Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как фотографировать ночной город: Как фотографировать ночной город. Правила, советы, уговоры и рекомендации

Содержание

Делаем потрясающие снимки ночного города

Есть фотографы, которые на улицу по ночам не выходят. У многих складывается впечатление, что ввиду недостатка естественного света, все, что вы снимете, получится размытым, шумным или темным. На самом деле, в большинстве городских центров присутствует множество фотографических возможностей, которые только и ждут, чтобы их использовали, и все это только лишь с доступным светом.

Где начать?

Прежде всего, вам нужно найти подходящее место. Я бы порекомендовал оживленный центр города, в котором есть огромное разнообразие потенциальных объектов для съемки и выбор источников света, таких как транспортные системы, архитектура и детали вроде фонтанов и статуй.

Начинайте работать в знакомом окружении, где-то, где вы чувствуете себя в безопасности и знаете, где расположены лучшие точки обзора и виды. Возможно, лучше даже взять с собой друга, для подстраховки. Вам, вероятно, следует распланировать свой маршрут, останавливаясь на различных точках, представляющих особый интерес.

  Это придаст вашей прогулке определенную структурированность, и вы будете способны работать в самых разных условиях.

Автор фотографии Simon Bray

Вопрос времени

Итак, когда вы решили, куда вы идете, вам стоит подумать о времени, в которое вы посетите выбранное место. Проверьте онлайн, когда садится солнце и планируйте свой выход примерно на данное время. Мое любимое время для съемки – сумерки, так что я прибываю на место примерно за полчаса до захода солнца. Таким образом, вы сможете поработать в сумеречный час перед тем, как стемнеет, и вы начнете вашу работу в темноте.

Автор фотографии JRFoto

Приоритет выдержки

Я рекомендую вам начать с перевода камеры в режим приоритета выдержки, который позволит вам судить о количестве света, необходимого для конкретных типов снимков, на основании доступности естественного и искусственного света.

Попробуйте начать работу с 1 или 2 секунд, в зависимости от того, работаете ли вы со статичными или движущимися источниками света. Поскольку вы пропускаете в камеру достаточное количество света, используя адекватную выдержку, вы можете себе позволить низкие значения ISO для получения резкого снимка.

Если вы уверенно работаете в полностью ручном режиме, тогда я предлагаю выбрать узкую диафрагму, около f/12 до f/16, что позволит вам получить большую глубину резкости для широкомасштабных кадров.

Автор фотографии Gilles K

Какова температура?

Снимать следует в RAW не только потому, что данный формат обеспечивает разносторонние возможности для редактирования снимков, сделанных в трудных световых условиях, но также потому, что это чрезвычайно полезно для изменения баланса белого. Источники света, доступные в городском окружении, сильно различаются, и, следовательно, температура цвета света также варьируется, поэтому в данном случае очень важно иметь возможность контролировать баланс белого во время пост-обработки.

Автор фотографии waxhawian

Снаряжайтесь

Учитывая, что вы будете работать на увеличенных выдержках, снимать с рук будет невозможно, так что вам нужно несколько предметов оборудования для получения четких и резких снимков. Прежде всего, чрезвычайно важно иметь устойчивый штатив в сочетании с пультом дистанционного управления, что позволит вам снимать со свободными руками и избежать любого случайного дрожания.

Также хорошо работать с широкоугольным объективом, по большей части потому, что в городе существуют ограничения по обзорным точкам и тому, где вы можете разместиться, так что что-то вроде 18мм или 24мм будет идеальным вариантом и позволит вам уместить в кадр весь открывающийся вам вид целиком. Также стоит установить на объектив бленду, которая обычно используется в условиях очень яркого освещения, но в городе присутствует огромное разнообразие источников света, что может привести к появлению нежелательных бликов.

Автор фотографии Hopscotch_mum

Каков объект съемки?

В ночном городском пространстве все, что излучает свет, может быть рассмотрено в качестве потенциального объекта съемки. Для начала, можно сфотографировать офисные здания, отели, витрины и архитектуру в целом. Не забывайте учитывать архитектурные детали только потому, что вокруг темно.

Через использование длинной выдержки эти тонкости могут раскрыться не обязательно так, как они воспринимаются при дневном свете. Вам также помогут уличные огни, обеспечивающие дополнительное освещение в любой ситуации.

Автор фотографии Simon Bray

Поймайте движущиеся огни

Помимо стационарных источников света, существует огромное количество движущихся, которые могут привести к созданию чрезвычайно привлекательных изображений. Машины, поезда¸ автобусы, трамваи и колеса обозрения могут быть использованы для съемки световых следов на длинной выдержке.

Используйте режим приоритета выдержки, чтобы выбрать адекватное время для прохождения заданного источника света через кадр, что приведет к получению светового следа на изображении. Одна полезная техника состоит в том, чтобы посчитать необходимое время еще до съемки, чтобы знать, какую выдержку выбрать, держа в уме, что могут присутствовать определенные вариации в зависимости от скорости движения источника света.

Среди всех рассуждений о скорости затвора, легко забыть о других элементах снимка, таких как композиция. Когда вы настроили все так, как хотели, подумайте о размещении элементов в кадре, ведут ли световые следы внутрь кадра или через него?  Подумайте об окружающей архитектуре, обрамляющей ваши источники света, и как вы можете использовать правило третей.

Автор фотографии WEAZ 73

Играясь с зумом

Существует также пара забавных техник, которые вы можете опробовать для улучшения ваших снимков ночного города. Для этой вам нужен стандартный зум-объектив, просто выберите источник света и убедитесь, что объектив находится в положении максимального отдаления.

Нажмите кнопку спуска, и пока продолжается экспонирование, передвигайте зум на полный оборот, заканчивая максимальным приближением к моменту закрытия затвора. Это должно дать вам эффект света, мчащегося на зрителя. Теперь попробуйте проделать это в противоположном направлении, начиная с максимального приближения и постепенно отдаляясь.

Автор фотографии SAGriffin305

Панорамы ночного города

Создание прекрасной панорамы зависит от того, найдете ли вы хорошую точку обзора, так что направляйтесь немного дальше от центра города в поисках высокой точки, с которой вы можете полностью  видеть линию городского горизонта. Определенно предпочтительно отыскать обзорную точку при свете дня и подождать, пока стемнеет, чтобы избежать поисков в темноте.

Ищите сильную композицию, включающую разницу в высоте зданий и элемент интереса на всем протяжении кадра. Экспериментируйте со временем экспонирования, чтобы получить правильную экспозицию, гарантирующую, что все источники света отчетливо видны, выделяя контуры зданий.

Автор фотографии Simon Bray

Теперь ваша очередь!

Итак, теперь ваша очередь. Существует огромное количество методов и вариантов работы в ночное время, особенно учитывая разнообразие городских видов на выбор. Когда вы сфотографировали города, с которыми вы уже знакомы, стоит отправиться на исследование огромного выбора объектов для съемки на новой территории.

Я считаю, что располагаю гораздо большей визуальной осознанностью, когда работаю на местности, которую еще не знаю. Меня привлекают детали и особенности, которые я в ином случае проигнорировал бы, если бы просто работал на знакомых улицах моего родного города.

Автор фотографии El Caganer

Огромное спасибо Майку из Manchester Photographic за вдохновение на написание этой статьи.

Автор: Simon Bray

Как фотографировать ночной город. Правила, советы и рекомендации

Дата публикации: 14.10.2019 14:55

Запечатленные умелой рукой профессионала картины ночного города на фотографиях завораживают. На фоне красоты насыщенного глубокого синего неба четко просматривается величие человеческого творения — светящиеся разноцветными огнями небоскребы, мосты, дома, дороги…

Благоприятное время для съемки ночного города

Для получения эффектных снимков ночного города профессиональные фотографы используют две фазы суток:

  • «Золотой час» — период восхода и захода солнца. Именно в эти моменты свет становится мягким, теплым, рассеянным.
  • «Синий час» — драгоценные минуты перед самым восходом или сразу после захода солнца. В это время небо приобретает глубокий, насыщенно синий оттенок. Фотосъемка проводится до расцвета, либо до момента, пока не почернеет небосвод.

Свечение ночных городов

В синий период, когда вечерний закат сменяется ночью, камера «ловит» каждый отблеск искусственных огней — свет проезжающих машин, небоскребов, рекламных бигбордов. Подсветка подчеркивает красоту, пропорциональность архитектурных ансамблей, скрывая их «возраст», шероховатости и изъяны.

По-особенному интересно смотрятся городские джунгли, размещенные вблизи водоемов. Свет отбиваясь от поверхности воды, дублирует картину в рассеянном, затуманенном виде.

Подготовка к съемке ночного города

Выбор кадра — задача простая, но со своими нюансами. Если вы решили запечатлеть ночной город, учтите, времени на проведение фотосессии будет мало. Поэтому целесообразно заранее продумать место съемки, сценарий, определить возможные ограничения, решить, как от них избавиться или обойти.

Заранее рекомендуем продумать и экспозицию, так как солнце движется быстро, а вместе с ним меняется естественное освещение. Продумав последовательность действий, вы сможете получить больше удачных кадров.

Настройки экспозиции

Чтобы сделать хорошие снимки, необходимо перейти в ручной режим настройки камеры. Для получения чистого кадра следует перевести светочувствительность ISO в самое низкое значение. Диафрагма устанавливается в зависимости от ожидаемого результата. Если вы хотите сфокусироваться на переднем плане, ее значения стоит удерживать в диапазоне f/11…f/16. Далее остается поэкспериментировать со скоростью затвора. Именно от этой переменной зависит конечный итог полученной картины. И без штатива для камеры здесь не обойтись. В сумерках выдержка может длиться до 30 секунд и более. Малейшее движение, сдвиг камеры сразу испортит кадр. С наличием штатива такого не произойдет.

По мере проведения съемки вам придется постоянно регулировать выдержку. В зависимости от времени суток (перед восходом или после захода солнца), ее придется уменьшать или увеличивать. При наступлении темноты можно немного изменить исходные данные — увеличить значения ISO и диафрагмы. Это усилит детализацию, увеличит глубину теней, подчеркнет свечение искусственных огней.

Рекомендуем также не останавливаться на одной сцене, приближение или удаление от нее может дать неожиданно хорошие результаты. Не бойтесь экспериментировать и тогда у вас все получится.

Интересные статьи

0

Секреты удачной интерьерной съёмки

Интерьерная съёмка имеет множество тонкостей и нюансов, для описания которых не хватит и целой книги. В этой же статье практикующий фотограф найдёт дельные и понятные…

0

Схемы и приемы освещения для улучшения качества портрета

Портретная съемка требует от мастера соблюдения таких технических нюансов, как правильно выбранная схема освещения, градус разворота лица, соотношение различных источников света,…

0

10 трендов свадебной фотографии

Под понятием «золотой час» фотографы подразумевают время перед началом заката, когда лучи солнца мягко наполняют пространство золотистым светом. Объекты на фотографиях,…

0

5 мифов построения композиции или как обойтись без правила третей

Основатель фотостудии IPOX Тэвис Гловер (Гонолулу) утверждает, что в построении композиций в фотографии и искусстве в целом классическое правило третей не всегда уместно….

0

Интересные идеи для развития творческого потенциала

Возможно ли отточить мастерство начинающему фотографу дома, без длительных поездок и красивых пейзажей? Оказывается, можно, причем без особой подготовки, просто вооружившись камерой. А…

0

ТОП-5 приемов для создания идеальной композиции

Композиция — одна из главных характеристик любой фотографии. Композиция в фотографии — это такое положение объектов в кадре, при котором взгляд смотрящего фокусируется на главной детали…

60 креативных фотографий ночного города

Типичный город полон движения, надоедливых фонов и большого количества людей, которые способны рассказать интересные истории. Города являются отличным местом для съёмки, так как здесь есть возможность сделать фото буквально на каждом углу. Тем не менее, природа городов может усложнить процесс запечатления интересных моментов визуально приятным способом. В этом уроке вы получите 9 советов по созданию прекрасных снимков, на которых запечатлена невероятная атмосфера улиц и городов.

Все фотографии в данном уроке сделаны Kwe Bentum с помощью камеры iPhone.

Вывод

Смысл съёмки в шумных городах заключается в рассказе интересных историй. Вы будете иметь много возможностей сделать хороший снимок, так как здесь много людей и интересной архитектуры.

Уделяйте внимание времени суток, погоде и ракурсу. Идея для снимка не всегда очевидна.

Ищите интересные света и тени, снимайте в плохую погоду и ищите ракурсы, которые дадут вам уникальную перспективу.

Пользуйтесь возможностью снимать в разное время суток. Это может потребовать терпения и времени, чтобы изолировать объект съёмки, прежде, чем что-то или кто-то войдёт в кадр. Наслаждайтесь съёмкой городской жизни!

comments powered by HyperComments

Где начать?

Прежде всего, вам нужно найти подходящее место. Я бы порекомендовал оживленный центр города, в котором есть огромное разнообразие потенциальных объектов для съемки и выбор источников света, таких как транспортные системы, архитектура и детали вроде фонтанов и статуй.

Начинайте работать в знакомом окружении, где-то, где вы чувствуете себя в безопасности и знаете, где расположены лучшие точки обзора и виды. Возможно, лучше даже взять с собой друга, для подстраховки. Вам, вероятно, следует распланировать свой маршрут, останавливаясь на различных точках, представляющих особый интерес. Это придаст вашей прогулке определенную структурированность, и вы будете способны работать в самых разных условиях.

Автор фотографии Simon Bray

Вопрос времени

Итак, когда вы решили, куда вы идете, вам стоит подумать о времени, в которое вы посетите выбранное место. Проверьте онлайн, когда садится солнце и планируйте свой выход примерно на данное время. Мое любимое время для съемки – сумерки, так что я прибываю на место примерно за полчаса до захода солнца. Таким образом, вы сможете поработать в сумеречный час перед тем, как стемнеет, и вы начнете вашу работу в темноте.

Автор фотографии JRFoto

Оптическая стабилизация

Система оптической стабилизации – неплохой компромисс между качеством и ленью при осуществлении ночной съемки. Некоторые производители фотоаппаратов интегрируют стабилизаторы непосредственно в камеру. Объективы других моделей оснащены «стабами». Так жадные производители заставляют потребителей платить за удобную функцию всякий раз, когда последние меняют оптику.

Многие компактные аппараты известных брендов тоже имеют стабилизатор. Схема действия данного элемента следующая. Оптический блок и/или светочувствительная матрица в требуемый момент двигаются в нужном направлении. Этим они компенсируют тряску корпуса фотоаппарата. Однако имеются и ограничения. Например, при десятисекундной выдержке никакой стабилизатор ситуацию не спасет.

Какова температура?

Снимать следует в RAW не только потому, что данный формат обеспечивает разносторонние возможности для редактирования снимков, сделанных в трудных световых условиях, но также потому, что это чрезвычайно полезно для изменения баланса белого. Источники света, доступные в городском окружении, сильно различаются, и, следовательно, температура цвета света также варьируется, поэтому в данном случае очень важно иметь возможность контролировать баланс белого во время пост-обработки.

Автор фотографии waxhawian

Играясь с зумом

Существует также пара забавных техник, которые вы можете опробовать для улучшения ваших снимков ночного города. Для этой вам нужен стандартный зум-объектив, просто выберите источник света и убедитесь, что объектив находится в положении максимального отдаления.

Нажмите кнопку спуска, и пока продолжается экспонирование, передвигайте зум на полный оборот, заканчивая максимальным приближением к моменту закрытия затвора. Это должно дать вам эффект света, мчащегося на зрителя. Теперь попробуйте проделать это в противоположном направлении, начиная с максимального приближения и постепенно отдаляясь.

Автор фотографии SAGriffin305

Каков объект съемки?

В ночном городском пространстве все, что излучает свет, может быть рассмотрено в качестве потенциального объекта съемки. Для начала, можно сфотографировать офисные здания, отели, витрины и архитектуру в целом. Не забывайте учитывать архитектурные детали только потому, что вокруг темно.

Через использование длинной выдержки эти тонкости могут раскрыться не обязательно так, как они воспринимаются при дневном свете. Вам также помогут уличные огни, обеспечивающие дополнительное освещение в любой ситуации.

Автор фотографии Simon Bray

Приоритет выдержки

Я рекомендую вам начать с перевода камеры в режим приоритета выдержки, который позволит вам судить о количестве света, необходимого для конкретных типов снимков, на основании доступности естественного и искусственного света.

Попробуйте начать работу с 1 или 2 секунд, в зависимости от того, работаете ли вы со статичными или движущимися источниками света. Поскольку вы пропускаете в камеру достаточное количество света, используя адекватную выдержку, вы можете себе позволить низкие значения ISO для получения резкого снимка.

Если вы уверенно работаете в полностью ручном режиме, тогда я предлагаю выбрать узкую диафрагму, около f/12 до f/16, что позволит вам получить большую глубину резкости для широкомасштабных кадров.

Автор фотографии Gilles K

Снаряжайтесь

Учитывая, что вы будете работать на увеличенных выдержках, снимать с рук будет невозможно, так что вам нужно несколько предметов оборудования для получения четких и резких снимков. Прежде всего, чрезвычайно важно иметь устойчивый штатив в сочетании с пультом дистанционного управления, что позволит вам снимать со свободными руками и избежать любого случайного дрожания.

Также хорошо работать с широкоугольным объективом, по большей части потому, что в городе существуют ограничения по обзорным точкам и тому, где вы можете разместиться, так что что-то вроде 18мм или 24мм будет идеальным вариантом и позволит вам уместить в кадр весь открывающийся вам вид целиком. Также стоит установить на объектив бленду, которая обычно используется в условиях очень яркого освещения, но в городе присутствует огромное разнообразие источников света, что может привести к появлению нежелательных бликов.

Автор фотографии Hopscotch_mum

Панорамы ночного города

Создание прекрасной панорамы зависит от того, найдете ли вы хорошую точку обзора, так что направляйтесь немного дальше от центра города в поисках высокой точки, с которой вы можете полностью видеть линию городского горизонта. Определенно предпочтительно отыскать обзорную точку при свете дня и подождать, пока стемнеет, чтобы избежать поисков в темноте.

Ищите сильную композицию, включающую разницу в высоте зданий и элемент интереса на всем протяжении кадра. Экспериментируйте со временем экспонирования, чтобы получить правильную экспозицию, гарантирующую, что все источники света отчетливо видны, выделяя контуры зданий.

Автор фотографии Simon Bray

Используйте вспышку

Использовать или не использовать вспышку на улице – решать вам, но не забывайте, что первый вариант может элементарно вызвать определённые конфликты. Я предпочитаю работать на улице в рамках естественного света, и мне всегда некомфортно направлять вспышку в лицо незнакомцев в темноте, однако многие предпочитают действовать именно так. Получается просто фантастически, если сделать всё хорошо. Использование вспышки означает, что вы свободны от многих ограничений фотосъёмки ночью. Вы можете выставлять более короткую выдержку и получать большую глубину резкости при меньшем зерне (шуме). Вы можете либо доверить вспышке задачу по освещению всей сцены (тогда передний план в пределах досягаемости вспышки окажется освещённым, а всё остальное будет тёмным), либо настроить фотоаппарат так, будто бы у вас нет вспышки, а затем использовать её для того, чтобы добавить заполняющего света на основной объект на переднем плане.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет Выдержка Значение диафрагмы Чувствительность (ISO)
Праздничный фейерверк 20 секунд f/11 100
Аттракционы 15 секунд f/16 100
Дорожный траффик 30 секунд f/22 100
Футбол на стадионе 1/125 секунды f/4 1250
Вспышка молнии В режиме «Bulb» f/11 100
Выступление на сцене 1/60 секунды f/4 400
Рок-концерт 1/125 секунды f/4 800
Подсвеченный собор 4 секунды f/16 100
Полнолуние 1/250 секунды f/8 100
Пейзаж, залитый лунным светом 4 минуты f/5,6 100
Небосвод в сумерки 1/30 секунды f/5,6 100
Ночной небосвод 15 секунд f/5,6 100

Совершенствуем знания • Урок №7. Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5) по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Заключение

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

Финальная обработка и стилизация

Если вы создаете панораму, а городские панорамы выглядят очень эффектно, обрабатывайте каждую ее составляющую отдельно, прежде чем экспортировать фотографии как 16-битные несжатые TIFF файлы, чтобы в дальнейшем объединить их в панораму.

File > Save As…(Файл – Сохранить как…) Выбираем TIFF, далее я выбираю опции, приведенные на картинке, чтобы в итоге получить панораму с 4 слоями.

Из-за непостоянности условий освещения со съемкой элементов панорамы также могут возникнуть проблемы. К счастью меня это не коснулось, так как я уложился в краткие сроки.

Но на всякий случай дам вам совет: если собираетесь снимать безлюдную панораму, воспользуйтесь специальным панорамным штативом с отметками. С таким штативом вы сможете сразу делать две, три, четыре фотографии для каждого интервала, в результате при сложении их в панораму не будет никаких различий в балансе белого, освещении и так далее.

Ставим галочку напротив Attempt to Automatically Align Source Images, программа попытается автоматически выровнять изображения относительно друг друга.

Если ваш штатив был установлен устойчиво, тогда галочку напротив Attempt to Automatically Align Source Images можно и не ставить.

Я хотел придать ощущение заброшенности этой фотографии, поэтому не забыл и о дорожных светофорах. Горящие фонари светофора можно также закрасить при помощи маски и черной кисти, ведь если на одной фотографии горит красный свет, то на другой он наверняка выключен.

Ощущение, что эти светофоры и вовсе никогда не работали.

Вы можете продолжить обработку дальше, тут уж дело фантазии, а я на этом остановлюсь.

Финальное изображение. Выглядит немного жутковато, ведь сложно представить улицу в центре города днем и совсем без людей.

Как красиво фотографировать ночной город

Как красиво фотографировать ночной город.

Фотография ночного города, переливающегося огнями и многообразием цветных огней, это особое мастерство, которому, тоже можно научиться. Главное лишь уяснить некоторые важные моменты, благодаря которым можно добиться невероятного по красоте фотографий результата.


Многие знают, что фотография любит много солнечного света, в ночной же съемке эту роль на себя примеряют всевозможные осветительные приборы, прожектора, лампочки и фонари. Именно благодаря их излучаемому свету, можно добиться контрастных по цвету снимков, тем самым оживив фотографию, сделав ее динамичной, живой и яркой.

 

Во время фотосъемки ночного города, чтобы не засветить передний план снимка, а задний, напротив, не исчез в непроглядной тьме, не используйте камерную вспышку. Прибегнув к помощи внешней вспышки, у вас получаться очень четкие кадры, без размытых контуров и пятен, к тому же если вы будете снимать людей, то сможете избежать эффекта красных глаз. Все профессиональные фотографы, используя функцию внешней вспышки, располагают желаемый объект, который они хотят в дальнейшем увидеть в кадре, на оптимальном расстоянии от двух до пяти метров непосредственно от себя. Дополнительным освещением заднего плана здесь сыграют яркие неоновые вывески магазинов.

Еще одна уловка, которой часто пользуются профессиональные фотографы: для того чтобы добиться четких ночных снимков, надо увеличить время выдержки или светочувствительность. Но не стоит забывать, что делая снимок при установленной длинной выдержке, важно внимательно следить за неподвижностью фотокамеры, чтобы избежать размазанных и нечетких кадров. Для того чтобы зафиксировать камеру, лучше всего прибегнуть к штативу. Если таково не оказалось под рукой, то на помощь придут окружающие твердые объекты; в качестве таковых могут выступать перила, скамейки, бордюры. Если вы выставили минутную выдержку или даже немного больше, у вас возрастет вероятность увеличения количества шумов на кадре, это происходит за счет того, что матрица нагревается. Поэтому, при увеличении выдержки, старайтесь позаботиться об объективе, надев на него светозащитную бленду.

 


Настраивая таймер на фотоаппарате, оптимальным показателем является двухсекундная длительность. Если вы намериваетесь отойти во время съемки от аппаратуры, то длительность следует увеличить примерно до десяти секунд. И к тому же помните, что фотосъемка процесс непредсказуемый, поэтому потратьте на него, немного больше собственного времени, сделав максимальное количество кадров. Так, имея в арсенале большой выбор фотографий, вы наверняка сможете отобрать по — настоящему стоящие и ценные кадры.

 


 

Что касается зума, то в ночной съемке им и вовсе лучше пренебречь. Вместо него не потрудитесь самому немного ближе подойти к снимаемому объекту, установив камеру на максимально приемлемом расстоянии.

 

Для удачных кадров также немаловажную роль играет правильный режим съемки, в данном варианте, во время съемки ночного города, лучше всего подойдет режим Р, он самостоятельно подстроиться под освещение. Что касается ручной фокусировки, то тут необходима функция Life View.


Как бы это странно не прозвучало, но снимать ночью, после сильного дождя или снега, самое благодатное занятие. Все дело в том, что все ночные огни отражаются на мокром асфальте, в лужах, тем самым на кадрах рождаются новые блики, неожиданные цветовые сочетания. Поистине завораживающим своей красотой кадром станет снимок отраженного лунного света на поверхности воды. Так что экспериментируйте, ловите удачные кадры, находите интересные и неожиданные нюансы, ракурсы и положения, порой незаметные непрофессиональному взгляду.

▲Как фотографировать зеркалкой ночью. Снимает ночной город, фаер шоу или портрет на фоне ночного города. Фотосъемка ночью, настройки и оборудование

30112 Совершенствуем знания 0

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5) по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.



Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.


Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.


2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.


3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.


Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.


Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд
Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.


Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков
Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.


Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.


2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.


3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.


На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Заключение:

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

Ночная фотосъемка

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому, вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются.

В ночное врем, сразу после заката, свет приобретает мягкие голубовато-синие оттенки. В это время начинает очень быстро темнеть и, буквально, через час-два небо становится темно-синим. Сумерки – самое благоприятное время для проведения ночных фотосъемок. Это время фотографы называют режимным. Солнце уже село и не дает своего света, но небо еще не стало черным и невыразительным. Съемка в вечерние часы настоящее испытание для цифровой камеры и начинающего фотографа, ведь здесь важно знать что такое экспозиция, баланс белого и как этим управлять, иначе хороших снимков ждать не придется, ведь ночная фотосъемка на автоматическом режиме камеры не осуществляется.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки или в полностью ручном режиме. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

У режима Bulb есть один конек — используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

Ночной портрет

Снимая портрет в вечерние часы, можно придать ему особое, романтическое, загадочное настроение. Для этого нужно проявить немного фантазии и поискать интересное место, например, берег моря или реки на фоне звездного неба. Но, если вы снимаете в городе, выберите в качестве фона красивый вид на город с его необычайными огнями, они сделают ваш портрет незабываемым.

Съемка портрета в вечернее время требует от фотографа опыта. Фотографировать в темное время суток сложнее, чем днем, так как света всегда не хватает и фотографию испортить довольно легко.

В портретной съемке вам не обойтись без использования штатива, ведь фотографировать придется на весьма длительной выдержке. Особое внимание необходимо уделить настройкам камеры. Для начала нужно выставить чувствительность (ISO) вашей камеры на базовое значение (если света будет недостаточно, то можно поднять чувствительность немного больше, но, желательно не больше ISO400, иначе вы рискуете получить некачественное изображение и высоким уровнем шумов). Для съемки портрета желательно иметь 50мм объектив с высокой светосилой. Диафрагму желательно открыть на максимальной значение, так мы получим красиво размытый задний фон. Фокусировка, как обычно в портретной съемке осуществляется по глазам модели (если модель стоит полубоком или с повернутой в сторону головой, то фокусировка осуществляется по ближнему к камере глазу).

Фотосъемка, как правило осуществляется в ручном режиме камеры. При таком значении чувствительности и диафрагмы, выдержка составит, примерно, от 1/10 до нескольких секунд. В таком случае важно, чтобы камера прочно стояла на штативе, а модель на время экспозиции замерла и не двигалась. Спуск затвора необходимо осуществлять с помощью ИК пульта или с помощью таймера. К тому же при съемке портрета необходимо воспользоваться вспышкой. Лучше всего, если это будет накамерная вспышка с рефлектором, которую можно поставить на стойку. Если такой вспышки нет, то подойдет встроенная в камеру вспышка. Синхронизация осуществляется по задней шторке, а мощность импульса не должна быть большой, чтобы не пересветить портрет.

Поэкспериментируйте с внешней вспышкой, если правильно подобрать угол и мощность импульса, можно добиться потрясающих результатов.

Ночной пейзаж

Если у вас есть любимое место для съемки, попробуйте снять его ночью. Результат может оказаться неожиданным. Иногда при съемке в дневное время пейзаж, выполненный по всем правилам, кажется скучным и невыразительным. Но все может измениться, если прийти на то же самое место ночью: романтический темно-синий цвет ночи способен преобразить самый скучный пейзаж, и снимок будет вызывать совершенно другие эмоции. А разноцветная подсветка исто­рических зданий в городе позволит сделать яр­кий и запоминающийся снимок.

Во время отдыха на море не поленитесь, вый­дите на вечернюю прогулку по берегу в тот вол­шебный момент, когда небо еще темно-голубое. Если вам удастся запечатлеть на переднем плане лодку, гряду камней или одинокие пляжные зон­тики не сомневайтесь, получится отличный романтический снимок.

Если вы живете в крупном городе, обязатель­но выберитесь на ночную прогулку с камерой. Наибольший интерес представляют памятники архитектуры, фонтаны и автострады.

Если вы увлеклись ночной съемкой городов всерьез, отработайте технику в вашем городе, а потом отправляйтесь в путешествие.

Оказавшись в незнакомом городе впервые, обязательно купите карту и внимательно изучите ее. Днем полезно выбраться на прогулку по го­роду и поискать интересные ракурсы, позже вы сможете вернуться на эти места и сделать ноч­ные снимки без спешки, вдумчиво поработав над композицией и настройками камеры.

Так как время сумерек непродолжительно, за один вечер вы, конечно же, не сможете отснять все понравившиеся места. Но, как правило, па­мятники архитектуры, мосты и фонтаны с кра­сивой ночной подсветкой всегда находятся в центре города, вы всегда можете заранее про­думать маршрут и потратить драгоценное время с умом.

Если вы не ограничены в средствах и любите путешествовать, перед вами открывается воз­можность побывать в красивых городах в разных точках планеты.

Автомобильные фары и другие двигающиеся огни

Вы можете придать вашим ночным снимкам еще больше энергии включением в композицию «текущих» огней (например, света автомобильных фар), пролетающих в кадре. Лишь убедитесь, что вы не стоите на пути их движения. Движение транспортных средств — это великолепная возможность добавить действие в композицию. Автомобили — это устройства, рисующие светом, и их легко заставить работать на вас. Ключом к успеху является выбор места с естественным освещением, например, хорошо освещенной улицы, моста или крупного здания, которое будет служить в качестве основного объекта композиции. Да, вам придется оставаться в темноте скоростной дороги и фотографировать проносящиеся со свистом автомобили, но изображение «струящихся» огней на черном, как смола, фоне фактически не передает опасности, которой вы подвергались, находясь там.

Воспринимайте «струящиеся» огни как элемент, который вы добавляете к уже и без того интересной композиции, а не как единственный объект самого снимка. Если снимать тихие окраины, то, вероятно, не стоит добавить этот элемент в снимок: вы пытаетесь передать уединение, спокойствие и чувство отрешенности от проторенных троп. Но если вы хотите показать суету и спешку движения в час пик, то включение множества струящихся огней добавляет снимку энергии и активности.

Необходимое снаряжение

Первое, что надо сделать, — это отыскать штатив-треногу. Фотографии такого типа требуют длительности экспозиции, слишком большой даже для самых крепких рук. Если вы не хотите тащить свой большой штатив, купите удобную карманную треногу, которую можно установить на ящик с газетами или на карниз. Если ваша камера поддерживает дистанционное управление, используйте его. Оно требуется не только для того, чтобы спустить затвор без сотрясения камеры, но и для спуска его именно в тот момент, когда мимо проезжают машины. Кроме того, можно использовать таймер автоспуска, но при этом сложно предугадать необходимое время начала экспозиции. Однако, камеры, обеспечивающие возможность двухсекундной задержки таймера автоспуска, помогут минимизировать чувство разочарования. Для подобного рода съемки также очень полезен карманный фонарик. Когда вы будете искать в магазинах фонарик, учтите, что красные лампы помогут вам сохранить способность видеть в темноте.

Не надо увеличивать значение ISO

Теперь, когда у вас имеется нужное оборудование, проверим настройки камеры. Вы можете соблазниться «сыграть» на настройке ISO, поскольку мы занимаемся ночной съемкой. Не делайте этого! Фактически, установка значения ISO выше 100 единиц — это последнее дело. Не стоит уменьшать выдержку, поскольку камера надежно зафиксирована на штативе. И наоборот, длительность выдержки необходимо увеличить, поскольку это позволит «захватить» больше машин, проезжающих в пределах композиции, что дает больше «тянущихся» огней. При увеличении ISO вы увеличиваете вероятность появления шумов в изображении, что нам совсем не надо. Говорить о шумах можно только в том случае, если камера имеет функцию ограничения шумов. Длительная экспозиция способствует появлению неприглядных артефактов даже при значении ISO 100 единиц. Камеры с системой ограничения шумов помогают бороться с этой проблемой, поэтому воспользуйтесь штативом-треногой, установите базовое значение ISO и включите функцию ограничения шумов, если таковая имеется.

Freezelight

Фризлайт с английского языка переводится как замороженный свет, в фризлайте он происходит на фотографии.

Фотоаппарат на длинной выдержке фиксирует любые движения источников света, это и есть главное в фризлайте. Но ещё одним главным нюансом является то, что камера на всём протяжении съёмки должна оставаться в одном положении. Даже малейшее движение может испортить качество фотографии, чтобы этого не случилось, нужно использовать штатив, на котором камера будет находиться на всём протяжении съёмки. Например, можно использовать камень или любой неподвижный предмет. Один из народных способов который никогда не подвёдет это использовать к примеру пакет с крупами (гречка, рис и.т.п.) просто поставить камеру сверху.

Но самым важным условием остаётся освещение, а именно ночь, или комната с небольшим освящением. Днём даже не пытайтесь что-то сделать, так как вы не найдёте источник света, который будем выделяться на фоне солнечного, и у вас просто ничего не получится. Но не маловажным является светочувствительность фотоаппарата, самым оптимальным является ISO равным 100.

Проше, говоря нужно: режим выдержки от 5 секунд и выше, ISO 100, и тёмное место.

Источники света

Инструментом рисования для фризлайтера, может служить любой источник света. Фризлайтеры ограничены лишь тем, что нет возможности использовать чёрный цвет. Остальные цвета можно создавать самим, например, используя тонкую материю из разных цветов, вы можете менять цвет фонарика по вашему желанию, просто надев материю на фонарик.

Для фризлайта можно использовать что угодно, от фонариков, которые можно приобрести на любом рынке или в магазине, до маленьких светодиодов взятые из старых магнитофонов со светомузыкой.

Потом вы можете создавать свои уникальные инструменты, например, закрепив несколько диодов на линейке, вы сможете уже и радугу нарисовать.

Кроме этого, можно использовать даже свет от горящей спички, бенгальские огни, пламя зажигалки и т.д. Чаще всего используются фонарики, так как их легко включать и выключать, и у вас есть возможность рисовать более трудные композиции. Но ограничений в выборе источника света нет.

Одним из уникальных источников света является лазер. Он уникален тем, что во-первых вы не рисуете в зеркальном отражении, а во-вторых вы рисуете не в воздухе а на разного рода плоскостях, что даёт вам большое преимущество, если вы хотите что-то написать. Но, ни в коем случае, не светите лазером в объектив или в глаз, так как могут быть тяжелые последствия!

Фризлайтер может выбрать, оставаться ему в кадре или оставить его творение жить самостоятельно. Режим выдержки позволяет рисующему человеку оставаться незаметным в кадре, если он в тёмной одежде, то маловероятно, что он создаст помех, так как он почти всегда в движении и фотоаппарат его просто не «видит». Но, если, же вы хотите нарисовать, к примеру, корону на голове друга, обязательно нужно подсветить ему лицо, чтоб он был заметен на снимке, и не в коем случае не надо чтоб он двигался, так как малейшее движение испортит кадр.

Как рисовать

Очень важным для фризлайтера является то, что он должен чувствовать рисунок в пространстве. Но не всем это дано, но этому можно научиться. Постепенно вы сможете почти на все 100 % чувствовать рисунок в воздухе. Ещё одна проблема заключается в том, что вы рисуете всё наоборот, так как камера стоит перед вами, и вы рисуете как бы в зеркальном отражении. Чтоб для вас это не было проблемой, просто тренируйтесь. То, что вы хотите «нарисовать в воздухе», нарисуйте, к примеру, на школьной доске или на асфальте, и постепенно вы лучше будете ощущать рисунок в пространстве. Всегда, перед тем как хотите нарисовать сложную композицию, нарисуйте сначала на бумаге, это поможет вам закрепить композицию в голове.

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

  • Длинная выдержка из-за слабого освещения
  • Высокое ISO из-за длинной выдержки
  • Цифровой шум из-за высокого ISO

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы?!

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

  • Вспышка. Внешняя или встроенная
  • Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф , то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки?!

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

  • При помощи штатива
  • При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива?!

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

  • Использовать высокое ИСО
  • Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат?!

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

  • С использованием встроенной или внешней вспышки
  • С использованием высокого ISO
  • С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО!?

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку?!

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

  • Устанавливаем фотоаппарат на штатив
  • Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
  • Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
  • Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
  • Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.


По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.




Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.



Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.



Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.


При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.


Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez — заморозка, Light — свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой — широкими и яркими.




Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.



Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.


Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.


Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый — это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй — это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью — это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.


Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.



Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.


Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.


Программы для ночных фотографов :

Startrails — склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer»s Ephemeris (TPE) — расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Заключение :

Ночная фотография — очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу

Как фотографировать ночной город › Цифровая фотография

Многих начинающих фотографов интересует вопрос – как фотографировать ночной город правильно?

Как и любой жанр фотографии, съемка ночью имеет свою специфику. Разумеется, естественного света в темное время суток очень мало. Однако ночные города освещаются огромным количеством фонарей, прожекторов, лампочек. Правильное и умелое использование освещения позволит сделать ночное фото очень контрастным – с черными провалами теней и яркими цветными пятнами света. Все это добавляет сделанному ночью фотоснимку динамичности и яркости.

Чтобы съемка ночного города порадовала затем качественными фотографиями, нежелательно использовать камерную фотовспышку, поскольку передний план может стать в итоге освещенным чрезмерно, а задний целиком утонет в непроглядной тьме. Желающим получить четкие фотографии для освещения близко расположенных объектов лучше использовать внешнюю вспышку. С её помощью получится избавить себя от необходимости производить дополнительные манипуляции, чтобы убрать эффект красных глаз в фотошопе. Кроме того,  на фото не будет размытых пятен. Применение внешней вспышки целесообразно тогда, когда объект находится на расстоянии не менее 2-х и не далее 5-ти метров от фотографа. В качестве дополнительного освещения заднего плана композиции можно использовать неоновые вывески, свет от автомобильных фар или от горящего костра.

Чтобы улучшить качество и четкость ночных фотографий, можно увеличить время выдержки или светочувствительность. Однако длинная выдержка подразумевает абсолютную неподвижность камеры, иначе фотография получится размазанной до неузнаваемости. Кроме того, если длина выдержки состоит минуту или больше, то матрица камеры нагревается, а количество шумов на фото увеличивается. Поэтому, если выдержка увеличена, на объектив стоит надеть светозащитную бленду – это защитит его от боковых лучей фонарей и прожекторов.

При фотосъемке ночью весьма важно зафиксировать камеру. Для этой цели пригодится штатив. Поэтому людям, вышедшим ночью в город для фотосъемки, следует обязательно прихватить его с собой. Если же штатива нет, а перед глазами появился шедевр, придется обойтись подручными твердыми устойчивыми поверхностями – перилами, бордюрами, стойками, скамейками. Только следует позаботиться о небольшой подставке для камеры (сгодится книга), чтоб при выстраивании кадра удобно было регулировать направление объектива.

При настройке таймера лучше установить длительность 2 секунды. Желающему отойти от камеры, чтобы избежать лишней тряски фотоаппарата, следует устанавливать длительность, примерно 10 секунд. Всегда следует делать дополнительные кадры для подстраховки и для уверенности в полученном результате. А снимки низкого качества всегда можно удалить.

В фотосъемке ночью зум только вредит делу. Его использовать не стоит, лучше подойти к объекту поближе и снимать с приемлемого расстояния.

При выборе режима съемки лучше предпочесть Р, который сам подстраивается под освещение. Для ручной фокусировки пригодится функция Life View.
Если фотосъемка идет с большой выдержкой, то фары машин превращаются в цветные линии. Поэтому, если по автомагистрали несется поток автомобилей, ловите момент – это позволит сделать фото ночного города живым, ярким и динамичным.

На съемку действительно красивых кадров увеличивает шансы плохая погода – снег, дождь, туман. После сильного дождя все ночные огни отражаются в лужах, добавляя новые блики. Также недавно прошедший ливень оживит серые безжизненные мостовые. А фото, сделанные в ночном тумане, придают объектам загадочный мистический ореол, создавая великолепное зрелище для истинных ценителей фотосъемки.

Если на улице зима, снегопад – ловите искрящиеся отблески снежинок в световых лучах ночных огней и фонарей.
Лучшим временем для съемок ночного города по праву считаются сумерки, потому что еще не полностью потухшее небо дает четкие очертания деревьям и домам, создавая при этом впечатление глубокой ночи.

При фотографировании ночных пейзажей следует избегать попадания самой луны в объектив камеры – иначе длительность выдержки сильно возрастет, рисунок кадра сместится и фото получится размытым. Удачно получится на снимках гладь воды с отраженным в ней лунным светом или огнями.

Ну вот и все основные советы по вопросу «как фотографировать город ночью».

Ночная фотосъемка в городе. Ночная фотосъемка

Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться фотографировать в дневное время. И это вполне естественно. Ведь если вы снимаете в светлое время суток, вам будет значительно проще разобраться с тем, как устроена фотография в принципе. И это правило, как нам кажется, совсем нет необходимости нарушать. Не нами оно придумано, и не вчера, а очень-очень давно. На этом правиле выросло огромное количество фотографов и поистине мастеров искусства фотографии.

Еще одна полезная рекомендация старых мастеров говорит нам о том, что очень хорошо фотографировать в так называемый «золотой час». «Золотой час» — это такое время суток, когда солнце, наш главный источник естественного света, стоит низко над горизонтом. Это время обычно достаточно непродолжительно, порой не более часа с небольшим. Солнечный свет в это время создает очень красивое, мягкое и теплое по оттенку освещение объектов, плюс ко всему, еще и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов.

Но мы хотим вам рассказать еще об одном времени суток. Свет в это время вообще, можно сказать, просто необыкновенно, волшебно хорош! Вы еще не поняли? Да! Сегодня мы расскажем вам о том, как фотографировать вечером и ночью. Если вы для себя уяснили, что съемка в светлое время суток вам уже по плечу, то пора переходить на новый, более сложный этап изучения фотографического мастерства: заняться вечерней и ночной фотографией.

Очень хорошим подспорьем в этом деле вам будет штатив. В наше время их выбор просто огромен. Зайдите в любой магазин — пеоистине глаза разбегаются. Что уж говорить об интернет-торговле! Фирмы-производители предлагают потребителю самый широкий выбор этого так нужного фотографу аксессуара! Причем, штативы бывают очень-очень разными не только по своей стоимости и функциональным возможностям, но и по своему назначению. Так что выбор ваш будет, возможно, не так легок как это может показаться на первый взгляд. Но для начала тем, кто еще только-только осваивает азы фотографического творчества, мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, чтобы он был не очень тяжелым. Устойчивость для любого штатива — главное качество, а легкость позволяет легко переносить его с места на место во время работы.

Для чего же нужен штатив (или, как его еще иногда называют профессионалы, трипод, так как существует монопод, опора для фотоаппарата не на трех ногах, а на одной) при съемке ночью и вечером? Как известно, да и вообще-то просто очевидно, ночью и вечером на улице темно. Или, говоря другими словами, освещения для нормальной работы фотографа просто недостаточно. А это говорит нам о том, что снимать придется исключительно на длинных выдержках. По крайней мере, точно уж длиннее, чем 1/30 доля секунды. Именно эта выдержка является стандартной «пограничной точкой» для перехода от съемки с рук к съемке со штатива или любой другой опроы. И если снимать на длинных выдержках с рук, то смазка просто неизбежна. Так что, если у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) как штатив, то вы без труда сможете снимать на выдержках в 1/8, ½ доля секунды, в 1 секунду и вплоть до нескольких минут, совершенно не опасаясь того, что фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра.

Многие начинающие фотографы считают, что в темноте надо снимать со вспышкой. Уверяем вас, далеко не всегда при фотографировании при недостаточном количестве света этот аксессуар вам может потребоваться. Более того. При съемке вечерних и ночных пейзажей проку от вспышки — совершенно никакого нет. Отправляясь на пленер, то есть на натурную съемку пейзажей, накамерную вспышку вообще можно оставить дома. Для некоторых случаев, когда вспышка вам потребуется, (ну, например, для придания контраста близко расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне можно будет обойтись и вспышкой встроенной. Сегодня такие вспышки встроены практически в любой фотоаппарат. Даже в «мыльницу» самого начального уровня.

Ночные или вечерние пейзажи снимать лучше всего в ручном режиме, отключив на фотокамере всю автоматику. Если вам еще тяжело выставить все параметры настройки режимов съемки — выдержку, диафрагму, светочувствительность и всё остальное, самостоятельно, то воспользуйтесь для работы режимами полуавтоматическими. Ну, например режимом приоритета выдержки или режимом приоритета диафрагмы. В этом случае вы сами выбираете выдержку или диафрагму, на какой будете снимать, а всё остальное за вас сделает автоматика. Так же можно фотографировать, используя так называемые творческие режимы.

Настоятельно рекомендуем использовать для работы первые 30-40 минут после того, как солнце опустится за горизонт. Если вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это время, скорее всего, еще не будет включено, и свет останется естественным. Что это нам даст? Это нам даст то, что на фотографиях будет прекрасно и естественно будет передан цвет вечернего неба. А так же и хорошую проработку деталей в темных участках изображения.

И еще несколько замечаний по поводу съемки вечерних пейзажей. Замечания эти чисто практические, к творчеству как таковому не относящиеся.

При работе на длинных выдержках не забывайте о том, что это очень быстро истощает аккумулятор вашей фотокамеры. Так же значительно быстрее аккумуляторы теряют свою энергию в холодное время года, что уж говорить о морозной зиме. Так что учитывайте этот нюанс при вечерней и ночной съемке на улице. Может такое случиться, что только-только вы войдете во вкус работы, вас, что называется, «понесет» — и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская надпись: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!

И еще один совет. Он на первый взгляд может показаться странным. Но, тем не менее, начинающему фотографу совсем не лишне будет знать, что при ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Это давно проверенная хитрость опытных фотографов. Если вы будете снимать именно так, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш глаз и глаз зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком.

Следующий совет-рекомендация. Не забудьте взять с собой на вечернюю и ночную съемку хотя бы маленький фонарик. В ваших карманах или рюкзаке много места он не займет, вес вашей экипировки заметно не утяжелит. Но, тем не мене, будет весьма необходим при настройке фотокамеры на разные режимы работы.

Идем далее. Рекомендуем попробовать снимать в режиме Bulb Mode (B) . Это такой режим, который позволяет затвор фотокамеры держать открытым сколь угодно долго. Хоть секунду, хоть час, хоть три часа. Выбор за вами. Нажали на спусковую кнопку — затвор открылся. Нажали на нее второй раз — затвор закрылся. Для чего это нужно? Если кратко — чтобы проработать детали, находящиеся в самых темных местах изображения. А поподробнее об этом почитайте в других источниках. Сейчас просто не хочется слишком перегружать эту статью информацией.

Вот еще о чем хочется сказать. Не стоит увлекаться очень длинными выдержками! Длительное время экспонирования приведет к повышению цифрового шума на изображении. Что это такое — подробно рассказывать мы сегодня тоже не будем. Почитайте в другом месте. Но если кратко, цифровой шум — это своего рода крапинки на изображении, похожие на зернистость, которая была когда-то раньше на фотографическом изображении на фотопленке. Чем продолжительнее время экспонирования — тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Но утешим вас. Не все так страшно, как кажется. Для борьбы с шумом есть несколько способов. Первый — это снижение светочувствительности, или, по другому, значения ISO. Второй — обработка готового изображения в различных графических редакторах уже непосредственно на компьютере. И третий способ — некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума непосредственно во время съемки. Как воспользоваться этой функцией — читайте в инструкции вашей фотокамеры. Добавим, что все вышеперечисленные способы подавления цифрового шума нужно использовать с большой осторожностью. Если очень сильно увлекаться этим, то потеряются детали в темных участках изображения.

Если вы захотите сфотографировать вечерний или ночной городской пейзаж так, чтобы на фотографии образовались красивые световые линии от движущихся автомобилей, то рекомендуем построить композицию изображения таким образом, чтобы в границах кадра присутствовало небо. Хотя бы небольшая его часть. Такие снимки обычно получаются очень интересными и красивыми.

И последнее замечание на сегодня. Если всё еще находитесь в раздумье, идти или идти на ночную съемку в город или за город, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «нет», надо попробовать это сделать. Ну, а если вы еще совсем недавно начали заниматься этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далеко не всё у вас может получиться с первого раза. Не отступайте от намеченной цели! Пробуйте второй, третий, десятый раз….. Еще и еще! Мастерство приходит с опытом. Не нужно ничего бояться! Рано или поздно, но успех приходит к тем, кто его добивается, а не отступает после первой неудачи!

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.


Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.


Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. В помощь ему подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту свою статья.


Две ноги хорошо, но три ноги — лучше

Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив.
Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд (вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получился вполне себе нормально сэкспонированный кадр. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Обычно такое пороговое значение высчитывается исходя из фокусного расстояния (по другому его еще называют величиной зума), умноженного на так называемый кроп-фактор: отношение размера полнокадровой матрицы к размеру матрицы фотоаппарата.

Все представленные в этой
статье фотоснимки, а также множество
других можно купить, перейдя в
Мое портфолио на Shutterstock

Например, на большинстве неполнокадровах зеркалок Canon кроп-фактор равен 1,6. Соответственно для того, чтобы рассчитать величину самой длинной выдержки, на которой можно стабильно делать с рук резкий кадр, нужно фокусное расстояние (его можно посмотреть по отметке на объективе) умножить на 1,6. Скажем, при фокусном расстоянии 50 выдержка должна быть не длиннее 1/80 секунды (то есть 1/100 — устанавливать можно, а 1/50 — уже нельзя). Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Резкая фотография: как сделать
Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат.

Много шума ISO ничего

Мелкое зерно, которое хорошо различимо на 100-процентном
размере кадра — это и есть шум (фото сделано на ISO 3200
фотоаппаратом Fujifilm X-E1, шумы искусственно увеличены
при обработке за счет значительного усиления
в Photoshop яркости экспозиции)

Но во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь современные полнокадровые зеркалки высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках.

Вспышка справа, вспышка слева

Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены (как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.

Настройки камеры при съемке ночного городского пейзажа

Без излишеств

Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр (то есть сделать его таким ярким, как нужно). Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света.
С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины.
При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже.

Одно из трех

Настройка экспозиции осуществляется изменением трех параметров-выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается.

Выдержка

Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимости от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.

Диафрагма

Вот еще пример снимка с маленьким ГРИП. Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы. Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства.

А значит и диафрагму не имеет смысл делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» (по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости фотографии. Бюджетные же объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется экспертами опытным путем (производители будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется.

ISO

Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки (опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.

Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата

Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными.

Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков.

Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 (это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать больше. На разных камерах потолок может быть очень разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.
Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат.
После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки.

Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением. Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть максимальной). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» (или какой-то подобный этому — на разных камерах он может называться по- разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием (как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень (что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась.

Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье Как правильно пользоваться гистограммой изображения?
При этом на многих даже современных камерах экраны не дают точной информации о яркости снимка. И тогда ориентироваться стоит на 2 последних механизма.

Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов.

Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусом глубина резкого пространства на кадре значительно меньше, чем после фокуса. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.

Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во- первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на него, развернув соответствующим образом головку штатива (но не сам штатив). После чего либо, оставив на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении.
Дальше. При съемке со штатива как правило желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным. (1 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)

Сегодня уже вряд ли кто будет отрицать то, что фотография — один из полноправных видов искусства. Фотография — искусство, в основе которого лежит свет. Даже само слово фотография переводится как светопись (фото — свет, графия — писать). Причем, не имеет совершенно никакого значения то, какой фотокамерой вы работаете — цифровой или плёночной. Для получения фотографического изображения свет вам необходим в любом случае.

Но как же тогда фотографировать ночью? Ведь ночью нет света. Точнее, его явно недостаточно. Это мы понимаем на уровне интуиции. Да, действительно, снимать ночью не так-то просто. Для того, чтобы получить по-настоящему хорошие и интересные снимки, нужно многое знать и многое уметь, обладать некоторым опытом в работе. Эти знания и этот опыт, естественно, не приходят сразу, одномоментно. Этому нужно долго учиться. Но все же некоторые советы, которые, как нам кажется, помогут вам успешно фотографировать ночью, мы постараемся вам дать в этой статье.

Начало

Первым делом нужно выкроить вечерок для неспешной прогулки по городу, в котором вы живете. Выбраться на эту прогулку нужно за некоторое время до захода солнца. Не торопитесь, пройдитесь по знакомым вам давным-давно улицам, понаблюдайте за жизнью родного города. Посмотрите, что вокруг происходит. Сравните утреннюю, дневную и вечернюю жизнь города. Уверяем вас, вскоре вы поймете, что это очень интересное занятие! Наверняка вы откроете для себя много нового, необычного. Приглядитесь к вечернему освещению. Сравните его с дневным, утренним. Обратите внимание на цвета — как они меняются в городе в зависимости от времени суток. Многие думают, что ночь — это темнота, мрак. Но, поверьте, это совершенно не так! Ночь — совсем не непроглядная пустота! Даже совсем маленький, провинциальный городок ночью мерцает огнями уличного освещения, фарами автомобилей, витринами магазинов, окнами домов. При таком освещении даже давно привычные вещи превращаются в необычные, порой просто фантастические объекты, как будто совершенно новые, неведомые вам. Ночью в привычном и родном любимом городе можно повстречаться с совсем другим, незнакомым городом!

Город, погруженный в ночь, всегда готов подарить фотографу огромное количество возможностей для того, чтобы реализовать свои творческие фантазии, свой творческий потенциал. Ночь в городе готова подарить вам тысячи идей! Да, никто не спорит, что ночь отнимает у нас солнечный свет. Но вместо яркого солнца — одного небесного светильника — она дает нам миллиарды маленьких светил, маленьких огоньков. И эти светящиеся в ночи помощники фотографа, и в то же время его натурщики, имеют разный цвет, разную форму, разное происхождение! А еще некоторые из них обладают способностью к передвижению! Ночной город с его светом — это поистине чудо!

Что делать?

Для начала расскажем вам о важнейших моментах, о которых нельзя забывать, отправляясь в город на ночную съемку. Если вы примете их к сведению, то у вас появятся все шансы получить в итоге неплохие снимки, на которых тени будут красивыми, цвета глубокими, а освещение необычным. Всё это поможет вам, и, что намного важнее, зрителю, рассматривающему ваши работы, увидеть близкий и знакомый город совсем другими глазами, совершено по-иному.

Многие неопытные фотографы считают, что фотографировать в ночном городе компактной камерой не имеет никакого смысла. Но это не совсем так. Тем не менее, лучше все-таки работать зеркальным или даже беззеркальным фотоаппаратом, у которого есть возможность снимать с отключенной автоматикой. Нужно научиться пользоваться ручным управлением фотокамерой, все необходимые параметры устанавливать самостоятельно.

Итак, что же вам потребуется для ночной съемки в городе?

  1. Фотоаппарат с возможностью ручного управления.
  2. Пульт дистанционного спуска затвора.
  3. Легкий, но устойчивый и надежный штатив. Такой, чтобы особо не обременял вас на этой прогулке.
  4. Широкоугольный светосильный объектив (впрочем, такой объектив совсем не обязателен, просто им хорошо снимать панорамы ночного города…).
  5. Для того чтобы в кадре было меньше бликов, хорошо иметь бленду. Она надежно защитит объектив вашего фотоаппарата от нежелательного воздействия ярких лучей света.

Снимая ночью в полуавтоматическом или полностью ручном режиме, фотограф сможет настроить все параметры съемки именно так, как ему это необходимо для того, чтобы получить красивые и интересные, качественные фотографии. При помощи ручных настроек легко регулировать яркость изображения, количество поступающего на светоприемник света. Ну а для того, чтобы при съемке на длительных выдержках со штатива избежать вибрации фотокамеры (при малейшей вибрации неизбежно смазывание изображения) вам потребуется троссик или пульт дистанционного управления аппаратом. Что именно — зависит от конструкции, модели вашей камеры.

Любому специалисту, работающему со сложной и точной техникой, необходимо знать ее возможности. Это относится в том числе и к фотоаппаратуре. Перед тем, как отправиться на ночную съемку, рекомендуем как следует изучить вашу фотокамеру, разобраться с тем, на что она способна, что она вообще может себе (да и вам тоже, как ее хозяину) позволить, а что — нет… Зная возможности аппаратуры, вы легко сможете определиться с тем, что можно будет получить в качестве результатов работы. Что вам можно будет снимать, а что — к сожалению, нельзя. Например, некоторые зеркальные фотокамеры в режиме автоматической фокусировки при слабом освещении работаю лучше, чем при ярком свете. Другими же зеркалками ночью лучше снимать при ручной фокусировке. Проверьте вашу камеру и на предмет качества съемки в темноте на высокой светочувствительности (высоком значении ISO). При этом первым делом обратите внимание на уровень шума на изображении. Это становится особенно значимым, если вы решили снять какой-то объект, находящийся в движении. В этом случае вам не обойтись без значительного повышения светочувствительности. Вот почему уровень шума становится важным. Тем не менее, не забывайте и про то, что штатив твердо удерживает в неподвижном положении фотокамеру, а вот сам объект, который вы снимаете, если он движется, может получиться на снимке смазанным.

К чему нужно стремиться

Если вы поставили перед собой задачу в условиях ночного света сделать четкий, хорошо освещенный красивый кадр, то выполнить эту задачу будет очень и очень непросто. Не повышая светочувствительность, справится с ней почти невозможно. Для того чтобы сделать такой снимок, вам потребуется достаточно светосильный объектив, а снимать придется со значительным повышением светочувствительности — на несколько ступеней. Диафрагма в этом случае должна быть открыта довольно широко — вплоть до значений f/2,8 или даже f/1,7. Значение ISO установите не меньше 400. Уровень шума при этом будет минимальный, но учтите, что при таких параметрах съемки глубина резкости на снимке тоже будет очень маленькой. Из практики известно, что большинство моделей зеркальных фотокамер на значении ISO 400 дают достаточно качественное и «нешумное» изображение.

При ночной съемке можно поставить перед собой и другую задачу: получить красивое размытое изображение движущихся объектов. Очень эффектно, например, выглядят цветные полосы, «нарисованные» в кадре светом фар движущихся автомобилей. Хорошо поиграть со светом и при съемке других движущихся светящихся объектов. Попробуйте, например, сфотографировать проходящего мимо вас человека с сигаретой во рту. При такой съемке нужно уменьшить значение ISO и снимать на длинных выдержках и при прикрытой диафрагме. ISO можно понижать вплоть до минимальных значений, даже до значения 100. Диафрагму закрывать до f/16. Снимать при этом, естественно, придется с выдержкой длительностью в несколько секунд. Тут следует напомнить, что большинство зеркальных фотокамер позволяют открывать затвор лишь на время до 30 секунд. Этого при ночной съемке может быть мало. Вот почему рекомендуем воспользоваться режимом Bubl. Но, так или иначе, без штатива тут будет обойтись просто невозможно. При съемке с рук или даже при хорошем упоре можно смело дать стопроцентную гарантию того, что размытым получится всё изображение, а не только движущийся объект. Вот для этого и необходим пульт дистанционного управления фотокамерой. Ведь даже если вы установите свой фотоаппарат на штатив, при нажатии на спусковую кнопку вы подвергните его вибрации, и, естественно, смажете изображение. Правда, есть способ обойтись и без пульта дистанционного управления — поставить фотокамеру на таймер, который некоторые называют автоспуском.

В связи со всем вышесказанным, хотим обратить ваше внимание еще на один достаточно важный момент. Чем дольше открыт затвор (чем больше выдержка), тем больше шума появляется на созданном изображении. Причем, это работает даже при низких значениях ISO. Особенно это заметно на зеркальных фотокамерах. Для того, чтобы бороться с этим явлением, в некоторых моделях зеркалок предусмотрен режим так называемого шумоподавления. Более того, при съемке на длительных выдержках это режим может включаться автоматически.

Изучайте свой город!

Любой город не похож на какой-то другой. В каждом городе есть что-то такое, чего нет в другом. Свои достопримечательности, свой национальный колорит, особенности архитектуры… Да что и говорить, у каждого города, как и у любого человека, свой неповторимый характер, своя история, своя судьба, своя душа. Конечно же, всё это отражается на фотографиях — своеобразных портретах города. И чем талантливее фотограф, тем глубже, многозначительнее, многограннее будет этот портрет. Мы уже рассказывали сегодня про прогулку по городу, который вы решили запечатлеть во время его ночной жизни. Это очень важно. Не пренебрегайте этим.

Большие города, столицы стран мира, мегаполисы — это поистине безграничные источники вдохновения для людей творческих, фотографов и художников. Обилие архитектурных памятников, красивых зданий делают их великолепными объектами для творческой фотографии. Хорошо, если вы знакомы с городом, в котором вам предстоит вести ночную съемку, давно «на ты» с его тихими двориками, заборами, мостовыми, какими-то потаенными уголками, незаметными для постороннего глаза заезжего туриста. Ну, а если пришлось фотографировать в незнакомом городе, то рекомендуем ночью снимать центральные его районы, которые, чаще всего, и бывают самыми оживленными. Плюс ко всему эти места обычно и самые освещенные. И, что еще немаловажно: эти места многолюдны, а значит и менее опасны с точки зрения преступности. Не забывайте про то, что вы снимаете ночью, когда активизируется и криминал… Ни при каких обстоятельства при ночной съемке даже в знакомом и родном городе не теряйте бдительность! Не забывайте о том, что у вас на шее, а значит и на виду у всех, висит совсем не дешевая «игрушка». Где гарантия того, что она может понравится кроме вас кому-то другому… Ведь сорвать фотокамеру с шеи зазевавшегося в чужом и незнакомом городе заезжего туриста таким людям не представляет особого труда. За такими зеваками подобные элементы следят особенно пристально и легко вычисляют их в толпе, при этом сами умеют оставаться незамеченными.

Начинающие фотографы, решившие поснимать ночью, обычно задаются вопросом: в какое время лучше всего делать ночные снимки. Тут всё зависит от того, что вы хотите получить. Если вам нужны «блуждающие тени», «призраки людей» — то обилие гуляющих по ночным улицам горожан не должно вас смущать. Если же вы поставили своей целью передать на снимке тишину и покой ночного города — то рекомендуем выйти на съемку ранним воскресным утром. В это время людей в обычно людных и шумных местах практически нет. К тому же, в эти часы вы сможете запечатлеть очень красивое небо — оно может быть и глубоко черным, и пурпурным, и красным… На фоне ночных огней и силуэтов зданий это смотрится весьма эффектно.

Поинтересуйтесь прогнозом погоды

Это тоже достаточно важно. Например, если вы решитесь выйти в ночной город после летнего ливня — то станете свидетелем поистине чуда. Город в эти минуты выглядит просто великолепно! Его улицы будут сверкать от воды на тротуарах и проезжей части, а отражающиеся в этой воде огни ночного города в несколько раз умножат его красоту. Проезжающие по лужам автомобили, брызги, создаваемые их движением — это просто феерия огней, фонтан, праздник, шоу! А ночной снегопад?! Да еще если снег падает крупными хлопьями! Скажите, ну что еще может быть красивее! Эти белые, светящиеся в ночных огнях пятна, размытые полосы — как же это здорово! А лежащий на асфальте, на стоящих машинах, на выступах домов только что выпавший, белый невинный снег… Мокрый снег, налипший на заборы, на ветви деревьев, на одежду ночных прохожих… Это же просто раздолье для творчества, для полета фантазии фотографа! Но, снимая в таких условиях, конечно же, нужно позаботиться о защите камеры.

Если вы загодя поинтересуетесь прогнозом погоды на время запланированной прогулки с фотокамерой по ночному городу, то вы сможете не только заранее продумать сюжеты для своих снимков, но и решить, как одеться самому, как защитить камеру от капризов природы. Возможно, это вам может показаться не самым значимым фактором, но, тем не менее, удобная и комфортная одежда для фотографа — дело чрезвычайно важное. Одеваться нужно тепло и удобно.

Заключительные замечания

Фотографирование ночного города — прекрасная возможность для творческого самовыражения фотографа. Город днем и тот же город ночью — это два совершенно разных мира. Ночью привычный многим город выглядит совсем по-другому, по-новому. Главная задача фотографа — уловить эту ночную красоту, передать зрителю не только её, но и настроение ночного города, передать его дух, отразить на снимках его душу. Блестящая чернота ночных городских улиц, люди-призраки, снятые при длительной выдержке, полосы огней — все эти детали работают на психологическое восприятие ваших работ. Не стесняйтесь! Дайте волю своей творческой фантазии, снимайте, экспериментируйте! Благо, сейчас это не так затратно — ведь нет необходимости запасаться огромным количеством фотопленки!

Хочется надеяться, что наши рекомендации, изложенные в этой статье, окажутся вам полезными. Но не ограничивайтесь только ими! Придумывайте собственные приемы, изучайте творчество известных мастеров фотографии, читайте книги и журналы, листайте фотоальбомы классиков, посещайте фотовыставки.

Ну и еще раз хочется напомнить о необходимости особого, повышенного внимания во время прогулки с фотоаппаратом по незнакомому ночному городу. Следите за аппаратурой. Ведь она — ваша. Но легко может стать чужой…

Удачи в творчестве!

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь… Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные… применять вспышку — не всегда целесообразно…

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO — 100, выдержка — 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных. Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:


© Антон Карпин.

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы… а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!


© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии… но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся»…

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать… В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось… вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:


© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка — 1/40с.

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще… Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

Фотосъемка городских пейзажей | Советы по ночной фотосъемке

Большинство из нас живет в большом городе или рядом с ним. Среди бетонных и высоких зданий есть возможность запечатлеть городские пейзажи с интересного ракурса; в ночное время.

Когда в городе стемнеет, включается искусственное освещение, что дает возможность сделать потрясающие кадры.

1

Съемка ночных вывесок

При фотографировании ночных вывесок одним из наиболее важных факторов является замер освещенности.

Сочетание яркого знака и темного фона может сбить камеру с толку, в результате чего вы получите недоэкспонированное или переэкспонированное изображение.

Вам нужен точный режим замера экспозиции, которым вы можете управлять, поэтому выберите точечный замер и выберите область среднего тона для сбалансированного снимка (в данном случае красная надпись).

Установите камеру на прочный штатив, чтобы избежать сотрясения камеры, и выключите вспышку, если вы находитесь слишком близко к знаку.

2

Потрясающие городские пейзажи

Чтобы сфотографировать городской пейзаж с наступлением вечера, найдите место, где видны все здания и офисные огни.

Установите камеру на штатив и поверните диск выбора режимов в режим AV (приоритет диафрагмы); мы хотим f/8 и выше для большей глубины резкости.

Используйте автоспуск камеры или спусковой тросик, чтобы сделать снимок без смазывания.

Лучшее время для такого рода снимков — два «золотых часа» — первый час после восхода солнца и последний час перед закатом.

3

Фотосъемка мостов

Мосты, освещенные ночью, выглядят потрясающе, если их хорошо сфотографировать.

Еще раз поставьте камеру на штатив так, чтобы были видны мост, вода и здания; нам нужен интерес к переднему и заднему плану.

Установите диск режимов в режим приоритета диафрагмы и выберите значение диафрагмы f/16 или больше. В идеале нам нужна длинная выдержка от 1 до 30 секунд для эффекта шелковистой воды.

Для более теплых цветов установите баланс белого с Авто на Дневной свет.

4

Съемка уличных портретов

Уличные портреты могут быть очень интересными.

Вам нужно будет разместить свою модель на переднем плане и выбрать интересный фон, например проезжающие машины или освещенные здания.

Это единственная вспышка, которую настоятельно рекомендуется использовать ночью, поскольку она необходима, чтобы заморозить и осветить объект.

Даже со вспышкой объект должен оставаться неподвижным, так как может быть небольшая задержка между нажатием кнопки спуска затвора и срабатыванием вспышки фотокамерой.

Широкая диафрагма помогает выделить объект и сделать фон мягче.

Прежде всего, хорошее взаимопонимание между вами и вашим героем поможет вам передать смысл портрета.

Чтобы сделать несколько действительно уникальных уличных портретов, вы должны использовать наименьшую возможную диафрагму или установить ISO вашей камеры на 400 или выше.

5

Памятники ночью

Потрясающая архитектура обретает новую жизнь в ночное время, особенно в сочетании с движением.

Если вы пытаетесь сделать такое изображение, в идеале вам следует использовать штатив и спусковой тросик с широкоугольным объективом.

Установите режим камеры «Приоритет диафрагмы» и выберите небольшую диафрагму для большой глубины резкости, чтобы сделать здание суперчетким — f/16 и выше.

Пусть камера установит правильную выдержку. Вы можете получить впечатляющие снимки красивых памятников, если используете узкую диафрагму и позволяете затвору оставаться открытым в течение более длительного времени, чтобы пропускать больше света. Тем не менее, вы должны использовать штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры.

6

Съемка уличной жизни

Одним из самых впечатляющих эффектов, которые вы можете запечатлеть ночью, является движение, показанное через фигуры движущихся людей и проезжающих мимо машин и автобусов.

Чтобы удачно запечатлеть следы света, используйте штатив, чтобы они были прямыми, а фон четким.

Поверните диск выбора режимов в режим M (ручной) и используйте небольшую диафрагму в диапазоне (f/11–f/32) для большей глубины резкости.

Установите ISO на 100, чтобы свести цифровой шум к минимуму.

Для изображения здания парламента потребовалась 6-секундная выдержка, которой достаточно, чтобы запечатлеть автомобильные дорожки.

Диафрагма f/9 позволила сделать здание на заднем плане резким.

Чем больше вы практикуетесь, тем лучше вы настраиваетесь на экспозицию, необходимую для достижения желаемого эффекта.

S

Рекомендуемые настройки

Ночная съемка — это вызов, и часто экспериментирование — ключ к успеху.

Можно держать камеру в руках и по-прежнему снимать ночью, но для этого может потребоваться более широкая диафрагма, более высокое значение ISO и вспышка, чтобы изображения не были размытыми.

Обычно вы работаете с выдержками 1/15 секунды или медленнее.

Если вы используете штатив, то можете позволить себе использовать режим AV (приоритет диафрагмы) и позволить камере выбирать выдержку.

E

Рекомендуемое оборудование

Поскольку городские пейзажи — это тип пейзажа, широкоугольный объектив может оказаться очень полезным.

Дает панорамный эффект и требует меньше света, чем телеобъектив.

При съемке в условиях низкой освещенности требуется штатив, чтобы избежать сотрясения камеры.

Штативы позволяют увеличить время затвора и, следовательно, избежать использования вспышки, которая может выглядеть неестественно и резко на ночных фотографиях.

Однако вспышка полезна при портретной съемке в ночное время.

Пульты спуска затвора и троса позволяют избежать прикосновения к камере во время длительной выдержки.

Вы также можете использовать специальные фильтры в ночное время, например звездный фильтр, который делает свет похожим на маленькие звезды.

C

Заключение

Съемка ночных городских пейзажей может быть сложной задачей, и вы должны быть готовы некоторое время находиться на улице, экспериментируя с выдержкой и эффектами.

Помните, что вы должны быть терпеливы при использовании длинных выдержек.

Результаты не всегда предсказуемы, поскольку освещение в основном искусственное, а иногда и нестационарное.

Непредсказуемость — часть удовольствия от творчества.

Как сфотографировать ночной город с вертолета

(через Сержа Рамелли )

Хорошо, я знаю, что название звучит так, как будто оно принадлежит модному журналу, но видеть и фотографировать такой город, как Новый Йорк с вертолета не такая уж несбыточная мечта.Это может обойтись вам в несколько сотен, но это может быть раз в жизни или, по крайней мере, то, что вы будете помнить много лет.

А так как такой ночной полет — редкая возможность, вы не хотите, чтобы ваша игра была отстойной, когда дело доходит до фотографии. Скорее всего, вы никогда раньше не занимались аэрофотосъемкой, поэтому рекомендуется подготовиться перед полетом.

Начиная со снаряжения, мы рекомендуем снимать камерой с очень хорошими возможностями ISO. Подумайте о таких камерах, как Sony A7S, которые невероятно хорошо работают при значениях выше 12.000. Ваш объектив также должен быть светосильным, поэтому не используйте ничего темнее, чем f/2.8.

Когда дело доходит до настроек, первое, что нужно иметь в виду, это то, что вы будете летать на движущемся вертолете. Поэтому о длительных выдержках не может быть и речи. Мы не рекомендуем использовать скорость ниже 1/80. Если вы можете уйти с 1/125 или меньше, у вас будет больше шансов сохранить детали. Что касается ISO, следует учитывать то же правило, которое применяется ко всем другим типам фотографии: используйте наименьшее возможное значение.Даже если у вас есть подходящая камера, придерживайтесь минимального значения. Пока не слишком радуйтесь, потому что это минимальное значение может быть ISO 8000.

Наконец, снимайте столько, сколько сможете. У вас не будет много времени, так как эти туры обычно не длятся более 25 минут. Максимально используйте это и фотографируйте в непрерывном высоком режиме, но не теряйте голову, потому что последнее, что вам нужно, это нехватка памяти на полпути во время тура. Кстати, о памяти: на всякий случай возьмите с собой две-три карты памяти.

Фотограф Серж Рамелли делится своим опытом фотографирования ночного Нью-Йорка в одном из своих фирменных видеороликов. Наслаждаться!

Узнайте больше об аэрофотосъемке из рекомендованных книг:

Это контраст света и тьмы, движение людей и энергия города. Запечатлеть это на снимках — цель ночного уличного фотографа.

Но этот жанр фотографии сопряжен с огромными трудностями. Из-за переменного освещения, движения объектов и необходимости фотографа не отставать от этого движения, вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы запечатлеть эти привлекательные изображения.

Как вы это делаете? Вот как специалисты работают с ночной уличной фотографией:

1. Местоположение

Во-первых, вам нужно куда-то пойти, чтобы сделать эти снимки. Конечно, города — это очевидные места, но на самом деле это может быть любое место, где собираются люди.Например, это может быть ежегодная ярмарка в маленьком городке или местный фестиваль, а в пределах города есть несколько возможных мест, которые вы можете использовать.

У фотографа есть искушение оставаться на улице, где происходит действие, но есть и другие места. У переулков, закоулков и пустых улиц тоже есть что рассказать.

Отсутствие активности в пустынном коммерческом районе в центре города в полночь, например, прекрасно контрастирует с дневной суетой в том же месте.Он рассказывает историю о ежедневном жизненном цикле сайта — рождении дня, росте активности, пике его интенсивности, за которым следует медленное угасание его жизненной энергии по мере продвижения ночи. Как гласит культовая фраза: «В голом городе восемь миллионов историй», и не все они встречаются на оживленных улицах.

Иногда самые захватывающие истории рассказывают пустынные районы города.

Одно предостережение относительно местоположения — всегда оставайтесь в безопасности. Будьте осторожны, отправляясь в опасные районы в одиночку.Вы должны осознавать, что можете стать целью, поскольку отвлекаетесь на то, что делаете, и носите с собой дорогое оборудование. Примите соответствующие меры предосторожности, например, работайте с коллегой, другом или группой, чтобы оставаться в безопасности.

2. Подготовка

Подготовка играет ключевую роль в любом жанре, но она особенно важна для ночной уличной фотографии. Вы не всегда знаете, с чем столкнетесь, какие бы планы ни строили. Итак, вам нужно быть готовым практически ко всему.На самом деле есть две области подготовки: подготовка фотографа и подготовка оборудования.

Подготовка фотографа

Вам нужно будет подготовить правильное оборудование для ночной съемки, но вам также необходимо подготовить себя. Во-первых, вы хотите одеться соответствующим образом. Вам нужно будет одеться по погоде, с которой вы можете столкнуться, и вам нужно будет одеться для работы.

Помимо одежды, которая вам понадобится в зависимости от погодных условий, вам нужно одеться удобно.Вы будете двигаться и, возможно, стрелять из разных положений, поэтому ваша одежда должна быть достаточно свободной для этого. Вы также должны носить обувь, подходящую для БОЛЬШИХ прогулок!

Кроме того, вам понадобится неброская одежда. Вы не должны надевать что-то слишком бросающееся в глаза. Во-первых, вы не хотите привлекать внимание к себе — вы хотите, чтобы ваш объект был в центре внимания. И затем, если вы работаете со вспышкой, вы не хотите носить светоотражающие материалы для одежды, так как они могут испортить ваш образ.

Подготовка снаряжения

Вам также потребуется подготовить снаряжение. Минимальное оборудование, которое вам понадобится, — это корпус камеры и хороший объектив , но вы также можете взять с собой дополнительные объективы. Объектив 50 мм является предпочтительным выбором для ночных уличных фотографов, но объектив 85 мм хорош для портретных снимков, а объектив 35 мм отлично подходит для съемки с рук.

Хотя бывают случаи, когда вам может понадобиться штатив, например, при ночной уличной фотографии с длинной выдержкой, в большинстве случаев штатив лучше оставить дома.Обычно вы будете в движении, и штатив не облегчит эту задачу. К тому же, поскольку вы часто снимаете как бы на лету, у вас не будет времени установить штатив. Однако вы можете выбрать небольшой и удобный для переноски штатив, например, Platypod .

Какое бы снаряжение вы ни взяли с собой, вы также захотите подготовить его к любой погоде, с которой вы можете столкнуться. Дождевики не очень дорогие, и они определенно стоят своих денег. Они также могут защитить от снега, но вам нужно будет учитывать и другие факторы, если температура холодная.

Срок службы батареи может сократиться вдвое из-за низких температур, поэтому вам следует взять с собой дополнительные батареи. Кроме того, на вашем оборудовании может образовываться конденсат, поэтому возьмите с собой ткань, чтобы высушить его, и обязательно держите карты памяти в тепле и сухости.

3. Освещение

Ну, ты не можешь использовать солнце, так какие у тебя есть источники света? Понятно, что вы ограничены искусственным светом, но он может исходить из разных источников.

Уличные фонари могут обеспечить драматическое освещение.

Уличные фонари являются стандартом для ночной уличной фотографии, и они могут стать центром внимания для некоторых очень драматических изображений.Также есть свет из витрин. Они часто не только освещены, но и украшены, и они могут стать очень интересным фоном для ваших фотографий.

Неоновые огни полосы Лас-Вегаса показывают, как они могут быть хорошим источником света для ночной уличной фотографии

Есть также неоновые вывески. Когда вы думаете о Лас-Вегасе, вы часто представляете полосу, освещенную неоновыми вывесками ночью. Это может создать почти атмосферу «стимпанка», из которой могут получиться очень интересные изображения.

Прошивать или не прошивать

Наконец, у вас всегда есть возможность использовать прошивку . Некоторые эксперты говорят, что не нужно бояться использовать вспышку, потому что она хорошо освещает сцену. Они утверждают, что это не привлечет слишком много ненужного внимания и даст вам больше возможностей для творчества.

Другие эксперты советуют оставить вспышку дома. Они считают, что это не только может привлечь нежелательное внимание и, возможно, привести к конфронтации, но и отвлекает от художественного стиля ночной уличной фотографии.Если вы хотите создать ощущение документального фильма, вспышка может скомпрометировать это.

В конце концов, вы должны решить, что лучше всего подходит для вас. Вы также можете попробовать различные техники. Но вам явно нужно знать об источниках света на улице и использовать их с максимальной выгодой, независимо от того, используете ли вы затем вспышку или нет.

4. Настройки камеры

Ночная уличная съемка явно требует сложных условий. К ним относятся слабое освещение и быстро движущиеся объекты.Итак, какие настройки камеры помогут вам решить эти проблемы? В целом есть три области для обсуждения: 

Диафрагма Из-за условий низкой освещенности вам понадобится большая диафрагма. Однако самые большие настройки диафрагмы дадут вам очень небольшую глубину резкости, а это означает, что добиться резкого фокуса будет сложнее. Если возможно, попробуйте снимать на f/2.8. Это расширит ваши возможности.

Скорость затвора. Цель здесь обычно состоит в том, чтобы иметь достаточно короткую скорость затвора, чтобы вы могли остановить действие и избежать дрожания камеры.Самая длинная выдержка, на которой вы можете удерживать камеру, связана с фокусным расстоянием вашего объектива. Для объектива 50 мм это означает, что выдержку можно удерживать на уровне 1/50, тогда как для объектива 85 мм потребуется 1/100. Поможет наличие устойчивых рук и широкоугольного фокусного расстояния.

ISO – Для ночной уличной фотографии вам потребуется значительно увеличить значение ISO. Без этого съемка с рук ночью просто невозможна. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ISO 3200 достаточно, но могут быть ситуации, когда вам нужно ISO до 6400.Более высокое значение ISO увеличивает зернистость, что может придать изображению зернистый вид, что нравится многим ночным уличным фотографам.

5. Техника фотографирования ночных улиц

Существует ряд приемов, которые используют эксперты для создания определенного настроения при ночной уличной фотографии. Они варьируются в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к объекту, количеству и типу доступного света, а также вашим методам фокусировки.

Боке

Одним из методов является боке или размытие фона или части изображения на переднем плане.Это достигается за счет большой апертуры и расположения объекта перед фоновыми объектами. Это помогает подчеркнуть ваш объект или фон и может привести к убедительному изображению.

Боке может рассказать историю, как показано на этом изображении, связанное с быстрым темпом городской жизни

Минимализм

Когда у вас есть основной объект, лучше попытаться минимизировать все остальное на изображении. Это, в некотором смысле, искусство вычитания. Если на изображении слишком много всего происходит, это может испортить настроение, которое вы пытаетесь создать.

Направляющие линии

Один из методов заключается в поиске направляющих линий . Они могут выглядеть как ряды продавцов, фонарей или даже архитектурных сооружений. Вы можете использовать их, чтобы направлять взгляд по изображению так же, как вы читаете историю.

Направляющие линии могут направлять взгляд зрителя, как при чтении рассказа

Съемка крупным планом и на расстоянии

Изображения крупным планом могут создать повествование или «момент» и привести к ярким фотографиям, но не ограничивайтесь только одним метод.Более широкие изображения уличных сцен также могут создать убедительную иллюстрацию ночной жизни.

Embrace the Darkness

Фотографам до тошноты говорят избегать темных изображений, но если вы хотите, чтобы изображения были наполнены светом, вы должны снимать днем. Цель ночной уличной фотографии — передать ощущение ночи. Вам нужны глубокие тени и области, которые слишком трудно разглядеть. Вот как это бывает ночью, и не нужно бояться изображать это таким.

Ночная уличная фотография означает принять темноту, изображая темные тени ночи

6. Вдохновение для ночной уличной фотографии

Наконец, не забывайте о причинах, стоящих за вашей ночной уличной фотографией. Он предлагает вам картину жизни после захода солнца. Он может быть угрюмым, почти мистическим или веселым и радостным. Это может быть песчаным и головокружительным одновременно. Ночная уличная фотография предлагает такие же условия, как и немногие другие жанры.

Отдельные источники света, например, сопоставляют свет с негативным пространством и будоражат воображение зрителя.Яркий свет и активная деятельность могут создать ощущение радости. Сочетание правильного фона с правильными людьми может создать почти неземное настроение. Использование длинной скорости затвора со вспышкой позволяет создавать световые следы, которые придают вашим изображениям сюрреалистический вид.

Создайте настроение для съемки, а затем найдите места, которые дадут вам возможность сделать этот вдохновляющий снимок. Иногда вы можете сначала найти фон, а затем подождать, пока нужный человек пройдет мимо.В других случаях вы можете найти правильную настройку и расположиться так, чтобы вы могли фотографировать под разными углами, чтобы запечатлеть нужное настроение.

Ночная уличная фотография — сложный жанр, но именно поэтому он привлекает так много фотографов. Отправившись в ночь с правильным оборудованием, подготовив себя и свою камеру к условиям, с которыми вы столкнетесь, найдя лучшие источники света и правильно отрегулировав настройки, вы можете использовать различные методы для создания действительно вдохновляющих изображений.

обязательных к прочтению советов по ночной городской фотосъемке

 

Фото Дэвида Причарда

 

День становится короче, и в городе открываются большие возможности для ночной фотосъемки. Доступ к городским и городским районам можно получить в темноте, часто в час пик, когда можно сделать потрясающие снимки в относительной безопасности.

Артикул Разделы:

 

Шестерня

Щелкните по приведенным ниже ссылкам, чтобы найти варианты снаряжения для покупки. Щелкая по этим ссылкам и покупая что-либо, вы помогаете поддерживать сайт без каких-либо дополнительных затрат для себя. Спасибо.

  • Штатив. Вы можете обойтись и другими формами поддержки, но они никогда не будут так хороши, как прочный штатив. Многие из ваших экспозиций, вероятно, будут длиться 5-10 секунд или больше.
  • Кабель/пульт дистанционного управления — предотвращает вибрацию и дрожание камеры.
  • Экспонометр/карта с продолжительностью экспозиции, написанной на ней через 1/3 интервала. Ночью выдержка может стать довольно продолжительной, особенно для пользователей пленки, где сбой взаимности становится проблемой. Поскольку самая длинная экспозиция, которую может рассчитать большинство камер, составляет 30 секунд, вы часто столкнетесь с ситуациями, когда она будет превышена.Я считаю полезным иметь экспонометр, который справится с гораздо более длительными выдержками.
  • Камера
  • — позволяет работать с более высокими значениями ISO и имеет низкий уровень шума.

 

Контрольный список
  1. Убедитесь, что линзы и сенсор чистые. Ночная съемка имеет тенденцию подчеркивать пыль и блики от грязного оборудования. Вы будете удивлены тем, насколько грязным станет ваше снаряжение, как только вы начнете снимать ночью.
  2. Проверьте, есть ли в вашей камере функция блокировки зеркала (обычно она находится в пользовательских функциях камеры), или будьте готовы снимать в режиме реального времени, если она есть на вашей камере.Лично мне нравится режим просмотра в реальном времени, так как он очень эффективен для наблюдения в темноте.
  3. Получить правильную экспозицию при очень длинных выдержках может быть очень сложно и часто приходится угадывать. Съемка в формате RAW может помочь вам немного больше гибкости в постобработке.

 

Безопасность

Прежде чем рассматривать возможные темы, несколько слов о безопасности. Возможно, еще рано, но вам все равно нужно быть благоразумным и помнить о личной безопасности.По возможности работайте с одним или двумя друзьями и заботьтесь друг о друге. Старайтесь не гулять слишком поздно, так как пьяные, кажется, находят камеры необычайно привлекательными, особенно когда они установлены на тех странных металлических ножках, которые мы знаем как штатив. Выбирайте места с хорошим освещением и большим количеством людей. Они, как правило, улучшают изображения, но также обычно безопаснее.

 

Фото Дэвида Причарда

 

Местоположения

Теперь, когда вы подготовили свое снаряжение, начните думать о типе и месте снимков, которые вы хотите сделать.Заманчиво где-то оказаться, а потом искать, что снимать. Лучше подумать о типе работы, а затем выбрать подходящее место. Иногда, однако, вам просто везет, и если вы готовы, вы можете сделать несколько хороших снимков.

 

Линии горизонта

Городские пейзажи — очевидные цели для ночной фотосъемки, так как многие офисные здания, как правило, имеют ночное освещение. Памятники, такие как церкви, часто имеют ночное освещение, как и многие промышленные объекты, которые работают круглосуточно.Если вы решите фотографировать промышленные объекты, держитесь на приличном расстоянии от места, чтобы не заподозрить террористов. Однако я был удивлен, когда ходил по ночному Лондону, вооружившись камерой и Gorillapod. Я думал, что меня не увидят ночью со штативом. Я обнаружил множество других фотографов, которые несли полные штативы и открыто использовали их на улицах.

 

Влажная погода

Не исключайте плохой погоды, так как мокрые тротуары могут быть особенно привлекательными, поскольку они отражают огни зданий и движение транспорта.При съемке движущихся объектов вы должны учитывать, какой эффект вы пытаетесь создать, и какая выдержка подходит для этого. Если, например, вы снимаете автомобиль, фары будут видны хорошо, но когда автомобиль движется быстро и выдержка длинная, единственное, что можно увидеть, это световые дорожки. С более короткими выдержками вы, вероятно, сохраните часть автомобиля на изображении, а также световые дорожки.

 

Длинные выдержки

Вы можете использовать более длинные выдержки в своих интересах, например, при фотографировании людей ночью, возможно, за пределами баров.Люди, которые сидели или стояли, могут выглядеть относительно четко, в то время как те, кто шел мимо, вообще не проявлялись.

 

Фото Дэвида Причарда

 

Разоблачение

При экспонировании снимка обязательно закрывайте заднюю часть видоискателя, чтобы свет не попадал внутрь и не влиял на время экспозиции. Разные камеры, кажется, имеют разную степень восприимчивости к этому, но каждая камера, которую я использовал, недоэкспонировала, если я не закрывал видоискатель во время длительной выдержки.Получить правильную экспозицию — довольно сложная задача, поэтому, если вы сомневаетесь, просто измерьте экспозицию камеры. Если вам нравится оценивать экспозицию на основе гистограммы камеры, имейте в виду, что гистограмма, скорее всего, будет обрезана с обоих концов. Области станут чисто черными, а другие области яркого света не будут иметь деталей. Иногда стоит делать снимки в брекетинге в любом случае, чтобы убедиться, что у вас есть тот, которым вы довольны.

 

Время суток

Это может показаться странным, но время дня, а точнее ночи, может иметь большое значение.Часто возникает искушение приурочить нашу съемку к ночи, когда небо кажется чернильно-черным. Хотя это может обеспечить резкий контраст с освещением на здании, это также означает, что небо не интересует вас, поэтому вам, вероятно, нужно свести к минимуму его включение. Однако в начале дня освещение зданий кажется не таким ярким, хотя в небе все еще может быть какой-то цвет, который более привлекателен. Так что при выборе темы подумайте о времени суток, а также учитывайте это при выборе композиции.

 

Цвет фонарей

Еще одним интересным аспектом ночной фотографии является цвет освещения, используемого во многих местах. Уличное освещение, например, обычно желтого цвета, а флуоресцентное и ртутное освещение (часто встречающееся в промышленных условиях) имеет зеленый цвет. Хотя эти сцены со смешанным освещением могут выглядеть привлекательно на изображении, иногда вам нужно предпринять дополнительные шаги, чтобы справиться с этими условиями. Самый очевидный шаг — убедиться, что ваша камера настроена на AWB, но даже это не исправляет все ситуации, с которыми вы сталкиваетесь.Пользователи пленки могут столкнуться с еще более серьезной проблемой, поскольку длительные выдержки могут вызвать непредсказуемое изменение цвета на пленке, хотя это может быть довольно привлекательным.

Таким образом, используйте правильное оборудование с хорошей техникой, выберите объект, композицию и подход, и вы сможете сделать несколько отличных ночных снимков в своем городе. Прежде всего, не забывайте оставаться в оживленных районах и оставаться в безопасности.

 

 

Фото Дэвида Притчарда

 

Слова и изображения Робина Уолли из Lens Craft .

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

Съемка городских горизонтов ночью

Чтобы получить действительно невероятный взгляд на жанр архитектурной фотографии, найдите хорошую точку обзора в городе и запечатлейте панораму ночного горизонта.Мы рассмотрим несколько важных советов, которые помогут вам.

‘Плотность’ Тима Аллена, Sony ILCE-7RM2, 16–35 мм, 30 с при f/8, ISO 50

1. Найдите лучший вид

Ваша первоочередная задача — убедиться, что у вас есть хорошая точка обзора, откуда открывается вид на город. Здесь есть несколько вариантов. Проведите небольшое исследование и найдите здания, из которых можно легко получить доступ к смотровым площадкам, зеленым насаждениям на крышах или просто к окну, из которого открывается вид на город.Если вы снимаете в крупном городе, такие места есть везде. Возможно, вам даже посчастливится иметь у друга квартиру с видом на город. Другой вариант — найти многоэтажную парковку и снимать с верхнего уровня. В качестве альтернативы найдите мост с пешеходной дорожкой.

Но тогда не каждый горизонт должен быть с высоты. Стрелять можно и с земли. Представьте себе, что вы находите водное пространство и стреляете в город, как в этом примере.

‘Skyline, Marina Bay, Singapore’, Nikon D800, 14–24 мм, 1/2 с при f/8, ISO 50

2. Будьте осторожны, если снимаете через окно

Если вам удалось проникнуть в комнату и стрелять через стекло, убедитесь, что стекло чистое. Поместите объектив как можно ближе к окну и прикройте конец объектива рукой или тканью, чтобы не допустить проникновения внутреннего света.

«Дубай», Вим Солхейм, Canon EOS 6D, 24–35 мм, 1/50 с при f/2, ISO 1600

3.Выберите лучшее время для съемки

Есть несколько раз в день, когда одна и та же сцена будет предлагать что-то другое.

• Для получения действительно красивых результатов снимайте в сумерках, иначе называемых синим часом. Это час после захода солнца, когда линия горизонта купается в прохладном голубом оттенке.

• Примерно через полчаса вы окажетесь в ночи. Это идеально, если вы хотите, чтобы ваш горизонт освещался искусственным освещением уличных фонарей и точечными огнями окон небоскребов.

«Дубай Марина», Алан Миллин, Canon EOS 5D Mark III, 17 мм, 15 с при f/8, ISO 100

4. Снимайте широкоугольным объективом

Широкоугольные объективы для съемки горизонта — это естественный выбор, поскольку они открывают сцену и охватывают гораздо большую часть наблюдаемой области. Широкий угол также заставит фон казаться дальше, придавая вашей сцене глубину и масштаб. Если вы снимаете полнокадровой камерой, используйте объектив 50 мм или меньше.Если вы снимаете с помощью кроп-сенсора, вам понадобится 35 мм или меньше. Использование широкого угла означает, что вы можете включить передний план, средний план и фон.

«Манхэттен» Лукаша, Nikon D7000, 17–50 мм, 30 с при f/10, ISO 100

5. Поэкспериментируйте с телеобъективом

Телеобъектив может выделить некоторые интересные детали, из которых складывается общая картина. В городской среде вы сталкиваетесь с рядом конструктивно интересных зданий.Вот где телеобъектив может помочь. Вы можете выбрать часть декораций и скомпоновать ее таким образом, чтобы она была изолирована от остальной сцены. Каждому снимку нужен объект, и кадрирование и кадрирование с помощью телеобъектива — лучший способ добиться этого. Объектив может сжимать изображение и выделять более мелкие детали в композиции.

«Tokyo Tower» Скотта Сима, экспозиция неизвестна

6. Найдите золотую середину вашего объектива

На самом деле не так уж выгодно выбирать максимальное значение диафрагмы объектива (например, f/32), чтобы все было резким.У каждого объектива есть свое любимое место, где детали четкие и чистые, и вам нужно найти свое, чтобы получить хорошие и четкие линии горизонта. К счастью, это относительно просто.

• Найдите хорошую сцену в качестве испытуемого.

• Переключите камеру на приоритет диафрагмы.

• Установите камеру на штатив и используйте дистанционный спуск затвора.

• Выберите среднее значение диафрагмы, например f/10.

• Сделайте снимок, а затем закройте диафрагму на одну ступень.

• Сделайте еще один снимок и продолжайте увеличивать значение диафрагмы.

• Просмотрите свои изображения и определите, какое из них является самым резким. Диафрагма этого изображения — лучшее место для вашего объектива.

‘Hong Kong Skyline at Night’ от Ronniechua, Canon EOS 5D Mark II, 15 мм, 13 с при f/16, ISO 50

7. Тщательно сочиняйте

Подумайте о своей композиции. Слишком много изображений горизонта страдают от недостатка внимания к тому, как они обрамлены и расположены.Не полагайтесь на впечатляющие детали — их размещение в сцене еще нужно продумать. Один раз хороший совет — найти самое высокое здание и разместить его напротив левого или правого края. Это обеспечивает прочный каркас, который будет удерживать элементы вместе. В качестве альтернативы, убедитесь, что слева и справа от кадра достаточно места, которое будет содержать линию горизонта и поможет направить взгляд зрителя на композицию в центре.

«Дубай» Питера Смита, Canon EOS 5D Mark II, 24–105 мм, 20 с при f/13, ISO 200

8.Держите ISO на низком уровне

Одна вещь, которую нужно убедиться, это то, что ваш ISO поддерживается на низком уровне. Это особенно важно, если вы снимаете ночью, когда шум, скорее всего, будет фактором. Следствием этого является увеличение скорости затвора (см. ниже). Тем не менее, вы не должны бояться увеличивать ISO, если вам это нужно. Такие камеры, как Sony A7S II и Canon EOS 5D Mark III, особенно хорошо подходят для съемки при слабом освещении, а это означает, что вы можете увеличить значение ISO с минимальным риском возникновения шума.

«Electric Dreams» Отто Беркли, Nikon D810, 24-70 мм, 30 с при f/9, ISO 100

9. Подумайте о скорости затвора

Скорость затвора во многом будет зависеть от того, когда вы снимаете (в синее время или ночью), а также от ISO. Поскольку ваш ISO установлен потенциально довольно низким, это увеличит время. Кроме того, ваши выдержки могут быть довольно длинными.

Каждый снимок будет различаться по интенсивности света в зависимости от того, сколько окружающего света исходит от вашей сцены ночью.В этих обстоятельствах вы должны снять ряд изображений, увеличивающихся с шагом в 10 секунд, и посмотреть, какое из них лучше всего подходит для вашего видения сцены.

«Голубой час в Бангкоке», Маркус Бертеншоу, Canon EOS 6D, 15–30 мм, 30 с при f/11, ISO 100

10. Делайте снимки в скобках

Преимущество съемки нескольких кадров заключается в том, что впоследствии вы можете объединить их для создания одного общего изображения с хорошей экспозицией и приятной цветовой палитрой.Это особенно хорошо ночью, так как это означает, что вы можете экспонировать конкурирующие источники света искусственного освещения и неба. Убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штатив, и вы используете дистанционный спуск затвора, чтобы избежать тряски или перемещения камеры между кадрами.

«Огни Сингапура», Грег Метро, ​​Canon EOS 5D Mark IV, 16–35 мм, 2 с при f/9, ISO 400

11. Попробуйте сшитую панораму

Если вам нужен действительно эпический вид сцены, возьмите три или четыре изображения и соедините их вместе в посте.

Начните с одной стороны сцены, сделайте один снимок, а затем переместите камеру влево или вправо. Убедитесь, что средняя часть вашего первого снимка находится в начале следующего снимка. Повторите этот шаг три или четыре раза.

После того, как у вас есть окончательные изображения, импортируйте их в программу панорамирования по вашему выбору. Некоторые популярные варианты для рассмотрения включают:

‘Auckland City Night Time Skyline II’ Криса Пегмана, Canon EOS 6D, 70–200 мм, 1/6 с при f/9, ISO 200

Если у вас есть какие-либо советы по съемке городских пейзажей, дайте нам знать в комментариях ниже.

Как фотографировать ночью

Есть истины, которые можно увидеть только в темноте.

— Исаак Башевис Зингер

Ночная съемка сопряжена с трудностями, но волшебный потенциал оправдывает все усилия. Иногда самые обыденные локации оживают ночью. Дождливые или туманные ночи особенно небесны. Так что отложите пульт, идите и сфотографируйте что-нибудь волшебное! (После того, как вы прочитаете эти полезные советы, т.)

Что взять с собой на ночную съемку

1. Хороший прочный штатив: Штатив не всегда требуется при съемке с очень высокими значениями ISO, но для тех из вас, кто любит снимать при минимально возможных значениях ISO для уменьшения шума, штатив просто необходим. Я настраиваю кадр на композицию и жду, когда наступит «решающий момент». Например, силуэты фигур могут стать повествованием для вашего изображения. Рассказывайте истории с помощью своих изображений для максимального эффекта.

2.Широкоугольные объективы и светосильные фиксы: Купите лучшие объективы, которые вы можете себе позволить. Чем лучше объектив, тем больше деталей он может передать. Углы намного острее с объективами более высокого класса. Для стрелков Nikon 12–24 мм/f2.8 — фантастический объектив. 16-35/f4 тоже отличный вариант. Он не такой резкий (однако очень близкий!) и быстрый, как 12-24/f2.8, но использует стандартные нарезные фильтры и имеет лучшую цену. Кроме того, вы получаете дополнительный бонус в виде снижения вибрации.

Владельцы

Canon могут выбрать объектив 17-40/f4, защищенный от непогоды объектив профессионального уровня по отличной цене.Если есть средства, то берите 16-35/f2.8. Это выбор многих лучших профессиональных стрелков. Zeiss делает хорошие объективы с отличным качеством сборки, если вы не возражаете против ручной фокусировки. Объектив 15 мм/f2.8 — это фантастика, но он стоит 3000 долларов. Если вы снимаете архитектуру ночью, вам стоит обратить внимание на объектив с наклоном и сдвигом. Canon 17mm/f4 T/S великолепен!

3. Индикатор: Индикатор пригодится для сложных сценариев освещения и позволит вам быстро подготовить снимок без большого количества пробных снимков.Вы можете пропустить решающий момент, возясь с настройками. Кроме того, оценка изображений с ЖК-экрана ночью может ввести вас в заблуждение. Ваши изображения могут выглядеть хорошо экспонированными, но, скорее всего, они будут недоэкспонированными. Доверьтесь своему ручному измерителю и научитесь читать гистограмму камеры.

4. Защитный дождевик: Защищайтесь от непогоды и возьмите дождевик для себя и своей камеры. Стрельба доставляет гораздо больше удовольствия, когда вы не беспокоитесь о повреждении водой и мокрых ногах.

5. Фонарик: Возьмите с собой фонарик, чтобы найти сломанные крышки объективов и другие предметы, которые вы могли уронить во время подготовки к съемке. В крайнем случае подойдет свет от вашего телефона. Иногда я использую фонарик, чтобы рисовать светом и подсвечивать темные части композиции.

6. ​​Газета: Газета хороша для того, чтобы убить время при съемке с длинной выдержкой, а также на нее можно встать на колени или лечь, чтобы получить лучшие ракурсы, не запачкавшись уличной грязью.Утилизируйте его, когда будете в курсе текущих событий и закончите защищать свои любимые брюки чинос!

7. Спусковой тросик: И последнее, но не менее важное: спусковой тросик необходим для получения четких изображений при съемке с длительной выдержкой. В крайнем случае, используйте автоспуск камеры, чтобы уменьшить дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Техники и советы по ночной фотографии

  1. Хорошие светосильные объективы идеально подходят для съемки ночного неба. Поскольку вы фокусируетесь на бесконечности, глубина резкости не имеет значения.Увеличьте ISO на новых цифровых камерах, чтобы получить поразительные эффекты. Выдержка составит около 60 секунд при ISO 6400 и 2,8 (плюс-минус). Однако вам нужно находиться вдали от городских огней, чтобы запечатлеть чудеса ночного неба. Попробуйте в следующий раз, когда отправитесь в поход или потеряетесь в пустыне.
  2. Для тех из вас, кто снимает городские пейзажи, съемка с диафрагмой F22 придаст уличным фонарям эффект звездообразования без использования фильтров. Для максимально резкого изображения используйте значения от F5,6 до F8, в зависимости от объектива.
  3. Используйте режим просмотра в реальном времени вашей камеры для фокусировки. Это удобно, когда вы снимаете под неудобным углом. Я часто увеличиваю масштаб при использовании режима просмотра в реальном времени, чтобы проверить фокус.
  4. Установите камеру в режим лампы накаливания, чтобы изображения не были слишком теплыми. Большинство уличных фонарей очень оранжевого цвета, и их можно немного приглушить на этапе постпродакшна, чтобы добиться более кинематографического вида.
  5. Снимайте в формате RAW, чтобы получить максимальную свободу действий при постобработке. Я всегда снимаю в формате RAW, потому что режим JPG его просто не обрезает.

Небо становилось темнее, окрашиваясь синим на синем, штрих за штрихом, переходя во все более глубокие оттенки ночи.

— Харуки Мураками

Ночная фотосъемка — это очень весело и очень полезно в творческом плане, так что берите свое снаряжение и отправляйтесь в путь сегодня вечером. Продолжайте стрелять!

Бонус: Хотите научиться фотографировать? Запишитесь на онлайн-курс фотографии от NYIP уже сегодня!

Об авторе

Энтони Люк — коммерческий и редакционный фотограф из Торонто с более чем 20-летним опытом.Его работа варьируется от съемки моделей Playboy до зомби. Его клиентами являются рекламные агентства, журналы, издательства и знаменитости. В свободное время он работает над личными проектами и гоняется за своим верным приятелем Зиком (Chocolate lab и Pointer mix). Его руки до сих пор пахнут фиксажем после всех тех лет, проведенных в фотолаборатории. Вы можете найти его здесь: http://www.anthonylukephotography.com/.

9 способов сделать ночные фотографии более четкими

Фотографировать ночью — непростая задача.Датчикам камеры требуется много света, чтобы определить микроконтраст между элементами в кадре. Без света датчик в вашей камере не будет знать, где указать объективу камеры, где сфокусироваться, вы часто будете получать темные, зернистые и расфокусированные изображения.

В этом руководстве по ночной фотографии мы рассмотрим все, от настроек камеры, которые вам нужно использовать, до оборудования, которое поможет вам делать более качественные фотографии при слабом освещении. Как только вы узнаете правила ночной фотосъемки, вы сможете моментально снимать ночное небо или огни города.

Сенсоры цифровых камер с годами стали намного лучше. Я помню, как начинал с цифровых фотоаппаратов для начинающих и изо всех сил пытался получить правильный фокус при съемке детей. Это расстраивает, если не сказать больше. И фокусировка вручную вряд ли когда-либо будет лучше. Если, конечно, вы не любите заполнять свои жесткие диски слегка расфокусированными изображениями.

Но половина времени Земля темна. Дневного света никогда не бывает достаточно, чтобы запечатлеть все, что нам нужно. И есть много сцен, которые открываются только ночью, например, северное сияние или Млечный Путь.

Так как же люди делают эти потрясающие фотографии ночью? Вот мои 9 лучших советов, как делать потрясающие фотографии ночью.

 

Без штатива такое фото не сделаешь.

Установка штатива

Ночная съемка требует штатива. Это просто факт. Почти каждая фотография, которую вы делаете ночью, будет с длинной выдержкой, потому что датчики камеры недостаточно хороши, чтобы делать снимки при слабом освещении с высокой скоростью затвора. Даже человеческие глаза не так уж хорошо видят в темноте!

Итак, чтобы получить четкие фотографии, вам понадобится штатив, чтобы уменьшить движение камеры.Штативы станут ключом к получению фотографий таких событий, как фейерверки, северное сияние, следы звезд, полнолуние и многие другие явления, которые происходят только ночью. Но вы должны убедиться, что вы покупаете хороший.

Достаточно легкий, чтобы брать его с собой, но достаточно хороший, чтобы правильно держать камеру. Важно, чтобы камера соответствовала имеющемуся у вас оборудованию, иначе у вас возникнут проблемы с дрожанием камеры.

Следующий лучший способ уменьшить дрожание камеры — максимально опустить штатив.Чем она выше, тем менее устойчивой она будет.

Но если опустить штатив недостаточно, чтобы удержать его в устойчивом положении, вы можете прикрепить тяжелую сумку для фотоаппарата к крючку под штативом. Убедитесь, что сумка касается камня или земли, чтобы ее не трясло на ветру.

 

Спуск затвора — ваш лучший друг при съемке с длинной выдержкой.

Используйте дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер

Даже если ваша камера стоит на штативе, есть большая вероятность того, что при нажатии на кнопку спуска затвора вы вызовете дрожание камеры.Даже малейшее прикосновение может полностью испортить фотографию. Это означает, что вам нужно убрать руки со штатива, с сумки, подвешенной к крючку внизу, с ножек штатива — со всем.

Я занимаюсь этим уже много лет и до сих пор не могу найти способ нажать кнопку спуска затвора, не двигая камеру. Таким образом, единственный способ убедиться, что вы не касаетесь камеры, — это использовать дистанционный спуск затвора. Эти устройства бывают разных форматов, но на Amazon есть много дешевых версий, которые сделают эту работу за вас.

Удаленный спуск затвора также можно использовать для создания интервальных снимков или изображений звездного следа в режиме ручной выдержки. Поэтому у них обычно есть дополнительные функции, которые сделают их очень полезным дополнением к вашей фотосумке.

Если вы собираетесь сегодня вечером и у вас нет времени забрать его, то лучше всего использовать 2-секундный таймер на вашей камере. Установите этот режим так же, как и при съемке одиночного кадра или серийной съемки (обычно нажатием кнопки Q на цифровых зеркальных камерах и некоторых беззеркальных камерах).2-секундный таймер не так полезен, но, по крайней мере, вы сможете сделать снимок, не внося дрожи.

Снимки с более длинной выдержкой должны быть полностью свободны от вибрации.

Настройки камеры для ночной фотосъемки

Настройки экспозиции критически важны для ночной фотографии. Если вы не понимаете правильных настроек камеры для ночной фотосъемки, вы всегда будете упускать возможности.

Фотокамере будет сложно настроить автоматическую экспозицию при ночной съемке, и она обычно будет измерять неправильную часть изображения.Поэтому я держу свою камеру в ручном режиме и часто делаю пробные снимки с экспозицией, чтобы получить правильные настройки экспозиции, которые не засвечивают блики.

При съемке ночью вам нужно будет использовать самую большую диафрагму (наименьшее число f/) на объективе вашей камеры, чтобы пропускать больше всего света. Затем, если у вас есть штатив, вы установите максимально низкое значение ISO, чтобы получить максимальный динамический диапазон, и сделайте пробные снимки с выдержкой.

Скорость затвора будет меняться в зависимости от того, что вы фотографируете.Если вам нужно заморозить движение на ночных фотографиях, вам придется использовать более высокое значение ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку. Но если вы снимаете звезды или пустые улицы ночью, вы всегда можете использовать длительную выдержку, чтобы запечатлеть достаточно света.

Заморозить движение ночью всегда сложно. Вы не сможете получить короткую выдержку, не подняв ISO до очень высокого уровня. Часто лучший способ заморозить действие — это использовать объектив с более широким фокусным расстоянием.

А если вы совсем новичок в настройках камеры, вы можете ознакомиться с этой статьей, чтобы узнать, как снимать в ручных режимах.

Когда есть хорошее шоу северного сияния, подобное этому, вы хотите использовать более короткую выдержку, чтобы заморозить действие света.

Как выбрать правильную выдержку для съемки ночного неба

При фотографировании звезд, полярного сияния, луны или других явлений необходимо учитывать некоторые моменты.

Когда вы фотографируете звезды, вы должны использовать максимально возможную выдержку, чтобы запечатлеть как можно больше звезд. Но если вы используете слишком длинную выдержку, вы получите светлые следы.Некоторые ночные фотографы намеренно используют световые следы, в то время как другие хотят, чтобы их звезды и Млечный Путь были четкими.

Чтобы получить четкие изображения звезд, нужно использовать правило 500. Здесь вы делите 500 на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы получить самую длинную выдержку, которую вы можете использовать, не оставляя звездных следов.

Таким образом, если вы используете объектив 24 мм, максимальное время выдержки, которое вы можете использовать, составляет 20,8 секунды. Чтобы получить правильную экспозицию с такой ограниченной выдержкой, вам, вероятно, понадобится объектив с максимальной диафрагмой между f/2.8 и f/1,4.

Узнайте больше о выборе правильных настроек камеры из моей бесплатной книги «Секреты длинной выдержки».

 

Блокировка зеркала предназначена для тех случаев, когда вы собираетесь печатать изображения большого размера. Не беспокойтесь об этом, если вы просто собираетесь использовать фотографию в социальных сетях. Но если это драгоценный ночной снимок, который больше не повторится, дополнительные усилия с блокировкой зеркала будут иметь значение.

Используйте блокировку зеркала для получения четких изображений

Режим блокировки зеркала — это функция цифровых зеркальных камер, которая еще больше уменьшает дрожание изображения.У некоторых камер действительно дергаются зеркала, которые бьют по верхней части камеры каждый раз, когда они делают снимок.

В этом есть смысл — эти зеркала должны двигаться достаточно быстро, чтобы убраться с дороги на 1/8000 секунды затвора и вернуться вовремя, чтобы сфокусироваться для следующего снимка. Поэтому им нужна сила и скорость. Часто это означает, что они вносят незначительное количество встряхивания каждый раз, когда они открываются. Ничего страшного, если у вас более короткая выдержка. Но если вы делаете часовую выдержку ночью, стоит использовать блокировку зеркала, чтобы уменьшить шансы испортить снимок.

Если вы планируете увеличить эти изображения до очень больших размеров, то небольшое размытие движения будет заметно. Особенно это актуально с появлением камер с высоким разрешением. Я замечаю даже малейшую дрожь на своих фотографиях на D850. Но когда я использовал датчики меньшего размера, это не было такой большой проблемой.

Если вы планируете разместить изображение только в Instagram, блокировка зеркала не понадобится. Но если эти фотографии будут использоваться и распечатываться профессионально, стоит потратить дополнительное время на уменьшение дрожания.

 

Планирование ваших фотографий заранее будет иметь самое большое значение в вашей фотографии.

Планируйте свою композицию заранее

Съемка млечного пути, фейерверков, северного сияния или городских пейзажей требует определенного планирования. Вы должны знать, где вы хотите быть, когда представятся подходящие условия, чтобы не терять драгоценное время.

Хорошее северное сияние может наблюдаться только в течение 3-4 часов ночью. Это не так много времени, чтобы собраться и выбраться из города, не говоря уже о том, чтобы выбрать место в темном небе, чтобы запечатлеть немного этой ночной магии.Толпы на большие шоу фейерверков соберутся задолго до их начала, чтобы занять лучшие места. Млечный путь виден только в определенное время года на разных широтах и ​​долготах. И лучшие места для фотографирования города могут потребовать обращения к консьержу / охране отеля или владельцам квартир.

Так что нужно быть готовым заранее. Есть много моих любимых фотографий, которые не могли бы получиться без специального планирования. Из всех уроков в этой статье именно этот внесет наибольший вклад в ваши фотографии.

 

 

Символ бесконечности на вашем объективе сообщит вам, когда вы сфокусировались на бесконечности. В холодную погоду это может быть точной мерой, но с жарой все становится сложнее.

Используйте маркеры расстояния на объективе

Каждый профессиональный объектив имеет встроенные маркеры расстояния, которые показывают, на каком расстоянии сфокусирован объектив. Маркеры расстояния имеют множество применений: от калибровки объектива до проверки фокусировки. Эти маркеры появились еще во времена кинематографа с Leicas и другими старыми дальномерами Canon.В тех камерах фотограф видел изображение не изнутри объектива, а через отдельный видоискатель. Если бы калибровка была отключена, вы бы возвращались домой с рулонами расфокусированных изображений, даже если бы вы использовали самые совершенные объективы того времени.

Поэтому производители встроили в эти объективы маркеры дистанции фокусировки. Это позволило бы фотографу оценить, насколько далеко объект находится от камеры, и переместить фокус на это расстояние. В наши дни маркеры расстояния немного менее необходимы, но они по-прежнему чрезвычайно полезны.Во-первых, он скажет вам, насколько близко вы можете сфокусироваться. Макросъемщики используют это постоянно, потому что это говорит вам, насколько ближе или дальше вы можете увеличить изображение.

Но для ночных фотографов-пейзажистов вы также найдете маркеры расстояния практичным дополнением к каждому объективу. Это потому, что он отмечает, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Маркер фокусировки на бесконечность показывает положение на вашем объективе, при котором все, что находится дальше 30 метров (на большинстве объективов), находится в фокусе, независимо от того, с какой диафрагмой вы снимаете.Для широкоугольных объективов это может быть ближе к 5-метровой отметке.

Это самый простой способ фокусировки ночью. Установите объектив в это положение, и вы сможете уверенно снимать. Только не поворачивайте объектив дальше бесконечности. Прочтите следующий раздел, чтобы узнать почему.

 

Полная луна часто отражает достаточно света, чтобы ваша камера могла сфокусироваться ночью.

Направьте камеру на луну, чтобы использовать автофокус ночью


Когда нет северного сияния, фотографировать ночью легко.Но без такого яркого явления на небе придется смотреть на луну.

Если вы не можете сфокусироваться на далекой горе ночью, вам нужно найти что-то более яркое. А самым ярким объектом в ночи всегда является луна. Если вы можете найти его в небе, направьте объектив прямо на луну и сфокусируйтесь. Затем, когда ваша камера подтвердит, фокус будет зафиксирован на бесконечности.

Не прикасайтесь к объективу ни по какой причине. Если вы увеличиваете или уменьшаете масштаб, вам может потребоваться повторная фокусировка, потому что не все объективы фокусируются в одном и том же положении на каждом фокусном расстоянии.Этот эффект называется дыханием фокуса, и он затрагивает почти все объективы, кроме абсолютно топовых версий. В большинстве случаев вам вообще не нужно об этом беспокоиться. Но когда дело доходит до ночной фотографии, нельзя рисковать.

Из-за дыхания фокуса даже малейшее прикосновение может сделать ваши изображения совершенно мягкими и непригодными для использования. Еще одна причина не трогать объектив — кольцо автофокуса на бесконечности не будет в самом конце диапазона. Большинство современных объективов могут фокусироваться дальше бесконечности, чтобы учесть изменения формы элемента объектива в жарком климате.Это означает, что если вы переместите кольцо фокусировки за точку бесконечности, в фокусе вообще ничего не будет, потому что ночью намного холоднее, чем днем ​​— когда эта функция необходима.

Худшее в мире — уйти от этой точки с мягкими снимками, особенно если это многочасовая выдержка, чтобы запечатлеть следы звезд. Так что наведите на луну, сфокусируйтесь и не прикасайтесь к объективу!

 

Когда недостаточно света для использования автофокуса, лучшим вариантом будет просмотр в реальном времени.

Используйте live view при ручной фокусировке для точной фокусировки

Когда у меня нет луны, чтобы управлять автофокусом, следующий метод, который я использую, — это режим Live View на моей камере. Это режим, в котором задняя часть экрана показывает изображение, как в режиме видео. Live view имеет несколько преимуществ по сравнению с использованием видоискателя. Во-первых, он ярче. Но он также может использовать фокус-пикинг (на некоторых камерах), и вы можете увеличить изображение, чтобы проверить фокус.

Если у вашей камеры есть фокус-пикинг, это будет очень полезно.Этот режим показывает, какая область изображения находится в фокусе, выделяя ее. Но при слабом освещении ему будет сложно, потому что он полагается на обнаружение контраста. Если контраста нет, потому что, скажем, все темно, то ни полоску-зебру, ни подтверждение фокусировки он вам показать не сможет.

Если вы не видите резкости фокусировки, вам нужно максимально увеличить изображение. У большинства камер есть кнопка увеличительного стекла на задней панели камеры, которая позволяет увеличивать изображение в 5 или 10 раз.Глядя на увеличенное изображение, вы сможете сами увидеть, что находится в фокусе, а не позволять камере решать за вас.

Вы получите наилучшие результаты, глядя прямо на горизонт, где бы он ни находился в кадре. Горизонт имеет наибольшую контрастность, поэтому вы должны четко видеть, когда он находится в фокусе, поворачивая кольцо фокусировки.

 

Северное сияние не всегда поможет сфокусировать камеру. Принесение собственного света может сэкономить много хлопот!

Направьте свет на объект

Это совет для тех случаев, когда вам действительно нужно убедиться, что вы сфокусированы.Если ваш объект находится близко к вам, вы можете направить на него фонарик. В большинстве случаев это даст вашей камере свет, необходимый для точной фокусировки.

Если объект находится очень близко, подойдет фонарь мобильного телефона. Но в большинстве случаев вам понадобится что-то более яркое, чтобы вы могли оставаться за камерой. Светодиодные фонарики могут быть яркими, дешевыми и достаточно маленькими, чтобы поместиться в вашей сумке, не добавляя лишнего веса.

Если вы поместите человека в композицию, яркая вспышка или фонарик могут осветить его в кадре, выделив его и добавив контраста и интереса к изображению.С небольшим творческим движением вы всегда можете попробовать световую живопись, чтобы создать уникальную эстетику.

Кроме того, наведение фонарика на небо в туманный или холодный день также может создать эффектные направляющие линии, привлекающие внимание зрителя к ночному небу.

Для этого метода вам, вероятно, придется объединить несколько фотографий в фотошопе, чтобы создать композицию. Потому что даже с объективом с очень широкой диафрагмой вам понадобится как минимум 20-секундная выдержка, а любое движение сделает объект на изображении нерезким.Если вы сможете уменьшить их выдержку всего до пяти секунд и использовать рацию для связи, вы сможете лучше создать драматическую и привлекательную сцену.

 

Фикс-объективы пропускают больше света, чем зум-объективы. Это абсолютный переворот в ночной фотосъемке.

Используйте объектив с постоянным фокусным расстоянием, чтобы захватывать больше света

Для ночной фотосъемки нужно как можно больше света, чтобы у вас был лучший шанс вернуться домой с потрясающим изображением. Даже объективы с диафрагмой f/2.8 не всегда достаточно светосильны, чтобы запечатлеть звезды.

Здесь очень кстати пригодятся объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Объектив 24 мм с диафрагмой f/1,4 улавливает в два раза больше света, чем зум-объектив с диафрагмой f/2,8. Это означает, что вы сможете использовать вдвое большую скорость затвора или более низкое значение ISO. Эта диафрагма также позволит вам увидеть больше деталей при увеличении в режиме просмотра в реальном времени. Высокое значение ISO позволит вам увидеть изображение ярче в режиме live view, но шум на экране может легко скрыть изображение и снизить общую контрастность.

Имея это f/1.Диафрагма 4 или f/1.8 меняет правила игры. Особенно, если вы хотите сфотографировать что-то вроде Млечного Пути, не видя второстепенных следов в конце, вам потребуется выдержка менее 25 секунд. И только с диафрагмой F/1.4 можно получить такую ​​скорость затвора, не поднимая ISO настолько высоко, что это создает собственные звезды.

 

Как я могу продолжать узнавать больше о фотографии?

Этот блог создан для начинающих фотографов. В нем содержится много информации, которая может быть чрезвычайно полезной для фотографов всех уровней.Но передовые советы и приемы, которые помогли мне выиграть награды и создать собственный фотоконкурс, требуют немного больше времени и усилий, чтобы показать их.

Чтобы перейти на новый уровень игры в фотографию, посетите мой бесплатный онлайн-курс! В этом бесплатном 20-минутном курсе я покажу вам мой любимый четырехэтапный метод создания достойных наград пейзажных фотографий! Это простая система, которая никогда не требует обновления вашего оборудования. Нажмите на ссылку, чтобы узнать, как начать свое фотопутешествие!

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.