Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Экспозиция в фотографии: Мастерская творчества

Содержание

Экспозиция (фото) — это… Что такое Экспозиция (фото)?

У этого термина существуют и другие значения, см. Экспозиция.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию.

Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с (люкс-секунда). Термин также употребляется применительно к самому процессу экспонирования светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением светочувствительных слоев: рентгенографии, фотолитографии и т. п. При экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление металлического серебра.

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Значение экспозиции

От экспозиции, полученной светочувствительным элементом, зависит передача изображением тонов объекта съемки. Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению слабого — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют тёмные участки объекта съемки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах, а иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах и кинокамерах, когда пересветка приводит к появлению «пробитых» участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного «эффекта насыщения» матрицы.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Светочувствительность — это сенситометрическая характеристика любого светочувствительного элемента. Чем больше светочувствительность матрицы (фотоплёнки, фотобумаги), тем меньшая требуется экспозиция.

Регулирование экспозиции

В большинстве устройств для записи изображения экспозиция зависит от действующего относительного отверстия объектива и выдержки. Эти значения называются экспозиционными параметрами. В фотоаппаратах выдержка регулируется затвором, а в киносъемочном аппарате — обтюратором. При киносъемке выдержка зависит от частоты киносъемки и угла раскрытия обтюратора (коэффициента обтюрации), поэтому экспозиция регулируется, главным образом, диафрагмой, изменяющей относительное отверстие объектива и, в конечном итоге — освещенность. При фотосъемке экспозиция может регулироваться в более широких пределах за счет изменения выдержки, значения которой могут измеряться минутами и часами, в отличие от киносъемочного аппарата, позволяющего при стандартной частоте киносъемки выдержку не длиннее 1/30 секунды.

Кроме диафрагмы для регулирования освещенности могут применяться светофильтры, помещаемые в световой поток объектива. Некоторые камеры специально оснащаются нейтральными фильтрами, используемыми для регулировки экспозиции. В случаях, когда экспонирование происходит без применения объектива, освещенность может регулироваться интенсивностью источника излучения. В некоторых процессах, связанных с экспонированием, выдержка регулируется временем работы источника излучения, например, при фотопечати или в рентгенографии. В кинокопировальных аппаратах с непрерывным движением кинопленки экспозиция задается шириной печатного окна, и может регулироваться яркостью печатающей лампы. В кинокопировальных аппаратах промежуточной печати экспозиция регулируется при помощи светового паспорта.

При фотосъемке с применением вспышки экспозиция регулируется диафрагмой объектива и длительностью импульса, поскольку его интенсивность не поддается регулировке. Простейшие фотовспышки, в которых отсутствует регулировка длительности импульса, дают возможность управления экспозицией только диафрагмой. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. 

Light Field) и Foveon X3) так же, как и в многослойных пленках, представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам (слоям) и сочетаниям элементов.

Закон взаимозаместимости

График соответствия экспозиционных чисел разным экспозиционным параметрам, основанный на Законе взаимозаместимости. Каждая синяя линия соответствует одной из экспозиций, отмечаемых на диагональной оси. На горизонтальной оси отмечены выдержки, на вертикальной — относительные отверстия

Математическая формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит как:

Где H — экспозиция, E — освещенность, регулируемая диафрагмой, а t — выдержка в секундах. Шкалы выдержки и диафрагмы фотоаппаратов строятся по логарифмическому принципу, то есть, при изменении значения на одну ступень в любую сторону, каждый параметр меняется ровно в два раза. Таким образом, увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это называется законом взаимозаместимости. Однако этот закон соблюдается не всегда. Отклонение от закона, называемое эффектом Шварцшильда, описывается более точной формулой экспозиции:

,

где  — константа Шварцшильда, описывающая отклонение от закона взаимозаместимости. Закон взаимозаместимости, соблюдаемый в большинстве ситуаций при фотосъемке, позволяет выбирать «экспопару» — сочетание экспозиционных параметров — в зависимости от требуемой глубины резкости и скорости движения объекта съемки.

Современные цифровые камеры позволяют также регулировать чувствительность матрицы. Поэтому, при невозможности изменения экспозиционных параметров, можно изменить требуемую экспозицию уменьшением или увеличением светочувствительности.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции (синонимы Замер экспозиции, Экспозамер) — это измерение интенсивности актиничного излучения, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. При экспонировании видимым излучением замер экспозиции производится с помощью фотоэкспонометра.

Для невидимых лучей определение экспозиции производится при помощи специальных таблиц, как это делалось в фотографии и кинематографе до появления фотоэлектрических экспонометров. В случае автоматического подбора экспозиционных параметров, которым оснащены все современные фотоаппараты и видеокамеры, при съемке контрастных сцен, измерение которых обычным способом привносит заведомую ошибку на известную величину (например, очень тёмный объект на очень светлом фоне или наоборот), в результаты измерения экспозиции вводится экспокоррекция, позволяющая автоматически получать экспозицию, отличающуюся от стандартной на заданное значение.

В некоторых процессах, например печати на фотобумаге, измерением экспозиции пренебрегают, используя для определения правильного сочетания параметров пробную печать. В цветной фотографии при фотопечати применялись специальные устройства, обеспечивающие получение отпечатка с переменной плотностью и цветопередачей применением клиновых светофильтров. По результатам пробной печати подбирались правильные экспозиционные параметры.

Для измерения света, получаемого импульсными осветительными приборами (фотовспышками) применяются специализированные экспонометры — флэшметры. В современных фотоаппаратах, рассчитанных на использование системных вспышек, существуют две независимые экспонометрические системы для измерения экспозиции, даваемой обычным освещением, и фотовспышками. Зеркальные камеры используют раздельный экспозамер из-за невозможности измерения света вспышки основной TTL-системой при поднятом зеркале. Для измерения интенсивности вспышки используется свет, отраженный от пленки или матрицы. Такая технология получила обозначение «TTL OTF» (англ. 

Off the film).

См. также

Литература

  • Н. Кудряшов. Глава V. Экспозиция при киносъемке // Как самому снять и показать кинофильм. — 1-е изд. — М.: Госкиноиздат, 1952. — С. 84. — 252 с.

Экспозиция в фотографии

Экспозиция — величина, определяющая количество света, пропускаемое оптической системой фотоаппарата при съёмке. Экспозиция зависит от выдержки, размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа) и в некоторых случаях и от значения ISO.

Управляя величиной диафрагмы, выдержки и светочувствительностью, мы тем самым управляем величиной экспозиции кадра.

Сразу  отметим, что такого понятия как правильная экспозиция не существует,  но мы можем говорить о правильной для себя экспозиции с точки зрения достижения поставленной задачи.

Чтобы  было понятно о каком уровне экспозиции идет речь, можно воспользоваться  следующей терминологией:

— нормальная экспозиция;
— пересевеченная   (передержанная)  фотография;

— темная недодержанная фотография.

Говорить можно как об экспозиции в целом, применительно ко всей площади фотографии, так и применительно к главным смысловым центрам фотографии.

Под нормальной экспозицией, подразумевается такое количество света, при котором на фотографии нет потери изображения в светлых и темных областях, другими словами на фотографии нет чисто белых и чисто черных участков из-за избытка или недостатка экспозиции (исключением могут быть кадры с объектами чистого белого и черного цветов).
Пересвеченная фотография — фотография, получившая при экспозиции избыток света, в результате которого фотография получилась намного светлее, чем этого бы хотелось.

Недодержанная фотография — обратное к предыдущему.

В каких-то случаях (исходя из поставленной задачи перед фотографом), правильная экспозиция может быть нормальной или в какой-то степени пересвеченнйой, или недодержанной.

 Рассмотрим на примерах.

На фотографии ниже, можно говорить о более-менее нормальной экспозиции, т.к. на ней отсутствуют области с «провалами» в  светах и хотя есть достаточно темные области, в них еще сохранена фактура ( в зависимости от контрастности вашего монитора, вы можете наблюдать немного другую картину, отличающуюся от реальной).

 
На следующей фотографии, есть засвеченные участки, формально фотография слегка «пересвечена», но сделано это намеренно:

Следующая фотография с формальной точки зрения, слегка «недодержанная», темная, но именно такой она и должна быть по задумке автора.

Каким должен быть уровень экспозиции, решает фотограф, исходя из поставленной задачи, главное, чтобы полученный результат вам нравился…

Как можно управлять экспозицией, как анализировать кадр по уровню экспозиции? 

Подробно, вопросы выбора параметров для нужной степени экспозиции, рассматриваются и закрепляются на практике, на:

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Экспозиция в фотографии | Бодяев Дмитрий

 

Экспозиция в фотографии, это количество света, который  попадает на светочувствительный элемент.

В качестве светочувствительного элемента могут выступать матрица в цифровой фотографии, или пленка в пленочной.

Если света падает слишком мало, то фотография получится недоэкспонированная (в пленочную эпоху говорили недодержанная), то есть темная.

Если же света упало слишком много, то фотография получится передержанная,  излишне светлая.

Считается что если в светлых или темных местах фотографии утрачены детали, то это признак не правильной экспозиции. Особенно обращают внимание на потерю деталей в светлых местах, потому что иногда переэкспонированная фотография, или если говорить о цифровой фотографии то файл, теряет в светлых местах всю информацию, и получается так называемая полиграфическая дырка, которая может создавать проблемы при печати данного фото.

Значит, для правильного экспонирования фотографии нужно добиться, чтобы света на матрицу попало ровно столько, чтобы воспроизвести все сюжетно важные яркости и не допустит при этом потери деталей в предельно темных и предельно светлых местах.

Еще важно понимать что, у матрицы или у пленки может быть разная светочувствительность. И чем больше светочувствительность, тем меньше света должно попасть на матрицу для заданной степени экспонирования.

Как же добиться правильной экспозиции?

Для этого, надо научиться регулировать поток света, который  попадает на матрицу или пленку.

Инструменты, с помощью которых это можно сделать два, это выдержка и диафрагма. И ещё один инструмент, с помощью которого можно регулировать светочувствительность матрицы это ISO.

Но, от куда нам знать, какие значения выдержки и диафрагмы нам ставить? Для определения этого существует прибор фотоэкспонометр. В современных фотокамерах он встраивается непосредственно в камеру и с помощью данного устройства камера сама просчитывает, какую экспозицию ставить и предлагает варианты фотографу, а иногда даже решает за него в каких режимах снимать. Но до сих пор данные приборы выпускаются отдельно от камер как самостоятельный прибор, и фотографы иногда используют такие приборы для различных задач и целей.

Разберемся по порядку.

 

Выдержка

 Что же такое выдержка? В фотоаппарате непосредственно перед матрицей расположен затвор фотоаппарата, который не пропускает свет к матрице, но когда фотограф нажимает на спуск фотоаппарата, то затвор открывается на строго заданное время, и чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу.

Режимы выдержки бывают такими;

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Это значения выдержки в секундах и долях секунды. Шаг в стандартной шкале, как правило, различается в два значения.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света падает на матрицу, соответственно тем меньше отверстие  диафрагма требуется, чтобы достичь нужного экспонирования,

Еще важно понимать, что чем больше выдержка, тем более расплывчатыми будут объекты, которые движутся в кадре. Иногда при длинных выдержках чтобы избежать не нужной расплывчатости используют  штатив. А такой дефект фотографии как «Шевеленка» часто происходит из за того что выдержка была слишком длинной и объекты в кадре смазались. Так же часто длинную выдержку используют, чтобы достичь разных интересных эффектов связанных с движением, например если стоящего на обочине дороги человека снять на длинную выдержку, то, но получится резким, а автомобили на заднем фоне размоются.

Данные особенности нужно иметь в виду, при принятии решения какие режимы выдержки выбрать.

 

Диафрагма

 Диафрагма, это дырка (многие фотографы ее так и называют) в объективе, которую можно делать больше или меньше по средствам различных приспособлений. Чаще всего используются система лепестков, так называемая ирисовая диафрагма, по аналогии с цветком Ириса, которые располагаются внутри объектива радиально, регулируя диафрагму, мы заставляем лепестки сдвигаться или раздвигаться, закрывая или раскрывая, таким образом, отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света через нее попадает на матрицу.

Диафрагменное число обозначается буквой F и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Значения диафрагмы;

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем меньше значение, тем больше отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив, и попадает на матрицу.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и сильнее размывается задний план.

Важно понимать, что всегда есть несколько вариантов как разными сочетаниями выдержки и диафрагмы можно достичь требуемой экспозиции, это называется закон взаимозаместимости. Вы можете уменьшить выдержку, но сделать больше диафрагму, или наоборот, увеличит выдержку, но уменьшить диафрагму и получить тот же результат что и в предыдущих настройках, то есть, количество света будет попадать на матрицу во всех данных случаях равное.

Фотоэкспонометры обычно после замера выдают несколько возможных вариантов соотношения выдержки с диафрагмой для получения требуемой экспозиции. А фотограф выбирает из возможных вариантов тот, который наилучшим образом подходит для решения поставленных задач.

В цифровых камерах тот же принцип. Но фотограф смотрит не на шкалу фотоэкспонометра, выбирая варианты, а на гистограмму или другие инструменты контроля над экспозицией, и тоже выбирает оптимальные для конкретного случая варианты.

 

ISO

ISO, это чувствительность пленки или матрицы, которую мы тоже можем регулировать. И хотя, строго говоря, это не является регулировкой экспозиции, но это тоже очень важный инструмент, имеющий непосредственное отношение к экспозиции, которым тоже надо грамотно пользоваться.

Шкала ISO;

100  200  400  800  1000  1200

В современных фотоаппаратах значения ISO начинаются чаше всего со 100 и даже 50 достигают иногда очень больших значений до 16000 и больше. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица или пленка.

В пленочной фотографии этот параметр задавался чувствительностью пленки, до сих пор можно купить пленки разной чувствительности 100 или 200.

В цифровой фотографии ISO задается более гибко с помощью настроек фотоаппарата, можно настраивать покадрово, или даже настроить брекетинг с определенным шагом чувствительности матрицы.

Нужно понимать, что чем выше ISO, тем больше шума будет на снимке, потому опытные фотографы стараются снимать с как можно меньшими значениями чувствительности матрицы из возможных.

Но иногда без повышения ISO не обойтись, например ночная фотография, как правило, делается на высоких значениях чувствительности. И даже днем при плохом освещении, когда по каким, то причинам приходится снимать на объектив со слабой светосилой, без повышения ISO часто не обойтись.

 

Экспозамер

 В современных цифровых фотокамерах экспозиция определяется по разным алгоритмам Режимам экспозамера.

Как правило, используют такие режимы;

— интегральный замер

— точечный замер

— центрально-взвешенный замер

— матричный или многозонный замер

 

Интегральный замер

 Это когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру. Как правило, в данном случае фотограф сам решает какое сочетание значений из предложенных экспонометром принимать за верные.

 

Точечный замер

 Когда экспозамер производится по отдельной не большой точке не больше 3% кадра. Используется когда надо точно проэкспонировать отдельный участок кадра, а остальные подразумеваются как не требующие  экспозамера.

Также на основе экспозамера нескольких точек кадра может быть принято решение об экспонировании всего кадра.

 

Режим частичного измерения

Разновидности точечного режима, также измеряет только ограниченную площадь кадра, но большую чем в точечном, 10-15%.

 

Центрально-взвешенный замер

 Замер производится по всему кадру с преобладанием центральной области. Чаще всего центральной области придается значение 75% а периферийным 25%. Данный способ замера используется когда нужно проэкспонировать центральную часть, она сюжетно наиболее важна, важность остальных областей убывает от центра к краю изображения. Часто используется, например, в одиночном портрете.

 

Матричный или многозонный замер (мултисегментный)

 В данном случае замер ведется по отдельным участкам, которых может быть достаточно много, на которые разбит фотоэлемент измерительного прибора. И на основе алгоритма, который заложен производителем в камеру, производится вычисление усредненного режима экспозиции.

Минус способа в том, что не ясно по какому алгоритму происходит расчет экспозиции, о нем производитель, как правило, не сообщает, есть мнение, которое разделяют многие фотографы, что это несколько обедняет возможности ручных настроек.

Хотя я лично, чаще всего использую именно этот режим, как наиболее гибкий.

Названия режимов и пиктограммы, которыми они обозначаются, могут меняться от производителя к производителю фотоаппаратов.

 

Экспокорекция

 Так как экспонометры замеряют экспозицию по отраженному свету, и настроены, воспринимать данный свет в сумме как средне серый 18%ный а снимаемые объекты часто далеки от данных параметров, то не всегда режимы предлагаемые экспонометрам верны, и возникает потребность более точных установок экспозиции, или более точного измерения.

Для более точного измерения используют все возможные приспособления.

Самый распространенный это серая карта, она представляет собой, кусок картона или пластика с нанесенным на него 18% нейтральным серым цветом. Есть фабричные серые карты, иногда они продаются в комплекте с черными и белыми картами, но можно изготовить данную карту самому, распечатав на принтере требуемый цвет на обычный лист плотной бумаги.

Серая карта помещается на место снимаемого объекта,  на нее наводится экспонометр и производится экспонирование. Карта часто имеет не большой размер и будет занимать в кадре не большое пространство тут как раз и может пригодиться точечный экспозамер.

На цифровом фотоаппарате есть несколько приспособлений, с помощью которых можно контролировать экспозицию.

Самый удобный это гистограмма с ее помощью можно успешно производить контроль  экспозиции.

Гистогра́мма (в фотографии) — это график распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали число пикселов с конкретным значением яркости.

Соответственно если дуга гистограммы сваливается левее или правее от центра, это значит что изображение более или менее светлое относительно среднего значения. Если вся гистограмма сползла в какое ни будь крайнее положение, как на иллюстрации с верху, это может означать провал в светах или в тенях (так называемые недосветы или пересветы). На всех современных фотоаппаратах есть гистограмма (кроме может быть, самых дешевых одноразовых мыльниц), и все фотоаппараты так или иначе сигнализируют о провалах в темную или светлую сторону, рядом с гистограммой, или не посредственно на ней, могут появляться различные знаки и символы, сигнализирующие о провалах. Вы должны знать язык вашего фотоаппарата, инструкция по эксплуатации первое время, всегда должна быть с вами, и тогда вы сможете очень легко добиваться желаемых результатов.

Так же можно судить об экспозиции на современных камерах по экрану дисплея, это менее точный способ, но при достаточном опыте он неплохо работает, особенно в репортажной фотографии, когда не когда производит длительные замеры. На многих камерах места провалов сразу же выделяются разными способами на дисплее, и можно на основе этих данных вносить коррективы.

Регулировать экспозицию можно по средствам шкалы экспозиций, это очень удобный инструмент, где значения выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные шкалы, и их легко контролировать.

В камерах с электронным видоискателем гистограмма и шкала экспозиции выводятся на видоискатель, и можно производить настройки не отрываясь от видоискателя.

В современных камерах есть много возможностей по регулированию экспозиции в различных автоматических или полу автоматических режимах, но все они используют те же принципы, которые описаны в данной статье, и их мы рассмотрим их в другой раз, когда будем говорить об устройстве фотоаппарата и его функциональных возможностях.

А пока возьмите свой фотоаппарат и инструкцию к нему постарайтесь найти регулировки выдержки и диафрагмы, где настройки ISO, найдите гистограмму. Даже если у вас мыльница то, какие то из перечисленных настроек все равно присутствуют, может не все, или в усеченном варианте, но все равно они там есть. Учитесь работать с тем малым, сто есть на данный момент.

А если у вас зеркалка, то там даже в бюджетных зеркальных камерах все настройки и все перечисленные инструменты присутствуют в полном объеме, изучите их подробно не стесняйтесь экспериментировать, чем лучше вы будете знать свою камеру тем легче вам будет добиться качественных снимков.

Экспозиция фото | Как её настроить и отредактировать

Что такое экспозиция

30.04.2020

Экспозиция в фотографии — это суммарный объем света, прошедший через оптическую систему фотоаппарата и попадающий на восприимчивый к свету элемент в течение определенного временного промежутка. Грамотная настройка техники позволяет получить идеальные снимки — яркие, четкие и красивые. Однако экспозицию можно скорректировать и при последующей обработке кадров с помощью специального софта. Обсудим, какие настройки определяют качество фото и как улучшить не самые удачные на первый взгляд снимки в графическом редакторе.

Сравнение удачной и неудачной экспозиции

Треугольник экспозиции

Три основные кита, влияющие на экспозицию фото, — это диафрагма (обратное отношение диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива), выдержка и ISO. Современное фотооборудование дает возможность фотографам снимать как в автоматическом, так и в ручном режиме настройки. В первом случае параметры контролируются самой техникой, а во втором — пользователь сам устанавливает нужные значения параметров.

В кругу фотографов-профи считается, что ручной режим съемки позволяет добиться более интересных результатов. Однако в этом случае важно иметь представление о том, что такое экспозиция в фотографии и как с ней работать.

Диафрагма

Представляет собой набор пластин, расположенных по периметру объектива. При вращении кольца объектива — пластины сдвигаются, уменьшая тем самым отверстие, через которое свет попадает на матрицу. Особенность в том, что параметр можно настраивать, меняя диаметр круга. Таким образом осуществляется регулировка количества света.

Размеры диафрагмы

Если «закрыть» диафрагму, то снимки выйдут максимально четкими и резкими — все мельчайшие детали на заднем плане будут хорошо различимы. При открытии отверстия важно правильно сфокусироваться, иначе вы получите «мыло», а не картинку. Открытая диафрагма позволяет делать прекрасные художественные фотографии с эффектом боке. Фон красиво размывается, а модели или объекты остаются в фокусе.

Фон размыт, а объект остается в фокусе

Численные параметры диафрагмы зависят от модели объектива. При желании размыть задний план, нужно выставлять диафрагму от f/1.4 до f/5.6. При необходимости точно отобразить реальную картину — ставьте f/8.0 и больше.

Выдержка

Это время, когда шторки камеры открыты и свет поступает на восприимчивый к нему элемент. Традиционно обозначается так: 1/8, 1/100, 1/250 и т.д. Чем дольше время, тем больший объем света попадет на поверхность.

При настройке выдержки важно четко понимать, что вы хотите получить в итоге: показать динамику или «заморозить» ее? Также стоит учитывать, что камеру придется держать неподвижно, в противном случае снимки получатся размытыми и некачественными. При длинной выдержке это под силу далеко на каждому фотографу.

Движение транспорта показано с помощью правильной выдержки

Для создания хороших фотографий важно придерживаться одного эмпирического правила: если вы снимаете без штатива, не устанавливайте выдержку больше характеристики вашего объектива. К примеру, для объектива 50 мм при ручном фотографировании лучше брать выдержку 1/50 и меньше (1/100, 1/200 и так далее). Если у вас не получается делать снимки «с рук» при выдержке, подходящей к фокусному расстоянию объектива, то используйте штатив.

Светочувствительность

ISO определяет, в какой степени матрица фотоаппарата восприимчива к свету. Во многих «средних» фотоаппаратах светочувствительность регулируется в диапазоне от 100 до 2000. В дорогой технике интервал гораздо шире.

ISO используется для создания правильной экспозиции. Все довольно просто — представим, что нужно провести съемку в пасмурный день. Естественного света нет, фонаря тоже. В такой ситуации можно поднять светочувствительность, к примеру, до 400 или 600. При грамотной настройке вы получите отличные кадры даже в плохую погоду. Однако стоит иметь в виду, что слишком высокие значения ИСО приводят к увеличению шума и появлению зерна на фотографиях.

Снимок с шумом из-за высокого ИСО

Как настроить камеру для идеальной экспозиции

То, что называют экспозицией, легко представить на примере бокала и бутылки с вином. Бокал и его размеры — это ISO. Мы наливаем в бокал вино из бутылки, диаметр струи — диафрагма. Выдержка соответствует временному промежутку, за который наполняется бокал. Главная задача фотографа — подобрать все параметры таким образом, чтобы не пролить вина и не оставить бокал пустым. Нужно найти идеальный баланс.

Современные зеркальные фотоаппараты адаптированы даже для новичков — вы всегда можете включить автоматический режим, когда параметры диафрагмы, выдержки и ИСО не нужно корректировать самостоятельно. Это совсем не говорит о непрофессионализме фотографа, поскольку в ряде случаев работа в автоматическом режиме — не прихоть, а необходимость. Автоэкспозиция актуальна и нужна при съемке:

  • детей и животных;
  • свадебных церемоний и других праздников;
  • репортажей о спортивных событиях и подобном.

Суть в том, что у фотографа не всегда есть возможность настраивать камеру перед каждым новым кадром. А без этого не обойтись, если снимать требуется в динамике. На свадебной церемонии все происходит очень быстро — если выставлять каждый раз новые настройки, то велик риск пропустить интересные моменты и ракурсы. При детской съемке тоже важна динамика — малыши непоседливы и не будут позировать и ждать, пока вы окажетесь готовы щелкнуть затвором. Они просто разбегутся и займутся своими делами.

Однако ручная настройка фотоаппарата в большинстве случаев все же позволяет получить гораздо лучший по качеству результат. Чтобы ее сделать, нужно установить числовые значения диафрагмы, выдержки и ISO. Разумеется, вкаждом случае они зависят от конкретных условий съемки и идеи фотографа.

Недоэкспонированный, грамотно экспонированный и переэкспонированный кадр

Например, для фотосессии в солнечный день лучше использовать ИСО 100. На выдержку влияет цель съемки и фокусное расстояние объектива. Если нужен простой портрет, для которого обычно берут объектив с F 50, то, скорее всего, подойдет выдержка 1/500. Оптимальный размер просвета, образуемый лепестками диафрагмы, будет зависеть от того, насколько резкие снимки планируется получить. Можно попробовать разные варианты. В некоторых моделях фотокамер техника сама подсказывает, если настройки неудачны. Поэтому вопрос, как убрать мигание экспозиции, становится неактуальным — нужно просто задать подходящие значения параметров.

Как настроить экспозицию в ФотоМАСТЕРЕ

Программа для редактирования фото ФотоМАСТЕР поможет отредактировать пересвеченные или недосвеченные снимки за пару действий. Для обработки не потребуется никаких специальных навыков и знаний. Алгоритм простой:

  • Скачайте ФотоМАСТЕР с нашего сайта и установите его.
  • Загрузите изображение для обработки.
  • Во вкладке «Улучшения» найдите «Экспозицию».
  • Передвигайте бегунок влево и вправо, выбирая нужный результат.

При смещении бегунка влево кадр затемняется, при смещении вправо — осветляется

ФотоМАСТЕР — это функциональная и удобная программа для обработки изображений. Скачать фоторедактор можно бесплатно с нашего сайта. С его помощью вы сделаете свои фото идеальными и профессиональными! Несовершенная экспозиция больше не будет нерешаемой проблемой — вы быстро устраните «темноту» или пересветы. Корректируйте мелкие недостатки и эффектно улучшайте снимки, тратя на этот процесс считанные минуты.

Что такое экспозиция и экспопара в фотографии. Настройка экспозиции.

В этой статье будет описано, что такое экспозиция и экспопара. По-английски этот термин пишется — photo exposure.

Экспозиция в фотографии это основное, фундаментальное понятие. От того насколько точно вы его понимаете, зависит сможете ли вы делать качественные, в техническом отношении фотографии.

Немного теории

Что такое фотографирование с точки зрения физического процесса? Как формируется фотоизображение, которое мы видим (на дисплее, бумаге, пленке)?

Фотографирование построено на тех же принципах, что и человеческое зрение. По сути, фотоаппарат это механическая копия человеческого глаза.

Свет, отраженный от окружающих предметов, проходит через линзу объектива и попадает на светочувствительный материал (фотоматериал). Этот материал, под воздействием света, изменяет свои электрические или химические характеристики. Свет, попадающий на светочувствительный материал, неоднороден, он имеет «точечную» структуру, поэтому характеристики материала изменяются тоже неоднородно по всей его площади.

Под воздействием света, светочувствительный материал, превращается в массив «точек», каждая из которых имеет свои собственные электрические или химические характеристики. И вот именно этот массив, отличающихся друг от друга точек, и образует изображение. Изображение возникает именно потому, что точки (части) целого фотоматериала отличаются друг от друга.

Строго говоря, все точки светочувствительного материала отличаются друг от друга только яркостью. В диапазоне от белого до черного. Белая точка образуется в той части светочувствительного материала куда попало больше света, это самая яркая точка. Черная точка — в той части светочувствительного материала куда света совсем не попало. А между этими крайними значениями находятся другие точки, цвет (яркость) которых светлее черного и темнее белого.

Характеристики светочувствительного материала изменяются в зависимости от количества света, который попал на материал. Больше света – сильнее изменяется (становится светлее, ярче), меньше света – слабее изменяется (остается темным). Количество света измеряется фотонами. Именно эти частицы вызывают изменение состояния фотоматериала. Чем больше фотонов попадает на светочувствительный материал, тем сильнее он изменяется (становится светлее).

Любой светочувствительный материал имеет пороговые ограничения по своей чувствительности к свету. Если света попадает больше чем верхний порог, состояние точки материала остается неизменно. Если света попадает меньше чем нижний порог, состояние точки материала остается неизменно.

Предположим, что у нас есть материал, чувствительность которого лежит в диапазоне от 10 до 100 фотонов на одну точку. Если на точку этого материала попадет 5 или 9 фотонов, то ее состояние не изменится, она останется черной. Если на точку этого материала попадет 115 или 190 фотонов, то ее состояние не изменится, она будет белой. Любой поток света меньше 10 фотонов и более 100 фотонов не будет изменять состояние этого фотоматериала.

То есть, если на все точки этого фотоматериала будет попадать разное количество фотонов, но на каждой точке будет больше 100 фотонов, тогда весь фотоматериал будет равномерно белым.

Но для получения изображения, необходимо чтобы точки фотоматериала отличались друг от друга. Значит нужно сделать так, чтобы световой поток, попадающий на фотоматериал, лежал в границах чувствительности этого материала. Тогда его точки будут отличаться друг от друга по своему цвету.

А если на фотоматериал попадает света больше или меньше, чем граница его чувствительности, тогда фотоматериал будет либо равномерно черным, либо равномерно белым.

Что такое экспозиция

Экспозиция, в фотографировании, это регулировка светового потока таким образом, чтобы его количество было в границах чувствительности фотоматериала.

Такая регулировка выполняется изменением двух параметров светового потока:

  1. Диаметр светового пучка на линзе объектива.
  2. Время, в течении которого свет непрерывно падает на светочувствительный материал.

Между этими параметрами есть зависимость. Чем больше диаметр светового пучка, тем больше света проходит за единицу времени. При одинаковом диаметре светового пучка, но разных интервалах времени, на фотоматериал попадает разное количество света.

Хорошая метафора экспозиции это обычный водопроводный кран. Литр воды можно набрать за 5 секунд или за 60 секунд, в зависимости от того как сильно будет открыт кран. Если кран открыт строго в одном положении – количество воды зависит от времени, на которое открыт кран.

Время прохождения света регулируется затвором. Открытый затвор пропускает свет. Закрытый затвор не пропускает свет.

Собственно фотографирование, на функциональном уровне, заключается в том, чтобы открыть затвор и через некий промежуток времени закрыть его.

Диаметр светового пучка регулируется диафрагмой. Механизм диафрагмы изменяет диаметр отверстия, через которое проходит свет. Открытие диафрагмы увеличивает световой поток за счет увеличения площади этого потока. Закрытие диафрагмы уменьшает световой поток. Изменение диаметра круга (отверстия), изменяет площадь этого круга..

Предположим, что через диафрагму, с минимальным диаметром, проходит 1 фотон в секунду. А при максимальном диаметре через нее проходит 10 фотонов в секунду.

Нам нужно, чтобы на фотоматериал попало 20 фотонов.

Такой поток можно получить двумя путями:

  1. Закрыть диафрагму до минимума и открыть затвор на 20 секунд. По одному фотону в секунду.
  2. Открыть диафрагму до максимума и открыть затвор на 2 секунды. По десять фотонов в секунду.

Коротко говоря, экспозиция это установка нужного диаметра диафрагмы и нужного времени открытого затвора.

Что такое экспопара

Время, на которое открывается затвор (время экспозиции), называется выдержка. Измеряется в секундах, чаще в долях секунды. В обычных условиях (днем) выдержка может быть тысячные доли секунды – например 1/125 (одна сто двадцать пятая доля секунды). В условиях слабого света выдержка может быть десятки секунд и даже минуты (ночью).

Диаметр диафрагмы называется просто диафрагма. Измеряется дробным числом, так называемое число диафрагмы – например, диафрагма f/2.0. Чем меньше цифра в знаменателе этого числа, тем сильнее открыта диафрагма и больше площадь пучка света. Числа диафрагмы и диаметр отверстия диафрагмы:

На каждом шаге площадь светового пучка изменяется в два раза.

Два этих параметра, выдержка и диафрагма, называются экспопара. Но если точнее, то экспопара это комбинация определенных значений выдержки и диафрагмы. Поскольку оба этих параметра влияют друг на друга, значит, имеют значение именно парные значения этих параметров.

Возникает вопрос, а для чего два параметра? Зачем, например нужна диафрагма? Ведь можно световой поток регулировать просто выдержкой.

Проблема в том, что мир вокруг нас не статичен. Все движется. И при больших значениях выдержки изображение смазывается. Или от шевеления рук фотографа или от движения объектов съемки (людей, животных, автомобилей). Есть даже специальные выражения в фото сленге – смаз и шевеленка.

Вот почему экспозиция регулируется двумя параметрами. Открывая шире диафрагму можно уменьшить выдержку. Также диафрагма может пригодится в условиях очень сильной освещенности, на ярком солнце. Дело в том, что для выдержки есть нижний предел, ее нельзя сделать бесконечно короткой. Обычно предел выдержки это 1/2000 секунды или 1/4000. Однако при очень ярком свете даже такая короткая выдержка может быть слишком длинной. И тут пригодится диафрагма, с ее помощью можно уменьшить световой поток.

И одной только диафрагмой тоже неудобно регулировать поток света. Во-первых, значения меньшего и большего диаметров диафрагмы имеют сильные ограничения. Диметр диафрагмы не может изменяться, например в 1000 раз. Во-вторых, при увеличении диаметра диафрагмы, происходит снижение глубины резкости фотоснимка.

Так, что приходится пользоваться комбинацией двух параметров. Умение сделать правильную экспозицию это знание того, какие значения выдержки и диафрагмы нужно установить в конкретных условиях фотосъемки.

Вот пример взаимного влияния выдержки и диафрагмы. При всех парах значений световой поток будет одинаковый:

Экспозиционное трио

Исторически сложилось так, что экспозиция регулируется двумя параметрами. Однако на самом деле есть еще и третий – светочувствительность фотоматериала. Во времена химических фотоматериалов (фотографических пленок и пластин) были фотоматериалы разной светочувствительности. Однако их смена была делом сложным. Поэтому экспозиция выполнялась по двум параметрам. Тогда и возникло выражение экспопара.

Но в современных цифровых фотоаппаратах используется электронный светочувствительный материал (фотоэлектрическая матрица). Особенность такой матрицы в том, что ее светочувствительность изменять так же легко, как выдержку или диафрагму.

Поэтому, на современных цифровых фотоаппаратах, при экспозиции можно использовать не два, а три параметра:

  1. Выдержка (по-английски Shutter speed).
  2. Диафрагма (по-английски Aperture speed).
  3. Светочувствительность матрицы (по-английски Film speed, ISO speed)..

Зависимость выдержки или диафрагмы от светочувствительности матрицы:

  • Чем выше светочувствительность, тем меньше можно давать выдержку или меньше открывать диафрагму.
  • Светочувствительности матрицы измеряется целыми числами – 100 ISO, 200 ISO и так далее.

Все три параметра изменяются с шагом, при котором происходит увеличение или уменьшение параметра в два раза.

Например, выдержка: 1/30, 1/60 секунды. Диафрагма: f/1,4; f/2; f/2,8. Светочувствительность: 100 ISO, 200 ISO.

Настройка экспозиции

Технически правильно, настройка экспозиции выполняется следующим образом:

  1. Замер экспозиции. Специальным прибором, экспонометром, делается замер освещенности в точке, где расположен объект съемки. Если это человек, значит замер делается на фигуре человека. Экспонометр,  на своей шкале, выдает значение светового потока и дает рекомендацию по значениям экспопары.
  2. Настройка экспозиции. На фотокамере выставляются значения выдержки и диафрагмы, в зависимости от уровня освещенности, который показал прибор.

Однако на практике это можно делать далеко не всегда. Поскольку такой процесс занимает довольно много времени.

Так можно настраивать экспозицию в студии или при съемке пейзажей, архитектуры. Фотография в реальной жизни (уличная фотография, репортажная фотография) требует быстрой реакции фотографа.

Так, что в реальной жизни фотографы делают экспозицию «на глаз», руководствуясь своими знаниями и опытом.

Современные фотокамеры имеют встроенные средства для автоматической экспозиции. Дешевые фотоаппараты вообще не предусматривают возможность установки экспозиции вручную. Более дорогие камеры, кроме автоматического режима экспозиции имеют еще два:

  • Полуавтоматический режим экспозиции. Когда фотограф указывает вручную только один из двух (или трех) параметров, а фотокамера сама устанавливает остальные два.
  • Ручной режим экспозиции. Фотограф сам устанавливает два или три параметра экспозиции.

Однако особенность автоматики замера экспозиции, которая размещается в фотокамерах, заключается в том, что выполняется замер отраженного света от объекта съемки. В том время как по настоящему правильный замер экспозиции должен быть основан на замере потока света, который попадает на объект съемки. То есть нужно измерять уровень света, который попадает на объект съемки, а не в объектив камеры.

Тем не менее, в большинстве случаев, автоматика фотокамер достаточно точно выставляет экспозицию. И на нее можно положиться. Конечно ошибки в работе автоматики есть. Но опытный фотограф знает, в каких условиях такие ошибки возникают и как их можно исправить.

Одна из трудностей, в установке экспозиции, заключается в том, что чрезмерное увеличение одного из трех параметров экспозиции может повлечь за собой ухудшение качества фотографии. Причем каждый из трех параметров по-своему способен ухудшить фотографию. Вот иллюстрация:

  • Увеличение чувствительности фотоматериала приводит к появлению паразитных шумов на фотографии (например появляются цветные точки на изображении).
  • Увеличение выдержки приводит к смазыванию изображения на фотографии, или под влиянием шевеления рук фотографа или движения объекта съемки.
  • Увеличение размера диафрагмы (открытие диафрагмы) приводит к уменьшению глубины резкости фотографии (ГРИП — про это есть отдельная статья).

В общем, получение твердых навыков в настройке экспозиции это дело непростое. Но реальное.

Существует много учебных материалов, которые позволят научиться устанавливать правильную экспозицию. А также использовать взаимное влияние двух (или трех) параметров экспозиции друг на друга в определенных условиях.

Много таких учебных материалов легко найти в Интернет.

Но главное это точно и правильно понимать сам принцип экспозиции.

Сопутствующие статьи

Что такое цифровой фотоаппарат

Что такое ГРИП в фотографии

Помощник Ру, 2015

 

Экспозиция в фотографии: что это такое?

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени.

Три основных параметра, влияющие на экспозицию: чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

 

ДИАФРАГМА

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы регулируется величина отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

 

ВЫДЕРЖКА (ВРЕМЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ)

Фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего.

Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Источник: nikon3100.ru

Что такое экспозиция в фотографии

Одно из самых важных понятий, которым должен овладеть фотограф, — экспозиция — позволяет вам снимать изображение, включающее детали как в ярких светлых участках, так и в глубоких тенях. Понимание того, как правильно экспонировать фотографию, является одной из основ фотографии.

В этом руководстве объясняется, какие настройки можно использовать для настройки экспозиции фотографий и как определить, правильно ли экспонированы ваши изображения. Он покажет вам реальные сценарии и их настройки экспозиции, чтобы вы тоже могли освоить концепцию экспозиции.

Фото Максим Медведев на Unsplash

Что такое Exposure ?

В фотографии под экспозицией понимается количество света, попадающее на матрицу вашей камеры. Или пленка, если вы используете пленочную камеру. В самом общем смысле, он определяет, насколько светлой или темной будет ваша фотография.

Если говорят, что фотография правильно экспонирована, это означает, что вы захватили все детали как в светах, так и в тенях.Если он недоэкспонирован, изображение слишком темное и теряет информацию в самых темных частях изображения.

С другой стороны, если переэкспонировано, ваше изображение слишком светлое. Светлые участки «затухают» или теряются все детали в самых светлых частях фотографии.

Примеры экспозиций

Существует три параметра, которые можно использовать для управления количеством света, попадающего на матрицу вашей камеры. Это диафрагма, выдержка и ISO.

Давайте рассмотрим эти концепции подробнее:


Диафрагма

Диафрагма определяет размер отверстия в объективе, которое позволяет свету проходить через него в камеру.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, это отверстие открывается, позволяя сенсору вашей камеры «увидеть» любую снимаемую вами сцену.

Важно помнить, что диафрагма — это дробь, которая отображается в виде диафрагменного числа. Например, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 и так далее. Поскольку это дробь, помните, что f/2 — это большее число, чем f/8, и, следовательно, f/2 — это большая диафрагма, чем f/8.

Почему это так важно? Потому что когда дело доходит до экспозиции, большая диафрагма (большие отверстия) означает, что больше света попадает в ваш объектив, и, в свою очередь, вы получаете более яркое изображение.

То, как вы установите диафрагму, также повлияет на другие части вашего изображения. Глубина резкости, например, но ради этого обсуждения мы сосредоточимся только на том, как она влияет на экспозицию.

Если ваше изображение слишком яркое, вы можете уменьшить размер диафрагмы, чтобы затемнить его. Или расширьте диафрагму, если вам нужно увеличить яркость.

Значения диафрагмы
Скорость затвора

Скорость затвора — это просто время, в течение которого затвор вашей камеры открыт.Он определяется продолжительностью времени, в течение которого цифровой датчик вашей камеры (или пленка, если вы используете пленочную камеру) подвергается воздействию света, проходящего через объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, вы даете сигнал затвору открыться на определенное время. Чем дольше ваш сенсор подвергается воздействию света, тем ярче (или экспонированнее) будет ваша фотография.

Скорость затвора обычно очень короткая, чаще всего отображается в долях секунды, хотя может быть и больше.Как видно из приведенного ниже примера, при увеличении скорости затвора изображение экспонируется меньшее количество времени и становится намного темнее.

Значения скорости затвора

Выбранная вами скорость затвора также влияет на то, будут ли движущиеся объекты размытыми или застывшими во времени. Но ради этого обсуждения мы сосредоточимся только на использовании скорости затвора для правильной экспозиции фотографии.

Если изображение слишком яркое, выберите более короткую выдержку, чтобы затемнить его. Если слишком темно, выберите более медленную скорость затвора, и вы позволите большему количеству света попасть на ваш сенсор.


ИСО Значения ISO

Каждая из этих настроек при совместном использовании составляет так называемый треугольник экспозиции:

Треугольник экспозиции

Каждый из трех элементов треугольника работает вместе, чтобы осветлить или затемнить изображение. Когда вы настраиваете один из них, другие два также затрагиваются.

См. наши руководства по диафрагме, выдержке и ISO для более подробного обзора каждого из трех элементов треугольника экспозиции и того, как их использовать для создания лучших фотографий.


Как узнать, правильно ли экспонирована фотография

Не полагайтесь только на предварительный просмотр изображения, чтобы определить, правильно ли экспонирована фотография. Если вы хотите убедиться, что у вас есть все детали в тенях и светах, вам также следует научиться читать гистограмму.

В фотографии гистограмма — это график, показывающий, сколько пикселей яркости может быть найдено на вашем изображении от 0% цвета (черный) до 100% цвета (белый).

Гистограммы могут показаться сложными, но их довольно легко читать, если вы знаете, на что смотрите:

  • Если линии на вашем графике касаются левой стороны , где нет цвета, это означает, что ваше изображение недоэкспонировано, и вы потеряли детали в тенях.Вам нужно будет увеличить экспозицию.
  • Если линии не соприкасаются ни с одной из сторон , а, напротив, сгущаются в середине графика, это означает, что ваше изображение правильно экспонировано и содержит информацию о светлых участках и тенях.
  • Если линии соприкасаются с правой стороной гистограммы, самые яркие части вашего изображения будут «выгоревшими» и будут отсутствовать какие-либо детали или информация. Вам нужно будет уменьшить экспозицию.
Гистограмма

Для считывания и расчета экспозиции в автоматических и полуавтоматических режимах, таких как приоритет выдержки и приоритет диафрагмы, ваша камера имеет встроенный экспонометр, который выбирает настройки экспозиции в зависимости от сцены.

Хотя обычно это очень точно, в некоторых случаях вам нужно переопределить эти настройки. Например, если ваша камера направлена ​​на что-то очень темное или вы снимаете снежный пейзаж.

Оба экземпляра могут сбить с толку экспонометр и вызвать его чрезмерную компенсацию, а также пере- или недоэкспонирование изображения.В этих сложных условиях освещения вы можете использовать компенсацию экспозиции.


Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это настройка вашей цифровой камеры, которая позволяет вам вручную переопределять экспонометр вашей камеры. Вы сможете осветлить или затемнить экспозицию фотографий перед их съемкой.

Чтобы использовать его, вы должны использовать приоритет выдержки, приоритет диафрагмы или ручной режим с включенным автоматическим ISO.Способ выбора компенсации экспозиции зависит от модели камеры, поэтому для получения инструкций обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры.

Используя компенсацию экспозиции, вы можете отрегулировать экспозицию на 1, 2 или 3 «ступени» света темнее или светлее, чем обычно была бы автоматическая настройка экспозиции вашей камеры.

Photo by Hamish Duncan на Unsplash

Общие настройки экспозиции:

Не существует стандартных настроек, которые будут работать в любой ситуации.Но многие начинающие фотографы вообще не знают, с чего начать, поэтому эти общие практические правила помогут вам стать отправной точкой.

  • Пейзажная фотография: Всегда используйте штатив. Затем вы можете установить камеру в режим приоритета выдержки и исключить выдержку из уравнения. Чаще всего вам понадобится небольшая диафрагма, чтобы большая часть вашей сцены была в фокусе, f/8 – f/12. Установите значение ISO на его базовое или минимальное доступное значение, которое в большинстве камер составляет 100.
  • Портретная фотосъемка без вспышки : Чаще всего снимается с рук, поэтому вам потребуется выдержка не менее значения фокусного расстояния вашего объектива.Для объектива 50 мм используйте минимальную выдержку 1/60. Для объектива 100 мм выдержка не должна быть меньше 1/100. Для портретной фотографии желательна малая глубина резкости, поэтому выбирайте широкую диафрагму, например, f/2 или f/2.8. Держите ISO как можно ниже.
  • Фотосъемка спорта и дикой природы : Съемка с рук. Вам понадобится очень короткая выдержка, чтобы заморозить движение. Иногда 1/2500 или быстрее для летающих птиц или гоночных автомобилей. Поэтому вам нужно компенсировать это широкой диафрагмой f/2.8 и более высокий, чем обычно, ISO, чтобы ваше изображение было правильно экспонировано.

Как мы уже упоминали, предлагаемые настройки экспозиции камеры — это всего лишь предложения. Один из лучших способов узнать, какие настройки экспозиции являются лучшими в той или иной ситуации, — это изучить другие фотографии и посмотреть, какие настройки использовал фотограф.

Во-первых, посмотрите на изображение и попытайтесь угадать, что такое диафрагма, выдержка и ISO. Это те же настройки, которые вы бы выбрали в этом сценарии?


Пример сценария: Лошади на пляже

Яркий солнечный день и быстрые лошади на широкой полосе светлого песка могут оказаться сложными условиями для любого фотографа, чтобы точно подобрать экспозицию.

Вам понадобится короткая выдержка, чтобы остановить движение лошадей. Вам также понадобится узкая апертура, чтобы сфокусировать всю сцену. Обе эти настройки будут ограничивать количество света, попадающего на датчик. Поэтому вам нужно увеличить ISO, чтобы компенсировать это.

ISO 400, f/13, 1/400 с

Photo by Sara Cottle на Unsplash
Пример сценария: Грозовой шторм

Подумайте об общих рекомендациях по пейзажной фотографии, которые мы перечислили ранее.Даже если вы снимаете ночью или во время надвигающейся грозы, основные принципы остаются в силе.

Если вы используете штатив, вы сможете использовать любую скорость затвора, необходимую для съемки изображения. Или, в этом случае, держите затвор открытым, пока не поймаете эту вспышку молнии, не беспокоясь о сотрясении камеры.

Однако, поскольку затвор открыт так долго, вы пропускаете много света. Вам нужно будет использовать меньшую диафрагму и более низкий ISO, чем вы обычно используете, когда на улице так темно.

ISO 400, f/8, 10 с

Photo by NOAA на Unsplash
Пример сценария: Свадебный прием

Если вы фотографируете прием, полный гостей на свадьбе, вспомните рекомендуемые настройки камеры для портретной съемки. Вам понадобится малая глубина резкости, которая может быть достигнута только при очень широкой диафрагме.

Вероятно, вы окажетесь внутри при слабом освещении. Таким образом, вам понадобится более медленная скорость затвора и более высокий, чем обычно, ISO, чтобы обеспечить правильную экспозицию изображения.

ISO 1000, f/2, 1/160 с

Photo by Alasda i r Elmes на Unsplash

Заключительные мысли

Экспозиция — одно из самых важных понятий, которое необходимо освоить при изучении фотографии. Возможно, сейчас это не так, но выбор настроек камеры в любом сценарии со временем станет второй натурой.

Изучение трех элементов треугольника экспозиции, диафрагмы, выдержки и ISO — как они связаны друг с другом и как они влияют на экспозицию фотографии — будет иметь большое значение для вывода вашей камеры из автоматического режима и возможность выбрать настройки, которые помогут вам добиться идеально экспонированных фотографий.

Обязательно ознакомьтесь с нашими более подробными руководствами по диафрагме, выдержке и ISO, чтобы узнать больше.

Что такое экспозиция в фотографии? (И почему это важно!)

Умение управлять светом позволяет создавать различные художественные результаты. Вот почему вы должны научиться использовать экспозицию, чтобы расти как фотограф.

Прежде чем продолжить чтение этой статьи, возьмите камеру. Мы будем использовать его, чтобы увидеть, как экспозиция работает в реальной жизни.

Что такое экспозиция в фотографии?

Проще говоря, под экспозицией понимается количество света, которое записывает сенсор камеры .

Звучит достаточно просто для понимания, верно? Так почему же экспозиция так важна в фотографии?

Управление экспозицией с помощью камеры — это набор навыков, которыми вам необходимо овладеть. Видите ли, недостаточно знать все ручки и кнопки, которые нужно настроить. Не менее важно понимать, почему и как вы вносите эти коррективы.

Что такое треугольник экспозиции?

Это, пожалуй, один из самых важных терминов, которые вам нужно выучить, когда дело доходит до фотографии. Это называется треугольником экспозиции, потому что он включает в себя три элемента, которые работают вместе для управления светом.

Итак, каковы три компонента экспозиции в фотографии?

ISO , выдержка, и диафрагма отвечают за контроль количества света, попадающего в камеру. Каждый работает иначе, чем другой.Но все они работают вместе для достижения правильной экспозиции.

Давайте обсудим каждый компонент треугольника экспозиции, чтобы лучше понять, как каждый из них влияет на экспозицию.

ИСО

Вы, наверное, часто читали этот термин в учебниках по фотографии. Но что такое ISO камеры? Вы можете думать об этом как о диапазоне чувствительности вашей камеры к свету.

В наши дни большинство значений ISO в камере колеблется от 100 до примерно 12 000. Однако камеры высокого класса могут достигать 30 000 или даже больше.Некоторые из них также имеют расширенный стандарт ISO , который использует цифровой процесс для повышения значений до 100 000 и более.

Когда дело доходит до экспозиции, ISO 100 часто является самым низким значением чувствительности. Это означает, что вы можете использовать его только при дневном свете. В более темных условиях вам понадобится более высокое число, чтобы создать правильную экспозицию. Например, у вас больше шансов снимать ночью с ISO 800, чем с ISO 100.

Проблема в том, что использование таких высоких значений экспозиции создает много шума на изображении .Так что ожидайте, что ваше изображение будет выглядеть зернистым, когда вы перейдете от 100 к 800 или более.

Каждый датчик камеры также имеет порог шума изображения. Для более старых камер вы, скорее всего, получите отвлекающие зернистые фотографии, если превысите 800 или 1000 (даже если ISO вашей камеры составляет 12 000). Но для современных камер можно использовать 3200 и даже больше с минимальными шумами.

Когда на улице темно, не поднимайте ISO на камере слишком высоко. Сделайте несколько пробных снимков и выясните, как высоко вы можете подняться, прежде чем вы закончите с отвлекающим шумом.В противном случае просто придерживайтесь более низких значений, чтобы сохранить качество ваших фотографий. Если возможно, придерживайтесь 100 или 200 для экспозиции при дневном свете.

В условиях слабого освещения вы можете увеличить максимальное значение до того, как шум изображения станет подавляющим. В большинстве современных камер этот порог составляет от 3200 до 6000. Хотя мы рекомендуем вам использовать эти значения только для ночной фотосъемки.

Скорость затвора

Теперь давайте перейдем к следующему важному элементу фотосъемки с экспозицией: выдержке.

Как и ISO, скорость затвора определяет количество света, попадающего в камеру.

Так чем отличается скорость затвора? В отличие от ISO, которое связано с светочувствительностью камеры, выдержка отвечает за то, как долго свет попадает на сенсор.

Видите ли, вашей камере требуется определенное количество света для достижения правильной экспозиции. Когда много дневного света, ваш затвор должен оставаться открытым только в течение короткого времени. Но когда темно, он должен оставаться открытым дольше, чтобы он мог собрать достаточно света.

С помощью скорости затвора вы можете рассчитать, как долго вы хотите, чтобы затвор был открыт для достижения правильной экспозиции.

Самая короткая выдержка для большинства камер составляет около 1/8000 секунды. Самое медленное — 30 секунд. Чем медленнее значение, тем больше света оно пропускает.

Короткие выдержки, такие как 1/8000 секунды, идеально подходят для съемки днем. Почему? Потому что затвор не должен оставаться открытым в течение длительного времени, чтобы собрать нужное количество света.

Но 1/8000 не подходит для условий слабого освещения.Главным образом потому, что он не позволяет затвору оставаться открытым достаточно долго для достижения правильной экспозиции, поэтому в темноте всегда лучше использовать длительную выдержку.

Как мы упоминали ранее, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Поэтому, если вы снимаете в помещении с искусственным освещением ночью, 1/15 секунды может быть достаточно. Но если вы фотографируете звезды ночью, вам может понадобиться от 10 до 30 секунд.

Режим лампы

Объяснения скорости затвора в фотографии недостаточно, если мы не упомянем режим Bulb.Эта функция позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока ваш палец находится на кнопке.

Итак, почему режим Bulb так важен? Видите ли, самая длинная выдержка для большинства камер составляет 30 секунд. В большинстве ситуаций достаточно создать правильную экспозицию, особенно в условиях низкой освещенности.

Но бывают случаи, когда нужно держать затвор открытым дольше. И вот тогда эта функция пригодится. Это позволяет вашей камере записывать достаточно света в условиях очень слабого освещения, чтобы вы могли получить правильную экспозицию.

При использовании режима ручной выдержки вам может потребоваться примерное время, в течение которого затвор должен оставаться открытым. Но если вы хотите быть более точным в своей экспозиции, вы также можете попробовать правило 500 в фотографии.

Bulb Mode идеально подходит для всех видов ночной фотосъемки . Вы можете использовать его для чего угодно, от астрофотографии до ночных пейзажей.

Единственная проблема с Bulb Mode заключается в том, что он вызывает сильное размытие движения . Поскольку он держит затвор открытым более 30 секунд, все записываемое движение становится туманным.Даже прикосновение к камере не позволяет записывать четкие изображения.

Когда вы используете режим ручной выдержки для своей фотографии, мы рекомендуем вам установить камеру на штатив. Также было бы очень полезно использовать пульт дистанционного управления, чтобы предотвратить дрожание камеры. Таким образом, вы получите отличную экспозицию.

Диафрагма

В фотографии диафрагмой называют отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.

Когда не используется, диафрагма остается закрытой. Но как только вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, она остается открытой в течение нескольких секунд и закрывается после завершения экспозиции.

Во многих мыльницах размер диафрагмы одинаков. Другими словами, площадь отверстия совсем не меняется.

Но в большинстве современных камер размер апертуры меняется в зависимости от количества доступного света. Когда на улице светло, он обычно остается маленьким. Но когда стемнеет, вы можете сделать его шире, чтобы он мог собирать больше света.

Так как же апертура меняет свой размер? Ответ кроется в механическом приспособлении под названием диафрагма .Он состоит из нескольких лопастей, которые скользят вместе, чтобы регулировать отверстие.

В фотографии размер диафрагмы измеряется в диафрагменных ступенях. Самый узкий размер диафрагмы — f/32 или f/22, а самый широкий — между f/1,8 и f/1,2.

Что означает F-Stop в фотографии?

Вы все еще чувствуете, что вам нужно больше узнать о F-stop? Проще говоря, это система ценностей, которая измеряет количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма часто используется при регулировке размера диафрагмы.Мы уже упоминали, что диафрагма может быть как f/1,2, так и f/32. Но что значат все эти цифры в фотографии?

Почему f/1.2 — самая широкая настройка, а f/32 — самая узкая?

Очень поможет, если вы будете думать о диафрагмах в виде дробей. Если вы переключите f/1.8 на 1/1.8, это станет более понятным.

Когда дело доходит до дробей, вы узнаете, что 1/2 значительнее, чем 1/4. Поэтому, если вы используете f/2, это просто означает, что вы пропускаете больше света, чем если бы вы использовали f/4.

Тот же принцип применим и к другим числам f. F/32 или 1/32 пропускают наименьшее количество света, потому что его значение меньше по сравнению с f/4 или 1/4.

f/32 лучше всего подходит для ярких ситуаций, так как это маленькое отверстие. Между тем, f/1.2 идеально подходит для тусклых условий, так как его широкое отверстие пропускает много света.

Как треугольник экспозиции влияет на экспозицию?

Причина, по которой ISO, выдержка и диафрагма вместе называются треугольником экспозиции, заключается в том, что все они взаимосвязаны.Когда вы меняете ISO, вы также влияете на выдержку и диафрагму.

Чтобы лучше понять, как треугольник экспозиции влияет на экспозицию, вам нужно включить камеру.

Сначала установите для камеры значение ISO 100. Затем переключите режим на Приоритет диафрагмы . Выберите f/3.5 и направьте объектив на источник постоянного света, например на лампочку. Теперь обратите внимание на скорость затвора на вашем дисплее.

Не двигая камеру, измените значение ISO на 200.Поскольку вы используете приоритет диафрагмы, размер диафрагмы останется прежним и составит f/3,5. Но теперь посмотрите на скорость затвора. Вы видели, как это изменилось?

Вероятно, ваша скорость затвора сейчас выше, чем когда ISO было равно 100. Почему? Потому что вы только что сделали сцену ярче, отрегулировав светочувствительность. Таким образом, затвор не должен оставаться открытым слишком долго, чтобы создать экспозицию.

Если вы установите для ISO автоматический режим, вы увидите, как значения выдержки и ISO колеблются при изменении диафрагмы.

Так в чем же причина взаимозависимости между этими компонентами? Вы должны помнить, что все они могут контролировать количество света, попадающего в камеру. Если один элемент меняется, все остальные тоже должны подстраиваться, поэтому камера по-прежнему обеспечивает правильную экспозицию. В противном случае ваши изображения будут выглядеть темными или переэкспонированными.

Как использовать треугольник экспозиции для достижения правильной экспозиции?

Существует несколько способов настройки ISO, выдержки и диафрагмы.Каждый из методов, которые мы будем обсуждать, позволяет добиться правильной экспозиции. Но каждый параметр также влияет на то, как выглядит ваша фотография. Поэтому очень важно, чтобы вы знали, какой компонент вы изменяете, чтобы получить желаемый результат.

Используйте приоритет диафрагмы для правильной экспозиции

Ранее мы упоминали приоритет диафрагмы. Но как именно это работает и как вы его используете?

Приоритет диафрагмы позволяет поддерживать постоянный размер диафрагмы во время фотосъемки. Чтобы компенсировать это, камера автоматически изменяет ISO и скорость затвора для достижения правильной экспозиции.

Так когда же полезен приоритет диафрагмы? Он понадобится вам в условиях низкой освещенности и когда вы хотите, чтобы он контролировал глубину резкости.

Поясню:

Когда у вас недостаточно света, вам нужно использовать максимально широкую диафрагму, чтобы создать правильную экспозицию. Вам нужно переключиться на приоритет диафрагмы, чтобы отверстие объектива оставалось широко открытым во время фотосъемки.

Но изменение размера диафрагмы влияет на резкость изображения. Термин для этого явления — глубина резкости.Если вам нужен размытый фон, вам нужно использовать широкую диафрагму, например, f/1,2 или f/1,8. Если вы хотите, чтобы все выглядело резким, идеальным вариантом будет f/16 или f/22.

Имея это в виду, что делать, если вы фотографируете при дневном свете, но все же хотите размытый фон ? Прелесть приоритета диафрагмы в том, что он позволяет использовать f/1.8 для создания малой глубины резкости. Чтобы компенсировать весь поступающий свет, ваша камера автоматически увеличивает скорость затвора и снижает ISO для достижения правильной экспозиции.

Используйте приоритет скорости затвора в условиях низкой освещенности

Приоритет выдержки работает так же, как и приоритет диафрагмы. Но единственная разница в том, что на этот раз значение скорости затвора остается постоянным. Камера автоматически меняет диафрагму и ISO, чтобы создать правильную экспозицию.

Когда полезен приоритет скорости затвора? Если света почти нет, недостаточно использовать широкий затвор, чтобы создать достойную экспозицию. Именно тогда вы можете использовать медленную скорость затвора, чтобы собрать больше света.

Однако следует помнить, что длительная выдержка может привести к тому, что движущиеся объекты будут выглядеть размытыми на фотографиях. Почему? Потому что, если затвор остается открытым в течение двух секунд или дольше, любой движущийся элемент может больше не находиться в том же положении. В результате вы получите двойные изображения или даже ореолы.

Напротив, если вы используете короткую выдержку, такую ​​как 1/125 секунды, вы получите четкие изображения. Почему? Потому что затвор открывается и закрывается так быстро, что замораживает движение подвижного элемента.

Предостережение в том, что короткую выдержку можно использовать только при достаточном количестве света. Если вы окажетесь в условиях недостаточной освещенности, лучше всего придерживаться медленной скорости затвора.

Установите ISO для чистой экспозиции

Теперь ISO немного сложнее, потому что в некотором смысле он отделен от диафрагмы и скорости затвора.

У вас есть возможность установить фиксированное значение ISO на вашей камере или выбрать автоматический режим.

Если вы новичок, лучше всего использовать автоматический режим, поскольку он позволяет камере устанавливать экспозицию за вас.Но, как мы упоминали ранее, высокие значения ISO также создают много шума в условиях низкой освещенности. Поэтому, если вы снимаете ночью, вы не можете контролировать зернистость ваших изображений.

Для чистой экспозиции используйте ручной режим и выберите низкое значение ISO. Днем идеально подходит ISO 100. Но если вы окажетесь в тусклых условиях, смело выбирайте от 800 до 3200. Просто помните, что по мере того, как вы поднимаетесь вверх, количество зернистости в вашем изображении также увеличивается.

Вы также можете установить значение ISO автоматически, но установить максимальное значение.Таким образом, вы знаете, что ваша камера не выберет ISO 12 000 и не создаст суперзернистую экспозицию.

Какое бы значение ISO вы ни установили, оно будет определять значения выдержки и диафрагмы для достижения правильной экспозиции.

Например, высокое значение ISO в режиме приоритета диафрагмы обеспечивает более короткую выдержку. И наоборот, низкий ISO приведет к более длинной выдержке.

Та же концепция применяется даже при использовании приоритета скорости затвора. Высокий ISO приведет к меньшей диафрагме, а низкий ISO приведет к более широкой диафрагме.

А как быть если исо автомат? Если вы выбираете «Приоритет диафрагмы», размер диафрагмы остается постоянным, а ISO и скорость затвора изменяются.

И наоборот, если вы выбираете Приоритет скорости затвора, скорость затвора остается постоянной, в то время как ISO и диафрагма изменяются.

Как настроить экспозицию в ручном режиме?

Ручной режим

довольно сложен для новичков в фотографии, потому что им нужно знать, какие настройки использовать. И особенно сложно знать, что настройка одного компонента означает изменение и других.В противном случае экспозиция будет неправильной.

Если ручной режим в фотографии сложен, то зачем его использовать? Ответ прост: автоматических режимов , включая приоритет диафрагмы и выдержки, не всегда обеспечивают правильную экспозицию.

Ручной режим

позволяет вам вручную изменять ISO, выдержку и диафрагму, чтобы получить наилучшую экспозицию.

Так как же использовать ручной режим? Мы покажем вам, как легко это сделать с помощью этого трюка:

.

Вы можете начать с переключения либо на приоритет диафрагмы, либо на приоритет выдержки.

Для демонстрации давайте выберем приоритет диафрагмы и выберем f/2.8 в качестве размера диафрагмы.

Наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и обратите внимание на выдержку затвора и ISO.

Теперь переключитесь в ручной режим и установите выдержку и ISO в соответствии с настройками экспозиции в приоритете диафрагмы.

Когда у вас есть все настройки, решите, хотите ли вы переместить ISO и скорость затвора или уменьшить их.

Если ваша экспозиция выглядит темной, вы можете увеличить значение ISO или уменьшить скорость затвора.

И если ваша экспозиция выглядит затянутой, вы можете уменьшить ISO или использовать более короткую выдержку.

Чтобы упростить вам задачу, настраивайте параметры поэтапно. Другими словами, не переходите сразу от ISO 100 к ISO 800. Сначала перейдите к ISO 200 и посмотрите, есть ли какие-либо улучшения в экспозиции. Если нет, продолжайте подниматься по одной ступени за раз, пока не получите желаемую экспозицию.

Если вы хотите сэкономить время, оставьте значение ISO постоянным и вместо этого просто измените скорость затвора.Таким образом, вам не нужно сосредотачиваться на двух вещах одновременно, чтобы получить желаемую экспозицию.

Видите, как легко добиться правильной экспозиции в ручном режиме фотографии?

Что такое компенсация экспозиции в фотографии?

Вам не всегда нужно использовать ручной режим, если вы хотите переопределить автоматические настройки экспозиции вашей камеры.

Все, что вам нужно сделать, это включить компенсацию экспозиции, чтобы переопределить настройки вашей камеры.

Допустим, вы используете приоритет диафрагмы и вас не совсем устраивает экспозиция.Что вы делаете? Просто нажмите «Компенсация экспозиции» и переместите вверх, чтобы увеличить экспозицию, или вниз, чтобы уменьшить ее.

После того, как вы установите новую экспозицию, все, что вам нужно сделать, это сделать снимок, и вы получите желаемую экспозицию.

Компенсация экспозиции идеально подходит для съемки фотографий с большим количеством черных или белых областей.

Почему? Потому что ваша камера не видит черно-белое, как люди. Вместо этого он видит оттенки серого. Поэтому, когда вы видите сцену с большим количеством белого (например, снега), было бы лучше увеличить компенсацию экспозиции.Таким образом, снег будет выглядеть белым, а не серым.

То же самое происходит, когда речь идет о сценах, наполненных большим количеством черного. Но вместо того, чтобы увеличить компенсацию экспозиции, вы ее уменьшите. В результате вы можете быть уверены, что ваш черный цвет не будет выглядеть серым.

Как освоить экспозицию в фотографии?

Технически треугольник экспозиции представляет собой математическое уравнение. Используемые вами настройки дают предсказуемые результаты. Если вы измените скорость затвора на одну ступень, то имеет смысл только то, что диафрагма также должна сместиться на одну ступень.

Просто помните, что если вы увеличиваете одну экспозицию, вы должны уменьшить другую или наоборот. Что я имею в виду? Допустим, у вас установлена ​​диафрагма f/2,8, а выдержка — 1/100 секунды. Если вы расширите диафрагму до f/2, вам нужно будет увеличить выдержку до 1/125.

Так зачем увеличивать экспозицию до 1/125, а не уменьшать до 1/60? Основная причина в том, что вы пропускаете больше света при изменении диафрагмы с f/2.8 до f/2. Чтобы избежать передержки фотографии, вам нужно увеличить скорость затвора, чтобы компенсировать попадание дополнительного света. Таким образом, вы сможете правильно экспонировать изображение даже после внесения корректировок.

Заключение

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать преимущества приоритета диафрагмы и выдержки вместо ручного режима.

Но даже при использовании автоматических настроек важно знать, как работает экспозиция в фотографии.Таким образом, вам будет легко устранять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь во время съемки. Ваша камера не всегда делает это правильно, несмотря на все функции, которые она предлагает.

Когда ситуация требует от вас использования ручного режима, вы, по крайней мере, можете быть уверены, что сделаете снимок, используя треугольник экспозиции.

Не пропустите наш курс Infinite Exposures, чтобы научиться делать идеальные снимки с длинной выдержкой!

Почему так важна экспозиция?

Главная > Узнать > Почему экспозиция так важна
 

Почему экспозиция так важна?
Джим Доти-младший
 


Управление технической стороной экспозиции необходимо для расширения возможностей вашего творческого видения.

По словам фотографа National Geographic Девитта Джонса, «независимо от того, где вы находитесь, в вашей фотографии; новичок, продвинутый любитель или профессионал; зрение без техники слепо. Какой бы красивой ни была задумка, без хорошей техники хорошего образа не получится.»
 


Экспозиция лежит в основе фотографического процесса.

Он не только определяет, насколько светлыми и темными будут различные тона вашего изображения (технический сторона экспозиции), она также определяет «внешний вид» ваших изображений (художественная сторона экспозиции). Каждое решение об экспозиции также является художественным решением.Если у вас есть камера с автоматической экспозицией, вы передали художественные решения компьютерному чипу. Существуют десятки комбинаций экспозиции (диафрагма, выдержка и настройки ISO), которые дадут вам точно такое же «выдержка» (светлота и темнота тонов), но очень разные художественные «взгляды». Только вы знаете, какой вид вы хотите для конкретного изображения.
 


Ваша камера не может читать ваши творческие мысли.

Ваша камера не знает, что вы хотите сделать конкретный закат темнее и драматичнее, или что вы хотите создать определенный портрет с нежными, ультрасветлыми оттенками кожи. Ваша камера не знает, что вы хотите заморозить хоть одну каплю воды в фонтане или что вы хотите создайте размытый водопад «волосы ангела». Он не знает, что вы хотите, чтобы таитянин, скользящий по Тихому океану в пироге, был слегка размытым, а фон более размытым, чтобы показать движение, или что вы хотите заморозить городской пейзаж, но размыть огни машин.
 


Ваша камера не знает, что вы хотите, чтобы фон позади вашего цветка был абсолютно мягким размытие или что вы хотите, чтобы ваш пейзаж был резким от вашего объектива до далекого горизонта. Все эти художественные решения создаются выбором экспозиции. В художественном отношении ваша камера невежественный. Ваше видение не станет реальностью, если вы не возьмете под контроль экспозицию
 

 


Работая на автопилоте, ваша камера будет давать вам среднюю экспозицию для обычных сцен, но она не всегда будет давать вам наилучшую экспозицию.

Автоматическая экспозиция может иметь проблемы, особенно с драматическими объектами и динамическим освещением. которые часто обладают наибольшим художественным потенциалом. И иногда ваша камера делает вещи совершенно неправильно. Бывают случаи, когда автоматическая экспозиция работает просто отлично. В других случаях это будет далеко от желаемых результатов.
 

 

Наконец, лучшая экспозиция также даст вам лучшие цвета.

Если вы упустили наилучшую экспозицию с вашей камерой, вы можете исправить экспозицию с помощью программного обеспечения, но цвета будут выключены. Пропустите «идеальную» экспозицию более чем на 1/2 ступени, и цвета начнут смещаться. Пропустите стоп или больше, и цвета резко изменятся (и программное обеспечение не сможет исправить изменение цвета постфактум).
 

Гретаг-Макбет ColorChecker


Это фотография прибора Gretag-Macbeth ColorChecker с правильной экспозицией, на которой отмечены отдельные цветовые пятна.
 


Вот что происходит, когда график переэкспонирован, а затем корректируется общая экспозиция с программным обеспечением. Проблема заключается в том, что экспозиция каждого отдельного цветового пятна не является «корректной экспозицией» одинаковым образом. Многие цвета изменились, и некоторые цвета не могут быть восстановлены.
 


Вот что происходит, когда диаграмма недоэкспонирована, а затем общая экспозиция исправлено программно.Опять же, экспозиция каждого цветового пятна не является «корректной экспозицией» таким же образом, и цвета резко изменились, некоторые из них стали настолько темными, что не могут быть восстановлены без выдувания других цветов.


Это второй ряд цветных пятен из трех предыдущих экспозиций. Вы можете видеть, как цвета сдвинулись. Оранжевое пятно слева становится желтым при передержке и красным при недодержке.Практически невозможно использовать программное обеспечение для одновременной коррекции экспозиции и цветокоррекция для каждого отдельного цвета на фотографии. Если вы исправите один цвет, вы отбросите другие цвета еще дальше.

Контролируя экспозицию, вы получите наилучшие цвета, которые способна воспроизвести ваша камера.
 


Одним из первых признаков того, что фотограф стал серьезно относиться к качеству своих изображений, является желание отточить экспозицию.

В серии статей, ссылки на которые приведены ниже, я познакомлю вас с основами воздействия.


Экспозиция Артикул:

Говоря на языке экспозиции вашей камеры: диафрагма, выдержка и ISO

Использование измерителей отраженного света, часть первая

Использование измерителей отраженного света, часть вторая

Упростите себе жизнь с помощью измерителя падающего света

Превратите фотометр в измеритель падающего света: используйте ExpoDisc

Использование серой карты, замер падающего света на дешевом

Преимущество экспозиции RAW по сравнению с JPEG


Моя книга экспозиции

Наиболее подробный и исчерпывающий обзор искусства и науки экспозиции содержится в моей фотокниге «Экспозиция цифровой фотографии для чайников» .В частях I и II 10 глав информации (всего 220 страниц) с упражнениями, фотографиями и иллюстрациями, посвященными полностью относится как к науке, так и к искусству экспозиции. Если вы новичок, книга быстро введет вас в курс дела. Если вы уже далеко за пределами начального этапа, существует множество промежуточные и продвинутые методы для вас, чтобы пойти и попробовать. Вы получаете руководство по экспозиции для начинающих и расширенное руководство по экспозиции в одной книге.

В частях III и IV все, что вы испытали в частях I и II, будет применено ко всем видам фотографических ситуаций и тем. Перейдите сюда, чтобы узнать больше.

 

22 декабря 2010 г.
Обновлено 6 июня 2013 г.

советов по управлению экспозицией света в фотографии

Что такое экспозиция? В фотографии это просто означает количество света, которому подвергается пленка или датчик.Следующий вопрос: как мы контролируем экспозицию? Выдержка — это один фактор, настройка диафрагмы — другой фактор. Эти два элемента управления влияют на камеру следующим образом.

«Линии, бегущие по моему разуму», снятые фотографом из Грейт-Солт-Лейк-Сити (щелкните изображение, чтобы увидеть больше)

Диафрагма

Диафрагма представляет собой переменное круглое отверстие, размер которого меняется в зависимости от используемой вами настройки. Если отверстие большое, оно пропускает много света в камеру. Если отверстие маленькое, оно пропускает в камеру лишь небольшое количество света.

День темный, облачный и пасмурный. Вам нужно много света. Низкое значение f/2.8 пропускает много света в камеру.

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу «Фотографии с трюками»

В благодарность за то, что вы посетили нас (и чтобы вы нас запомнили), мы хотели бы выслать вам несколько удивительных руководств по фотосъемке, которые помогут вам начать работу:

День очень яркий и солнечный, нужно обеспечить меньше света. Вам нужно использовать более высокий f-stop, чтобы уменьшить количество света.Высокая настройка f/22 пропускает в камеру лишь немного света.

Скорость затвора
Скорость затвора

также помогает контролировать экспозицию. Медленная скорость затвора пропускает больше света в камеру, потому что затвор дольше открыт. Медленная скорость затвора не остановит движение. Это может стать проблемой. Короткая скорость затвора остановит движение. Короткая скорость затвора пропускает меньше света в камеру, потому что затвор остается открытым меньше времени. Стало традицией использовать размытие как способ визуально передать движение, а также оказать эмоциональное воздействие.Это творческое использование скорости затвора, чтобы дать зрителю эмоциональное и визуальное ощущение движения.

Это подводит нас к терминам «переэкспонированный» и «недоэкспонированный». Переэкспонирование означает, что на снимке было слишком много света. Недоэкспонирование означает, что на снимке было слишком мало света.

Использование света и тени или света и тьмы может быть использовано творчески, чтобы вызвать различные эмоции.

«В свет», снятый Луисом А. Де Хесусом (щелкните изображение, чтобы увидеть больше от Луиса А. Де Хесуса)

Творческое использование двух переменных — настройки диафрагмы и скорости затвора — дает нам возможность проявить художественную свободу и передать эмоции и чувства.Элементы управления требуют от нас делать выбор и экспериментировать с настройками, но они предоставляют свободу творчества по мере накопления нашего опыта и знаний.

ИСО

Есть еще третья переменная, которую мы должны рассмотреть. Когда мы работаем с пленкой, мы должны использовать пленку, которая лучше всего подходит для нашей цели. Фильм может быть дорогим. Цветной или черно-белый. Скорость фильма. Теперь, когда мы используем карты памяти, нам приходится иметь дело с кибернетическим эквивалентом светочувствительности пленки. Основным преимуществом является то, что мы можем передавать наши файлы изображений на наш персональный компьютер.Если у нас три-четыре карты памяти. Мы можем использовать их снова и снова. Нам не нужно покупать новый рулон пленки, когда мы хотим делать снимки.

Пленка может быть медленной, средней или быстрой. Настройка ISO на вашей камере предоставляет вам эту возможность, вы можете изменить настройку ISO для каждого изображения, если это необходимо. Ниже приведены общие настройки ISO.

  • ISO 100 медленное мелкозернистое дает изображения наилучшего качества
  • Медленное ISO 200 обеспечивает превосходное качество
  • ISO 400 среднее универсальное хорошее качество
  • ISO 800 Средне-быстрый универсальный, хорошее качество, покадровая съемка при слабом освещении
  • ISO 1600, очень быстрое ночное использование, слабое освещение, стоп-кадр

Эти три фактора контролируют воздействие.Поэкспериментируйте с настройками.

Задавайте себе вопросы. Является ли моя оптимальная настройка лучшим изображением? Существуют ли какие-либо настройки, при которых изображение получается лучше, чем при оптимальных настройках? Анализируя и критикуя эту работу, вы увеличили свой опыт и знания в области фотографии. Критика вашей работы — это то, как вы развиваетесь творчески. Экспериментирование имеет большое значение для развития наших визуальных навыков. Вы развиваете понимание и творческое суждение, а не просто запоминаете формулу.

Как делать фотографии с длинной выдержкой 📷

Пытаетесь понять, как делать фотографии с длинной выдержкой?

Длинные выдержки часто упускают из виду, поскольку художественные и размытые изображения часто отбрасываются, но при правильном подходе они могут стать настоящими шедеврами.

Проблемы с фотографией с длинной выдержкой обычно связаны с невозможностью настроить параметры вашей камеры для учета движения объекта и доступного света. Однако при съемке с длинной выдержкой размытие — это главное.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Фотосъемка с длинной выдержкой — это техника, которая выделяет движущиеся объекты для создания художественного эффекта искажения времени. Используя длинные выдержки (от одной секунды до нескольких минут), фотография с длинной выдержкой захватывает траекторию движения в сцене.Этот метод часто используется в пейзажных изображениях, на которых изображено вихрящееся ночное небо, дороги, освещенные фарами, и мягкая мутная вода, разбивающаяся о резкую неровную береговую линию.

Как снимать фотографии с длинной выдержкой

Если вы никогда не использовали силу движения при съемке с длинной выдержкой, воспользуйтесь советами из этой статьи о съемке с длинной выдержкой, чтобы начать. Изучение этой техники откроет ряд художественных возможностей.

Фото: Уил Клауссен | Предустановка: Fuji 400HN

Камера, необходимая для съемки с длинной выдержкой

Вам понадобится всего несколько предметов, чтобы начать фотографировать с длинной выдержкой.

  • Камера:  Необходима камера с ручными параметрами.
  • Штатив:  При съемке с длинной выдержкой затвор остается открытым в течение длительного периода времени. Штатив удерживает камеру неподвижно, пока затвор открыт, и уменьшает нежелательное дрожание камеры.
  • Удаленный спуск затвора [опционально]:  Иногда даже малейшее нажатие кнопки может сотрясти камеру и негативно повлиять на изображение. Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы сделать снимок с длинной выдержкой без помощи рук.Это не обязательное снаряжение; таймер на камере будет иметь тот же эффект.
  • Фильтр нейтральной плотности [дополнительно]:  Этот фильтр укрощает свет, попадающий в камеру, позволяя дольше держать затвор открытым, не рискуя получить передержку. Это не обязательное приспособление, но оно позволяет делать длинные выдержки в более ярких сценах.
  • И , если вы хотите ускорить рабочий процесс постинга, ознакомьтесь с пресетами Mastin Night and Day Lightroom Presets.Они напоминают фильмы CineStill, Natura и T-Max и идеально подходят для ночных сцен!

Уил Клауссен, отредактировано с помощью предустановки Mastin Labs Ektar 100

Как выбрать место для фотосъемки с длинной выдержкой

Первый шаг к поиску правильного местоположения — подумать о местах, отмеченных движением. Когда у вас есть место в памяти, посетите его, посидите спокойно и изучите схему движения. Попробуйте предсказать направление и скорость элементов перед вами и подумайте о линиях, которые они создадут, и о том, как эти линии будут взаимодействовать друг с другом.Чтобы придать изображению структуру и перспективу, найдите место, где есть неподвижные (четкие) и движущиеся (размытые) элементы. Контраст создаст драму и добавит интереса.

Длительную выдержку легче всего получить при слабом освещении или на закате. Если вы только учитесь фотографировать с длинной выдержкой, потренируйтесь в золотой час и прямо перед закатом и соответственно выберите свое место. Если у вас не получилось с первого раза, не бойтесь вернуться в то же место и попробовать еще раз.Свет и движение каждый раз будут немного отличаться, и в ходе экспериментов вы получите разные результаты.

Составление фотографий с длинной выдержкой

Будь то движение облаков по небу, течение реки или неоновые огни тематического парка, как только вы определили все движущиеся элементы вашей сцены, пришло время скомпоновать фотографию. В композиции рассмотрите размещение каждого элемента и их предполагаемые модели движения. Это прекрасное время, чтобы подумать о любых элементах, которые будут создавать направляющие линии, и о том, как вы можете использовать их, чтобы подчеркнуть настроение и художественность изображения.

Совет для профессионалов: лучше не включать солнце в композицию с длительной выдержкой, так как это может привести к появлению на изображении переэкспонированного пятна, которое невозможно исправить.

Инструкции по фотосъемке с длинной выдержкой

Фото: Уил Клауссен | Предустановка: Portra 400

Приспособление для съемки с длительной выдержкой

После того, как вы скомпоновали изображение, зафиксируйте композицию с помощью штатива. Очень важно использовать штатив при съемке с длинной выдержкой, потому что ваш затвор будет открыт в течение длительного периода времени и будет очень уязвим для дрожания камеры, что приведет к нежелательному размытию.

После установки камеры на штатив настройте дистанционный спуск затвора (или таймер автоспуска), чтобы ваша камера полностью освобождала руки (и тряску!) от рук. Отключите вспышку и убедитесь, что ваша камера настроена на съемку в формате RAW для оптимального контроля редактирования при постобработке.

Настройки камеры для длинных выдержек

Длинные выдержки лучше всего снимать в ручном режиме для оптимального управления камерой. Не существует универсального правила для фотосъемки с длинной выдержкой; лучшие настройки для вашей камеры будут основываться на ваших уникальных обстоятельствах и желаемом эффекте.Вот несколько общих правил, которые помогут вам начать экспериментировать с длинной выдержкой.

Режим фокусировки для длинных выдержек

Сфокусируйте камеру одним из следующих способов. Либо используйте автофокусировку, чтобы повысить резкость изображения, затем переключитесь на ручную фокусировку, чтобы она не перефокусировалась в середине снимка, либо используйте фокусировку задней кнопкой, чтобы получить (и заморозить) фокус.

Скорость затвора для длинных выдержек

Выберите на камере режим ручной выдержки, чтобы затвор оставался открытым столько времени, сколько вы хотите.Установите скорость затвора в соответствии с вашими предпочтениями. Не устанавливайте его дольше, чем необходимо для достижения желаемого эффекта. Подумайте, как быстро движется объект и сколько света доступно вам.

Если во время фотосессии ваше место залито окружающим светом, выберите более короткую выдержку. Если вы снимаете при очень слабом окружающем освещении, вы можете использовать более длинные выдержки, не размывая изображение.

Если изображение получается размытым или размытым, значит, вы слишком долго оставляли затвор открытым.Если эффект размытия не виден или эффект менее драматичен, чем вы предполагали, ваш затвор был открыт недостаточно долго.

ISO для длинных выдержек

Установите очень низкое значение ISO (обычно 50–200), чтобы изображение не переэкспонировалось при длительной выдержке. ISO сильно влияет на время, в течение которого затвор может оставаться открытым.

Диафрагма для длинных выдержек

Установите диафрагму для экспонирования изображения. Как правило, вам нужно установить диафрагму между f/8 и f/16, в зависимости от доступного света и скорости затвора.

Распространенные типы фотографий с длинной выдержкой

Фото: Уил Клауссен | Предустановка: Ektar 100 

Легкие следы:  Легкие следы обычно проходят по обочинам дорог и возникают из-за того, что фары и задние фонари проезжают через раму. Следы света выглядят как неоновые, гиперскоростные параллельные полосы света. Чтобы взять светлый след, скомпонуйте кадр немного сверху, глядя вниз на дорогу, когда солнце близится к закату. Выберите небольшую диафрагму и установите скорость затвора на несколько секунд для длинных полос света.

Мягкая вода:  При длительной выдержке вы можете сделать воду мутной и придать ей эфирный вид. Чем дольше вы подвергаете воздействию, тем мягче будет выглядеть вода. Делайте фотографии мягкой воды в золотой час, используя небольшую диафрагму и длинную выдержку.

Ночное небо:  Длинная выдержка ночного неба может быть прекрасным способом запечатлеть движение Солнечной системы. Выберите место с очень слабым окружающим освещением, установите очень низкую диафрагму, сфокусируйте объектив на бесконечность и установите очень длинную выдержку.Чем дольше ваш затвор открыт, тем драматичнее эффект. Затвор, который остается открытым в течение нескольких часов, может привести к четкому изображению ночного неба, полного кружащихся звезд. И не забывайте о наших ночных и дневных пресетах Lightroom!

Съемка изображений с длинной выдержкой может оказаться сложной задачей, и потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к ней. Длинные выдержки зависят от способности фотографа представить мир в движении и запечатлеть его таким образом, который нельзя увидеть человеческим глазом. Практикуясь и экспериментируя, вы научитесь использовать свет, движение и время для создания уникальных и потрясающих изображений при съемке с длинной выдержкой.

Пошаговое руководство по съемке с длинной выдержкой

Фотосъемка с длинной выдержкой — это невероятный встроенный в камеру эффект, который действительно придает магический вид любому снимку. Длинные выдержки, которые считаются основным элементом пейзажной фотографии, используются для растягивания времени и создания размытия движения в движущихся частях фотографии. С помощью длинной выдержки вы можете сгладить изменчивое озеро, сделать водопады похожими на шелк или создать облака, которые несутся по небу.Этот забавный эффект в камере — невероятный способ повысить уровень вашей фотографии и весело провести время!

Чтобы сфотографировать с длинной выдержкой, необходимо уменьшить скорость затвора до 1 секунды или дольше. При длинной выдержке все, что движется в кадре, будет размыто, создавая эффект длинной выдержки. Поскольку длительные выдержки сделают вашу экспозицию ярче, использование фильтра нейтральной плотности (ND) может оказаться полезным при съемке в более ярких условиях.

Я твердо убежден, что вам не нужно причудливое или дорогое оборудование, чтобы фотографировать на длинных выдержках.С советами и инструментами, изложенными в этом руководстве, вы сможете делать красивые фотографии с длинной выдержкой, как профессионал, в кратчайшие сроки.

Что считается длинной выдержкой?

Длинная выдержка — это все, что снято с выдержкой одна секунда или медленнее . Поскольку для открытия и закрытия затвора требуется на больше, чем , этот жанр фотографии метко назван «фотографией с длинной выдержкой».

Хотя вы можете создавать эффекты длительной выдержки с немного более короткой выдержкой, например 1/5 секунды, сделать это сложнее.Особенно, если вы хотите успокоить волнистый океан или проследить движущиеся над вами облака, вам понадобится очень медленный затвор. В конце концов, чем дольше ваш затвор остается открытым, тем больше размытия вы получите.

Важно отметить, что длинные выдержки можно снимать как с фильтрами объектива, так и без них. Несмотря на то, что фильтры нейтральной плотности могут помочь в более ярких условиях, можно снимать с длительной выдержкой без каких-либо фильтров. Вам просто нужно осознавать, насколько ярким является освещение. В большинстве случаев вам может понадобиться вернуться в пасмурный день или сразу после захода солнца, чтобы сделать нужный снимок.Я расскажу больше о том, как снимать с длинной выдержкой без фильтров, позже в этом посте.

Нет определенного типа фотографий, которые следует делать при использовании длинной выдержки. Вы можете использовать этот эффект для портретов, пейзажей, астрофотографии, недвижимости и многого другого! Важно только то, что вы используете достаточно медленный затвор, чтобы размыть движущиеся объекты в кадре. Одними из самых простых типов фотографий для экспериментов являются водопады, поскольку в лесу уже темно, а движущуюся воду легко размыть!

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора вашей камеры.Пока затвор открыт, свет может проходить через объектив и записываться на сенсоре вашей камеры. В зависимости от того, как долго открыт затвор, это может повлиять как на экспозицию, так и на размытие объектов в кадре.

Экспозиция — это то, насколько яркой выглядит ваша фотография. В большинстве случаев вы можете использовать экспонометр камеры, чтобы решить, насколько яркими будут выглядеть светлые, средние тона и тени на вашей фотографии. С хорошо сбалансированной экспозицией вы сохраните более подробную информацию во всех диапазонах экспозиции вашего изображения.Убедившись, что скорость затвора установлена ​​правильно, вы можете затемнить или осветлить экспозицию по мере необходимости. Изучение треугольника экспозиции — отличный способ понять, как все настройки вашей камеры работают вместе, если вы только начинаете.

Причина, по которой объекты размываются при длинной выдержке, заключается в том, что они перемещались, пока ваш затвор был открыт. Будь то человек, облако или река, все они отражают свет в камеру. Если этот свет изменится или переместится, это изменит то, как эти объекты выглядят на ваших фотографиях.

Предположим, вы хотите размыть движущиеся облака на фотографии пейзажа. Используя длинную выдержку, камера захватит облако в его начальном и конечном положении (то есть, когда затвор закрывается) на одном и том же снимке. Поскольку облако изменило свое положение, оно проявляется в виде полос на вашей фотографии. Это размытие произошло из-за того, что ваша камера записала движущийся свет облака и смешала его в один.

Скорость затвора измеряется в секундах и показывает, как быстро затвор будет открываться и закрываться.При выдержке 1/2000 затвор открывается и закрывается за 1/2000 секунды. Это идеально подходит для захвата действия и замораживания движения на месте. С другой стороны, скорость затвора 15 дюймов (секунд) означает, что ваш затвор открывается и закрывается за 15 секунд. Поскольку все движущееся изображение будет размыто в течение этого промежутка времени, вы получите красивый эффект длинной выдержки!

Чтобы узнать больше о настройках вашей камеры и о том, как они работают вместе, обязательно ознакомьтесь с моей электронной книгой по фотографии под названием «Прощай, автоматика».Это один из лучших ресурсов, чтобы начать управлять настройками камеры и стать более креативным в своих фотографиях!

Подробнее о выдержке: Полное руководство по выдержке для начинающих

Как делать снимки с длинной выдержкой

Прежде чем приступить к съемке фотографий с длинной выдержкой, убедитесь, что вы хорошо экипированы. В отличие от других стилей фотографии, длинные выдержки требуют немного больше планирования и оборудования, чтобы выполнить работу.Для начала вам нужно правильное оборудование, правильные настройки камеры и правильное местоположение. Если вы сделаете эти три вещи правильно, вы на правильном пути! Давайте сначала поговорим об оборудовании для съемки с длинной выдержкой.

Приспособление для фотосъемки с длинной выдержкой

1. Штатив

Штативы

просто необходимы, если вы хотите снимать с длительной выдержкой. Поскольку для длинных выдержек требуется длинная выдержка, это означает, что вам будет очень трудно держать камеру.Независимо от того, насколько неподвижным вы себя считаете, при съемке с рук камера всегда немного двигается. Если вы решите смешать съемку с рук с длинной выдержкой, то в итоге получите совершенно размытое изображение. Это потому, что ваши движения рук превращаются в размытие движения. С помощью штатива вы можете держать камеру совершенно неподвижно независимо от длительности выдержки.

Вам следует подумать о настройке штатива всякий раз, когда вы начинаете использовать выдержку длиннее 1/60 секунды.Несмотря на то, что выдержка 1/60 не слишком длинная выдержка, она достаточно медленная, чтобы держать камеру в руках и вызвать размытие движения. Вместо того, чтобы рисковать размытыми изображениями, установите штатив и будьте спокойны, зная, что ваши фотографии будут выглядеть четкими.

Другая замечательная особенность использования штатива заключается в том, что его можно установить практически на любой поверхности. Находитесь ли вы на городском тротуаре или на скалистом склоне горы, его легко настроить, и это самый безопасный способ сохранить неподвижность камеры. Конечно, вы можете попробовать прислонить камеру к камню, но вы рискуете повредить камеру.Если вы хотите, чтобы ваша камера была в безопасности, но при этом снимались с красивыми длинными выдержками, штатив — обязательный инструмент.

Если вы еще не выбрали штатив, я делюсь всеми рекомендованными в этом списке.

2. Камера с регулируемой скоростью затвора

Независимо от того, какая у вас марка или стиль камеры, все, что имеет значение, это то, что вы можете контролировать скорость затвора. К счастью, с большинством современных камер все, от экшн-камер до смартфонов и цифровых зеркальных камер, имеет ту или иную форму управления затвором.Как вы теперь знаете, скорость затвора является основным инструментом при съемке с длительной выдержкой. Если вы не сможете точно сказать камере, насколько медленным должен быть ваш затвор, вам не повезет!

3. Трос спуска затвора (дополнительно)

Поскольку при длительной выдержке ваша камера должна оставаться неподвижной, тросик спуска затвора помогает сделать именно это. Хотите верьте, хотите нет, но небольшого движения при нажатии кнопки захвата может быть достаточно, чтобы создать размытие движения на ваших фотографиях.Особенно при длинных выдержках, которые длятся несколько минут, это может быть серьезной головной болью. Не знаю, как вы, но ждать пару минут только для того, чтобы понять, что ваша фотография выглядит шаткой, — огромный облом.

С помощью троса спуска затвора вы можете управлять затвором камеры, даже не прикасаясь к ней. Это маленькое устройство подключается прямо к вашей камере и позволяет делать фотографии, нажав кнопку на пульте дистанционного управления. С некоторыми спусковыми механизмами затвора более высокого уровня вы можете предварительно запрограммировать длину экспозиции или интервалы экспозиции.Это идеально, если вы хотите снимать длинные выдержки или таймлапсы!

Каким бы удобным ни был этот инструмент, это не то, что вам абсолютно необходимо. Есть обходные пути. Вместо спуска затвора вы можете настроить камеру на задержку затвора . Большинство камер имеют 2-секундную или 10-секундную задержку затвора, что означает, что фотография будет сделана через 2 или 10 секунд после того, как вы нажмете кнопку. Для съемки с длинной выдержкой 2-секундной задержки часто бывает более чем достаточно.

При этом без тросика спуска затвора вы можете выдерживать только 30-секундную выдержку. Поскольку 30 секунд — это самая длинная выдержка, доступная в ручном режиме, это максимальное значение. Для съемки фотографий с многоминутной выдержкой необходимо использовать режим Bulb Mode. В этом режиме затвор остается открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Вместо того, чтобы вечно держать палец на камере, спусковой тросик позволяет предварительно запрограммировать любую длину экспозиции для съемки в режиме ручной выдержки.

4. Фильтры нейтральной плотности (необязательно, но настоятельно рекомендуется)

Фильтры

ND (также известные как фильтры нейтральной плотности ) представляют собой темные кусочки стекла, которые затемняют экспозицию вашей фотографии. Один из самых простых способов думать о них — это как о солнцезащитных очках для вашего объектива. Поскольку фотография с длинной выдержкой подразумевает длинную выдержку, это означает, что вы будете иметь дело с яркими фотографиями. Например, вы не сможете снимать 30-секундную выдержку в середине дня.Поскольку доступного света так много, он перегрузит ваш датчик в течение этих 30 секунд и смоет вашу фотографию. В результате получится полностью белое изображение.

Используя фильтр нейтральной плотности, вы можете компенсировать этот избыток света в более ярких условиях. Поскольку фильтр затемняет вашу фотографию, он позволяет вашей камере использовать более медленный затвор, не передергивая фотографию. Меньшее количество света может проходить через объектив за один раз, поэтому вы можете снимать с длительной выдержкой практически в любых условиях.

Я рассказываю о своих любимых фильтрах нейтральной плотности, которые я использовал на протяжении многих лет, в этом списке лучших фильтров для объективов для фотографов.

– Что означают номера фильтров ND?

Не все фильтры ND сделаны одинаково. Все они имеют разную плотность, что означает, что некоторые из них более или менее темные, чем другие. Чем темнее фильтр нейтральной плотности, тем большее время выдержки вы сможете использовать. Наиболее распространенные типы фильтров нейтральной плотности, которые вы увидите, — это ND8 (фильтр с 3 ступенями), ND64 (фильтр с 6 ступенями) и ND1000 (фильтр ND с 10 ступенями).

Сначала кажется, что эти цифры не имеют большого смысла. Как вы должны знать, какой тип фильтра ND купить? Для обычной фотосъемки с длинной выдержкой лучше всего подойдет 6-ступенчатый или 10-ступенчатый ND-фильтр. Этих плотностей более чем достаточно для съемки с длительной выдержкой в ​​любых условиях, сохраняя при этом разумное время экспозиции.

Стоп — это способ измерения количества света, попадающего в камеру. С каждой остановкой света вы затемняете свою экспозицию, вы половину времени экспозиции.Сначала это может показаться немного запутанным, но давайте разберем это на реальном примере.

– Расчет экспозиции с помощью фильтров нейтральной плотности

Допустим, вы фотографируете водопад, и время выдержки составляет 1 секунду до добавления фильтра. Вы хотите использовать более длительную экспозицию, чтобы размыть облака на фотографии. Это означает, что пришло время добавить фильтр нейтральной плотности! После установки ND64 (6-ступенчатый фильтр) ваша фотография будет выглядеть полностью черной.Что нужно изменить, чтобы ваша экспозиция выглядела так же, как раньше?

Так как вы знаете, что уменьшение освещенности на один шаг будет вдвое меньше вашей экспозиции, это означает, что фильтр нейтральной плотности уменьшит вдвое вашу экспозицию 6 раз на 6 ступеней. При начальной выдержке в 1 секунду компенсация на одну ступень увеличит экспозицию до 2-секунд . Компенсация на два стопа увеличивает экспозицию до 4 секунды . Шаблон продолжается.

Компенсация экспозиции на 6 ступеней: 1 с > 2 с > 4 с > 8 с > 16 с > 32 с

После 6 ступеней компенсации новая скорость затвора должна быть 32 секунды , чтобы точно соответствовать экспозиции, которая была у вас до использования фильтра.

Если бы вы следовали тому же примеру с 10-ступенчатым фильтром, процесс выглядел бы примерно так:

Компенсация экспозиции на 10 ступеней: 1 с > 2 с > 4 с > 8 с > 16 с > 32 с > 64 с > 128 с > 256 с > 512 с

С 10 ступенями компенсации новая выдержка должна быть 8,5 минут (512 секунд) , чтобы соответствовать начальной экспозиции. Хотя на первый взгляд разница между 6-ступенчатым и 10-ступенчатым ND-фильтром может быть незначительной, существует огромная разница в том, как долго вы можете фотографировать с каждым из них.

Хотя поначалу это может показаться немного ошеломляющим, просто помните, что это просто вдвое уменьшает вашу экспозицию. Взяв начальную экспозицию и разделив ее вдвое на количество ступеней ND, вы получите эквивалентную выдержку! Чтобы лучше выделить этот пример, я объясню процесс в видео ниже:

Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вам нужно для съемки с длинной выдержкой, давайте начнем разговор о необходимых вам настройках камеры.

Лучшие настройки камеры для съемки с длинной выдержкой (с нейтральными фильтрами)

Лучшие настройки камеры для фотографии с длинной выдержкой будут меняться в зависимости от того, используете ли вы фильтр или нет. Условия освещения также будут определять, как долго вы должны использовать выдержку на своих изображениях. С учетом сказанного, есть несколько общих основных правил, которые помогут вам начать работу.

Лучшие начальные настройки камеры для съемки с длительной выдержкой:

  • Затвор: 1 секунда (зависит от освещения и фильтра нейтральной плотности)
  • Диафрагма: F/8
  • ISO: 100
  • Баланс белого: баланс белого
  • Режим фокусировки: ручной/покадровый
  • Режим привода: покадровый
  • Задержка затвора: 2 секунды
  • Режим камеры: ручной режим

Вы можете использовать этот шаблон в качестве основы для длинных выдержек.Пока вы используете фильтр нейтральной плотности, у вас не будет проблем с выдержкой в ​​1 секунду или дольше.

Причина, по которой вы хотите использовать все настройки ручной фокусировки, заключается в том, что вашей камере будет трудно найти фокус через фильтр. Вместо того, чтобы надеяться, что ваша камера сделала это правильно, установите фокус вручную до , добавив фильтр. Таким образом, вы знаете, что ваша фотография идеально четкая, даже если вы плохо видите с прикрепленным фильтром нейтральной плотности.

Лучшие настройки камеры для съемки с длинной выдержкой без ND-фильтров

Если вы хотите поэкспериментировать с длинной выдержкой, но не хотите тратить деньги на фильтр нейтральной плотности, вы можете изменить настройки камеры.Хитрость заключается в том, чтобы максимально затемнить экспозицию, чтобы уменьшить скорость затвора. В данном случае это означает, что вам нужно закрыть диафрагму и установить минимальное значение ISO.

Лучшие начальные настройки камеры для съемки с длительной выдержкой Без фильтров :

  • Затвор: 1 секунда (зависит от освещения)
  • Диафрагма: F/22
  • ISO: 100
  • Баланс белого: баланс белого
  • Режим фокусировки: ручной/покадровый
  • Режим привода: покадровый
  • Задержка затвора: 2 секунды
  • Режим камеры: ручной режим

Имейте в виду, что эти настройки будут работать, только если вы снимаете в более темной сцене, например, в лесу в пасмурный день или сразу после заката, когда становится менее ярко.Если вы попытаетесь использовать эти настройки под прямыми солнечными лучами, вы получите слишком яркую экспозицию для длинной выдержки. Один из лучших моментов, чтобы выйти и попробовать эти настройки, — во время грозы, когда небо полностью затянуто облаками. С таким меньшим количеством света гораздо больше шансов, что вы сможете запечатлеть желаемую длинную выдержку!

Лучшие места для фотографирования с длинной выдержкой

Хотя вы можете делать снимки с длинной выдержкой в ​​любом месте, есть несколько мест, с которых можно начать лучше, чем другие.Такие места, как океан, озеро, водопад или река, идеально подходят для начала. Поскольку вода постоянно движется, она является одной из лучших отправных площадок для съемки с длинной выдержкой.

Мои любимые места для съемки с длинной выдержкой — близлежащие рек и водопадов . Поскольку они обычно окружены лесом, здесь намного темнее, чем на открытой местности, такой как озеро. С таким количеством ветвей деревьев над вами солнечный свет сильно фильтруется и становится рассеянным.Это значительно упрощает замедление скорости затвора, поскольку в лесу гораздо меньше света.

Прелесть фотографирования водопадов и рек в том, что они всегда движутся. Вам не нужна 30-секундная выдержка, чтобы получить размытый водопад. Все, что вам нужно, это секунда, чтобы получить красивый результат. Причина этого просто из-за того, как быстро движется вода. Чем быстрее вода, тем меньше времени требуется для ее размытия. В разгар сезона, когда много воды, вы даже можете обойтись выдержкой в ​​1/5 секунды и при этом получить изображение с длинной выдержкой.

Вам может понравиться: Полное руководство по фотографии водопадов

Как снимать с длинной выдержкой — шаг за шагом

Шаг 1. Спланируйте свое местоположение или прибудьте раньше

При съемке с длинной выдержкой нельзя просто прийти и ожидать идеального снимка. Если вы хотите запечатлеть лучший свет в золотой час, у вас будет всего несколько минут, чтобы настроить и сделать снимок. Поскольку на каждую фотографию, которую вы снимаете, может уйти 30 дюймов или больше, вы должны точно знать, чего хотите, заранее.Это действительно ускорит процесс и позволит не упустить идеальный момент.

Мне нравится приходить пораньше и ходить вокруг, чтобы рассмотреть любые композиции, которые, по моему мнению, могут хорошо выглядеть для длительной выдержки. Если сцена зависит от света, я выбираю свою любимую композицию, настраиваю и жду идеального момента, чтобы развернуться!

В ситуациях, когда вы не беспокоитесь о затухании света, вы можете выбрать более медленный старт. Если вы просто хотите сфотографировать водопад в лесу, может не иметь значения, в какое именно время дня вы приедете.Просто помните, что в полдень вы можете получить пятнистый солнечный свет по всей фотографии. Это не только огромное отвлечение, но и серьезная боль, которую приходится выставлять напоказ.

Почти в любой ситуации, когда вы хотите снимать с длинной выдержкой, всегда лучше прибыть пораньше. Таким образом, вы с большей вероятностью получите лучшее освещение и вам не придется иметь дело с суровыми полуденными тенями.

Шаг 2. Используйте режим приоритета выдержки или ручной режим

В зависимости от вашего уровня комфорта с настройками камеры, переведите камеру либо в режим приоритета выдержки (Tv / S), либо в ручной режим (M).

Приоритет выдержки лучше всего подходит для начинающих фотографов, которым неудобно изменять дополнительные настройки, такие как диафрагма и ISO. В режиме приоритета выдержки вы можете установить медленную выдержку камеры, например, 1 дюйм или больше, и ваша камера автоматически выберет любые дополнительные настройки за вас.

В ручном режиме вы отвечаете за все связанные настройки камеры, включая скорость затвора. Это может быть немного медленнее для начинающих и более сложным.Чтобы привыкнуть к ручному режиму, нужно попрактиковаться, но творческие преимущества, которые он дает, более чем того стоят. С этой электронной книгой по фотографии вы сможете быстрее освоить ручной режим!

Теперь важно отметить, что оба этих режима камеры ограничивают выдержку до 30 секунд. Если вы используете фильтр нейтральной плотности и вам нужно использовать более длинную выдержку, обязательно измените Bulb Mode на (B). Этот режим камеры работает так же, как ручной режим, за исключением того, что у него нет ограничений на продолжительность затвора. Вместо того, чтобы выбирать предустановленное время (также известное как скорость затвора), затвор будет оставаться открытым, пока нажата кнопка спуска затвора.Именно здесь трос спуска затвора становится решающим.

Шаг 3. Установите штатив

После того, как вы нашли понравившийся снимок, найдите время, чтобы установить штатив и убедиться, что он стоит ровно и на твердой поверхности. Последнее, с чем вы хотите иметь дело, — это шаткий штатив или кривая фотография, потому что вы торопились и неправильно настроили штатив.

Поначалу может показаться довольно сложным идеально выровнять штатив, но есть способ безумия. В этом посте я делюсь пошаговым процессом выравнивания штатива с шаровой головкой.

Как только вы решите, что ваш штатив установлен, еще раз проверьте, что все заблокировано и не собирается двигаться. Нередко люди случайно оставляют ногу слегка незафиксированной, поэтому она медленно выходит из равновесия.

Узнайте больше: Как максимально эффективно использовать штатив

Шаг 4. Установите длинную скорость затвора

Лучшая скорость затвора зависит от объекта. Например, при съемке водопадов вам обычно не нужен сверхмедленный затвор для захвата размытия в движении.Поскольку вода движется так быстро, вода быстро приобретает тот шелковистый вид, который мы все так любим. В этом случае 1-дюймовый затвор отлично подойдет!

Если вы хотите запечатлеть размытие облаков, движущихся по небу, вам, вероятно, потребуется использовать очень длинную выдержку, например, 30 дюймов или больше. Если это не исключительно ветреный день, облака имеют тенденцию двигаться очень медленно. Чем дольше выдержка, тем больше полос облаков вы сможете захватить.

В конечном итоге выбранная вами скорость затвора будет зависеть от того, насколько быстро движется ваш объект.Если объект движется быстро, как водопад или автомобиль, мчащийся по шоссе, вам не понадобится такая медленная выдержка, чтобы запечатлеть размытие. Если движение более тонкое, как у облаков или звезд, вам нужно выбрать более медленную скорость затвора.

В зависимости от того, используете ли вы фильтры, это также сильно повлияет на выбранную вами скорость затвора. В некоторых случаях вам, возможно, придется использовать что-то отличное от идеальной скорости затвора, которую вы имели в виду. Вам нужно будет отрегулировать свет во время съемки.Все, что имеет значение, это то, что ваша фотография правильно экспонирована.

Шаг 5. Установите фокус

При съемке с длинной выдержкой всегда лучше использовать ручную фокусировку. Последнее, что вам нужно, это смещение автофокуса прямо перед тем, как вы сделаете снимок, и ваше левое ожидание завершения экспозиции. Снимая с ручной фокусировкой, вы можете потратить время на правильную настройку фокуса и быть уверенными, что ничего не изменится.

Чтобы обеспечить резкость при длительной выдержке, установите фокус вручную, прежде чем добавлять фильтр нейтральной плотности.Таким образом, вы сможете точно увидеть, где находится ваш фокус, прежде чем приступить к какой-либо фильтрации. Прежде чем добавить фильтр, установите объектив на автофокусировку и прикрепите фильтр нейтральной плотности. Это заблокирует или отключит кольцо фокусировки, поэтому ваш фокус не изменится, когда вы ввинчиваете фильтр. После установки фильтра вернитесь к ручной фокусировке, и вы готовы сделать снимок!

При проверке фокусировки обязательно используйте режим просмотра в реальном времени и увеличивайте предварительный просмотр, чтобы получить точную фокусировку. Таким образом, вы сможете увидеть мелкие детали и убедиться, что они идеально четкие.

Шаг 6. Установите задержку затвора или используйте трос спуска затвора

Прежде чем сделать снимок, обязательно установите задержку затвора. У большинства камер есть функция двухсекундной задержки затвора, которая позволяет нажать кнопку захвата, а затем начать реальную экспозицию через 2 секунды. Это идеально подходит для фотосъемки с длинной выдержкой, так как небольшое движение пальца, нажимающего кнопку захвата, может вызвать размытие движения на фотографии. Вы можете найти этот параметр в режиме привода вашей камеры. Это совершенно бесплатный обходной путь использования троса спуска затвора!

Если у вас есть трос спуска затвора, подсоедините его к камере и установите его в соответствии с требованиями.Поскольку при этом управление затвором осуществляется без необходимости прикасаться к камере, вам не нужно использовать задержку затвора со спусковым тросиком.

Обе эти опции сделают работу. Это полностью зависит от вас, какой из них вы хотите использовать!

Шаг 7. Сделайте снимок

Теперь все настроено и готово к работе. Осталось только нажать кнопку захвата! После начала экспозиции будьте осторожны, чтобы не ударить камеру и не сдвинуть штатив. Ваша камера должна оставаться совершенно неподвижной для достижения наилучшего результата.

После нескольких экспозиций попробуйте поэкспериментировать с настройками и положением камеры, чтобы увидеть, как это может улучшить вашу композицию. Очень весело находить новые кадры и с нетерпением ждать, как получится следующая длинная выдержка.

Когда использовать длинные выдержки в фотографии

Длинные выдержки предназначены для захвата любого движения на фотографии. Если ваша сцена была полностью неподвижной, то становится неважно, снимаете ли вы изображение с длинной выдержкой или нет. Если ничего не движется, это будет выглядеть одинаково, независимо от того, используете ли вы экспозицию 30 дюймов или 1/4000.

Попробуйте думать о фотографии с длинной выдержкой как о «творческом размытии», чтобы добавить к движущимся частям вашей фотографии. Будь то волны, разбивающиеся о берег, автомобильные фары, едущие по дороге, водопады, колеса обозрения, облака, что угодно. Если он движется, это честная игра для фотографии с длинной выдержкой! Использование этого размытия в движении может сделать относительно неинтересные объекты более интересными.

Не следует делать снимки с длительной выдержкой, если вы хотите сохранить детали любых движущихся объектов.Например, если вы сделали длительную выдержку бегущего человека, вы не получите ничего, кроме размытой полосы на фотографии. Скорее всего, это не тот вид, к которому вы стремились, если хотели сделать крутой кадр в движении.

Фотография с длинной выдержкой предназначена для художественного и творческого подхода к вашим фотографиям. Хотя это не сработает во всех ситуациях, оно может многое добавить к вашим живописным изображениям.

Как работает фотография с длинной выдержкой

Длинные выдержки создаются с длинной выдержкой.Когда вы используете длинную скорость затвора, ваш затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, позволяя свету постоянно воздействовать на датчик. Это не только делает фотографию более яркой, но также приводит к размытию любых движущихся объектов между их двумя положениями во время экспозиции. В результате на фотографии появится размытая полоса.

Так как у света есть больше времени для экспонирования вашего сенсора, ваша фотография будет становиться все более яркой. Поскольку более медленная скорость затвора соответствует более яркому снимку, для уменьшения скорости затвора используются фильтры нейтральной плотности.Несмотря на то, что ваша экспозиция стала яркой из-за более медленного затвора, темнота фильтра нейтральной плотности уравновешивает ее. Таким образом, вы можете использовать длинную выдержку даже под прямыми солнечными лучами. Поскольку фильтр нейтральной плотности ограничивает количество света, попадающего на датчик, он упрощает весь процесс.

Когда снимать с длинной выдержкой

Съемка изображений с длинной выдержкой не так проста, как установка скорости затвора на 20 дюймов и нажатие кнопки съемки. В отличие от других стилей фотографии, длительные выдержки требуют немного больше планирования, чтобы получить правильный результат.

Первое, что вам нужно учитывать, это свет. Насколько ярко вокруг вас и станет ли темнее? Чтобы снимать с длинной выдержкой без каких-либо фильтров, вы должны использовать темноту в своих интересах. Маловероятно, что вы сможете запечатлеть длинную выдержку на солнце в полдень без фильтра нейтральной плотности. Однако подождите до заката, и будет достаточно темно, чтобы без проблем использовать длинную выдержку!

Еще один отличный вариант — снимать в пасмурные дни. В пасмурный день солнечный свет сильно приглушен и отбрасывает на сцену даже тусклый свет.Вы можете использовать этот недостаток света в своих интересах и найти области для съемки с длительной выдержкой. Поскольку свет остается тусклым в течение дня, вы можете снимать с длинной выдержкой практически в любое время. У меня есть подробное видео-руководство о том, как снимать с длинной выдержкой без фильтров, которое вы можете посмотреть здесь.

Если вы действительно хотите снимать с длинной выдержкой в ​​середине золотого часа или под полуденным солнцем, вам понадобится фильтр нейтральной плотности.

Идеи фотографии с длинной выдержкой

Теперь, когда вы знаете, как фотографировать с длинной выдержкой, пришло время вдохновиться.Вот список забавных идей для съемки с длительной выдержкой.

1. Водопады

Первое место, с которого стоит начать съемку на длинных выдержках, это водопад! Поскольку они часто темнее, когда спрятаны в лесу, в них очень легко стрелять. Самое замечательное в водопадах то, что каждый из них выглядит по-своему. Как только вы разберетесь с настройками камеры с длинной выдержкой, вы сможете делать потрясающие снимки водопада, где бы вы ни находились! Чтобы узнать, как найти удивительные водопады рядом с вами, ознакомьтесь с этим постом.

2. Реки

Реки — еще одна живописная и забавная вещь для съемки с длительной выдержкой. Попробуйте найти уникальные черты или цвета горных пород, которые стоит сфотографировать. Всего в пределах 100 м от реки может быть несколько удивительных фотосессий. В зависимости от того, где находится река, вам может понадобиться фильтр нейтральной плотности. Особенно на открытой местности фильтр нейтральной плотности значительно облегчит съемку с длинной выдержкой.

3. Океанские волны

Одна из лучших вещей для фотографирования с длинной выдержкой — океанские волны.Не бывает двух одинаковых волн. Вы можете оставить камеру в одном месте и делать одну и ту же фотографию снова и снова, но каждая из них будет выглядеть по-разному. Океанские волны создают прекрасную возможность поэкспериментировать с выдержкой. В некоторых случаях вы можете выбрать длинную выдержку, чтобы поймать волну, разбивающуюся о скалы. В других ситуациях вы можете полностью успокоить океан. Все это легко сделать, изменив скорость затвора!

Связанный: Как фотографировать волны

4.Озера

Особенно во время заката или восхода солнца озера — прекрасное место для съемки с длительной выдержкой. Даже если вода немного изменчива, медленный затвор полностью сгладит воду. Соедините спокойное озеро с красочным фоном восхода солнца, и вы сделаете потрясающую фотографию!

5. Проносящиеся облака

Если вы живете где-нибудь с большим открытым небом, сфотографировать полосы облаков — отличная идея с длинной выдержкой. Лучше всего делать это в ветреный день, когда облака движутся быстро, чтобы получить наилучший результат.Вы можете попробовать это практически в любом месте; просто убедитесь, что больше фокусируетесь на небе, чем на переднем плане!

6. Пейзажи в золотой час

Если вы действительно хотите профессионально выглядящую длинную выдержку, выходите и снимайте пейзажи в золотой час. В это время дня вы получите самые яркие цвета и самый приятный свет на сцене. Просто возьмите камеру в один из ваших любимых местных видов и посмотрите, какие удивительные фотографии вы можете найти.С помощью длинной выдержки вы обязательно сделаете несколько умопомрачительных снимков.

Связанный: Лучшие настройки камеры для фотографии «Золотой час»

7. Гуляющие люди

Классная идея для фотографии с длинной выдержкой — люди, проходящие мимо. Например, если вы хотите сделать снимок где-нибудь в городе, толпа размытых людей может добавить интереса. С этим типом снимка убедитесь, что вы не используете слишком длинную выдержку, иначе людей будет трудно разглядеть.В идеале вы должны использовать что-то от 2 до 10 секунд для такого рода снимков.

8. Светопись

Если вы вынимаете камеру ночью с фонариком, попробуйте поставить длинную выдержку и побегать по кадру с фонариком. Движущийся свет создаст непрерывный световой след на вашей фотографии, что выглядит очень круто. Вы можете делать что угодно, от создания фигур до написания слов; это полностью зависит от вас. Это отличная идея для фото с длинной выдержкой, которую можно сделать с друзьями!

9.Транспортные тропы

Если устроиться на какой-нибудь эстакаде или тротуаре, можно стрелять фарами проезжающих мимо машин. Как и в случае со световой живописью, фары и задние фонари проезжающих машин сливаются воедино. В итоге вы получите действительно уникальный эффект, который потрясающе смотрится на ночных фотографиях!

Узнайте больше: Лучшие настройки камеры для фотосъемки дорожного движения

10. Стальная вата

Наконец, стальная вата — забавная идея для длинной выдержки, которая потрясающе выглядит на фотографиях.С помощью стальной ваты, венчика и веревки вы можете делать снимки, не похожие ни на что, что вы когда-либо видели. Поскольку фотография стальной ваты действительно связана с огнем, очень важно, чтобы вы сделали это правильно. Обязательно делайте это только там, где нет опасности возгорания и риска повреждения имущества.

Что дальше?

Фотосъемка с длинной выдержкой требует небольшой практики, чтобы добиться успеха. Через несколько дней вы начнете создавать мини-рабочий процесс с изображениями с длинной выдержкой, и весь процесс станет более эффективным.Самое замечательное в этом стиле фотографии то, что он интересен для всех уровней способностей. Это простой эффект в камере, чтобы удивить вашу аудиторию и заставить любое место чувствовать себя больше, чем жизнь.

После того, как вы научитесь делать фотографии с длинной выдержкой, бросьте себе вызов и найдите новые области для применения эффекта. Будь то большая поездка за границу или исследование нового водопада рядом с домом, у вас есть бесконечные возможности применить этот эффект в вашей фотографии.

Удачной стрельбы,

-Брендан 🙂

 

 

 

Руководство по фотографии треугольника экспозиции

[2022] — Dave Morrow Photography

Треугольник экспозиции — это важный инструмент для выбора правильной комбинации настроек камеры, состоящей из выдержки, диафрагмы (управляет диафрагмой) и ISO, для любой ситуации съемки.

90 002 Выдержка затвора, F-Stop и ISO представляют собой точки на треугольнике экспозиции.

Каждый отмеченный параметр также управляет яркостью изображения и визуальными атрибутами изображения, такими как размытость изображения при движении, глубина резкости и шум изображения.

Ниже вы узнаете пошаговые методы выбора правильных настроек камеры, для любого сценария съемки, освоения треугольника экспозиции.


Содержание


Треугольная камера с экспозицией Видеоматериалы по технике

Следующие видеоролики обучают моему рабочему процессу съемки для выбора правильной экспозиции, выдержки, диафрагмы, ISO и гистограммы.

Они были созданы в дополнение к тексту, содержащемуся ниже на этой странице.



Нажмите и получите доступ к остальным видео из моих журналов пейзажной фотографии.


4 фактора, определяющих треугольник экспозиции

Эта страница требует предварительного понимания каждой настройки, диафрагмы (управляет диафрагмой), скорости затвора и ISO, используемых для управления треугольником экспозиции.

Каждая фотография контролируется четырьмя особыми факторами, каждый из которых не менее важен, чем другой.

Треугольник экспозиции фотографии представляет собой методичную пошаговую логику. Это позволяет фотографу оценить каждый из 4 факторов для любого сценария съемки, таким образом определяя правильные настройки камеры, создавая оптимальное изображение.

4 фактора:

  1. Яркость сцены (интенсивность света): Количество света, доступного в снимаемой сцене.2). Например, яркие солнечные дни имеют высокую яркость сцены, а темные сцены, такие как сумерки, имеют низкую яркость сцены.
    • Яркость — единственный фактор, который фотограф на открытом воздухе не может контролировать. Остальные три управляются следующими настройками камеры:
  2. F-Stop:  Управляет диаметром апертуры, то есть количеством света, проходящего через объектив, который затем собирается сенсором камеры.
  3. Shutter Speed:   Определяет количество времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света от сцены.
  4. ISO: ISO определяет усиление в камере световой информации (сигнала), производимой определенной яркостью сцены, диафрагмой и выдержкой.  
    • ISO НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТ чувствительность датчика изображения.

Два требования к успешным фотографиям

Каждая удачная фотография имеет 2 основных требования, каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

Эти два требования представляют собой «дорожную карту», ​​позволяющую создавать красивые изображения и постоянно улучшать свои фотографии.


Требование 1: Экспозиция / яркость изображения

Это физическое требование, обеспечивающее правильное отображение цвета и освещения изображения.

При правильных настройках камеры, сочетании выдержки, диафрагмы и ISO яркость получаемого изображения будет соответствовать яркости снимаемой сцены, создавая оптимальную экспозицию.

Неправильные настройки камеры приводят к недодержке или передержке , которые просто определяются следующим образом, а технически определяются ниже на странице:

  • Фотография недоэкспонирована, если она темнее, чем снимаемая сцена.
  • Фотография переэкспонирована, если она ярче, чем снимаемая сцена.

Примеры изображений — недо- и переэкспонированные

Техническое примечание: Все изображения на этой странице представляют собой неотредактированные файлы изображений RAW, сжатые в формат JPEG для просмотра в Интернете. Всегда используйте формат изображения RAW для обеспечения наивысшего качества изображения.

[двадцатьдвадцать]

[/двадцатьдвадцать]
Слайд влево — передержка || Слайд вправо — недоэкспонированный

На следующем изображении показана правильная экспозиция для сцены, с максимальной детализацией светлых и темных участков при одной экспозиции.

Сумерки в Андах – Патагония, Чили

Используя процессор обработки изображений RAW, такой как Lightroom или Camera RAW, можно восстановить темные детали этой экспозиции, сопоставив ее с реальной сценой.

Если выбраны неверные настройки треугольника экспозиции, файл RAW будет собирать неправильную информацию о цвете и тонах сцены.

Ниже вы научитесь выбирать правильные настройки треугольника экспозиции, обеспечивающие оптимальную экспозицию для любой сцены.


Требование 2. Атрибуты визуального изображения 

Это творческое требование, которое позволяет фотографу создавать желаемое настроение, чувство или визуальный атрибут изображения на фотографии.

Перед тем, как сделать снимок, у фотографа есть мысленный образ конечного результата. Мысленный образ может состоять из одного или нескольких атрибутов изображения.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект, получаемый при изменении настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

Изучив атрибуты изображения (показанные ниже), создаваемые каждой настройкой, фотограф начинает визуализировать, как может выглядеть фотография сцены, вместо того, чтобы видеть, что на самом деле происходит в настоящий момент.

Цель фотографа — превратить творческую мысленную картину, содержащую желаемые атрибуты изображения, в соответствующую цифровую фотографию.


Скорость затвора Атрибуты изображения

Скорость затвора управляет степенью размытия движения, создаваемого движущимися объектами в композиции.

  • Более длинные выдержки приводят к большему размытию движущихся объектов.
  • Чем короче выдержка, тем меньше размытие при движении.

Подробные сведения и обсуждение см. в Руководстве по съемке с выдержкой затвора.

[двадцатьдвадцать]

[/двадцатьдвадцать]
Слайд влево – 5 с. Скорость затвора, больше размытия в движении || Слайд вправо – 1/30 с. Скорость затвора, меньше размытия в движении

Атрибуты изображения ISO

Увеличив масштаб вышеприведенного примера (показанного ниже), можно увидеть влияние низкого значения ISO на более высокое.высокое ISO по качеству изображения.

Изображение с меньшим размытием движения было сфотографировано с высоким значением ISO 1600. Изображение с большим размытием движения было сфотографировано с низким значением ISO 100.

Изображение ISO1600 очень шумное. Цвета и детали искажаются шумом изображения, что значительно снижает качество цвета, детализацию и резкость.

Изображение ISO100 содержит четкие детали и яркие цвета без шума.

  • Увеличение ISO увеличивает шум изображения и снижает качество изображения.
  • Уменьшение ISO уменьшает шум изображения и повышает качество изображения.

Подробные сведения и обсуждение см. в Руководстве по фотографии ISO.

[двадцатьдвадцать]

[/двадцатьдвадцать]
Сдвиньте влево — низкий ISO, без шума || Сдвиньте вправо — высокое значение ISO, повышенный уровень шума

Атрибуты изображения F-Stop

F-stop, также известный как число f или значение f-stop, управляет диаметром апертуры объектива и глубиной резкости (диапазоном фокусировки).

  • Увеличение диафрагмы увеличивает глубину резкости и уменьшает диаметр апертуры.
  • Уменьшение диафрагмы уменьшает глубину резкости и увеличивает диаметр апертуры.

Например, изменение с f/2 на f/16 приведет к увеличению значения f-stop. Изменение с f/11 на f/8 приведет к уменьшению значения f-stop.

Фотография скал на пляже позволяет легко увидеть изменения глубины резкости из-за изменения значения диафрагмы.

Подробные сведения и обсуждение см. в Руководстве по фотосъемке с диафрагмой и глубиной резкости.

[двадцатьдвадцать]
 [/двадцатьдвадцать]
Слайд влево — f/16, большая глубина резкости || Слайд вправо — f/2.8, малая глубина резкости

Обзор раздела

Каждая фотография контролируется 4 конкретными факторами : яркостью сцены, диафрагмой, выдержкой и ISO.

Природа управляет яркостью сцены, а фотограф управляет диафрагмой, выдержкой и ISO.

Каждая удачная фотография имеет 2 требования , каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

  • Первое требование определяет экспозицию или яркость изображения.
  • Второе требование определяет требуемые фотографом атрибуты изображения, определяющие окончательный результат цифрового изображения.

Каждая из этих основ обеспечивает основу для изучения треугольника экспозиции фотографии, как описано в следующих разделах.


Шкала экспозиции — выдержка, диафрагма и ISO

Эта тема подробно описана для каждой настройки, диафрагмы, скорости затвора и ISO в соответствующих подробных руководствах, ссылки на которые приведены в верхней части этой страницы.

Мы быстро рассмотрим его в этом разделе. Прежде чем двигаться дальше, у вас уже должно быть хорошее представление о том, как работает стопор экспозиции.

Щелкните и загрузите треугольник экспозиции в формате PDF для справки в следующих разделах.

Диаграмма Отказ от ответственности: Диаграмма используется для сравнения изменений в настройках отдельных камер с коррелирующим изменением освещенности, измеренным в стопах или относительном значении экспозиции (+/-EV).

Таблица не сравнивает одну конкретную настройку камеры с другой.Тот факт, что конкретные настройки совпадают, является произвольным.

Остановка экспозиции или, сокращенно, остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, воздействующего на датчик изображения, из-за изменений скорости затвора и диафрагмы.

Для ISO ступени экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (информации о свете), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

В целом стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать настройки диафрагмы, ISO и скорости затвора, управляя определенными атрибутами изображения.

Краткий справочник F-Stop и скорость затвора:

  • Увеличение на 1 ступень диафрагмы или скорости затвора удваивает количество света, попадающего на датчик изображения, обеспечивая более яркую экспозицию.
  • Уменьшение на 1 ступень уменьшает объем собираемой информации о свете вдвое, обеспечивая более темную экспозицию.

Краткий справочник по настройкам ISO:

  • Увеличение или уменьшение ISO на 1 ступень не влияет на количество света, попадающего на датчик изображения.
  • Увеличение ISO на 1 ступень усиливает сигнал на 2, увеличивая шум и яркость изображения.
  • Уменьшение на 1 ступень вдвое уменьшает усиление, уменьшая шум и яркость изображения.

Значение экспозиции (EV) Основы

Цифровые камеры имеют встроенный «измеритель отраженного света», который приблизительно измеряет яркость сцены, создаваемую данной композицией.

Это способ камеры «узнать», сколько света исходит от конкретной сцены.Например, вы фотографируете яркий солнечный день или звезды в сумерках?

Этот процесс известен как замер и может также называться замером камеры или замером экспозиции.

Экспозамер не зависит от текущих настроек камеры f-stop, ISO и скорости затвора. Замер зависит только от количества света в данной сцене/композиции.

  • Измерители камеры делают обоснованные предположения о яркости сцены, используя датчики и алгоритмы.
  • Эти приближения не идеальны.
  • Работа фотографа заключается в исправлении любых небольших ошибок в аппроксимациях, как описано ниже.

Назовем измеряемую камерой величину яркости сцены для данной композиции Значение освещенности сцены (Scene LV).

Значение освещенности сцены аппроксимирует яркость сцены для данной композиции и присваивает ей номер в зависимости от того, сколько света присутствует.

Чем больше значение параметра Scene LV , тем ярче измеряемая сцена.


Справочник по
– общие значения освещения сцены для пейзажей

Эти значения являются приблизительными для системы отсчета. В большинстве ситуаций они оказываются очень точными.

В следующем разделе вы научитесь интегрировать их в сценарии стрельбы из реального мира.

Сцены ниже начинаются с самой высокой яркости сцены (самая яркая) и заканчиваются самой низкой (самой темной).

Яркий солнечный день, прямой солнечный свет: 16

Чистое голубое небо: 15

Перед закатом: с 12 до 14

Закат: 11-13

Сразу после захода солнца: с 8 до 11

Сумерки: от 2 до 8

Освещенные луной пейзажи (в зависимости от фазы луны): от -2 до 5

Аврора / Северное сияние: от -6 до -3

Млечный Путь и ночное небо: от -11 до -7

Теперь, когда камера измерила сцену и определила ее яркость, мы выберем правильные настройки камеры, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию.


Абсолютное значение экспозиции

Абсолютное значение экспозиции (EV) — это рейтинговая система, которая позволяет фотографу сравнивать «потенциал улавливания света» одной комбинации диафрагмы и выдержки по сравнению с другой, при ISO 100.

Абсолютное значение экспозиции рассчитывается по следующему уравнению.

Все это автоматически рассчитывается вашей камерой.

Чтобы понять экспозицию и подобрать правильные настройки, нужно понимать, как она работает! Я также предоставил диаграмму ниже для быстрого ознакомления.2) / скорость затвора)

Техническое примечание: log2 обозначает логарифмическую базу 2. Числовые результаты округляются до ближайшей остановки.


Пример расчетов и обсуждение

Наша цель — выбрать правильные настройки камеры, чтобы получить EV, соответствующий приведенному выше значению освещенности сцены, для сцены, которую мы сейчас фотографируем.

  • Сопоставление значения абсолютной экспозиции с общими значениями освещения сцены для пейзажей выше, фотограф может легко определить, будут ли эти конкретные настройки давать правильную экспозицию для текущего уровня освещения сцены.2)/20) = -4.

    Это EV попадает в диапазон от -6 до -3. Это, вероятно, даст правильную экспозицию для фотографии северного сияния/полярного сияния.


    Таблица абсолютных значений экспозиции
    90 002 EV для конкретных диафрагм и выдержек также можно найти на приведенной ниже диаграмме, смоделированной с помощью приведенных выше уравнений. Не беспокойтесь о зеленых линиях. Они не нужны.

    Атрибуция: Википедия


    Настройки Освещение Значение

    Абсолютное значение экспозиции предполагает только ISO100.

    Поскольку мы часто используем настройки ISO выше или ниже 100, камере нужен способ учесть это в уравнении.

    Суммарное значение, полученное из комбинации выдержки, диафрагмы и ISO, , рассчитывается вашей камерой автоматически.

    Мы будем называть это расчетное значение камеры, Settings Light Value (Settings LV).

    • Настройки Значение освещенности сочетает значение ISO с абсолютным значением экспозиции, что упрощает определение правильных настроек для любой освещенности сцены и условий съемки.
    • Чем меньше значение освещения в настройках, тем меньшая яркость сцены требуется для получения оптимальной экспозиции. Обратитесь к разделу Common Light Values ​​for Landscapes выше.

    Для ISO 100 и выше 

    Настройки Освещение Значение = EV – log2 (ISO / 100)

    Для ISO менее 100,

    Настройки Освещение Значение = EV + log2 (ISO / 100)

    Техническое примечание: При ISO 100 log2(100/100) = 0, таким образом, при ISO 100 настройки LV = EV.Вот почему ISO 100 не влияет на абсолютное значение экспозиции.2)/1) – log2 (800/100) = 3.

    Разница между настройками LV A и настройками LV B составляет 1 стоп экспозиции (4-3=1).

    Поскольку B меньше, чем A, на 1 ступень экспозиции, настройки из B могут создать изображение, которое на 1 ступень экспозиции ярче, чем A, для фиксированной яркости сцены.

    Чем меньше LV настроек, тем больший потенциал «улавливания света» содержится в этих настройках.

    Ссылаясь на диаграмму треугольника экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

    Переход от настроек A к настройкам B:

    • от f/5,6 до f/8 на 1 ступень ниже.
    • 2 секунды до 1 секунды — это 1 стоп вниз.
    • От ISO100 до ISO800 на 3 стопа больше.

    1 шаг вниз, плюс 1 шаг вниз, плюс 3 шага вверх — это увеличение на 1 шаг вверх от A до B, что, в свою очередь, дает окончательное изображение B, которое на 1 шаг экспозиции ярче, чем изображение A.


    Давайте рассмотрим еще 2 примера…

    Настройки C: f/2.2)/15) – log2 (1600/100) = -5.

    Ссылаясь на стандартные значения освещения сцены для пейзажей выше, Млечный Путь оценивается от -7 до -11, что означает, что наши текущие настройки, вероятно, создадут изображение, которое будет немного недоэкспонировано, на 2–6 ступеней.

    Получено следующее изображение, отражение Млечного Пути в высокогорном озере. Снято в Каскадном хребте Орегона. Он немного недоэкспонирован.

    Следующее изображение было снято через несколько секунд после предыдущего с другими настройками.2)/30) – log2 (3200/100) = -7.

    Это правильная экспозиция сцены, которая также попадает в диапазон значений освещенности сцены для фотографии Млечного Пути.

    Разница между настройками LV C и Settings LV D равна 2, от -5 до -7.

    Поскольку настройки LV D меньше, чем C, на 2 ступени экспозиции, настройки из D могут создать изображение, которое на 2 ступени экспозиции ярче, чем C, для фиксированной яркости сцены.

    Чем меньше значение настройки освещения, тем больше возможностей у настроек для создания более яркой экспозиции при фиксированной яркости сцены.

    Ссылаясь на диаграмму треугольника экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

    Переход от настроек C к настройкам D:

    • f/2.8 на f/2.8 — это изменение на 0 ступеней.
    • От 15 секунд до 30 секунд — это 1 стоп.
    • ISO1600 до ISO3200 на 1 стоп вверх.

    Изменение на 0 ступеней, плюс 1 ступень вверх, плюс 1 ступень вверх — это увеличение на 2 ступени от C к D. Это говорит нам о том, что изображение D на 2 ступени экспозиции ярче, чем изображение C.

    Теперь давайте посмотрим, как это на самом деле применяется при съемке фотографий.


    Гистограммы, тона и яркость

    Существует три важных типа гистограмм, которые должен понимать каждый фотограф.

    • Гистограмма RGB.
    • Гистограммы конкретных цветовых каналов, красный, зеленый и синий.
    • Гистограмма яркости.

    Ваша камера отображает гистограмму RGB, а более дорогие модели также отображают определенные каналы, красный, зеленый и синий.

    Lightroom и Adobe Camera RAW также отображают гистограммы RGB и отдельные цветовые каналы.

    Photoshop имеет возможность отображать RGB, определенные цветовые каналы и гистограммы яркости.

    Это видео объясняет более подробно. Я бы порекомендовал посмотреть его вместе с видео гистограммы в верхней части страницы, прежде чем двигаться дальше.


    Основы гистограмм яркости

    При редактировании фотографий я использую гистограмму яркости больше, чем любую другую гистограмму.

    Гистограмма яркости (прочитайте это как дополнительную информацию), показанная серой областью под кривой на изображении выше, обозначает количество пикселей, которые существуют для каждого значения тона в изображении.

    Техническое примечание: Многие фотографы и компьютерные программы называют это гистограммой яркости. Это неправильно.

    Все цветные пиксели в изображении имеют соответствующее значение оттенка серого. Это тональное значение обозначает, как наши глаза воспринимают яркость конкретных цветов по шкале от черного до белого.

    • Яркость, также известная как светимость, представляет собой воспринимаемую яркость объекта по сравнению с другим 100% белым объектом, освещенным одним и тем же источником света.
    • Яркость — это восприятие яркости человеческим глазом без информации о цвете по шкале от черного до белого.
    • Шкала светлоты или яркости в диапазоне от черного до белого называется тоновым диапазоном или тональной шкалой.

    Глядя на гистограмму по горизонтали/оси x, чисто черные пиксели представлены в крайнем левом углу, а чисто белые пиксели представлены в крайнем правом углу.50% серых пикселей представлены в прямом центре. 50% серого состоит из половины черного и половины белого.

    Все пиксели, которые находятся между черным и белым, представлены оттенками серого.

    Техническое примечание: Часто путают 18 % серого и 50 % серого. 50% серый имеет 18% коэффициент отражения в видимом свете. Правильный термин 50% серый.

    Вертикальная ось или ось Y показывает количество пикселей в изображении, которые существуют для каждого из конкретных тональных значений, в диапазоне от черного до белого.

    Чем больше пикселей в изображении, тем выше становится гистограмма в этой области по оси Y для каждого значения тона по оси X.

    Гистограммы представляют собой одну непрерывную кривую. Они не!

    На самом деле это 256 вертикальных столбцов (бинов), показанных рядом друг с другом, которые создают «криволинейный» вид. Это известно как 8-битная гистограмма. Обратитесь к этой странице, чтобы узнать больше о глубине цвета и битовой глубине.

    Технически существует бесконечное количество оттенков, от черного до белого.

    Photoshop помещает каждый тон в один из соответствующих 256 бинов. Это оказывается «достаточно точной» оценкой для наших нужд.

    Я создал график ниже, который показывает выдуманную/произвольную гистограмму, чтобы облегчить осмысление этой темы.

    На оси Y произвольное количество пикселей. Ось x представлена ​​7 определенными тональными значениями. Технически они называются «контейнерами».

    • Гистограмма считывает тональное значение каждого пикселя всего изображения.
    • Каждый раз, когда существует пиксель с определенным значением тона, он подсчитывается и помещается в соответствующую ячейку.
    • Чем выше становятся вертикальные столбцы по оси Y, тем больше пикселей существует для этого конкретного значения тона.

    Эта конкретная гистограмма сообщает нам информацию о 7 различных тональных значениях. Каждый пиксель в изображении помещается в один из этих конкретных интервалов значений тонов.

    Это не очень точная гистограмма для изображения. Он сообщает нам информацию только о 7 конкретных тонах.

    На приведенном выше рисунке 40 000 черных пикселей, 60 000 50% серых пикселей и 20 000 белых пикселей. В темных полутонах также имеется некоторое количество пикселей (между черным и

    ).

    В темных средних тонах (между черным и серым) и в светлых средних тонах (между серым и белым) также имеется некоторое количество пикселей.

    Глядя на эту гистограмму, большинство пикселей этого изображения будут существовать в темных средних тонах.

    Небольшая часть пикселей чисто белая и чисто черная.Также есть небольшой всплеск в светлых средних тонах, что также указывает на небольшое количество пикселей в этой области.

    Чтобы наши глаза выглядели реалистично, наши глаза требуют, чтобы тона и цвета на фотографиях плавно переходили друг в друга, как и природа света.

    Используя 256 различных тонов, как показано ниже, 8-битная гистограмма может удовлетворить это требование.

    Техническое примечание: На задней стороне экрана камеры отображается файл RAW в формате JPEG.JPEG 8-битный. Вот почему гистограмма 8-битная. Фактический необработанный файл содержит гораздо больше информации. Это можно увидеть только при использовании процессора изображений RAW, такого как Lightroom или Camera RAW.

    Теперь мы объединим знания о гистограммах и значениях экспозиции, взяв несколько примеров изображений.


    Пример съемки — гистограммы и значение экспозиции

    Относительное значение экспозиции (+/-EV)   – это шкала, измеренная в ступенях экспозиции, показывающая разницу между , определенной фотографом, Настройки, значением освещенности, и , измеренными камерой, Значением освещения сцены.

    Это самый важный инструмент для определения и настройки треугольника экспозиции!

    Значение относительной экспозиции можно найти на всех цифровых зеркальных и беззеркальных камерах, расположение и простота использования зависят от марки и модели камеры.

    Обычно значение относительной экспозиции можно найти на экране просмотра в реальном времени, на информационном экране, а иногда и в видоискателе.

    Я предпочитаю использовать Live View, как показано ниже.

    Каждая большая черточка представляет одну ступень экспозиции.Меньшие тире обозначают шаг 1/3 ступени для моей конкретной настройки камеры.

    Многие камеры имеют возможность изменять приращение значения относительной экспозиции с 1 ступени до 1/2 ступени, ступени до 1/3 ступени. Я предпочитаю 1/3 стопа для большей точности при съемке.

    На изображении выше показано относительное значение экспозиции +2. Это обозначается как +2EV.

    Я буду использовать символы +/-EV для обозначения значения относительной экспозиции в оставшейся части этого урока.


    Как работает значение относительной экспозиции

    Камера измеряет яркость сцены и определяет значение освещенности сцены.

    Затем камера использует текущие настройки для расчета параметра «Установки освещения» с помощью приведенных выше уравнений.

    Разница между LV сцены и LV настроек, известная как относительное значение экспозиции, отображается в шагах экспозиции, обозначаемых +EV, -EV или 0EV.

    Когда шкала относительного значения экспозиции показывает значения +EV, как на графике выше (+2EV), значение освещения настроек больше, чем значение освещения сцены, на это число ступеней экспозиции. Примеры приведены ниже.

    Выбирая правильную диафрагму, скорость затвора и ISO, фотограф может сопоставить значение параметра «Настройки света» со значением освещения сцены, создав для камеры приблизительно оптимальную экспозицию.

    Значение относительной экспозиции = 0EV = Оптимальная экспозиция, измеренная камерой

    Давайте рассмотрим несколько примеров…


    Техническое примечание:  Scene LV определяется приблизительными значениями замера камеры. Может не идеально, но близко.Ниже мы внесем поправку на любые ошибки в измерениях. А пока изучите концепцию.


    Настройки Значение освещения > Значение освещения сцены = +EV

    На приведенном ниже рисунке показано значение +2 по шкале относительного значения экспозиции, как показано справа.

    Фотокамера подсчитала, что эти конкретные настройки f/11, 1 с и ISO 100 обеспечат экспозицию, которая на 2 ступени экспозиции ярче, чем реальная снимаемая сцена.

    Большинство пикселей находятся в тональных значениях справа от центра, что обозначено большим вертикальным выступом на гистограмме RGB.Эта область известна как светлые средние тона.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Показанная гистограмма представляет собой гистограмму RGB.

    Этот регион представляет светло-зеленые мхи и часть воды.

    Также имеется большой вертикальный всплеск в самой правой части гистограммы RGB. Это говорит нам о том, что многие пиксели изображения будут чисто белыми.

    Некоторые пиксели, которые должны отображать цвет и детали, вместо этого будут чисто белыми. Это известно как «отсечение» или «выдувание» пикселей.

    Эта область представляет собой почти белую или чисто белую воду на изображении.

    Наша гистограмма говорит нам, что экспозиция слишком яркая.

    В снимаемой сцене нет чисто белого цвета. Таким образом, гистограмма RGB не должна отображать чисто белые пиксели.

    В идеале для этой сцены гистограмма должна быть сбалансирована ближе к центру (50% серого), с большим участком в темных средних тонах, чуть левее центра.

    Цель состоит в том, чтобы удерживать гистограмму в границах самой правой (представляет чисто черные пиксели) и самой левой (представляет чисто белые) сторон.Это гарантирует, что данные изображения не будут потеряны.

    Рисунок выше представляет собой небольшую часть рисунка ниже.

    Фактическая сцена перед камерой намного темнее, чем изображенная сзади камеры.

    Эта разница составляет примерно 2 ступени экспозиции, что обозначается +2EV по шкале относительного значения экспозиции.

    На экране камеры просмотра в реальном времени отображается мгновенная картина того, как будет выглядеть экспозиция, если она сделана с текущими настройками, f/11, 1 с., ИСО100.

    +2EV — это способ, с помощью которого камера сообщает фотографу, что при текущих настройках экспозиция будет на 2 ступени ярче, чем реальная снимаемая сцена.

    Помните, это приблизительно!


    Настройки Значение освещения < Значение освещения сцены = -EV

    На приведенном ниже рисунке справа показано значение -2EV.

    Фотокамера подсчитала, что при этих конкретных настройках, f/11, 1/13 с и ISO 100, экспозиция будет на 2 ступени темнее, чем реальная снимаемая сцена.

    Фактическая снимаемая сцена примерно на 2 ступени ярче, чем настройки f/11, 1/13 секунды, ISO100.

    Гистограмма на изображении выше сдвинута далеко влево. Большинство пикселей представлено в темной области гистограммы.

    Вода в сцене представлена ​​в светлых полутонах. Гистограмма говорит нам, что самые яркие тональные значения в изображении едва превышают 50% серого.

    Глядя на реальную сцену своими глазами, мы понимаем, что это не может быть правильная экспозиция.

    Большинство тональных значений в реальной сцене не существует в темной области.

    Эту разницу можно увидеть ниже, сравнивая экран Live View камеры с реальной фотографируемой сценой.

    Рендеринг в режиме live view темнее на 2 ступени экспозиции, чем реальная снимаемая сцена.


    Настройки Уровень освещенности = Уровень освещенности сцены = 0EV

    В последнем примере значение освещения сцены и значение освещения настроек совпадают, что дает 0EV.

    Экспонометр камеры определил, что текущие настройки f/11, 1/3 секунды и ISO 100 обеспечивают экспозицию, соответствующую яркости снимаемой сцены.

    Судя по гистограмме, большинство пикселей представлены в темных полутонах.

    Большая часть воды, деревьев и мхов в этой сцене имеет темные средние тона.

    В сцене нет чистых черных или чисто белых тональных значений.

    На гистограмме не представлены чисто черные или чисто белые тональные значения.

    Самые яркие части воды присутствуют в светлых средних тонах гистограммы.

    Проверено, гистограмма соответствует сцене.

    Глядя на полноразмерное изображение ниже, задняя часть экрана просмотра в реальном времени соответствует снимаемой сцене.

    Текущие настройки, определяемые замером камеры, обеспечивают экспозицию, соответствующую снимаемой сцене. Это камера с оптимальной экспозицией!

    Теперь, когда у вас есть четкое представление о диафрагме, выдержке, ISO и значении экспозиции, пришло время использовать треугольник экспозиции и приступить к созданию изображений.


    Ручной режим vs. Режим приоритета диафрагмы

    Я использую, предпочитаю и рекомендую режим приоритета диафрагмы для всех пейзажных фотографий, съемки при слабом освещении и ночного неба.

    Ручной режим

    рекомендуется для Млечного Пути, Северного сияния и Звездных следов.


    Режим съемки с приоритетом диафрагмы (АР) Режим

    AP позволяет фотографу выбирать/вводить диафрагму, ISO и значение относительной экспозиции (устанавливает яркость изображения).

    Затем камера автоматически рассчитывает выдержку затвора в соответствии с этими значениями.

    Если яркость сцены меняется, как это всегда бывает при съемке пейзажей, камера автоматически регулирует скорость затвора в соответствии с новой яркостью сцены, не изменяя яркость изображения.

    Яркость изображения всегда имеет значение, тогда как скорость затвора имеет значение только в некоторых ситуациях.

    Поэтому гораздо эффективнее взвешивать значение относительной экспозиции выше, чем скорость затвора, как это делается в режиме приоритета диафрагмы:

    • Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографу управлять настройками камеры с такой же точностью, как и в ручном режиме, без необходимости постоянной регулировки каждого параметра при изменении яркости сцены.
    • Режим приоритета диафрагмы начинает давать сбой, когда камера не может правильно измерить сцену в условиях слабого освещения.

    Ручной режим съемки (M)

    Ручной режим съемки позволяет фотографу выбирать диафрагму, выдержку и ISO.

    Камера измеряет уровень освещенности сцены, рассчитывает заданный уровень освещенности и отображает разницу в виде относительного значения экспозиции.

    Фотограф может управлять значением относительной экспозиции только путем изменения диафрагмы, скорости затвора или ISO.Прямого управления +/-EV нет.

    Когда яркость сцены меняется, когда Земля вращается, а солнце, луна или источники света пересекают небо, фотограф должен продолжать регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы поддерживать ту же яркость изображения (относительное значение экспозиции) .

    Если фотограф не замечает изменения яркости сцены и не вносит последующие изменения в настройки камеры, полученное изображение будет переэкспонировано или недоэкспонировано.

    Если фотограф делает серию изображений одной и той же композиции, каждая экспозиция может иметь разные уровни яркости.Это становится очень раздражающим при попытке редактировать и смешивать изображения в постобработке.

    Ручной режим

    имеет свои преимущества, он отлично подходит для изучения основ треугольника экспозиции и фотографирования в условиях низкой освещенности.

    После того, как вы научитесь регулировать экспозицию в ручном режиме, режим приоритета диафрагмы будет прост для понимания и использования.

    При этом следующий раздел преподается в ручном режиме.

    Видеосъемка в режиме Live View в верхней части страницы учит моей технике работы в режиме приоритета диафрагмы.Это также объясняет преимущества режима приоритета диафрагмы для пейзажной фотографии. Вы можете нажать здесь и перейти к этому видео.


    Пошаговая техника съемки

    Загрузите шпаргалку по треугольнику экспозиции в формате pdf во время чтения следующего раздела.

    Чтобы создать изображение, сначала фотограф должен визуализировать окончательный результат фотографии и определить желаемые визуальные атрибуты изображения, такие как размытость изображения, глубина резкости и шум изображения.

    После мысленного определения желаемых атрибутов изображения для их создания выбираются правильные значения выдержки, диафрагмы и ISO.

    Иногда фотографу может понадобиться определенный атрибут изображения, который не может быть получен при текущем уровне яркости сцены.

    Например, невозможно сфотографировать бегущее животное с выдержкой 1/4000 секунды посреди ночи. Просто не хватает света.

    • Используя треугольник экспозиции, фотограф балансирует между атрибутами изображения с наивысшим приоритетом и количеством света в сцене, известным как яркость сцены.
    • Желаемые атрибуты изображения определяют теоретические настройки f-stop, выдержки, ISO, которые хотел бы использовать фотограф.
    • Яркость сцены и условия съемки определяют фактический диапазон настроек для использования.
    • Иногда фотографу приходится жертвовать желаемыми теоретическими атрибутами изображения для реальных сценариев, определяемых яркостью сцены и условиями съемки.

     Пошаговый рабочий процесс съемки

    Рабочий процесс — это последовательность шагов, выполняемых по порядку, которые постоянно приводят к определенному результату.

    Использование рабочего процесса позволяет фотографу определить шаги, дающие желаемые результаты, и отбросить шаги, дающие нежелательные результаты.

    Со временем, по мере развития и запоминания рабочего процесса, фотографу больше не нужно «думать» о «правильных настройках».

    На этом уровне подсознание берет верх, и у творческого разума больше возможностей для работы.

    Если вы хотите учиться в быстром темпе и постоянно улучшать результаты, вам нужен рабочий процесс.

    Без него вы просто гадаете и надеетесь на лучшее!

    Вот рабочий процесс, который я предлагаю использовать при выборе настроек камеры в ручном режиме.


    1. Выберите базовую настройку ISO

    При изучении треугольника экспозиции фотографии начинайте каждую фотографию с базового значения ISO камеры, обычно 100 или 250.

    Чем ниже, тем лучше. Окончательный ISO определяется позже.


    2. Выберите композицию и сфокусируйте объектив

    Выберите композицию для фотографирования.

    Сфокусируйте объектив в нужном месте фокусировки. Я бы рекомендовал от 1/3 до 1/2 глубины сцены. Это действительно зависит от камеры, объектива и композиции.

    Я использую точечную фокусировку по одной точке вместе с методами гиперфокальной съемки, которые будут рассмотрены в следующем уроке.


    3. Индикатор камеры определяет значение освещения сцены

    Выбрав композицию и точку фокусировки, камера может измерить количество света в заданной композиции и рассчитать значение освещенности сцены.

    Камера делает это автоматически.

    Затем выбираются правильные настройки камеры, скорость затвора, диафрагма и ISO, чтобы значение освещения в настройках соответствовало значению освещения сцены.


    4. Определите минимальную настройку диафрагмы

    F-stop определяет глубину резкости и всегда должен выбираться первым.

    Если выбрана неправильная глубина резкости, в результате чего важные объекты в композиции остаются не в фокусе, ни один из следующих шагов не имеет значения.

    Изображение не в фокусе ничего не стоит, в то время как изображение с высоким ISO или неправильной выдержкой иногда можно спасти.

    • Определите минимальное значение диафрагмы, необходимое для получения желаемой глубины резкости.
    • Вы ​​всегда можете снимать со значениями диафрагмы больше минимально необходимого, но не меньше.
    • При выборе минимально необходимого значения f-stop количество собираемого света увеличивается до максимума, что улучшает качество изображения.
    Отношения треугольника экспозиции для диафрагмы:
    • Увеличьте диафрагму = большая глубина резкости = меньше света = длинная выдержка или более высокое значение ISO для сохранения экспозиции.
    • Уменьшение f-stop = меньшая глубина резкости = больше света = более короткая выдержка или более низкое значение ISO для сохранения экспозиции.
    • Увеличение или уменьшение диафрагмы без соответствующего изменения ISO или выдержки = изменение общей экспозиции.
    • F-ступени, превышающие f/16, часто приводят к снижению резкости изображения из-за дифракции линзы.

    В приведенной ниже сцене требовалось минимальное значение диафрагмы f/8, чтобы вся композиция оставалась в фокусе, от переднего до заднего плана.

    Съемка с f/5,6 приведет к нежелательному атрибуту изображения, когда часть изображения окажется не в фокусе из-за малой глубины резкости.

    Следовательно, f/8 — это моя минимальная требуемая настройка f-stop.

    При необходимости я мог бы снимать с f/8, например, при f/11 или f/16.

    При выборе f/8 и ISO100 я увеличиваю или уменьшаю текущую скорость затвора, чтобы она соответствовала 0EV на моей шкале значений относительной экспозиции.

    Это гарантирует, что значение настройки освещения соответствует значению освещения сцены, обеспечивая приблизительно оптимальную экспозицию камеры.

    Мои исходные настройки: f/8, 1/8 с, ISO100, 0EV.

    На следующем шаге мы точно настроим скорость затвора.


    5. Определение настроек скорости затвора

    Ссылаясь на следующее при чтении этого раздела.

    Отношения треугольников экспозиции для настроек скорости затвора:

    • Более короткая выдержка = меньше света = увеличьте диафрагму или ISO, чтобы сохранить экспозицию.
    • Более длинная выдержка = больше света = уменьшите диафрагму или ISO, чтобы сохранить экспозицию.
    • Увеличение или уменьшение выдержки без соответствующего изменения ISO или диафрагмы = изменение общей экспозиции.

    Изображение выше, снятое с f/8, 1/8 секунды, ISO 100, получилось несколько скучным.

    Глядя на изображение, я определил, что нужен другой атрибут изображения.

    Я хотел, чтобы эффект размытия движения в воде показывал движение в сцене. Это достигается за счет более длинных выдержек.

    Чтобы сохранить ту же яркость изображения при 0EV и увеличить выдержку, требовалось уменьшение ISO, увеличение значения диафрагмы или их комбинация.

    Увеличив диафрагму с f/8 до f/22, – 3 ступени, можно увеличить выдержку на +3 ступени, до 1 секунды, при сохранении 0EV.

    Я также сохранил требуемое минимальное значение диафрагмы из шага 4.

    Изменение диафрагмы и скорости затвора сбалансировало треугольник экспозиции.

    Яркость изображения сохранялась при изменении настроек камеры в соответствии с моими желаемыми атрибутами изображения для размытия движения.

    • Всегда определяйте причину изменения настроек камеры, например желаемого атрибута изображения, до их изменения.
    • Без направления или причины для изменения настроек камеры вы принимаете слепые решения, которые приводят к плохим фотографиям.

    Выбрав новые настройки, я дождался появления волн и нажал кнопку спуска затвора.


    Хотя я установил оптимальную экспозицию камеры при 0EV, изображение выше было немного слишком темным, особенно на больших камнях.

    Это можно увидеть на гистограмме RGB (серая область) для изображения выше.

    Глядя на левую часть гистограммы, некоторые пиксели полностью черные. В реальной снимаемой сцене отсутствуют оттенки черного.

    Кроме того, некоторые облака в этой сцене были почти чисто белыми. Самые яркие пиксели на гистограмме приходятся на светлые средние тона, недостаточно близкие к чистому белому.

    Хотя замер хорошо передает яркость сцены, он не всегда идеален.

    В следующих шагах я внесу небольшие изменения в настройки камеры, чтобы скорректировать небольшие ошибки в приблизительном замере камеры.


    6. ISO и окончательная настройка

    Увеличение или уменьшение значения ISO выше или ниже 100 требуется только в том случае, если диафрагма и выдержка уже установлены на максимум для данной ситуации съемки.

    В большинстве случаев ISO может оставаться равным 100 или базовому значению для конкретной камеры.

    Существуют три особых ситуации, когда необходимо увеличить ISO. Каждый из них подробно описан в Руководстве по фотографии ISO.

    1. Требования к съемке: более высокая скорость затвора 
      • Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить скорость затвора.
    2. Требование к съемке: более яркая экспозиция
      • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить яркость изображения.
    3. Требование к съемке: Увеличенная глубина резкости
      • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить диафрагму.

    При чтении этого раздела обращайте внимание на следующее.

    Отношения треугольника экспозиции для ISO:

    • Увеличение ISO = больше шума на изображении = короткая выдержка или большее значение диафрагмы для сохранения экспозиции.
    • Уменьшение ISO = меньше шума на изображении = длиннее выдержка или меньшая диафрагма для поддержания экспозиции.
    • Увеличение или уменьшение ISO без соответствующего изменения диафрагмы или выдержки = изменение общей экспозиции.

    Вернуться к примеру со съемкой…

    Я решил увеличить общую экспозицию на 1 ступень экспозиции до +1EV, в свою очередь восстановив темные детали в скалах.

    Меня устраивало текущее время экспозиции, поэтому изменение ступеней экспозиции могло происходить только от ISO или f-stop.

    Уменьшение диафрагмы с f/22 до f/16 обеспечило положительное качество изображения в виде меньшей дифракции объектива при превышении минимально необходимого значения диафрагмы для глубины резкости (шаг 4).

    Вместо изменения f-stop значение ISO можно было бы увеличить с ISO100 до ISO200, немного увеличив шум, но при этом достигнув того же желаемого атрибута изображения +1EV.

    Я знал, что изображение f/16 при ISO100 будет намного четче, чем изображение f/22 при ISO200.

    Поскольку у меня было два варианта достижения атрибута изображения +1EV: увеличить ISO или уменьшить диафрагму, я выбрал тот, который улучшил качество изображения.

    Любая настройка сработала бы хорошо, но оптимальным выбором было уменьшение значения диафрагмы.

    Без изменения скорости затвора значение диафрагмы было увеличено на 1 ступень экспозиции до f/16 с f/22.

    Это позволяло большему количеству света попадать в объектив, создавая изображение, которое было на 1 ступень ярче при том же времени экспозиции.

    Окончательные настройки: f/16, 1 секунда, ISO100 при +1EV.


    Хотя изображение немного ярче, чем снимаемая сцена, это оптимальная экспозиция.

    В левой части гистограммы больше нет чисто черных пикселей. Это соответствует тому, что я вижу в сцене.

    Я не «обрезал» и не «засветил» ни одну из самых ярких частей изображения, сохранив при этом максимальное количество данных изображения в более темных частях, таких как камни.

    Хотя гистограмма RGB почти соприкасается с чисто белыми тональными значениями в самом дальнем правом углу, это не совсем так.

    Я могу легко затемнить это изображение при постобработке, сопоставив его с реальной сценой, сохранив при этом все детали.

    Этот метод называется Expose to Right или сокращенно ETTR.

    В следующем примере показано изображение выше, скорректированное в Lightroom для общей яркости и цветового баланса изображения.

    Эти две очень простые настройки заняли менее 1 минуты.

    Изображение представляет собой то, что на самом деле видели во время съемки.

    Это не окончательное редактирование фотографии, а просто пример того, как много цвета и деталей сохраняется в файле RAW.


    Техническое примечание:  На экране просмотра изображения камеры отображается «обработанное» представление изображения в формате JPEG и его гистограмма.Это может ввести в заблуждение.

    Файл RAW содержит гораздо больше деталей, чем когда-либо сможет отобразить камера. Использование Lightroom, Camera RAW и Photoshop позволяет фотографу корректировать фактические данные изображения RAW.


    Гистограмма для быстрого редактирования приведенного выше примера идеально подходит для конкретной сцены.

    Точно совпадает с тем, что я видел при съемке.

    Облака и некоторые части коснувшегося солнца прибоя были довольно яркими, близкими к белому.

    Средние грунтовые воды и некоторые облака, составляющие небольшую часть изображения в целом, представляют тональные значения средних тонов.

    Глядя на центр оси x на гистограмме, средние тона опускаются вниз по вертикальной оси.

    Это говорит нам о том, что эти тональные значения представляют не так уж много пикселей.

    Глядя на сцену, это совпадает и имеет смысл.

    Наконец, большая часть нашего изображения находится в темных полутонах. Скалы, большая часть воды и некоторые облака попадают в этот тональный диапазон.

    Самый левый всплеск на гистограмме, высокий (ось Y) и довольно широкий (ось X), представляет эти тональные значения. Это соответствует нашей сцене и имеет смысл.

    Изображение готово!


    Понимание воздействия – технические подробности

    Этот раздел написан для тех из вас, кто интересуется научными и техническими подробностями воздействия. Понимание этой информации обеспечивает гораздо лучшее освоение предмета в целом.

    Размер сенсора камеры

    и качество изображения являются обязательным условием для этого материала.

    Что такое экспозиция в фотографии?

    Цифровая фотография состоит из передачи информации реального мира, переносимой светом, в цифровую информацию (двоичный код), воспринимаемой и обрабатываемой машинами, а затем отображаемой в виде изображений.

    С помощью настроек камеры фотограф определяет, передается ли эта информация точно, создавая цифровое изображение, соответствующее снимаемой сцене.

    Яркость сцены – это измеренное значение, обозначающее интенсивность света излучаемого фотографируемой сценой.

    Чем ярче снимаемая сцена, тем больше яркость сцены и тем интенсивнее свет.

    Фотоны — это небольшие пакеты или частицы для переноса световой информации. Они являются единственным основным компонентом света.

    Количество фотонов, переносимых светом, пропорционально интенсивности или яркости этого света.


    Увеличенная яркость сцены = больше света = больше фотонов = больше информации о свете


    Пиксели, цвет и треугольник экспозиции

    Представьте, что вы смотрите в видоискатель камеры на сцену, которую собираетесь сфотографировать.

    Вы выбираете композицию, фокусируетесь, выбираете настройки и нажимаете кнопку спуска затвора.

    Что на самом деле происходит дальше?

    Внутри корпуса камеры находится датчик камеры, состоящий из миллионов крошечных квадратов, называемых пикселями.

    Пиксель — это небольшое ведро или колодец для сбора световой информации, передаваемой с фотографируемой сцены.

    Каждый из миллионов пикселей, содержащихся на датчике изображения, собирает световую информацию из очень маленького образца вашей композиции изображения в целом.

    Подумайте о композиции изображения, разделенной на миллионы крошечных квадратов. Конкретный пиксель собирает световую информацию, передаваемую каждым конкретным крошечным квадратом.

    Когда фотоны сталкиваются с датчиком камеры, свободные электроны образуются за счет фотоэлектрического эффекта.

    Каждый свободный электрон несет небольшой заряд, который собирается соответствующим пикселем, содержащимся в сенсоре.

    Чем больше света попадает на каждый пиксель, тем больше электронов собирается, что приводит к увеличению заряда.

    Чем больше заряда содержит каждый пиксель, тем ярче его соответствующее тональное значение по шкале от черного до белого, известной как тональная шкала или тональный диапазон, как показано ниже.

    • Пиксели с максимальным зарядом дают белый цвет.
    • Пиксели, не содержащие заряда, дают черный цвет.
    • Все значения заряда от максимального до минимального дают различные оттенки серого.

    Цветовые фильтры, такие как фильтр Байера, накладываются на каждый пиксель, чтобы определить его цвет.

    Используя значения тонов и значений цвета, найденные выше, камера обрабатывает информацию с помощью алгоритмов, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

    Объедините все пиксели, каждый из которых дает один цвет, и фотография будет создана.

    Количество световой информации, экспонируемой каждым пикселем и сенсором в целом, определяется комбинацией f-stop и скорости затвора.

    ISO используется для увеличения (усиления) или уменьшения (сжатия) световой информации (сигнала), передаваемой определенными настройками f-stop и скорости затвора, в соответствии со значением освещения в настройках и значением освещения сцены.

    ISO — коэффициент масштабирования сигнала и шума.

    Изображение переэкспонировано  , когда пиксели на датчике изображения собирают слишком много световой информации. Создаваемое изображение намного ярче, чем снимаемая сцена.

    Изображение недоэкспонировано , когда каждый пиксель на датчике изображения собирает недостаточно информации о свете. Полученное изображение намного темнее снимаемой сцены.

    Оптимальная экспозиция достигается , когда количество световой информации, собираемой каждым пикселем, то есть датчиком изображения, соответствует количеству, создаваемому фотографируемой сценой.Полученное изображение соответствует снимаемой сцене.


    Технические примеры воздействия

    Каждый пиксель должен собирать достаточно световой информации в форме электронов, чтобы создавать тональные значения, соответствующие уровням яркости сцены.

    Работа каждого пикселя заключается в сборе информации о свете для очень очень маленького образца композиции изображения в целом.

    На графике ниже показано небольшое количество шума, содержащегося в каждой ячейке пикселя.

    Как и радио при очень низкой громкости, электронные устройства, генерирующие сигналы, всегда производят небольшой базовый уровень шума.

    Хотя в приведенных ниже примерах шум не важен, он становится очень важным при определении настроек ISO далее на этой странице.

    Сейчас важно ввести присущий пикселям шум, так как он присутствует со всеми цифровыми сигналами.

    Для графика ниже предположим следующее:

    • ISO остается постоянным при базовом значении ISO 100.
    • Диафрагма и выдержка (абсолютное значение экспозиции) являются произвольными, но могут изменяться.

    Графика не соответствует масштабу шума и шума.сигнал или любые другие значения. Его единственная цель — научить концепции.


    Пример 1. Правильная экспозиция фотографии

    На приведенном ниже рисунке показаны 4 разных лунки для пикселей, которые являются частью одного датчика изображения. Каждый пиксель, показанный ниже, имеет правильную экспозицию.

    Ячейка 1 соответствует части сцены с низкой яркостью, которая дает темный тон между 50% серого и черного.

    Для создания соответствующего тонального значения требуется только слабый сигнал.

    Ячейка 2 соответствует части сцены с немного более высоким уровнем яркости, что дает тональное значение, близкое к 50% серого.

    Чтобы создать это тональное значение, пиксель должен собрать достаточно электронов для создания соответствующего сигнала, передающего эту информацию в цифровой мир.

    Ячейки 3 и 4 соответствуют еще более светлым уровням яркости сцены, ближе к белому.

    Более светлые тональные значения требуют сбора большего количества световой информации в виде электронов, которые производят соответствующий заряд и сигнал.


    Пример 2 – недодержка

    На следующем рисунке показана другая снимаемая сцена. Пиксельные лунки 1, 2 и 3 имеют низкий уровень сигнала, создающий недоэкспонированные тональные значения.

    Светло-голубой цвет обозначает разницу между фактическим сигналом, создаваемым каждым пикселем, и сигналом, необходимым для создания тональных значений реального мира/сцены.

    Скважина 4 по-прежнему правильно экспонируется, поскольку производимый сигнал соответствует требуемому тональному значению реального мира/сцены.

    Лунки 1–3 соответствуют разным частям сцены, каждая из которых имеет разные уровни яркости, которые демонстрируют разные тональные значения реального мира.

    Ячейка 1 соответствует части сцены со средним уровнем яркости и тональным значением, близким к 50% серого.

    Ячейка 2 и лунка 3 соответствуют немного более ярким частям сцены, которые имеют тональные значения ближе к белому.

    Лунки 1, 2 и 3 не собрали достаточно электронов, чтобы произвести сигнал, достаточно сильный, чтобы соответствовать тональным значениям реального мира, требуемым сценой.

    Фактический сигнал, передаваемый каждой лункой пикселя, будет давать тональное значение пикселя, которое темнее, чем тональное значение реального мира, известное как недодержка.

    Фактическое тональное значение пикселя, создаваемое каждым низким сигналом, находится на тоновой шкале на той же высоте.


    Пример 3: чрезмерная экспозиция

    В следующем примере показана новая сцена с разными уровнями яркости.

    Пиксельные лунки генерировали слишком сильный сигнал из-за сбора слишком большого количества электронов.

    Розовым цветом показана разница между тональным значением сцены и фактическим воспроизводимым сигналом.

    Сигнал, создаваемый каждым пикселем, превышает требования, чтобы соответствовать реальным тональным значениям.

    Часть сцены, которую представляет пиксельная ячейка 1, требовала только темного тона, что-то среднее между чистым черным и 50% серым.

    Фактический сигнал имеет тональное значение, близкое к 50% серого.

    Пиксельная ячейка 1 немного переэкспонирована.Та же концепция применима к скважине 2 и скважине 3.

    Для яркости сцены, соответствующей пиксельной ячейке 4, требуется светло-серый оттенок, немного темнее белого.

    Фактический сигнал произвел тональное значение чисто белого цвета.

    Поскольку каждый пиксель генерирует более чем достаточно сигнала без переполнения, технически это идеальная экспозиция.

    Размер сигнала зависит от количества световой информации (электронов), собранной каждым пикселем.

    Каждый пиксель собирает больше информации, чем требуется для соответствия тональным значениям сцены.

    Несмотря на то, что был собран такой переизбыток информации, ни один из пикселей не достиг полной емкости, поэтому информация не была выброшена.

    Превышение полной емкости лунки и выбрасывание информации известно как «засветка», «обрезание» или «переэкспонирование» части изображения.

    С помощью программного обеспечения для редактирования фотографий изображение можно затемнить, чтобы оно соответствовало реальным тональным значениям сцены, сохраняя при этом информацию о темных тональных значениях, которая не была бы получена при обычной экспозиции.

    Этот метод называется Expose to Right или ETTR.

    Камеры

    имеют встроенный запас или область восстановления светлых участков, что обеспечивает небольшой запас прочности для восстановления светлых участков.

    Цель состоит в том, чтобы просмотреть каналы гистограммы яркости, красного, зеленого и синего цветов, убедившись, что ни один из них не «затухает», сохраняя при этом все данные изображения.


    Почему ИСО имеет значение

    Диафрагма, выдержка и яркость сцены определяют количество света, попадающего на датчик изображения.

    Каждый пиксель, содержащийся в датчике изображения, собирает информацию об этом свете в виде значений цвета и тона, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

    Если на матрицу попадает слишком много или недостаточно света из-за различных значений яркости сцены, выдержки затвора или диаметра диафрагмы, ISO используется для увеличения или уменьшения общего усиления сигнала, создавая оптимальную экспозицию.

    ISO используется для масштабирования сигнала, определяемого диафрагмой и выдержкой, вверх и вниз, чтобы согласовать его с уровнями яркости, создаваемыми сценой.


    Согласование экспозиции с ISO

    На следующем рисунке показаны 4 разных лунки для пикселей с разными значениями ISO.

    Предположим, что яркость сцены остается неизменной для каждого примера.

    Базовый или стандартный ISO показан в крайнем левом углу с соответствующим тональным значением, которое он будет производить.

    Чтобы сохранить одинаковую общую экспозицию (яркость изображения) при увеличении значения диафрагмы или уменьшении скорости затвора, можно увеличить значение ISO, чтобы оно соответствовало тому же общему сигналу, за счет дополнительного шума.

    Из приведенного выше раздела это то же самое, что и сохранение постоянного значения параметра «Настройки света» при увеличении абсолютного значения экспозиции.

    Отношение общего сигнала к шуму преувеличено, чтобы показать общий эффект.

    Более низкие значения ISO создают меньше шума на изображении, но требуют гораздо большего количества световой информации (сигнала), обозначенной синим цветом на рисунке выше, для получения такой же общей экспозиции.

    Более высокие значения ISO требуют меньше информации о свете за счет шума изображения.

    При переходе от базового значения ISO к высокому значению ISO на приведенном выше рисунке собирается меньше общей информации об освещении, при этом создается постоянное значение тона.

    Это означает, что диаметр апертуры становится меньше, скорость затвора короче или их комбинация при условии фиксированной яркости сцены.

    Отношение сигнал-шум (SNR) определяет общее качество изображения и динамический диапазон.

    Высокое отношение сигнал/шум, как показано в примере с базовым значением ISO, обеспечивает более высокое качество изображения, чем низкое значение отношения сигнал/шум, как показано в примере с высоким значением ISO.


    Заключительные советы — Треугольник экспозиции

    Постоянная стрельба и эксперименты с этими приемами — единственный способ научиться им.

    • Во время обучения сделайте как можно больше изображений. Не берите эти изображения случайно, без причины.
    • Ставьте под сомнение каждое изменение настроек и старайтесь предсказать, к каким результатам оно приведет.
    • Создайте четкую мысленную картину образа, который вы хотите создать. Затем выберите правильные настройки для его производства.

    Если на вашей камере есть функция просмотра в реальном времени, я настоятельно рекомендую использовать ее.Это очень мощный инструмент, особенно с гистограммой яркости, отображаемой на экране.

    Live View позволяет в режиме реального времени видеть, как изменения в настройках камеры влияют на гистограмму экспозиции и яркости. Это отличный инструмент обучения!

    • Live View также позволяет вам увидеть свою композицию в рамке, как если бы она висела на стене, вместо полного погружения, которое возникает при просмотре через видоискатель.
    • Я считаю, что просмотр в реальном времени помогает улучшить качество изображения и композицию.

    Треугольник экспозиции станет второй натурой после освоения ISO, скорости затвора и диафрагмы.

    Вы также можете посетить мою страницу обучения фотографии, которая содержит все учебные пособия на этом веб-сайте.

    В будущем я выпущу еще одно руководство, в котором расскажу о моем полном рабочем процессе фотографии, который я использую для 95% изображений, используя режим приоритета диафрагмы.

    .

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)