Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как фотографировать движущиеся объекты: Правильная съемка движущихся объектов

Содержание

Снимайте объекты в движении | Sony RU

Как снимать объекты в движении

Чтобы поймать объект в движении и снять выразительный кадр, вы должны снимать на коротких выдержках. Вы можете установить любую выдержку в S-режиме, но сначала попробуйте снимать в режиме «Спорт», выбрав его в разделе режимов съемки «Выбор сюжета».
В режиме «Спорт» вы можете снять застывший в движении объект. Этот режим прекрасно подходит для съемки движущихся объектов, так как используется более короткая выдержка и автофокусировка. В этом режиме автоматически включена серийная съемка, что позволяет легче уловить лучший момент происходящего. Помните, что серийная съемка прекратится, как только вы уберете палец с кнопки спуска затвора после того, как затвор будет спущен. Держите палец на кнопке так долго, как долго вы хотите продолжать съемку.

1/800 с 1/800 с

Чтобы сделать эти снимки, фотограф нажал и удерживал кнопку спуска затвора, пока собака бежала. Эти две фотографии — лучшие среди сделанных серийной съемкой. Выдержка была установлена на 1/800 с, благодаря чему движение объекта выглядит как стоп-кадр.

Поскольку режим «Спорт» относится к группе автоматических режимов, изменение настроек яркости и цветовой гаммы для него недоступны. Чтобы изменять такие настройки, как экспокоррекция и баланс белого, снимайте в S-режиме. При съемке в S-режиме установите режим автофокусировки на AF-C (постоянная автофокусировка), а режим спуска затвора — на серийную съемку. Так вы сможете снимать движущиеся объекты непрерывно.

Построение композиции

Когда вы привыкнете к режиму серийной съемки, стоит подумать о композиции кадра. Как показано в разделах «1. Снимайте выразительные портреты с людьми на первом плане» и «9. Отдайте маленькому предмету главную роль», обычная сбалансированная композиция основывается на «правиле третей». Однако для сюжетов, в которых вы хотите подчеркнуть динамичность момента, мы рекомендуем использовать композицию, помещающую объект съемки в центр кадра. Эта композиция эффектно отобразит тематику сюжета и яркость момента. При спортивной съемке вы можете сделать снимок главного объекта в движении крупным планом, поместив его в центр кадра, что придаст фотографии выразительности и чувства присутствия.

Фокусное расстояние: 300 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/2500 с

На этих примерах объект помещен в центр кадра. Увеличивая объект через зум-объектив в режиме телеобъектива, вы придадите объекту на фотографии выразительности и динамизма. Также на помещенный в центр кадра объект проще навести фокус.

Когда вы снимаете движущиеся объекты, ситуация может кардинально поменяться за секунды в отличие от съемки неподвижных пейзажей. Таким образом, важнее всего не пропустить кадр и сделать максимальное количество снимков. Оставьте построение композиции на то время, когда вы будете чувствовать себя более уверенно во время серийной съемки. Вы также можете создавать композицию снимка, кадрируя его при обработке на компьютере.

Фокусное расстояние: 70 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/400 с

Использование телеобъективов

При спортивной съемке приближение объекта ведет к эффектной передаче динамичности процесса. Особенно телеобъективы необходимы в условиях, когда вы вынуждены снимать с расстояния. Мы рекомендуем использовать телеобъективы тем, кто часто снимает спортивные соревнования, птиц и животных.

Фокусное расстояние объектива: 200 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/2000 с

SEL200600G

Этот cупертелеобъектив с диапазоном фокусных расстояний 200–600 мм идеально подходит для съемки дикой природы и других сюжетов. При использовании телеконвертеров 1,4x и 2,0x можно увеличить фокусное расстояние до 840–1200 мм, сохраняя все характеристики объектива G и автофокусировки. Асферические элементы и элементы из низкодисперсионного стекла обеспечивают высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний, покрытие Nano AR сокращает блики и двоение изображения, а боке — изумителен.

F-число: 16 / Выдержка: 1/6 с

SEL70300G

Первый полнокадровый зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 70–300 мм и байонетом E для достижения резкости по всей площади кадра. Минимальная дистанция фокусировки объектива составляет 0,9 метра, что позволяет делать отличные снимки крупным планом. Встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot (OSS) эффективно устраняет эффект дрожания камеры при макросъемке или съемке в положении телефото, а усовершенствованный линейный привод обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Кроме того, объектив оснащен пылевлагозащищенным корпусом.

Фокусное расстояние объектива: 193 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/50 с

SEL70350G

Оптимизированная оптико-механическая конструкция дает возможность использовать супертелеобъективы с зумом на камерах APS-C (экв. 105–525 мм). Класс G Lens гарантирует высочайшее качество во всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив отличается компактными размерами, имеет 5-кратный зум и встроенную оптическую стабилизацию изображения.

Фокусное расстояние: 208 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/320 с

SEL55210

Этот зум-объектив с увеличением 3,8x обладает фокусным расстоянием от 55 до 210 мм и обеспечивает высокий уровень оптической эффективности. Благодаря оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot ваши снимки и видео будут более четкими и сбалансированными даже в условиях слабого освещения или при приближении удаленных объектов. Внутренний привод и встроенный фокусировочный механизм оптимизируют работу автофокусировки, делая её бесшумной и чувствительной, что идеально подходит для съемки видео.

Фото движущихся объектов.

Поделиться статьёй:

Снимать дерево или дом можно научиться за пару часов, не имея навыков. Делать фотографии с применением источников света можно за пару недель интенсивных тренировок. Самостоятельно по книгам или без них – методом проб разных настроек и сочетаний. Но чтобы научиться делать качественные снимки движущихся людей, животных или предметов, потребуется гораздо больше теории и тренировок.

Содержание статьи:

Какие это могут быть объекты

  1. Спортивные соревнования, гонки на автомобилях – любые динамичные игры, когда нужно поймать момент, лица игроков и естественные положения тел.
  2. Детские утренники и концерты, школьные и в детском саду, любые съемки детей сопряжены с трудностью поймать нужный ракурс. Получить статичное положение тела ребенка практически невозможно.
  3. Театрализованные представления, концерты и выступления артистов на снимках должны передавать настроение и действие.
  4. Природа в движении, текущая вода, ветер и деревья в движении при неправильной съемке получаются смазанными или неестественными.
  5. Салют – отдельная тема, хорошо сфотографировать фейерверк может опытный фотограф.
  6. Автомобили и быстро движущиеся объекты.

Это особенный вид съемки, непохожий ни на студийную, ни на свадебную, и требующий наработки определенных навыков.

Знания и навыки для съемки в движении

Такой вид съемки проводится со штативом или не подразумевает его использования и строится на удачном захвате кадра и игре выдержкой. Если для студийной съемки важен свет и тени, для уличной фокус и расстояние, то тут нужно учитывать динамику и направление движения, скорость объекта и особенности. К примеру, вода и автомобили требуют разных подходов, если фотография должна получится красиво и естественно. Основные моменты при съемке в движении:

Грамотно выставляйте выдержку

При съемке движущихся объектов это – самый главный параметр. Чем выше скорость, тем быстрее должен щелкать затвор – для автомобиля на гоночной трассе 1/4000, а для захвата движения человека — 1/250 в секунду вполне достаточно. Идеальный вариант — ручная настройка в режиме приоритета выдержки, чтобы изменять ее быстро в процессе съемок при статичных остальных параметрах.

ISO / степень открытия шторок

Из настроек камеры на качество фотографий в движении может влиять ISO и степень открытия шторок диафрагмы. Тут уже зависит от места съемок – на улице днем количество попадаемого на объектив света сильно отличается от танцпола в ночном клубе. Для нахождения оптимального соотношения, делайте несколько пристрелочных снимков до начала мероприятия, чтобы понять направление, источник и количество света.

 

Правильно настраивать камеру

Нужно всегда быть сосредоточенным и с полностью настроенной камерой, а также четко знать особенности предстоящего мероприятия, иначе есть шанс упустить самое важное и отвлечься не в тот момент. Гонка автомобилей подразумевает съемку на финише или на определенных этапах кругов.

  • Совет.
    Подготовьтесь заранее, сделайте несколько снимков, настройте камеру и ждите нужного момента. Также и в театре, есть драматические паузы, важные моменты в сценарии и действии, когда можно передать настроение и сюжетную линию одним снимком.

В идеале, нужно сфокусироваться на объекте заранее, если вам известно где этот объект будет находиться. Если это постановочные съемки с танцорами или спортсменами, можно даже определить зону фокуса заранее и показать, где им нужно двигаться для получения оптимального результата.

Раздведка локации

Пройдитесь заранее по разрешенной площадке для съемки, в каких местах наиболее выгодный ракурс, где мешает некрасивый задний фон, откуда будет видно больше элементов. Это сэкономит вам время на поиски в процессе работы. Тогда же можно определить и настройки камеры для каждого места, чтобы на ходу выставлять уже известные и проверенные значения.

Не оглядывайтесь в процессе работы

Не зацикливайтесь на просмотре полученных кадров в процессе работы, старайтесь сделать максимальное количество кадров, внимательно следя при этом на происходящим перед объективом, чтобы не упустить что-нибудь важное. После съемок, в процессе постобработки большое количество вариантов одного и того же ракурса даст возможность выбрать самые удачные кадры.

 

Используйте проводку

Она особенно пригодится вам для получения естественного движения на снимках. Это съемка в движении по направлению перемещения объекта, она позволяет сделать центральную фигуру кадра максимально четкой, а фон размывается с эффектом смещения.

Получаются такие мультяшные цветные полосы, создающие ощущения полета или быстрой езды. Это возможно только, когда скорость сдвига камеры примерна равна скорости движения объекта.

Такой способ требует сноровки и тренировок, чтобы не упускать важные интересные кадры в работе, особенно, если это не постановочная съемка, а соревнование.

Если вы будете учитывать эти важные моменты в работе, то быстро научитесь получать качественные снимки без потерь.

Приемы и техники съемок движения

Существуют несколько основных техник для съемок движущихся объектов, выбор которых зависит от желаемого эффекта. К примеру, если надо размыть фон и сделать акцент на объекте на переднем фоне, то выбирается один вид настроек. А можно сделать нечеткими ближние, размыть их, а сфокусироваться на дальних предметах. Это художественные приемы для создания нужного настроения на снимке.

  • Отличный пример – фигура человека на фоне движущихся автомобилей в вечернее время, когда свет фар создает красивый световой поток позади объекта и выделяет его на фотографии.
  1. Размытие заднего фона достигается путем выставления маленький выдержки и движения в направлении объекта съемок. То есть, стоящий на месте человек снимается в статичном положении камеры с долгой выдержкой, тогда фон размывается, а центральная фигура получается в фокусе.
  2. Размытие переднего плана требует постановки камеры на штатив, чтобы минимизировать шумы и расфокусировку. Акцент делается на отдаленной точке, а объект с более высокой скоростью движения получается размытым. Так можно снимать автомобили на трассе, когда фокус идет на противоположную сторону дороги, а объекты получатся движущиеся на высокой скорости. Из настроек тут нужна короткая выдержка, при засвечивании – снижаем ISO или прикрываем створки диафрагмы.
  3. Для художественных сцен съемки улицы, когда нет определенного фокуса, можно использовать выдержку около 1/1000, получаются яркие пятна и интересные сочетания, так как все предметы движутся с разной скоростью.
  4. Еще одним вариантом является серийная съемка, или хронография. Когда делается несколько кадров одного объекта, практически непрерывно, а потом эти изображения объединятся на 1 снимке для получения эффекта движения.

Тут нужен штатив и правильные настройки по ситуации и месту – ISO, диафрагму и выдержку выставляют, как для обычной уличной съемки людей. Чем короче будет выдержка, тем четче и резче будет объект на снимке, для быстро движущихся оптимальный вариант – 1/4000 – 1/8000 в секунду.

При выставлении минимальной выдержки есть риск получить пересвет, поэтому ISO нужно проверить и попробовать заранее. Пробуйте снимать с разными значениями светоотражения и диафрагмы при неизменном значении фокуса. Подбирайте сочетания разных настроек с разной выдержкой.

 

Примеры движущихся объектов

Есть несколько общепринятых объектов, подходящих для подобного вида съемок. Они получаются максимально эффектно, передают динамику и настроение, создают ощущения движения даже со снимка.

Самым распространенным вариантом является съемка детей. Дети не могу сидеть на месте, их сложно заставить позировать и нужно каждую эмоцию уметь поймать и не упустить уникальные кадры.

  • Совет.
    Это достигается путем выставления выдержки от 1/250 до 1/400, а на каруселях или качелях можно получить отличные кадры с выдержкой более 1/1000, размыв задний фон.

Такие же условия требуются для съемки животных, птицам же понадобится более короткая выдержка, чтобы получить четкие очертания крыльев. Причем, чем она выше, чем контуры будут резче, даже в полете. Сюда также подойдет техника проводки, если вы будете двигаться параллельно движению животного или птицы.

Съемка поездов, эскалаторов, проезжающих автомобилей позволит создать яркий сочный фон с мощным эффектом движения, так как у них имеются повторяющиеся элементы – окошки, блики фар.

  • Тут потребуется длинная выдержка и статичный объект, на котором можно сфокусироваться для более яркого акцента. Используйте в таком случае штатив, чтобы избежать искажений и ненужных элементов.

Автомобили, мотоциклы и велосипеды хороши тем, что их можно снимать сбоку, а также сидя на них. Тут можно использовать и проводку и размытие фона на короткой выдержке при фокусировке на объекте. А также с длинной выдержкой, сидя за рулем.

Разные ракурсы дают практически безграничную свободу вашей фантазии, экспериментируйте с количеством подаваемого света, с фокусом на разных деталях и другими настройками.

Парк аттракционов – идеальное место для тренировки съемок движущихся предметов, так как здесь все вокруг движется, практически нет статичных объектов. Тут можно брать штатив или снимать с рук, накладывать светофильтры, увеличивать и уменьшать выдержку, делать акцент на катающихся людях или на самих каруселях.

Ночью каждый аттракцион подсвечен яркими огнями, отчего создается впечатление буйства красок. Эскалатор можно снимать также сбоку или с другого ракурса – с него, от этого зависит, будет ли четким сам эскалатор или люди на нем.

 

Зонтики и любые движущиеся предметы, создающие узоры и интересные картинки. Это как эффект калейдоскопа, отбрасывающие блики, рисунки светом и тенью, отлично дополняющие портреты и фотосессии на прогулке. При короткой выдержке получаются цветные полосы и эффект движения, а при длинной – размытый яркий фон и в контраст четкая фигура или предмет. Во втором случае нужен штатив.

Улица и природа дает множество возможностей попробовать съемку предметов в движении – ветки на ветру, спешащие люди, летающие насекомые, бегущая вода и фонтаны и многое другое. Из каждого можно сделать художественную работу.

  • Вода в реке или море, фонтаны и водопады требуют особого внимания и техники съемок. Тут может быть 2 варианта: гладкая вода, похожая на ткань и естественная поверхность с брызгами и бликами.

Для эффекта «застывшей воды» применяется короткая выдержка и штатив. Тогда все неровности видны. Для мягкости и гладкости поверхности применяется длинная выдержка, примерно 1 секунда, поляризационные фильтры, желательно использовать штатив, как и в первом случае.

В качестве заключения

Как и в любом другом виде съемок, движущиеся предметы фотографировать нужно с умом, грамотно используя возможности своей камеры. Светоотражение, открытие створок диафрагмы, фокусное расстояние и другие параметры нужно подбирать по случаю, в зависимости от места и времени съемки. А вот такой показатель, как «выдержка» должен иметь ручной режим регулировки.

Если нужно смазать подвижный объект, а выделить неподвижный, то выдержка длинная, за секунда закрытия затвора все, что движется, создаст яркий фон. Лучше применять штатив, потому что идеально держать камеру несколько секунд сложно.

  • Если мы снимаем движущийся объект и его нужно «поймать», тогда выдержку снижаем до минимума и быстро ловим нужный кадр. Неподвижные предметы будут резкими, а нужный объект в движении, то есть немного смазанный. Тут выдержка зависит от скорости, чем быстрее движется спортсмен или автомобиль, тем реще должен срабатывать затвор.
  • Если нужно получить движущийся фон и движущийся предмет, то применяем съемку с рук с проводкой, то есть бежим или проносим камеру вдоль объекта с той же скоростью. Это создает эффект скорости и отлично подходит для соревнований, рекламных фото автомобилей, велосипедистов.

Любой из этих техник съемки требует теоретической подготовки и «пристрелки» перед началом работы, а также настройки камеры до начала мероприятия, чтобы не тратить драгоценное время и не упускать уникальные и важные кадры.

Поделиться статьёй:

Как фотографировать движущиеся объекты с проводкой

Как фотографировать движущиеся объекты с проводкой

Многие начинающие фотографы задаются вопросом: «Как фотографировать движущийся объект?» Некоторые, недолго думая, переключают камеру в режим «Спорт». Другие, более смелые, пытаются фотографировать двигающийся объект в режиме «Приоритет выдержки». Ну а третьи, самые хитрые, пользуются простым методом съемки движения с проводкой.

Что такое съемка с проводкой? Для чего она нужна? Как фотографировать с проводкой? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Съемка с проводкой — это особенный метод съемки объекта в движении, при котором фотограф прослеживает определенный момент  движения объекта, водя за ним объективом камеры. Такой метод съемки используется, в основном, для того, чтобы показать динамику движения объекта, но он так же применяется и для достижения определенных художественных целей фотографа, например, для отделения объекта съемки от фона.

Как фотографировать с проводкой?

Для того чтобы показать динамику движения объекта используется классический метод съемки с проводкой. Осуществить его не сложно. Нужно лишь установить камеру на штатив с плавно вращающейся головкой или держать ее в руках так, что она не дрожала. Затем установить длинную выдержку (1/30 — 1/8), переключив камеру в режим «Приоритет выдержки» или в ручной режим съемки. Время выдержки зависит от того, насколько резким вы хотите оставить задний фон. Чем она длиннее, тем расплывчатей фон. Не стоит ставить слишком длинную выдержку, потому что главный объект съемки тоже может частично потерять резкость. Так же не забудьте о режиме фокусировки. Если в вашей камере есть режим следящего автофокуса, то в этом случае обязательно им воспользуйтесь.

После того, как вы настроите камеру, можно приступать непосредственно к съемке. Выберите движущийся объект, например, собаку или автомобиль. Аккуратно нажмите на кнопку спуска и ведите объектив камеры за объектом съемки до тех пор, пока не сработает характерный щелчок затвора. Смотрим результаты. Делаем работу над ошибками.

Существует другой метод съемки с проводкой — «антипроводка». При «антипроводке» движется не объект съемки, а фотограф с камерой. Допустим, вы медленно едите в автомобиле и в это время фотографируете какой-либо неподвижный объект, например, телефонную будку. При этом вам нужно поставить длинную выдержку, фокусируетесь на объекте, нажать на спуск и, вуаля, фотография готова!

Другой пример «антипроводки». Посмотрите на эту фотографию парящего в воздухе мальчика.

Как вы думаете, каким образом фотограф смог сделать такую замечательную фотографию, не имея третьей руки? Все предельно просто. Фотограф изобрел специальный ремень, который  надежно крепиться к телу человека и держит при этом камеру. Но как он смог при этом нажать на кнопку спуска и сфокусироваться на главном объекте съемки? Просто он во время съемки использовал автофокус и спуск с задержкой в 10 сек., т.е. таймер.

Конечно же, при таком методе съемки больше половины отснятых кадров пойдет в мусорную корзину, но все равно из оставшихся кадров 2-3 шт. обязательно окажутся хорошего качества. Поэтому никогда не забывайте о том, что для того, чтобы получить хорошие результаты, необходимо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться!

 

Как снимать движущиеся объекты. Особенности съемки динамичных кадров

По обычному снимку с четким, резким изображением основного предмета съемки трудно понять, что происходило с ним до и после запечатленного на фотографии момента. В течение десятилетий фотографы просто фиксировали на пленку окружающую их реальность, практически не имея возможности фотографировать различные объекты в движении. Это было связано с низкой чувствительностью пленки и несовершенством фотографического оборудования. Но сегодня в руках фотографов находятся цифровые аппараты с высокочувствительными матрицами. Благодаря современному фотооборудованию стало, наконец, возможным получение качественных снимков в динамике.

Фотографирование движущихся объектов открывает перед фотографом огромное поле для творческих экспериментов и широких возможностей для создания действительно уникальных, завораживающих кадров. Ведь многие объекты, встречающиеся нам в повседневной жизни, совершенно по-другому смотрятся на фотографиях, если они сняты в движении. На просторах Интернета можно встретить огромное количество прекрасных снимков движущихся объектов, которые всегда смотрятся очень зрелищно и неизменно привлекают внимание зрителя. С помощью съемки в динамике можно придать фотографии определенное настроение, наполнить ее новым смыслом и в полной мере отразить динамичное течение жизни. Однако фотосъемка движущихся объектов требует от фотографа, помимо соответствующих навыков и знаний, еще и овладения некоторыми техническими моментами. Именно о них и пойдет речь в этой статье.

Значения выдержки и другие особенности съемки в динамике

При съемке движущихся предметов имеет ценность каждая доля секунды, ведь порой всего лишь небольшая задержка между нажатием кнопки спуска и закрытием затвора приводит к неудовлетворительному результату, выражаемому в получении не резких и не четких изображениях. Поэтому перед осуществлением съемки в динамике необходимо установить быструю скорость затвора. Эта скорость должна напрямую зависеть от того, насколько быстро движется снимаемый объект. Можно воспользоваться режимом непрерывной съемки, когда камера будет делать фиксированное количество кадров за определенный промежуток времени, или режимом «Спорт», имеющимся в большинстве современных фотокамер. В любом случае при съемке движущихся предметов фотографу нужно постоянно держать наготове свою камеру, чтобы не пропустить нужный момент для нажатия на кнопку спуска затвора.

Съемка движущихся предметов также требует быстрого обдумывания композиции. Например, расположение объекта съемки на диагональных линиях снимка создает дополнительную иллюзию движения на фотографии, а вертикальные линии, которые располагаются перпендикулярно пути движущегося предмета, наоборот, зрительно затормаживают движение. С точки зрения правил композиции, на снимках важно оставлять свободное пространство перед объектом съемки, чтобы он не упирался в самый край кадра и у зрителя, тем самым, не возникало ощущение завершения движения.

Пожалуй, одним из самых важных моментов при съемке движущихся объектов является значение выдержки фотоаппарата. Чтобы получить максимально четкие фотоизображения, нужно использовать короткие выдержки, которые буквально «замораживают» резкие, быстрые движения. Общее правило таково, что чем меньше выдержка, тем более четкое изображение движущегося объекта Вы получите в кадре. Однако для того, чтобы получить качественные фотографии потребуется найти оптимальное значение выдержки для конкретных условий съемки. При этом необходимо учитывать скорость движения самого объекта, расстояние между фотокамерой и предметом и, наконец, художественную составляющую снимка (насколько Вы хотите выразить состояние движения). Оптимальные значения выдержки могут колебаться в районе от 1/50 до 1/8000 или даже быстрее в зависимости от конкретной ситуации.

Техники съемки движущихся объектов

Существует несколько техник съемки движущихся объектов, которые используются по ситуации и с учетом того результата, который желает получить фотограф в итоге. Наиболее распространенная техника – это так называемая съемка с проводкой . Классическая фотография требует от фотографа держать камеру в руках при съемке неподвижно, насколько это возможно, чтобы добиться, таким образом, максимально резких и четких кадров. Для обеспечения неподвижности и устойчивости фотоаппарата часто используют штативы. Однако при съемке с проводкой действуют совершенно другие правила. Во время съемки фотографу необходимо последовательно двигать свою камеру в том же направлении, в котором движется снимаемый объект. Для этого следует правильно расположиться относительно траектории движения предмета и согласовать скорость своих рук с фотокамерой со скоростью его передвижения.

Немаловажный момент, который не следует упускать из виду — снимаемый объект должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива. Во время проводки нужно постоянно удерживать объект в центре кадра. Нажимать кнопку спуска затвора следует чуть раньше, чем настанет тот самый долгожданный момент для самого интересного кадра. Съемка с проводкой позволяет получить фотографии, на которых движущийся объект будет находиться в фокусе, то он получится четким, а фон, наоборот, размытым. Такая техника требует соответствующего опыта и навыков. Начинающим фотографам, желающих освоить технику съемки с проводкой, лучше начать, например, с фотографирования движущихся спортсменов (баскетболистов, футболистов и др.), после чего переходить уже к более сложным сюжетам.

Эффекта размытия заднего фона при съемке движущегося объекта также можно добиться посредством использования коротких выдержек и статичного положения фотографа. Эта техника предусматривает использование штатива. Фотограф нажимает на кнопку спуска затвора камеры в тот момент, когда объект съемки движется прямо напротив него, попадая в кадр. Короткие выдержки позволяют Вам «заморозить» движение. Для того, чтобы избавиться от шумов при коротких выдержках, следует снимать с открытой диафрагмой. Фокусироваться лучше в ручном режиме на ту точку, в которой Вы ожидаете появления объекта. После этого делается серия снимков. В результате, получаются резкие фотографии, на которых движущийся объект съемки буквально «замирает», а все остальные детали изображения выглядят несколько размытыми.

Еще одна техника съемки резко отличается от двух предыдущих. Она предполагает использование длинных выдержек при съемке , чтобы получить на фотографиях размытый движущийся объект и резкий фон. Таким образом, эта техника применяется для размытия движущегося объекта, что, например, очень актуально для ночной съемки. Можно размыть двигающийся по ночным автострадам автомобиль, в то время как фонари и окружающее пространство останутся резкими. Чем выше будут значения выдержки, тем более смазанным будет выглядеть предмет съемки.

Чтобы воспользоваться данным техническим приемом, необходимо использовать штатив для избегания дрожания фотокамеры. Фокусироваться лучше сначала на фоне, а уже затем следует навести камеру на движущийся объект. Важно правильно угадать момент, когда объект съемки займет оптимальное расположение в кадре. Как уже отмечалось выше, по правилам композиции, необходимо оставить еще и некоторое свободное пространство перед движущимся объектом.

Съемку движущихся объектов справедливо относят к наиболее сложным видам съемки, при которой от фотографа требуются недюжинные способности и опыт. Для получения качественных изображений нужно иметь четкое понимание того, что произойдет с движущимся предметом в следующий момент. Помните, что такого интуитивного понимания можно достичь только посредством постоянной практики и творческих экспериментов.

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.

Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.

1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.

Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.

Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.

2. Основные техники при съемке движения . Значения выдержки при съемке движущихся объектов играет ключевую роль. Короче выдержка – четче фокус на объекте съемки, с другой стороны меньшая выдержка размоет движущийся объект. Существует 2 основных подхода, их мы рассмотрим прямо сейчас и дополнительные техники, которые будут рассмотрены ниже:

  • Размываем объект, оставляем в фокусе задний фон. Представьте, что вы фотографируете мчащийся поезд, в то время как перед ним идет полоса деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить в фокусе деревья. Поступая подобным образом, вы показываете зрителю, что поезд движется на большой скорости. Чтобы сделать подобный снимок, нужно будет использовать маленькую выдержку. (Важно использовать штатив при съемке, чтобы камера оставалась неподвижной). Подобную технику вы сможете увидеть на снимках, сделанных в ночное время, когда фотографы снимают машины с включенными фарами на автострадах.
  • Размываем задний фон, фокусируемся на главном объекте съемки. Вторая техника позволяет размыть фон, но в то же время оставить фокус на главном объекте. Опять же на примере с поездом, можно размыть деревья и сфокусироваться на поезде, опять же фотография будет передавать движение поезда. Как и в первом случае, нужно будет использовать маленькую выдержку, но уже не пользоваться штативом, а использовать проводку, т.е. вести камеру в том же направлении, в каком движется объект съемки.

Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.

Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.

3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.

Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.

Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.

4. Определяем правильную выдержку.

Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:

  • Как быстро двигается объект.
  • Какое расстояние между камерой и объектом съемки.
  • Сколько движения вы хотите передать фотографией зрителю.

Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.

5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.

6. Совершенствуем искусство съемки движения . Как и другие фотографические навыки, захват движения требует практики. Вам будет необходимо потратить время на изучение того, как выдержка будет влиять на качество ваших снимков. Захват движения это отдельная техника, которая требует большого мастерства, которого вы сможете добиться большим количеством практики и эксперимента.

Сюжеты, наполненные движением, легко найти в любой активной сфере деятельности, а если при их съемке использовать длин­ные выдержки 1/4 или 1/8 с результат может получиться очень драматичным и эффектным. Возможно, идея снимать с рук на длинных выдержках на первый взгляд кажется нелепой, но без этого не обойтись, если вы хотите получить удачный кадр и на­мереваетесь вести камеру за объектом съемки.

Панорамирование

Суть панорамирования заключается в том, что вы перемещаете ка­меру параллельно движущемуся объекту. Если объект появляется с левой стороны кадра и направляется вправо, вы ведете за ним фотокамеру слева направо, нажимая при этом кнопку спуска затвора. Благодаря этому движущийся объект остается относи­тельно «неподвижным» по отношению к объективу и фиксируется сравнительно четко, в то время как все неподвижные объекты, окружающие его, запечатлеваются как размытые горизонтальные полосы. Многие фотографы-любители с удовольствием использу­ют этот прием, поскольку он позволяет обходиться без штатива, применять который при панорамировании последнее дело.

При панорамировании вы должны держать фотоаппарат в руках и вести его в том же направлении, в котором движется объект съемки, делая при этом любое количество кадров. Не исключено, что выдержки 1/4 или 1/8 с покажутся вам слишком медленными из-за того, что и объект и фон сильно размываются. Если вы столкнетесь с чем-то подобным, попробуйте использовать другой подход: установите выдержку 1/60 с и уже после этого со­вершайте панорамирование. Зачастую при такой выдержке объект получается достаточно резким, а фон размытым по горизонтали.

Выдержка 1 /30 с или 1 /60 во многих случаях позволяет получать удачные панорамированные кадры. Панорамирование в сочета­нии с медленными выдержками усиливает ощущение движения. В целом же панорамирование позволяет передать ощущение скорости и спешки. Панорамируя объект, не забывайте, что для получения удачного ка­дра необходим подходящий фон. Задний план при использовании этой техники превращается в размытые горизонтальные полосы цвета. Если попытаться нарисовать на холсте полосы, используя только одну краску, в итоге у вас получится просто однотонная плоскость без намека на полосы. Но если вы воспользуетесь разными красками, разглядеть полосы будет легко и просто. Подобным же образом, если вы фотографируете бегуна на фоне однотонной голубой стены, никакого смысла в панорамировании не будет, поскольку отсутствует чередование тонов и контраст. Но если на стену наклеены плакаты, фон при панорамировании получится достаточно энергичным. Проще говоря, чем более раз­ноцветный и контрастный фон, тем более вибрирующим и живым получится панорамированное изображение. Поэтому вместо того чтобы зацикливаться на выборе правильной выдержки, ищите подходящий фон. Тогда ваши панорамированные кадры станут намного интереснее.

На заметку: Выбор выдержки для съемки движущихся объектов.
Многие фотографы-любители каждый раз выбирают выдержку для съемки всевозможных движущихся объектов наугад, но можно выработать четкую схему принятия решений, если каждый раз задавать себе набор вопросов. Нужно ли вам «заморозить» движение и добиться кристаль­ной четкости? Или вам хочется сделать акцент на ощущении скорости и срочности происходящего? Хотите ли вы, чтобы в кадре присутствовали похожие на призраки люди в резком и четком окружении? «Заморозить» движение довольно легко. Выдержка 1/500 или 1/1000 с позволяет в резкости зафиксировать практически любой движущийся объект. Панорамирование большинства объектов легко достигается при выдержке 1/30 с, а если вам хочется добиться ощущения «призрач­ности», скорее всего, оптимальной будет выдержка 1/4 с. Не существует какой-то одной выдержки для панорамирования, но, как покажут ваша практика и опыт, чаще всего вы будете использовать выдержки 1/60, 1/30 или 1/15 с, в зависимости от скорости движения объекта съемки.

Выбор правильной диафрагмы

Возможно, вам интересно, почему для одних кадров надо выбирать диафрагму f/5.6, для других f/8, а для третьих f/16? В конце кон­цов, как говорят многие фотографы-ученики в самом начале обучения: «Диафрагма — это диафрагма, она просто помогает выставить правильную экспозицию». До определенной степени это действи­тельно так. Если вам нужна только лишь правильная экспозиция, вы вольны использовать любую диафрагму, но если вы хотите сделать хороший кадр, нельзя действовать наугад.

Диафрагма выполняет множество функций. Самая очевидная заключается в том, что она контролирует количество света, посту­пающего через объектив на пленку или матрицу. Диафрагма — просто отверстие в объективе, через которое проходит свет. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет проходит через это от­верстие и фиксируется на матрице или на пленке, создавая изобра­жение. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе или колесико на самом фотоаппарате, размер диафрагмы меняется. Принято считать, что маленькую диафрагму следует использовать при съемке ярко освещенных объектов (снег или песчаный пляж), большую при тусклом освещении (интерьеры внутри помещений).

Но, честно говоря, роль диафрагмы намного шире, она не огра­ничивается тем, какое количество света пройдет через объектив и попадет на матрицу или пленку. Именно оттого, какую диафраг­му выбираете вы, зависит, какое пространство впереди и позади объекта съемки будет в резкости. Область, находящаяся в фокусе впереди и позади снимаемого объекта, называется глубиной резкости изображаемого пространства или сокращённо — ГРИП; чем меньшая область находится в фокусе, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Проще говоря, неправильная диафрагма может испортить кадр, а верно подобранная диа­фрагма реализовать удачную композицию. Следовательно, при съемке в первую очередь нужно задумываться о выборе правильной диафрагмы.

Но какой же смысл я вкладываю в слова «правильная диафрагма»? Чтобы разобраться в этом и научиться творчески использовать диафрагму вы должны каждый раз определяться с тем, хотите ли вы:
1) рассказать историю,
2) изолировать объект,
3) сделать композицию из разряда тех, которые я называю «Какая разница?»

Все кадры, в которых объ­ект съемки изолирован, называются также однопредметными композициями. Из трех альтернатив только два типа диафрагмы повествова­тельная и изолирующая оказывают существенное влияние на изображение. Повествовательные диафрагмы (f/16, f/22 и f/32 на некоторых фотокамерах) позволяют расширить область резко­сти практически до бесконечности, а широкоугольный объектив с такими настройками дает возможность создавать прекрасные композиции в большом пространстве. К примеру, повествова­тельные диафрагмы позволяют в подробностях фиксировать фон, в то время как главный объект находится на переднем плане. И наоборот, когда главный объект расположен на заднем плане, такие диафрагмы дают возможность четко зафиксировать его и все, что находится перед ним, тем самым представив всю историю в подробностях.

Но если вы хотите представить в резкости только главный объ­ект и фотографируете с расстояния 3-10 метров, следует выби­рать изолирующую или однопредметную диафрагму (f/2.8, f/4 или f/5.6). Когда вы используете такие диафрагмы в сочетании с телеобъективами с фокусным расстоянием от 100 до 400 мм, они всегда размывают все, что находится на заднем и переднем плане, превращая цвета и объекты в расфокусированные оттенки и формы. Телеобъективы в силу своей конструкции ограничивают угол обзора. А в сочетании с изолирующими диафрагмами (f/4, f/5.6) они сокращают еще и глубину резкости. В сущности, размытый фон помогает перенести визуальный вес на объекты, находя­щиеся в резкости, придать им еще большее значение. Попросту говоря, когда вы смотрите на фотографию, вы быстро сканируете изображение и приходите к выводу, что наиболее важными его элементами служат те, что находятся в фокусе. Разумеется, ис­пользовать телеобъектив наряду с изолирующими диафрагмами следует тогда, когда вам хочется привлечь внимание к объекту, а не к его окружению.

Третий тип диафрагмы используется в том случае, когда глубина резкости не играет особой роли в изображении, которое вы хотите получить (по этой причине я давно и называю ее «Какая разница?»). К примеру, когда вы фотографируете человека на фоне кирпичной стены, важно ли, какую диафрагму выбирать? Нет. Тот же принцип сохраняется и в том случае, когда вы фотографируете объект с низ­кой точки на фоне голубого неба или прямо сверху. Во всех подоб­ных ситуациях, которым нет числа, диафрагма не играет особо важной роли, поскольку вам не нужно беспокоиться по поводу глубины резкости. В таких случаях вы, безусловно, можете выбрать любое значение диафрагмы, но оптимальнее будет использовать f/8 и f/11, поскольку они позволяют получать максимально резкие и оптически чистые изображения. (Говоря техническим языком, диафрагмы f/8 и f/11 называются критическими: если объектив не дает критической резкости на этих диафрагмах, вы не добьетесь резкости и на всех остальных.) И наконец, правильная диафрагма имеет большое значение для создания законченной композиции, и выбирать ее всегда должны вы. Именно правильная диафрагма позволяет распределить визу­альный вес по пространству кадра, а визуальный вес чаще всего определяет, удачный кадр получится в итоге или нет.

На заметку: Пожалуй, нет лучшего сочетания для портретной съемки, чем телеобъектив и открытая диафрагма (маленькое число f). Если мы понимаем роль диафрагмы и то, что с ее помощью можно как получить резкое по всему пространству кадра изображение, так и сократить глубину резкости до главного объекта, все остальное оставив в нерезкости, конечно же, очевидно, что каждый раз мы должны в первую очередь выбирать правильную диафрагму. При сочетании большой диафрагмы со средним телеобъективом, фокусное расстояние которого составляет порядка 100-200 мм, глубина резкости существенно сокращается. Зритель при созерцании фотографии понимает: все, что находится в нерезкости, неважно.

Выбор объектива

Выбор объектива влияет на композицию кадра и успех конечного изображения точно так же, как и диафрагма. Опытные фотографы используют преимущественно два типа объектива при съемке людей: телеобъектив (наиболее очевидный выбор) и широкоуголь­ный объектив. Телеобъективы популярны по целому ряду при­чин. Прежде всего, телеобъектив позволяет фотографу работать на некотором расстоянии от модели. Это удобно обоим, поскольку у каждого из нас есть личное пространство, вторжение в которое вызывает дискомфорт. Его границы определены не столь четко, как места стоянки автомобилей на парковке, но оно действитель­но существует. Вы легко сможете определить, где находятся эти границы, если попытаетесь сфотографировать человека крупным планом с помощью макрообъектива. Скорее всего, вы немногого добьетесь, особенно если перед вами незнакомый человек.

Телеобъективы столь широко распространены еще и потому, что они не искажают пропорции в отличие от стандартного 50-милли­метрового объектива или 35-миллиметрового широкоугольного объектива. К примеру, если вы делаете портрет (голова и плечи) стандартным 50-миллиметровым объективом или 35-миллиме­тровым широкоугольным, нос человека или подбородок могут казаться больше, чем есть на самом деле. Но если вы эту же ком­позицию снимаете с помощью телеобъектива, то глаза, уши, под­ бородок, нос и плечи остаются такими же, как в реальной жизни.

Нельзя сказать, какой из телеобъективов лучше, но многие про­фессионалы настоятельно рекомендуют объективы с фокусным расстоянием 100-200 мм. Популярность и качество телезумов (к примеру, 70/80-200 мм или 70/80-400 мм) означает, что многие из них доступны даже любителям. Длиннофокусные объективы с зумом удобны тем, что они позволяют легко производить ка­дрирование во время съемки. Зум часто освобождает вас от не­обходимости подходить ближе или отдаляться от объекта. Один из примеров телеобъ­ектив Nikkor 70-200 мм f2.8. Помимо малой глубины резкости, которую он позволяет получать на широких диафрагмах, этот объектив, в отличие от более короткофокусных, дает возможность работать на идеальном расстоянии от объекта. Благодаря ему расфокусированный фон усиливает визуальный вес главного объ­екта. Конечно же, размер и вес этого объектива порой осложняют задачу съемки с рук, но вместо использования штатива можно выбрать монопод. С моноподом вы по мобильности не уступите фотографам, снимающим телеобъективом с рук. Кроме того, все телеобъективы имеют более узкий угол обзора, чем широкоугольные. К примеру, у 24-миллиметрового объектива угол обзора составляет 84° тогда как у 100-миллиметрового он составляет порядка 27° а у 300-миллиметрового всего лишь 11°.

С помощью объектива 70-200 мм f2.8 фотографируйте не только лица. К примеру, на сельской ярмарке сфотографируйте руки, отсчитывающие сдачу, или ручку ребенка, крепко зажавшую леденец на палочке. С другой стороны, для съемки групповых портретов надо использовать широкоугольный объектив. Но не стоит пытаться делать им портрет человека крупным планом, поскольку лицо получилось бы искаженным. Но если немного отступить, широкоугольником можно сделать портрет человека в окружающем пространстве, поскольку широкий угол обзора позволяет многое включить в кадр.

Вторым популярным объективом является Nikkor 17-55 мм f2.8. Это «походный» вариант, поскольку он позволяет путешествовать налегке, и с ним можно выйти из дома и отправиться на прогулку по улицам разных городов мира в поисках интересных сюжетов и персонажей. Он выполняет функции и «широкоугольника», и короткого «телевика», что позволяет снимать одним и тем же объективом и портреты в окружении, и портреты крупным планом.


Фотографы по определению фиксируют и увековечивают лишь небольшой кусочек реальной жизни. Для наблюдателей результатов фототворчества не так много способов понять, что происходит до или после этого запечатленного момента. Однако некоторые фотографии просто нуждаются в том, чтобы придать им движения. Например, вы можете пожелать заснять бегущую собаку, несущийся поезд, или деревья, развевающиеся на ветру.Все эти сюжеты оживут на ваших фотографиях, если вы научитесь выражать движение должным образом.

Сегодня я расскажу вам как использовать различные значения выдержки и «проводку» для передачи движения в ваших фотографиях. Также, я упомяну проблемы, которые могут возникнуть при съемке, и предоставлю несколько способов их решения.

Несколько причин запечатлеть движение

Начинающие фотографы наверняка видели захватывающее фотографии с движущимися объектами, и многие хотели бы повторить подобное. Есть несколько путей для достижения этой цели, и у каждого пути свое собственное назначение. Иногда нужно размыть определенные элементы изображения и сфокусироваться на некоторых предметах на переднем плане. В других случаях же вы вообще можете захотеть зафиксировать все, или все размыть. Ваши способы зависят только от цели, которую вы преследуете.

Некоторые фотографы пытаются передать движение на фотографии просто для того, чтобы формально запечатлеть, что сфотографированный объект движется. Но есть и другие мотивы, которые могут побудить вас на это. Движение – отличный способ передать настроение. Шелест деревьев может погрузить наблюдателя в спокойствие и безмятежность, а городская толчея – в состояние суеты.

Также, движение можно использовать для отвлечения наблюдателя от посторонних и случайных предметов, которые могут мешать восприятию цельной композиции. Например, вы хотите сфотографировать человека, стоящего на тротуаре, и машину, едущую позади него.Вы можете помочь наблюдателю сфокусировать свое внимание на главном объекте, если размоете все за исключением его самого.

Две основные техники съемки движения

Главную роль при съемке движущегося объекта играют значения выдержки. Чем быстрее выдержка, тем более резким будет фокус на предмете съемки. Сейчас мы рассмотрим два разных способа использования выдержки.

Размытый предмет с фоном в фокусе


Давайте представим, что вы снимете разгоняющийся поезд на фоне деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить деревья в фокусе, что позволит наблюдателю думать, что поезд движется действительно быстро. Для достижения этой цели нужно использовать медленную выдержку. (Очень важно использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры). Фотографы очень любят использовать этот способ для съемки ночных автострад, как вы можете видеть на примере выше.

Размытый фон с предметом в фокусе

Вторая техника держит предмет в фокусе, размывая фон. На примере с поездом (на фото выше) мы можем представить, что было бы, если бы размыли деревья, а поезд сделали бы резким. Это так же хорошо передает движение, и так же требует медленной выдержки. Однако вместо штатива вы будете использовать проводку.

Что означает «проводка»?

Начинающих фотографов часто учат держать камеру в руках настолько неподвижно, насколько это возможно. В большинстве случаев это действительно целесообразно, но в нашем случае, «проводка» требует двигать камеру вместе с движением снимаемого предмета. Другими словами, необходимо согласовать скорость и направление движения предмета со скоростью и направлением движения вашей камеры.

Возвращаясь к примеру с поездом, представим мужчину на велосипеде, едущего с востока на запад. В этом случае вы должны провести камеру в том же направлении, согласуя скорость движения ваших рук со скоростью движения велосипеда. Лучше всего получится, если вы четко видете движение объекта и имеете достаточно места, что бы сдвигать камеру по парралельной к нему оси.

Проводка может быть действительно сложным делом. Вы можете попрактиковаться и отточить свою технику, фотографируя быстро движущихся спортсменов, баскетболистов например. Попытайтесь запечатлеть выражения их лиц, размывая все остальное. Получится не с первого раза, но когда вы войдете во вкус, эта техника может стать весомым дополнением к вашему репертуару.

Другие техники

Кроме описанных выше основных техник, вы так же можете зафиксировать все что находиться в поле зрения, или все это же и размыть. Фиксирование всего, что находится на снимке может придать вашим фотографиям неповторимый облик, особенно если объекты предполагают движение. Хороший пример – птица, летящая на фоне водопада. «Замораживание» в таком случае может помочь создать действительно непередаваемые снимки.Однако, чтобы снимать для подобного жанра выдержка должна иметь значение по крайне мере 1/1000.

Когда фото предполагает яркие, контрастные цвета, или оттенки серого, можно использовать размытие всего, что есть на снимке. В большинстве случаев этот прием используется исключительно для художественных целей.

Другой любопытный и эффективный способ передачи движения в фото называется «хроно-фотографией».

Используя функцию непрерывной съемки на своей камере, вы можете снять серию снимков и на этапе пост-обработки слить их в единое целое для получения результата, который показан на фото выше. Конечно же, для съемок подобного рода непременно понадобиться штатив.

«Правильная» выдержка?

Многие новички задаются вопросом о «правильных значениях» выдержки, однако здесь трудно дать универсальные советы, потому как каждая ситуация уникальна. Что бы примерно представить диапазон значений выдержки, попытайтесь задать себе следующие вопросы:

1. Насколько быстро двигается предмет съемки?
2. Насколько велико расстояение между камерой и предметом?
3. До какой степени вы хотите выразить движение в своей фотографии?

Чем быстрее выдержка, тем резче будет предмет. Большинство современных камер позволяет заморозить сцену, используя выдержку 1/8000 или даже быстрее. Как уже было сказано, подобные цифры могут служить только грубым и приближенным примером. Чтобы добится нужного вам результата, нет иного пути, кроме как экспериментировать.

Потенциальная проблема: Пересвет

Когда вы понижаете скорость выдержки чтобы размыть что-то на фото, есть вероятность, что на фото попадет слишком много света и испортит его. Это распостранненая проблема, однако есть несколько способов ее избежать. Во-первых, проверьте значение диафрагмы на вашей камере. Чем больше это значение, тем больше вероятность пересвета.Попробуйте уменьшить диафрагму. Во-вторых, проверьте значения ISO. Если оно чересчур высоко, то матрица камеры будет излишне светочувствительна. Кроме пересвета, высокое ISO как побочный результат может привести к повышению уровня шума.

Овладение искусством съемки движения

Как и любые другие фотографические навыки, съемка движущихся объектов требует практики и опыта. Нужно некоторое время, чтобы понять, как выдержка влияет на качество ваших работ. Даже если вы просто снимаете со штатива, настройка выдержки для съемок быстро-движущегося объекта может быть достаточно непростым делом. Подобные съемки — это как искусство, так и техничность. Дерзайте, и все получится!

Для того чтобы стать профессиональным фотографом нужно постоянно совершенствовать свои навыки, изучать новые виды съемки и постоянно практиковаться. Возможно, сегодня утром вы встали с постели, пошли чистить зубы, и тут вам пришла в голову мысль: «как правильно фотографировать движущиеся объекты?». Или совсем недавно вы пытались сделать фотографию в движении, но вместо парящего в воздухе велосипедиста получили нечто больше напоминающее цветное облако.

Может, такого и не было. Но мы, фото-гуру, считаем, что вам просто необходимо знать, как снимать быстро движущиеся объекты: людей, машины и людей в машинах.

Как правильно фотографировать в движении : несколько общих советов

1. Если вы поставите короткую выдержку в настройках вашей камеры (примерно 1/1000 секунды), то сможете как Пайпер из «Зачарованных» заморозить время. Фотоаппарат моментально зафиксирует объект съемки и в результате вы получите четкий хороший кадр. Хотите получить «художественную смазанность»? Установите длинную выдержку: 1/15 секунды будет достаточно.

2. Также есть один замечательный художественный прием, правильно применив который, вы получите интересный снимок. Данный прием именуется проводкой. Он создает необычный эффект, когда кажется, что на изображении двигается не главный объект, а фон за ним. Проводка выполняется чрезвычайно просто: во время съемки плавно поворачивайте камеру вслед за движением объекта.

3. Птицы в полете – отличный сюжет для тренировки фотосъемки в движении. Кстати, фокусироваться можно заранее на том участке, куда стремиться объект.

4. Автофокус – это невероятно удобная штука для фотографий движущихся объектов. Рекомендуем для начала активировать фокусировку, не до конца нажав кнопку спуска затвора. А затем полностью опустите затвор в удобный момент.

Как снимать в движении : преимущества серийной съемки

Практически в любой современной камере есть функция серийной съемки. А работает эта функция следующим образом: пока вы держите кнопку, фотоаппарат непрерывно делает снимок за снимком. В среднем, камера может делать до четырех кадров за секунду, но существуют модели, обладающие более высокой скоростью серийной съемки.

Съемка в движении : режимы фокусировки

  • При режиме One Shot камера сама фокусируется, автофокус осуществляется 1 раз.
  • Режим Al Focus – фотоаппарат фокусируется, параллельно можно опускать затвор. Правда во время движении объекта съемки вам постоянно придется ловить фокус.
  • Не знаете, как фотографировать движущиеся объекты? Просто примените фокусный режим Al Servo, предназначенный специально для такого случая. Фотоаппарат сам наведет фокус и удержит его до тех пор, пока вы не нажмете кнопку. Можно смело заявить, что у данной функции интеллекта больше, чем у многих фотографов, ибо камера самостоятельно прогнозирует продвижение объекта.

Как снимать детей в движении

Дети так устроены, что абсолютно не могут усидеть на месте, и потому снимать их очень сложно. У большинства родителей, которые обладают начальными навыками фотографирования, часто возникает вопрос – как же фотографировать детей в движении?

  • Фотографируйте с выдержкой примерно 1/160 секунды.
  • Снимайте в режиме приоритета выдержки (Tv/S).
  • Выстраивайте кадр с запасом. Заранее делаете снимок более открытым, попробуйте захватить большую часть пространства. Таким образом вы сможете избежать «отрезанных» рук и ног на снимке. Вы же хотите, чтобы малыш был в целости и сохранности? А за лишнее пространство и композицию не волнуйтесь – вам поможет обработка.
  • Чтобы не упустить важный момент, используйте серийную съемку. Сделав несколько кадров подряд, вы сможете выбрать 1-2 хороших и продолжить работу с ними уже в редакторе.

Как фотографировать животных в движении

На этот счет существует два мнения:

  1. Нужно снимать в режиме TV (приоритет выдержки)
  2. Нужно снимать в режиме AV (приоритет диафрагмы)

Мы, честно говоря, больше склоняемся к первому мнению: фотографировать животных и птиц лучше всего (проще уж точно) в режиме TV или S.

Также некоторые фотографы говорят о том, что ручной режим (М) также отлично подходит для съемки животных в движении. Но есть одна проблема – не все фотографы хорошо владеют данным режимом. Прежде, чем вы отправитесь на фотоохоту за какой-нибудь птичкой, потренируйтесь в применении М-режима.

Как фотографировать воду в движении

Прежде чем описывать процесс, нам бы хотелось вас предупредить о том, что при съемке движущихся водных потоков и падающих капель, крайне важно помнить об основах пейзажной фотографии. Учтите, что ваши фотографии не приобретут статус шедевра только потому, что на них запечатлена вода. Так что хорошенько продумайте все элементы изображения.

Теперь перейдем к процессу. Перед съемкой необходимо убедится, что ваш фотоаппарат устойчив. Лучше всего использовать штатив, ибо снимать такой сюжет с рук крайне сложно. Идеальный вариант – удаленный пульт или таймер. Так вы сможете избежать лишнего движения.

Снимайте в режиме приоритета выдержки. Диафрагму лучше подобрать небольшую – f16 или чуть меньше.

Как снимать таймлапс в движении

Таймлапс – это необычный вид съемки, при которой полученные статичные фотографии в результате объединяются в общий видеоролик. С помощью таймлапса можно заснять те явления, который проистекают очень медленно: к примеру, восход солнца, плывущие облака или то, как распускается цветок.

Съемочный процесс

  • Установить фотокамеру на штатив.
  • Переведите объектив в ручной фокус.
  • Отключите стабилизаторы изображения.
  • Установите white balance на Manual. Конечно, снимаю в RAW, вы можете выставить это потом в редакторе, но это займет гораздо больше времени и сил;
  • Применяйте мануальные объективы, с их помощью вы сможете предотвратить фликер. Если вы владелец фотоаппарата Canon, то выставите значение диафрагмы, потом проверьте глубину резкости, а после немного выверните объектив, при этом удерживая кнопку.
  • Запомните: два к одному – это идеально для соотношения интервала между кадрами к выдержке;
  • Наилучшая величина выдержки – две секунды при интервале между кадрами в четыре секунды. Если погода достаточно ветреная, то выставите интервал в 1-2 секунды.
  • Не выставляйте значение ISO выше, чем 3 200;
  • Отключите функцию просмотра сделанного кадра после съемки – так вы значительно сэкономите заряд батарейки.
  • Снимая таймлапса ночью, советуем вам выставить следующие настройки: iso где-то 100, диафрагма f/8 и выдержка около пятнадцати секунд.

Как только вы воспроизведете все необходимые для таймлапса настройки, рекомендуем сделать 25-30 пробных снимков и прокрутить их с помощью колесика. Благодаря столь нехитрой процедуре, вы сможете примерно представить, каков будет конечный результат ваших трудов.

Фотоаппарат, снимающий в движении

Однажды, блуждая по просторам Интернета, мы наткнулись на вопрос, который нас просто шокировал. А звучал он примерно так: «какой фотоаппарат снимает в движении?». Наш ответ – любой! Возможно, мы вас огорчим или сильно расстроим, но, специальной камеры для съемки в движении не существует. Как и Деда Мороза.

Если вы хотите фотографировать быстро движущиеся объекты, нужно лишь внимательно прочесть нашу статью и хорошенько потренироваться.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

В кадре — движение. 5 советов новичкам для правильной фотосъемки

Мы берем с собой камеру практически всегда – на отдых, прогулку, на экскурсию, но иногда любителю выпадает возможность поснимать более серьезные события, например, автогонки или мотокросс. При съёмке живых движущихся объектов одна из главных задач фотографа — запечатлеть момент движения так, чтобы передать ощущения предшествовавшего и последующего состояний. Для такой съёмки требуются особые знания и навыки, что, особенно у начинающих, вызывает целый ряд сложностей. Как же фотографировать движение? Как сделать чтобы снимок был достойного качества?

 

Практически в каждом любительском фотоаппарате есть режим «Спорт» или «Движение», который автоматически настраивает камеру на съемку движения. Благодаря этому режиму вы получите четкие снимки при условии хорошего освещения. Если же погода неидеальна, придется самостоятельно настраивать свою камеру. Правда, для этого у нее должны быть ручные настройки экспозиции. 

 

Совет 1

При съемки движущегося объекта вам нужна короткая выдержка, чтобы объект был относительно резкий и не вышел из кадра раньше времени. Поэтому переключаем камеру в режим приоритета выдержки и устанавливаем выдержку, допустим, 1/250 или даже 1/500. В этом режиме диафрагма устанавливается сама, то есть камера замеряет освещенность и выставляет нужное значение диафрагмы. Но может так получится, что освещенности не достаточно, а диафрагма не может настолько широко открыться и снимки получаются темными. Тогда заходим в настройки ISO и увеличиваем значение светочувствительности. Стоит учитывать, что увеличение значения ISO приводит к ухудшению качества картинки, а высокие значения могут свести качество снимка в сплошной шум.

 

Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происходит, тем короче должна быть выдержка. 

 

Совет 2

Если фокусироваться на фоне и увеличить выдержку, то в результате движущийся объект будет размытым или даже иметь трек, а задний план будет очень четким. 

 

Съёмка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот приём часто применяется при съёмках фонтанов, водопадов, морского прибоя или ночных городских пейзажей. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что не надоедает экспериментировать.

 

Совет 3 

Если снимать с проводкой, то объект съемки будет четким, а фон размытым. Съёмка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но ещё и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Степень смазывания фона зависит от скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона.

 

На практике съёмка с проводкой проста, но требует и тренировки. Можно воспользоваться функцией серийной съемки и сделать максимально короткую выдержку для данного освещения.

 

Совет 4

Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортёрских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. Поэтому для съёмки желательно выключить автоматику, навести резкость на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути движущегося объекта. Когда объект поравняется с местом наводки, нажмите на спуск. При необходимой сноровке — это вполне продуктивный метод.

 

Совет 5

Снимая движущиеся объекты, не стоит забывать о правилах композиции. Для подчёркивания динамики движения можно использовать нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов, след самолёта в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект будет двигаться в одном с ними направлении, это подчеркнёт скорость. А вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко тормозят движение в кадре, их желательно избегать.

 

Вот и все секреты, не бойтесь фотографировать объекты в движении и осваивайте съемку в ручных режимах. Всего вам фотографического!

 

Как снять движущийся объект с размытым фоном. Съёмка спорта и движущихся объектов.

Приобретение необходимых фотографических навыков — дело не быстрое, требующее практики и опыта. Так, например, к одним из важных можно отнести съемку движущихся объектов . Этот вид фотосъемки должен освоить каждый фотограф, если, конечно, он хочет стать настоящим профессионалом. Подобные съемки — это не только искусство, но и владение умелое владение техническими моментами. Прежде чем приобретать практические навыки, давайте изучим некоторые теоретические аспекты. Ведь без теории нет смысла в практике!

Почему стоит фотографировать движущиеся объекты ?

Движущиеся объекты – всегда находка для фотографа. Настоящий фотограф всегда не прочь запечатлеть на пленке захватывающие кадры, где царит движение, бурлит жизнь. Это всегда выглядит очень эффектно, притягивает взгляды. Поэтому никогда не пренебрегайте «живыми» кадрами! Снимайте, снимайте и снимайте… Главное, делать это правильно!

Как фотографировать движущиеся объекты?

Как сфотографировать движущийся объект ? Многие, как начинающие фотографы, так и фотографы со стажем, хотя бы раз задавались подобным вопросом. Фотографирование движущихся объектов может осуществляться с использованием разнообразных техник. Выбор той или иной техники съемки зависит лишь от цели, которую преследует фотограф. Хочет ли он сделать акцент только на том, что объект съемки движется или выделить в процессесъемки движения главные и второстепенные объекты и пр. Хороший способ овладеть этими техниками — решение творческих задач, например .

Способов фотографирования движущихся объектов существует великое множество, но рассмотрим мы лишь две современные техники, которые используются при . При съемке в движении используется проводка и смазывание.
Проводка подразумевает последовательное движение фотокамеры за движущимся объектом, в результате чего происходит легкое размытие всего, либо, наоборот, четкая фиксация всего, что происходит в кадре, без выделения движущегося объекта и других более или менее значимых предметов. Принципиально важным моментом при съемке движущихся объектов является значение выдержки. Чем меньше выдержка, тем более четким получится снимаемый объект.
Другая техникасъемки движущихся объектов носит название смазывание. Она применяется в том случае, если фотограф с фотокамерой находится в статичном состоянии (целесообразно ), a объект съемки движется мимо него в рамках кадра. Суть этой техники состоит в том, чтобы сфокусироваться на движущемся объекте, сделав задний фон несколько размытым.

И в заключении хотелось бы упомянуть еще один важный нюанс при фотосъемке движущихся объектов . Если вы хотите, чтобы «двигающийся» кадр получился качественным, всегда оставляйте немного места в кадре по направлению движения объекта съемки.

Чтобы снимать объекты в движении, особенно важно уметь правильно настраивать параметры камеры: композицию, фокусировку, глубину резкости, освещение и прочее. Разобраться во всех нюансах спортивной съемки вам помогут эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School Константин Занчевский, спортивные фотографы Михаил Докудовский и Михаил Бормин.

И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.

1. Выдержка

Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s

2. Проводка

В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.



Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II

3. Резкость кадра

Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.



Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

4. Скорость реакции

Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет — держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4

5. Эффект заморозки

Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».



Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750

«Первое и самое сложное при съёмке любого движения — это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.

1. Подобрать выдержку

Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит — 1/60 и короче, человек идёт — 1/160 и короче, человек бежит — 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.



Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR

2. Съёмка на длинной выдержке

Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый — с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.



Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

3. Использование проводки

Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке — использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.



Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D

4. Фокусировка

Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.



Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR

5. Чувствовать момент

Ну а главное во всём этом — конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»


«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:

1. Выдержка

Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.


Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

2. Неравномерное движение

Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы — пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.


Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED

3. Расстояние

Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку — и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.



Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G

И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.



Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s

5. Экспозиция и источники света

Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.



Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».

Чтобы фотографировать людей в движении, как и в любом другом виде фотографии, нужно тщательно выбирать объект съемки и настраивать композицию, фокусировку, глубину резкости, направление освещения и прочее. Но к этому добавляется специфический хронометраж — длиной в доли секунды — и все, что с ним связано.

Хронометраж

В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.

Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.

Так что мой совет — настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.

Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр — то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.

На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.

Фокусировка

Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.

Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы — как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.

На двух примерах вверху я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.

Подходите как можно ближе

Самое главное — подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.

Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.

Выдержка

В «нормальной» съемке единственная забота — быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или «заморозить» объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.

Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.

Съемка «с проводкой»

«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике — перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.

Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.

Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.

Диафрагма

Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.

Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.

И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.

Главное — делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии — неудачи ничего нам не стоят!

Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

Начнем со съемки с проводкой.
Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.

С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.


Съемка на длинной выдержке.
Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.


Съемка на короткой выдержке.
Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.

При съемке движения неудачных кадров поначалу будет очень много, здесь необходима практика . Но это очень увлекательное занятие, со временем придет опыт, и вы обязательно всему научитесь.

::: Урок 13:::

Алле-оп!, или Съёмка движущихся объектов


:: 1. Движение в кадре:: 2. Выбор момента съёмки:: 3. Съёмка с проводкой::
:: 4. Съёмка с длинной выдержкой:: 5. Съёмка с короткими выдержками:: 6. Композиция и движение::

Практика (без теории опасна)
:: 1. Как снять движущийся объект? :: 2. Коротко о главном::

Сегодня вы научитесь:

Теория (без практики бесполезна)

1. Движение в кадре

Если посмотреть на огромное разнообразие фотографий, то мы заметим, что практически во всех снимках в том или ином виде присутствует движение. Например, репортаж обычно связан с изображением человека в процессе какого-то действия, со съёмкой участников самых разнообразных событий: идущих, общающихся друг с другом, жестикулирующих и так далее. На пейзажах мы видим то горный ручей, то лужайки с порхающими бабочками, то плывущие по небу облака. При съёмке портрета нам необходимо передать мимику, поворот головы, жесты, которые помогают раскрыть характер человека, создать полноценный образ. Полны гармоничного движения спортивные снимки.

При съёмке живых движущихся объектов одна из главных задач фотографа — запечатлеть момент движения так, чтобы передать ощущения предшествовавшего и последующего состояний. Для такой съёмки требуются особые знания и навыки. В фотографии можно и подчеркнуть скорость движения, и заморозить, остановить его на плоскости снимка, если правильно использовать фотографические инструменты.


Таким образом, в фотографии передача движения в краткое мгновение начинается с выбора момента движения, развивающегося во времени. При фотосъёмке на этот момент приходится спуск затвора фотоаппарата. Очень важно нажать на спуск вовремя, именно в тот момент, когда движущийся объект примет необходимое положение в пространстве. Ловить это нужное мгновение непросто. Для этого нужно знать, что с момента, когда вы нажали на кнопку «Пуск», до момента, когда откроются шторки затвора фотоаппарата, пройдёт какое-то время. Конечно, это время будет очень маленькое, но вполне достаточное для того, чтобы фигурист, к примеру, совершил свой прыжок и оказался пойманым практически на льду. Иногда, прежде чем взяться за съёмку подобных динамичных сюжетов, имеет смысл понаблюдать за тем, как они протекают. Ещё лучше вхолостую пощёлкать аппаратом, чтобы научиться нажимать на спуск чуть раньше, чем реально случится момент, за которым вы охотитесь.

2. Выбор момента съёмки

В течение события один за другим следуют самые разнообразные моменты. Динамика движения складывается из множества фаз. Если установить фотоаппарат неподвижно и сделать подряд серию снимков, то получится общая картина происходящего в кадре движения, последовательный ряд кадров. Материал будет очень показательным, некоторые снимки получатся очень выразительными и дадут не только верное представление о движении, но и раскроют сущность происходящего. По одной такой фазе движения можно судить и о движении в целом, словно оно раскрывается во времени, словно мы схватываем и предшествующее этой фазе положение объекта и представляем себе, как в дальнейшем развивается движение. Рамки фотографии при этом необыкновенно расширяются. Событие раскрывается во всей его полноте и предстаёт перед нами не в виде короткого статичного мгновения, зафиксированного с помощью фотографической техники, а таким, каким мы его видим и воспринимаем в жизни.

Но обратите внимание, что есть кадры, которые зафиксировали странные и непривычные положения объектов, находящихся в движении: например, у бегущего по направлению к фотоаппарату человека оказывается видимой только одна нога, а вторая получается словно «обрубленной» у колена… Это значит, что момент съёмки определён фотографом неточно и совпал с проходной, нехарактерной фазой. Эти фазы, выделенные из общего непрерывного движения и зафиксированные на снимке, не только не передают смысла и характера действия, но могут создать и совершенно неверное о нём представление.

Выбор момента важен и в снимках, связанных с передачей жеста человека. Нередко портретист бракует свой снимок из-за неудачного выражения лица, то есть из-за того, что зафиксировал нехарактерную фазу движения мышц лица. В результате человек может стать на снимке просто неузнаваемым, поэтому фотографу необходимо быть особо внимательным при определении момента съёмки.

Портрет прекрасно передаёт внутреннее состояние человека, он полон непосредственности, динамики. Поворот, направление взгляда, выражение лица, жест, включённые в общую композицию портрета, должны быть просты, естественны и потому особо выразительны. Творческая удача фотографа обеспечена вдумчивым наблюдением и правильным выбором момента съёмки.

Все методы съёмки движущихся объектов можно разделить на:

  • съёмку с проводкой;
  • съёмку с длинными выдержками;
  • съёмку с короткими выдержками.

3. Съёмка с проводкой

Съёмка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но ещё и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Фон при этом получается размазанным, а объект остаётся резким. Степень смазывания фона зависит от скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона.


На практике съёмка с проводкой проста, но требует и тренировки. Вы располагаете в рамке видоискателя движущийся объект и сопровождаете его, удерживая в одной и той же точке кадра. В нужный момент плавно нажимаете на спуск. Если выдержка была достаточно длинной, то на фотографии фигура спортсмена получится резкой, а фон размажется. Фигура получится резкой из-за совпадения угловых скоростей движения фотоаппарата и объекта съёмки, а фон размажется из-за того, что он был неподвижен относительно движущегося объектива.

4. Съёмка с длинной выдержкой

Съёмка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот приём часто применяется при съёмках фонтанов, водопадов, морского прибоя, ночных городских пейзажей, театральных репортажей, жанровых сценок. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что никому не надоедает экспериментировать, варьируя сферы применения самого приёма и степень смазывания объектов.

Этот приём особенно любят фотографы, снимающие ночные городские пейзажи. Выдержка при съёмке таких сюжетов может достигать нескольких секунд. За это время автомобили успевают проехать десятки метров. Свет от фар или габаритных огней оставляет яркие белые или красные полосы. Динамичности можно добиться, если слегка размазать какой-то важный элемент, а фон оставить совершенно резким. Например, снять поток людей в час пик с длинной (1/15 с) выдержкой. Мостовая, здания и сидящие люди останутся резкими, а идущие — размажутся.

Так как съёмка происходит с использованием длинных выдержек, то особенностью этих снимков является «шевелёнка». Для того чтобы её избежать, остаётся только закрепить камеру на штативе и снимать как можно больше дублей. Потом, в спокойной обстановке, обычно удаётся выудить в куче мусора жемчужное зерно.

5. Съёмка с короткими выдержками

Размазывать фон на фотографии не всегда нужно, в этом случае поможет съёмка с короткими выдержками. Съёмка с короткой выдержкой позволяет увидеть то, что глаз человека разглядеть не в состоянии. К тому же вообще трудно снять предмет, который движется с сумасшедшей скоростью.

Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происходит, тем короче должна быть выдержка. Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортёрских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. Поэтому для съёмки желательно выключить автоматику, навести резкость на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути движущегося объекта. Когда объект поравняется с местом наводки, нажмите на спуск. При необходимой сноровке — это вполне продуктивный метод.

Все эти приёмы можно использовать при съёмке с движущейся точки при неподвижном объекте. Безразлично, что именно движется — объект съёмки или сам аппарат. Однако если вы снимаете с движущегося объекта, приходится учитывать тряску, которая передаётся фотоаппарату. Для смягчения таких сотрясений стойте, согнув ноги в коленях. Ваш корпус будет пружинить, амортизируя сотрясения, которые могли бы вызвать смазанность снимка.

6. Композиция и движение

Снимая движущиеся объекты, не стоит забывать о композиционных правилах (Урок № 4). Для подчёркивания динамики движения можно использовать линии перспективных сходов, нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов, след самолёта в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект будет двигаться в одном с ними направлении, это подчеркнёт скорость. А вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко тормозят движение в кадре, их желательно избегать.

Ещё существует такое композиционное правило: необходимо оставить движущемуся предмету свободное пространство в направлении движения. Ведь если снятый с проводкой автомобиль упрётся на снимке в край кадра — он «остановится».

Диагональная композиция способствует восприятию движения. Диагональ — самая длинная линия, которую можно провести в прямоугольнике кадра. Поэтому движение, направленное по диагонали, получает для своего развития самое большое из возможных пространств. Объект, движущийся по диагонали прямоугольника кадра, как бы скользит по наклонной плоскости, что усиливает эффект движения.

Практика (без теории опасна)

1. Как снять движущийся объект?

Коротко о главном

  1. Существует три способа съёмки движущихся объектов:
    . съёмка с проводкой — движущийся объект на фотографии резкий, а фон размыт;
    . съёмка с длинной выдержкой — движущийся объект на фотографии размыт, а фон резкий;
    . съёмка с короткой выдержкой — и движущийся объект, и фон на фотографии резкие.
  2. У некоторых фотоаппаратов предусмотрен режим Серийной съёмки , который снимает фотографии с максимально возможной скоростью.
  3. У некоторых фотоаппаратов предусмотрен режим Спорт или Action/Действие , который служит для съёмки движущихся объектов и других ситуаций, когда требуется зафиксировать движение.
  4. Диагональные линии позволяют показать наибольшую динамичность движения в кадре.
  5. Перед объектом необходимо оставлять свободное пространство, чтобы движение мысленно могло быть продолжено.

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Съемка быстро движущихся объектов — Как остановить размытие

В этой статье вы увидите, как работать с быстро движущимися объектами. Для меня съемка в движении — это самое веселое, что вы можете получить от своей фотографии. Вы можете заморозить ту мгновенную долю секунды, которую человеческий глаз даже не мог воспринять, и запечатлеть ее в изображении на все времена.

1/6400, f/6.3. ИСО 800

В прошлые выходные мне посчастливилось снимать велосипедную благотворительную акцию в сельской местности. Солнце вышло, птицы пели, и было достаточно велосипедистов, детских развлечений и местных знаменитостей, чтобы я мог снимать без перерыва весь день.

Когда я снимал быстро движущихся велосипедистов, у меня было два объектива, которые я использовал. Объектив 70-200mm f/2.8, который является основным объективом для большинства фотографов. На полнокадровом корпусе он имеет хорошее фокусное расстояние, позволяющее снимать объекты на средних расстояниях, а светосила позволяет вести съемку в условиях довольно слабого освещения. Второй объектив был широкоугольным, чтобы делать несколько разных снимков. Вы же не хотите иметь карту памяти со всем одним стилем снимков, скучных для вас, а если это для работы, то точно не то, что хочет видеть клиент.

Скорость затвора: 1/50, f/16, ISO 200

Хотя я только что перечислил профессиональные объективы, честно говоря, вы можете сделать это с любым комплектным зум-объективом, 55–200 мм с переменной апертурой или 70–300 мм, например Nikon VR, который является отличным зум-объективом по соотношению цена/качество.

Как и в большинстве съемок, я стараюсь сделать классические кадры, которые, ЗНАЮ, я могу сделать первыми. Для меня это застывшее действие, хороший фон и объект под углом примерно 45 градусов.

1/2500, f/3.2, ISO 200

Как вы можете видеть на этом изображении, он не сногсшибательный, однако в нем есть все ингредиенты для хорошей фотографии, которая соответствует критериям того, что вы пытаетесь запечатлеть.Чтобы создать изображение такого типа, снимайте с помощью зум-объектива, ориентировочно используя следующие настройки:

.
  • Режим камеры: Приоритет диафрагмы (Av в Canon, A в Nikon и большинстве других марок)
  • Диафрагма: Поскольку вы хотите заморозить действие, вам нужно, чтобы в камеру попадало как можно больше света, поэтому выберите большую настройку диафрагмы. С большинством объективов из комплекта они опускаются как можно ниже, при этом фокусном расстоянии это может быть f / 5,6.
  • Скорость затвора: Не беспокойтесь об этом, так как в этом режиме камера регулирует ее автоматически.
  • ISO: Если это солнечный день, как указано выше, то ISO 100 или 200 подойдет. Однако, если это немного мрачно, вам, возможно, придется увеличить ISO, я расскажу об этом через минуту.
  • Фокус: Настройте камеру на непрерывную или сервофокусировку в зависимости от вашего бренда. Это означает, что пока кнопка спуска затвора нажата наполовину или нажата кнопка включения автофокусировки, камера будет продолжать регулировать фокус, что вам нужно при отслеживании движущихся объектов.

Теперь ваша камера настроена и готова к работе. Займите положение, при котором объект, в данном случае велосипедист, будет находиться примерно под углом 45 градусов к вам. Полное изображение сбоку и прямое изображение могут показаться немного странными, если только это не тот стиль, который вы ищете; под таким углом вы можете видеть большую часть всадника, и это более лестно.

Плавно следуйте за всадником с камерой; это может быть проще в приседе или, если у вас есть монопод, используйте его. Как только они окажутся в хорошей позиции, сделайте один или два выстрела.Если повезет, у вас получится красивая фотография всадника, несколько застывшего во времени.

1/1600, f/3.2, ISO 200

Не сработало? Хорошо, есть две основные вещи, которые могут вас сбить с толку: во-первых, выдержка была недостаточно быстрой, а райдер размыт, во-вторых, вы не совсем правильно сфокусировались. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы (что означает, что вы устанавливаете, сколько света разрешено в камере, а камера автоматически регулирует время, в течение которого затвор открыт), возможно, что света просто недостаточно.Таким образом, камера уменьшила скорость затвора, чтобы пропустить больше света для правильной экспонирования фотографии, что вызвало размытие объекта.

При взгляде в видоискатель. проверьте скорость затвора внизу. Вы должны стремиться как минимум к 1/500 секунды. Если это медленнее, пришло время увеличить ISO, чтобы компенсировать это. Ваш ISO — это то, насколько чувствителен сенсор вашей камеры к свету. Как правило, вы всегда хотите, чтобы это значение было как можно ниже, чтобы гарантировать отсутствие зернистости и шумов на изображениях.Тем не менее, это инструмент, который нужно использовать, и на современных цифровых зеркальных камерах съемка с ISO 800 дает невероятные результаты по сравнению с цифровыми камерами предыдущего поколения.

1/4000, f/3.2, ISO 400

Установите значение ISO до 400 и повторите попытку. Если вы по-прежнему испытываете размытие при движении, увеличьте его до 800. Если это не очень темный и мрачный день, это должно дать вам четкое четкое изображение с короткой выдержкой.

Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, — неправильный фокус. Возможно, заднее колесо мотоцикла находится в фокусе, а лицо гонщика — нет.Или, что еще хуже, фон резкий, а всадник не в фокусе. Это простое решение.

Все цифровые зеркальные фотокамеры дают вам возможность изменять точки фокусировки, квадрат, который автофокус использует для нацеливания на точку фокусировки. Переместите эту точку туда, где в кадре будет голова всадника. Возможно, вам придется изменить режим фокусировки на фокусировку по одной точке, так как многие камеры имеют возможность автоматически менять точку фокусировки, которую они используют, в зависимости от ситуации. Вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, где это находится в вашей системе меню.

1/3200, f/3,5, ISO 400

Теперь, когда ваш всадник находится в кадре и вы фокусируетесь, он будет фокусироваться на лице всадника. Честно говоря, пока их лицо находится в фокусе, все остальное может быть размытым, это не имеет значения, лица — самая важная вещь почти на всех фотографиях.

Эти направляющие должны дать вам большую часть информации, необходимой для съемки такого типа фотографий. Однако, как и в случае с любой другой фотографией, метод проб и ошибок позволяет сделать все правильно и добиться того, чтобы все выглядело так, как ВЫ хотите.

Тренируйтесь на этой неделе. Посадите своих детей на велосипеды, отправляйтесь в парк и попробуйте сфотографировать бегающих собак (это фантастическая практика для отслеживания объектов) или отправляйтесь на местный ипподром и сфотографируйте автомобили, мотоциклы или лошадей!

1/2500, f/7,1, ISO 500

Как только вы наберете это значение, его можно будет перенести на многие другие предметы и ситуации, фотографии лыжника (вверху) и сноубордиста (вверху статьи) были сняты с использованием точно такой же техники.

Не расстраивайтесь, если что-то сразу не получается. Обучение фотографии во многом основано на пробах, ошибках и практике. Это может сделать любой начальный уровень или более высокая установка DSLR. Изучите свое оборудование и попрактикуйтесь, вы будете удивлены качеством фотографий, которые вы можете получить даже с самой дешевой установкой.

Спасибо за прочтение. Надеюсь, это поможет вам в ваших поисках фотографии на этой неделе. Пожалуйста, публикуйте свои фотографии и практикуйтесь, если у вас есть какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них и направить вас на правильный путь к совершенству фотографии.Удачного снимка!

Как фотографировать движущиеся объекты

Среда, 30 сентября 2020 г.

Джефф Мейер

Неподвижные объекты довольно легко фотографировать. Просто скомпонуйте изображение, сфокусируйте объектив, установите экспозицию и сделайте снимок. Однако фотографирование движущихся объектов добавляет к уравнению новые проблемы.

Во-первых, композиция продолжает меняться, когда ваш объект начинает перемещаться по кадру.Если вы затем будете следовать за объектом с помощью камеры, фон, скорее всего, тоже изменится.

Тогда есть проблема с фокусировкой. Если расстояние между объектом и камерой изменяется, вам необходимо отрегулировать объектив, чтобы компенсировать это.

К счастью, в современных камерах есть системы автофокусировки, которые делают это относительно просто. Некоторые камеры, такие как Canon EOS R5 и EOS R6, оснащены технологией искусственного интеллекта, которая помогает вашей камере быстрее распознавать объекты и оставаться на них в кадре.

Но даже с учетом этих достижений в области технологий вам все равно необходимо убедиться, что вы выбрали правильные параметры и что ваша активная точка автофокусировки расположена над правильной частью сцены. Это непростая задача.

В приведенном ниже руководстве мы подробно расскажем о некоторых ключевых моментах, касающихся захвата движущихся объектов в фокусе.

01 Выберите тему

Вокруг много подходящих объектов, но мы рекомендуем выбрать один или два и сосредоточиться на них в течение недели, чтобы вы лучше поняли, как он движется, как это влияет на композицию и как реагирует ваша камера.

Одна из причин, по которой профессиональные спортивные фотографы получают отличные кадры, заключается в том, что они понимают, что фотографируют, поэтому знают, откуда снимать и как будет развиваться действие.

Спорт — отличный объект, и для съемки доступно огромное количество вариантов. Местные марафоны и велогонки — хорошая отправная точка, если вы раньше не снимали много спорта, потому что есть много людей, которых нужно сфотографировать (поэтому вы теряете возможности), и объекты движутся в довольно предсказуемом направлении, что упрощает отслеживание. их.

Такие виды спорта, как футбол, хоккей и регби, немного сложнее, потому что движения игроков менее предсказуемы, но их интересно фотографировать.

Точно так же вы можете применить те же принципы к животным. Ваша собака или животные, такие как лошади, немного более предсказуемы или поддаются дрессировке и могут быть хорошими движущимися объектами для начала.

02 Приготовься

Хотя вы можете снимать движущиеся объекты в режиме покадровой съемки и при фокусировке вручную, вы, скорее всего, добьетесь гораздо большего успеха, если настроите камеру на непрерывную съемку в режиме непрерывной автофокусировки.

Однако эти опции могут довольно быстро разрядить аккумулятор вашей камеры, поэтому убедитесь, что он полностью заряжен, и возьмите запасной, если он у вас есть.

Вам также следует использовать самые быстрые карты памяти, которые у вас есть, и отформатировать их, чтобы удалить все существующие изображения и подготовить их к съемке.

Прежде чем приступить к съемке, сделайте несколько пробных снимков своей камерой, чтобы узнать, сколько из них вы сможете сделать за одну серию, прежде чем скорость упадет или все сразу остановится.

Съемка необработанных файлов дает вам больше возможностей для настройки изображений после съемки, но может ограничить количество изображений, которые вы можете снимать в серии.Если вы обнаружите, что вам нужно увеличить глубину серийной съемки вашей камеры, переключитесь на съемку только файлов JPEG.

Длинные, светосильные объективы часто являются лучшим вариантом, потому что вам не нужно быть очень близко к действию, а большая диафрагма, помимо размытия фона, позволяет использовать короткую выдержку, замораживающую движение.

Снимайте в режиме приоритета выдержки или в режиме ручной экспозиции, чтобы можно было установить подходящую выдержку. Режим автоматической чувствительности может быть полезен, так как камера увеличивает чувствительность по мере необходимости, чтобы обеспечить короткую выдержку.

Не стоит недооценивать скорость затвора, необходимую для остановки движущегося объекта, 1/1000 с или меньше, может потребоваться, чтобы некоторые объекты, такие как футболисты, были очень резкими.

03 Фокус

Установка камеры в режим непрерывной автофокусировки позволит ей продолжать фокусировать объектив между снимками до тех пор, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора. Задача состоит в том, чтобы удерживать активную точку автофокусировки над объектом.

В беззеркальных камерах

появилась опция следящей автофокусировки, которая предназначена для перемещения точки автофокусировки при изменении положения объекта.В то время как в первые дни скорость ходьбы часто была их пределом, со временем алгоритмы и технология автофокусировки улучшились, а камеры стали намного лучше справляться с очень быстро движущимися объектами.

Более того, в последние годы были введены режимы автофокусировки по глазам и по глазам животных с распознаванием лиц и объектов. Практически каждый производитель, от Sony до Nikon, Canon и других, представил свою собственную версию этого. Эти режимы были дополнительно модернизированы с помощью обновлений прошивки, чтобы обеспечить отслеживание в реальном времени даже с очень быстрыми объектами.

Другие камеры имеют параметры, позволяющие указать, какие точки фокусировки будут использоваться для отслеживания объекта, если он удаляется от первой точки.

Это может быть небольшая группа точек или все доступные точки. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, какие параметры есть у вашей камеры, и поэкспериментируйте с ними.

Даже если ваша камера имеет возможность отслеживать объект, обычно лучше попытаться удерживать начальную точку автофокусировки, которую вы изначально выбрали, над объектом.Используйте плавные, уверенные движения, чтобы следовать за своей целью.

Если вы используете тяжелый телеобъектив, попробуйте снимать с монопода. Это может помочь стабилизировать вещи, устраняя некоторые колебания вверх и вниз, а также выдерживая вес.

04 Установите экспозицию

Универсальная матричная, оценочная или многозонная система замера камеры может обеспечить идеальную экспозицию, но центрально-взвешенный замер (предпочтительно связанный с активной точкой автофокусировки) часто является лучшим выбором при съемке движущихся объектов, поскольку он гарантирует, что ваш объект будет правильно незащищенный.

Однако, если ваш объект очень светлый или темный, может потребоваться соответствующая настройка компенсации экспозиции.

Лучшие настройки камеры для движущихся объектов

Ключевым параметром камеры, на который следует сфокусироваться при фотографировании движущегося объекта, является скорость затвора. А с помощью скорости затвора вы можете отрегулировать ее, чтобы заморозить движение или запечатлеть размытие движения, в зависимости от эффекта, который вы хотите создать.

Чтобы заморозить такие объекты, как люди, собаки, водопады — вещи быстрые, но не очень быстрые — начните с выдержки 1/125 с или 1/200 с.

Чтобы заморозить более быстрые объекты, такие как автомобили, поезда, хищные птицы, увеличьте выдержку как минимум до 1/500 с в качестве отправной точки и отрегулируйте ее.

Чтобы размыть движение людей и большинства животных, начните с 1/30 секунды и двигайтесь вниз или вверх в зависимости от того, насколько сильное размытие вы хотите создать. Чтобы размыть воду, вам нужно двигаться со скоростью 1/8 секунды в качестве начальной точки.

При съемке автомобилей и других очень быстрых объектов скорость затвора зависит от их скорости. Попробуйте снимать с выдержкой 1/125 с и посмотрите, какое размытие движения получится при этом.

Опять же, это всего лишь отправная точка. Для каждого предмета потребуется своя тонкая настройка.

Научитесь фотографировать быстро движущиеся объекты

Каждый год у нас есть возможность сфотографировать красивых белых лошадей Камарга, несущихся к нам на полной скорости.

Вот советы, приемы и идеи о том, как практиковаться в этом быстром захватывающем опыте или фотографировать любой быстро движущийся объект, если на то пошло.

Мои фотографии лошадей Камарга ниже содержат все данные о модели камеры, фокусном расстоянии, ISO, выдержке и диафрагме, которые использовались для каждого снимка для достижения звездных результатов.

Все изображения сняты на полнокадровую матрицу. Я использую объектив 100-400 и доволен результатами.

Ниже я расскажу более подробно о настройках камеры, но для начала обратите внимание, что вам нужно использовать как минимум 1/500 секунды (лучше 1/640 или 1/1000) и f 5,6 или 8. Для этого вам, скорее всего, придется увеличить ISO в зависимости от освещения.

Это сложная фотография.Лошади бегут с головокружительной скоростью прямо на нас, и каждый забег длится от 30 до 45 секунд. Обычно у нас получается от 7 до 8 прогонов за сессию.

На вашей камере есть две настройки, которые вы хотите настроить.

Режим фокусировки. Выберите Режим непрерывной фокусировки . Вы делаете это, выбирая AI Servo AF для Canon и AF-C для Nikon, Sony и Fuji. На новом Fuji X-T3, который только что купил Магрит, этот параметр находится в левом нижнем углу передней панели камеры на циферблате, где вы можете выбрать M, C или S.Выберите C. Режим непрерывной фокусировки наиболее удобен для удержания в фокусе движущихся объектов в видоискателе, когда вы отслеживаете объект. В режиме непрерывной съемки, после того как камера сфокусируется и вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой наполовину или до конца для съемки, фокус должен оставаться заблокированным. Это не всегда работает, что влияет на рейтинг кипера фотографа. Все наши прошлые участники ушли со множеством хороших фотографий.

Режим привода. Выберите Непрерывная высокая скорость .Инструкции для этого будут зависеть от марки камеры. Вы хотите выбрать самый быстрый fps , который предлагает ваша камера.

Кроме того, есть некоторые темы, которые не столь конкретны и открыты для суждения и опыта пользователя.

Область фокусировки. В этой теме не так просто предложить конкретную настройку, так как существует очень много разных брендов и моделей камер этих брендов. Советую погуглить эту тему по конкретно вашей камере. «Лучшие настройки для фотосъемки в движении для Nikon D750», например.Вот различные зоны, доступные на Nikon d750.

Разные камеры имеют разное количество доступных точек автофокусировки и зон внутри этих точек. Например, у Sony a7r3 — 399, у Fuji xt-3 — 425, у Canon 5d4 — 61, а у Nikon d850 — 153. Можно подумать, что чем больше, тем лучше, но это не обязательно так.

Возьмем, к примеру, Sony a7r3 с 399 точками автофокусировки. Если бы я навел камеру на группу лошадей, которые были готовы начать свой бег, и сфокусировался, используя все 399 точек автофокусировки, камера сфокусировалась бы на какой-то части группы, но где эту точку трудно предсказать и контролировать.С другой стороны, если бы я выбрал в меню зоны автофокусировки использование зоны в этих 399 точках автофокусировки, а затем перемещал бы эту меньшую зону с помощью джойстика на задней панели камеры, я мог бы гораздо точнее указать, на какой лошади Я хочу сосредоточиться на. Причина, по которой мы хотим иметь больший контроль над тем, на какой лошади мы фокусируемся, заключается в том, что лошади часто находятся в разных плоскостях, когда бегут к нам. Если вы сфокусируетесь на одной из лошадей ближе к задней части стаи, очень вероятно, что лошадь впереди, ведущая лошадь или лошади будут не в фокусе.Конечно, это также зависит от того, какую диафрагму вы используете и какая у вас глубина резкости. Вы не хотите, чтобы ведущая лошадь была не в фокусе.

Наш французский фотогид Патрис использует камеры Canon и использует единственную точку автофокусировки, которую он перемещает с помощью джойстика на задней панели камеры, чтобы сфокусироваться на ведущей лошади. Я не предлагаю это для всех, так как требуется некоторая практика, чтобы овладеть этой техникой. Если вас это устраивает, во что бы то ни стало, используйте его.

Я использую Sony a7r3 и нашел некоторые настройки зоны, которые работают хорошо.Я погуглил «Настройки зоны фокусировки для Sony a7r3» и нашел отличное видео от представителя Sony Марка Галера. Для Sony a7r3 Марк предлагает использовать фиксирующий автофокус: Expand Flexible Spot или Lock-on AF Wide. Это всего лишь пример одной конкретной модели камеры в рамках одного бренда.

Скорость затвора. Мы хотим использовать как минимум 1/500 секунды, чтобы заморозить действие. 1/640 или 1/1000 лучше, и мы можем добиться этого при хорошем освещении и повышении ISO.

F Стоп. f8 — хорошая диафрагма для использования, так как она обеспечит довольно хорошую глубину резкости и результаты в фокусе для лидеров пакета. Использование f2.8 или 4 часто приводит к тому, что лошади не в фокусе по направлению к середине и задней части стаи, что лично мне не нравится. Это не всегда верно и зависит от того, насколько лошади рассредоточены от ближнего к дальнему.

Режим съемки. Здесь вы можете выбрать Ручной режим, Приоритет диафрагмы и Приоритет выдержки .Лично я использовал все три из них и добился успеха. Можно подумать, что вам следует использовать приоритет выдержки, так как короткая выдержка является наиболее важным фактором. Патрис предпочитает использовать с приоритетом диафрагмы , потому что для него не менее важна глубина резкости. Поэтому он будет использовать с приоритетом диафрагмы с f 8 и убедиться, что его ISO достаточно высок, чтобы дать ему подходящую выдержку не менее 1/640. Если вы используете автоматический режим съемки, такой как приоритет диафрагмы, вы можете настроить экспозицию на + 2/3 ступени, так как лошади довольно яркие, а автоматический режим на камере может иметь тенденцию немного недоэкспонировать.

Raw и Jpeg. Файлы JPEG меньшего размера будут быстрее записываться на ваши карты. Я всегда снимаю в формате Raw на свой Sony a7r3, так как он справляется с большими файлами и не тормозит при съемке в непрерывном режиме. Если во время практических занятий вы обнаружите, что камера не может очистить буфер достаточно быстро, и ваша камера прекращает съемку во время непрерывной серийной съемки, вы можете попробовать настройку высокого качества jpeg.

Скорость карты. Скорость карты — это еще один фактор, на который стоит обратить внимание, и он также влияет на скорость, с которой ваши фотографии переходят из буфера на карту.Вы хотите использовать карты с высокой скоростью чтения/записи. Я использую карты SanDisk Extreme Pro SD XCII, 64 ГБ со скоростью 300 МБ/с. Вы также хотите, чтобы карта была достаточно большой, чтобы вам не пришлось беспокоиться о ее заполнении. Одному предыдущему клиенту, который использовал Sony a9 со скоростью 20 кадров в секунду, нужно было использовать карты на 128 ГБ. Вот статья о некоторых из самых быстрых доступных карт. Back Button Focus — это то, что используют некоторые более опытные фотографы. Вы программируете камеру так, чтобы она отделяла кнопку фокусировки от кнопки спуска затвора и назначала фокусировку кнопке на задней панели камеры.Лично я им мало пользуюсь и не верю, что Патрис тоже. Его используют большинство профессиональных спортивных фотографов.

Я надеюсь, что эта информация будет вам полезна при фотографировании любого быстро движущегося объекта.

Как снимать быстро движущиеся объекты: бесплатная шпаргалка по фотографии

Важна не только скорость вашего объекта, но и то, где вы стоите, и под каким углом вы снимаете. Узнайте, как профессионально снимать быстро движущиеся объекты, с нашей новой памяткой по фотографии!

Уделяете ли вы достаточно внимания выдержке камеры? Или вы просто проверяете, что это достаточно быстро, чтобы избежать риска дрожания камеры, а затем игнорируете это? Это неправильное отношение!

Фотографы очень усердно работают над тем, чтобы их объекты были идеально резкими, а также над созданием правильной степени размытия фона на своих изображениях, но было бы ошибкой полагать, что фокусировка и диафрагма объектива являются единственными элементами управления, которые имеют значение.

На самом деле скорость затвора играет не менее важную роль в управлении резкостью. Диафрагма объектива может управлять резкостью с глубиной, но выдержка делает то же самое с совершенно другим измерением — временем.

Если вы фотографируете неподвижный объект, скорость затвора может не иметь значения, но большинство повседневных объектов демонстрируют какое-то движение, и именно здесь скорость затвора становится важной.

ПОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Распространенные ошибки при каждой выдержке (и оптимальные настройки, которые следует использовать)

Как фотографировать быстро движущиеся объекты

Для съемок в движении или спортивных состязаниях вы можете захотеть заморозить объект, чтобы исключить любое движение .

Когда вы решаете, какая выдержка вам нужна, в игру вступают многие факторы, такие как скорость, с которой движется ваш объект, расстояние до него и угол, под которым вы снимаете.

Для некоторых объектов, таких как мчащийся гоночный автомобиль, выдержка может быть недостаточно высокой. Вот почему экшн-фотографы «панорамируют» объект, чтобы он оставался в центре кадра.

ПОДРОБНЕЕ: Панорамирование — как профессионалы фиксируют движение (и какие выдержки лучше всего использовать)

Скорость объекта в кадре вызывает размытие, а не его скорость в реальной Видоискатель — секрет четких снимков.

В приведенной ниже шпаргалке мы покажем вам, как снимать быстро движущиеся объекты в зависимости от того, где вы стоите и под каким углом стреляете.

Нажмите на инфографику, чтобы увидеть увеличенную версию, или перетащите ее на рабочий стол.

Скорость решает все
Резкость зависит от того, насколько далеко объект перемещается во время экспозиции. Для типичного движущегося объекта, такого как велосипед или автомобиль, вам нужно, чтобы объект сместился менее чем на 2 мм для резкого снимка и менее чем на 10 мм, чтобы его стоило оставить.

Как выглядит размытие

Размытие на 1 мм
Здесь мы смоделировали движение на 1 мм. Велосипед слегка мягкий, но его можно было легко заточить.

Размытие 5мм
При движении на 5мм размытие становится видно без зуммирования. Наверное приемлемо, с повышением резкости.

Размытие 10 мм
Размытие слишком сильное, чтобы его исправить, и этот снимок придется отклонить.

ПОДРОБНЕЕ

Длинные выдержки: как каждый раз добиваться одинаковой экспозиции
Понимание выдержки как творческого инструмента: с уверенностью зафиксируйте и панорамируйте
Раздражающие проблемы при стандартных настройках диафрагмы (и как их решить)
Что такое выдержка: 7 вопросов, которые всегда задают начинающие фотографы

Как фотографировать спортивные состязания вашего ребенка без размытия движения

Днем я являюсь генеральным директором Corel, компании-разработчика программного обеспечения для настольных ПК, которая продает фото, видео, графику, производительность и утилиты миллионам потребителей и малых предприятий по всему миру.Ночью, как и многие из вас, я фотограф-любитель, который пытается снимать спортивные соревнования моих мальчиков-подростков. За последнее десятилетие я усвоил ряд советов и приемов, которые увеличили мой рейтинг киперов. Тем не менее, ни один из этих советов не является более важным, чем научиться устранять размытие в движении.

Размытие в движении — это проблема номер один, с которой сталкиваются фотографы-любители при съемке спортивных соревнований своих детей. Хорошая новость заключается в том, что размытие в движении возникает по определенной причине — слишком длинная выдержка камеры.Плохая новость заключается в том, что увеличить скорость затвора камеры намного легче сказать, чем сделать. Вам нужна правильная камера, настроенная на правильный режим, с достаточно длинным и большим объективом, чтобы поймать действие.

Используйте многорежимную камеру как цифровую зеркальную камеру для съемки спортивных состязаний

В мире есть два типа камер: те, которые работают только в автоматическом режиме, и те, которые имеют несколько настроек режима. Камеры, которые работают исключительно в автоматическом режиме, включают в себя большинство камер мобильных телефонов и многие камеры типа «наведи и снимай».Многорежимные камеры, как правило, представляют собой цифровые зеркальные фотокамеры, камеры более высокого уровня «наведи и снимай» и очень специализированные телефоны с камерами, такие как телефон с камерой Samsung. Если у вас есть многорежимная камера, вы сможете изменить режим камеры с автоматического (обычно обозначается зеленой буквой «A») на режим значения времени (обычно обозначается как «ТВ»). Учитывая их гибкость, многорежимные камеры обычно стоят дороже, чем камеры с автоматическим режимом.

Выберите скорость затвора, которая короткая достаточная для того, чтобы справиться с действием

После того, как ваша камера будет переведена в режим ТВ, вы сможете отрегулировать скорость затвора.Скорость затвора обычно указывается в процентах от секунды. Например, выдержка 30 означает 1/30 секунды. Тем не менее, большинство видов спорта движутся намного быстрее, чем это, поэтому, как правило, я использую следующие выдержки для моих детских спортивных состязаний:

Гольф/теннис/гимнастика 1/500 секунды или 500 на дисплее
Плавание/водное поло/бейсбол/софтбол 1/640 секунды или 640 на дисплее
Футбол/футбол/баскетбол 1/800 секунды или 800 на дисплее
Беговые/трековые 1/1000 секунды или 1000 на дисплее
Велоспорт 1/1250 секунды или 1250 на дисплее

Вам понадобится объектив длиной , достаточной, чтобы поймать движение

Чтобы снимать спортивные состязания с короткой выдержкой, описанной выше, вам нужен объектив с достаточной ДЛИНОЙ , чтобы запечатлеть действие.Большинство камер, которые можно перевести в режим ТВ, либо поставляются с зум-объективом, либо позволяют использовать сменные объективы. Для того чтобы объектив был достаточно длинным, он должен иметь фокусное расстояние более 100 миллиметров (на объективе указано 100 мм). Обычно я считаю, что 200 мм — лучшее фокусное расстояние, так как это позволяет мне снимать действие с расстояния около 50 футов.

Однако в ситуациях, когда вы можете находиться еще дальше, вам может потребоваться увеличить расстояние до 300 мм или даже 400 мм. Например, для съемки нападающего в домашней зоне из центра поля или для съемки бегущего назад в полузащите из конечной зоны обычно требуется фокусное расстояние 400 мм.Учитывая их радиус действия, более длинные линзы обычно стоят дороже, чем более короткие линзы.

Вам понадобится объектив с большой апертурой, достаточной, чтобы поймать движение

Чтобы снимать спортивные состязания с короткой выдержкой, описанной выше, вам также понадобится объектив достаточно большой, чтобы запечатлеть действие. Под этим я подразумеваю, что апертура объектива должна вмещать много света, чтобы поддерживать короткую выдержку.Это отражено в форме диафрагмы, которая обычно печатается на объективе и выражается числом, например f/2,8, f/4, f/5,6 или f/8. Меньшие числа означают большие апертуры, которые могут принимать больше света. Каждая диафрагма принимает в два раза больше света, чем следующая за ней диафрагма. Таким образом, f/2.8 поглощает в два раза больше света, чем f/4, в четыре раза больше света, чем f/5.6, и в восемь раз больше света, чем f/8.

Обычно я считаю, что для большинства спортивных снимков, сделанных днем ​​на улице, следует использовать f/4 или даже f/5.6, как правило, имеют достаточно большую диафрагму, чтобы работать с более короткими выдержками. Однако для спортивных снимков, сделанных ночью на улице (футбол по пятницам) или в тренажерном зале (баскетбол или гимнастика), обычно требуется f/2.8. Важно отметить, что размер диафрагмы — самая дорогая часть объектива, поэтому объективы с большей апертурой, которые могут снимать при f2,8, немного дороже, чем объективы со средней апертурой, такие как f4 или f5,6.

Недостаточно? Научитесь настраивать ISO

Вы, наверное, думаете, что после всех этих советов вы сможете фотографировать своих детей, занимающихся спортом, без размытия движения.В общем, да. Однако в ситуациях, когда освещение представляет собой проблему, например, при освещении пятничного вечера или спортивных мероприятий в помещении, короткой выдержки (1/800 секунды) и большой диафрагмы (f/2,8) может быть недостаточно для успешной съемки действия. Вы обнаружите это, потому что камера больше не будет делать снимок, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Так что же делать в этом случае?

Не включайте вспышку. Я часто вижу, как родители включают вспышку, пытаясь запечатлеть происходящее.Как вы понимаете, это очень отвлекает спортсменов, и часто тренер просит родителей выключить вспышку. Что еще более важно, поскольку большая часть действия происходит за пределами эффективной области вспышки, вспышки обычно недостаточно, чтобы запечатлеть кадр.

Сделать увеличить ISO. ISO — это чувствительность сенсора вашей цифровой камеры. Обычно на большинстве камер оно составляет от 100 до 9600, хотя некоторые специальные камеры могут быть намного выше.Меньшее число обеспечивает более высокое качество изображения с сенсора, а большее число дает изображение более низкого качества. В этом случае более низкое качество означает «зашумленность», которая характеризуется большой зернистостью изображения. Современные камеры довольно хорошо справляются с уменьшением шума на этом уровне ISO, но я все же увижу некоторую зернистость в более темных областях изображения.

Если ваша диафрагма не может быть больше, а скорость затвора не может быть медленнее, вам остается только увеличить значение ISO до тех пор, пока камера снова не сможет делать снимки.Я обнаружил, что для занятий спортом в помещении с выдержкой не менее 1/500 секунды и настройкой диафрагмы f/2,8 мне, возможно, потребуется увеличить ISO до 4800, чтобы запечатлеть действие.

Как правило, на вашей многорежимной камере есть кнопка ISO, которая позволяет увеличить значение ISO. Некоторые камеры даже позволяют вам иметь настройку Auto ISO, которая автоматически увеличивает ISO после достижения выдержки и максимальной диафрагмы. Если вы ищете камеру, я определенно рекомендую автоматический режим ISO, если вы занимаетесь спортивной съемкой.

Итого:

Как уменьшить размытость изображения при съемке детских спортивных мероприятий
  1. Используйте камеру, которую можно перевести в режим значений времени (ТВ).
  2. Установите скорость затвора не менее 1/500 секунды или быстрее.
  3. Используйте объектив с большим фокусным расстоянием, чтобы вы могли достичь действия (200 мм или больше)
  4. Используйте объектив с диафрагмой f/2,8 для плохого освещения и выше для дневного света.
  5. Отрегулируйте ISO для компенсации в ситуациях, когда выдержки и диафрагмы недостаточно.

 

Удачной стрельбы!

 

 

советов по съемке движущихся объектов

Вам трудно удерживать в фокусе движущиеся объекты? Сегодняшняя шпаргалка по фотографии должна помочь!

Одной из самых сложных и иногда разочаровывающих частей фотографии является запечатление движущихся объектов в резком фокусе.Это помогает освоить скорость затвора, но есть также некоторые приемы, которые вы можете использовать, чтобы использовать движение в своих интересах. Будь то мчащееся транспортное средство, играющие дети, движущиеся домашние животные или другие движущиеся объекты, сегодняшняя шпаргалка по фотографии должна быть в состоянии помочь.

Если вы еще не довели до совершенства захват движения, нижеприведенная шпаргалка по фотографии, составленная Snap Paper, содержит множество советов, показывающих некоторые из проверенных способов сделать это. К ним относятся более творческие методы, такие как фотографирование движущейся воды и панорамирование с помощью камеры.

Первое, что вы должны сделать со своей камерой, это установить ее в режим приоритета выдержки. Это позволит вашей камере установить диафрагму на основе выбранных вами ISO и скорости затвора. Затем установите режим фокусировки на динамический вместо одиночного снимка, чтобы ваша камера продолжала фокусироваться, пока вы держите затвор наполовину нажатым.

Если вы хотите запечатлеть быстро движущиеся объекты, например автомобили, в резком фокусе, начните с выдержки 1/250 с. Для гоночных автомобилей вы должны ехать быстрее на 1/1300 секунды.Если вы хотите сфотографировать движущихся людей, вы можете использовать выдержку до 1/250 секунды, чтобы заморозить движение бегущих людей, или 1/125 секунды для движущихся объектов.

Фотосъемка движения включает в себя не только замораживание движения; Еще один трюк — использовать размытие в движении, чтобы подчеркнуть активность и предложить динамичные сцены. Например, вы можете уменьшить скорость затвора, чтобы размыть движение. Для людей снимайте бегущих людей с выдержкой 1/30 секунды, а движущихся — с выдержкой 1/60 секунды. Для движущихся транспортных средств вы можете выбрать либо 1/125, либо 1/250 секунды, в зависимости от того, насколько быстро движется автомобиль.Вы даже можете размыть движение водоемов с выдержкой 1/8 секунды или медленнее, в зависимости от желаемых результатов.

Последний трюк, который нужно освоить при фотографировании движущихся объектов, — панорамирование камеры. Этот метод — мощный способ продемонстрировать движение и создать резко сфокусированный объект на размытом фоне. Для этого установите выдержку не менее 1/60 секунды и следуйте камерой за движущимся объектом, удерживая его в кадре. При необходимости увеличьте скорость затвора.

Не забудьте просмотреть нашу коллекцию шпаргалок по фотографии  , чтобы найти больше советов и приемов по фотографии!

Как сфотографировать движущийся объект

Расшифровано

Как сфотографировать движущийся объект

КАК СЪЕМКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА 1 Скорость затвора Основной параметр камеры, на который следует обратить внимание при съемке движущихся объектов, — это скорость затвора. Это можно сделать, переведя камеру в режим приоритета затвора и глядя в задний видоискатель, нажимая кнопку спуска затвора наполовину, а затем ища по краям внутреннего экрана число, похожее на дробь, например 1/125.1/125 3 Сделайте несколько снимков при прохождении движущегося объекта Настройте камеру на правильную, регулярную экспозицию для окружающей среды и света. Сделайте несколько снимков при прохождении движущегося объекта, одновременно выполняя панорамирование. Чтобы немного замедлить процесс, уменьшите скорость затвора до 1/160, сузьте диафрагму до f/10, чтобы сохранить экспозицию примерно такой же. Это также придаст фотографиям немного больше глубины резкости. Установите динамическую фокусировку вместо «одиночного снимка», чтобы камера оставалась в фокусе, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину нажатой.Сфотографируйте еще раз и попытайтесь 4 запечатлеть движение Ваша цель может состоять в том, чтобы получить идеальный фокус на объекте, но даже если он слегка размыт, это все равно может быть приемлемой фотографией. Иногда, когда объекты перемещаются в различные части вашего объектива, они слегка искажаются, поэтому, когда вы делаете снимок с большим количеством движения, естественно, что ваше изображение не полностью в фокусе Создавайте различные эффекты 5 с движением в вашем изображения Используйте компактную камеру, установите ее для ночной съемки (штатив), держите камеру в руках и снимайте движущийся объект.Встаньте под углом, чтобы движущийся объект удалялся от вас, и постарайтесь быть как можно неподвижнее. Камера должна быть как можно более устойчивой, потому что она автоматически устанавливает скорость затвора почти на 1/5 секунды — в результате получится забавное изображение движущегося объекта, который кажется более или менее неподвижным. КАК СНИМАТЬ ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ С ПОМОЩЬЮ SLR Движущаяся вода Всегда начинайте с выдержки 1/8 секунды. Сделайте несколько пробных снимков, посмотрите на результаты, затем замедлитесь, пробуя 1/4, 1/2 и так далее, пока не увидите желаемый результат.При фотографировании воды замедляйте движение. Если вы хотите заморозить движение, как каплю воды, начните с гораздо более короткой выдержки 1/160 секунды, проверьте результаты, а затем при необходимости измените ее на более короткую долю. Движущиеся люди Если, с другой стороны, цель состоит в том, чтобы размыть идущего человека, установите более длинную выдержку, начав эксперимент с 1/30 секунды. резкий фокус. Чтобы размыть бегущего человека, начните с 1/60 секунды.Используйте аналогичные настройки камеры при фотографировании детей в движении. Если вы фотографируете бегущих людей и хотите запечатлеть человека в резком фокусе, начните с выдержки 1/250 с и регулируйте ее. Движущийся автомобиль Чтобы размыть движущийся автомобиль со скоростью 30 миль в час, установите выдержку 1/125 секунды. Чтобы запечатлеть гоночный автомобиль в резком фокусе, начните с 1/1300 сек. Если автомобиль движется со скоростью 70 миль в час, то установка скорости 1/250 секунды приведет к умеренному движению или размытию.Настройки скорости затвора для панорамирования Для панорамирования начните с выдержки 1/60 секунды. Панорамирование предназначено и для того, чтобы показать преднамеренное движение. путь Если вы новичок, то не двигайтесь медленнее, чем 1/60 секунды. Панорамирование с движущимся объектом приведет к размытию фона, в то время как сам объект останется в резком фокусе. Панорамирование с выдержкой 1/60 секунды намного проще, чем с более медленной скоростью 1/4 секунды.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)