Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как фотографировать на зеркальном фотоаппарате: Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом правильно? Секреты съемки и особенности зеркалок

Содержание

Как фотографировать на зеркальном фотоаппарате: инструкция для начинающих


Особенности зеркальных фотоаппаратов

Существует несколько видов фотоаппаратов. Все они имеют существенные отличия друг от друга. Это касается как особенностей конструкции, так и методов формирования изображения.

Главными отличиями зеркальных цифровых камер являются:

  1. Видоискатель. С помощью него владелец устройства осуществляет наблюдение за объектом съёмки и обозначает границы будущего снимка. Профессиональные фотографы говорят, что видоискатель лучше, чем обычный ЖК-экран. Его главным преимуществом является то, что объект наблюдения не оцифрован. Благодаря этому при передвижениях наблюдаемого изображения не возникает различных визуальных дефектов: шлейфа или так называемого смазывания картинки. Это значительно повышает шанс сделать качественный фотоснимок.
  2. Наличие ручной настройки. Владелец устройства может выставить все необходимые параметры с учётом индивидуальных потребностей: время выдержки, экспозицию, значение раскрытия диафрагмы. Снимки получаются более высокого качества, чем при автоматической настройке.
  3. Большая матрица. Матрица отвечает за формирование изображения. Чем больше её размер, тем больше объектов будет отображено на фотографии.
  4. Съёмный объектив. Это значительно расширяет творческие возможности фотоаппарата. Устанавливая необходимую оптику, можно осуществлять как макросъёмку, так и фотографировать объекты, находящиеся на значительном расстоянии.

Справка! Съёмный объектив — главное преимущество зеркальных фотоаппаратов.

«Пожарная лестница», Станли Форман, 1975 год. Фотоаппарат Nikon F


0
Источник:

На фотографии — 19-летняя Диана Брайант и ее 2-летняя крестница Тиара Джонс падают с обрушившейся пожарной лестницы горящего жилого дома в Бостоне 22 июля 1975 года. Пожарная лестница на пятом этаже дома рухнула, когда пожарные подняли свою спасательную лестницу на несколько метров. В результате падения Диана скончалась, а ее крестнице удалось выжить — девочка приземлилась на пожарного.

Общие правила использования зеркального фотоаппарата: инструкция для начинающих

Существует большое количество нюансов, которые необходимо учитывать при использовании «зеркалки». Основная часть узнаётся в процессе эксплуатации. Но существуют общие рекомендации, которые позволят новичку быстрее освоиться с устройством:

  1. Правильный хват. Аппарат обладает довольно большими размерами. Поэтому многие новички держат изделие неправильно. Правую руку необходимо положить на рукоятку, а левой снизу поддерживать объектив. Именно такой способ обеспечивает быстрый доступ к основным элементам управления и позволяет регулировать зум. Так как клавиши регулировки фокусного расстояния на устройстве нет, объектив требуется подкручивать вручную. Неопытным владельцам сделать это сразу неудобно. Но для того, чтобы научиться правильному хвату, требуется не так много времени.

  2. Визирование. Для того, чтобы поймать удачный кадр, используется видоискатель. Но может возникнуть ситуация, когда он недоступен. Поэтому рекомендуется пользоваться функцией Live View. Она позволяет осуществлять съёмку на встроенный экран.
  3. Зарядка аккумулятора. Все зеркальные аппараты оборудованы штатным аккумулятором. Чтобы увеличить срок эксплуатации элемента питания, следует правильно заряжать его. Оптимальным вариантом считается наличие нескольких аккумуляторов.
  4. Клавиши устройства. На корпусе фотоаппарата располагается большое количество функциональных клавиш. Их расположение практически идентично на всех устройствах вне зависимости от производителя. Это очень удобно — если поменяли камеру снова переучиваться не придётся.

«Восход Земли», Уильям Андерс, 1968 год. Камера Hasselblad 500


0
Источник:

«Восход Земли» — это фотография Земли и части поверхности Луны, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время облета Луны на миссии «Аполлон», 24 декабря 1968 года. Снимок сделан на камеру Hasselblad 500, рассчитанную на 70-миллиметровую пленку. Камера была оснащена объективом Biogon с фокусным расстоянием 60 миллиметров и относительным отверстием 1:3,5.

Как разобраться с режимами съёмки

У зеркального фотоаппарата имеется большое количество режимов съёмки. Неопытный пользователь может сначала испытывать определённые сложности с выбором необходимого. Важно изучить каждый из них и запомнить, когда они используются:

  1. Автоматический режим — А+. Режим подходит для людей, которые не используют ручные настройки. Он позволяет максимально экономить время съёмки. При выборе данного режима камера сама выставляет оптимальные параметры. При этом снимки получаются довольно качественными.
  2. Полуавтоматический — Av. Режим позволяет регулировать раскрытие диафрагмы. Чем больше значение — тем больше света попадает на матрицу устройства.
  3. Tv. Регулирует выдержку. Новичкам довольно сложно правильно выставлять скорость срабатывания затвора. Поэтому в основном функцией пользуются профессиональные фотографы. Она позволяет придавать снимку различные эффекты. При длительной выдержке — размытие, при короткой — замирание.
  4. Ручной режим – М. Все настройки осуществляются вручную. Для неопытного пользователя режим не подходит. Чтобы научиться самостоятельно правильно выставлять параметры, потребуется время и изучение специализированной литературы.
  5. Режим настройки светочувствительности — ISO. В меню устройства режим располагается отдельно от основных настроек. Необходим для регулировки уровня экспозиции. Минимальная величина ISO – 100, максимальная — зависит от модели камеры. Увеличение этого параметра может привести к засвечиванию изображения.

Внимание! Для неопытного пользователя рекомендуется открывать диафрагму при наличии плохого освещения и закрывать — при съёмке на солнце.

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие «цифромыльницы» имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р. Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе

А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!


Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»? Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.


Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях

Буду очень благодарен, если поделитесь этим материалом в любимой социальной сети:

0

Комментарии

1
234

#33 Новичек 16.04.2014 13:30 Спасибо, что не поленились написать такое классное руководство! Я прямо не устоял и конспект составил для себя (начинающего фотографа) из вашей статьи ))

#32 Дени© 12.03.2014 01:41 Цитирую пират:

какие надо выставить настройки фотоаппарата кэнон 1100д при фотографирований учеников на виньетку в классе

D1100… Я, так понимаю, Вы за свою «работу» ещё и деньги требуете…
#31 пират 20.02.2014 18:45 какие надо выставить настройки фотоаппарата кэнон 1100д при фотографировани й учеников на виньетку в классе

#30 A. Racter 27.01.2014 15:02 Цитирую Мама:

скажите, а уроки видео съемок у вас есть?

Пока нету. Однако, может быть будут!
#29 Мама 26.01.2014 12:49 скажите, а уроки видео съемок у вас есть?

#28 Darkwanderer 25.04.2013 11:42 Цитирую жаннннета:

Почему когда я фотографирую в режиме спорт,фотки получаются смазанными?

снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше
#27 SwaEgo 28.03.2013 02:20 Первое что я сделал с покупкой своего первого «зеркала», это прочитал инструкцию к ф/а и навсегда забыл про все режимы кроме М (ручного), сходу сложно понять, но стимулирует.

#26 zapsib 28.01.2013 13:40 а читал мучал фотик теперь я что то внем нашел путевое.спасибо режим макро яв восторге хоть и обьектив еше стандартный.я не руский запятых нету.

#25 Ксения р 29.11.2012 08:48 спасибо вам огромное. всё очень понятно .

#24 аташуля 21.09.2012 13:49 очень понятно, чётко и очень доходчиво)))

1

234

Обновить список комментариев

You have no rights to post comments

JComments

Как научиться делать фотографии. Почему не все могут фотографировать одинаково хорошо? Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос — как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество — наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается — они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват . Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки — поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование . Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) — в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка . В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши . На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково — существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

  • Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения — A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
  • Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
  • Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
  • Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить — он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
  • Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют — важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим) . Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима — зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы — «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» — которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы) . Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой — чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении — например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке — своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки) . Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации — когда съемка ведется при низкой степени освещенности — выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек) . Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры — диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться — например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности) . Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье — для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества — подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов . Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты — ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка . Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры . Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции — она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка . Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми — в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 — иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении . Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов — домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка . Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность — все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму. А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

  • Одиночный автофокус самый популярный и удобный в статичных условиях режим , при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
  • Непрерывный автофокус режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
  • Смешанный автофокус комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Узнайте, как избавиться от на первых шагах в вашей карьере, и ваш путь облегчится.

Старайтесь всегда развиваться и совершенствоваться. Кроме практики, будет полезна и теория: большая подборка фотосайтов для фотографов .

Для качественных портретных работ необходим хороший свет. Узнать о том, как сделать софтбокс своими руками можете по этому адресу:

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы .

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому — можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться. Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными. И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

  • P (programmed) — режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
  • Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
  • S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
  • M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av . Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

  • Используйте ручную регулировку мощности вспышки , значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
  • Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка» . В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
  • Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
  • Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше — ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB) , но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное — «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Выбрать зеркальный фотоаппарат для старта

Выбирая фототехнику для старта, начинающий фотограф должен знать о некоторых важных деталях, на которые следует обязательно обратить внимание при подборе зеркальных фотоаппаратов. Понятно, что не стоит начинать работать на дорогостоящей технике. И не только из-за высокой цены, в первую очередь и потому, что, не владея азами, освоить функции «навороченного» фотоаппарата будет не просто сложно, а часто невозможно. Недорогие камеры имеют массу подсказок, автоматические режимы, которые просто необходимы на старте.

Особо следует разобраться в разрешении матрицы. Это именно те пиксели, которые указывают в главных характеристиках и на корпусе фотоаппарата. Но при этом помните, что для начинающих лучше выбрать «зеркалку» с кроп-матрицами.

Если вы настроены серьезно заняться фотографией, выбирайте технику с ручной настройкой. В дальнейшем такая техника даст вам хороший опыт и шанс больших возможностей в этой области деятельности. А подобрать сам фотоаппарат лучше из списка наиболее рекомендуемых зеркальных моделей для начинающих, которые выпускают известные мировые производители. Не пренебрегайте обратиться к тем, кто давно знаком с фототехникой и поможет вам в выборе правильной камеры для старта.

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

  • Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика . Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
  • Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
  • Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки — можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
  • Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
  • Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику — например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму , и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!

Дата публикации: 01.02.2017

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

  • стоящий человек — от 1/60 с и короче;
  • медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
  • бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
  • быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

  • Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

В доме. А ведь совсем недавно это была не только редкость, даже можно сказать экзотика, но еще и роскошь. Но всё течет, всё изменяется и с распространением цифровой техники цены начали снижаться, а доступность, естественно, наоборот, повышаться. Вот и вы стали счастливым обладателем новенькой, или на худой конец, не совсем новенькой, фотокамеры. И теперь, после покупки, речь уже не идет о выборе подходящего типа или марки. Теперь речь пойдет уже о том, как научиться правильно фотографировать. А функций может быть очень много, но в большинстве своем используется только одна – спуск затвора. Автоматика, конечно, вещь полезная и крайне удобная, т.к. не надо задумываться о величинах выдержек, диафрагм, расстояний и т.д. Но, тем не менее, автоматический режим не может удовлетворять всех потребностей при съемке.
А теперь обо всем по порядку. И начнем с краткой теории.

Основы фотографии

С формированием изображения со времен основания фотографии Даггером так ничего не изменилось – свет всё также проходит через объектив, состоящий из набора линз. Но в отличие от пленочной фототехники изображение проецируется на матрице ПЗС (прибор с зарядовой связью), а далее считывается, обрабатывается и записывается на цифровой носитель. Но дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). В объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. Выдержка осуществляется за счет изменения скорости считывания с ПЗС. Кроме того, есть многоточечный (в продвинутых моделях) или одноточечный (в простых) экспонометр, определяющий величину освещенности объектов и предназначенный для установки так называемой экспозиции, а также для регулировки длительности импульса встроенной вспышки. Имеется также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).
На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто – задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число – это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получается 60 А вот как это скажется на результате?

Переходим к практике

Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Тряска появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости – это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.
С выбором указанных режимов всё понятно, МирСоветов предлагает научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них и поговорим.

Приоритет диафрагмы (A)

На большинстве аппаратов обозначен буквой «А» – Aperture (диафрагма). В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.
Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
Смысл всей этой котовасии состоит в следующем. Если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, МирСоветов советует выбрать меньшее значение диафрагмы.
При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии.

Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.
Кстати, сам автор является сторонником именно этого режима.

Приоритет выдержки (S)

Обозначается буквой «S» – Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.
Здесь достигается различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, МирСоветов рекомендует выбирать выдержку покороче.

На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.

Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.
Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.

А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. МирСоветов рекомендует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.
Еще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.

Ручной режим (M)

Обозначен как «М» – Manual (вручную).
Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.
В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самОм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.
К сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру.
А вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью. Вот посмотрите, как это выглядит.
В первом случае съемка происходила при ярком освещении.

Во втором – практически в темноте.

Это достигается в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.
Есть еще один нюанс. Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.
Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.
А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции?! Верно! С помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.
Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.
Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке. Вот посмотрите, как многоточечная фотометрия не учла разницу между освещенностью фона и человека.

Фон получился нормальным, а человек в передержке. Конечно, тут изрядно дело подпортила вспышка, которая в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Но, тем не менее, идея, я думаю, понятна.
Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.

Чувствительность (ISO)

Есть и еще одна немаловажная деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.
Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. В качестве примера МирСоветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. Оба кадра сделаны при одинаковом освещении.

Вспышка

Нет, наверно я вас немного обманул. Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию – вспышка. Тут мы с вами рассмотрим вкратце только штатную, т.е. бортовую «лягушку». Хотя, пардон. На мыльницах это не «лягушка» – она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».
Итак, какие же режимы бывают:
— Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;
— Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии;

— Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;

Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта . В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора.
— Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное . Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.
Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.
И еще по вспышке. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
А какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты?

Трансфокатор

Это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.

И, на самом деле, это очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.
Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).
Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.
Таким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».
И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения. Первое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.

Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество.
А теперь поговорим о автофокусе.

Режимы фокусировки

Когда объект(ы) находятся не в центре кадра, то очень удобна функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.
Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться .
Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.
В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.
Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.
А как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса. Итак, в чем же тут дело. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.
Ах, да! Есть еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.

Баланс белого

Что еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…
В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.
Стоп! Вы может, не поняли, о чем же идет речь.
Немного теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.
Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.
Какие же бывают режимы балансировки.
— Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;
— Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;
— Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.

Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.
Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.

Есть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассмотреть их в одной статье не удастся. Мы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используются при съемке. Освоить их будет несложно — нужно лишь немного попрактиковаться и почитать инструкцию к фотоаппарату.
И когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину. В этом отношении полезно будет ознакомиться со следующим материалом: « ».

Часто у новичков в фотографии возникает вопрос: с чего начать начинающему фотографу? Для тех, кто только собрался изучать искусство фотографии, мы собрали вместе дельные советы, которые помогут начинающему фотографу узнать самое важное. Иметь хороший фотоаппарат — полдела, даже меньше. А уметь грамотно им пользоваться — целая наука. Давайте разбираться, что необходимо знать начинающему фотографу.

Если вы серьезно решили заняться фотографией, то предлагаем несколько рекомендаций для успешного старта.

  • Не гонитесь за новомодной техникой. Мыльница и зеркалка разные вещи, спорить нечего. Но не пытайтесь приобрести самую крутую фотокамеру и думать, что снимки будут качественными. В умелых руках даже фотографии, сделанные на мыльницу, будут выглядеть красиво и завораживающе. И, наоборот, хороший зеркальный фотоаппарат в руках у неумелого фотографа не сделает эффектных снимков. Все зависит не от пикселей и других параметров камеры, а от умения фотографировать, видеть кадр, настраивать фотоаппарат. На первое время будет достаточно обычной зеркальной фотокамеры,можно б/у. Тут важно быть внимательным и не нарваться на выходящую из строя технику. Не бегайте по магазинам в поисках популярной и модной фотокамеры, это может значительно опустошить кошелек и не привести к желаемому эффекту. Потратьте это время на обучение искусству фотографии.
  • Когда вы уже приобретете фотокамеру, познакомьтесь с ней. Внимательно почитайте инструкцию, разберитесь с настройками. Кадры, сделанные в режиме “автомат” не будут иметь такого эффекта, как фотографии, сделанные при помощи ручных настроек. Камера должна стать вашим другом. Важно знать настройки вдоль и поперек, чтобы со своим другом всегда быть на “ты”.

  • Начните обучение с азов. Пойдите на курсы, где преподаватель даст необходимую базу знаний, направит в нужное русло. Вы сможете задать знающему человеку интересующие вас вопросы. Если нет возможности пойти на курсы, не расстраивайтесь. Начните изучать искусство фотографии самостоятельно, купив специальную литературу или с помощью интернета. Не пугайтесь объема информации, который покажется огромным. Придерживайтесь плана обучения и маленькими шажками вы придете к результату.
  • Практикуйтесь. Помните, как в песне “Я всегда с собой беру видеокамеру”? Также и в жизни. Берите фотоаппарат с собой и фотографируйте. Чем больше будете практиковаться, тем лучше. Учитесь видеть кадр, выстраивать композицию, меняйте настройки и привыкайте к камере. Это не значит, что надо бездумно фотографировать все подряд, но и надолго оставлять фотокамеру не стоит. Пусть она будет в деле, а не пылится на полке.

  • Старайтесь замечать интересные вещи вокруг. Даже если фотокамеры нет с собой, учитесь видеть хороший кадр, продумывать композицию и понимать, как нужно выстроить свет и какие настройки применить. Умение замечать интересные вещи вокруг со временем войдет в привычку, что непременно скажется на качестве ваших снимков.
  • Не переставайте учиться. Изучайте снимки других фотографов, которые вызывают у вас восхищение, чьими работами вы обычно любуетесь. Попытайтесь понять, в чем секрет их успеха? Что особенного в их фотографиях? Попробуйте сделать похожую фотографию, это не будет копированием, всего лишь одна из ступеней обучения. Сделать точно такой кадр не получится, а что-то новое для себя можете открыть.
  • Не бросайте фотографировать, если не нравятся свои снимки. Постарайтесь понять, почему кадр вышел неудачным, что не так? Работа над ошибками есть в любой школе, вузе, это нормальный процесс. Сделать все идеально с первого раза не удается никому. Все мы ошибаемся, учимся, наступаем на одни и те же грабли. Самый упорный доходит до конца. Не расстраивайтесь, если пока снимки не такие красивые, как хотелось бы. Думаете у известных фотографов все получается с первого нажатия кнопки фотоаппарата? Вы глубоко заблуждаетесь. Иной раз приходится сделать сотни, а то и тысячи кадров, чтобы из них выбрать самые красивые 5-6 фотографий, которые будут вызывать восхищение. Профессия фотографа — труд, способность видеть кадр, делать его, обрабатывать фотографии. Это творческий процесс, требующий концентрации и усердия. Ленивые фотографы никогд не добиваются успеха. Они делают посредственные фотографии, не учатся на своих ошибках. Не хотите быть причисленными к их числу? Тогда не бойтесь ошибаться и идите вперед, оттачивая свое мастерство.
  • Не надо трястись за свою фотокамеру. Советуем покупать для начала подержанный фотоаппарат, который можно брать с собой везде, активно использовать, не следить за каждой царапинкой или трещинкой. Это техника! Да, она является вашим помощником фотографа, но не более. Это не ребенок, за которым нужен постоянный глаз да глаз. Конечно, небрежно обращаться с фотокамерой не надо, но и сдувать пылинки тоже.

Давайте остановимся на настройках фотоаппарата. На что нужно обязательно обращать внимание?

Ручные режимы съемки

М — ручной режим;
A/AV — приоритет диафрагмы, в этом случае камера установит значение выдержки;

  • Совет:
    в том случае, когда выдержка 1/60 с, рекомендуется использовать штатив.

S/TV — приоритет выдержки, камера автоматически установит значение диафрагмы, удобно использовать, когда нужно зафиксировать движение в резкости;
P — программный, практически автоматический режим съемки, подойдет для первого замера экспозиции.

Экспозиция

Экспозиция — количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата при открытии затвора. Много света — кадр переэкспонирован, мало — недоэкспонирован.

Диафрагма — устройство в объективе, регулирующее размер окружности, изменяя количество проходящего через нее света. Чем больше значение, тем больше закрыта диафрагма, меньше света попадает на матрицу. Хотите снять пейзаж, то используйте закрытую диафрагму f/8, тогда в резкости будет все пространство кадра. Для портрета отличным вариантом будет открытая диафрагма f/1,4 — 3,5.

При открытой диафрагме снимайте в режиме точечной фокусировки.

Экспонометр — это шкала на экране фотоаппарата, в видоискателе. Показания экспонометра зависят от режима его работы.

Матричный — делает замер значительной части кадра, подходит для большинства видов съемки.

Точечный замер — производится в центральной площади. Отлично подойдет для съемки в условиях сложного освещения, а также для съемки портретов.

Центрально-взвешенный — измеряет количество света по всему кадру, уделяя главное внимание центральной области. Необходим, когда нужно сделать фотографию объекта в центре кадра.

Баланс белого

Баланс белого — это настройка цветов фотографии в зависимости от источников света так, чтобы белые объекты не приобретали теплых или холодных оттенков. От настройки баланса белого зависят все цвета на фотографии. Если вы меняете условия освещения, то баланс белого также нужно настроить заново.

Делайте снимки в формате RAW, это позволит менять баланс белого в программах обработки.

Рассказать все для начинающего фотографа невозможно. Информации много, она постоянно обновляется, появляется новая техника, соответственно, возможности использования камеры. Мы поделились полезной информацией для начинающих фотографов. Если чувствуете большое желание фотографировать — не откладывайте это на потом! Может, хобби перерастет в дело всей жизни.

Как пользоваться цифровым зеркальным фотоаппаратом

 

И эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 44 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.

Так что вооружайтесь новыми знаниями о использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Совет № 01: Всегда сбрасывайте настройки камеры

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Совет № 02: Форматирование

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Совет № 03: Обновление прошивки

Прошивка в камере — это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Совет № 04: Зарядка аккумуляторов

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

Совет № 05: Установите размер изображения

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Совет № 06: Формат файлов: RAW, JPEG или?

Если вы собираетесь редактировать отснятые кадры, делать ретуширование, то больше подойдет формат RAW благодаря своей увеличенной разрядности. Но файлы в RAW формате объемные, поэтому камере потребуется больше времени для работы с ними. Кроме того, вы не сможете их распечатать без предварительной обработки.

Что касается файлов в формате JPEG ,то они обрабатываются в камере во время съемки, так что вы можете распечатать снимки или поделиться ими буквально сразу же. К тому же вы обнаружите, что можете снимать намного больше последовательных кадров в гораздо более быстром темпе. Допустим, вы не планируете радикальных изменений в изображении после съемки, тогда можно подумать, что нет больше никакой разницы в использовании этих двух форматов.

Если и скорость съемки для вас не играет важной роли, то сложно определиться. Почему бы в таком случае не задействовать оба формата одновременно? Большинство цифровых камер дают такую возможность. И лишь когда изображения окажутся в вашем компьютере определитесь с форматом. Главное не забыть о дополнительной карте памяти.

Совет № 07: Эксперименты с параметрами настроек

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Совет № 08: Не экономьте на штативе

Хороший штатив — на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Советы № 09: Камера в руках или на штативе?

Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата

Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Совет № 11: Выравнивание линии горизонта

Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Совет № 12: Дважды проверьте содержимое комплекта

Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Совет № 13: Автофокус или ручная фокусировка?

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Совет № 14: Как использовать точки автофокуса?

Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна — центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Совет № 15: Новый объектив

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его «переросли», задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Совет № 16: Объектив с ручной фокусировкой.

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними «обратную совместимость» (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень — это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Совет № 17: Фокусное расстояние

Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Совет № 18: Использование гиперфокального расстояния

Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Совет № 19: Проверьте края кадра

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Совет № 20: Снимайте больше, чем нужно

Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются «прекрасные моменты», которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Совет № 21: Режим измерения экспозиции

Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим «Пейзаж», как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим «Портрет» сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное – это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Советы № 22: Не забывайте о режиме программной линии

Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто «переходите» в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.

Совет № 23: Что в приоритете диафрагма или выдержка?

Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Совет № 24: Определите динамический диапазон камеры

Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите www.dxomark.com, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Совет № 25: Попробуйте брекетинг

Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Совет № 26: Правильно читайте гистограмму

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Совет № 27: Разоблачите подсветку

Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Совет № 28: Место полутонов

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Совет № 29: Оцените контраст

Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Совет № 30: Съемка HDR

Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции

Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка — один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции

ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Совет № 33: Поляризаторы

Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?

Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений. Оно даст больше возможностей, чем ваша камера. Если вы решили снимать черно-белые изображения в формате JPEG, не забывайте о фильтре. Красный, оранжевый и желтый фильтры могут добавить драмы тусклому небу. А оранжевый фильтр позволит уменьшить появление веснушек и пятен на портретах .

Совет № 35: Использование заданного баланса белого

Так как файлы JPEG обрабатываются в камере во время съемки, для них предпочтительно использовать заданный баланс белого цвета. Выберите из предусмотренных параметров камеры (дневной свет, тень, лампа накаливания и т.д.), а не полагайтесь на автоматический вариант. Хотя автоматический баланс белого считается в какой-то степени «базовым». Если вы снимаете в формате RAW файлов, можете позволить себе установку баланса белого при обработке изображений.

Совет № 36: Брекетинг баланса белого

Если вы снимаете в формате JPEG и ваша камера позволяет, попробуйте активацию брекетинга баланса белого. JPEG файлы занимают минимум места на карте памяти, и это может спасти вас от многочасового исправления нежелательных оттенков.

Совет № 37: Использование неправильного баланса белого

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать изображениям общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания. А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить. В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Совет № 38: Цвет в кадре

Если вы хотите, чтобы цвета на ваших фотографиях были последовательны от снимка к снимку, задайте цвет в качестве цели в первом кадре последовательности. Когда дело доходит до обработки, установите серые (или черно-белые) точки с помощью рамки целевого ориентира, и ваше программное обеспечение будет соответствовать последующей серии изображений.

Совет № 39: Заполняющая вспышка

Заполняющая вспышка отлично подходит для подъема теней, а также она может помочь в создании драматических образов. Используйте компенсацию экспозиции камеры для снижения общего воздействия на половину остановки, а затем увеличьте компенсацию экспозиции на +1 / 2, чтобы сбалансировать ее. Некоторые камеры позволяют регулировать экспозицию для окружающего света, не влияя на экспозицию вспышки, и в этом случае вам не нужно будет набирать +1 / 2 для вспышки. В результате вы получите кадр, где доминирует хорошо освещенный предмет, выделяющийся на фоне слегка темнеющего фона.

Совет № 40: Вспышка вне камеры

Как и вспышка, встроенная в камеру внешняя вспышка качественно влияет на изображения. Особенно, если вы будете использовать специальную вспышку, которой можно управлять и отражатели для уменьшения резких теней.

Совет № 41: Высокоскоростная вспышка

Используйте значительно более короткую продолжительность вспышки, чем время выдержки, что позволит «заморозить» высокоскоростные события. Самое простое, с чего можно начать это капли воды. А все, что вам для этого нужно — темная комната, вспышка, и много-много терпения. Попробуйте это осуществить, и вы получите завораживающие изображения с каплями воды. И это лишь первые шаги в съемке с high-speed flash.

Совет № 42: Съемка видео на DSLR

Видеосъемку с помощью зеркального фотоаппарата, оснащенного CMOS-датчиком, сопровождает скользящий ставень (rolling shutter). Он может вызвать некоторые специфические явления при съемке видео. Скользящий затвор подвергает каждый видеокадр в определенной последовательности, начиная с верхнего и далее вниз. Это происходит подобно тому, как сканер сканирует документ. Если камера в это время обездвижена, то нет никаких проблем. Но если вы ведете панорамную съемку, особенно горизонтально, то вертикальные линии могут деформироваться. Держа камеру в руках и используя телеобъектив, можно усугубить эффект. Поэтому используйте штатив и / или более широкоугольный объектив. Камеры с сенсором CCD не имеют такого эффекта, поскольку они используют «общий затвор», который предоставляет каждый кадр во всей его полноте как при съемке фотографий.

Совет № 43: Выбор частоты видеокадров

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS). Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps. Таким образом создадите эффект замедленного передвижения, когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше. Стандартный уровень для фильма — 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Совет № 44: Замена объектива

Так много было сказано о попадании мелких частиц пыли, которые могут попасть на сенсор камеры и стать причиной дефекта на изображении, что многие фотографы параноидально относятся к смене объективов. Но ведь это одно из главных достоинств фотографии DSLR! Есть несколько простых мер предосторожности, которых следует придерживаться. Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз. Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом | Фоточайник

   Если вас начал интересовать вопрос, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, то вы уже переросли уровень автоматических режимов, когда снимки получаются не слишком плохие, но и не очень хорошие — не тянущие на гордое звание фото-шедевров. На самом деле ваша фотокамера способна на большее. Даже любительский аппарат может делать фото, которые по качеству очень сложно будет отличить от результата работы настоящих профессионалов. Чтобы использовать возможности своей техники по максимум, вам придется свыкнуться с мыслью, что понадобиться потратить еще немного денег на дополнительные аксессуары.

      Идущий в комплекте китовый объектив не способен обеспечить вам максимальную четкость, на которую способна матрица, установленная внутри фотокамеры. Если денег на приобретение оригинальной оптики у вас нет, присмотритесь к старым советским объективам. Через соответствующие переходники они могут быть установлены на любую модель современных зеркалок. Четкость и резкость получаемых с их помощью фотографий будет практически идеальной. 

      Еще одним аксессуаром, который поможет вам понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, является внешняя вспышка. Только с ее помощью можно получать четкие и насыщенные снимки в условиях плохого освещения, она также незаменима при съемке в закрытых помещениях.

     После того, как все аксессуары куплены, начинайте осваивать основы фотографического искусства. Разберитесь с такими терминами, как выдержка и диафрагма, научитесь использовать глубину резкости, для выделения основного объекта съемки и самое главное правильно стройте композицию кадра. 

     Напрочь забудьте о любых автоматических режимах фотографирования – с ними вы никогда не поймете, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом. Раз и навсегда выставьте ручной режим установки выдержки и диафрагмы. Даже если вы немного ошибетесь, цифровая камера позволит вам быстро увидеть и исправить свою оплошность. 

        Самый простой способ запомнить то, какие показатели устанавливать в разных условиях освещения, выучить следующие цифры:

— Яркий солнечный свет – F11 — 1/250 с.

— Небо немного затянуто облаками – F5.6 — 1/250 с.

— Очень пасмурная погода – F4 — 1/250 с.

— Комнатное освещение от люстры – F2 — 1/15 с.

     Все эти показатели указаны для чувствительности пленки или матрицы соответствующей ISO 200. Изучив соотношение диафрагменного отверстия и времени открытия затвора, вы сможете не только замораживать движение в кадре, но и наоборот отображать его на фотоснимках. При длительном экспонировании, начиная от 1/15 секунды, можно превратить струи фонтана в красивые белоснежные штрихи, а волны, нахлынувшие на прибрежные камни в молочный туман, стелющийся по земле.

Далее по теме:

  • Наиболее удачные позы при фотосъемке    Представ перед объективом фотокамеры часто возникает проблема, какую позу лучше принять. Несмотря на усилия и старания в результате, зачастую, […]
  • Хочу фотографировать!!!    Проблема с выбором жанра в фотоискусстве возникает достаточно часто, особенно у новичков, которые решили заняться фотографией в серьез. Что […]
  • Как фотографировать мобильником?      Доброго времени суток мои дорогие читатели! По просьбе некоторых из моих постоянных читателей, я подготовил статью о том как, пользуясь […]
  • Фотограф за границей    И снова здравствуйте дорогие мои, лучшие в мире, читатели моего блога.     Вы много путешествуете? Куда ездите? Как часто? Некоторые из вас […]

Смотрите так же:

Как пользоваться фотоаппаратом? 32 фото Как включить и снимать видео? Как правильно держать и как сделать размытый фон? Режимы съемки

Если раньше зеркальными фотоаппаратами пользовались только профессионалы, то сейчас они имеются у обычных покупателей, любящих качественные снимки. Несмотря на большое распространение такого вида техники, многие до сих пор не умеют правильно с ней обращаться.

Режимы съемки и эффекты

Современная техника оснащена большим количеством режимов съемки и эффектов. И всем этим надо уметь пользоваться.

Авто

Этот режим разработан специально для тех, кто не хочет хлопот с ручной настройкой. Его основное преимущество заключается в том, что техника самостоятельно подбирает оптимальные настройки. Это быстро и очень удобно особенно для начинающих фотографов, не имеющих опыта.

В качестве недостатка можно отметить то, что через автоматический режим не получится придать фотографии индивидуальности или реализовать сложную творческую идею.

Сюжетные режимы

Это набор автоматических режимов, которые необходимо выбирать в зависимости от условия съемки. Например, при помощи параметров «Портрет» можно сделать размытый задний фон или оформить красивое боке, а в позднее время рекомендуется использовать варианты «Ночь» или «Ночной город» в зависимости от локации. Переключаться между режимами очень просто и быстро.

Av

Переходим к ручному управлению техникой – режим приоритета диафрагмы. По названию несложно догадаться, что при его выборе фотограф контролирует диафрагму объектива, изменяя количество света, который проходит через линзу и попадает на матрицу. Чем меньше значение (параметр обозначается буквой f), тем шире открыта диафрагма. С ее помощью также можно менять размытие заднего фона.

S или Tv

В этом случае фотографу придется работать с выдержкой. Этот режим менее востребованный по сравнению с вышеуказанным. С его помощью управляют скоростью затвора, который срабатывает каждый раз, когда делается снимок. Производители измеряют этот параметр в долях секунды (к примеру, 1/200 сек). А также можно установить длинную выдержку, которая будет длиться несколько секунд или даже полминуты. Изменения скорости затвора особенно влияет на то, как будут выглядеть движущиеся объекты на снимке.

Длинную выдержку используют в ночное время, чтобы в объектив попало как можно больше света.

М

Это самый сложный режим, который называется мануальным. В этом случае пользователю нужно будет устанавливать два параметра самостоятельно – выдержку и диафрагму.

Заметка: при выборе любого из ручных режимов, рекомендуется сделать несколько пробных тестов и сравнить результаты. Не бойтесь экспериментировать. Цифровой формат фотографии дает практически неограниченный запас кадров.

Как настроить?

Чтобы разобраться в настройках зеркального оборудования, нужно понять основные параметры и рассмотреть их подробнее.

Первый термин, с которым сталкиваются начинающие фотографы – экспозиция. Простыми словами, это количество солнечных лучей или других источников света, попадаемых на пленку или чувствительную матрицу. А также используется формулировка – экспонирование. Это процесс, во время которого устанавливается открытие диафрагмы, параметр выдержки и также светочувствительность самой матрицы.

Выдержка

Количество времени, на протяжении которого затвор фотоаппарата остается открытым, называется выдержкой. Как правило, используется короткая выдержка, чтобы снимки получались четкими. В каждой модели зеркальной техники имеется набор стандартных значений. При выборе необходимого значения следует ориентироваться на освещенность, а также на скорость объектов, если речь идет о динамичной съемке.

Если вы видели ночные снимки, на которых небесные объекты оставляют световой след, перед вами фотографии, сделанные на длинной выдержке.

Диафрагма

Многие новички, которые первый раз берут в руки фотоаппарат, обращают внимание на регулируемый элемент, находящийся в объективе фотоаппарата. Речь идет о диафрагме. Изменяя диаметр открытия отверстия диафрагмы, регулирует световой поток. Стоит отметить, что основными настройками фотоаппарата является выдержка и диафрагма. Современные торговые марки для удобства пользователей разработали ряд стандартных значений, между которыми можно быстро переключаться в меню.

ISO

Этими тремя буквами обозначают чувствительность матрицы к свету. Тут все просто. Чем выше установленный параметр, тем чувствительнее будет данный элемент. ISO обозначается цифрой. В этом случае также предусмотрен ряд заготовок. Как правило, самое низкое значение 100, а самое высокое зависит от технических характеристик устройства (12800 и более).

Теперь вы знаете, в чем заключается основные настройки зеркальных фотоаппаратов. Выбирайте различные значения, чтобы добиться нужного результата. Если у вас получилось сделать снимок, который вы задумали, запомните выбранные параметры и используйте их в следующий раз при аналогичных условиях.

Как правильно держать?

Зеркальная техника существенно отличается от стандартных пленочных фотоаппаратов, называемых «мыльницами». Они разные по габаритам и эргономике. Правильный хват – основа грамотной эксплуатации. При использовании техники правая рука должна находиться на рукояти (при условии, что пользователь правша). Левой рукой необходимо придерживать объектив слева, особенно если это телеобъектив большого размера.

Данное положение позволяет не только удобно держать устройство, но и управлять объективом, регулируя зум (приближение и отдаление) и другие парламенты.

Если на фотоаппарате имеется ремешок, его нужно накинуть на шею.

Как фотографировать?

Инструкция по эксплуатации включает множество пунктов, однако, чтобы научиться пользоваться фотоаппаратом (делать снимки или снимать видео), достаточно знать основы.

Перед началом не забудьте включить технику. Нужная кнопка или рычаг находятся на верхней панели, на рукоятке. О включении фотоаппарат оповестит световым сигналом, если это предусмотрено моделью. Убедитесь, что в слоте размещена карта памяти, куда будут сохраняться фотографии.

Далее нужно выстроить кадр. Оценивайте будущий снимок через видоискатель (специальное окошко в верхней части фотоаппарата). Меняйте свое положение в зависимости от того, что вы хотите видеть на фотографии. А также можно выполнить визирование при помощи экрана, но профессионалы рекомендуют использовать видоискатель.

Как только вы определите, как будет выглядеть фотография, установите необходимые параметры. Это может быть обычный автоматический режим, один из сюжетных режимов или ручная настройка. Переключаться между настройками можно при помощи специального поворотного кольца или в меню фотоаппарата (в зависимости от модели и функциональности устройства).

Сделайте пробный снимок, откройте его на экране и оцените полученный результат. Если он вас не устраивает, измените настройки. Например, если фотография вышла темной, откройте диафрагму, увеличьте светочувствительность матрицы или измените другие параметры. При съемке с рук используйте короткую выдержку, иначе фотографии получатся размытыми. Работа с современными зеркальными фотоаппаратами не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

Полезные советы

Чтобы получились хорошие и красивые фотографии, прислушайтесь к советам профессиональных фотографов.

  • Качество снимков зависит не только от технических характеристик фотоаппарата, но и от карты памяти. Выбирайте носители с высокой скоростью записи.
  • Следите, чтобы объектив всегда был чистим. Протирайте его мягким материалом. Чтобы удалить следы пальцев и разводы, используйте специальные средства, которые можно купить в магазине для фотографов.
  • Если вы собираетесь делать снимки в вечернее или ночное время суток, приобретите штатив. А также понадобится пульт дистанционного управления, чтобы запустить фотоаппарат, не прикасаясь к нему. На длинной выдержке даже небольшое движение рук повлияет на качество изображения.
  • Для портретной съемки начинающим фотографам рекомендуется выбрать облачный день. Мягкое и рассеянное освещение сыграет на руку, в то время как яркий солнечный свет создаст жесткие и грубые тени на лице.

О том, как за 15 минут научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, смотрите в видео ниже.

Данная статья расскажет вам о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. – ФотоКто

Фото с зеркального фотоаппарата и правильная экспозиция.

Начать следует с того, что цифровой зеркальный фотоаппарат в итоге выдает фото в виде файла, который, естественно можно редактировать. Редактировать можно абсолютно все цифровые фотографии, в том числе осветлять их или же делать темнее. Далее, есть файлы, которые редактируются лучше (формат Raw или Nef), а есть те, которые редактируются хуже (jpg). 

Формат jpg предназначен для скоростной съемки, в большинстве своем он не предназначается для обработки, а если все же его правят, то минимально. Изучая уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом, обязательно попробуйте этот формат. Возможно, вам будет проще изначально более качественно настроить камеру и меньше обрабатывать потом. 

Формат Raw или Nef, по-другому называется цифровой пленкой. Все дело в том, что эти файлы занимают больше места, дольше делаются, но и информации в них намного больше, как в старушке пленке! Если нам нужно осветлить снимок, то из фото в формате jpg мы сможет вытащить одну ступень экспозиции, а вот из raw получится взять все три!

Каждый фотограф подбирает формат для себя сам, исходя из особенностей того материала который он снимает, а так же желания его редактировать.

Теперь становится яснее, как же фотографировать на зеркальный фотоаппарат? Независимо от формата изображения нам нужно получить снимок средних оттенков и светов, то есть не очень светлый, но и не очень темный. 

Для этой цели зеркальный фотоаппарат оснащен встроенным экспонометром, который и отвечает за эту функцию. Естественно не стоит полагаться на него на 100%, но в стандартных условиях можно довериться полностью! Так же, в видоискателе мы видим шкалу экспонометра, которую можно сдвигать от значения -2, до значению +2, что означает, соответственно, темнее на два стопа и светлее на два стопа от нулевого показателя. 

Еще один момент, что бы полностью понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, следует знать, что с помощью шкалы экспозиции определяется как раз нулевое значение. Если мы смотрим в видоискатель и видим сдвиг шкалы в одну или другую сторону, то это означает, что кадр получится темным или светлым, соответственно нам необходимо вмешаться и исправить положение.

Снимаем без объектива. — Teletype

Небольшое отступление:
Еженедельный раздел фотофокусы рассказывает и показывает, как с помощью обычного зеркального фотоаппарата творить чудеса. Я не претендую на оригинальность, все, о чем я буду писать, уже неоднократно обсуждалось ранее. О чем я буду рассказывать? Как с помощью обычного фотоаппарата сделать интересные, необычные оригинальные снимки. Если у вас есть, что рассказать, присылайте мне свои фокусы на почту [email protected] с пометкой «Фотофокусы». Я постараюсь опубликовать все интересные статьи

Сегодня снимаем без объектива. Не секрет, что хорошие объективы стоят дорого, тяжелые, занимают много места. Не многие знают, что от объектива можно отказаться вообще, хотя бы на время. Съемка без объектива основана на свойстве малого отверстия (диаметр от 0,1 мм до 1 мм) давать обратное изображение предметов, находящихся перед отверстием. Таким образом узкое отверстие может заменить собой объектив. Чтобы можно было фотографировать при помощи узкого отверстия, надо сделать камеру-обскуру. Сегодня мы будем ее делать из обычного цифрового фотоаппарата.

Камера-обскура — простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на противоположной стенке. Лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром приблизительно 0,5–5 мм, создают перевёрнутое изображение на экране. На основе камеры-обскуры были сделаны некоторые фотокамеры, для этого вместо экрана помещают фотопленку, на которой фиксируется .

В нашем случае вместо камеры камера-обскура будет выступать фотоаппарат без объектива. В вместо листа пленки цифровая матрица. Как показали исследования, для получения наивысшей резкости изображения размер отверстия и длина камеры связаны определённым соотношением друг с другом. Эта связь выражается формулой:

R = 0.95*√ƒ*∂
где R радиус отверстия;
ƒ длина камеры-обскуры;
∂ длина волны света.
Для расчёта ∂  удобно принять 550mµ. Проведя хитрые расчеты, я понял, что радиус отверстия в обычном цифровом фотоаппарате должен быть меньше десятой доли миллиметра. Учитывая, что такие маленькие отверстия можно сделать только лазером, в домашних условиях этой формулой можно пренебречь, но позже она нам еще понадобится.

Лучше всего отверстие делать иголкой в черной пленке. Для этого надо нагреть ее и сделать маленькую дырочку. Очень важно чтобы не было рваных краев, все это влияет на резкость фотографии. После того, как сделали отверстие надо приклеить пленку в камере. Для этого хорошо подойдет черная изолента, от нее потом не останется следов. Убедитесь, что в камеру не попадает лишний свет, все щели лучше заклеить изолентой. Также убедитесь, что материал, который вы используете для съемок полностью непрозрачный, в противном случае через него будет поступать лишний свет и фотография получится, как в «тумане».

Желтым показано место, где расположено отверстие. Оно должно располагаться четко по центру матрицы.

Приступим к съемке. На мой взгляд, грязь на матрице только украшает фотографию. У меня получилось не совсем резко, по причине большой дырочки.

Можно снимать животных. Эта игуана не поняла, что я фотограф и с удовольствием позировала. Обратите внимание на цвета, это оригинальный цвета, без фотошопа.

Описанный способ это все лишь способ развлечь друзей необычным приемом, возможно кто-то возьмет это на вооружение как художественный прием. Я уверен, что если подойти к этому делу с умом, могут получится очень интересные снимки. Выкладывайте в комментариях результаты своих экспериментов!

А теперь бонус. Что если превратить в камеру-обскура всю комнату? Получится потрясающий эффект. Для этого в солнечный день надо заклеить окно (комната должна быть прямоугольной). Заклеить надо очень хорошо, чтобы не поступал свет, для этого подойдет картон и малярный скотч. Далее делаем по центру окна отверстие. По приведенной выше формуле радиус отверстия, дающего максимальную резкость изображения при длине камеры-обскуры в 3 метра. должен быть 7,7 мм. После того, как глаза привыкнут к темноте, вы увидите на стенах изображение происходящего на улице, только перевернутое. Некоторые фотографы используют этот прием в своей работе. Рекомендую посмотреть портфолио Abelardo Morell:
http://www.abelardomorell.net/photography/cameraobsc_01/cameraobsc_01.html

Вот такая красота у него получается.

Или работы Федора Телкова

Каталог всех моих записей.
Фотофокус №1: Эксперименты с диафрагмой.

Цифровая зеркальная фотосъемка

— как делать потрясающие, живые и восхитительные снимки

Фотография — это цифровая зеркальная фотография, по крайней мере, для любого уважающего себя фотографа. Предложите иное, и он обязательно выскажет свое мнение и продолжит восхвалять достоинства цифровой зеркальной фотографии.

Цифровая зеркальная фотокамера использует цифровую зеркальную камеру (Single Lens Reflex), в которой используется подвижное зеркало, помещенное между объективом и пленкой для проецирования изображения на фокусировочный экран.

Цифровая зеркальная фотокамера

позволяет создавать удивительно реалистичные фотографии, которые на самом деле намного лучше, чем те, которые получаются с помощью обычных камер с фиксированным объективом. Но его главная привлекательность для фотографов, как любителей, так и профессионалов, заключается в том, что он может в значительной степени контролировать то, какими будут его снимки.

Цифровая зеркальная фотосъемка

— это персонализированные фотографии, на которые, мягко говоря, приятно смотреть.Это потому, что камеры поставляются с очень хорошими объективами. Вот почему проницательные фотографы не скупятся на объективы, даже если они ужасно дорогие.

Бонус: загрузите нашу бесплатную электронную книгу  Photography Tricks

В благодарность за то, что вы посетили нас (и чтобы вы нас запомнили), мы хотели бы отправить вам нашу популярную электронную книгу, чтобы вы могли начать:

Тем не менее, энтузиасты цифровой зеркальной фотосъемки никогда не должны думать, что шикарный Nikon или Canon — это пропуск к великолепной фотографии.Несмотря на аппарат, хорошая фотография во многом зависит от навыков человека, размахивающего камерой. Основы цифровой зеркальной фотосъемки освоить несложно.

Первый и самый главный совет по фотосъемке с помощью цифровых зеркальных фотокамер — вооружиться мельчайшими деталями освещения. Если вы снимаете днем ​​на улице, лучше всего, чтобы солнце было прямо позади вас. Также важно, чтобы ваш объект не был обращен лицом к солнцу, чтобы ему приходилось щуриться.Вы должны знать, что лучшее время для съемки пейзажей, зданий и портретов на открытом воздухе — либо рассвет, либо сумерки.

Если вы хотите придать своей полуденной фотосессии тепло восходящего или заходящего солнца, то световой люк или теплый фильтр — ваш ключ.

Советы по созданию отличных цифровых зеркальных фотографий настаивают на сохранении контроля над параметрами вспышки камеры. Чтобы быть точным, не позволяйте вашей камере сказать последнее слово о том, где должна сработать вспышка.Возьмите бразды правления в свои руки и убедитесь, что объекты вашей фотографии не потерялись в лабиринте яркого света.

Хорошая фотография, цифровая или аналоговая, зеркальная или другая, зависит от умения правильно использовать фильтры. Вы никогда не знаете, когда этот поляризатор, или постепенный фильтр, или световой просвет/УФ-фильтр могут прийти вам на помощь в сложных условиях освещения.

Режим макросъемки на камере оказался самой недооцененной и редко используемой функцией.Но многим неизвестно, что этот режим отлично подходит для съемки очаровательных крупных планов крошечных объектов. Реалистичная и потрясающая цифровая фотография на самом деле является нормой с множеством элементов управления, которыми оснащены современные цифровые зеркальные камеры. А советы по фотографии напоминают о том, как поработать с элементами управления, чтобы понять, как они работают и какие результаты они дают.

Например, экспериментируя с очень медленными (30 секунд) и очень короткими (1000–8000 секунд) выдержками затвора, можно добиться потрясающих результатов.Настройка ISO — еще одна область для экспериментов. На самом деле, высокие значения ISO очень удобны, когда вы не можете использовать вспышку в условиях низкой освещенности.

Освойте советы и рекомендации по фотосъемке с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и охотно снимайте с места.

Об авторе
Конни Филлмор — успешный автор и издатель статей, связанных с фотографией. Более информативные статьи можно найти на сайте www.digitalphotographyguy.com

Статьи о съемке — макеты

Съемка Использование руководств по экспозиции на цифровой зеркальной фотокамере

Статья / Обновлено 23 сентября 2016 г.

Когда дело доходит до проверки экспозиции, изображение на мониторе цифровой камеры может ввести в заблуждение.Фактическое изображение может быть ярче или темнее, чем то, что вы видите на экране, потому что на дисплей влияет окружающий свет, при котором вы просматриваете изображение, и яркость самого монитора. Для более надежного управления экспозицией узнайте, поддерживает ли ваша камера экспонометр, гистограмму или режим отображения светлых участков. Чтение счетчика Экспонометр предлагает помощь перед съемкой. Эта простая гистограмма показывает, считает ли камера, что ваши текущие настройки обеспечивают хорошую экспозицию.Когда вы увидите одну полосу на отметке 0, как на третьем рисунке, все готово. Полосы, появляющиеся на стороне измерителя со знаком минус, указывают на недодержку; полоски со знаком плюс предсказывают передержку. Чем больше полос появляется, тем серьезнее потенциальная проблема воздействия. (Обратите внимание, что некоторые камеры размещают положительный конец измерителя слева, в то время как другие модели размещают его справа, поэтому внимательно осмотрите измеритель, чтобы увидеть, какой из них на вашей камере.) Несколько советов о том, как работают экспонометры: Возможно, вам придется нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы отобразить индикатор.Ваше полунажатие пробуждает систему экспонирования и говорит измерителю делать свое дело. Где и когда появится индикатор, зависит от вашей камеры и режима съемки. Индикатор может отображаться в видоискателе, на мониторе или на верхнем ЖК-дисплее, в зависимости от вашей камеры. Но на большинстве камер замер появляется только при съемке в ручном режиме экспозиции. В других режимах измеритель обычно появляется только в том случае, если камера предвидит проблему с экспозицией или если вы включаете компенсацию экспозиции, функцию автоматической настройки экспозиции.Показания счетчика зависят от режима измерения. Этот параметр определяет, какую часть кадра анализирует камера при расчете экспозиции. Обычно измеряется весь кадр. Направляйте объектив на объект во время проверки экспонометра. Если ваша камера отображает измеритель только на мониторе (или если вы предпочитаете просматривать измеритель там), не перемещайте камеру после нажатия кнопки спуска затвора, чтобы отобразить измеритель. Слишком часто люди кадрируют кадр, наполовину нажимают кнопку спуска затвора, чтобы активировать измеритель, а затем направляют объектив на землю, чтобы лучше рассмотреть дисплей.Проблема в том, что большинство камер продолжают корректировать настройки экспозиции до тех пор, пока вы не сделаете снимок, поэтому, как только вы перемещаете камеру, она считывает новое значение. Поэтому, когда объектив направлен вниз, вы просматриваете правильные настройки для фотографирования земли, а не вашего объекта. По этой причине вам следует полагаться на измеритель в видоискателе, если он есть в вашей камере. Интерпретация гистограммы Гистограмма — это диаграмма, отображающая значения яркости всех пикселей фотографии с использованием шкалы от 0 (черный) до 255 (белый).Например, гистограмма, показанная ниже, представляет сопутствующую фотографию бабочки. Горизонтальная ось диаграммы отображает значения яркости, с тенями слева и светлыми участками справа. Вертикальная ось показывает, сколько пикселей приходится на каждое значение яркости. Пик в любой точке указывает на то, что у вас много пикселей с этим конкретным значением яркости. Некоторые камеры могут отображать гистограмму на мониторе в режиме съемки, помогая вам определить настройки экспозиции перед тем, как сделать снимок.Однако большинство моделей предлагают этот инструмент только во время воспроизведения; вам может потребоваться изменить настройки воспроизведения вашей камеры по умолчанию, чтобы отобразить его. Обычно гистограмма, напоминающая колоколообразную кривую или что-то близкое к ней, является хорошим признаком, поскольку фотографии с хорошей экспозицией обычно содержат больше полутонов (областей средней яркости), подчеркнутых светлыми и темными участками. Этот факт привел некоторых фотографов к мысли, что их решения по экспозиции должны основываться на построении этой так называемой идеальной гистограммы.Но если вы не планируете вставлять и показывать свою гистограмму вместо фотографии, эта идея — чепуха. Вот в чем дело: вы должны интерпретировать гистограмму по отношению к значениям яркости вашего объекта. Вы просто не увидите тонну пикселей на темном конце шкалы, например, когда фотографируете белого медведя на фоне снега. Однако, если вы посмотрите на гистограмму вашей камеры и увидите большой пик слева, возможно, ваша фотография слишком темная, и в этом случае вам нужно настроить параметры экспозиции или добавить вспышку.Если он загнут вправо, ваша фотография может быть слишком яркой. Тем не менее, это нормально иметь несколько странных всплесков здесь и там. Отображение «миганий» воспроизведения Проблема как с измерителем, так и с гистограммой заключается в том, что, хотя они могут указывать на проблему с экспозицией, они не сообщают вам, какие части изображения недоэкспонированы или переэкспонированы. Чтобы предоставить эту информацию, многие камеры предлагают режим воспроизведения, в котором все пиксели чисто белого цвета, то есть те, яркость которых равна 0, мигают на дисплее.Большинство фотографов называют это режимом «мигания», но официальное название большинства камер — режим Highlights Display. Опять же, рассмотрите отображение мерцания по отношению к вашему объекту. Когда вы снимаете портрет на очень ярком фоне, вы можете увидеть много бликов на заднем плане. Если ваш объект хорошо экспонирован, не обращайте внимания на мигалки — важен сам объект. Но если моргание появляется на лице или волосах человека, это сигнал к настройке параметров экспозиции или поиску другого света для съемки объекта и повторной попытке.

View Article

Как фотографировать с яркими цветами — Руководство по фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер

Всегда старайтесь фотографировать яркие цвета.

Недавно я прочитал в фотожурнале, что смелые яркие цвета всегда выигрывают на хорошо сфокусированном, но скучном изображении. Будучи любознательным фотографом, я решил проверить эту теорию. Взяв в руки цифровую зеркальную камеру Canon, я отправился в местный ботанический сад, чтобы сфотографировать яркие цвета цветов.

С технической точки зрения, мне не нужен был идеальный цветочный макрос.Скорее я сделал снимок совершенно случайно. Вы заметите на фотографии ниже, что желтый цветок, безусловно, яркого цвета, однако с точки зрения фотографа это не самое сфокусированное изображение.

Фотография ярко-желтого цветка

Фотография мгновенно стала хитом среди коллег-фотографов. Несмотря на то, что фотография не была технически лучшим изображением, яркий желтый цвет, безусловно, привлек большое внимание. Теперь я предполагаю, что если вы объедините хорошо сфокусированное изображение и смелые яркие цвета, то вы получите выигрышную комбинацию.

Метод 1:  Мой совет номер один. Сфокусируйтесь на чем-то зеленом, затем перед съемкой сделайте недоэкспонирование на 2/3. Один только этот совет изменил мою цифровую зеркальную фотосъемку в десять раз. Вы не сможете фотографировать яркие цвета, если сначала не выберете правильную экспозицию. Я не буду вдаваться в подробности на этой странице, так как я уже писал о технической стороне этого в разделе: Совет по фотографии для экспозиции.

Метод 2:  Еще один способ сфотографировать яркие цвета — настроить пару ручных настроек цифровой зеркальной камеры под названием « Насыщенность ».Это хорошо известная техника, используемая опытными фотографами. К сожалению, это также упускается из виду или никогда не осознается многими новичками, впервые работающими с зеркальными камерами.

Цифровые зеркальные камеры

позволяют фотографам вручную изменять насыщенность цветов изображений по умолчанию. Установка насыщенности цвета на более высокое значение приведет к потрясающим ярким цветам. Неважно, какой цифровой зеркальной камерой вы снимаете, будь то Canon, Nikon, Sony и т. д., у всех у них есть настройка камеры «Насыщенность».Самый простой способ найти его — выполнить быстрый поиск в Google для вашей конкретной камеры или просмотреть руководство пользователя, так как все марки и версии разные.

Ниже перечислены несколько камер, с которыми я знаком по собственному опыту.

Как изменить насыщенность цвета на цифровой зеркальной камере Canon

Выполните следующие действия, чтобы изменить насыщенность цвета на цифровой зеркальной камере Canon. У меня более 4 зеркальных камер Canon (Canon 7D, Canon 5D, Canon 5D Mark III, Canon 400D), и все они в основном работают по одному и тому же процессу.

  • Нажмите кнопку «Меню» на задней панели камеры, а затем перейдите к пункту «Стиль изображения». Вы заметите 6 стилей изображения по умолчанию (Пейзаж, Нейтральный, Портрет и т. д.) и 3 пользовательских.
  • Выбрав стиль, нажмите кнопку «INFO». Оттуда вы можете ПОВЫСИТЬ уровень насыщенности. Лично я делаю это для одного из трех стилей, определяемых пользователем. Затем, когда я хочу сфотографировать в более ярких цветах, я использую соответствующий стиль Defined, то есть C1, C2 или C3, который можно увидеть на верхнем диске камеры рядом с M, AV, TV, P и т. д.

Как изменить насыщенность цвета на цифровой зеркальной фотокамере Nikon

Вот как можно изменить насыщенность цвета на цифровой зеркальной фотокамере Nikon. Сначала начните с нажатия кнопки на камере под названием «МЕНЮ», затем выполните следующие действия.

  • Чтобы увеличить насыщенность цветов в Nikon D3000, D3100, D5000, D90, D300, D300s, D700, D7000, D3 и D3X, найдите в меню своих камер пункт «Управление изображением». Чтобы найти это, нажмите кнопку МЕНЮ, затем прокрутите до значка камеры, и вы увидите один под названием «Установить управление изображением».Выберите VI для ярких цветов. Все камеры Nikon, выпущенные после 2007 года, имеют этот пункт меню.
  • Для более ранних моделей, таких как Nikon D40, найдите пункт меню «Оптимизировать изображение». Оттуда вы сможете выбрать настройку под названием VI, что означает более яркие цвета.

Вот и все, теперь вы тоже можете фотографировать в ярких цветах и ​​сбивать с толку своих зрителей.

Онлайн-курс фотографии

Подпишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как делать более качественные фотографии, из простых для понимания уроков «в своем собственном темпе» .

Щелкните здесь для получения дополнительной информации и регистрации!

Как начать заниматься фотографией

Фотография полна непонятного жаргона и сложных чисел для непосвященных, а начинающих фотографов может обескуражить. Если вы только начинаете, вот вводное руководство по основным вещам, которые вам нужно иметь и знать, прежде чем вы окунетесь в удивительный мир фотографии.

Фотография — это не просто получение лучшего оборудования и отправка в мир для съемки (хотя это неплохой способ провести время) — в фотографии есть много аспектов, которые могут изменить процесс съемки.Выбор правильной камеры и объектива для работы, вероятно, является первым шагом к созданию отличных снимков, но также важно обрабатывать фотографии с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, осваивать основные методы и фотографические концепции, учиться у других и взаимодействовать с фотографическим сообществом.

Итак, давайте рассмотрим все, что вам нужно, чтобы начать заниматься фотографией.

Содержание

Камеры и объективы

Самая важная часть процесса фотографии. Камера, пожалуй, самое важное оборудование, которым вы можете владеть.Без корпуса камеры для записи света и тени сцены мы не можем делать изображения. В этой статье мы сосредоточимся на цифровых камерах, но цифровые камеры бывают самых разных форм и размеров — с чего начать?

Наиболее распространенными типами цифровых камер являются смартфоны, компакты, мостовые камеры, зеркальные фотокамеры и беззеркальные камеры. Различия между устройствами заключаются в размере, форме, качестве компонентов и цене.

Читайте также : Лучшие камеры для начинающих

Смартфоны

iPhone — одна из самых популярных камер в мире.

Появление смартфонов с камерами привело к взрыву фотографии — практически каждый теперь всегда имеет при себе мощную цифровую камеру, что сделало фотографию повсеместной частью нашей повседневной жизни.

В то время как смартфоны были значительно хуже, чем специализированные камеры в прежние дни, достижения в программном и аппаратном обеспечении позволили фотографиям со смартфонов в наши дни соответствовать качеству и возможностям недорогих цифровых камер или превосходить их. В частности, вычислительная фотография использовала технологии искусственного интеллекта, чтобы открыть двери для таких функций, как фотографии при сверхнизком освещении и портреты с имитацией размытия фона, которые компактные камеры обычно не предлагают.

Еще одним преимуществом фотосъемки с помощью смартфона является разветвленная экосистема камер и приложений для редактирования для iPhone и Android, как платных, так и бесплатных, которые помогут вам вывести ваши фотографии на новый уровень.

Если у вас уже есть смартфон со встроенной камерой, вам не нужно переходить на новый смартфон или покупать специальную камеру, если вы хотите просто окунуться в фотографию и влюбиться в искусство. Как говорится: лучшая камера та, что с собой.

Компактные камеры

Panasonic Lumix 4K DMC-ZS60K — это компактная камера.

Если вы хотите выйти за рамки смартфонов и окунуться в мир специализированных камер, компактные камеры (также называемые камерами типа «наведи и снимай»), как правило, являются самым дешевым вариантом, небольшими (отсюда и их название) и универсальными. блок с фиксированным зум-объективом, который нельзя заменить. Они предлагают хорошее соотношение цены и качества, но, как правило, имеют датчики изображения меньшего размера с меньшим динамическим диапазоном и ограниченными настройками, такими как диафрагма и скорость затвора, а некоторые могут быть полностью автоматическими.

Хорошей компактной камерой для начинающих является Sony ZV-1. Он имеет 1-дюймовый датчик изображения, способный делать снимки с разрешением 20,1 МП и записывать видео 4K UHD 30p, а также поворотный экран, который делает его идеальным для тех, кто хочет записывать видеоблоги или фотографировать.

Мостовые камеры

Sony Cyber‑Shot RX10 IV — это мостовая камера. Камеры

Bridge предназначены для «преодоления разрыва» между компактными и цифровыми зеркальными камерами, они больше по размеру и имеют форму, аналогичную традиционной цифровой зеркальной фотокамере. Они часто имеют лучшую оптику объектива и больший диапазон увеличения по сравнению с компактными камерами.Мостовые камеры также обеспечивают больший ручной контроль над настройками камеры. Возможно, самая впечатляющая промежуточная камера, доступная на данный момент, — это Nikon COOLPIX P1000 с потрясающим 125-кратным оптическим зумом, благодаря которому вы сможете приблизиться даже к кратерам на Луне.

Цифровые зеркальные камеры

Canon EOS Rebel T7 — это цифровая зеркальная камера. Цифровые зеркальные фотокамеры

(сокращение от Digital Single Lens Reflex) в течение примерно двух десятилетий были одним из самых популярных типов цифровых камер в мире. Существует целый ряд зеркальных фотокамер от моделей начального уровня до полноценных профессиональных корпусов, которые сочетают в себе исключительную надежность и невероятную скорость.Несмотря на разнообразие функций и цен, все они имеют сменные объективы, полностью настраиваются с точки зрения настроек и опций меню, а более дорогие модели являются отраслевым стандартом для профессионалов.

Одной из наших любимых цифровых зеркальных камер начального уровня является Nikon D7500, которая производит впечатление премиум-класса и не требует больших затрат. Если вам нужна высокопроизводительная камера Canon 5D Mark IV, ее прочная конструкция, защита от непогоды и гибкий полнокадровый датчик изображения с разрешением 30,4 МП отлично подходят как для профессионалов, так и для увлеченных энтузиастов.

Читайте также : Лучшие зеркальные камеры

Беззеркальные камеры

Nikon Z50 — беззеркальная камера.

Беззеркальные камеры быстро становятся новым стандартом на рынке цифровых камер. Они работают так же или даже лучше, чем цифровые зеркальные камеры, но имеют новый, более тонкий корпус, который делает их гораздо более портативными. Встроенная стабилизация изображения распространена в беззеркальных камерах, а улучшенная гибридная съемка означает, что они идеально подходят для создателей контента, которым нужны качественные фотографии и видео.Чтобы создать меньший форм-фактор, производители удалили оптические видоискатели, как в зеркальных фотокамерах, и заменили их небольшим экраном (называемым электронным видоискателем), который получает сигнал непосредственно от датчика изображения.

Взгляните на Sony Alpha a7R IV, которая предлагает непревзойденную производительность беззеркальных камер, камеру среднего формата с разрешением изображения 61 МП. В качестве альтернативы Sony Alpha a7R III — отличный вариант, хотя ему уже несколько лет, и он оснащен интеллектуальными инструментами и функциями, которые обеспечивают более чем достаточную производительность для любого фотографа.

См. также : Лучшие беззеркальные камеры

Конечно, вышеприведенное является грубым руководством по типам камер, и читатели должны знать, что между ними существует смесь с некоторыми компактами, имеющими большие датчики изображения или сменные объективы, которые варьируются от модели к модели.

При выборе камеры также следует учитывать, нужна ли вам защита от атмосферных воздействий для защиты сенсора камеры и внутренних компонентов от воды и пыли, а также возможность подключения.Некоторые камеры могут подключаться к интеллектуальным устройствам с помощью Bluetooth или Wi-Fi и даже передавать изображения и видео таким же образом.

После того, как вы выберете тип и модель камеры, вот пошаговое руководство по настройке этой камеры в первый раз.

Сменные объективы

Если вы решили выбрать цифровую зеркальную или беззеркальную камеру, скорее всего, в какой-то момент вам захочется обновить или поменять объективы. Китовые объективы (объективы, которые обычно поставляются в комплекте с корпусом камеры) — отличный способ начать работу с новой камерой и обычно представляют собой зум-объективы, предназначенные для повседневной съемки как с широкоугольным, так и с телеобъективом.Тем не менее, объективы с фиксированным фокусным расстоянием, хотя и ограничены только одним фокусным расстоянием, известны своей более высокой диафрагмой, которая помогает снимать в условиях низкой освещенности или обеспечивает меньшую глубину резкости, например, f/1,8 или шире.

Наборные зум-объективы хороши для быстрого запуска, но их недорогое производство часто приводит к отсутствию оптической тонкости и хроматическим аберрациям (цветовая окантовка) вокруг контрастных краев. Поэтому превосходные зум-объективы, хотя и стоят дороже, часто дают лучшую оптическую четкость.Более дорогие зум-объективы обычно имеют более широкую максимальную диафрагму и были усовершенствованы для уменьшения цветовой окантовки, содержат лучшее покрытие линз для уменьшения бликов и ореолов, а также защищены от атмосферных воздействий для защиты от непогоды.

Программное обеспечение для редактирования фотографий

После того, как вы сделаете несколько снимков, возникает искушение оставить его там, но есть и вторая часть процесса съемки: редактирование. Процесс обработки наших фотографий, готовых для публикации в Интернете или печати, является важной частью процесса фотографии.

Редактирование может быть таким же простым, как добавление предустановки фильтра для изменения стиля фотографии, или может быть более сложной, включая точную настройку оттенков, тонов и цветов. Еще более сложным является процесс редактирования на основе слоев, когда изображения можно ретушировать, вырезать или полностью манипулировать, чтобы получить что-то совершенно отличное от оригинала.

Какими бы ни были ваши интересы, полезно приобрести некоторые базовые навыки редактирования, чтобы сделать фотографию выделяющейся из толпы. Но для этого вам понадобится хорошее программное обеспечение для редактирования изображений.

Ряд программ для редактирования доступен как на настольных, так и на мобильных платформах, но некоторые из наиболее распространенных включают Skylum Luminar AI, Serif Affinity Photo, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom (и Classic) и GIMP.

Adobe Photoshop и Lightroom

Пожалуй, самые распространенные графические редакторы. Adobe Photoshop и Adobe Lightroom представляют собой стандартные отраслевые редакторы, уникальные тем, что их используют как профессионалы, так и новички в редактировании.

Photoshop — это редактор изображений на основе слоев, который можно использовать для всех видов манипуляций с изображениями, ретуширования, компоновки изображений и даже иллюстраций, цифровой живописи, графического дизайна или анимации.

Lightroom, однако, представляет собой неразрушающий редактор изображений, предназначенный для использования как на настольных, так и на мобильных платформах, таких как iPad и смартфоны.

Lightroom Classic похож на Lightroom, за исключением того, что он хранит данные локально на жестком диске (а не в облачном хранилище Lightroom) и поставляется с более обширными инструментами редактирования.

Альтернативы Adobe

Adobe также предлагает пакетный план для фотографов с разумной ежемесячной стоимостью подписки, что позволяет легко окунуться в него и выйти из него.Но некоторые предпочитают полностью владеть своим программным обеспечением, и в этом случае Skylum Luminar AI и Serif Affinity Photo имеют почти одинаковые инструменты редактирования, но их можно приобрести отдельно за один платеж.

Читайте также : Лучшие альтернативы Photoshop

GIMP — популярный редактор, бесплатный для всех и содержащий многие из тех же функций редактирования, что и Adobe Photoshop, и это хороший способ начать редактирование фотографий, если их нет Это не две копейки, чтобы тереться друг о друга после покупки камеры и объектива.

Существует также ряд других популярных приложений для редактирования фотографий, которые можно использовать совершенно бесплатно, если вы не хотите тратить деньги на программное обеспечение (хотя имейте в виду, что платные инструменты стоят денег по определенной причине и, как правило, лучше характеристики и функциональность).

Основные приемы

Начинающие фотографы должны прежде всего ознакомиться с треугольником экспозиции. Связь между диафрагмой, выдержкой и ISO является неотъемлемой частью всей фотографии, поэтому изучение этого сейчас принесет дивиденды в ближайшие годы.Мы не будем вдаваться в подробности в этой статье, но обсудим некоторые приемы, которые можно использовать, управляя настройками в треугольнике экспозиции.

Изоляция объекта

Возьмем обычный пример съемки портрета на улице в оживленном месте. В кадре есть движение, знаки, строительные леса и всевозможные отвлекающие элементы, но вы не можете двигаться куда-либо еще, чтобы сделать снимок — что вы делаете? Расширяя диафрагму, мы эффективно уменьшаем глубину резкости, а это означает, что в фокусе оказывается более тонкий слой окружающей среды.

Сделайте портрет с f/11, а затем с f/2.8, и вы увидите, как это помогает изолировать объект от отвлекающего фона, делая акцент на главном объекте.

Съемка при слабом освещении

Когда день сменяется ночью или мы заходим внутрь в яркий день, чтобы продолжить съемку, разница в яркости заметна. Это изменение уровня освещенности резко влияет на способность камеры делать хорошо экспонированные фотографии.

Заманчиво увеличить чувствительность ISO, чтобы сделать камеру более чувствительной к тусклому свету, или расширить диафрагму, чтобы на датчик изображения попадало как можно больше света, но это может привести как к увеличению шума изображения, так и к уменьшению глубины резкости , соответственно.Если мы хотим, чтобы качество изображения оставалось прежним, единственным вариантом является изменение скорости затвора, и когда это происходит, становятся возможными всевозможные творческие эффекты.

Выйдите на улицу и снимайте трафик после наступления темноты, и вам понадобится длинная выдержка, несколько секунд, чтобы получить достаточно яркую экспозицию, чтобы видеть четко. Объедините это с более узкой апертурой, и огни проезжающих автомобилей превратятся в длинные следы, которые окрашивают дороги по мере их движения во время экспозиции. То же самое верно и для астрофотографии — выдержка достаточно длинная, и сами звезды скручиваются в шлейфы по мере вращения Земли.

Базовая композиция

В то время как некоторые опытные фотографы будут стонать при упоминании этих основных приемов композиции, почти каждый фотограф использует их ежедневно, осознает это или нет. О некоторых вы, возможно, слышали раньше, но их стоит повторить.

Правило третей

Правило третей — это метод разбиения изображения на девять равных частей. Нарисовав воображаемые линии поперек кадра, расположенные с интервалом в треть как по горизонтали, так и по вертикали, теперь у нас есть области в кадре для размещения предметов.Четыре точки, в которых пересекаются линии, особенно подходят для размещения объектов, поскольку они по-прежнему обеспечивают пространство вокруг объекта в кадре.

Линии сетки по правилу третей.

Направляющая линия

Правило третей можно использовать в сочетании с другими методами, например с использованием направляющей линии. Направляющая линия может быть метафорическим или визуальным представлением линии, которая блуждает по кадру, потенциально направляя взгляд на важные аспекты фотографии.

Правило пространства

Правило пространства гласит, что при съемке портретов важно помнить о важности пространства, в которое может смотреть объект.Например, если объект смотрит на что-то из кадра, поместите его в кадр так, чтобы перед его лицом в направлении его взгляда было больше места, чем за его головой.

Использование Интернета для роста

Когда у вас есть базовое оборудование и ноу-хау для фотосъемки, вы можете обратиться к Интернету как к бесконечному источнику знаний и вдохновения.

Обучение фотографии

Веб-платформы, такие как Lightroom Academy, предлагают современный метод изучения основных методов фотографии и часто обновляются.Другие ресурсы, такие как Lightroom Discover, Community Remix и Lightroom Tutorials, позволяют фотографам изучать процесс редактирования, черпать вдохновение и делиться идеями с коллегами.

Чтобы получить советы и учебные пособия по всем жанрам и методам фотографии, YouTube изобилует опытными фотографами, на которых вы можете подписаться для бесплатного обучения.

Вдохновляйтесь другими

Один из лучших способов расширить свой кругозор и дать волю своему творчеству — взглянуть на работы других, более опытных и талантливых фотографов.Существует множество платформ, с помощью которых вы можете обмениваться фотографиями и просматривать их, но некоторые из лучших сайтов и сервисов для обмена фотографиями включают Instagram, 500px, Behance, Flickr и VSCO.

Вы можете попробовать найти фотографию, которая вам нравится, и попытаться воссоздать ее как можно точнее — конечно, только для личного обучения, а не для публикации в Интернете в качестве собственной оригинальной идеи. Это может дать вам практику и понимание различных подходов к созданию и редактированию фотографий, и как только вы лучше ознакомитесь с этими методами, вы сможете применять их для создания оригинальных работ, которыми вы сможете с гордостью поделиться со всем миром.

Если вы встретите фотографа, которым восхищаетесь, попробуйте связаться с ним — вы можете завязать с ним дружбу благодаря общему интересу к фотографии и, возможно, даже найти человека, готового стать вашим наставником по мере того, как вы совершенствуетесь в своих знаниях и навыках.

Наконец, пожалуй, самый важный совет заключается в следующем: легко быть увлеченным фотографией, когда вы только начинаете, и сгореть только после того, как вы начнете впадать в депрессию и терять творческий потенциал, поэтому сосредоточьтесь на настойчивости и брать с собой камеру, даже если вам не особо хочется фотографировать.

Знаменитое «правило 10 000 часов» Малкольма Гладуэлла, популяризированное в его бестселлере Outliers , гласит, что требуется 10 000 часов практики, прежде чем кто-то сможет овладеть определенным навыком, и то же самое верно и в отношении фотографии. Продолжайте снимать, не сдавайтесь, и в конечном итоге вы станете фотографом, которым стремитесь стать.

Итак, вот оно — руководство для начинающих по началу работы в фотографии. Конечно, список, который мы собрали здесь, — это только начало работы в фотографии, а мир фотографии огромен и постоянно расширяется.Новые приемы для изучения и свежий комплект для проверки и опробования открывают новый захватывающий мир возможностей даже для фотографа-ветерана. Но все, что изложено здесь, является основой для начала вашего пути в фотографии и, надеюсь, может направить вас в правильном направлении.


Изображение предоставлено: Фотографии лицензированы с Depositphotos

Основы фото #5: Делайте четкие фотографии

Теперь я расскажу вам о фокусировке и о том, почему ваши фотографии могут быть не такими четкими, как вам хотелось бы.

Сегодня утром я получил электронное письмо от одной из учениц моего начального курса фотографии, которая сообщила, что потратила 2000 долларов на дорогую камеру и еще 1500 долларов на высококачественный объектив. Тем не менее, ее фотографии выглядят не такими резкими, как ей хотелось бы, и она задалась вопросом, почему это так. Я должен признать, что мне ТАК ЧАСТО задают вопросы такого типа, что я посвятил целую НЕДЕЛЮ обучения в своем классе для начинающих, чтобы научить, как получать кристально чистые и четкие фотографии.

Фотографы нередко думают, что что-то должно быть не так с их оборудованием, если фотографии не получаются резкими, но в большинстве случаев я нахожу, что причина просто в ошибках, которые фотограф делает при съемке. .Вы можете избежать этих проблем, если поймете, как правильно сфокусировать камеру.

Ошибка фокусировки №1 начинающих фотографов

Ошибка № 1, которую я вижу у начинающих фотографов в плане получения четких снимков, заключается в том, что они не точны в фокусе. Я часто спрашиваю студентов, на что они обращают внимание, и получаю ответы вроде «На лицо модели». Дело в том, что «лицо» — это слишком большая область, чтобы фокусироваться на интимных портретах.

Предположим, вы делаете чей-то портрет.Теперь, когда вы узнали, как использовать малую глубину резкости из второй части этой серии, вы хотите постоянно использовать ее в своих портретах, чтобы получить кремовый фон позади объекта. Это означает, что вы обычно снимаете свои портреты с f/2.8 или аналогичной низкой диафрагмой.

Предположим, вы используете объектив 100 мм и стоите на расстоянии 7 футов (2,1 метра) от объекта. Знаете ли вы, что при таких настройках резкость составляет только 1,4 дюйма (3,5 сантиметра) фотографии? Это означает, что если вы сфокусируетесь на щеке человека, его глаза и нос будут частично размыты.

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши фотографии были кристально чистыми и четкими, вам необходимо ТОЧНО сфокусироваться и убедиться, что у вас достаточно глубины резкости, чтобы объект получился резким.

При съемке портретов вы почти всегда будете фокусироваться на глазах человека, так как именно туда в первую очередь будет смотреть зритель на фотографии. Для фотографов-пейзажистов ознакомьтесь с этой статьей о том, на чем сфокусироваться в пейзажной фотографии.

Как сфокусироваться на одной точке

Когда вы снимали на камеру в автоматическом режиме, камера автоматически находила объект и фокусировалась за вас.Теперь, когда вы снимаете вручную, пришло время взять под контроль и фокус.

Ваша камера ВСЕГДА фокусируется на одном конкретном месте сцены. Объектив физически не может сфокусироваться на двух точках одновременно. Когда вы смотрите в видоискатель, вы видите кучу точек (Canon) или маленькие прямоугольники (Nikon). Эти отметки показывают, где фокусируется камера. Это пятно обычно мигает красным, когда камера устанавливает фокус.

На картинке ниже я решил сфокусироваться на муравье на цветке, так как я хотел, чтобы люди смотрели именно на него.Для этого я настроил камеру на точечный фокус и использовал четырехпозиционный переключатель на задней панели моей цифровой зеркальной фотокамеры, чтобы переместить точку фокусировки на муравья.

Обратите внимание на точку фокусировки с красной подсветкой прямо на муравье? Вот где я устанавливаю фокус для этого снимка.

Иногда точка на изображении, на которую вы хотите сфокусироваться, не имеет доступной точки фокусировки. Это особенно актуально для цифровых зеркальных фотокамер Canon Rebel или Nikon D3500 начального уровня, у которых не так много точек фокусировки. Если вы обнаружите, что это так, ознакомьтесь с этой статьей о фокусировке и перекомпоновке.

Выбор фокуса

Надеюсь, я не смутил вас ранее, когда сказал, что камера может фокусироваться ТОЛЬКО на одном конкретном месте на фотографии. Есть способы, которыми вы можете активировать несколько точек фокусировки одновременно, но при этом камера просто выбирает лучшее из обоих миров и идет на компромисс между выбором фокуса, чтобы установить фокус где-то посередине.

В 99% случаев, когда я снимаю вне дома, я использую точечный фокус, что позволяет мне перемещать точку фокусировки в видоискателе.Мой большой палец научился постоянно перемещаться вокруг точки фокусировки с помощью четырехпозиционного селектора на задней панели камеры, пока я компоную кадр через видоискатель. Точечный фокус великолепен, потому что у вас есть точный контроль над тем, где находится фокус.

Однако на большинстве цифровых зеркальных камер есть и другие варианты выбора фокуса. Помимо точечной фокусировки, у вас есть возможность выбрать небольшую группу из 3-5 точек фокусировки и указать камере выбрать лучшую из этих точек, или вы можете настроить камеру, чтобы она сама определяла, какую точку фокусировки использовать. .

Я никогда не позволяю камере управлять фокусом — это рецепт размытых снимков. Когда я снимаю спортивные состязания или быстро движущуюся дикую природу, я иногда настраиваю камеру на использование любой из точек фокусировки центральной области и выбираю лучшую, потому что действие происходит быстрее, чем я могу переместить точку фокусировки.

Хотя, безусловно, бывают ситуации, когда можно использовать другие варианты фокусировки, я бы посоветовал вам использовать точечную фокусировку и привыкнуть к постоянному перемещению точки фокусировки по кадру во время съемки в течение следующих нескольких месяцев.

Режимы фокусировки

Помимо выбора точек фокусировки, которые использует камера, вам также необходимо указать, какой тип автофокусировки будет использовать камера. В большинстве случаев вы захотите оставить камеру в режиме «AF-S» (Nikon) или «One Shot» (Canon). Это означает, что камера сфокусируется, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину, а затем сделает снимок, когда вы закончите нажимать кнопку спуска затвора до конца.

Другим основным параметром является непрерывная фокусировка (отображается на камере как «AF-C» для камер Nikon и «AI Servo» для камер Canon).Этот режим используется, когда объект движется. Предположим, вы снимаете бегущего к вам футболиста. Если вы используете один снимок, то камера фокусируется, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, и к тому времени, когда вы заканчиваете нажимать полностью, камера делает снимок. За эту долю секунды спортсмен сдвинется с места, поэтому изображение не получится резким. Непрерывная фокусировка (AF-C или AI SERVO) означает, что камера продолжает находить фокус вплоть до момента, когда вы делаете снимок.

Так почему бы вам не использовать непрерывную фокусировку постоянно? Потому что это немного менее точно, чем один выстрел. Итак, вот правило… используйте один снимок («AF-S» на Nikon и «One Shot» на Canon) для всех снимков, где объект достаточно неподвижен, как пейзажи или большинство портретов. Используйте непрерывную фокусировку («AF-C» на Nikon и «AI Servo» на Canon) для всех быстро движущихся кадров.

Примечание. Пользователи Canon также увидят опцию «AI Focus» при выборе режима фокусировки. Для этого есть конкретное применение, но, честно говоря, это просто устаревшая технология.Я много раз пробовал его даже в самых лучших сценариях для этого режима фокусировки и всегда добивался лучших результатов с AI Servo.

Вы только что узнали ОЧЕНЬ много основ работы вашей камеры, но еще многое предстоит узнать. Если вам нужна дополнительная информация, подобная этой, в видеоформате, которую вы можете смотреть в своем собственном темпе, вам действительно следует проверить Начальный курс фотографии. Это 22 видеоролика, многие из которых сняты на месте, со всеми настройками камеры для каждого изображения, видео о том, как именно собрать композицию, и обучение получению четких фотографий.

Что дальше?

У нас есть множество ресурсов, которые помогут вам вывести вашу фотографию на новый уровень!

Во-первых, я бы порекомендовал присоединиться к группе «Улучши свою фотографию» на Facebook. Не стесняйтесь задавать столько вопросов, сколько хотите, и получать на них ответы от таких же фотографов, как и вы!

Ознакомьтесь с нашими потрясающими учебниками премиум-класса , чтобы учиться у лучших фотографов мира.

Присоединяйтесь к нашей программе Improve Photography Plus Membership для обучения, разработанного экспертами — начните 14-дневную бесплатную пробную версию сегодня!

Найдите лучшие места для фотосессии рядом с вами!

Наш рекомендуемый список снаряжения , чтобы у вас не было беспокойства о трате денег на неправильные вещи.Смотрите наши лучшие выборы!

О, и , если вы забыли…

Розы красные,

Фиалки синие.

Фотография великолепна,

И ты тоже.

Использование цифровой зеркальной камеры для съемки вертикальных пейзажей, таких как водопад!

Наконец-то вы приобрели дорогую красивую цифровую зеркальную камеру или, может быть, вы только что обновили камеру до новейшей модели со всеми последними прибамбасами и теперь готовы отправиться в грандиозное приключение по созданию шедевров с ваше фотооборудование.Желание запечатлеть мощные изображения, которые вы видите каждый день, побудило вас совершить прыжок веры и погрузиться в мир съемки вертикальных панорамных пейзажных изображений.

Находитесь ли вы в Нью-Йорке, идете ли вы по Уолл-стрит, смотрите на здания 1930-х годов и их замысловатые архитектурные линии, или идете пешком по шоссе 75 в Орегоне более чем на 8 миль, чтобы увидеть мощь некоторых из крупнейших водопадов. в округе; каждый обеспечивает захватывающий вид на величественную природу сцены! Конечно, вы хотите запечатлеть мощные изгибы и цвета каждого объекта.

В этой статье мы собираемся предоставить вам всю техническую информацию, хитрости и рекомендации по съемке панорамных изображений вертикальных пейзажей, таких как статуи, памятники, высотные здания и даже экшн-фотосъемка водопадов и других объектов природного ландшафта. Не бойтесь и не пугайтесь обилия информации, содержащейся здесь. Давайте поделимся нашими знаниями в простом и понятном пошаговом процессе овладения миром съемки вертикальных пейзажей!

Основные инструменты, используемые для создания идеальных панорамных вертикальных изображений

Подготовка к съемке панорамных вертикальных пейзажей — это продуманный, методичный процесс организации всех ваших инструментов и перевозки их (иногда на несколько миль) в нужное место, установки оборудования со всеми его наворотами, ожидания того идеального момента, когда свет, движение и природа находятся в полной гармонии, тратя несколько минут на то, чтобы запечатлеть каждое изображение с безупречным цветом, четкостью и детализацией; затем соберите все, чтобы вернуться домой и перенести все свои изображения на фотобумагу.УРА! Достаточно много подготовительной работы, чтобы несколько мгновений творить чудеса с вашей цифровой зеркальной камерой. Стоит ли оно того? В следующий раз, когда вы посмотрите на работу известного фотографа, скажите нам!

Ниже мы покажем вам необходимые инструменты и некоторое дополнительное оборудование, которое вы можете приобрести, чтобы помочь вам освоить вертикальную панорамную фотографию»

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАМЕР И Т.П.
Штатив – критический, критический, критический Пластиковые пакеты или дождевики – на случай дождя
Пузырьковый уровень Дистанционный трос или беспроводной переключатель
Фильтр нейтральной плотности Циркулярный поляризационный фильтр
Мягкая ткань для линз Программное обеспечение для панорамной фотографии
Рюкзак или сумка для камеры Маленькая сумка с ручками для камней

Колонка «Основное необходимое оборудование для камеры» на самом деле не требует пояснений, но позвольте мне объяснить, зачем нужен базовый комплект камеры, который содержит несколько вариантов оборудования для камеры.Например, ни один уважающий себя фотограф-любитель не обходится без своего штатива или комплекта камеры/рюкзака .

Штатив — это единственный наиболее важный инструмент, которым владеет фотограф и который он использует для съемки практически в любых условиях, за исключением некоторых динамичных снимков, требующих скорости, мобильности и постоянных быстрых движений. Штатив фиксирует камеру в устойчивом, жестком положении, что компенсирует большинство серьезных вибраций и сбоев при движении. Многие фотографы также берут с собой небольшой мешок для продуктов/мусора , чтобы поместить внутрь Rocks , который можно добавить к штативу, чтобы повысить его устойчивость и помочь избежать движения при съемке пейзажа, особенно в ненастную погоду или там, где люди слоняются или передвигаются. через выстрел.Пластиковые пакеты также отлично подходят во время дождя или тумана, когда оборудование камеры должно оставаться сухим во время работы. Мягкая ткань для линз также важна для предотвращения попадания пыли или тумана на линзы до абсолютного минимума.

A Пузырьковый уровень также является недорогим, но важным инструментом для точного выравнивания камеры и штатива. Причина этого проста. По-настоящему впечатляющие снимки вертикальных водопадов и других панорамных вертикальных пейзажей получаются путем создания серии отдельных снимков и перекрытия кадров на 30% для создания кристально чистого вертикального панорамного шедевра.Снимок отдельной камеры должен быть точно на одном уровне со следующим снимком, следующим снимком и каждым последующим кадром. Иногда может потребоваться до 16 отдельных кадров, чтобы создать панорамный вид с максимальной детализацией и контекстом.

Нейтральный фильтр является практически обязательным даже для фотографов-любителей. Эти фильтры используются для уменьшения бликов от отражений от воды, стекла и почти всего, в чем свет отражается от объекта, создавая блики.Некоторым фотографам нравится использовать круглый или другой тип поляризатора , который блокирует лучи света, падающие под углом на изображения и вокруг них. Некоторые фотографы используют фильтр кругового поляризатора при использовании параметров автофокуса или замера TTL в настройках камеры, чтобы избежать проблем с насыщенностью цветов.

Каждый раз, когда вы настраиваете камеру для съемки с более длинной выдержкой, вам необходимо уменьшить проблемы с вибрацией, связанные со «щелчками» затвора, путем приобретения дистанционного переключателя или беспроводного пульта дистанционного управления.Например, при съемке водопада с помощью дистанционного переключателя для завершения операции «щелчок» затвора; вы уменьшаете количество вибрации, передаваемой через камеру во время фактического нажатия затвора. Использование удаленного переключателя позволяет вам снимать изображение, вообще не касаясь камеры. Конечно, можно было бы использовать таймер, уже установленный на камеру, но тогда вы теряете преимущество съемки в быстрой последовательности нескольких идеальных кадров!

Наконец, вы можете найти подходящее программное обеспечение для фотошопа , которое вам нравится, которое предоставляет вам простой в использовании процесс улучшения ваших текущих навыков работы с камерой.

Пошаговые инструкции

Давайте продемонстрируем простыми и понятными шагами, КАК запечатлеть мощь и тайну водопада или яркие цвета и текстуры вечернего заката за горизонтом города с помощью любой цифровой зеркальной камеры, базового стартового комплекта и объектива, штатива, несколько других дополнительных инструментов и ваш домашний компьютер!

Шаг 1 НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

Не забудьте штатив! Мы используем тот, который крепится к задней части вашего комплекта рюкзака для камеры и разворачивается для легкой установки всего за минуту!

Я также использую относительно недорогую насадку Pano-Head , которая позволяет мне фиксироваться в фиксированном положении, а вертикальная ось наклоняется для камеры.Обязательно установите и зафиксируйте штатив в наиболее удобном и ровном положении для выполнения работы. Вы также можете приобрести недорогую насадку Bubble-Level , которая крепится к горячему башмаку цифровой зеркальной камеры и сообщает вам, стоит ли штатив ровно! Просто убедитесь, что камера установлена ​​в горизонтальном и фиксированном положении движения, которое лучше всего подходит для вертикального панорамного вида, который вы хотите захватить. Не забудьте использовать рюкзак или пластиковый пакет , наполовину заполненный небольшими камнями , чтобы зафиксировать штатив и предотвратить непреднамеренное движение.

Шаг 2 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Теперь мы можем сосредоточиться на настройке параметров экспозиции, освещения и скорости камеры для съемки именно тех мест, которые нам нужны.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ — Если вы используете камеру типа «наведи и снимай» или даже большинство цифровых зеркальных камер; попробуйте использовать автоматические настройки для ваших первых тренировочных представлений, чтобы вы действительно могли увидеть недостатки в том, что вы не передаете силу и красоту вашего центрального изображения и его контекстуального фона.После того, как вы увидите потерю деталей и невозможность уловить величественную силу вашего центрального объекта; вы лучше поймете важность изучения того, как использовать ручные настройки.

ПАНОРАМНЫЙ РЕЖИМ ИЛИ РЕЖИМ СЪЕМКИ — Большинство цифровых зеркальных камер имеют режим панорамы (или режим сшивки), который зафиксирует экспозицию для вас, новичка, после того, как вы установите свои ручные настройки. Вы всегда будете фиксировать экспозицию на фокальной точке вашего вертикального пейзажа и начнете делать пробные снимки, чтобы увидеть типы настроек, которые вам могут понадобиться для перефокусировки, чтобы получить большую четкость, цвет и резкость!

ШИРОКОУГОЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ КАМЕРА НАИМЕНОВАНИЕ — Если вы попытаетесь «увеличить масштаб» камеры до широкого угла, а затем наклонить камеру в вертикальном направлении и зафиксировать экспозицию, это сделает объекты, которые являются центральным изображением, кажутся меньшими и менее подробными.Вы теряете возможность сделать водопад своим центральным фокусом в панорамном виде на фоне леса. Помните, что вам нужна равномерная естественная экспозиция по всей линии горизонта вашего изображения, поэтому найдите точку фокусировки и вручную отрегулируйте экспозицию в соответствии с этим параметром.

ПОГОДА/ВРЕМЯ – Идеальные условия для получения лучших вертикальных панорамных снимков зависят от изображений, которые вы пытаетесь запечатлеть на бумаге. Например, водопады лучше всего снимать ранним утром или на закате в пасмурный пасмурный день! То, что вы видите в видоискателе, за вычетом отражающих бликов, которые трудно увидеть невооруженным глазом, — это в первую очередь то, что будет преобразовано в изображение, которое вы получите.В пасмурный день прямые солнечные лучи сведены к минимуму, что уменьшает блики на мокрой листве и скалистых ландшафтах. Та же теория претендует на съемку закатов за прекрасной архитектурой зданий. Поздний вечер на закате лучше всего подходит для городских зданий на фоне горизонта.

СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Хотя эти моменты лучше всего подходят для запечатления красоты в цифровой фотографии, они не самые безопасные для фотографа! Будьте очень осторожны, прогуливаясь по лесу в туманные дни или в оживленной городской жизни на закате, когда свет для других движущихся объектов приглушен!

ОСВЕЩЕНИЕ И ФИЛЬТРЫ – Хотя у вас есть время, чтобы настроить оборудование и настроить параметры для идеального панорамного снимка, у вас нет времени на то, чтобы играть целый день; так что найдите идеальное естественное освещение, чтобы все ваши снимки были равномерно распределены по ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости обзора, и используйте соответствующие фильтры для устранения непреднамеренных бликов и повышения резкости центральной фокусной точки на отдельных снимках.Использование ПОМОЩНИКОВ СВЕТА и ФИЛЬТРОВ позволяет перефокусировать панорамный вертикальный снимок, чтобы сделать ОБЪЕКТ более четким и сделать его центральным фокусом, а также запечатлеть лес, горизонт или городской фон позади фокуса, чтобы рассказать большую историю.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБОЗНАЧЕНИЕ: Циркулярный поляризационный фильтр лучше всего поможет вам в достижении этой цели (вертикальный центральный фокус с удивительной историей, стоящей за объектом). Во-первых, фильтр затемняет поле зрения объектива, позволяя увеличить экспозицию на 1/3.Во-вторых, вращение объектива позволяет запечатлеть наилучшее отражение воды и ее цвета. Владение и использование фильтра нейтральной плотности позволяет уменьшить отраженный свет без изменения его естественного цвета.

СКОРОСТЬ ЗАТВОРА – Скорость затвора имеет решающее значение для замедления мощной скорости движения воды (обычно на 1–2 секунды) для создания небольшого размытия воды при нажатии кнопки затвора. Чем длиннее задержка срабатывания затвора (от 2 до 3 секунд), тем более плавной становится текстура воды и получается более качественное изображение.Практика делает совершенным, так что делайте эти тренировочные снимки и тщательно проверяйте изображения на предмет точности.

ДИАФРАГМА — Используйте меньшую из настроек диафрагмы для создания изображений с наибольшей «глубиной резкости», которые полностью находятся в фокусе, а не только в центральной фокусной точке, но и во всех частях фона.

ПРИМЕРЫ ИДЕАЛЬНЫХ НАСТРОЕК –

    ОПЦИЯ КАМЕРЫ ИДЕАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ОБОСНОВАНИЕ
    Координатор 28 мм  
    Настройка диафрагмы ф/29  
    Скорость затвора 2 секунды (средний диапазон) можно использовать 3 для более быстрой скорости водопада
    Блокировка зеркала НА  
    Баланс белого Руководство при съемке в формате JPEG позволяет вам сначала сфокусироваться на белом в водопаде и отрегулировать эту идеальную настройку.
    Коэффициент затухания 2x, 0,3 на фильтре, 2 с, для 50% во избежание передержки изображения в камере
    Поляризационный фильтр Круговой поляризатор Для водопада и вертикального пейзажа с центральной фокусной точкой
    Фильтр нейтральной плотности Нейтральный фильтр Для городских пейзажей, памятников, статуй и т. д.
    Застывшие движущиеся изображения Нужно небольшое количество BLUR Для замораживания действия быстро движущейся воды требуется меньшая задержка выдержки (предпочтительно 1 секунда)

ПОПРОБУЙТЕ ПРОСМОТР КОМПОЗИЦИИ – При съемке кривых зданий, водопадов, памятников и т. д.очень важно научиться стрелять под определенным углом. Кривые в пейзаже могут создать или разрушить идеальное изображение в естественной обстановке. Таким образом, важно попрактиковаться в съемке под разными углами вверх или вниз, которые лучше всего передают естественную кривую и течение воды или естественную кривую улицы с угловатым фасадом здания. Как только вы потренируетесь, вы найдете золотую середину для своей композиции!

Причина этого следующая: базовая панорамная фотография включает в себя съемку 3 или более отдельных снимков камеры для создания широкоугольного панорамного вида пейзажа.Процесс ПЕРЕКРЫТИЯ отдельных изображений будет обсуждаться далее в ШАГАХ 3 и 4.

Шаг 3 СЪЕМКИ!

Теперь вы готовы и попрактиковались в понимании угла, скорости и освещения, необходимых для создания идеального изображения, которое вы представляете для своего шедевра вертикального пейзажа. Все, что вам нужно сделать, это запечатлеть фотографии на бумаге!

РАЗДЕЛИТЕ КОМПОЗИЦИЮ – Стоя перед перспективами, сканируйте горизонт и мысленно рассматривайте свое изображение, как за прозрачной доской для крестиков-ноликов, разделенное на трети, или шестые, или девятые; все квадраты выстроились в два/три ряда вертикалей (для вертикальных панорам).Как только вы мысленно охватите свой пейзаж доской для игры в крестики-нолики, у вас появится представление о количестве отдельных кадров во всей ландшафтной сцене.

Для достижения наилучших результатов начните свой панорамный пейзаж, сняв сцену из положения крестики-нолики сверху вниз в пейзаже. Держите камеру горизонтально и начните съемку в нижней части поля зрения (с основным изображением в качестве центральной точки фокусировки). Следующий снимок должен включать перекрытие первого кадра на 25–30 % вверх.

Сделайте от шести до десяти пробных снимков и обязательно сделайте следующие три вещи: 1) обратите внимание на диафрагму и выдержку каждого отдельного снимка, которые предлагает камера. В начале последовательности ваших пробных снимков 2) не забудьте полностью перекрыть каждое изображение и 3) выберите средние значения диафрагмы и выдержки из пробных снимков и настройте их, а затем установите ручной режим замера. и вы готовы стрелять по-настоящему.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вот почему так важно поддерживать естественное освещение всей сцены и следить за значительным движением по ландшафту! Иметь ввиду; не используйте вспышки при съемке панорамных снимков.Процесс срабатывания вспышки во время движения объектива создает размытие и искажение освещения всего ландшафта. По завершении вы можете упаковать оборудование и перейти к следующему вертикальному пейзажу!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПУЛЬТ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ . Это позволяет вам без усилий делать снимки, не касаясь штатива или камеры, после того, как настройки будут зафиксированы. Максимально снизив потенциал вибрации, вы можете с легкостью снимать изображения. необходимо для вашей композиции, возвращаясь только для небольшой регулировки вверх с перекрытием 30%, чтобы сделать следующий набор отдельных снимков для вертикального панорамного вида более крупных водопадов!

СОХРАНЯЙТЕ ОБЪЕКТИВ СУХИМ – Не забывайте постоянно и осторожно использовать мягкую ткань для линз, чтобы на линзы не попадала пыль и другие частицы.

ПОМНИТЕ: Практика делает совершенным — Помните, что смысл панорамной фотографии состоит в том, чтобы запечатлеть непрерывный и всеобъемлющий вид сцены с кристально чистым и четким центральным фокусом. Вертикальная панорама — это большая составная фотография с узким горизонтальным полем зрения для особенно высокого или высокого пейзажа. Лучшие панорамные фотографии рассказывают историю своими ландшафтными пейзажами, даже если это просто красота природы. Когда-то съемка панорамных фотографий была уделом профессионалов и невероятно дорогого фотооборудования, а часы в фотолаборатории улучшали экспозицию и освещение для всей обстановки.

Благодаря качеству, популярности и относительной простоте современных зеркальных камер, а также простоте доступного программного обеспечения даже новички могут создавать великолепные панорамные виды любой заданной сцены. Использование камер DSLR позволяет любителям фотографии делать кристально чистые фотографии с равномерной экспозицией, захватывая яркие и красочные пейзажи и идеальное естественное освещение каждый раз!

Диана Диль, автор оригинальной статьи

Перенос фотографий с dSLR на телефон без компьютера

Тейлор Мартин/CNET

Для большинства людей едва заметная разница в качестве фотографий между смартфоном и камерой «наведи и снимай» устранила необходимость в специальной камере.

Но для профессиональных фотографов или тех, кто нуждается в дополнительном качестве, будь то глубина резкости или съемка при слабом освещении, лучше всего подойдет специальная фотокамера.

Однако при использовании специальной камеры вы сталкиваетесь с вопросом, как получить эти высококачественные изображения с камеры прямо на телефон. Вот лучшие способы сделать именно это.

Беспроводная связь

Большинство новых камер оснащены функциями беспроводной передачи, обычно с использованием локального соединения Wi-Fi.При включении камера будет излучать беспроводную сеть. Подключитесь к этой сети с помощью телефона и сопутствующего приложения, и вы сможете удаленно управлять или изменять настройки камеры, а также загружать любые изображения или видео, которые вы снимаете, прямо на свой телефон.

Panasonic Lumix Gh5, который я использую, имеет эту возможность и работает как с устройствами Android, так и с iOS. Любая камера GoPro с поддержкой Wi-Fi или Bluetooth будет иметь те же возможности, и многие цифровые зеркальные фотокамеры и камеры типа «наведи и снимай» также способны на это.

Беспроводные SD-карты

При этом не все камеры поддерживают беспроводную передачу данных. Благодаря этим камерам процветают такие компании, как Eyefi, выпускающая SD-карты с возможностями Wi-Fi. По сути, SD-карта Eyefi обеспечивает беспроводную передачу фотографий на любую камеру, которая использует SD-карту для хранения.

Какими бы новыми они ни были, у них есть некоторые недостатки. Во-первых, они стоят в несколько раз дороже SD-карт аналогичной емкости без Wi-Fi. SD-карту на 32 ГБ от Sandisk с высокой скоростью чтения и записи можно найти в Интернете примерно за 12 долларов; согласно Eyefi, его 32 ГБ mobiPRO стоит 99 долларов.99, 58,33 фунтов стерлингов или 112,99 австралийских долларов. Вдобавок ко всему, карты Wi-Fi могут привести к значительному разряду аккумулятора вашей камеры, а максимальная доступная емкость в настоящее время составляет 32 ГБ.

Когда беспроводная связь невозможна

В большинстве случаев, каким бы старомодным это ни казалось, самым надежным решением будет проводной адаптер. Вам не нужно беспокоиться о надежности соединения, к тому же скорость чтения и записи обычно намного выше, а это означает, что они меньше влияют на аккумулятор вашего телефона.

Android

Для устройств Android вам понадобится адаптер USB On the Go (OTG) — адаптер USB Type-C или Micro-USB-USB, который можно недорого найти в Интернете. Вам также понадобится USB-разъем для вашей камеры или переходник SD-USB.

Тейлор Мартин/CNET

Чтобы передать фотографии с камеры на устройство Android:

  • Подключите кабель к устройству Android.
  • Подсоедините камеру или адаптер SD-карты к адаптеру.
  • На устройстве Android потяните шторку уведомления вниз, коснитесь уведомления с надписью Нажмите, чтобы увидеть дополнительные параметры (точная формулировка может отличаться в зависимости от телефона). Во всплывающем окне выберите Передача фото (PTP) .
  • Еще раз потяните шторку уведомлений вниз и коснитесь Исследовать .

Теперь вы сможете просматривать все изображения, сохраненные на SD-карте, и передавать их в локальное хранилище на устройстве Android.

iPhone

Процесс передачи фотографий на iPhone или iPad с камеры очень похож, только вам понадобится другой адаптер.

Если вы используете камеру для прямого подключения к камере, вы можете сэкономить немного денег, купив старый адаптер Lightning-USB для камеры у Apple за 29 долларов, 25 фунтов стерлингов, 45 австралийских долларов.

Чтобы использовать его, подключите его к порту Lightning на устройстве iOS, переведите камеру в режим USB и с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных для камеры (обычно USB-Mini-USB или Micro-USB) подключите камеру. в адаптер Lightning-USB.Запустится приложение «Фотографии», в котором будут показаны все изображения и видео с камеры, и оттуда вы сможете импортировать и удалять содержимое камеры.

Тейлор Мартин/CNET

Кроме того, вы можете использовать устройство чтения SD-карт для импорта фотографий и видео непосредственно с SD-карты. Однако для этого вам понадобится оригинальный адаптер Lightning-USB для камеры и USB-концентратор с питанием или более новый адаптер Lightning для камеры USB 3, который продается по цене 39 долларов США, 29 фунтов стерлингов, 59 австралийских долларов.Чтобы импортировать фотографии с помощью устройства чтения SD-карт:

  • Сначала подключите адаптер Lightning к USB или Lightning к USB 3 к iPhone или iPad.
    • Если вы используете адаптер Lightning/USB, подключите концентратор USB с питанием к адаптеру и подключите его к источнику питания.
    • Если вы используете подключение Lightning к USB 3, подключите адаптер к источнику питания через порт Lightning.
  • Затем разблокируйте устройство iOS и подключите адаптер SD-карты к адаптеру Lightning/USB 3 или USB-концентратору с питанием.
  • Через несколько секунд появится приложение «Фотографии», отображающее содержимое SD-карты. Затем вы можете импортировать или удалять фотографии.

Независимо от того, какой метод вы используете, после импорта фотографий с помощью iOS вы можете удалить фотографии, импортированные с камеры, чтобы освободить место, или сохранить их.

Получить информационный бюллетень CNET How To

Получите советы экспертов по использованию телефонов, компьютеров, устройств для умного дома и многого другого.Доставляется по вторникам и четвергам.

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.