Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат canon: Как научиться правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат Canon? WOOD

Содержание

Как снимать зеркалкой. Учимся фотографировать на Canon

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.


Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.


Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Интерфейс и эргономика

Общий интерфейс камеры достаточно продуман и имеет некоторые вполне “взрослые” функции: такие как сдвиг экспопары в программном режиме или переназначение режимов блокировки фокуса и экспозиции, экспокоррекция до 5 ступеней, спуск затвора без присоединенного объектива и постоянное отображение выбранного значения ISO в видоискателе. При этом удивление вызывает необходимость установки и настройки брекетинга через меню.

Время включения камеры и готовности съемке вполне на уровне старших моделей. Единственное замечание — небольшая, но ощутимая задержка при съемке в режиме Live View.

Экран камеры в целом справляется со своими функциями, однако он достаточно сильно теряет контраст на солнце (увеличение яркости частично решает эту проблему), а его разрешение по современным меркам оставляет желать лучшего.

Практически все необходимые функции вынесены на отдельные кнопки, что не может не радовать. Для быстрого доступа к многим параметрам используется быстрое меню, вызываемое кнопкой Q на задней панели. По умолчанию в камере активирована функция подсказок к выбираемым режимам и параметрам.

Настройки камеры сгруппированы на 10 страницах меню.

Как и в старших камерах, практически любой пункт можно назначить в список Моё меню.

Ещё 10 дополнительных функций спрятаны в подменю пользовательских функций, к примеру, назначение функции кнопки SET, по умолчанию никак не задействованной.

В режиме просмотра изображений доступен вывод на дисплей гистограммы, как по каналам RGB, так и яркостной с подсветкой пересвеченных областей). А в режиме просмотра видео — простейшее редактирование (резка роликов на части).

Live View и видео

Эти функции сейчас — неизменный атрибут камер, и EOS 1100D умеет и то, и другое. Видеорежим имеет собственный пункт на селекторе режимов, и чтобы переключится с творческих режимов (P, Av, Tv, M), диск режимов нужно прокрутить больше чем на 180 градусов.

Экспозиция и чувствительность рассчитывается автоматически, пользователю можно использовать лишь экспокоррекцию.

Разрешение записи 1280х720, прогрессивная развертка, 25 или 30 кадров/c. Файл в формате MOV ограничен в объеме 4 ГБ или продолжительностью 29 минут 59 секунд, кодек видео — H.264, битрейт 3,7 МБ/с, аудиокодэк — PCM Linear, моно. Бросающихся в глаза артефактов электронного затвора (т.н. Rolling shutter) замечено не было.

Для записи используется встроенный микрофон в левой части корпуса (которому не помешала бы ветрозащита).

Автофокус во время съемки видео не работает, однако можно сфокусироваться перед записью (доступны как контрастный, так и фазовый способы, а также режим определения лиц).

В режиме Live View доступны практически все функции камеры в том числе и быстрый автофокус (камера на мгновение опустит зеркало и использует датчики фазового автофокуса).

Контрастный автофокус чрезвчайно медленный, хотя к точности нареканий нет. Следящий автофокус (Ai focus, Ai servo) не работает в режиме Live View. Для удобства ручной фокусировки предусмотрено два уровня увеличения фрагмента.

Экспозиция и баланс белого

Новый экспонометр, названный iFCL (что расшифровывается как Focus, Colour, Luminosity — фокус, цвет и яркость), должен учитывать названные свойства измеряемой сцены. Однако, в большинстве случаев экспоавтоматика склонна пересвечивать снимки. Но при этом камера оборудована специальным режимом, включаемым в меню пользовательских функций — приоритет светов (Highlight Priority).

Для примера мы сняли чрезвычайно контрастную сцену (бликующий металлический объект на солнце) и посмотрели, как камера справится с таким сложным для экспонометра сюжетом.

Canon EOS 1100D УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/400 с

Canon EOS 1100D УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с

По результатам этого небольшого эксперимента можно сказать, что функция приоритета светов гораздо полезнее автокоррекции яркости, экспозамер в режиме Live View значительно точнее (в данном, немного искусственном, примере разница в экспозиции составила целых 1,33 ступени). При съемке в RAW это не представляет проблемы, а для JPEG лучше в солнечные дни выставлять экспокоррекцию -0,3 или даже -0,7 ступеней. Автоматический баланс белого работает вполне точно.

Автофокус и серийная съемка

Пожалуй, главное преимущество EOS 1100D перед стремительно завоевывающими себе место на рынке беззеркалками — это хороший автофокус. Камера оборудована проверенным на других моделях EOS 9-точечным датчиком, используемым во многих старших камерах фирмы (начиная с ветерана Canon EOS 20D и заканчивая новейшей EOS 600D). Точки фокусировки привычно расположены в форме ромба, захватывающего достаточно большую площадь кадра. Центральный датчик — крестовой и самый чувствительный. Подсветка выбранных точек яркая и видна даже в солнечный день на светлом фоне.

В реальной съемке автофокус работал на «отлично», даже с «темным» китовым объективом, цепляясь практически без ерзания и ошибок. В режиме автоматического выбора точки фокусировки камера иногда пыталась зацепиться за фон, но лишь в единичных случаях. Порадовала также и цепкость датчиков в темноте. В тех условиях, когда света хватало лишь для съемки на пределе возможностей объектива и матрицы (чувствительность 6400 единиц ISO, выдержка 1/13 с, диафрагма F3,5), автофокус наводился с первого раза (при использовании центрального датчика).

Немаловажна при съемке не только событий, но и просто бытовых семейных сцен, серийная съемка. На коробке, в спецификациях и пресс-релизах мелькает цифра 3 кадра в секунду (и даже 3,2), однако такая скорость серийной съемки доступна только в формате JPEG без ограничения числа снимков в серии (мы использовали карту памяти SDHC Class 10). Если же снимать в RAW, то серия составит всего два кадра. Настолько мал буфер камеры. Затем скорость съемки резко падает.

Для съемки играющих с мячом детей или подобных чисто бытовых сюжетов пользователю придется ограничится съемкой в “любительском” формате JPEG.

Как фотографировать Canon?

С каждым днем появляется все больше и больше фотографов-любителей, которые сталкиваются с профессиональными камерами и не знают, с чего начать свое обучение. И сегодня мы поговорим о том, как делать хорошие фотографии на фотоаппараты Canon.

Режим для новичков

Авто-режим создан специально для тех, кто еще не умеет самостоятельно настраивать параметры своей камеры для создания качественных фотографий. Авто-режим позволит получить вполне приемлемую фотографию — вам остается только навести объектив на понравившийся объект и нажать до конца кнопку.

Но учтите, что данный режим не всегда предпочтителен и пользоваться им можно только в весьма ограниченных условиях. Например, получить хорошие фотографии вы сможете только при достаточном освещении или снимая статичные объекты, одним словом, качество фотографий будет полностью зависеть от условий съемки. Но есть небольшая хитрость, которая поможет избежать размытости на снимках: включите вспышку когда снимаете движущиеся объекты и при плохом освещении, а также поработайте со стабилизацией.

Настройки Canon

Для того, чтобы использовать свой фотоаппарат на все сто процентов, воспользуйтесь ручными настройками, благодаря которым вы получите качественные хорошие фотографии независимо от того, в каких условиях вы снимаете. После освоения основных функций камеры перед вами откроется восхитительный мир фотографии.

Итак, для начала выберите ручной режим. Для этого передвиньте колесико в положение Р. В этом режиме существует три главных и основных параметра, от которых зависит качество фотографии. Эти три функции позволят эффективно использовать фотокамеру Canon.

  1. Диафрагма — это, грубо говоря, перегородка, которая контролирует размер отверстия, открываемое фотокамерой. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света поступает — благодаря этому можно получить эффект размытого фона. С открытой диафрагмой хорошо получаются портреты и предметы вблизи. Одним словом, диафрагма контролирует глубину резкости.
  2. Выдержка — это то время, на которое происходит доступ света к матрице фотокамеры. От выдержки зависит скорость съемки. Фотоаппараты Кенон отлично подходят для экспериментов с выдержкой. Чем длиннее вы поставите выдержку, тем больше движений зафиксирует фотокамера. С длинной выдержкой можно снимать пейзаж ночного города, праздничный салют, звездное небо и т.д. Чтобы снимки получались четкими, зафиксируйте камеру с помощью штатива. Короткая выдержка уместна для съемки падающих предметов.
  3. Светочувствительность (ISO)— это определенный уровень чувствительности фотокамеры к имеющемуся свету. Чем больше светочувствительность вы поставите, тем больше света будет принимать фотокамера. Естественно, для съемки при плохом освещении, ставьте значение ISO как можно выше, это поможет избежать шума на снимках.

Также мы подготовили статьи, которые помогут вам научиться делать хорошие снимки.

Сегодня фотоаппарат есть практически в каждом доме. Многие имеют фотокамеру на телефоне, а кто-то покупает для себя цифровой фотоаппарат, чтобы делать профессиональные снимки.

Цифровые фотоаппараты — не самая простая техника. Поэтому, покупая цифровой фотоаппарат, вы должны знать, как правильно настроить фотоаппарат, чтобы он помог вам запечатлеть понравившиеся кадры в лучшем качестве.

Настройка фотоаппарата предусматривает баланс белого

Чтобы фотографии получились красивыми, необходимо сбалансировать белый. Обычно этого добиться помогает автоматический режим настройки.

Перед тем, как настроить фотоаппарат на баланс белого, стоит знать, что для систем баланса белого характерна коррекция естественного отклонения цвета в светлую область.

При такой настройке фотоаппарата ваши снимки могут выглядеть неестественно. Например, если фотографировать закат или рассвет, при таких параметрах вы не получите настоящих цветов этих прекрасных природных явлений.

Стоит учитывать, что фотографируя на улице, нужно настроить фотоаппарат на режим Daylight (дневной свет) или режим Sunny (солнечный свет).

Эти параметры настройки фотоаппарата позволят сделать фотографии даже лучшего качества, чем с режимом Auto, который предназначен для съемок при плохом освещении, пасмурной погоде.

Если вы не разобрались, как настроить фотоаппарат на баланс белого, учитывайте, что современные фотоаппараты имеют варианты настроек баланса белого.

Можно настроить баланс белого для тени с помощью режима Shady или фотографировать с режимом Cloudy в пасмурный день.

Используя эти два режима фотосъемки, ваши фото будут иметь приятные оттенки, отображающие реальные цвета фотографируемых объектов.

Но не перестарайтесь. Если настроить фотоаппарат неправильно, фото будут неестественными. Чтобы настроить фотоаппарат правильно, лучше всего попробовать разные режимы баланса белого, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант.

Еще одна пользовательская настройка Customs Manual позволяет установить параметры баланса белого вручную.

С помощью настройки баланса белого вы сможете придать вашим снимкам разных эффектов, в частности нейтральность, теплоту, холод. Также можно настроить нейтральную мишень калибровки.

2. Как настроить фотоаппарат правильно: устанавливаем резкость

Уровень резкости ваших снимков очень важен при обработке сделанных фото. Отрегулируйте уровень резкости.

Кто-то считает, что этот показатель должен быть установлен на максимум для четкости изображений, но обычно при такой резкости края фото выглядят неестественно.

Также нельзя настроить фотоаппарат на минимальную резкость, ведь тогда мелкие моменты на снимке будут размытыми. Старайтесь поэкспериментировать с резкостью, чтобы добиться золотой середины, постепенно увеличивая резкость.

Правильная настройка фотоаппарата предполагает настройку автофокуса

Автофокус можно настроить автоматически. Если вы хотите изменить этот параметр, установите точку фокусировки так, чтобы объект, находящийся рядом, находился ближе к центру кадра.

Если объект будет не в центре, а вокруг него будут размещены еще несколько объектов, автоматическая настройка фотоаппарата может расставить точку фокусировки неправильно.

AF-точку лучше настраивать вручную. Тогда вы самостоятельно выбираете, где будет находиться активная точка.

Режимы Select AF, Single point AF помогут правильно настроить автофокус в единой точке.

Если желаемый объект съемки не попал в точку автофокусировки, поможет техника фокуса и перекомпоновки кадра.

Выбор наиболее чувствительной центральной точки автофокусировки и перемещение фотокамеры на объект решит проблему.

Слегка нажав кнопку спуска затвора, вы позволите фотокамере сфокусировать объектив правильно.

Как правильно настроить фотокамеру: синхронизация фотовспышки

Обычно вспышка появляется в начале экспозиции, что удобно при съемке неподвижного объекта или при короткой выдержке.

Длительная выдержка или движущиеся объекты требуют других настроек фотоаппарата, чтобы снимки были красивыми, и не создавалось впечатление, что изображение предмета размыто и переносится вперед согласно экспонированной, резкой версии.

Чтобы знать, как настроить фотокамеру правильно, и избежать таких случаев, откройте меню фотокамеры или меню вспышки, далее включите cинхронизацию вспышки по второй шторке в режиме Rear Sync. Синхронизация позволит появляться вспышке в конце экспозиции.

На фото ваш объект будет четким, а все другие активные объекты за ним будут немножко размыты, и смогут подчеркнуть скорость движения.

Как настроить фотокамеру правильно, понижая шум при долгой экспозиции

Благодаря функции «Понижение шумов» можно сравнить основное изображение с так называемым «черным кадром» и «вычитанием» его шума для создания красивого фото.

«Черный кадр» и основное изображение используют одинаковое время экспозиции, но в первом случае затвор не открывается, не позволяя свету достигать датчика.

Настроить фотоаппарат нужно так, чтобы записать неслучайный шум, который вызван изменениями в чувствительности пикселей при выдержках длительного характера.

Такая функция обычно раздражает фотографов, ведь при длительной экспозиции использование режима шумоподавления требует намного больше времени для записи фото.

Встроенная система шумоподавления фотоаппарата — оптимальный вариант этой настройки.

Как настроить фотоаппарат правильно: большая выдержка

Для создания изображения с хорошей резкостью при ручной съемке полнокадровой фотокамерой нужно использовать скорость затвора, которая равна одной секунде, разделенной на фокусное расстояние объектива. Так при 100-миллиметровом объективе выдержка будет не меньше 1/100 с.

Также такой режим настройки фотокамеры подойдет для DX-камер с учетом фактора увеличения фокусного расстояния.

Если вам сложно настроить этот параметр, напоминаем, что в современных фотоаппаратах есть стандартная шкала выдержек в долях секунды и встроенные системы стабилизации изображения.

Такие системы дают возможность при ручной съемке делать фото с меньшей выдержкой. Также выдержку можно уменьшить с помощью экспокоррекции (1/125 до 1/16.).

Надеемся наши советы подскажут, как настроить фотокамеру правильно. Предлагаем вашему вниманию еще несколько советов по настройке фотоаппарата в картинках, с которыми вы легко разберетесь с вопросом установки оптимальных параметров.









Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики. Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.

Обязательными настраиваемыми величинами являются:

  • экспозиция,
  • баланс белого,
  • фокусировка.

Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.

ФОКУСИРОВКА

Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус — система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.


Привод автофокуса

БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:

  1. Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
  2. Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра — солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
  3. Другой ручной режим — цветокоррекция по серой карте.
  4. Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
  5. Автоматический баланс белого.

А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.

Настройка экспозиции

Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.

Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:

  • выдержка,
  • диафрагма,
  • чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.

Но и каждый в отдельности из этих параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность) влияет на какие-то отдельные художественные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их для правильной настройки фотоаппарата.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.

Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.

А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).



Обозначение на экране основных величин

Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки) . Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).

В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.

РУЧНОЙ РЕЖИМ М

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ А

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ S

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция — внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.



Колесо выбора режима

Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.

Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO. Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.

Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.

Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.

Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.

Настройка экспопары по экспонометру

Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.

В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).



Экспонометр в виде шкалы

Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько. При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.

При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

  1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO .
  2. Затем, если снимаете движущиеся объекты , то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
  3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
  4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару , то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

Как научиться фотографировать зеркалкой

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать светочувствительность (ISO).

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является режим приоритета диафрагмы – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется диафрагма, а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом боке, при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив Nikon 50mm f1,8 или Canon 50mm f1,8, в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Режим приоритета выдержки в отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

Выдержка – это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

Ручной режим «М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

  1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
  2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат

  • Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
  • Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
  • Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
  • Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
  • Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
  • Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
  • Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
  • Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
  • Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
  • Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » (если у вас НИКОН) или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления блога, делитесь ссылкой с друзьями и близкими.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос — как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество — наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается — они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки — поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) — в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково — существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

  • Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения — A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
  • Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
  • Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
  • Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить — он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
  • Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют — важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима — зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы — «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» — которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой — чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении — например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке — своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации — когда съемка ведется при низкой степени освещенности — выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры — диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться — например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье — для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества — подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты — ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции — она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми — в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 — иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов — домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Рекомендации по обучению

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность — все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто. Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Три слова или основы цифровой фотографии

Когда переходишь с фотомыльницы на более серьезный фотоаппарат, сразу обращаешь внимание на настраиваемые режимы съемки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть автоматические сюжетные программы, которые покрывают практически все потребности фотографа. Практически, но не все. В некоторых же случаях автоматика камеры вообще не позволяет получить желаемую картинку. Как раз тут и приходят на помощь «творческие режимы» съемки. В начале они кажутся сложными и запутанными, но на самом деле все достаточно просто и базируется на сочетании 3-х основных параметров, а именно, выдержке, диафрагме и чувствительности, которые составляют основу цифровой фотографии. В этой статье основное внимание уделено описанию этих параметров и особенностям их использования. Художественную составляющую и различные приемы съемки оставим для другого случая.

Итак, почему же именно эти три параметра являются самыми важными настройками камеры? Фотография — это по сути «отпечаток» света на светочувствительном материале, будь то пленка или матрица цифровой камеры. Если  отбросить «внешние» качества света, попадающего в фотокамеру (например время суток, погодные условия и т.п.), то получается, что «количество» света на матрице зависит от времени, когда матрица открыта для его попадания (это выдержка), размера входного отверстия для света (диафрагма) и чувствительности к свету самой матрицы (непосредственно чувствительность или ISO). Комбинация из первых двух параметров называется экспозицией и именно она влияет «физически» на «количество» света, чувствительность же позволяет несколько расширить диапазон этих комбинаций. Все остальные настройки камеры на «количество» света не влияют.

Чувствительность (ISO).

Чувствительность матрицы регулируется программно. Измеряется в единицах ISO, причем чем выше значение, тем выше чувствительность, т.е. тем больше света фиксируется матрицей. Приведем наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Исходя из выше сказанного, при фотографировании в солнечную погоду будет достаточно чувствительности 100, а в некоторых случаях (например в горах) даже 50, в сумерках больше подойдет 200, а в темное время суток 400 или 800.

Результат съемки с разным ISO

Почему мы не рассматриваем более высокие значения ISO? Дело в том, что чем выше чувствительность, тем больше камера регистрирует так называемого цифрового шума. Матрица состоит из групп маленьких светопринимающих ячеек трех основных цветов. Их размер зависит от размера самой матрицы и количества мегапикселов (как раз тех самых ячеек). Чем меньше ячейка, тем больше вероятность, что при попадании на нее света будет засвечена часть соседней, а значит появится информация о цвете, которой на самом деле быть не должно. На фотографии это проявляется в виде появления цветных «зерен» и размытии мелких деталей.

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Конечно, с развитием цифровых камер становятся доступными все большие значения ISO, поэтому стоит сделать несколько снимков, и решить какой уровень шума является для вас приемлемым, а каким ISO пользоваться стоит только в крайних ситуациях.

Выдержка

Эффект «шевеленки»

Выдежка — это время, в течении которого матрица открыта для попадания света. При одинаковых настройках, чем больше освещенность, тем меньше выдержка. При съемке с рук с длительной выдержкой стоит помнить, что удержать неподвижно фотоаппарат очень непросто и малейшие колебания (например, нажатие на кнопку спуска) могут вызвать так называемый эффект «шевеленки», когда объект в кадре получается смазанным.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с, хотя, сейчас многие производители стали добавлять в камеры или объективы системы стабилизации изображения, которые позволяют сдвинуть этот порог в сторону увеличения до 1/25-1/3с. Стоит обратить внимание, что система стабилизации должна быть «аппаратной», в противном случае, камера просто увеличивает чувствительность, что ведет, в свою очередь, к увеличению шума и не дает практической пользы.

Малые значения выдержки позволяют «заморозить» быстродвигающийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

Диафрагма

Диафрагма — это механизм объектива, который регулирует величину отверстия, через которое проходит свет. Обозначается буквой f с цифровым значением, например, f2.8, f3,5. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше цифра, т.е. при f2.8 отверстие больше, чем при f5,6. Величина отверстия влияет на количество света, проходящее через объектив и на глубину резкости. Глубина резкости — это пространство, которое будет резко изображено спереди и сзади от объекта, на котором сфокусирован фотоаппарат.

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Например, для пейзажной съемки нужно, чтобы все пространство было резким, а значит отверстие диафрагмы выбирается небольшим — f10-f16, а для портретной съемки или макро, чтобы красиво размыть задний фон, надо выбрать максимально доступную открытую диафрагму f1,4-f3,5.

Экспозиция

Пример разной экспозиции кадра

Экспозиция — это количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата, т.е. это некая величина, которая складывается из значений выдержки и диафрагмы. Для сохранения экспозиции при изменении одного из параметров, другой должен быть изменен в противоположную сторону. В зависимости от количества света мы можем получить три различных результата, а именно: нормальный кадр, кадр пересвеченый (когда теряется информация в светлых частях снимка) и кадр недодерженный (когда исчезают детали в тенях).

На примере слева первый снимок явно передержан (переэкспонирован) — детали светлого здания исчезли, второй кадр сделан с правильной экспозицией, хорошо различимы детали и в светах и в тенях, а третий кадр слишком темный (недоэкспонирован) — тени превратились в сплошную темную массу, в которой ничего невозможно разобрать.

Экспозиция определяет насколько кадр получится близким к тому световому балансу, который мы видим на самом деле. Поэтому при съемке очень важно не только построить правильно кадр, но и оценить как получаются светлые и темные детали, чтобы избежать больших однотонных пространств на фотографии.

На этом знакомство с техническими основами фотографии можно закончить и перейти к более подробному рассмотрению полуавтоматических режимов съемки и художественным особенностям каждого из них.

Ссылки по теме.

Наглядная демонстрация взаимодействия составляющих экспозиции.

24 функции фотокамеры о которых должен знать каждый фотограф

Независимо от того, как долго у вас есть ваш цифровой фотоаппарат, всегда есть чему поучиться. И если вы только что купили свою первую зеркалку, процесс обучения может показаться невероятно сложным. Но это не должно пугать вас и отбивать желание работать. В этой статье мы поможем вам получить максимум от своей цифровой зеркальной камеры, объясняя особенности некоторых ключевых функций, которые есть почти в каждой модели. Изучение функций камеры и ее управления, на ранней стадии вашего ознакомления с фототехникой поможет избежать некоторых распространенных ошибок, а значит, сделает ваши фотографии качественнее и красивее.

 

Передняя панель корпуса камеры

1. Лампа для подавления эффекта красных глаз

Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки

В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования

Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки

При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки

Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения

Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон

Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки

Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции

Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View

Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления

Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню

При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора

Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO

При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения

Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов

На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки. На диске представлены все возможные сюжетные режимы, полуавтоматические и ручной режим.

7. Горячий башмак

Используя зеркальный фотоаппарат, у вас будет возможность установить вспышку, в качестве дополнительного источника света. Внешняя вспышка обычно более мощная и удобная в управлении.

Зеркальный фотоаппарат начального уровня. Основы основ. – ФотоКто

Зеркальный фотоаппарат начального уровня. Основы основ.

Введение.

Здравствуй, дорогой друг!

В своей статье я расскажу тебе все то, чего я не знала при покупке зеркального фотоаппарата начального уровня. Спустя два месяца после долгожданной покупки, я решила осваивать «творческую зону» и на этом этапе я столкнулась с проблемой нехватки знаний и отсутствием опыта в фототворчестве. Я очень надеялась, что смогу найти нужную мне информацию в ресурсах Интернет, но в сети все статьи и уроки оказались слишком сложными для новичка. Именно поэтому я решила, что нужно поделиться своими знаниями со всеми желающими научиться фотографировать.

Знакомство с фотоаппаратом.

Зеркальным фотоаппаратом начального уровня, который приобрела я, был  NikonD40. Поэтому всю свою статью я буду писать опираясь на знания, полученные при изучении именно этого фотоаппарата. Но все параметры фирмы Nikon аналогичны параметрам других фирм, так как строение зеркальных фотоаппаратов у всех одинаково.

Теперь приступим непосредственно к знакомству. Вот так выглядит зеркальный фотоаппарат начального уровня (рис. 1).


Казалось бы, зачем так много кнопок, ведь чтобы сделать кадр, нужна одна лишь «самая большая кнопочка», на которую нажимаешь и получается фотография, а здесь столько всего… Не беда, сейчас со всеми «кнопочками» разберемся (рис. 2, 3, 4, 5).

1,22-кнопка поправки экспозии(добавляет/уменьшает количество света)

2-вспомогательная подстветка AF(помогает фокусироваться на объекте, даже при слабом освещении)

3,18,30-диск установки режима

4,16-встроенная вспышка

5,17-горячий башмак(на него крепится внешняя вспышка)

6,26,43-кнопка режима вспышки(при нажатии на нее, открывается вспышка)

7,24,44-таймер

8,25,46-кнопка отсоединения объектива

9,14,40-кольцо фокусировки

10,15,41-кольцо зумирования

11,19-информационная кнопка

12,20-переключатель питания

13,21-кнопка спуска затвора

23,31-главный диск управления(меняет значения выдержки/диафрагмы)

27,42-переключатель режима фокусировки(автофокус/ручная фокусировка)

28-видоискатель

32-кнопка ОК

33-мультиселектор

34-корзина

35-экран

36-кнопка воспроизведения

37-кнопка меню

38-просмотр миниатюр

39-увеличение при просмотре

45-крышка разъемов

Что обозначает каждая «кнопочка» мы разобрались, но пока не понятно за какие функции они отвечают.

Диск установки режима.

Диск установки режима включает в себя 12 положений: «авто», «без вспышки», «портрет», «пейзаж», «съемка детей», «спорт», «макро», «ночной режим», «P», «S» (на Canon«Tv»), «A» (на Canon«Av»), «M». Остановимся подробнее на режимах «творческой зоны».

Режим «Р» — программный: камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции, самостоятельно можно установить значения ISO(включаем фотоаппарат-ставим режим Р-нажимаем кнопку увелич.фото-чувствительность ISO-выбираем параметр от 200 до 1600, все остальное фотоаппарат подбирает сам).

Важно! При выборе ISO, нужно учитывать освещенность помещения. Если Вы в светлом помещении, в солнечную погоду, выбирайте минимальное, в нашем случае 200, если условия съемки в закрытом пространстве с минимальным освещением, либо в темное время суток, то выбирайте высокие значения ISO, например, 800, если ночью, то 1600. Но не перестарайтесь, если не правильно подобрать значение, то на изображении могут появиться «шумы» — отдельные точки(пиксели), которые выбиваются из цветовой гаммы.

Режим «S» (на Canon «Tv») — режим приоритета выдержки: камера автоматически подбирает диафрагму, самостоятельно устанавливаем значения ISO и значения выдержки(включаем фотоаппарат-ставим режим S-нажимаем кнопку увелич.фото-чувствительность ISO-выбираем параметр от 200 до 1600, далее крутим главный диск управления и выбираем на сколько времени хотим поставить выдержку: от 30 сек. до 1/4000 сек.).

Важно! Если поставить длинную выдержку, то изображение получится размытым и светлым, обычно ее используют при съемке в темное время суток, используя штатив; если поставить короткую выдержку (от 1/50), то изображение будет темным и резким, чаще всего используется для «заморозки» предмета съемки, например, капли воды, прыжок, мяч во время полета и т.д.

Режим «A» (Canon«Av») – режим приоритета диафрагмы: камера автоматически подбирает выдержку, оставляя нам право выбора значений ISO и значений диафрагмы(включаем фотоаппарат-ставим режим A-нажимаем кнопку увелич.фото-чувствительность ISO-выбираем параметр от 200 до 1600, далее крутим главный диск управления и выбираем на сколько хотим открыть/закрыть диафрагму: от f4.5 до f16).

Важно! Диафрагма-это изменяющееся круглое отверстие в объективе, при большем числе f диафрагма закрывается, при меньшем-открывается. Для чего же используют диафрагму? Диафрагма отвечает за количество пропускаемого света, то есть чем больше открыта диафрагма(значение f4.5), тем больше будет размыт фон, светлее будет фотография, в зависимости от объектива появляется боке. Используют при съемке портретов, макро. На закрытой диафрагме(значение f16) объекты будут находиться в одной резкости с фоном(не размыт фон), хорошо использовать при съемке пейзажа.

Режим «M» — ручной режим. В этом режиме снимают профессионалы, так как камера предоставляет нам право на выбор значений ISO, выдержки и диафрагмы (включаем фотоаппарат-ставим режим М-нажимаем кнопку увелич.фото-чувствительность ISO-выбираем параметр от 200 до 1600, далее, чтобы выбрать значение выдержки крутим главный диск управления и выбираем нужное нам значения, чтобы выбрать значение диафрагмы, зажимаем кнопку поправки экспозиции (1,22) и крутим главный диск управления, меняющееся значение f означает степень открытия/закрытия диафрагмы).

Вот  мы разобрались с основами фотоискусства, изучив режимы съемки «творческой зоны». Теперь, чтобы создать шедевр нужно практиковаться.

Заключение.

Для того, чтобы собрать, испытать изложенную информацию и написать эту статью, мне понадобился год. Долгое время я изучала, что обозначают «непонятные кнопочки», режимы съемки, и наконец-то, я смогла собрать все в своей голове воедино и написать тебе, дорогой друг!

 Надеюсь, с моей статьей тебе будет гораздо проще разобраться с фотоаппаратом за меньший период времени, чем довелось мне.

Желаю быстрого обучения фото и творческих успехов!

Настенька Пшеничная.

Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат nikon. Основы фотографии

Дата публикации: 01.02.2017

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

  • стоящий человек — от 1/60 с и короче;
  • медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
  • бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
  • быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

  • Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.

Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов… по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.

Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues

1. Образование – первично, техника – вторична

Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.

Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.

Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».

Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать… и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.

Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба

2. Снимайте для себя, а не для других

Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.

Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.

Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала

3. Создайте для себя искусственные ограничения

Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.

Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.

Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.

Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.

Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов

4. Найдите свою нишу

Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.

Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы… или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.

Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.

Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.

Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела

5. Замедляйтесь

Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.

Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.

Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?

Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.

Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб

6. Присоединяйтесь к сообществу

Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.

Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.

Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

  1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
  2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

  • Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
  • Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
  • Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
  • Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
  • Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
  • Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
  • Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
  • Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
  • Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
  • Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.


Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.


Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Дата публикации: 31.10.2014

Этой статьей мы открываем новый проект “Я фотограф” , в рамках которого будем делиться с вами опытом фотографирования. Еженедельно будут выходить новые уроки обо всех аспектах фотографии. Уроки будут ориентированы на разный уровень подготовки читателя: от новичка до продвинутого фотографа. Вести этот проект буду я, Константин Воронов , профессиональный фотограф и преподаватель фотографии.

Разумеется, каждый из нас хоть раз снимал на телефон или на простую “мыльницу”. Однако, многим хочется не просто делать кадры на память, но и получать красивые, качественные фотоснимки, получать от процесса фотографирования удовольствие, а при выкладывании фотографий в интернет иметь под ними много “лайков”.

Как стать фотографом? С чего начать? Каждый день этим вопросом задается множество людей. Для начала я дам несколько общих советов, которые помогут на старте не совершить распространенные ошибки, и развею несколько расхожих заблуждений о фотографии.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 95.0 мм экв.

И начнем мы именно с заблуждений.

Заблуждение №1.

“Хороший фотоаппарат делает хорошие фотографии”

Это не так. Хорошие фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф. Многие люди до того, как начать фотографировать самостоятельно, думают, что у профессиональных фотографов получаются хорошие, качественные кадры из-за использования дорогостоящей техники. Однако, фотоаппарат — это только инструмент. Как им воспользоваться, решает его хозяин.

Если неумеющему рисовать человеку дать самые лучшие, самые дорогие кисти и краски, получится абсолютно тот же результат, что и при использовании самых простых и дешевых. Хорошие кисти и краски покажут все свои возможности только в умелых руках. С фотографией то же самое.

За время работы с учениками мне частенько попадались новички, которые имели самые дорогие, самые профессиональные из существующих фотоаппаратов. Делали ли такие ученики кадры лучше остальных? Нет. Даже наоборот: их снимки были хуже, потому что они не могли разобраться в сложной фотоаппаратуре, рассчитанной на опытных профессионалов.

Фотоаппарат лучше всего выбирать не по его принадлежности к профессиональному классу или высшей ценовой категории, а по тому, насколько она подходит вашему уровню подготовки и вашим задачам. К примеру, многие дорогие профессиональные фотокамеры, такие как Nikon D810, вообще не имеют автоматического режима и сюжетных программ (“портрет”, “пейзаж”, “макро” и т.п.), что делает работу с ними невероятно сложной для начинающих фотографов: приходится долго копаться в неизвестных настройках. В то же время, многие камеры начального уровня, например Nikon D5300 или Nikon D3300, умеют делать прекрасные снимки на полном автомате: фотографу остается лишь выбирать наиболее интересные сюжеты, не думая о технической стороне вопроса.

Как выбрать фотоаппарат? Выбирайте не “самый лучший профессиональный фотоаппарат”, а именно ту модель, которая подойдет под Ваши навыки и ваши задачи. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно понять насколько серьезно вы хотите заниматься фотографией, собираетесь ли вы учиться фотографировать или же хотите просто делать снимки на память.

Заблуждение №2

“Фотографировать легко!”

Как и многие творческие занятия, фотография кажется очень простым делом ровно до тех пор, пока не займешься ей самостоятельно. К примеру, как игра на музыкальных инструментах, танцы, пение… Глядишь на профессионального танцора и думаешь: “как же у него всё просто и естественно получается! Кажется, в этом нет ничего сложного! Я так же смогу!” Но когда пробуешь самостоятельно сделать хотя бы пару танцевальных движений, выходит, что это не так уж просто: как минимум, нужна специальная подготовка.

То же самое и с фотографией: при кажущейся простоте хорошо фотографировать — довольно сложно. Ведь это требует большого количества знаний и умений. Причем, как технических (как настроить фотоаппарат, например), так и творческих (как скомпоновать кадр, как выбрать подходящее освещение). Речь иногда идет о вопросах, имеющих, казалось бы, косвенное отношение к фотографии. Например, как спланировать туристическую поездку, чтобы получить много хороших кадров ; как заставить ребенка сидеть на месте, пока его фотографируют… Кстати, все эти темы мы будем освещать в рамках данного проекта. Следите за обновлениями!

С другой стороны, когда есть необходимый опыт, фотографировать действительно легко и приятно. Камера не мешает получать хорошие кадры, а композиция выстраивается интуитивно. Но для этого нужно тренироваться, учиться, набираться опыта.

Заблуждение №3

“Чтобы научиться фотографировать, достаточно изучить технику и правильно нажимать кнопочки на камере”

Техника и параметры съемки — это только часть необходимых навыков. И, кстати, часть самая простая. Как настроить экспозицию? Как управлять фокусировкой? Что такое баланс белого? — все эти вопросы технического характера решаются легко и просто, а при регулярной тренировке закрепляются и остаются с фотографом навсегда. Это арифметика фотографии, два плюс два. Но фотография — это прежде всего творчество. А вот творческая составляющая гораздо сложнее и не столь однозначна. Как скомпоновать кадр? Что показать на фото? Какой сюжет стоит фотографировать? Этими и многими другими творческими вопросами постоянно мучаются фотографы и решают их с переменным успехом. Начинать обучение фотографии конечно стоит с азов, с техники. Но заканчивать на этом рано.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F4.5, 1/60 с, 38.0 мм экв.

Основная проблема большинства начинающих фотографов — не отсутствие хорошей фототехники и даже не недостаток каких-то специальных навыков. Главная проблема — отсутствие художественного вкуса. Сформируйте себе хороший художественный вкус! Смотрите фотографии известных фотографов, посещайте выставки. Кстати, а когда вы последний раз были в Эрмитаже и Третьяковской галерее? Анализируйте работы настоящих мастеров: почему художник или фотограф решил показать именно это и именно так? Как выстроена композиция? Как автор поработал со светом?

Посещение выставок, просмотр галерей известных фотографов и художников в интернете — это то, что даст вам хороший багаж для вашего личного творчества. И наоборот: плохие, посредственные вещи лучше не смотреть.

Почему это важно? Представьте, что получится, если человеку, который ни разу не видел ни одной картины, дать в руки кисти и краски? Скорее всего, он не поймет, что с ними делать; в лучшем случае он изобразит что-то в духе наскальной живописи. К примеру, некоторые изолированные африканские племена не умеют не только воспринимать изображение на плоскости, но даже различать цвета, которые не отвечают за их выживание, не встречаются в их окружающей среде. Потому что их этому никто не учил, у них нет для этого необходимого опыта. Человеку свойственно в своей жизни и творчестве использовать увиденный, накопленный опыт. Этот опыт необходимо иметь. Как говорят фотографы, “необходимо быть насмотренным”.

Как мы знаем, лежа на диване дома, хороших фотографий не сделаешь! Выгуливайте свою фотокамеру! Путешествуйте, гуляйте, посещайте интересные места: выставки, фестивали, спортивные события. Таким образом вы станете свидетелем интересных сюжетов для съемки, наберетесь опыта, необходимого для съемки в различных условиях. Если говорить о пейзажной съемке, то она вообще немыслима без путешествий. Кстати, как и портретная: ведь часто для съемки хорошего портрета нужно подобрать красивое место, хороший фон, а лишь потом красиво сфотографировать модель.

Есть и чисто психологический аспект: в путешествии, вне зависимости от его дальности, человек набирается впечатлений, вдохновения, заряжается творческой энергией.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/200 с, 200.0 мм экв.

Чтобы был прогресс в ваших занятиях фотографией, а количество красивых снимков увеличивалось, необходимо относиться к своему творчеству критически. Не стоит почивать на лаврах, умейте видеть в своих работах недостатки, даже если все их хвалят.

К примеру, самый жесткий критик моих работ — я сам. Я лучше любого критика знаю, в чем и где кроются ошибки в моих снимках. Анализируя свои фотографии, я понимаю, что мог бы снять еще лучше. И при следующей съемке я стараюсь это делать. Поверьте, вы получите огромное удовольствие от исправления собственных недочетов, а ваши снимки будут становиться всё красивее!

Любое творчество начинается с технических основ. Фотография — не исключение. Чтобы писать книги, нужно изучить азбуку, грамматику, орфографию языка. Разумеется, современные фотокамеры обладают отличной автоматикой, которая вам позволит получать хорошие кадры нажатием одной-единственной кнопки, не задумываясь ни о каких настройках.

Однако те, кто снимает в авторежиме, знают: автоматика часто ошибается: то яркость снимка не та, то цвета не те, то резкость не там. А ведь так хочется сказать камере, как надо было сделать! Чтобы полностью контролировать процесс съемки и не зависеть от причуд автоматики, стоит изучить довольно простые технические основы фотосъемки. Как формируется изображение в фотокамере? Что такое экспозиция? Что такое баланс белого? Как работает фокусировка? Понимание того, как всё работает, и умение настроить свой аппарат позволит вам делать снимки высокого качества и полностью контролировать процесс съемки “от и до”. Кстати, на следующих уроках мы поговорим именно об этих технических основах.

Обзор зеркального фотоаппарата Canon EOS 600D 18Mpix

Одним из самых популярных увлечений в последнее время является фотография. Сегодня почти все мы – либо фотографы, либо модели. В ход идет широкий спектр устройств – телефоны, смартфоны, планшеты и даже ноутбуки. И, конечно же, есть фотографы-любители и профессионалы, которые снимают на зеркальные камеры, предпочитая их цифровым. Сегодня мы познакомимся с зеркальным фотоаппаратом Canon EOS 600D. Это устройство относят к полупрофессиональному сегменту и отлично подойдет начинающему фотографу.

Внешний вид и основные элементы управления

Выглядит камера очень солидно, даже внушительно, впрочем, как и положено устройству от одного из лидеров отрасли. Фотоаппарат выполнен в черном цвете из высокопрочного пластика. Благодаря эргономичной форме корпуса Canon EOS 600D удобно лежит в руке, что очень важно во время длительной съемки. Камера снабжена отличным китовым объективом Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS III, который выглядит весьма солидно, хотя и относится к оборудованию начального уровня.

По поводу элементов управления отметим сразу, что производитель вынес максимальное количество кнопок на корпус устройства. Начнем детальное знакомство с внешностью с правого торца, где мы находим ручку и отсек для карты памяти формата SD, SDHC, SDXC. Пожалуй, это единственная часть фотоаппарата, где мы видим минимальное количество элементов.

С левого торца разработчики разместили 2 «отсека». В первом находится стереоразъем 3,5 мм для подключения микрофона, а во втором – разъемы, предназначенные для соединения фотоаппарата с компьютером: microUSB, HDMI. Здесь же и кнопки поднятия встроенной вспышки и прикрытия диафрагмы объектива, которая понадобится во время замены объектива. На фронтальной части устройства расположена кнопка блокировки байонета, которая необходима для осуществления установки и снятия съемного объектива. Чуть выше – отверстия встроенного микрофона, незаменимого при видеосъемке.

На верхней плоскости устройства находятся диск для выбора режима съемки, поворотный переключатель включения и выключения устройства, кнопки для переключения между видоискателем и дисплеем и быстрого изменения настроек светочувствительности, которые вам будет необходимо изменять в зависимости от уровня освещенности. Здесь же мы видим кнопку спуска и колесико регулировки резкости изображения. По центру верхней поверхности разместились встроенная вспышка с удобным механизмом открытия и крепление для внешней вспышки. Снизу камеры Canon EOS 600D находится отсек для аккумулятора и крепление для штатива.

С задней стороны фотоаппарата мы, прежде всего, обращаем внимание на яркий TFT-дисплей, который оснащен поворотным механизмом, что очень удобного, если вы проводите съемку в необычных условиях. Над дисплеем имеется удобный видоискатель, а рядом – основная панель управления функциями данного устройства. На этой стороне расположилось действительно огромное количество элементов управления, которые необходимо изучать с подробной инструкцией. Однако отметим, что в целом управление будет понятно даже начинающему фотографу.

Основные функциональные особенности

Фотоаппарат Canon EOS 600D оборудован мощным процессором обработки изображения DIGIC 4, который прекрасно передает цвета со всеми полутонами, отлично работает над шумом. Скорость серийной съемки составляет всего 3,7 кадров в секунду, этот показатель на сегодняшний день нельзя назвать лучшим, но в целом это хороший результат для данного устройства. Для получения отличного результата в любых условиях вы можете использовать автоматический режим съемки, камера сама проанализирует сцену и подберет оптимальные параметры.

Фотоаппарат снабжен большим количеством режимов съемки, поэтому вы можете выбрать то, что вам необходимо для получения великолепного результата. Если вы новичок, то производитель предусмотрел функцию экранных подсказок, которые сообщат вам об особенностях режима. Многие производители реализуют эту функцию в своих моделях, особенно полупрофессионального уровня, так как она помогает быстро адаптироваться к новому для себя устройству. К тому же параметры съемки могут быть настроены вручную, но только если вы точно уверены в желаемом результате.

С фотоаппаратом поставляется объектив Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS III, который является универсальным решением для портрета и пейзажа. Его длина всего 100 мм, поэтому он удобен для переноски и может быть использован в качестве основного объектива камеры. На самом объективе размещены переключатели автофокуса и стабилизатора изображения. Когда вы отключаете автофокус, сразу разблокируется кольцо фокусировки. Оптический стабилизатор делает изображения более резкими, несмотря на низкую светосилу самого объектива.

Помимо фотосъемки эта камера позволяет осуществлять запись видео с разрешением до 1080p. Единственным минусом является тот факт, что производитель не предусмотрел отдельную кнопку для записи видео на самом корпусе устройства.

В заключение хочется отметить, что о фотоаппарате можно говорить очень и очень много, поскольку он снабжен большим количеством автоматических режимов и ручных настроек, которые помогут даже новичку делать превосходные фотографии. В своем классе зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D является одним из лучших по показателям разрешения матрицы – 18 Мп. К тому же он полностью совместим со всеми модификациями EOS-объективов и другими аксессуарами, например штативами. Вы можете постоянно приумножать возможности своего устройства при наличии отличных аппаратных характеристик.
Эта камера заслуженно является одной из самых популярных в линейке производителя, так как перед нами великолепное устройство для начинающего фотографа.

Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D 18Mpix представлен в электронном дискаунтере «Ситилинк».

Основные технические характеристики:

  • Комплект набора: с объективом
  • Тип матрицы: CMOS
  • Кроп-фактор: 1.6
  • Млн. пикселей: 18
  • Размер матрицы: 22.3×14.9мм
  • Соотношение сторон матрицы: 3:2
  • Светочувствительность: ISO 100-6400
  • Встроенная система очистки матрицы: есть
  • Байонет, тип: Canon EF/EF-S
  • Объектив в комплекте: 18-55mm f/3.5-f/5.6 IS II
  • Диаметр резьбы для светофильтра: 58 мм
  • Процессор изображения: DIGIC 4
  • Тип затвора: фокальный затвор с электронным управлением
  • В заключение хочется отметить, что о фотоаппарате можно говорить очень и очень много, поскольку он снабжен большим количеством автоматических режимов и ручных настроек, которые помогут даже новичку делать превосходные фотографии. В своем классе зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D является одним из лучших по показателям разрешения матрицы – 18 Мп. К тому же он полностью совместим со всеми модификациями EOS-объективов и другими аксессуарами, например штативами. Вы можете постоянно приумножать возможности своего устройства при наличии отличных аппаратных характеристик.

    Эта камера заслуженно является одной из самых популярных в линейке производителя, так как перед нами великолепное устройство для начинающего фотографа.

    Знаете ли вы основы DSLR?

    Понимание основ DSLR стало проще, чем раз-два-три!

    Приобретение вашей первой цифровой зеркальной фотокамеры — один из самых волнующих моментов для фотографа и для большинства из нас — начало нашего путешествия в удивительный мир фотографии. Но давайте посмотрим правде в глаза, друзья, знакомство с основами вашей цифровой зеркальной фотокамеры может быть действительно ошеломляющим, если вы не знаете, с чего начать.

    Можете ли вы действительно сказать, что знали, что такое Av Mode и Tv Mode, когда впервые начали играть с камерой? Или что означает ISO? Ну, может быть, некоторые из вас так и сделали.Если вы похожи на большинство из нас, скорее всего, у вас было немного проблем с самого начала.

    Если вы только начинаете заниматься фотографией, эта статья идеально вам подойдет! Мы собираемся взглянуть на ваши основы DSLR, которые необходимо знать, чтобы вы могли быть хорошо подготовлены, когда дело доходит до вашей новой камеры. Поздравляем! Вы уже на пути к успеху и становитесь лучшим фотографом.

    [идентификатор объявления = ‘5’]

    Режимы съемки: что это такое? Что они делают?

    Сколько раз вы были на семейном собрании, и милая тетушка Хелен хотела сфотографироваться? Выходит точка, стреляй и ВСПЫШИВАЙ! Кажется достаточно простым, верно? Скорее всего, ее камера настроена на автоматический режим, который делает всю работу за нее, чтобы она могла делать именно это.Наведи и стреляй. Давайте немного поговорим об этом и о том, что он делает и чего не делает.

    Автоматический режим

    Ваша камера находится на водительском сиденье. С того момента, как вы нажмете кнопку спуска затвора, от открытия до закрытия, камера будет решать все, что делать с вашей экспозицией. Это включает в себя скорость затвора и значение диафрагмы. Этот режим идеально подходит для энтузиастов, которые не хотят выходить за рамки возможностей камеры.

    Здесь вы жертвуете управлением, предлагаемым другими режимами камеры, которые мы здесь рассмотрим.

    Приоритет диафрагмы (Canon/Av, Nikon/A)

    Этот режим отлично подходит в качестве «полуавтоматического» режима для фотографов. В этом режиме вы устанавливаете желаемое значение диафрагмы. Предположим, ваша цифровая зеркальная камера поставляется с объективом 18–55 мм f/3,5–5,6 . В качестве примера предположим, что вы хотите создать эффект «размытого фона» или «боке».

    Для начала вам нужно, чтобы диафрагма на этом конкретном объективе была установлена ​​на f/3,5 или максимально широкое открытие.Не совсем уверены, что означает диафрагма или как она работает?

    После того, как вы установите желаемую скорость диафрагмы, камера будет управлять скоростью затвора в зависимости от доступного света и значения диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света будет пропущено через объектив. Вот краткая шпаргалка по диафрагме, чтобы понять, о чем я говорю.

    Диафрагма важна для понимания. Он в значительной степени контролирует вашу «глубину резкости»; то есть часть изображения, которая будет в фокусе.Хотя расстояние и другие факторы также влияют на это, мы не будем здесь слишком увлекаться. Для более глубокого понимания глубины резкости ознакомьтесь с этой замечательной статьей.

    Значение времени/приоритет выдержки (Canon/Tv Nikon/S)

    Как и режим диафрагмы, этот режим на вашей цифровой зеркальной фотокамере также работает полуавтоматически. Разница в том, что в этом режиме вы устанавливаете скорость затвора, а ваша камера позаботится обо всем остальном, например, о настройке диафрагмы, в зависимости от того, насколько короткую скорость затвора вы установили.Подумайте об этом так: ваша диафрагма , , будет контролировать количество пропускаемого света. Ваш затвор, будет управлять движением, а ДЛИТЕЛЬНОСТЬ времени, в течение которого затвор будет оставаться открытым, пропуская свет.

    Допустим, вы хотите запечатлеть быстро движущийся объект и заморозить его, например, живого исполнителя в прыжке или птицу в полете. Затем вы захотите использовать более высокую скорость затвора, чтобы сделать это. С другой стороны, если вы хотите поймать водопад с такой прохладной молочно-белой текстурой, вам нужно установить более низкую скорость затвора, чтобы получить движение.

    Режим

    Time Value великолепен, потому что вам нужно беспокоиться только о правильной выдержке, в то время как камера выполняет остальную работу, чтобы получить правильную экспозицию.

    Программный режим (Canon/P Nikon/P)

    Мне нравится называть этот режим «на полпути» к полностью ручному режиму. В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо скорость затвора, и ваша цифровая зеркальная камера затем отрегулирует другую в соответствии с настройкой, которую вы выбрали для любой из них.

    Чтобы уточнить, если я установлю диафрагму на f/4.0, то камера будет следить за моей выдержкой. Если я установлю выдержку на 1/800 сек, камера затем отрегулирует мою диафрагму. Откровенно говоря, это не тот режим, который широко используется по сравнению с другими режимами, более удобными для ручного управления, однако все же полезно познакомиться с этим режимом как с частью ваших базовых знаний о DSLR.

    Ручной режим (Canon/M Nikon/M)

    Не угадай, друзья, работайте здесь. Вы полностью контролируете то, что делает камера, и берете на себя управление правильной экспозицией.У вас будет экспонометр, чтобы понять, будет ли ваша фотография недоэкспонирована или переэкспонирована в зависимости от ваших настроек в этом режиме. Имейте в виду еще раз, вы имеете полный контроль над способностью камеры делать фотографии с правильной экспозицией. Ошибка, которую иногда совершают, заключается в иллюзии, что все зависит от того, что у вас есть, но это просто неправда. Ручной режим является наиболее предпочтительным режимом среди профессиональных фотографов, поскольку они знают, как использовать свою камеру и делать снимки в различных условиях освещения.

    ** Примечание о ручном режиме **

    Не бойтесь экспериментировать с другими режимами, чтобы понять взаимосвязь с другими настройками вашей DSLR. Как только вы четко разберетесь с этими другими настройками, съемка в ручном режиме не будет такой сложной, как в начале.

    Узнайте свой ISO

    Ваш ISO — это чувствительность вашей камеры к свету. Чем выше число, тем более чувствителен датчик камеры к доступному свету. ISO — это отдельная тема, поэтому, если вам нужно более подробное объяснение ISO, ознакомьтесь с этой статьей.

    Экспонометр

    Что такое экспонометр? По сути, замер освещенности — это то, как ваша камера решает, какие настройки экспозиции должны быть основаны на количестве света, попадающего на датчик изображения. Это один из способов, которым вы также можете определить, будет ли ваша фотография иметь правильную экспозицию после того, как вы сделаете снимок. Вы можете увидеть экспонометр в действии, если посмотрите в видоискатель, прежде чем полностью нажать затвор. Существует индикатор, который, как вы увидите, в зависимости от того, откуда ваш экспонометр считывает свет, будет либо по центру, либо слева, чтобы указать на недодержку, либо справа, что указывает на то, что фотография будет переэкспонирована.Вот небольшая диаграмма, чтобы вы могли видеть, о чем мы говорим.

    Режимы измерения

    Оценочный/Матричный замер

    Обычно это настройка по умолчанию для многих цифровых зеркальных фотокамер. Этот режим оценивает свет от угла к углу сенсора и считывает различные зоны для светлых и темных тонов. В этом режиме камера будет учитывать ВЕСЬ доступный свет, чтобы предложить правильную экспозицию для всего кадра.

    Точечный замер

    Именно так.Экспонометр будет считывать показания ТОЛЬКО с определенного места в кадре и игнорировать все остальное. Этот режим особенно полезен, когда вы снимаете на более светлом или темном фоне, чем ваш объект. Это гарантирует, что ваш объект, а не фон, будет правильно экспонирован.

    Центровзвешенный замер

    В этом режиме рассматривается большая область в центре кадра, чтобы предложить правильную настройку экспозиции, но не весь кадр, как в оценочном/матричном режиме.

    Фокусировка: автоматическая и ручная

    Автоматическая фокусировка на вашей цифровой зеркальной фотокамере на самом деле поставляется с более чем одной настройкой. Чтобы узнать о них больше, прочитайте эту статью. Ради этой статьи мы собираемся дать вам базовый ускоренный курс DSLR.

    Глядя на ваш объектив, сбоку будет переключатель, который будет контролировать, будет ли ваша фокусировка выполняться автоматически или вручную. В ручном режиме вам нужно будет управлять кольцом фокусировки объектива, а не камерой.Однако будьте осторожны с фотографиями с мягким фокусом в ручном режиме.

    Как автоматическая, так и ручная фокусировка зависит от того, что мы называем вашей «точкой фокусировки», чтобы знать, какая часть изображения должна быть четкой и в фокусе.

    Типы файлов изображений (в камере)

    У вас будет возможность изменить размер файлов изображений, записываемых на карту памяти. Если вы надеетесь впоследствии внести изменения в фотошопе или, возможно, в лайтруме, убедитесь, что вы выбрали настройку RAW. Файлы RAW не сжаты и содержат много данных изображения, которые затем можно использовать для редактирования при постобработке изображения.JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Эти изображения меньше по размеру при записи на карту памяти, поэтому на карту можно поместить больше.

    Баланс белого

    Максимально точно контролирует точность цветов на наших фотографиях. Короче говоря, это помогает сделать цвета на фотографии нормальными. Ваш баланс белого может быть установлен на различные настройки в зависимости от сценария. Вы также можете настроить баланс белого, чтобы прочитать сценарий и выполнить автоматическую настройку баланса белого в зависимости от доступных источников света.

    Вот оно! Быстрое понимание основ DSLR.

    До следующего раза!

    Джей

    3 основы – живая любовь просто

    Мой путь в фотографии был, мягко говоря, интересным. Я начала фотографировать одноразовыми фотоаппаратами, когда была маленькой девочкой. В старшей школе и в начале колледжа у меня была серия цифровых фотокамер, которые в основном использовались для съемки селфи задолго до появления iPhone.На последнем курсе колледжа я собирался поехать учиться за границу в Кению и решил, что мне нужна нормальная зеркальная камера. Я купил один, но понятия не имел, как использовать. Во время съемки я оставил камеру в «автоматическом режиме» и надеялся на лучшее.

    Я бы сказал, что мой путь в цифровой зеркальной фотографии начался, когда я была беременна Романом. Я купил свою первую приличную камеру Canon Rebel, которую очень рекомендую, если вы только начинаете знакомиться с DSLR. Я была беременна и хотела как следует запечатлеть жизнь моего ребенка.Я начал выходить из безопасного автоматического режима и экспериментировать со страшным миром ручного режима. Однако, если быть до конца честным, я понятия не имел, что делаю. Большую часть времени я просто регулировал настройки до тех пор, пока все не «выглядело хорошо» на экране предварительного просмотра, а затем снимал. Я не знал, что на самом деле означают какие-либо настройки или как заставить их делать то, что я хотел.

    Я посмотрел кучу видео на YouTube и еще много чего, но такие вещи обычно не работают для меня.Метод проб и ошибок в конце концов привел меня на правильный путь. Затем однажды я прочитал пост, очень похожий на этот, одного из моих любимых блоггеров, и у меня случился момент озарения. Она разбила цифровую зеркальную фотосъемку на три основных элемента — ISO, диафрагму и выдержку — и все это мне подошло. Как только я понял эти 3 вещи, магия DSLR открылась мне. Так что теперь я рада поделиться ими с вами!

    Прежде чем я начну, прошу простить меня за нетехнический термин. Будучи полностью самоучкой, у меня нет формального образования в области фотографии или языка фотографии.Эта информация основана только на моем многолетнем непрофессиональном опыте работы с камерой.


    ИСО

    ISO — это, по сути, чувствительность вашей камеры к свету. Чем ниже значение ISO (ISO 100), тем менее чувствительна ваша камера к свету, а чем выше значение ISO (ISO 8000), тем более она чувствительна. Вы будете настраивать ISO в зависимости от того, с каким количеством света вам приходится работать. Если вы находитесь на улице под прямыми солнечными лучами, вам следует удерживать значение ISO на уровне ISO 100 — вам не нужен дополнительный свет.С другой стороны, если вы снимаете в помещении и у вас мало света для работы, вам нужно увеличить значение ISO.

    Имейте в виду, что чем выше значение ISO, тем зернистее будет ваша фотография. Так что лучше иметь больше света, чем поднимать ISO. Вот почему фотографы используют вспышку или источники света в условиях слабого освещения, чтобы им не приходилось поднимать ISO и рисковать получением зернистых изображений.

    Как правило, чем лучше (дороже) камера, тем лучше она справляется с условиями слабого освещения.Это большая часть причины, по которой я, наконец, перешел со своего Rebel на свою текущую камеру Canon 5D. Когда я начал снимать свадьбы, мне было важно, чтобы у меня была камера, способная снимать при слабом освещении и в помещении.

    Диафрагма

    Диафрагма не связана с вашей камерой, она связана с вашим объективом. Объектив вашей камеры подобен глазу, а диафрагма — его зрачку. Диафрагма становится больше и меньше по мере того, как вы меняете настройки, пропуская больше или меньше света.Диафрагма контролирует две вещи — количество света, попадающего в камеру, и глубину резкости.

    Во-первых, что касается света, большая диафрагма имеет маленькое значение, например, f1.4 пропускает много света. Маленькая установка диафрагмы имеет большое число, например f8 пропускает гораздо меньше света.

    Далее, что касается глубины резкости, большая диафрагма, такая как f1.4, будет удерживать объект в фокусе и размывать фон (создавая желаемый эффект боке).В то время как небольшая диафрагма, такая как f8, будет держать большую часть вашего снимка в фокусе, независимо от того, где находится ваш объект.

    Поскольку я полагаю, что многие из вас, читающих это, хотят делать более качественные фотографии своих детей, я предлагаю установить диафрагму на f2,8 или f4, это позволит вам удерживать объект в фокусе, пока вы не поиграете с этой настройкой. достаточно, чтобы узнать свои собственные предпочтения.

    Скорость затвора

    Скорость затвора — это, по сути, время экспозиции или продолжительность времени, в течение которого затвор камеры открыт для света.Я всегда снимаю с выдержкой не менее 1/125 (секунды). Я бы не рекомендовал опускаться ниже, если вы не используете штатив или у вас очень устойчивые руки. Если вы снимаете ниже этого значения, вы получите размытие. Это особенно верно при фотографировании людей, особенно шевелящихся детей. Как правило, длинная (низкая) скорость затвора, например 1/125, делает движение размытым. Короткая (высокая) скорость затвора, такая как 1/1000, четко заморозит действие.


    Итак, вот оно. Это три основы цифровой зеркальной фотосъемки.Самый главный совет, который я могу дать, это практика, практика, практика. Это то, что отточит ваше мастерство больше, чем что-либо еще.

    В ближайшее время я опубликую больше постов на тему фотографии. Так что если у вас есть какие-либо вопросы о фотографии, пожалуйста, оставляйте их в комментариях, чтобы я мог ответить на них в своих будущих постах!

    Особая благодарность Джоди из Practicing Simplicity за ее пост на эту тему, который навсегда изменил мое отношение к фотографии.

    Связанные

    насадки EOS — Canon India

    Наслаждайтесь EOS!

    Онлайн-руководство по цифровой зеркальной фотокамере

    Вы новичок в цифровой зеркальной фотосъемке? Посмотрите, как цифровые зеркальные камеры могут быть интересными и простыми в использовании.Поднимите фотографию на более высокий уровень и испытайте настоящую радость от фотографии:

    • Часть 1: Веселые и простые цифровые зеркальные фотокамеры (основное введение)
    • Часть 2. Использование функций камеры для улучшения качества фотографий (практическое применение)
    • Часть 3. Выбор объективов для разных видов фото (сменный объектив)
    • Часть 4. Печать фотографий
    • Терминология

    Откройте для себя настоящее удовольствие от фотографии

    Файлы стиля изображения

    Загрузите файлы стилей изображения, чтобы эмулировать различные «образы» для разных предметов.Вы можете выбрать один из множества стилей изображения, таких как «Стандартный», «Портрет», «Пейзаж», «Нейтральный», «Точный» и «Монохромный».

    Поиск файлов стиля изображения

    Путешествуй как бойскаут

    Когда дело доходит до фотосъемки в путешествиях, мудрость бойскаута лучше всего: будьте готовы! Вся профессиональная техника в мире не сможет снять ваш восход с вершины, если у вас кончатся батарейки и карты памяти. Не забудьте взять с собой дополнительные предметы! Инвестиции в увеличение объема памяти — это всегда хорошо, потому что это освобождает вас от съемки в высоком разрешении и не позволяет пропустить удивительные кадры, которые выпадает раз в жизни.

    Устойчивые снимки при слабом освещении

    Застрял при съемке сцены с длинной выдержкой без тросика? Это не повод трястись! Установите камеру на штатив и используйте таймер камеры для срабатывания спуска затвора. Таким образом, вам даже не придется прикасаться к камере, поэтому не будет риска сотрясения камеры. Цифровые зеркальные фотокамеры Canon оснащены 2-секундным таймером, поэтому вам не придется ждать обычной 10-секундной задержки, предназначенной для хаотичных семейных фотографий. Компактные цифровые камеры Canon поставляются с полностью настраиваемыми таймерами, так что вы главный!

    «Правильная» экспозиция не всегда лучшая

    Вопреки распространенному мнению, встроенный экспонометр вашей камеры не должен быть абсолютным решающим фактором для оптимальной экспозиции фотографии.Некоторые солнечные дни могут выглядеть более яркими при недодержке на 1,5–2 ступени (особенно при использовании фильтров/поляризаторов), а некоторые сцены могут казаться более яркими при небольшой передержке. Настроение фотографии может резко меняться в зависимости от уровня экспозиции. Не можете определить идеальную экспозицию? Попробуйте «брекетинг» — сделайте несколько снимков одной и той же сцены с немного разной экспозицией («правильная», «передержанная» и «недодержанная»), сравните результаты и сделайте свой выбор! Все цифровые зеркальные камеры Canon EOS оснащены легкодоступными настройками компенсации экспозиции, упрощающими брекетинг.

    Размытие не всегда плохо

    Иногда ничто так не передает идею, как хорошее творческое размытие. Есть два основных типа размытия: размытие глубины резкости и размытие движения. Открытие диафрагмы объектива для малой глубины резкости (между диафрагмой от 4 до 1,4 отлично подходит) создает великолепное мягкое размытие фона, которое резко фокусирует внимание на объекте на переднем плане. Для красивого размытия движения установите экспозицию камеры на приоритет выдержки и держите скорость затвора медленной, чтобы запечатлеть красивые полосы или даже мазки кисти, когда ваш объект движется перед камерой.Еще одна причина полюбить творческую гибкость управления диафрагмой и скоростью затвора цифровой зеркальной фотокамеры!

    Дизайн с линиями, узорами и пространством

    Это отличный способ сделать интересный снимок, где бы вы ни находились: создавайте кадр на основе линий, узоров и пространства, образованного окружающими вас элементами. Это упражнение необходимо для достижения эффекта «сделай что-то удивительное из ничего». Вскоре вы увидите больше возможностей для увлекательных композиций! Если вы обнаружите, что застряли в непримечательных деталях, попробуйте прищуриться: это часто помогает отвлечься от отвлекающих деталей.Кроме того, начните с создания простых, но эффективных композиций. Несколько ярких цветов и четких линий работают лучше, чем беспорядочная масса посредственных тонов.

    Добраться до труднодоступных мест

    Хорошая фотография может быть такой же простой, как чистка зубов: лучше, когда вы прилагаете усилия, чтобы добраться до этих труднодоступных мест. Это особенно полезно при съемке в перефотографированных местах. Не хотите еще одну типичную открытку с изображением пляжа? Отойдите от уровня глаз и спуститесь на песок, заберитесь на дерево под большим углом или сделайте снимок из воды! Canon Live View с функцией автофокусировки помогает вам снимать точно под редкими неудобными углами без необходимости изгибаться, как крендель.Еще один отличный (менее напряженный) трюк — снимать сквозь стаканы или окна и искать отражения желаемого объекта в воде, зеркалах или других отражающих объектах.

    У глаз есть

    Вы можете даже не осознавать этого, но когда вы видите фотографию человека или любого предмета с лицом (даже животных и статуй), в большинстве случаев первое, на что вы смотрите, это глаза. И если глаза резкие, остальная часть фотографии кажется удобной и приемлемо резкой, даже если фокус мягкий.Поэтому убедитесь, что глаза вашего объекта находятся в четком и четком фокусе. Тем не менее, давайте не будем ограничивать людей и портретную фотографию изображениями лиц. Удивительно, насколько выразительными могут быть силуэты людей, крупный план пары рук или портрет, снятый со спины.

    Сделать фон простым

    «Меньше значит больше» — это главное практическое правило, когда дело касается портретного фона. Найдите незагроможденное место или повесьте простой кусок однотонной ткани в качестве фона, чтобы привлечь к объекту заслуженное внимание.Если вы застряли в загруженной и загроможденной среде, снимайте с максимально открытой диафрагмой объектива. Участник конкурса Playtime Тристан Лим использует свои объективы Canon EF 85mm f/1.8 USM и EF 70-200mm f/2.8L USM для достижения малой глубины резкости, размывания даже самых оживленных фонов, чтобы изолировать и привлечь внимание к своим объектам. Серия объективов Canon EF, разработанная для системы EOS, предлагает один из самых светосильных объективов для 35-мм камер — долгожданный объектив EF50mm f/1.2L USM. Открытие до f1.2, занятые фоны не имеют шансов.

    Правильно зажгите свет

    При правильном освещении красивые фотографии просто ждут своего часа. Как правило, мягкое освещение лучше всего подходит для портретной фотографии, так как резкий свет (например, полуденное солнце) может отбрасывать нелестные тени на лицо объекта съемки. Для большей глубины и размера попробуйте осветить объект сбоку или под углом 45 градусов. Размещение вашего объекта у окна, когда утреннее или вечернее солнце струится сквозь него, обычно творит чудеса.Когда вы находитесь на улице, не пренебрегайте заполняющей вспышкой (даже в солнечную погоду) — она придает ярким трехмерным изображениям ваши портреты и может придать блеск глазам. Если вы действительно не в настроении для вспышки или беспокоитесь, что она оттолкнет ваш объект, наденьте белый наряд перед выходом на улицу — таким образом, ваш наряд работает как отражатель, направляя мягкий заполняющий свет на ваш объект. .

    Будь милым

    Комфортные люди становятся лучшими субъектами, поэтому будьте милыми, вежливыми, чуткими и услужливыми.Установите контакт со своим субъектом — установите зрительный контакт, вовлеките его в разговор, рассмешите, и теплота неизбежно отразится на фотографиях. Длиннофокусный объектив может пригодиться, когда вы застенчивы, нервничаете или предпочитаете снимать на расстоянии для более откровенных снимков, но его не следует использовать в качестве плаща-невидимки. Не относитесь к своим объектам как к объектам — уважение является ключевым фактором, особенно при фотографировании незнакомцев во время ваших путешествий. Не будьте жутким человеком, который прячется за углом с камерой.Улыбайтесь и мир улыбается вместе с вами!

    Зажигай!

    Снимаете портреты на улице в солнечный день? Не пренебрегайте вспышкой! Заполняющая вспышка — отличный способ избежать нежелательных силуэтов в условиях контрового света, добавить блеска глазам объекта съемки и, как правило, придать объекту светящийся трехмерный вид. Большинство компактных камер Canon поставляются с заполняющей вспышкой. Что касается внешних вспышек без автоматической калибровки заполняющей вспышки, отрегулируйте значение ISO вспышки так, чтобы оно удвоилось по сравнению с вашей камерой, и совместите диафрагму, чтобы и камера, и вспышка были установлены на одинаковое значение диафрагмы.

    Максимальная резкость изображения с телеобъективом

    При использовании более длинного телеобъектива легко вызвать дрожание камеры из-за неустойчивого удержания. Более длинное фокусное расстояние увеличивает размер объекта на изображении, поэтому любое дрожание камеры будет пропорционально увеличено. На самом деле, чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее удерживать его неподвижным.

    Технология стабилизатора изображения Canon помогает получать четкие изображения даже при низкой скорости затвора.Но все же полезно научиться правильно держать телеобъектив устойчиво.

    Как держать телеобъектив в руке? Ваша левая рука должна крепко держать объектив (но не слишком сильно), а правая рука управляет элементами управления камерой. Вес камеры и объектива должен быть в основном (но не полностью) на левой руке, оставляя правую руку свободной для управления камерой.

    Прижмите локти к туловищу, образуя треугольную форму, которая позволит вам лучше фиксировать линзу.Прижмите камеру к лицу (но не переусердствуйте) для большей устойчивости. Перед съемкой сделайте полувдох, частично наполнив легкие воздухом, задержите дыхание на несколько секунд, а затем плавно нажмите кнопку спуска затвора.

    Всегда используйте штатив для оптимальной резкости, если можете, но если у вас нет с собой штатива, вы можете опереться на существующие стены, скамейки, деревья или фонарные столбы, чтобы обеспечить очень устойчивую опору. В качестве альтернативы, если у вас есть сумка или куртка, вы также можете использовать их как мягкую опору для объектива.

    Эффективное использование широкоугольных объективов

    Широкоугольные объективы

    очень популярны при съемке пейзажей, архитектуры и мероприятий. Однако не всегда легко добиться хороших изображений с помощью широкоугольных объективов. Есть несколько факторов, которые следует учитывать при использовании широкоугольного объектива. Помните о них, и вы на пути к великолепным широкоугольным изображениям!

    • Динамические диагонали
      При наклоне широкоугольного объектива вверх или вниз образуются сходящиеся линии.Это означает, что линии, которые действительно параллельны (например, линии сторон зданий), сходятся навстречу друг другу. Эта простая техника позволяет легко создать динамичное изображение.
    • Отличные формы!
      Широкоугольные объективы очень хорошо подчеркивают изгибы, так что используйте это в своих интересах! Изображение слева показывает, как вы можете преувеличить изгибы здания, наклонив объектив вверх, чтобы сделать кривую более изогнутой, чем она есть на самом деле, что сделает изображение более динамичным.
    • Большая глубина резкости
      Широкоугольные объективы обеспечивают большую глубину резкости, которую вы можете использовать с пользой. Уменьшив диафрагму на пару ступеней, вы можете улучшить качество оптики и увеличить глубину резкости, чтобы изображение было четким от переднего до заднего плана.
    • Угловые искажения
      Поскольку широкоугольный объектив должен сжимать более широкий угол поля в изображение на пленке, неизбежно некоторое растяжение объектов по краям.Наиболее явное растяжение происходит по углам, и это особенно заметно при групповом снимке широкоугольным объективом — у людей по краям лица будут вытянуты! Вы можете преодолеть этот эффект, стараясь не размещать предметы в углу.
    • Проблемы с экспозицией
      Поскольку широкоугольные объективы «видят» очень большую часть сцены, они могут включать слишком большую часть неба. Это приводит к тому, что экспонометр камеры полагает, что сцена ярко освещена, что приводит к недодержке.Вы можете направить камеру на главный объект, чтобы снять показания экспонометра, и зафиксировать эту экспозицию для съемки (рекомендуемый метод) или вручную компенсировать небо.
    • Ведущая композиция к фону/объекту
      Когда у вас есть такое огромное пространство на переднем и заднем планах, вам часто нужна направляющая линия на изображении, чтобы «вести» взгляд зрителя от переднего плана к фону, предотвращая взгляд зрителя не блуждает. Этот метод известен как «ведение», и его можно выполнить, используя очевидные линии (например, пути в поле).
    • Передний план и задний план
      Иногда сцена представляет собой интересный передний план и задний план, и оба они связаны друг с другом. Чтобы выделить как передний, так и задний план, идеально использовать широкоугольный объектив. Используйте точку обзора, где вы можете совместить передний план и фон в одной и той же сцене, и остановите объектив, чтобы создать достаточную глубину резкости.

    Уличная фотография

    Уличная фотография — это, по сути, фотография, специализирующаяся на съемке на улице.Хотя уличная фотография кажется чем-то тривиальным, она предоставила одну из самых сильных документальных работ об образе жизни и условиях жизни различных обществ, которые были выполнены с помощью этого жанра фотографии.

    Поскольку улицы доступны каждому, уличная фотография становится самой распространенной формой фотографии. Но уличная фотография без планирования и мыслей вряд ли даст какие-либо полезные результаты. В этой статье мы рассмотрим более простые приемы, которые вы можете использовать для улучшения своей уличной фотографии.

    Для уличной фотографии не требуется сложного оборудования, что может частично объяснить ее популярность. Компактные зеркальные камеры, которыми владеют многие фотографы, идеально подходят для уличной фотографии. На самом деле, вы даже можете использовать компактные камеры, такие как IXUS или PowerShot, чтобы ненавязчиво снимать в людных местах/на улицах!

    Что касается объективов, большое разнообразие объектов уличной фотографии делает невозможным определение какого-либо «идеального» фокусного расстояния. Некоторые предпочитают крупный план с использованием широких углов, таких как 24 мм или 28 мм, перемещаясь в толпу, чтобы запечатлеть атмосферу.Другие предпочитают стоять далеко и использовать телеобъектив, чтобы изолировать человека или деталь в сцене. Вам следует поэкспериментировать с различными объективами, чтобы они соответствовали различным ситуациям или вашему собственному стилю.

    Какой объектив использовать: зум-объектив или фикс-объектив? Зум предлагает удобство и скорость благодаря диапазону фокусных расстояний, но они более громоздкие, чем простые, и они медленнее, чем простые эквиваленты. Некоторые фотографы предпочитают меньшие и светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, такие как Canon EF 28mm f/1.8, для съемки в условиях низкой освещенности.И у простых, и у зумов есть свои плюсы и минусы — решать вам.

    • Вспышка
      Стоит ли использовать вспышку в уличной фотографии? Правильного ответа нет — все зависит от ситуации и вашего намерения.

      Для скрытой фотосъемки, когда ваша цель состоит в том, чтобы сделать откровенные снимки объекта незамеченными, вспышка обязательно предупредит объекты о вашем присутствии и выдаст игру. Лучшей альтернативой будет использование более высокого значения ISO, поскольку вспышка также имеет тенденцию разрушать атмосферу сцены.

      Однако, если вы снимаете такое событие, как уличное выступление, когда объект знает и не возражает против вашей фотографии, вспышка может помочь подчеркнуть живость цвета и показать детали в тенях. Кроме того, тщательно продуманные костюмы и красочный макияж лучше всего смотрятся со вспышкой.

    • Сумки и одежда
      Большинство фотографов сходятся во мнении, что для уличной фотографии лучше всего подходит неброская и удобная одежда. Чтобы удачно снимать откровенные сцены, вы должны сливаться с обстановкой и не привлекать к себе лишнего внимания.
    • Знайте свое оборудование
      Невозможно делать хорошие снимки, если вы хорошо не знаете свое оборудование. Знакомство с вашими камерами и объективами EOS позволит вам наблюдать за объектом, фокусироваться на ситуации и делать снимки. Работа с камерой должна быть для вас второй натурой, поэтому вы не возитесь с настройками, пока объект съемки встает и уходит!
    • Знание своих субъектов
      Определенные субъекты имеют определенные формы поведения, обычно обусловленные определенными факторами, такими как возраст, ситуация или культура.Например, свадебные фотографы обычно знакомы со стандартными свадебными церемониями и располагаются в наилучшем месте, чтобы сделать определенные кадры (например, разрезание торта или обмен клятвами). Поскольку они понимают поведение объектов, у них есть преимущество в том, что они делают более качественные снимки.
    • Проводя больше времени на улицах
      Прежде всего, проводя больше времени на улицах, вы сможете узнать объекты и лучше понять их поведение и действия, что приведет к более качественным фотографиям.Кроме того, уличная фотография — это не плановое представление. Возможности для фотографирования случаются случайным образом в разных местах, поэтому, проводя больше времени на улице, вы повысите свои шансы на успех.
    • Знание пределов своих возможностей
      Даже когда вы фотографируете, вы должны помнить о том, что вас окружает. Некоторые места более враждебны, чем другие, и вы всегда должны быть начеку, чтобы не пропустить изменения вокруг вас. Например, в некоторых городах опасно гулять после наступления темноты.
    • Решающий момент
      Анри-Картье Брессон был, пожалуй, самым известным фотожурналистом. Он ввел термин «решающий момент» — единый определяющий момент, подытоживающий все действие исполнителя. Захват решающего момента донесет историю до читателя с наибольшим воздействием.

      Решающий момент связан с ожиданием. Это требует от вас способности предвидеть развитие событий с достаточной точностью. Предвидя ответы, вы можете дождаться лучшего момента и зафиксировать его, когда он наконец наступит.

      Активно взаимодействуя со своими субъектами, вы пытаетесь поставить себя на их место и предвидеть их поведение. Это требует некоторого активного мышления и обдумывания. Предвидение, терпение и знания помогут вам поймать этот решающий момент.

    Запуск макросъемки

    Что такое макросъемка? Проще говоря, это фотографирование мелких объектов крупным планом. Например, вы можете делать макрофотографии лепестка цветка, почтовой марки или даже ваших часов.Макросъемка многократно увеличивает мелкие объекты и позволяет оценить мелкие детали, невидимые невооруженным глазом. Прямо под нашим носом находится мир невиданной красоты!

    Что нужно, чтобы начать заниматься макросъемкой? Многие зум-объективы Canon EF имеют встроенные функции макросъемки, позволяющие снимать объекты крупным планом. Вы можете делать отличные снимки лепестков цветов и тому подобного с помощью встроенной функции макросъемки. Если вы хотите стать еще ближе, вы можете прикрепить объективы для макросъемки, такие как Canon 500D, к имеющемуся объективу, что даст вам большее увеличение без больших затрат.

    Если вы серьезно относитесь к съемке крупным планом и хотите снимать действительно крупным планом, рассмотрите возможность приобретения специального макрообъектива, например EF-S 60 мм или EF 100 мм Macro. Эти линзы обеспечивают увеличение в натуральную величину и обеспечивают исключительное качество съемки крупным планом.

    Но какой бы объектив вы ни выбрали, вам следует снимать со штатива. При съемке крупным планом коэффициент увеличения очень высок, и малейшее дрожание камеры будет очень заметно. Использование штатива поможет уменьшить любую вибрацию и обеспечить кристально четкие изображения.Некоторые фотографы используют спусковой тросик для срабатывания затвора, чтобы случайно не сдвинуть камеру при срабатывании затвора. Если у вас нет спускового тросика, вы можете установить спуск с автоспуском, чтобы любые вибрации от нажатия кнопки руками утихли к моменту срабатывания затвора.

    Важный аспект, который следует учитывать при макросъемке, заключается в том, что глубина резкости очень мала. Обычно фокусировки едва хватает на то, чтобы покрыть все изображение, поэтому вам нужно быть очень осторожным, контролируя фокусировку на самой важной части объекта.Например, если вы снимаете цветы крупным планом, клеймо должно быть резким. Вы можете попытаться закрыть объектив (поскольку вы используете штатив, длинная выдержка не должна влиять на ваше изображение), но даже в этом случае глубина резкости все еще невелика при таком большом увеличении.

    А при съемке крупным планом объект обычно находится очень близко к передней части объектива. Таким образом, источник света может быть заблокирован камерой или объективом. Вы можете попытаться изменить положение объекта/камеры или источника света так, чтобы объект не закрывался от света.В качестве альтернативы вы можете использовать мини-белый картон, чтобы отражать свет обратно на объект.

    Если вы серьезно занимаетесь макросъемкой, вам может понадобиться специализированная макровспышка. Canon MT-24EX оснащен двумя вспышками, установленными на передней части объектива, которые обеспечивают равномерное освещение независимо от близости объекта съемки. Или вы можете взглянуть на кольцевую вспышку Canon MR-14EX, которая работает так же, как MT-24EX, за исключением того, что она обеспечивает бестеневое кольцо света вокруг объекта.

    Мир макросъемки увлекательный и увлекательный, и самое приятное то, что вы можете найти отличные макрообъекты в любом месте и в любое время! Поэтому, если вы застряли дома в дождливый день, достаньте камеру Canon EOS и начните делать макрофотографии.О да: капли дождя на вашем окне тоже могут стать отличным макрообъектом!

    Ночная съемка

    Ночная съемка — это просто и весело. На самом деле, вам вряд ли понадобится специальное оборудование, если у вас уже есть штатив. Ночная съемка заключается в использовании длинных выдержек для захвата света сцены, поэтому хороший и устойчивый штатив просто необходим. Некоторые фотографы используют спусковой тросик для срабатывания затвора, чтобы случайно не сдвинуть камеру при срабатывании затвора.Если у вас нет спускового тросика, вы можете установить спуск с автоспуском, чтобы любые вибрации от нажатия кнопки руками утихли к моменту срабатывания затвора.

    Поскольку вы будете использовать штатив, вы можете использовать низкое значение ISO и длинную скорость затвора. Это обеспечит потрясающие результаты с низким уровнем шума (тем более, что камеры EOS оснащены превосходным процессором обработки изображений DIGIC), а длинная выдержка фиксирует любое движение источников света в виде световых следов.

    Вопреки названию, ночную фотосъемку лучше всего делать вечером! Последние оставшиеся лучи света в небе сделают изображение ярче, так что у вас не получится плоский и скучный участок черного неба на вашем изображении.Попробуйте фотографировать между 19:00 и 19:30 для получения наилучших эффектов — у вас должно получиться красивое драматическое небо.

    Поэкспериментируйте с различными настройками экспозиции, так как синхронизация дает разные эффекты. Нередко используется экспозиция до 30 секунд. На самом деле, более длительная выдержка дает вам больше времени, чтобы запечатлеть движущиеся огни в виде следов, что действительно может оживить ваше изображение! Если в вашей ночной сцене есть движение, задние красные огни транспортных средств часто выглядят лучше, чем яркие передние фары, как световые следы.

    Если вы новичок в ночной фотографии, поставьте камеру на штатив, скомпонуйте и сфокусируйте сцену. Затем установите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) и f/8 на ISO 100. Начните фотографировать сцену с 19 до 19:30, и у вас должна быть серия интересных снимков ночной фотографии для начала! Не забывайте, что все дело в экспериментах — так что не забывайте получать удовольствие!

    Как снимать в ручном режиме на зеркалку Canon: Простое в использовании руководство

    Ручной режим — те самые слова, как меня выдал начинающий фотограф — выдержка .Аааа, ладно, я пока воздержусь от каламбуров, чтобы вы могли сосредоточиться на том, ради чего вы пришли сюда на самом деле — раз и навсегда узнать, как на самом деле стрелять в ручном режиме. Возможно, я пытался играть хладнокровно, но я серьезно отношусь к тому, как это было, когда я был новичком и даже спустя год после того, как получил свою первую камеру: ручной режим казался невероятно пугающим и трудным для понимания. Я изучил все концепции в моем клубе фотографии в колледже, но так и не понял, как они все работают вместе на практике. Это ключевой момент, который поможет вам понять это простое в использовании руководство, чтобы научиться снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon.

    Концепции и советы, изложенные в этом руководстве, могут быть применимы к зеркальной фотокамере любой марки, поскольку освоение ручного режима основано на тех же принципах. Тем не менее, у меня есть опыт работы с зеркальными фотокамерами Canon, поэтому я буду ссылаться на их точные физические кнопки и механизмы.

    Самое главное, я собираюсь сделать эти идеи легкими для изучения и действительного использования.

    Когда у меня впервые появился фотоаппарат, я не знал понятия ISO, диафрагмы и выдержки, а тем более их реализации. Я не знал, как камера на самом деле делала снимок и определяла, как он будет выглядеть!

    Понятно, что вы или я не знали бы понятий, начиная новое хобби и даже профессию. Но то, как мы изучаем эти концепции, либо ускорит нас, чтобы стать водителем камеры и освоить ручной режим, либо придерживаться настроек, которые оставят нас беспомощными на пассажирском сиденье.

    В следующем руководстве рассматриваются концепции, о которых вы, возможно, слышали, но объясняются они просто, с минимальным количеством запутанного жаргона. Кроме того, я даю осязаемые советы и стратегии о том, как реализовать концепции в реальности вашей фотографии — те, которые я фактически использовал, чтобы освоить руководство и заработать деньги на своих фотографиях.

    Некоторые из этих ссылок являются партнерскими ссылками. Это означает, что если вы совершите покупку по этой ссылке, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Прочитайте мое полное раскрытие!


    Почему ручной режим

    Итак, как новичок или тот, кто готов улучшить свои навыки в фотографии, вы можете подумать, зачем вообще возиться с ручным режимом? Большинство цифровых зеркальных камер поставляются с предварительно запрограммированными настройками камеры. Вы можете обнаружить, что эти настройки говорят что-то вроде «портрет» или «пейзаж».

    В зависимости от условий освещения камера пытается определить для вас, при каких настройках изображение будет наиболее четким.

    Проблема в том, что камера может быть только интуитивной.Или, может быть, вы пытаетесь добиться определенного внешнего вида, а предварительно запрограммированные настройки не позволяют вам иметь какой-либо контроль.

    В большинстве случаев камера пытается сделать снимок с максимально ровным освещением.

    Ручной режим позволяет вам управлять всеми настройками. Вы сами определяете, как манипулировать освещением и компоновать фотографию, потому что регулируете каждую подвижную часть основных настроек камеры — диафрагму, выдержку и ISO.

    Когда я углублюсь в упомянутые выше концепции и примеры, станет намного яснее, почему ручной режим настолько эффективен.


    Изучение основных понятий ручного режима

    Давайте научимся снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon, сначала разобравшись, какие настройки влияют на то, как выглядит изображение! Все три из этих концепций влияют и управляют тем, как камера использует свет.

    Диафрагма

    Вместо технического жаргона опишу настройки простыми для понимания терминами.

    Диафрагма определяет, насколько широко открывается затвор вашей камеры, начиная с очень низкой ступени диафрагмы (f/) f/1.2 до сверхвысокой диафрагмы, скажем, f/22.

    Чем шире он открывается, тем больше света может попасть в объектив, что отражается в более низком значении диафрагмы, на которое способен ваш объектив.

    Диафрагма — это основная часть возможностей вашего объектива, помимо зума.

    Чем больше света попадает в объектив, тем больше глубина резкости. Это означает, что если вы фокусируетесь на объекте с низкой диафрагмой (например, f/1,8), фон позади объекта будет иметь плавное размытие, а иногда даже боке.

    Такой вид подойдет фотографам, которые любят портретную съемку. Возможности с более низкой диафрагмой / диафрагмой, как правило, означают, что объектив будет дороже.

    Скорость затвора

    Затвор вашей камеры открывается и закрывается в процессе фотосъемки. Скорость затвора — это то, как быстро затвор открывается и закрывается!

    Чем ниже выдержка, например 1/60, тем медленнее закрывается затвор и тем больше света попадает в объектив. Чем выше скорость затвора, например 1/500, тем быстрее закрывается затвор и тем меньше захватывается света.

    Скорость затвора также влияет на захват движения. Более медленная скорость затвора делает фотографию медленнее, а это означает, что если что-то движется на фотографии или ваша рука дрожит, на фотографии фиксируется размытие.

    ISO

    ISO имеет прямое отношение к свету.

    Чем ниже ISO, тем тусклее фотография. Чем выше ISO, тем ярче фотография.

    Тогда вы можете подумать, что хотите поддерживать высокое значение ISO. На самом деле это не так.Чем выше ISO, тем больше шума на фото. Шум — это то, что делает вашу фотографию очень зернистой, а не четкой и гладкой.

    Итак, вы обычно хотите, чтобы ваш ISO был на более низком уровне, например, 100 или 200. Все, что выше 800, и фотография начинает становиться зернистой.


    Совместное использование диафрагмы, выдержки и ISO в ручном режиме

    Все настройки модели Canon 80D, включая аналогичные модели и более совершенные корпуса, можно увидеть в правом верхнем углу экрана. Слева ваша выдержка (160).Рядом с этим ваша диафрагма в настоящее время составляет f / 1,4, а ISO чуть выше 125,

    . Итак, теперь пришло время объединить эти три параметра!

    Это часть, которую я никак не мог понять, когда пытался снимать в ручном режиме. Я знал определения этих понятий, но не понимал, как их ставить и как они влияют на картину.

    То есть до тех пор, пока однажды после много-много практики он не щелкнул. Вот как это произойдет и с вами!

    После того, как вы снова и снова попрактикуетесь в настройке параметров и увидите, как они влияют на вашу фотографию, вы поймете, как они работают.

    Для начала взгляните на свою диафрагму. Я предпочитаю держать диафрагму на низком уровне, чтобы пропускать как можно больше света. Увеличьте диафрагму, если фотография слишком яркая, что увеличит количество деталей, которые вы видите на фотографии.

    Начните с выдержки 1/250 и посмотрите, насколько ярким получится изображение. Если он слишком яркий, увеличивайте настройку, пока фотография не станет четкой и четкой.

    Если вы пытаетесь запечатлеть движение, но низкая скорость затвора слишком яркая, увеличьте диафрагму.

    Вы можете установить для ISO значение Auto, и обычно это будет достаточно хорошо балансировать свет. Например, если вы снимаете ночную фотографию, вам нужно, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Поэтому установите более высокое значение ISO, низкую скорость затвора и малую диафрагму, чтобы пропустить как можно больше света.

    Среди бела дня вам может понадобиться более низкое значение ISO, более высокая диафрагма и более высокая скорость затвора, чтобы сбалансировать свет.

    Это общие примеры, демонстрирующие, как движущиеся части ISO, диафрагмы и скорости затвора работают вместе.Теперь давайте рассмотрим несколько советов по управлению этими настройками.


    Различные типы ручного режима на цифровой зеркальной фотокамере Canon

    Есть три режима, с которыми вы можете поэкспериментировать, изучая, как снимать в ручном режиме на зеркальной фотокамере Canon. Два из них особенно подходят для начинающих!

    Вручную

    Самый очевидный из трех методов — полностью ручной.

    Ручной режим указан на диске настроек как «M». Вы сможете настроить диафрагму, скорость затвора и ISO.В следующем разделе я объясню, какие кнопки позволяют управлять этими разделами!

    Приоритет диафрагмы

    В левом верхнем углу сенсорной панели видно, что камера находится в режиме Av (приоритет диафрагмы).

    Приоритет диафрагмы — это режим камеры, который позволяет вам регулировать только диафрагму. Он находится на шкале настроек как «Av».

    Скорость затвора остается на том же значении, которое установлено камерой. Затем вы можете настроить диафрагму, например, от f/2,8 до f/11, чтобы увидеть, как только изменение диафрагмы меняет внешний вид фотографии.

    После того, как вы сделаете снимок, вы увидите, каковы были определенные значения выдержки и ISO, чтобы понять, как эти настройки работают вместе.

    Это отличная отправная точка для лучшего понимания того, как расширение и сужение диафрагмы объектива влияет на освещение и детализацию фотографии.

    Приоритет выдержки

    Вы можете настроить камеру на режим ТВ для режима приоритета выдержки с помощью диска настроек в верхнем левом углу.

    Приоритет выдержки — это та же концепция, что и приоритет диафрагмы, за исключением того, что в этом режиме вы настраиваете только скорость затвора.

    Установите одну выдержку, и камера сама выберет диафрагму и ISO. Вы можете увидеть эти настройки во время и после того, как будет сделана фотография.

    Опять же, это поможет вам выделить один параметр и посмотреть, как он влияет на фотографию. Это отличная ступенька на пути изучения ручного режима!


    Советы по настройке параметров в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon

    Надеемся, что теперь стало немного понятнее, как три основных компонента ваших настроек работают вместе.Я хочу разобрать советы по реализации этих настроек и тому, как снимать в ручном режиме на зеркалку Canon, используя физические особенности корпуса камеры.

    Какие кнопки управляют какими настройками?

    Я использую корпус камеры Canon 80D, поэтому я собираюсь указать, где вы можете увидеть свои настройки и что ими управляет.

    На моем типе камеры можно настроить параметры на сенсорном экране или вручную с помощью физических механизмов.

    Отрегулируйте скорость затвора с помощью диска в правом верхнем углу камеры, сразу за кнопкой съемки.

    Измените диафрагму с помощью диска рядом с сенсорным экраном, того же диска, который вы используете для прокрутки фотографий.

    Отрегулируйте значение ISO с помощью сенсорного экрана или кнопки ISO над правым верхним экраном настроек.

    Вы можете переключать режимы, от ручного до Av и предварительно запрограммированных настроек, с помощью диска в верхнем левом углу камеры.

    Какой визуальный режим лучше всего подходит для изменения настроек во время съемки?

    ВидоискательСенсорный экран

    Существует два способа визуализировать снимаемую фотографию, по крайней мере, на Canon 80D.

    Вы можете использовать видоискатель в верхней части камеры, чтобы видеть то, на что вы смотрите.

    Вы можете просматривать видео в реальном времени с помощью сенсорного экрана, нажав кнопку «Старт/Стоп». Я предпочитаю делать это, чтобы лучше видеть, как мои настройки параметров влияют на фотографию.

    Блокировка настроек

    Блокировка настроек с помощью ручки «Блокировка» под диском регулировки диафрагмы.

    Возможно, вы попали в точку с настройками, которые вы настроили во время съемки.Чтобы случайно не задеть что-то на сенсорном экране, под

    есть небольшой рычажок. Вы также можете заблокировать свои настройки, если хотите, чтобы все ваши фотографии выглядели одинаково.

    Заключительные мысли – Практика, практика, практика! (И простые советы по улучшению)

    Чтобы освоить съемку в ручном режиме на камере Canon, нужно попрактиковаться в ее использовании!

    Попрактикуйтесь в настройке всех параметров или только одного параметра одновременно, чтобы увидеть, как это повлияет на фотографию.

    Обратите внимание на фотографии, которые вам понравились, и посмотрите, какие у вас были настройки! Они отображаются внизу вашей фотографии в вашей камере или в Adobe Lightroom (, что важно для всех фотографов ) на самом изображении в верхнем левом углу.

    Наконец, поставьте себя в разные ситуации освещения. Поэкспериментируйте с настройками, и вам все чаще будет казаться, что вы можете настраивать настройки в зависимости от условий освещения, в которых вы находитесь.

    Не забудьте поделиться этим руководством на Pinterest, если оно оказалось вам полезным!

    Оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или мысли по поводу обучения стрельбе в ручном режиме!

    Я надеюсь, что этот пост был простым и подробным руководством, которое поможет вам научиться снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon!

    Со временем и с большой практикой все сложится, и вы станете мастером ручного режима!

    XOXO

    Michela

    Основные настройки DSLR для фотографа-стоматолога

    В последней статье этой фотосерии Dr.Джон Карсон рассказал о доступных типах камер, а также о важности и влиянии использования фотографии в вашей практике. Сегодня я познакомлю вас с некоторыми основными настройками камеры, чтобы помочь вам начать использовать фотографию в ручном режиме, где у вас будет максимальный контроль над результатом ваших фотографий..

    Даже если вы используете камеру с предустановленными портретным и интраоральным режимами (например, от PhotoMed), важно немного знать о настройках, которые дают вам результаты, к которым вы привыкли.Если вы делаете серию фотографий пациента, а предварительные настройки не работают, даже ограниченное понимание вашей камеры может иметь большое значение.

    Две самые важные настройки камеры, с которыми вам придется работать, это диафрагма и скорость затвора . Диафрагма – это отверстие в линзе, через которое проходит свет. Когда вы нажимаете кнопку на камере, чтобы сделать снимок, открывается отверстие, которое позволяет датчику изображения вашей камеры видеть сцену, которую вы снимаете на фотографии.Установленная вами диафрагма определяет, насколько большим или маленьким будет это отверстие, что, в свою очередь, определяет количество пропускаемого света. Чем больше отверстие, тем больше света.

    Диафрагма в фокусе для клинических фотографий

    Значение диафрагмы измеряется в диафрагменных числах.

    Переход от диафрагмы f/5,6 к f/8 вдвое уменьшает количество проходящего света. Двигаясь в противоположном направлении, от F-stop f/5.6 до f/4 удваивается количество проходящего света.

    ступени диафрагмы могут стать огромным источником путаницы в фотографии, потому что чем больше диафрагма, тем меньше света проходит. Это потому, что F-ступени на самом деле являются дробями. F-8 на самом деле одна восьмая. Переход от ступени диафрагмы f/4 к f/8 на самом деле означает, что вы переходите от одной четвертой к одной восьмой, что на 90 155 меньше числа 90 156, поэтому внутрь попадает меньше света. Вот где возникает путаница. !

    Диафрагма определяет глубину резкости фотографии. Глубокая глубина резкости означает, что на фотографии можно увидеть много вещей в фокусе.Малая глубина резкости означает, что в фокусе находится только одна область, а окружающие области размыты.

    В стоматологической фотографии вы должны быть уверены, что используете большую глубину резкости, чтобы все было в фокусе. Когда вы делаете фотографию улыбки, вы хотите, чтобы центральный резец был таким же резким, как и первые моляры, заполняющие щечный коридор. Несмотря на то, что малая глубина резкости может дать вам несколько интересных фотографий и сделать вещи более вычурными, в стоматологии вам следует придерживаться большой глубины резкости.

    Скорость затвора

    Другим фактором, определяющим количество пропускаемого света, является скорость затвора . Диафрагма определяет размер отверстия, пропускающего свет, а выдержка определяет, как долго это отверстие открыто.

    Короткая выдержка пропускает меньше света, потому что она быстро закрывается, в то время как длинная выдержка позволяет отверстию оставаться открытым дольше, а значит, проникать больше света. Чем длиннее выдержка, тем труднее удерживать изображение в фокус, что в конечном итоге потребовало штатива или чего-то еще, чтобы стабилизировать камеру.

    Длинная выдержка отлично подходит для съемки движущихся фотографий, например бегуна, где вы хотите увидеть ногу в движении:

    В стоматологии нам нужны четкие изображения, поэтому вам понадобится достаточно высокая скорость затвора, чтобы сделать снимок в фокусе при съемке с рук.

    ISO и качество изображения в стоматологической фотографии

    Третья настройка, о которой вам нужно иметь общее представление, — это настройка ISO или Международная организация по стандартизации, которая определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету.Более высокий ISO означает, что вы будете очень чувствительны к свету, тогда как низкий ISO, например 100, даст вам меньшую чувствительность.

    Как правило, чем ниже значение ISO, тем выше качество изображения. Чем больше ISO, тем более чувствительна к свету и тем больше «шумов» получается на фото. Шум делает изображение зернистым. Обычно вам приходится использовать высокое значение ISO при слабом освещении (на концерте, где нельзя фотографировать со вспышкой), тогда как низкое значение ISO можно использовать при ярком освещении (на пикнике в солнечный день).

    В стоматологической фотографии, поскольку мы используем двойную или кольцевую вспышку, мы можем использовать настройку ISO 100 или 200 и поддерживать высокое качество и низкий уровень шума. Вот мои типичные настройки камеры на моем Canon 60D в ручном режиме с использованием объектива 100 мм и кольцевой вспышки Canon MR 14EX II Macro:

    ИСО: 100

    Скорость затвора: 1/200

    Диафрагма: f/32 для внутриротовой фотографии и f/11 для портретов

    Возможно, это не идеальные настройки для вашей камеры, но они являются хорошей отправной точкой.Если вы понимаете, на что влияют выдержка и диафрагма, вы сможете быстро понять, как сделать недоэкспонированную фотографию и изменить настройку, чтобы сделать ее ярче, или наоборот. Имейте в виду, что вы хотите сохранить значение ISO 100 или 200, большую глубину резкости, чтобы все было в фокусе, и выдержку, достаточную для съемки четких изображений.

    Следите за следующей статьей доктора Джона Карсона из этой серии, чтобы продолжить знакомство со стоматологической фотографией!

    (Нажмите на эту ссылку, чтобы увидеть больше статей о стоматологии от Dr.Кортни Лавин.)

    Кортни Лавин, доктор медицинских наук, приглашенный преподаватель Спир и соавтор — http://www.courtneylavigne.com

    Руководство для начинающих по использованию цифровой зеркальной фотокамеры для фотоблога

    Прошли те времена, когда вы могли делать фотографии на свой телефон и использовать их для своих сообщений в блоге. Если вы знакомы с современным миром блогов, скорее всего, вы сталкивались с коллегами-блогерами, использующими профессиональные фотографии для своего контента.Люди вкладывают средства в высококачественное фотооборудование, чтобы снимать фотографии для своих блогов и бизнеса, поэтому иметь великолепные снимки как никогда важно. Вот почему я создал это простое руководство, чтобы поднять ваши навыки работы с цифровой зеркальной камерой на новый уровень.

    Тем не менее, каждый, у кого есть DSLR, не является фотографом. Фотография — это гораздо больше, чем просто использование высококачественной камеры. Вы сможете добиться большего, если научитесь правильно пользоваться камерой. Итак, если вы вложили средства в цифровую зеркальную камеру или планируете инвестировать в нее, вот руководство для начинающих, которое поможет вам начать работу.

    И прежде чем мы начнем, у меня также есть БЕСПЛАТНЫЙ видео-тренинг для блоггеров, которые хотят увеличить свою аудиторию, сэкономить время и увеличить доход. Нажмите на изображение ниже, чтобы получить мгновенный доступ!

    Мы привыкли пропускать руководство для некоторых заурядных устройств, таких как сотовый телефон или обычная камера типа «наведи и снимай». Но когда дело доходит до зеркальной камеры, есть несколько настроек, кнопок и режимов, о которых вам нужно знать. Итак, первым шагом было бы прочитать ваше руководство от корки до корки.Ознакомьтесь со всеми настройками, элементами управления, функциями и возможностями вашей камеры. Некоторые из них могут вас серьезно удивить! Кроме того, каждая цифровая зеркальная камера немного отличается, поэтому важно понимать, какие функции включает ваша камера . Хорошая фотография может стать разницей в том, станут ли посетители вашего сайта клиентами или нет!

    Если вы используете только автоматический режим вашей DSLR, вам лучше использовать режим «наведи и снимай». Есть причина, по которой вы вложили средства в цифровую зеркальную камеру — чтобы лучше контролировать свои фотографии.Лучше всего это происходит в ручном режиме. Теперь вы определенно можете делать хорошие фотографии в автоматическом режиме — не отрицая этого (см. сравнение ниже), — но мы хотим 90 155 потрясающих 90 156 фотографий, и это более реалистично в ручном режиме.

    Я рекомендую начинать с режимов Av (приоритет диафрагмы) и Tv (приоритет выдержки) и постепенно переходить к ручному режиму, чтобы облегчить переход. Ручной режим поначалу пугает, потому что вам нужно самостоятельно определить экспозицию. Это означает, что вам нужно иметь дело с настройками значений диафрагмы, выдержки и ISO — это много, верно? Но поверьте мне, это изменит ваши фотографии.Это также подводит меня к следующему пункту о воздействии…

    Цифровая зеркальная камера сама по себе не может изменить ваши фотографии — вам нужно понимать основы фотографии. Освещение — это ключевой элемент, который делает или портит фотографию. Как только вы изучите основы экспозиции/освещения, вы увидите огромную разницу в своих фотографиях, независимо от того, используете ли вы цифровую зеркальную камеру или камеру iPhone.

    В DSLR у вас есть полный контроль над значениями диафрагмы, выдержки и ISO, которые вместе влияют на экспозицию фотографии.Углубитесь в изучение каждого из этих аспектов и того, как они влияют на вашу фотографию.

    Возможно, вы уже слышали о съемке в формате Raw, но что это такое? Давайте посмотрим. Когда вы снимаете в обычном формате JPEG (который мы все любим), камера автоматически обрабатывает данные для создания файла изображения. Таким образом, у нас меньше контроля над фотографией при ее редактировании. Однако, когда вы снимаете в необработанном формате, камера не обрабатывает данные, вместо этого необработанные данные сохраняются до тех пор, пока вы не перенесете файлы на компьютер.Поскольку компьютер обладает большей вычислительной мощностью, чем камера, он дает вам гораздо больше гибкости и контроля для обработки данных и создания высококачественных фотографий. Итог: в формате Raw у вас есть больше возможностей для работы, что может привести к более красивым фотографиям.

    Вы можете увидеть разницу на фотографии ниже, цвета выглядят намного более яркими и четкими в формате Raw по сравнению с форматом JPEG!

    Лучший способ научиться пользоваться цифровой зеркальной фотокамерой — просто практиковаться… МНОГО! Практикуя съемку в разных режимах и настройках, наблюдайте за тем, как настройки влияют на фотографии.Например, снимайте с малой диафрагмой и высокой выдержкой, наблюдайте, как получается ваше фото. В следующий раз, когда будете снимать с высокой диафрагмой и низким ISO, сравните фотографию с предыдущей — понаблюдайте за изменениями между фотографиями и попытайтесь выяснить причины различий. Потребуется некоторая практика и время, прежде чем вы освоитесь с камерой. Однако самое главное – получать удовольствие и учиться как можно большему! Все дело в практике, скоро вы будете делать потрясающие снимки на свою цифровую зеркальную камеру!

    Какие самые большие проблемы возникают у вас при использовании цифровой зеркальной камеры?

    р.с. Вам может понравиться этот пост: 5 идей фона для фотографии в блоге (менее 30 долларов!)

    п.п.с. Вам также может понравиться мой БЕСПЛАТНЫЙ учебный курс Blog to Biz Bootcamp. 😉

    Изучите основы цифровой фотографии с помощью однообъективной зеркальной камеры (диафрагма, выдержка, рейтинг ISO, фильтры, объектив, освещение, кадрирование, экспозиция). свои навыки работы с камерой, выходящие за рамки автоматического режима, и узнайте, как раскрыть всю мощь DSLR, чтобы вывести свои навыки фотографии на новый уровень!

    Вы устали делать снимки после бесчисленных снимков, но не впечатлены своими результатами? Хотите избавиться от догадок и найти действенные советы, которые помогут вам делать великолепные снимки? If

    Узнайте, как улучшить свои навыки работы с камерой за пределами автоматического режима, и узнайте, как раскрыть всю мощь DSLR, чтобы поднять свои навыки фотографии на новый уровень!

    Вы устали делать снимки после бесчисленных снимков, но не впечатлены своими результатами? Хотите избавиться от догадок и найти действенные советы, которые помогут вам делать великолепные снимки? Если да, то продолжайте читать.

    В этой аудиокниге Энтони Жаккар избавляется от лишнего и показывает, как стать лучшим фотографом, не тратя кучу денег на курсы фотографии по завышенным ценам и не изучая тома скучных руководств по эксплуатации фотоаппарата.

    В аудиокниге DSLR Photography for Beginners вы найдете следующее:

    Типы цифровых камер и как выбрать лучшие для вашего бюджета и уникальных потребностей Краткое руководство по освоению элементов управления камерой, которое поможет вам сделать первый или следующий идеальный снимок. 5-этапный цифровой рабочий процесс, используемый профессиональными фотографами для оптимизации своего творческого процесса. Все, что вам нужно знать о форматах изображений от JPEG и PNG до RAW 6 советов, которые помогут сохранить камеру в первозданном виде 7 важных вещей, которые должен знать каждый начинающий фотограф о цифровой зеркальной камере Как овладеть искусством работы с объективами, чтобы каждый раз получать отличные снимки .

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.