Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Резкость в фотографии: Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

Содержание

9 причин, почему фотография нерезкая

В этой статье я расскажу основные причины, почему фотография получилась нерезкая.

Быстрый переход:
Где должна быть резкость в фотографии
Почему фотография получилась вся нерезкая
Причина 1: недостаточно света
Причина 2: шевелёнка
Причина 3: настройки камеры
Причина 4: вы слишком близко
Почему фотография нерезкая частично – не там, где надо
Причина 5: автоматический выбор фокусировки
Причина 6: очень открытая диафрагма
Технические неисправности
Причина 7: проблема в самом автофокусе
Причина 8: бэк-фокус и фронт-фокус
Причина 9: погодные условия

БОНУС: почему получаются нерезкие фотографии при съемке на длиннофокусный объектив


Иногда нерезкость – это задумка фотографа, и этот случай мы рассматривать не будем. Красивое размытие само по себе может быть главным смыслом снимка, как в начале этой статьи.

Но когда вы пришли домой и разбираете фотографии и видите, что всё нерезкое, или прямо на съемке никак не можете добиться резкости от своей камеры, это может сильно расстраивать.

Давайте разбираться.

ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕЗКОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ

Давайте вспомним основы фотографии 😉

Резкость на фотографии должна быть там, где у вас смысловой центр.
То есть то место, которое максимально передает то, что вы хотите показать зрителю, должно быть в резкости.

В портрете, в большинстве случаев, резкость наводится на глаза, если нет другой задумки фотографа. Потому что именно туда подсознательно посмотрит зритель в первую очередь.

В портрете – резкость на глаза
Фотограф: Виктория Савостьянова

При съемке объектов крупным планом – цветов, предметов, еды – резкость должна быть на них, на самом важном, а не на фоне.

Нельзя допускать, чтоб ваш самый главный объект, то, на что вы хотите направить взгляд зрителя, был не в резкости. Зритель просто не будет туда смотреть 🙂

В пейзажах обычно большая глубина резкости. Это означает, что в резкости и передний план, и дальние планы тоже.

Горы в Кыргызстане
Фотограф: Виктория Савостьянова

ПОЧЕМУ ФОТОГРАФИЯ ПОЛУЧИЛАСЬ ВСЯ НЕРЕЗКАЯ

Причина 1: недостаточно света

Недостаточно света, а значит, выдержка становится слишком длинной для съемки с рук, и снимок “смазывается”.

Что можно сделать: 

  • Добавить света. Для этого подойти ближе к источнику света, выйти на улицу, включить дополнительные лампы.
  • В ручных настройках – поднять ИСО или открыть больше диафрагму. Для этого надо разбираться в ручных настройках фотоаппарата и снимать не в режиме АВТО.
  • Поставить камеру на опору или штатив. При таких условиях фотография будет резкой на любой выдержке. Можно еще подключить тросик для спуска затвора или дистанционный пульт, чтобы вообще убрать шанс шевелении при нажатии на кнопку спуска. Так обычно снимают пейзажисты и фотографы ночного неба.
Очень короткая выдержка, поскольку был сильный ветер, от которого цветы “смазывались”
Фотограф: Виктория Савостьянова

Причина 2: шевелёнка

Еще может быть такое, что вы просто недостаточно крепко держите камеру, и опять таки проявляется эффект шевеленки.

Что можно сделать:
Попробуйте прижать локти плотно к телу или опереть их на что-нибудь и после наведения резкости не двигать камерой.
Только если вам нужно достроить композицию, можно слегка сдвинуть камеру в одной перпендикулярной плоскости, чтоб не сбилась резкость.
И задержите дыхание. Я не шучу 🙂

Почувствуйте себя охотником с фоторужьем. Я всегда так делаю.

Видите, я крепко прижала локти и задержала дыхание? 😉
На фото: Виктория Савостьянова фотографирует ступы в Индонезии, на острове Ява

Причина 3: настройки камеры

Если камера вообще не фокусируется, нужно проверить, включен ли автофокус – причем как в настройках самой камеры, через меню, так и проверить кнопку сбоку на объективе.

Обычно на объективе переключатель “ручной фокус/автофокус”. Он подписан как MF/AF.

Очень часто начинающие фотографы пугаются, когда камера вдруг перестает фокусироваться и все размыто. В большинстве случаев они просто случайно задели этого переключатель, и нужно переключить его назад, на AF.

Если непонятно, где искать настройки фокуса в меню камеры, посмотрите инструкцию к своему фотоаппарату, потому что в разных моделях и брендах меню выглядят по-разному.

Вам нужен автофокус AF-S, покадровый.

Я рекомендую ставить одноточечную фокусировку по центральной точке (см. свою инструкцию), чтобы было удобно фокусироваться.

Однако если ваша съемка не требует скорости, и вы можете передвигать точку фокусировки по кадру мультиселектором, то можете выбрать этот режим.

В любом случае, лучше не оставлять выбор зоны фокусировки за фотоаппаратом, потому что он может не угадать, что вы задумали 🙂

Здесь может быть фокус на глаза, а может – на конфеты. Я выбрала глаза, потому что мой главный смысловой центр – эмоция девочки.
Фотограф: Виктория Савостьянова

Причина 4: вы слишком близко

Минимальное фокусировочное расстояние

Если автофокус работает корректно, проверьте, не слишком ли вы близко к объекту съемки.

Есть такое понятие как минимальное фокусировочное расстояние для каждого объектива.

И если для широкоугольника оно будет достаточно близким, 20-40см, то для длиннофокусного объектива такое расстояние может вырасти до метра или полутора. И ближе объектив просто не сможет сфокусироваться.

Но при этом макро-объектив, хоть и является длиннофокусным, специально создан так, чтобы фокусироваться намного ближе. И тогда получаются очень мелкие объекты в крупном изображении.

Если камера не может сфокусироваться, попробуйте сделать шаг назад

Почему фотография нерезкая частично – не там, где надо

Если резкость попадает не туда, куда вы ее наводите, здесь есть два варианта.

Причина 5: автоматический выбор фокусировки

Возможно, у вас в настройках стоит

режим автоматического выбора точки фокусировки, то есть выбираете не вы, а камера. 

Автоматическая зона фокусировки по нескольким точкам

Что делать: в этом случае надо переключить зону фокусировки на одноточечную, центральную или выбор с помощью мультиселектора.

В смартфонах происходит та же история – если вы не навели резкость нажатием пальцем на экране в ту точку, где она вам нужна, камера наведет резкость автоматически. И не обязательно угадает.

При съемке камерой в смартфоне в режиме “Портрет” размытие делает искусственно и далеко неидеально. Часто в резкости остаются куски снимка, которые при съемке с естественным размытием были бы не в резкости. И наборот.

Умение пользоваться ручными настройками зеркальной или беззеркальной камеры, разными фокусными расстояниями дает вам намного больше контроля над результатом и еще больше творческой свободы.

Причина 6: очень открытая диафрагма

Или вы снимаете на малой глубине резкости, хотите большого размытия и открываете диафрагму пошире, и просто не попадаете резкостью на то место, которое вам нужно.

Съемка на очень открытой диафрагме – f/1.4, f/2, f/2.5 – требует тренировки и ни миллиметра сдвига после того, как уже навели резкость. 

Малая глубина резкости дает хорошее размытие, но ею сложно управлять без опыта.

Что делать: прикрыть диафрагму до f/3.5-f/4 и снимать с чуть меньшим размытием или тренироваться, много снимать, много выбрасывать, пока не получится попадать в резкость туда, куда хотите.

Технические неисправности при фокусировке

Причина 7: Проблема в самом автофокусе

Может такое быть, к сожалению, что автофокус совсем не работает, и тогда камера не будет фокусироваться, и фотографии получатся полностью нерезкими. 

Но перед тем как это предположить, стоит все-таки проделать все шаги выше, чтобы проверить фокусировку.

Если ничего не помогло, нужно переключить объектив в режим ручной фокусировки и попробовать навести фокус вручную, фокусировочным кольцом на объективе. 

Если фокус наводится, и фотография получается, тогда проблема, действительно в автофокусе – или камеры, или объектива.

Можно подключить другой объектив и проверить автофокус. Если он работает, то проблема в объективе. Если так же не работает, проблема в камере.

Причина 8: Бэк-фокус и фронт-фокус

Если вы снимаете на открытой диафрагме и вы уверены, что навели резкость точно, но она каждый раз, на каждом фото перескакивает то слегка вперед, то слегка назад, то вам нужно проверить камеру.

Часто это сильно заметно на портретах, когда всю съемку тщательно наводишься на глаза, а дома на большом экране рассматриваешь, что резкость убежала на уши, глаза слегка размыты, и все фотографии могут идти в брак 🙁

Распечатайте лист для тестирования на бэк- и фронт-фокус

со специальной шкалой и снимайте его под углом.

Тестовый лист для калибровки объектива.
Такие листы могут выглядеть по-разному, но всегда на них будет шкала


Если вы фокусируетесь по нулю, а резкость уходит по шкале вперед или назад, вам нужно юстировать камеру и объектив.

Юстировку делают в сервис-центре. Это не страшно, обычно юстировка решает эту проблему.

В некоторых камерах есть даже такие настройки в меню, и объектив можно отъюстировать (подогнать по резкости к камере) без похода в сервис-центре.
Здесь надо читать инструкцию или гуглить вашу модель камеры.

А теперь самое удивительное объяснение!

Причина 9: погодные условия

Иногда просто виновата погода. Представляете?

Когда вы снимаете удалённые объекты, на тот же телеобъектив, микрочастицы в воздухе, мелкий туман или дождь могут помешать вам получить идеальную резкость.
Зато придадут шарма вашему снимку.  

Лес на Драгобрате, Украина
фотограф: Виктория Савостьянова

Лично я вообще не люблю резкость “вырвиглаз”, как ее сейчас часто делают при обработке.

Некоторые фотографы любят “звенящую резкость”. Для этого надо очень тщательно выбирать и тестировать объектив и тщательно подбирать условия съемки и ручные настройки.

Но если честно, большинство ваших зрителей или клиентов даже не заметят разницу. Поэтому если вы будете искать идеальную супер-резкость, знайте, что вы делаете это только для себя 🙂 

Но как по мне, намного важнее то, цепляет снимок или нет. И даже если он будет слегка смазан, но при этом в нем будет “что-то такое”, что сложно объяснить словами, то почему бы и нет?  Оставляйте. Особенно если там изображены люди и яркие эмоции и памятные моменты.

Не хочу выносить это в отдельный раздел, вы и так это знаете, но напомню одной строкой:

протирайте объектив камеры, будь то зеркалка или смартфон 😉

фотограф: Hector Alejandro

БОНУС: почему получаются нерезкие фотографии при съемке на длиннофокусный объектив

Это дополнительные подсказки для тех, кто уже хорошо разобрался в ручных настройках.

Считается, что минимальной выдержкой для съемки с рук является 1/60с. Это при условии, что вы крепко держите камеру.

Однако есть один очень важный нюанс. Если вы снимаете с рук на телевик, то есть на телеобъектив с фокусным расстоянием от 50мм и выше, особенно 135мм, 200мм, и у вас получаются нерезкие фотографии, нужно сокращать выдержку.

На полноформатной камере для объектива 135мм это будет 1/135 сек, для объектива 200м – 1/200 сек и так далее.

Если у вас кроп-матрица, то желательно знать кроп-фактор вашей матрицы, обычно это 1,3 или 2,3 или даже 6, но это уже для камер-мыльниц. 

На такой камере фокусное расстояние вашего объектива надо умножать на этот кроп-фактор, и это будет реальное фокусное расстояние. 

Можно даже поискать в интернете таблицы, где уже просчитаны фокусные расстояния объективов с разными кроп-матрицами.

Соответственно, в выдержке число тоже изменится. То есть вместо 200мм на камере с кроп-фактором 1,5 вы получите фокусное расстояние 300мм. Значит, минимальная выдержка с рук станет 1/300 сек.

Вам не обязательно запоминать все эти цифры и формулы.

Достаточно запомнить, что если у вас есть телеобъектив и он вдруг начинает выдавать нерезкие фотографии одну за одной, обратите внимание на выдержку и укоротите ее, пока фотографии снова не станут резкими 🙂

Здесь я снимала на 135мм, лежа на песке и крепко уперев локти в песок.
Арабская пустыня.
Фотограф: Виктория Савостьянова

Не забудьте, конечно, отрегулировать и остальные параметры экспозиции, чтоб ваши снимки не стали слишком темными.

Если вам еще сложно четко разложить в голове базовые правила фотографии – о свете, композиции, ракурсе, резкости, приходите ко мне в фотошколу. Я рассказываю обо всем простым языком и очень увлекательно.

Или подпишитесь на мою рассылку “О фотографии просто и интересно”, чтобы каждую неделю получать что-то новое и полезное по этой теме:

Ваш гид в мире фотографии
Виктория Савостьянова

Фотошкола Виктории Савостьяновой

WRITTEN BY

Victoria Savostianova
Social Media Profiles

От чего зависит резкость хорошего объектива

Факторы, которые могут повлиять на работу и резкость объектива, и как их преодолеть 

Технология объективов прошла долгий путь за последние два десятилетия, и многие фотографы готовы вкладывать средства в высокоэффективные объективы.

Опишу ключевые факторы, которые могут повлиять на резкость объектива,  способы извлечь максимальную выгоду из ваших оптики. 

Резкость объектива

Известное эмпирическое правило говорит, что большинство объективов являются самыми острыми на две остановки от их максимальной диафрагмы. Хотя это может быть справедливо для резкости центра с некоторыми объективами, это редко случается с резкостью края и угла. Резкость объектива зависит от частотно контрастных характеристики — MFT его оптической системы

Эффективность объектива может варьироваться, как выявлено при тестировании Imagetest , некоторые результаты которого представлены ниже. Производительность также варьируется в зависимости от камеры, используемой для тестирования, поскольку Imagetest оценивает качество камеры + объектива. Край и углы кадра в плане резкости редко бывают столь же хороши, как центр кадра, хотя они должны улучшаться по мере закрытия диафрагмы объектива — пока не начнет действовать дифракция.

Сравнение двух простых объективов, имеющих одинаковое фокусное расстояние и охватывающих один и тот же диапазон диафрагмы. Верхний график показывает объектив, в котором резкость на краях близок к центральной резкости, нижний объектив, имеет более заметное краевое и угловое падение резкости. Первый вариант также обеспечивает довольно устойчивое разрешение от максимально открытой диафрагмы до примерно f/8, тогда как оппонент является самым резким на f/5.6, а затем резкость быстро снижается.

Эти два графика сравнивают два зум-объектива, которые покрывают один и тот же диапазон фокусных расстояний. Верхняя линза имеет постоянную максимальную апертуру f / 1.8 и показывает только небольшое смягчение края.

Пики разрешения около f / 4, что составляет 2,3 остановки от максимальной диафрагмы. Максимальная диафрагма нижней линзы изменяется от f / 3.5 до f / 4.5, но самое высокое разрешение практически одинаково для всех фокусных расстояний и остается на том же уровне от почти широко открытого до двух остановок.

Что же влияет на резкость объетива

Все объективы страдают от аберраций. Большинство из них появляются, когда точки света на изображении не переводятся в отдельные точки с одинаковым отношением друг к другу после прохождения через объектив. В приведенной ниже таблице перечислены основные аберрации, которые влияют на оптику, и могут ли они быть исправлены.

Аберрация

Влияние на изображение

Коректируется при изменениях диафрагмы

Коррекция в камере

Коррекция при постобработке

Дисторсия

Изображение рядом с краем кадра искривляется наружу (бочкообразная дисторсия) или внутрь (подушкообразная дисторсия).

нет

Автоматически для файлов JPEG в большинстве цифровых камер.

Возможно в raw конвертерах и редакторах изображений.

Виньетирование

Пограничное и угловое потемнение в кадре.

да

Автоматически для файлов JPEG в большинстве цифровых камер.

Возможно в raw конвертерах и редакторах изображений.

Боковая хроматическая аберрация

Чаще всего он выглядит как цветная окантовка вдоль высоко контрастных краев.

нет

Автоматически для файлов JPEG в большинстве цифровых камер.

Возможно в необработанных конвертерах и редакторах изображений.

Осевая/ продольная хроматическая аберрация

Чаще всего он выглядит как фиолетовое свечение около высоко контрастных краев.

да

Корректируется с помощью ED-стекла в объективе.

Редко требуется с современной фототехникой.

Сферическая аберрация

Приходящие световые лучи фокусируются в разных точках плоскости изображения.

да

Корректируется с помощью асферических линз.

Редко требуется с современной фототехникой.

Кома возникает, когда лучи света проходят через линзу под углом к оптической оси.

В результате изображение точечных источников света приобретает по краям кадра вид ассиметричных пятен каплеобразной (или, в тяжёлых случаях, кометообразной) формы.

да

Исправлено с помощью асферических линз.

Редко требуется с современным оборудованием.

Блики и ореолы

Яркие пятна или дымка в кадре

нет

Уменьшено с помощью покрытий линз и использования бленды.

Трудно или невозможно исправить.

Различные объективы имеют разные комбинации аберраций и могут давать разные конечные результаты, особенно если одна или несколько аберраций не могут быть исправлены либо в рамках самой конструкции объектива, либо с помощью алгоритмов обработки изображений (в камере или в программном обеспечении для редактирования). Кроме того, некоторые коррекции, которые хорошо работают в центре кадра, могут уменьшить разрешение по краям.

И тогда могут присутствовать эффекты, вызванные дифракцией, что является отдельной проблемой.

Влияние на резкость явления дифракции в объективе

Когда закрывается диафрагма на объективе, отверстие, через которое свет проходит становится меньше. По мере прохождения света через диафрагменное отверстие световые волны деформируются. Они распространяются в форме веера, так как препятствие (являющееся диафрагмой вашего объектива) мешает световой волне. Это рассеивание световой волны называется дифракцией и имеет иметь серьезные последствия для резкости изображения, которое вы пытаетесь запечатлеть.

В случае кругового отверстия — как это создается диафрагмой в объективе — часть волны вблизи центра отверстия проходит в основном без изменений, а области, близких к краям апертуры, распространяются в разных направлениях под разным углом. Большие отверстия диафрагмы позволяют большему числу волн проходить беспрепятственно, в то время как меньшие апертуры вызывают больший эффект дифракции в объективе.

Эта диаграмма показывает, как лучи света согнуты (дифрагированы), когда они проходят через круговую апертуру, чтобы создать диск Эйри.

Созданное компьютером изображение диска Эйри. Интенсивность серого цвета была изменена, чтобы усилить яркость внешних кругов узора Эйри. Реальный вид диска Эйри, созданный прохождением лазерного луча через точечное отверстие.

Фотография дифракционной картины, даваемой фотообъективом «Рубинар 10/1000» с двукратным конвертером «К-1».
Диск Эйри или узор Эйри — обозначение светового пятна, которое можно получить при наилучшей фокусировке идеальной оптической линзы с круговой апертурой. Неточечный характер данного пятна связан с явлением дифракции света.

Дифракционный узор, возникающий при прохождении света через равномерно освещённое круглое отверстие, имеет яркую область в центре, известную как диск Эйри. В целом дифракционный узор, включающий пятно и концентрические яркие кольца вокруг него, известен как узор Эйри. Эти явления получили название в честь Джорджа Бидделя Эйри.

Свет, проходящий через круговую апертуру, создает ряд концентрических кругов с закругленными краями в наименьшей точке, на которую может быть сфокусирован луч света. Этот шаблон известен как диск Эйри, а его диаметр зависит от длины волны освещающего света и параметра диафрагмы.

Оптически более малые отверстия диафрагмы (более f/11) будут приводить к большему падению резкости через дифракцию, чем большие, так что при диафрагмировании объектива появляются последовательно два эффекта:

  1. При уменьшении эффектов аберраций увеличивается разрешение объектива.
  2. Достигается точка, при которой дифракция вызывает некоторую потерю разрешения.

Когда увеличивается f, разрешение объектива увеличивается до достижения максимальной резкости. После этого начинает действовать дифракционное размягчение, устанавливая верхний предел разрешающей способности объектива. Между этими точками находится интервал, где эффекты дифракции и оптических аберраций настолько малы, насколько это возможно, и объектив будет обеспечивать оптимальное качество.

Возможно, это было лучшее качество, которое вы могли получить во времена пленочной фотографии. Но сегодня всё по другому. Поскольку эффекты дифракции предсказуемы, их можно исправить посредством постобработки на компьютере.

Простая нерезкая маска (инструмент предоставляющийся в большинстве редакторов изображений) может противодействовать некоторому смягчению, вызванному дифракцией. Лучшие результаты могут быть достигнуты с помощью более совершенных инструментов, таких как инструмент Smart Sharpen в Photoshop, или сторонних инструментов от Nik Software, таких как Sharpener и Dfine. 

Не ожидайте, что снимки, сделанные на f/22 будут выглядеть такими же резкими, как на f/5.6 или f/8. 

Дифракционный предел диафрагмы

Понятие дифракционный предел диафрагмы относится к параметрам апертуры объектива, при которых дифракция начинает влиять на качество изображения, однако дифракция имеет мало общего с объективом и гораздо больше зависит от размеров матрицы камеры и размеров ее пикселей. Датчики с меньшими пикселями теоретически должны быть ограничены дифракцией при более широких диафрагмах, чем те, у которых большие пиксели.

Интересно, что наименьший достижимый диаметр диска Эйри, который продиктован возможностями дизайна объектива, может быть больше пикселя матрицы фотоаппарата. Это может затруднить достижение полной разрешающей способности матрицы с любым приемлемым уровнем контрастности.

Когда вы фотографируете объекты, содержащие множество деталей, при условии, что вы используете объектив с высоким разрешением, датчик с меньшим размером пикселя, как правило, лучше передает все детали. Причина заключается в соответствии диаметров дисков Эйри, создаваемые светом, поступающим от деталей изображения, соответствуют размеру пикселя. На самом деле все изображения состоят из нескольких точек света с перекрывающимися дисками Эйри, которые имеют тенденцию смягчать изображение. Но даже когда разрешенные детали смягчаются дифракцией, если шум не сильно выражен, меньшие пиксели будут по-прежнему разрешаться так же или более подробно, чем большие пиксели при диафрагмах с малым эффектом дифракции.

 

Так ли важна резкость в фотографии? | ТехноБлог Интересные мысли

f 5.6 iso-200 1\160с 91мм.

f 5.6 iso-200 1\160с 91мм.

Всем привет.

Пожалуй я гонялся за резкостью и упускал главное. Так ли важна «резкость» на снимках? Приобретаешь одно, но теряешь другое. Не все так однозначно. В каждом отдельном случае.

Если смотреть работы «великих» фотографов, классиков? Они снимали на пленку в силу отсутствия цифры. Пленка не даст этой «резкости» ни на одном виде пленки. Может и есть варианты? Я не встречал. И пленку не изучал. Нужно подстроится к новым условиям. В данном случае и к цифровой эре. Хочешь или нет. Она уже пришла и утвердилась.

Вообщем, «резкость» это больше относится к документалистики? Отчасти да. В большей степени. Можно ли снимать на цифру художественные кадры? безусловно. И иметь «резкость» на борту в плюс.

Кадр выше. На закрытой диафрагме в 5.6 снимки получаются очень «резкими». Даже через чур «резкими». У объектива максимум f11, но этого с избытком. На меньших диафрагмах получаешь размытие. Небольше «боке» добавляет художественности.

На линейке fujifilm, есть «фильтры». Под пленку. Добавлющие муар небольшой или зерно пленочное. Как бы намекает.

Так нужна ли резкость? Кроме пейзажей? В съемке пейзажей безусловно да. В остальном? Предметка, фуд? Тоже да. Но так же и ответ нет. Все зависит от сюжета и виденья фотографа. Что, он хочет показать — передать снимком. Какая идея и смысл?

Ответив себе ан эти вопросы получишь искомое. И этот прием, метод работает во многих вопросах в жизни. Разумный подход?

И выходит все мои «критерии» отбора сникмов не так уж очевидны. Если для стоков, да. Если художественные кадры то нет. Или нет по ситуации. Научится снимать на мою фотокамеру художественные кадры моя задача.

Изучил до сегодня возможнсоти фотоаппарата panasonic fz1000 2. Наверно больше для съемки документалистики или репортажки. Остается развить и художественный вкус. И желательно без особой обработки в редакторах.

Подписывайтесь на канал. И пишите ваши советы и мнения.

Поэма о резкости: blyg — LiveJournal

С тех пор, как цифровая фотография вошла в нашу жизнь, требования к снимкам стали заметно выше. Мы привыкли к тому, что качественная фотография должна быть качественной во всём, в том числе и в резкости. Сами порой того не замечая, мы ассоциируем с качеством и резкостью фотографий и качество изображённого на этих фотографиях. Фрукты на резких фотографиях кажутся аппетитней, электроприборы — надёжней и точнее, а гостиницы, ставящие на своих страницах качественные снимки, заставляют нас верить в столь же выское качество обслуживания.

1. Немного теории, сухой и мокрой

Про увеличение резкости фотографий написано уже немало. Но всегда есть возможность по-новому взглянуть на известную тему, узнать что-то интересное. В этой статье я попытаюсь рассказать о своём опыте работы с резкостью и своём подходе к этой теме. Для полноты описания сперва вкратце будет рассказано о том, что такое резкость и какие возможности для её увеличения предлагают графические редакторы. Если вы неплохо разбираетесь в этой теме, то можете сразу перейти к третьей части, где, возможно, узнаете что-то интересное и полезное, что поможет вам делать фотографии лучше.

Хотя необходимость работы с резкостью кажется очевидной, я нередко встречал фотографии, которые могли быть замечательными, но остались посредственными только потому, что фотограф поленился увеличить резкость при уменьшении снимков. Не менее досадно бывает встречать фотографии, испорченные неумелым и чрезмерным увеличением резкости.

Бесспорно, я не стану утверждать, что резкость на моих фотографиях является идеалом, но в этой статье я постараюсь описать инструменты, позоляюшие нам лучше управлять резкостью и качеством фотографии и надеюсь, что кому-то эти советы могут пригодиться, а может и приведут кого-то к новым методам, которые в свою очередь будут полезны и мне.

1.1 Что такое резкость

Прежде, чем рассмотреть особенности работы с резкостью, рассмотрим, что же такое резкость и зачем её, собственно говоря, нужно увеличивать.

Резкость изображения можно определить как контурный контраст, то есть как чёткость границ между участками изображения с различной яркостью. Резкость зависит от многих факторов — от качества объектива, от используемой диафрагмы, от толщины анти-муарового фильтра, находящегося на матрице большинства цифовых камер, в различной степени размывающего изображение, от качества алгоритма, используемого при изменении размера изображения.

Кроме этого, неверно выбранные параметры съёмки могут негативно сказаться на резкости изображения — слишком длинная выдержка с рук, ведущая в шевелёнке, движущиеся объекты, неверный фокус. Недостаток резкости, вызванный большинством этих факторов, невозможно исправить в графическом редакторе, хотя в некторой степени можно создать иллюзию резкости, которая при небольшом размере фотографии может выглядеть вполне правдоподобно. В этой статье мы будем рассматривать в основном увеличение резкости изначально качественных снимков.

Отдельно следует заметить, что резкость не имеет отношения к разрешению изображения, хотя эти два понятия любят путать в голливудских криминальных сериалах, где разрешение кадра, снятого дешёвой камерой на заправке, умудряются каким-то чудесным алгоритмом увеличения резкости повысить настолько, что становится виден номер автобусного билета, торчащего из кармана подозреваемого. Бесспорно, изобретатель подобного алгоритма получил бы все мыслимые и немыслимые премии, но, увы, не получит, поскольку из снимка в один мегамиксель невозможно создать изображение в 10 мегапикселей, заполненное полноценной информацией, как из перечня глав книги невозможно воссоздать её содержание.

1.2 Зачем увеличивать резкость

Прежде, чем рассмотреть вопрос, как увеличивать резкость изображения, имеет смыл задать себе вопрос, а нужно ли это вообще для данного изображения. Многие снимки, особенно портреты или макро-фотографии, снятые при открытой диафрагме, привлекательны именно своей мягкостью и в таких случаях увеличение резкости может изменить фотографию только в худшую сторону. В то же время другие снимки, содержашие большое количество деталей, только станут лучше, если сделать их более резкими.

Необходимость увеличивать резкость фотографий возникает при изменении их размеров, чаще всего при уменьшении. Так как при этом процессе из нескольких пикселей исходной фотографии получается один пиксель, необходимо каким-то образом вычислить его значение. Простое повторение значения одного из исходных пикселей ведёт к пикселизации фотографии (попробуйте уменьшить снимок алгоритмом Фотошопа Nearest Neighbor), поэтому в большинстве алгоритмов используется сумма значений всех исходных пикселей с различным весом, иногда с включением в расчёты близлежащих областей. При этом усреднении неизбежно терятся чёткость контуров и резкость изображения понижается. Чтобы вернуть фотографии резкость, необходимо затемнить контур на тёмном участке и осветлить его на светлом. Этим повышением контраста на контурах и пользуются алгоритмы усиления резкости.

В примере ниже контуры между поверхностями с различной яркостью довольно резкие. При уменьшении изображения несколько пикселей приходится помещать в одном, и при обычном вычислении среднего значения контуры становились бы размытыми, как видно на втором примере. Качественные алгоритмы Фотошопа, как Bicubic, при уменьшении немного увеличивают контурную резкость. При дополнительном повышении резкости фильтрами котраст на контурах ещё больше повышается.

Исходное изображение, уменьшение со средним значением пискелей, уменьшение по алгоритму Bicibic, изображение после применения Unsharp Mask.

В некоторых источниках говорится, что резкость цифровых фотографий необходимо увеличивать из-за особенностей сохранения информации цифровыми камерами. В то время, как информация одноцветных поверхностей фиксируются матрицей правильно, границы между участками с разной яркостью или цветом не могут быть запечатлены светочувствительным элементом, вместо этого сохраняется среднее значение яркостей. К счастью, этот фактор может негативно сказываеться на изображении только при разрешении камеры около одного килопикселя. Если же разрешение вашей камеры больше этого странного значения, то подобные усреднённые границы толщиной в один пиксель вряд ли будут заметны на фотографии даже в полном размере, не говоря уже об уменьшенных в несколько раз копиях.

2. Способы повышения резкости

Как выглядит работа с резкостью на практике, мы рассмотрим на примере Фотошопа, как наиболее известного графического редактора.

2.1 Фильтр Unsharp Mask

Самый известный способ увеличения резкости — через фильтр Unsharp Mask. Этот фильтр позволяет управлять увеличением резкости с помощью трёх параметров:

Amount: степень влияния фильтра.

Radius: определяет, какая область вокруг контуров будет затронута изменением контраста. Если этот параметр будет слишком высоким, то это будет уже не увеличение резкости, а увеличение контраста. Для большинства изображений, предназначенных для сети, значение этого параметра 0,2 или 0,3 даёт оптимальные результаты.

Threshold: этим параметром задаётся, насколько сильно должны отличаться соседние области, чтобы граница между ними считалась контуром. Лучше оставлять этот параметр на нуле. Если на фотографии очень много шума, можно попробовать установить Threshold на небольшое значение, но лучше всё же будет просто предварительно воспользоватся шумодавом.

2.2 Фильтр Highpass

Второй способ увеличения резкости — фильтр Highpass. Для начала необходимо сделать копию слоя, поменять режим перекрытия на Overlay и убрать в копии слоя насыщенность через Hue/Saturation.

Теперь к этой копии слоя нужно применить фильтр Other->Highpass. В появившемся диалоговом окне есть только один параметр. Он соответствует параметру Radius фильтра Unsharp Mask.

Если резкость увеличена слишком сильно, то можно уменьшить прозрачность этого слоя. Если же резкости недостаточно, можно сделать копию слоя. Преимущество этого метода в том, что он позволяет делать сколько несколько слоёв с различными параметрами радиуса. Нижние слои при этом не скрываются верхними, так как для режима перекрытия Overlay серый цвет является нейтральным.

Хотя в большинстве случаев режим перекрытия Overlay даёт неплохие результаты, можно поэкспериментировать и с другими режимами, для которых серый цвет является нейтральным: Soft/Hard/Vivid/Linear Light.

2.3. Фильтр Smart Sharpen

В версии Фотошопа CS2 появился новый фильтр Smart Sharpen, дающий больше возможностей для контроля увеличения резкости и, при умелом использовании, позволяющий добиваться более качественных результатов. Этот фильтр хорошо подходит для изображений с большим количеством мелких деталей, в то время как для более грубых структур лучше использовать Unsharp Mask или Highpass.

Для начала советую отметить опцию «More Accurate». При этом процесс занимает больше времени, но и качество результата несравненно лучше.

В режиме «Basic» результаты этого фильтра напоминают Unsharp Mask, только без параметра Threshold. Главное отличие этого фильтра — в алгориме, по которому программа пытается уменьшить нерезкость изображения, то есть какой тип нерезкости фильтр пытается уменьшить. Этот алгоритм задаётся параметром Remove. При значении «Gaussian Blur» эффект этого фильтра примерно соответствует фильтру Unsharp Mask, только влияние его слабее.

Значение «Lens Blur» лучше подходит для изображений с большим количеством мелких деталей, поскольку при этом методе ореолы вокруг контуров гораздо слабее.

При значении параметра «Motion Blur» этот фильтр пытается уменьшить влияние шевелёнки, возникшей при слишком больших выдержках. Работает этот метод только в тех случаях, когда размытие изображения произошло только в одном направлении и вы сможете точно задать это направление параметром Angle. В теории и на тестовых рисунках уменьшение шевелёнки работает совсем неплохо, однако на реальных фотографиях результаты работы фильтра оставляют желать лучшего и не заменят хороший штатив или светосильный объектив.

В режиме «Advanced» этот фильтр позволяет ослаблять увеличение резкости в тёмных и светлых тонах. Для этого в закладках Shadow и Highlight есть три параметра:

Fade Amount: определяет, насколько будет ослаблен эффект усиления резкости тёмных или светлых областях изображения, в зависимости от того, в какой закладке вы находитесь. Чем больше этот параметр, тем меньше усиление резкости.

Tonal Width: определяет, в каких областях будет ослаблена резкость. Например, в закладке Shadow при небольшом значении этого параметра влияние Fade Amount будет заметно только в самых тёмных участках. При увеличении этого параметра увеличение резкости будет уменьшаться и в средних тонах. Всё это может звучать запутанно, но для лучшего понимания следует помнить, что все эти параметры отвечают за уменьшение влияния фильтра Smart Sharpen.

Radius: этот параметр определяет размер области вокруг пикселя, которая используется для определения, является этот пиксель тёмным или светлым. Чаще всего значение этого параметра можно оставить на 1, но в некоторых случаях, особенно когда применение фильтра Smart Sharpen ведёт к появлению белых пикселей на тёмных участках, в закладке Shadow этот параметр можно увеличить.

Советую использовать этот фильт следующим образом:

1. В меню Sharpen параметр Amount установить на максимум, радиус — на 0,2, если фотография предназначена для сети. Для печати можно попробовать задать этот параметр побольше. Выбрать Lens Blur и не забыть отметить More Accurate.

2. В закладках Shadow и Highlight установить Fade Amount на 0%, Tonal Width — на 100%, Radius — на 1.

3. Теперь, увеличивая параметр Fade Amount в карте Highlight, можно уменьшать влияние фильтра в светлых частях изображения, устраняя белые ореолы. Чаще всего его можно увеличить и до 100%. Реже бывает необходимо также увеличить параметр Fade Amount или Radius в закладке Shadow. В крайнем случае можно уменьшить Amount в основном меню.

4. Так как после применения фильтра Smart Sharpen светлые пиксели на контурах нередко образуют заметные ореолы, может иметь смысл создать две копии слоя с повышенной резкостью в режимах Darken и Lighten, как описано в части 3.3, и уменьшить в первую очередь прозрачность слоя в режиме Lighten. Альтернативным вариантом улучшения результатов может быть нейтрализация самых светлых пикселей по краям по методу, описаному далее в части 3.4.

Весь это процесс кажется сложным, но результаты, которые даёт этот фильтр, оправдывают время, затраченное на его изучение.

Следует заметить, что, если фильтр Unsharp Mask или Smart Sharpen с параметром «Gaussian Blur» можно применять к одному изображению несколько раз, то Smart Sharpen с параметром «Lens Blur» уже при повторном применения образует заметные артефакты, так что необходимую степень резкости нужно выбрать с одного применения фильтра.

Чтобы лучше понять принцип работы этого фильтра, советую создать изображение с чёрно-белым градиентом, добавить к нему шум через Noise -> Add Noise и поэкспериментировать с фильтром Smart Sharpen. Кому лень этим заниматься, могут взять готовую картинку. Вот:

Попробуйте в закладке Shadow при значении Fade Amount 100% увеличить значение Tonal Width и посмотрите, как влияние фильтра уменьшается слева направо. Теперь оставьте Tonal Width где-то на 50% и увеличивайте параметр Radius. Светлый шум в тёмных частях будет уменьшаться. Вот такие пироги.

2.4. Плагины Фотошопа

Кроме фильтров, которые включены в Фотошоп, существуют плагины, позволяющие увеличивать резкость по различным алгоритмам и предлагающие различные параметры, которыми можно контролировать изменения резкости. Какие из них лучше использовать, каждый может решить сам для себя, немного поэкспериментировав с ними. Если какие-то итересные плагины я не упомянул, напишите, пожалуйста.

FocalBlade: предлагает несколько режимов работы с резкостью, от самых простых настроек до сложных. Позволяет изменять резкость в зависимости от размеров текстур и от количества деталей на изображении. В самом подробном режиме «Expert Mode», позоляет раздельно управлять резкостью на поверхностях и на контурах, уменьшать влияние фильтра на светлых и тёмных частях изображения, уменьшать светлые и тёмные ореолы, управлять маской контурной резкости. Есть возможность предпросмотра влияния фильтра от нуля до максимума в пяти ступенях. Если вам не лень, то очень советую познакомиться с этим плагином. Если лень, всё равно советую.

Power Retouche Sharpness: входит в набор плагинов от Power Retouche. Предлагает несколько алгоритмов повышения резкости, причём результат может сильно отличаться от того, что делают плагины Фотошопа. Хорошо это или плохо — зависит от желаемого результата. Эффект усиления резкости можно уменьшать для определённых диапазонов яркостей и цвета, можно применять антиалиасинг к контурам резкости.

Nik Sharpener Pro: предлагает несколько установок для различных типов принтеров и для просмотра на экране. Можно управлять резкостью в областях с различной яркостью. По сравнению с фильтрами Фотошопа и другими плагинами, возможность контроля над резкостью довольно ограничена. Если фотография предназначена для сети, то не уверен в пользе этого плагина.

CrispImage: есть несколько алгоритмов повышения резкости. Самые лучшие результаты, на мой взгляд, даёт USM с параметрами, аналогичными USM Фотошопа. Резкость можно повышать по яркости или по каналам. Под CS3 мне не удалось заставить его работать, так что тестировал под немецким CS2. Результаты других алгоритмов этого плагина мне не понравились, но может кому-нибудь они приглянутся.

PhotoKit Sharpener: этот плагин создаёт несколько новых слоёв с масками. Пользователь должен сам контролировать светлые и тёмные контуры резкости и работать с масками этих слоёв. Возможности предпросмотра нет. Я тестировал этот плагин, поскольку мне его посоветовали как дающий качественные результаты. Не понравилось.

Ещё несколько плагинов, не предлагающие ничего выдающегося по сравнению с фильтрами Фотошопа: Focus Magic, AmphiSoft Photo Sharpen, ImageSkill Magic Sharpener, Ultra-Sharpen Lite, ChromaSoftware Smart Sharpen, EasySharp.

3. Методы манипуляции резкостью.

Каждый, начинающий работать в Фотошопе, ищет такой фильтр, который сможет сделать всё и сразу. Нажал кнопку и из посредственного снимка получился шедевр. Но со временем большинство фотографов замечают, что оптимальные результаты достигаются не применением одного фильтра ко всему изображению, а вариациями различных фильтров с различными параметрами и для различных участков изображения в зависимости от особенностей мотива. Усиление резкости не является исключением. В этой главе мы рассмотрим некоторые способы управления резкостью, дающие лучшие результаты, чем простое применение одного из трёх упомянутых фильтров на всё изображение.

3.1. Увеличение резкости по яркости

В цветовом пространстве RGB яркость пикселей и их цветовые значения взаимосвязаны, поэтому при манипуляциях с изображением могут возникать нежелательные изменения цвета. При увеличении резкости эти изменения выражаются в неверных цветах на контурах объектов. Чтобы избежать этого эффекта, резкость лучше увеличивать на отдельном слое и менять режим перекрытия этого слоя на Luminosity. В цветовом пространстве Lab в этом случае достаточно работать с резкостью только в L-канале.


Часть исходного изображения; копия слоя после увеличения резкости; изменение режима перекрытия на Luminocity

Надо заметить, что в некоторых редких случях изменение режима перекрытия на Luminocity может негативно сказаться на цветах. На этом примере видно, как уменьшилась насыщеность сине-жёлтой ленты под головой тигра при изменении режима перекрытия, что не есть хорошо. Но в то же время исчез глубой ореол вокруг фигурок в нижней части герба, что есть хорошо. Короче говоря, непростое это дело — чтобы и резко было, и красиво.

3.2. Использование масок

При усилении резкости по всему изображению присутствующий шум на сплошных поверхностях может становится заметнее. Также некоторые области, находящиеся в фокусе, но представляющие мало интереса для зрителя, как предметы на заднем плане или структура кожи на портретах, также становятся резкими. Кроме того, фильтры пытаются увеличить резкость и на тех участках фотографии, которые находятся вне фокуса и этот процесс ничего, кроме увеличения размера файла, не даёт.

Вполне естественным решением этих проблем является создание копии слоя и увеличение резкости на этой копии. После этого мы добавим к этому слою маску и зарисуем на ней чёрным цветом все области, где усиление резкости для нашей фотографии нежелательно, либо не представляет интереса. Чтобы эффект от этих манипуляций был качественней, советую использовать кисточку с мягкими краями и прозрачностью 15-30%, проводя при необходимости несколько раз по одному участку.

На этом примере слева резкость была увеличена по всему изображению. Справа к слою с увеличенной резкостью была добавлена маска и открыта только средняя часть цветка. Как можно увидеть, сравнив две фотографии, исчезли ореолы на лепестках, где резкость имеет мало значения для зрителя, заодно уменьшился размер фотографии, если в наше время это кого-то ещё волнует.

3.3. Работа с режимами перекрытия

После увеличение резкости на некоторых фотографиях по контурам предметов появляются белые ореолы. Тёмные ореолы, также возникающие при увеличении резкости, обычно не так сильно брсаются в глаза. В этом случае может помочь разделение усиленной резкости на светлые и тёмные части. Для этого мы создаём копию слоя, применяем к ней фильтр усиления резкости и меняем режим перекрытия этого слоя на Darken. Затем делаем копию этого слоя и меняем режим перекрытия на Lighten. Теперь по мере необходимости мы можем изменить прозрачность одного из слоёв или, добавив к ним маски, скрыть участки, где соответствующие тёмные, либо светлые ореолы слишком заметны.

На следующей фотографии тёмные деревья видны на фоне тёмного неба и светлые контуры, возникающие при увеличении резкости, только мешают. Поэтому из слоя с повышенной резкостью в правой фотографии сделаны две копии и у копии в режиме Lighten прозрачность уменьшена до 20%.

3.4. Использование свойств слоя

Ещё один удобный способ борьбы с ореолами при увеличении резкости — через свойства слоя. Для этого увеличим резкость на копии слоя и двойным кликом на этой копии в списке слоёв откроем её свойства. Теперь, удерживая клавишу Alt, разделим каретку светлых тонов у передвинем её немного вправо. Подобную процедуру можно провести и с тёмными тонами, если тёмные ореолы станут слишом заметны.

На этой фотографии светлые ореолы были убраны этим способом, что особенно заметно на клюве и кругах воды слева от камня.

3.5. Увеличение резкости по каналам

В некоторых случаях имеет смысл увеличить резкость только в одном или двух каналах RGB, возможно с различными параметрами. Этот способ может пригодиться, например, при наличии слишком сильного шума в синем канале или при увеличении резкости портретов, где основные контуры — волосы и глаза, находятся в красном и зелёном каналах, а синий содержит больше информации о дефектах кожи, чем нам хотелось бы знать. В этом случае следует сделать копию изображения и поменять режим перекрытия на Luminosity, поскольку цвета по краям объектов изменятся. Теперь можно перейти в список каналов, выбирать по очереди каналы RGB, оставляя видимым само изображение, и экспериментировать с изменением резкости.

Те, кто работают в пространстве CMYK, могут поэкспериментировать с увеличением резкости в чёрном канале, хотя, на мой вкус, этот метод не всегда приводит к удовлетворительным результатам. Например, кожа людей при этом методе остаётся нерезкой и лица могут выглядеть довольно пластмассовыми.

3.6. Резкость и структуры на изображении

Как уже упоминалось выше, увеличение резкости по всему изображению подобно лечению всех болезней одной таблеткой и так же редко приводит к оптимальным результатам. При работе со многими мотивами имеет смысл создать несколько слоёв, в каждом из которых резкость увеличена различными методами с различными параметрами, после чего к слоям добавить маски, и открыть их только на соответствующих областях.

На следующй фотографии резкость сухого дерева и мелких структур на нём можно было смело увеличить посильнее. Для этого использовался фильтр Smart Sharpen. На песке деталей было меньше и на нём резкость лучше было увеличить через Unsharp Mask или Smart Sharpen с параметром Gaussian Blur. Для облаков, содержащих много различных форм, нужно было создать несколько копий изображения в режиме Overlay и применить к ним фильтр Highpass с различными параметрами и уменьшить их прозрачность в разной степени.

3.7. О резкости и контурах

Лет восемь-девять назад среди фотографов стал распостраняться новый способ усиления резкости. При этом способе сначала нужно было определить контуры предметов и применить усиление резкости только к ним. Хотя мало кто помнит это, но главной целью этого метода было не улучшение качества фотографий, а уменьшение размера файла. Лично я рекомендую не пользоваться контурной резкостью. Хотя в теории этот способ очень заманчив, на практике бывает очень сложно найти подходящие к мотиву параметры. Фотографии, в которых резкость была увеличена по этому методу, чаще всего легко определить по «мыльности» изображения. Сплошные поверхности в таких фотографиях практически лишены деталей, покольку не подвергались усилению резкости, в то время как контуры предметов слишком бросаются в глаза своей резкостью. С мелкими структурами, как трава, дела обстоят ещё хуже — при частичном включении их в увеличение резкости они напоминают кашу из иголок, при исключении их из обработки они остаются нерезкими. В ранних моделях цифровых компакт-камер использовался именно такой метод обработки данных с матрицы — усиление резкости по краям, чтобы уменьшить размер файлов.

Когда мы увеличиваем резкость фотографии, на границах объектов могут появляться светлые ореолы, которые особенно портят снимок, если сами объекты имеют довольно тёмный оттенок. Да, я помню, что эта проблема несколько раз уже упоминалась в этой статье, но считаю её самым серьёзным аспектом работы с резкостью, поэтому иногда напоминаю о ней. Считайте эти напоминания хором плакальщиц, подпевающим на заднем фоне. Так вот — о резкости на контурах. На мой взгляд, зритель и так неплохо видит явные границы между объектами, поэтому нет смысла дополнительно указывать ему на них. Скорее качество изображения может улучшиться, если подчеркнуть только резкость структур и, наоборот, уменьшить влияние резкости на контурах, стерев её маской.

Увеличение резкости только по контурам теоретически может быть оправдано только в одном случае — если на сплошных поверхностях, как небо, слишком заметен шум. Но дело в том, что визуально резкость создаётся также и за счёт некоторого шума на поверхностах, который при этом методе как раз уменьшается. Поэтому в тех случаях, когда шум слишком мешает, лучше перед увеличением резкости воспользоваться шумодавом по сплошным поверхностям, либо не применять увеличение резкости к таким поверхностям, скрыв их маской, а ещё лучше — и то, и другое.

Какой из этих двух способов использовать — усиление резкости на контурах, либо уменьшение контурной резкости, каждый может выбрать сам, поэкспериментировав и с тем, и с другим методом. Так как они оба базируются на создании контурной маски, рассмотрим процесс, общий для этих методов.

1. Для начала перейдём в список каналов и выберем канал, в котором содержится самое большое количество контуров. Теперь сделаем копию этого канала, кликнув на него правой кнопкой и выбрав «Duplicate Channel», либо перетащив его на иконку нового канала. Если мы не сможем определить такой канал, либо нам просто лень его искать, то выберем всё изображение (Ctrl+A), создадим в списке каналов новый альфа-канал и скопируем в него изображение (Ctrl+V). Если вы умеете работать с диалогом «Calculations», то вы сами знаете, как проделать эти манипуляции.
2. Теперь выберем наш новый альфа-канал и вызовем фильтр «Stylize->Find Edges»
3. Немного размоем найденные контуры с помощью фильтра Blur->Gaussian Blur. Контуры должны стать достаточно мягкими, но всё ещё заметными.
4. Если вы работаете по второму методу, контурной резкости, то маску нужно инвертировать (Ctrl+I).
5. Теперь вызовем диалог уровней (Ctrl+L) и, передвигая каретки, определим, на каких участках будет видно влияние увеличения резкости. Если вы предпочтёте первый вариант, скрытие резких контуров, то передвигайте правую и среднюю каретку влево, чтобы резкость была видна на достаточно больших участках изображения. Если же вы выберете второй вариант, увеличение контурной резкости, то не стесняясь передвигайте левую и среднюю каретку вправо.
6. Выделим этот альфа-канал, кликнув на него при нажатой клавише Ctrl, либо через самую левую иконку «Load Selection» под списком каналов.
7. Вернёмся в список слоёв, создадим копию изображения и добавим к ней маску. Выделение автоматически превратится в маску слоя.
8. Теперь можно вызвать ваш любимый метод увеличения резкости на копии изображения, той, которая с маской. Если влияние маски будет недостаточным, её можно опять немного размыть, после чего изменить её с помощью уровней или кривых.

Другой процесс создания маски, который я использовал раньше, когда был молодой и не такой ленивый, удобен тем, что эффект маски виден сразу, во время самого процесса. При этом методе делается копия изображения, к ней сразу добавляется маска и в неё копируется какой-либо из каналов, либо всё изображение. Теперь увеличивается резкость копии изображения и все упомянутые операции по нахождению контуров проводятся на маске.

На примере ниже я попробовал добиться оптимального результата, который позволяет каждый из методов. На изображения с усилением резкости контуров очевидна мыльность, явно видимая на деревьях. В то же время по контурам гор видны ненужные ореолы повышения резкости. Но не исключено, что именно для вашего мотива именно этот способ даст оптимальные результаты.


Увеличение резкости контуров

Эта фотография, с удалением резкости контуров, на мой вкус выглядит гораздо качественней. Но это на мой вкус.


Увеличение резкости всего изображения без резкости контуров

Лично я давно уже не использую ни один из этих методов, предпочитая более долгий способ увеличения резкости по всему изображению с последующим закрашиванием на маске проблемных областей, либо работу с резкостью по участкам с различными структурами.

3.8. Поэтапное уменьшение

Ещё один из частых советов по уменьшению фотографий — делать это поэтапно и шарпить изображение после каждого уменьшения. Таким образом, как утверждается, сохраняются детали, которые при одноразовом уменьшении потерялись бы. Не буду говорить, что подобный способ никуда не годится, вполне возможно, что кому-то он помогает. Но надо заметить, что при уменьшении избражения мелкие детали пропадут так или иначе, только при пошаговом уменьшении они будут умирать медленно и мучительно, при неудачно выбранных параметрах усиления резкости на каждом этапе ещё и обогащаясь тёмной и светлой каймой по контурам. Если к тому же у вас на фотографии есть мелкие структуры, то поэтапное уменьшение — лучший способ добится муара, хорошего и разного. Некоторая иллюзия резкости может возникнуть за счёт пикселизации на контурах, но подобного же эффекта можно достичь и двумя применениями фильтра Smart Sharpen — один раз с нормальными параметрами, второй — с небольшим значением Amount.

На мой взгляд, который я, конечно же, никому не навязываю, поэтапное уменьшение с шарпингом годится только для того, чтобы убить лишнее время. Если кто-то сможет привести пример фотографии, уменьшенной этим способом так, что я не смогу добиться того же одноразовым уменьшением и шарпингом, обещаю взять свои слова обратно и принести свои извинения. Может быть даже съем свою шляпу.

4. Некоторые общие правила для увеличения резкости

1. Проводите увеличение резкости в последнюю очередь, перед сохранением изображения. Исключение можно сделать только в том случае, если вы хотите создать на фотографии пресловутый «гламурный эффект», сделав копию слоя в режиме перекрытия Soft Light и размыв её. Тогда резкость лучше увеличивать до этой процедуры. А лучше не делайте этого, зачем портить хорошие портреты.

2. При увеличении резкости рассматривайте изображение в 100% размере. В крайнем случае Фотошоп даёт возможность оценивать резкость в уменьшении 50% или 25%, но не в промежуточных масштабах.

3. При необходимости пройдитесь шумодавом по сплошным поверхностям на фотографии. Делать это лучше перед увеличением резкости.

4. Попробуйте, какой способ подходит больше для вашего изображения: Unsharp Mask или Smart Sharpen, их результаты могут быть очень различными для разных фотографий. Если фотография была снята с небольшой шевелёнкой, с лёгкими ошибками фокуса или на не очень резкий объектив, фильтр Smart Sharen с параметром Lens Blur сделает результат только хуже. Для подобных снимков лучше воспользоваться фильтром Unsharp Mask.

5. Не увеличивайте сильно параметр Threshold. Для большинства фотографий его лучше оставлять на нуле.

6. Увеличение резкости проводите либо на канале яркости в Lab, либо на отдельном слое с режимом перекрытия Luminosity.

7. Мелкие структуры, например жалюзи или плитка на зданиях, при уменьшении могут образовывать муар, ещё более заметный при повышении резкости. Чтобы избежать этого, следует предварительно немного размыть изображение или только проблемные части, а уже после уменьшения с чистой совестью увеличивать резкость.

8. Многие RAW-конвертеры по умолчанию немного увеличивают резкость фотографий. Попробуйте, может результаты понравятся вам больше, если вы поставите этот параметр конвертера на ноль и работать с резкостью будете только в Фотошопе.

9. Не забывайте, что на ЖК мониторах изображение выглядит более резким, чем на CRT. Кроме того, некоторые пользователи, покупающие ЖК мониторы с большим разрешением, обнаруживают, что читать буквы такого размера довольно сложно и устанавливают монитор на «неродное» разрешение. Это никогда не сказывается положительно на резкости и насколько заметно ухудшение качества изображения, зависит от качества монитора.

10. Если нужно быстро увеличить резкость на небольших участках изображения, можно воспользоваться инструментом Sharpen Tool, находящимся в одной группе инструментов с Smudge и Blur Tool. Режим перекрытия инструмента лучше поставить на Luminocity, а прозрачность — на 1-3%. Так как результаты Sharpen Tool необратимы, то лучше работать им на копии слоя.

11. Если вдруг кто-то ещё не знаком с толковой и подробной статьёй Паши «Синдром малорезкости», то очень советую прочитать и её.

5. Заключение

В качестве заключительного слова хотел бы напомнить … нет, не в очередной раз о белых ореолах. Хотел я напомнить, что описание различных методов работы с изображениями, в том числе и повышения резкости, должно подходить к вашим фотографиям, вашим мотивам и вашим предпочтениям. Поэтому лучшее, что вы можете сделать — перепробовать все способы и сделать так, как вы посчитаете нужным. И ещё не стоит забывать, что главное в фотографии — это идея и момент, а уж обработка в Фотошопе играет второстепенную роль.


2008 © Александр Войтехович aka Blyg. Все фото автора. И, как всегда, права на статью принадлежат автору, полное или частичное воспроизведение только с разрешения автора. На нарушителей авторского права буду сглаз наводить.

10 советов, как сделать четкие снимки

Почему снимки должны быть резкими.

Резкость – это одно из основных понятий, характеризующих качество изображения. Чтобы делать качественные в техническом отношении снимки, нужно хорошо знать, что и в каких случаях следует делать. Эти советы помогут вам улучшить фотографии и получить более детализированные изображения.

1. Короткая выдержка

Меньше всего мы хотим получить размытое или смазанное фото. Для того, чтобы избежать шевеленки из-за дрожания рук, нужно устанавливать выдержку в соответствии с простым соотношением. Выдержка должна быть не длиннее, чем обратная величина фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние объектива 30 мм, то выдержку должна быть 1/30 с или короче. При более длинной выдержке вы рискуете получить смазанное изображение. Однако это правило справедливо для полнокадровых камер. Если размер матрицы меньше полного кадра, то нужно укоротить выдержку на коэффициент кроп-фактора, то есть примерно до 1/45 с.

Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, я предлагаю воспользоваться режимом серийной съемки и выбрать среднее изображение с наибольшей резкостью.

2. Использование штатива

Если использовать короткую выдержку невозможно, а объект съемки неподвижен, то лучше использовать штатив. Хороший штатив придает полную неподвижность камере и шансы сделать резкий снимок значительно возрастают.

3. Фокусируйтесь правильно

Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.

При съемке со штатива я переключаю камеру в режим Live View, даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.

4. Используйте хороший объектив

Качество фотографий также определяется качеством объектива, через который проходит свет к матрице. Когда вы покупаете свой первый фотоаппарат, я рекомендую приобрести для начала недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы сразу увидите, насколько улучшится качество изображения. Фикс-объективы не могут изменять фокусное расстояние. Поэтому вам придется перемещаться самому, чтобы изменить масштаб изображения. Я рекомендую объективы 50 мм или 35 мм f/1.8, которые можно приобрести менее чем за 150$.

5. Держите линзы объектива чистыми.

Даже самый хороший объектив не даст качественного изображения, если линзы его загрязнены. Проверяйте объектив каждый день, при необходимости протирайте. Поставьте на объектив защитный фильтр.

Примечание переводчика: рекомендую протирать объектив как можно реже. Лучше сдувать пыль специальной грушей, при необходимости смахивать также специально предназначенной для этого кисточкой. Для чистки загрязненного объектива воспользуйтесь карандашом Lenspen.

6. Используйте объектив со стабилизатором изображения.

Если в вашем объективе есть система стабилизации изображения – включите ее. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках и более узких диафрагмах. Если вы используете штатив, то отключите стабилизатор, так как это может ухудшить качество ваших снимков.

7. Используйте рабочее ISO.

Рабочим ISO называется то, при котором на изображении меньше всего шума. Установите наименее возможное для вашей камеры ISO, как правило это 100 – 200. Я уже упоминал, что чем меньше ISO, тем меньше шума. Если вы хотите иметь действительно чистые, четкие фотографии, то нужно воспользоваться этим советом.

8. Найдите наиболее резкие значения диафрагмы вашего объектива.

Наиболее вероятно, что этими значениями будут f/8 – f/11. Использование открытой диафрагмы дает малую глубину резкости, но и смягчает изображение. Когда вы начнете постепенно прикрывать диафрагму, то, добравшись до f/8, увидите, насколько резче стали детали, но при этом конечно и увеличится глубина резко изображаемого пространства.

9. Использование света

Чем больше света – тем лучше. Когда я не могу использовать дневной свет, но хочу получить резкие фотографии – я использую съемку со вспышкой в отраженном свете от стен или потолка или отказываюсь от нее, если есть хороший натуральный свет. Освещение имеет большое значение для фотографии. На фото ниже солнце расположено позади ягод, и я использовал заполняющую вспышку. Иначе ягоды получились бы темным силуэтом.

10. Снимайте в формате RAW.

Съемка в RAW имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.

Удачных Вам снимков!

Учебник: 5 методов повышения резкости наших фотографий

Наверняка много раз вы находили или даже делали фотографию, которая вам нравится, но для проблемы с резкостью Вы не могли работать с ним, потому что, адаптируя его к вашему дизайну или печатая, вы видели, как он теряет резкость и лишает профессионализма. Иногда (не всегда, все зависит от исходного документа) эти проблемы можно решить или сгладить, в значительной степени восстанавливая профессиональный вид, который нам нужен для наших проектов.

Это очень распространенная проблема, поэтому я думаю, будет полезно открыть эти пять методов, чтобы исправить эти недостатки и добиться гораздо более эстетичного внешнего вида. Давайте наслаждаться этим!

Изменение цвета с помощью корректирующих слоев

Этот метод поможет нам сделать наши фотографии более качественными и профессиональными, а также очень эффективно избавиться от тумана или очень плохо контрастирующих поверхностей. Сначала мы создадим черно-белый корректирующий слой. К этому корректирующему слою мы применим режим наложения в Soft Light. Затем мы вернемся к настройкам нашего корректирующего слоя и начнем изменять цвета, придавая ему большую глубину. Как видите, этот эффект разделен на шесть полей: красный, желтый, зеленый, голубой, синий и пурпурный. Мы изменим степень мощности каждого из них на изображении, хотя есть инструмент, который может значительно облегчить этот процесс. Над всеми этими регуляторами, которые мы перечислили, есть небольшая кнопка в форме руки, если вы нажмете на нее, вы обнаружите, что появляется капельница. Этот инструмент позволит нам выполнять процесс вручную и быстрее. Чтобы работать с ним, нам нужно будет только выбрать цвет, щелкнув его на фотографии и перетащив мышь вправо или влево, чтобы изменить его интенсивность и температуру. Мы повторим процесс с каждым из цветов, составляющих изображение, стараясь сохранить реалистичность и добиться хорошего сочетания.

 

Эффект высоких частот

Мы уже использовали эту настройку в предыдущих публикациях (помните, что она пригодится для создания скульптур или каменных текстур), и мы можем использовать ее с пользой для увеличения количества деталей, которые будет отражать наша фотография. Сначала мы импортируем фотографию, над которой собираемся работать, и продублируем ее, чтобы дать ей режим наложения для наложения. Затем мы применим фильтр высоких частот в меню Filter> Others> High Pass. Хотя значение, которое мы применяем, будет варьироваться в зависимости от нашего исходного документа, в целом рекомендуется применять размер от 3 до 5 пикселей, хотя вы уже знаете, что это может варьироваться, в любом случае я рекомендую вам пройти тестирование, пока вы не найти наиболее подходящий. Что касается режимов наложения, мы могли бы поиграть с несколькими альтернативами, я обычно использую режимы наложения «сильный свет» и «мягкий свет». Кроме того, если нам нужно отредактировать мощность этого эффекта повышения резкости, мы можем сделать это, изменив непрозрачность верхнего слоя или повторив весь процесс на новом слое. Как известно, это будет зависеть от вас. Некоторые изображения требуют более тщательной обработки, а другие требуют более светлого эффекта.

Размытие по Гауссу

Размытие по Гауссу для резкости? Да, как вы знаете, это зависит от фотографии, с которой мы работаем, и от результата, которого мы добиваемся. Этот простой метод служит в основном для воздействия на яркость изображения, чтобы придать ему большую мощность и четкость, смягчая и реалистично. Чтобы применить его, мы начнем с импорта изображения, над которым мы будем работать. Мы продублируем этот слой и перейдем в Filter> Blur> Gaussian Blur. Мы применим к нему размер в 2 или 3 пикселя и, наконец, применим режим наложения в перекрытии. Результатом является более четкая четкость светлых участков очень плавным и эффективным способом.

Нерезкая маска

Мы импортируем нашу фотографию и дублируем ее. Далее мы применим к этой копии фильтр. Мы перейдем в меню Filter> Sharpen> Unsharp Mask. Мы настроим количество 65, радиус 4 и порог 1. Мы даем ОК, и мы заметим большое улучшение. Если мы хотим еще больше улучшить это изображение, мы повторим эффект еще раз в Filter> Sharpen> Unsharp Mask. Мы можем применять этот процесс столько раз, сколько необходимо, но я также предупреждаю вас, что очень легко записать изображение и удалить его по-настоящему, поэтому я рекомендую вам никогда не удалять исходный слой, чтобы сравнить и узнать, в какой степени мы улучшают изображение или ухудшают его.

Заточить края

Обработка краев сильно пикселизированного изображения может значительно улучшить четкость изображения. Когда мы увеличиваем масштаб, мы теряем резкость, и это в основном отражается по краям. Чтобы этого избежать, в первую очередь следует применить размытие поверхности в Фильтр> Размытие> Размытие по поверхности. Мы дадим вам радиус 20 и порог 7, хотя это будет зависеть от изображения. Благодаря этому изображение значительно улучшается, но мы можем улучшить его, добавив фильтр по краям. Мы перейдем в меню Filter> Sharpen> Sharpen Edges.

 


что это такое и зачем нужно

Приветствую Вас на своем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. В этой статье я расскажу о фокусе и о том, как он связан с названием нашей статьи. Глубина резкости в фотографии – углубленный аспект для разбора. Мы часто не можем дать точного ответа на вопрос: «На чем мы заостряем свое внимание при просмотре работ известных фотографов?» Ответ кроется в названии статьи.

Что это такое и зачем оно нужно?

Наверное, большинство фотографов отмечали то, что фокус сосредотачивается на определенной зоне кадра и та область, которая не входила в эту зону была в расфокусе, то есть размыта.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – область фотографии, в которой все предметы обладают резкостью.

Замечу, что нельзя точно выяснить четкие границы ГРИП. Резкость плавно сменяется ее отсутствием. Поэтому следует знать понятие «кружок нерезкости», который и означает то самое отсутствие резкости на изображении.

Зачем необходим этот параметр, ведь фотография должна быть четко прорисованной со всеми своими деталями, ведь тогда ее качество будет высокой? Это высказывание заблуждающихся фотографов-новичков. Мне часто задают этот вопрос и всегда мне удается убедить собеседника в обратном.

Представьте, что вы фотографируете цветок на подоконнике, а в кадр случайно попадает проезжающий мимо автомобиль. И тут взгляд разбегается: то ли смотреть на цветок, то ли на автомобиль и зрителя невольно оттолкнет данный снимок. Скажут, что он непрофессиональный, поскольку нет единственного объекта, который тянет весь взгляд только на себя!

Вот мы и пришли к выводу! Чтобы сконцентрировать все внимание лишь на одном предмете, используют ГРИП, которая помогает делать определенную зону пространства в фокусе, а ненужные предметы снимка – в расфокусе.

Факторы, влияющие на данный параметр съемки

Отчего же зависит ГРИП? Рассмотрим факторы:

  • Диафрагма. Существует взаимозависимость: чем меньшее отверстие объектива мы делаем, то есть выставляем показатель диафрагмы выше, тем больше ГРИП. Данный параметр – самый удобный способ влияния над глубиной резкостью, поскольку не дает никаких искажений.
  • Фокусное расстояние объектива. Высшие показатели фокусных расстояний оптики связаны с меньшей глубиной резкости.
  • Дистанция фокусировки. Чем расстояние до снимаемого объекта будет больше, тем ГРИП будет меньше.
  • Разрешение. Чем выше пикселей на дисплее фотокамеры, тем более различимы небольшие участки нерезкости. Уменьшение разрешение приведет к повышению глубины.

Формула расчета

Существует определенная формула, при помощи которой мы и проведем расчет глубины резкости, зная нужные значения основных факторов, от которой зависит глубина.

R1 = (R*f²) / f² + K (R — f) * z
R2 = (R*f²) / f² — K (R — f) * z

Распишу, что какая буква значит:

  • R1 – передняя грань ГРИП;
  • R2 – грань окончания ГРИП;
  • R – область фокусировки;
  • f – фокусное расстояние объектива;
  • K – значение диафрагмы;
  • Z – диаметр кружка рассеяния.

Как вычислить дистанцию на изображении? Нужно от значения R1 отнять R2.

Напомню, что при измерении расстояния фокусировки границы измеряются от фокальной плоскости, которая обозначена на вашем фотоаппарате.

Эта формула редко используется вручную, поскольку существует ряд программ в виде калькуляторов, который при введении значений параметров за вас высчитывает нужный показатель ГРИП. Ну все же ее рассмотреть стоило, вдруг когда-нибудь пригодится.

Когда нужно точно высчитывать глубину резкости? В основном для тех фотографов, который распечатывают свои работы на больших форматах бумаги. Конечно, существуют особенности и при съемке в различных жанрах.

Когда не нужно высчитывать?

  1. Если вы любитель и в основном распечатываете снимки на малом стандартном формате 10*15 см, то вам вовсе это ни к чему. Какие еще бывают форматы фотографий?
  2. Арт-фотография, где резкость не играет решающей роли.

Шкала резкости

Каждый объектив имеет свою шкалу глубины резкости. Рассмотрим случаи ее применения:

  1. Подчеркивание из большого количества объектов композиционно-важного аспекта фотографии.
  2. Определение границ ГРИП.

Художественное применение глубины резкости

Прикрывать диафрагму нужно всегда при съемке многоплановой композиции. Но мы рассмотрим, в каких конкретно жанрах это проявляется:

Съемка пейзажей

Когда мы фотографируем природу, то желаем, чтобы все детали были четко прорисованы, то есть все планы. Поэтому профессионалы делают диафрагму более закрытой, то есть выставляют большие значения диафрагмы: от 8 до 16.

Существует исключение: если съемка производится без близкого переднего плана, то диафрагму не сильно закрывают, поскольку весь пейзажей относительно фотографа расположен на одном уровне.

Съемка предметов

Если вы снимаете для каталогов, то обязательное требование – попадание предмета съемки в резкость целиком.

Если же вы фотографируете для себя и с творческим замыслом, то ГРИП выставляется на ваше усмотрение.

Макросъемка

Проводится на малых дистанциях, поэтому чтобы цветок, насекомое или капля воды на листе были в фокусе, диафрагма должна иметь малое отверстие.

Некоторые объективы позволяют ставить значения f/32, но, в основном, значения варьируются от 16 до 22.

Советы по закрытой диафрагме

  • Эксперты не советуют ставить низкие значения диафрагмы, то есть устанавливать значения выше f/12, поскольку детализация начинает уменьшаться и появляются искажения – дифракция. Профессионалы нарушают данное правило только при макросъемке. Но никогда не доходят до порога диафрагмы!
  • Чем меньшее число диафрагмы, тем «зрачок» объектива меньше, а, значит, происходит нехватка света. Чтобы компенсировать потерянный свет, нужно повышать выдержку. Можно поднять ISO, но тогда вас ждут шумы, поэтому лично я рекомендую использовать длинную выдержку и штатив.

Малая глубина

Портрет

Когда мы хотим выделить основной объект съемки, а задний план размыть, то есть подчеркнуть объект при помощи фокуса, то используют открытую диафрагму.

Любовь к боке

Снимать все что угодно с размытым фоном и получать интересные красивые кружочки в расфокусе.

Как размыть фон?

Размытый фон или если называть профессиональным языком «боке» является следствием малой ГРИП.

Чтобы получить творческий фон применяют светосильную оптику с большим фокусным расстоянием, обычно более 35 мм. Это могут быть как телеобъективы, так и портретники.

Приведу примеры топовых объективов фирмы Nikon:

  • Nikon AF-S 85 мм f/1.8G Nikkor;
  • Nikon AF-S 70-200 мм f/2.8G ED VR Nikkor.

Гиперфокальное расстояние

Часто можно услышать термин бесконечная глубина, то есть область в фокусе до горизонта. Гиперфокальное расстояние – ориентируемая для нас точка, за которой резкость снижается к горизонту. Значения рассчитываются по таблицам для фотографа глубины резкости. При этом в таблицу заносятся данные тех факторов, от которых зависит ГРИП.

Помните, что художественная идея ставится выше, чем качество фото. Поэтому ищите необычные сюжеты, фотографируйте, а ГРИП поможет поднять техническое качество фото.

Если вы заинтересовались глубиной резкости, то не оставит вас равнодушным, один из лучших видео курсов рунета «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Чем хорош данный курс? Он очень простой в понимании, особенно новичкам. Все показывается на примерах, с детальным объяснением настроек. Качественный и грамотный видеокурс.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов фотокамеры NIKON.

Ну вот и все на сегодня. Не забывайте подписываться на дальнейшие статьи моего блога и делится с друзьями интересной статьей, которая может быть им полезна, в социальных сетях. До скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Тема «резкости» и «мягкости» в фотографии | Винсент Табора | High-Definition Pro.

Как фотограф вы можете ответить на него разными способами. Вы можете подумать, что для этого требуется хорошее освещение, правильная фокусировка и высококачественный объектив.

Все эти ответы верны, и это связано с тем, что называется резкостью .Четкое изображение правильно экспонировано, демонстрируя хороший контраст по краям. Он выявляет лучшие, если не самые полные детали, воспроизводимые в изображении. Он действительно выглядит четким и резким с остротой зрения. Для этого требуется правильная фокусировка с отличным объективом и наилучшее возможное освещение.

«Означает ли резкость изображение с правильной экспозицией?»

Да, но это не абсолютное правило. Мы хотим, чтобы наши изображения были четкими и сфокусированными, но бывают случаи, когда мягкость также приемлема.Тот факт, что снимок выглядит мягким, не означает, что он был неправильно экспонирован. Давайте посмотрим на определение того, что такое резкость и мягкость в изображении, чтобы лучше понять концепции.

Измерение резкости

Существует справочная таблица, которую можно использовать для измерения резкости с использованием метода, называемого Функция передачи модуляции (MTF) . Резкость в системе обработки изображений (с цифровой точки зрения) означает четкое представление границ между тонами и цветами в изображении.Он четко и связно показывает эти детали человеческому глазу. Тем не менее, мы не можем измерить резкость, просто взглянув на изображение, но есть показатели, которые мы можем использовать, исходя из характеристик объектива камеры. Диаграмма MTF измеряет резкость изображения на основе тестирования объектива.

MTF вычисляется из двух уравнений. Первый — это контраст C ( f ) на пространственной частоте f , где яркость — это значение «модуляции» для V. Это можно показать в формуле:

Vmax относится к максимуму яркость шаблона вблизи пространственной частоты f (пик), а Vmin — минимальная яркость шаблона вблизи пространственной частоты f (долина).

Второе уравнение называется низкочастотным контрастом C(0), представленным в следующей формуле:

VB — минимальная яркость для черных областей на низких пространственных частотах, а VW — максимальная яркость для белых областей на низких пространственных частотах.

Формула MTF теперь может быть рассчитана следующим образом:

Контрастность и разрешение объектива определяют его характеристики, которые измеряются MTF.Оптические характеристики объектива дают представление об уровне резкости, который он может создать при съемке изображений. На графике MTF показаны линии Sagital (сплошные линии) и Meridional (пунктирные линии). MTF отображает это в виде графика по осям x и y.

Сагиттальные линии проходят параллельно центральной диагональной линии, которая проходит через середину линзы от нижнего левого угла до верхнего правого угла.

Меридиональные линии проходят параллельно центру линзы и проходят через середину, но идут от верхнего левого угла к нижнему правому углу.

Ориентация линий

В диаграмме MTF используются 2 типа групп линий. Первыми являются красные 10 линий/мм группы , которые указывают на способность объективов воспроизводить низкую пространственную частоту или низкое разрешение. Она показывает значения контраста линз, и чем выше и прямее эта линия, тем лучше. Чем выше линия, тем больший контраст может воспроизвести объектив.

Синий 30 линий/мм группа указывает на способность линз воспроизводить более высокую пространственную частоту или более высокое разрешение.Эта линия показывает разрешающую способность объектива. Чем выше линия, тем лучше.

Идеальный объектив имеет значение MTF 1 (100%) на всех интервалах графика. Давайте посмотрим на другие примеры, чтобы иметь представление о сравнении с идеальным объективом.

(Источник Nikon, США)

В показанном примере с использованием датчика AF-S от Nikon измерения производятся с интервалами 3 мм, 6 мм, 9 мм и 12 мм. Эти измерения берутся от центра датчика. Контраст и разрешение можно измерить, оценив толщину перехода линий от черного к белому.Вы можете увидеть более четкие границы между черным и белым с линзами высокого разрешения, которые имеют превосходную контрастность. Объективы более низкого качества будут показывать размытый переход между линиями, которые становятся более серыми в группе 30 линий/мм.

(Источник Photographylife)

Чем ближе значение строки к 1, тем лучше ее производительность. В объективе NIKKOR 35 мм f/1,8G контрастность и разрешение максимальны в интервале от 3 до 6 мм, а затем постепенно падают по углам кадра. Это может указывать на то, насколько хорошо объектив работает в центре и по углам кадра.Быстрым индикатором резкости объектива является то, насколько близко значение к 1 в интервале 0–3 мм.

Высокоэффективный объектив при хорошем освещении обеспечит наилучшее и резкое изображение. Источники жесткого света, такие как солнце, могут создавать четкие изображения, но они могут быть резкими, а неправильные настройки камеры могут привести к передержке объекта. Когда для изображений важна детализация, например, при съемке продуктов, предпочтение отдается использованию портретных тарелок с жестким освещением, чтобы сделать цвет и детали более заметными.Другие фотографы используют софтбоксы для получения более равномерного освещения, уменьшая резкость в светлых участках при съемке портретов или товаров.

Жесткий свет делает детали изображения максимально четкими.

Примечание: MTF выходит за рамки этой статьи. Для получения более подробной информации о MTF перейдите по этой ссылке.

Мягкость слишком приемлема

Когда ваше изображение не сфокусировано должным образом, вы получаете то, что называется мягкостью . Это приводит к размытым и менее детализированным изображениям.Он выглядит мягким и бессвязным, так что это не тот результат, который нужен большинству фотографов. Опять же, это может быть субъективно и основываться на точке зрения того, кто стреляет. Зачем вообще нужны мягкие изображения?

В идеале мы хотим, чтобы изображения всегда были четкими. Они выглядят более приемлемыми, потому что они четкие и последовательные для глаз. Однако это вызывает некоторые противоречия, потому что, если вы посмотрите на некоторые блестящие фотографии, они не всегда резкие. Это связано с тем, что мягкие изображения можно использовать для эффекта, который был задуман фотографом.

Когда вы смотрите на некоторые фотографии, вы видите, что они не полностью резкие. Например, у многих портретов размытый фон называется боке . Другие нечеткие фотографии просто выглядят более интересными и привлекательными из-за того, как была сделана композиция. На движущихся объектах видны размытые следы, но они не кажутся уродливыми, если изображение снято эстетически привлекательным способом.

Мягкость привлекает глубиной. Чтобы получить эту небольшую глубину резкости (DOF) на портретах, вам нужно иметь большую диафрагму (более широкое отверстие объектива), чтобы собрать свет на датчик и сосредоточить фокус на объекте.Вы получаете резкость на переднем плане. Это размывает или смягчает фон, но это приемлемо для коммерческой фотосъемки портретов и портретов. Это те кадры, которые нужны актерам и актрисам в портфолио. Что важно на изображении, так это объект, а не фон, поэтому его размытие — это метод, позволяющий получить более качественную фотографию путем отделения объекта от остального окружения.

Мягкое освещение больше подходит для портретов.

Мягкий свет также предпочитают фотографы-портретисты и художественные фотографы, поскольку он придает изображению более чистый и нежный вид.Это создает более лестный вид для определенных предметов, сводя к минимуму детали, которые создатель изображения не хочет. Примером этого являются такие особенности, как морщины, прыщи и родинки. Более жесткое прямое освещение может сделать объект нелестным. Что фотографы будут использовать для более мягкого освещения на портретах, так это софтбокс или даже просто окружающий свет. Источник жесткого света рассеивается для создания более мягкого типа освещения. Это может создать чистое и более приятное изображение с мягкими тенями и не полностью раскрытыми деталями.Альтернативой является редактирование поста, но это требует много времени по сравнению со съемкой на камеру.

В художественной фотографии мягкость и размытость создают преднамеренный сюрреалистический или мечтательный эффект. Он представляет способ преобразования сцены для создателя изображения, которая в противном случае была бы слишком реалистичной. Красивое, мягкое изображение может передать настроение ностальгии, которое может вызвать сентиментальные чувства. Это скорее способ мастерства фотографа, когда он снимает такие изображения, потому что это намного сложнее сделать с помощью камеры по сравнению с программным обеспечением в постобработке.

На этом снимке закат становится более резким, а остальная часть кадра вдали от центра размыта и не в фокусе. Это было намерением запечатлеть закат. При слабом освещении фокус устанавливается на блик, который находился на солнце в центре кадра. Фокусная четкость ближе к центру, а по углам и бокам кадра уменьшается.

На следующих фотографиях показано сравнение жесткого и мягкого освещения, снятого в студии. Фотография слева была снята с помощью портретной тарелки с жестким светом, а фотография справа — с помощью софтбокса.Жесткий свет дает больше деталей на коже, что идеально подходит для косметических снимков, которые подчеркивают внешний вид продукта при нанесении на лицо модели. Когда дело доходит до портретной съемки, более мягкое освещение более равномерно воздействует на кожу, не раскрывая все детали, что придает модели более лестный вид.

Жесткий свет (слева) и мягкий свет (справа). Выдержка затвора экспозиции слева была намного быстрее, чем справа. На портрете справа использовалась большая диафрагма.

Еще один упускаемый из виду факт заключается в том, что большинство фотографий, которые мы загружаем в Интернет, становятся мягче из-за сжатия изображений, используемого сайтами социальных сетей, таких как Facebook.Дома глядя на исходное изображение на экране, оно четкое и резкое. После загрузки файла некоторые сайты уменьшают разрешение изображения. То, что должно было быть четким изображением 3264 x 4928 пикселей (16 МП), может быть уменьшено до гораздо более низкого разрешения в зависимости от того, какой алгоритм использует сайт. Это может быть неприятно, когда вы хотите продемонстрировать качество своей работы. Лучше оставить это на личном веб-сайте, где вам не нужно снижать разрешение или на сайтах обмена фотографиями, которые не изменяют исходные фотографии.Правда в том, что обычные пользователи не заметят этого, пока не увеличат изображение или не увеличат масштаб. На самом деле на небольших дисплеях изображение будет выглядеть более четким из-за плотности пикселей, как на смартфонах с хорошими OLED-экранами.

Краткий обзор

Разносторонний фотограф не будет придерживаться одной стороны забора в отношении резкости и мягкости изображения. Те, кто хочет вывести свою фотографию на новый уровень, будут работать с обеими концепциями. Потрясающие изображения, демонстрирующие резкость, отлично подходят для больших рекламных щитов, рекламы и маркетинга.Коммерческая фотография продукта хорошо работает с яркими моментами, чтобы выделить детали изображений для продажи продуктов.

Более мягкий и лестный вид также используется в профессиональной работе. Фотографы, занимающиеся портретной и портретной съемкой, хотят делать снимки не слишком четкими и детализированными. Выявление слишком большого количества недостатков — не лучший способ продвигать человека в социальных сетях или профессиональный профиль. Мягкое изображение, которое может выделить только приятные черты, маскируя менее привлекательные, идеально.

Понятие «резкий» и «мягкий» действительно субъективно для фотографа. Единственное, что может пойти не так, это если изображение не получится таким, как ожидали фотограф и его клиенты. Иногда вы не можете не снимать мягкие изображения, если недостаточно света. Однако это будет считаться неправильным, потому что, если у изображений нет связности и привлекательности для кого-либо, они будут бесполезны. Снимайте, используя обе концепции, когда и где это уместно (например, не снимайте мягко, когда пытаетесь продать модные аксессуары).Понимание этого помогает фотографам принимать более правильные решения, когда дело доходит до обработки изображений.

Почему резкость переоценивают

«Острота — буржуазное (богатое) понятие». – Анри Картье-Брессон

1. Мягкие линзы часто имеют больше души

Я помню, как начал заниматься цифровой фотографией; чем четче фото, тем лучше.

На самом деле более резкое фото не является лучшим. Часто более мягкая фотография дает вам более приятную, мягкую, теплую и эмоциональную эстетику.

Например, мне нравятся фотографии Джунку Нисимуры, который снимает на пленочную 35-мм камеру со старым объективом 50 мм f/2.8. Фотографии мягче; и вызывают более мечтательное, ностальгическое чувство. Его фотографии не были бы такими же, если бы он снимал высококачественной цифровой камерой с очень резким объективом.

Кроме того, более мягкая эстетика пленки выглядит эстетически лучше, чем чрезмерно резкие цифровые фотографии. Вот почему я вижу, как многие цифровые фотографы переходят на пленку.

Часто цифровые фотографии кажутся слишком идеальными. Слишком резко. Слишком клинически, слишком похоже на хирурга.

Скорее, фотографии на пленку кажутся несовершенными , которые вызывают больше ностальгии и напоминают о нашем детстве.

Я знаю, что предпочитаю ностальгические фотографии, сделанные моей мамой в детстве; чем любая современная сверхчеткая фотография, которую я получаю сегодня на свой смартфон.

2. Искусство не заботится о резкости

Многие из нас, фотографов, которые только начинают заниматься фотографией, являются фанатами гаджетов или фанатами.Я сам всегда был одержим технологиями. Фотография была идеальным сочетанием моего интереса к технологиям и искусству.

Итак, конечно же, мы собираемся увлечься технологией (оборудованием), лежащей в основе фотографии.

Во-первых, я думаю, что самое большое заблуждение из Интернета — это «тесты на резкость». Проблема в том, что многие из нас, занудных фотографов, пришли из науки, техники или компьютерного программирования. Мы думаем, что можем количественно оценить «качество» или «хорошесть» фотографии с помощью технических настроек — резкости или разрешения изображения.

3. Является ли рисование «резким»?

Хорошее искусство часто нечеткое.

Возьмем импрессионистов. Они не стремились создать идеальное изображение реальности. Скорее, они использовали мечтательные и несовершенные мазки, чтобы вызвать настроение; вызвать чувство.

Они поняли, что важность картины или изображения не в том, отражает ли она реальность или нет. Что важнее: отражало ли это их личное настроение или мировоззрение.

4.Размытые фотографии часто вызывают больше эмоций

Кроме того, расфокусированные и размытые фотографии часто вызывают больше эмоций и настроения. Мы чувствуем больше движения на размытой фотографии, чем на идеально резком изображении.

Так часто размытие — это хорошо. Это просто зависит от того, какие эмоции вы пытаетесь вызвать с помощью изображения.

5. Разницу в резкости ваших объективов на экране никто не заметит

Я снимал разными камерами на протяжении многих лет.Canon Powershot SD 600, Canon Rebel XT (350D), Canon 5D (оригинал), Leica M9, ​​Ricoh GR II, пленочная Leica и т. д. Также я снимал дорогим объективом Leica Summicron f/2 ASPH (3000 долларов США) и встроенный объектив Ricoh GR II (эквивалент 28 мм).

Я не могу отличить ни одну из моих фотографий, снятых на какую камеру, с каким объективом.

Только ботаник будет смотреть на все свои фотографии в 100% разрешении и с «пиксельным взглядом». Или, что еще хуже, можете ли вы представить себе человека, который идет на выставку фотографов и комментирует, насколько резкие (или нерезкие) их фотографии?

6.Вы снимаете кирпичные стены?

Пожалуйста, пожалуйста, избегайте этих веб-сайтов, где люди проводят тесты на резкость на кирпичных стенах. Вы планируете всю жизнь фотографировать кирпичные стены? или сфотографировать душу ваших предметов?

7. Увидит ли ваш зритель ваше фото на смартфоне?

Если вы печатаете фотографии сверхбольшого размера; иметь более четкие фотографии может быть лучше.

Но на самом деле, если вы просто загружаете свои фотографии в социальные сети или Instagram — 99% людей увидят ваши фотографии с 5-дюймового смартфона.Вы даже не можете сказать, насколько резкий снимок.

Вместо того, чтобы тратить кучу денег на линзы, используйте эти деньги на вдохновляющие фотокниги, путешествия, посещение семинаров или что-то образовательное.

Вместо того, чтобы тратить 500 долларов на этот новый объектив, возможно, используйте эти деньги, чтобы посетить мастер-класс по выходным. Или используйте деньги, чтобы путешествовать по стране. Или купить 10 хороших фотокниг за 50 долларов.

Вместо того, чтобы тратить 1000 долларов на этот новый объектив, используйте эти деньги, чтобы съездить куда-нибудь за границу.Или купить (даже больше) фотокниги.

Для меня образование и книги всегда были лучшими заработками. Опыт, который у вас есть, и образование, которое вы получаете, всегда останутся с вами.

Объектив — это всего лишь объектив, и он не улучшит вашу фотографию.

Так что, если сомневаетесь, покупайте книги, а не снаряжение.

9. Купить фотоаппарат с несменным объективом

Я большой поклонник камер с несменными объективами (например, Ricoh GR II, Fujifilm X100T или Fujifilm x70).Эти несменные объективы, как правило, очень компактные, тонкие, легкие и очень резкие. И не только это, вы не беспокоитесь о том, какой объектив использовать (или не использовать). У вас есть только один объектив, и вы застряли с ним. Это «творческое ограничение», которое заставляет вас быть более креативным.

Некоторые статьи по теме:

10. Используйте любую камеру, которая у вас есть

В заключение; просто используйте любую камеру, которая у вас есть. Если ваша камера или объектив очень мягкие или не резкие — используйте это в своих интересах.

Я обычно нахожу монохромные фотографии более эстетичными, чем мягкие цветные. Но опять же, такие фотографы, как Тодд Хидо, использовали фотографии мягких цветов и делали их красивыми.

Избегайте сайтов с обзорами снаряжения, тестов остроты и всех этих занудных мест. Будьте довольны оборудованием, которое у вас (уже есть), и помните, что такое фотография: придавать смысл своей жизни; не делая фото.

Всегда,
Эрик


GAS: (синдром приобретения снаряжения): желание купить новые камеры, потому что вы чувствуете, что ваши фотографии недостаточно хороши, потому что ваша камера недостаточно хороша:

резкости против.Фокус в цифровой фотографии – Академия ретуши

Резкость: резкость + разрешение

Резкость — это уровень четкости деталей на фотографии и ценный инструмент для подчеркивания текстуры объектов и деталей объектов на изображении. Резкость изображения определяется двумя основными факторами: разрешением и резкостью. Разрешение — это способность камеры различать два очень близких элемента на фотографии, а резкость — это уровень детализации на границах элементов изображения, другими словами, резкость — это контрастность краев изображения.

Традиционная мера резкости изображения описывается в парах линий на миллиметр.  количество высококонтрастных пар линий, появляющихся на расстоянии одного миллиметра ( пар линий/мм). Чем выше это число, тем выше резкость изображения.

Некоторые черно-белые пленки с очень высоким разрешением и топовые профессиональные объективы могут достигать более 100 пар линий/мм, но, к сожалению самая лучшая бумага для цветной печати может воспроизводить не намного лучше, чем 75 пар линий/мм, и человеческий глаз не может больше разрешать чем между 5-10 л/мм при самых оптимальных условиях.Таким образом, если на отпечатке вы получите 5–10 лин/мм, у вас будет очень четкое изображение, учитывая резкость исходного цифрового изображения.

 

Существует множество факторов, которые могут повлиять на четкость изображения на всех этапах его создания.
На разрешение влияют:

  • Возможности разрешения объектива
  • Это также ограничено цифровым сенсором вашей камеры
  • Используемая диафрагма и, как следствие, глубина резкости, правильная выдержка
  • Техника вашей камеры (дрожание камеры резко снижает резкость), использование штатива
  • Постпродакшн

Резкость — это единственный аспект резкости, который все еще находится под вашим контролем после того, как изображения были сняты, поэтому при цифровой резкости изображений вы повышаете четкость.

Предполагаемая резкость конечного изображения

При цифровой резкости ваших изображений помните, для чего они будут использоваться: на экране или для печати.

Если на экране — каков окончательный размер, в котором веб-сайт, на который вы собираетесь их загрузить, отображает изображения? Настоятельно рекомендуется изменить размер и повысить резкость изображений в вашем программном обеспечении, а не позволять веб-сайту сжимать их, чтобы они соответствовали конечному размеру просмотра.

Для печати: на какой бумаге будут печататься изображения (на глянцевой бумаге фотографии выглядят более четкими, чем на матовой), какой размер и расстояние просмотра? В большинстве случаев, чем больше требуется размер отпечатка, тем больше будет расстояние просмотра (например, рекламные щиты и плакаты).Высокое разрешение не требуется для больших отпечатков, и изображения все равно будут выглядеть достаточно четкими издалека.

Помните об этих деталях при цифровом повышении резкости, так как оптимальный тип повышения резкости может не обязательно совпадать с тем, что лучше всего выглядит на экране.


Фокус

Фокус — это точка, в которой лучи света резко сходятся на плоскости пленки или сенсоре цифровой камеры. Объектив фокусирует световые лучи, исходящие от объекта, так, что они сходятся в плоскости цифрового сенсора, проходя через апертурное «отверстие», размер которого регулируется заранее выбранным числом диафрагмы, а в течение время контролируется предварительно выбранной скоростью затвора.

Изображение в фокусе  если свет от объекта сходится на изображении почти настолько, насколько это возможно, и не в фокусе  если свет не сходится хорошо.

На количество деталей изображения, находящегося в фокусе, могут влиять:

1. Глубина резкости (ГРИП) —  расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в сцене, которые выглядят достаточно резкими на изображении.

Глубина резкости называется мелкой , когда в фокусе находится меньшее количество деталей изображения, другими словами, расстояние, на котором сцена кажется резкой, короче.Глубина резкости называется на больше (или выше) , когда в фокусе находится большое количество деталей изображения (большинство компактных камер изготавливаются для съемки с большой глубиной резкости, поэтому вся сцена всегда находится в фокусе). Увеличить глубину резкости можно, увеличив число ступеней диафрагмы (каждая диафрагма (ступень диафрагмы) пропускает половину света, чем предыдущая).

2. Фокусная плоскость всегда параллельна плоскости цифрового датчика , если только вы не используете объективы с наклоном и сдвигом, а также двустороннюю съемку с разделенным фокусом с помощью камеры обзора (принцип Шеймпфлюга).

3. Техника вашей камеры – опять же, дрожание камеры может уменьшить количество деталей в фокусе, при необходимости используйте штатив.

4. Соответствующие настройки скорости затвора  – если объект, который вы фотографируете, движется, вам необходимо увеличить скорость затвора и отрегулировать диафрагму и ISO соответственно, чтобы убедиться, что вы можете сфотографировать объект и избежать размытости движения.

СВЯЗАННЫЙ: Введение в цифровые изображения

 

Ключевые выводы
  • В то время как резкость объекта, который находится в фокусе , может быть улучшена за счет разрешения и резкости в постобработке, если этот объект не находится в фокусе с самого начала, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить его Четкость.
  • Что вы можете сделать, так это закрасить несуществующие детали вручную (но вы должны обладать навыками цифровой живописи, чтобы сделать это успешно) или позаимствовать те же части из других изображений, где они находятся в фокусе (прививка и фотоманипуляция). ).
  • Если вы фотограф, убедитесь, что во время съемки вы получаете все детали, которые должны быть резкими ( см. примечание ниже ).
  • Если вы ретушер и ваш клиент прислал вам изображение, на котором некоторые важные детали не в фокусе, спросите у него, нет ли у него других изображений из той же фотосессии, из которых вы могли бы позаимствовать эти детали.

Как дифракция влияет на резкость в фотографии

Кто не любит резкие изображения? Одним из факторов, влияющих на резкость, является значение диафрагмы, используемое для съемки изображения. Широкие диафрагмы имеют меньшую площадь в фокусе. По мере сужения диафрагмы резкость постепенно увеличивается, и после определенного момента изображение снова начинает становиться мягче. Это связано с явлением света, называемым дифракцией. Фотограф Тони Нортрап подробно объясняет, что такое дифракция и как она влияет на резкость ваших изображений:

Пейзажисты и макрофотографы обычно используют более высокие значения диафрагмы.Это позволяет камере записывать четкое изображение на переднем и заднем плане.

«Мы думаем, что более высокие значения диафрагмы повышают резкость. Но на самом деле, в том месте, где вы сосредотачиваетесь, все наоборот».

Бонус: загрузите нашу бесплатную электронную книгу  Photography Tricks

В качестве благодарности за то, что вы посетили нас (и чтобы вы нас запомнили), мы хотели бы отправить вам нашу популярную электронную книгу, которая поможет вам начать работу:

Объектив обычно лучше всего работает на одну-две ступени выше своего наименьшего числа ступеней диафрагмы.По мере того, как вы продолжаете увеличивать значение f-stop до таких значений, как f/16 или f/22, в игру вступает дифракция, которая разрушает вашу резкость. Взгляните на следующие сравнительные изображения:

Однако это не обязательно означает, что вам следует прекращать съемку при более высоких значениях диафрагмы. Просто избегайте слишком узких диафрагм. А если вы хотите быть более уверенным, просто установите камеру в режим приоритета диафрагмы и сделайте серию фотографий с разными значениями диафрагмы. Затем вы можете выбрать лучшее из множества позже.Для максимальной резкости всегда можно использовать наложение фокуса.

Наука о дифракции

Когда свет проходит через отверстие между лепестками диафрагмы, световые частицы ведут себя нормально и проходят прямо. Однако световые частицы, проходящие близко к лепесткам диафрагмы, немного отклоняются от своего фактического пути. Дисперсия может составлять всего несколько пикселей, но этого достаточно, чтобы уменьшить резкость вашего изображения.

«Похоже, фотон взаимодействует с электронами атомов лепестка диафрагмы.

Если апертура широко открыта, большее количество фотонов пройдет без помех. Но при малых значениях диафрагмы большая часть фотонов должна будет пройти близко к лепесткам диафрагмы, что приведет к увеличению отклонений от фактического пути. Увеличенные отклонения создают менее четкие изображения.

«Если бы притяжение от края апертуры воздействовало на каждый фотон одинаково, мы бы не увидели снижения резкости».

Лучшая точка объектива

Почти у каждого объектива есть зона наилучшего восприятия, в которой он обеспечивает наибольшую резкость.Это почему? Это связано с оптическим качеством и эффектами дифракции.

Более дешевые линзы хорошо работают в центре, но имеют большие аберрации по краям. Однако это не совсем так, когда речь идет о объективах высокого класса. Таким образом, когда вы сужаете диафрагму, объектив будет использовать больше центральной части, поэтому изображения будут более четкими. Но вместе с этим потихоньку начнут подкрадываться эффекты дифракции, которые сделают изображения более мягкими. Где-то посередине будет значение f-stop, при котором объектив будет иметь баланс между ними, и изображение будет самым резким — отсюда и лучшая точка.

Чтобы найти золотую середину, установите камеру и объектив на штатив и сделайте несколько снимков с разной диафрагмой и включенной задержкой затвора. Затем внимательно изучите свои изображения, чтобы определить значение диафрагмы, при котором объектив дает наилучшие результаты.

Вы определили оптимальную диафрагму для объективов, которые используете?

Как делать четкие фотографии?


Не будет преувеличением сказать, что мы все хотим делать четкие фотографии.

Плохая сторона резкости заключается в том, что многое может пойти не так, что уменьшит резкость ваших фотографий. Сюда входят такие виновники, как движущийся объект, дрожание камеры, шум из-за высокого ISO и старая добрая плохая фокусировка.

Некоторые из этих ошибок не требуют пояснений — если ваш объект движется, и они выглядят размытыми на вашей фотографии, это может быть из-за слишком длинной скорости затвора. Если на ваших изображениях много цифрового шума, это связано с тем, что значение ISO слишком велико.

С другой стороны, решить некоторые из этих проблем может быть сложнее.Дрожание камеры, например, может быть результатом ряда факторов — длинной скорости затвора, отсутствия штатива, ветреной погоды (даже при использовании штатива) или просто рук, которые немного трясутся.

То же самое касается плохой фокусировки. Существует множество проблем, которые могут вызвать плохую фокусировку, в том числе слишком близкое расположение к объекту, точка фокусировки в неправильной области изображения, слишком быстрое нажатие на спусковой крючок и съемка до того, как объектив сфокусируется, или глубина резкости слишком мала для того, чтобы объект был красивым и четким.

Но самое замечательное в резкости то, что существует множество способов борьбы с этими проблемами, так что вы можете создать идеально четкое изображение.

Давайте рассмотрим несколько лучших решений описанных выше проблем. И не волнуйтесь — все это решения, с которыми справятся новички!

Приобретите штатив и используйте его

Я буду первым, кто скажет, что мне не всегда нравится носить штатив с собой…

Но использование штатива, безусловно, одно из лучших способы уменьшить размытость изображений.

Установив для камеры устойчивое основание, вы повышаете вероятность получения четкого изображения.

Это потому, что вместо того, чтобы полагаться на свои руки, руки и тело для поддержки — все они двигаются независимо от того, как сильно вы стараетесь — вы можете поставить камеру на штатив, который не двигается.

Более того, вы можете улучшить способность штатива получать четкое изображение, улучшив его устойчивость:

  • Если на ножках штатива есть металлические шипы, используйте их, чтобы придать ему более устойчивую опору.
  • Если на штативе есть крюк центральной стойки, повесьте на него сумку для фотоаппарата, рюкзак или даже мешок с грязью или камнями, чтобы закрепить штатив.
  • Снимите ремешок с камеры, чтобы он не развевался на ветру.
  • Используйте пульт дистанционного управления камерой, чтобы вам не приходилось физически прикасаться к камере, чтобы спустить затвор.

Конечно, использование штатива может быть менее удобным, но если ваши изображения становятся более четкими, это неудобство того стоит, не так ли?

Узнайте о других преимуществах съемки со штативом в видео выше от Adorama TV и Марка Уоллеса.

Держите камеру в руках

Если вы обнаружите, что не можете использовать штатив, лучше всего научиться держать камеру так, чтобы вы максимизируете его стабильность и, следовательно, максимизируете свою способность получать самые четкие фотографии.

Это означает, что вам нужно использовать обе руки, чтобы поддерживать камеру: одна крепко сжимает ручку камеры, а другая находится под камерой и объективом, чтобы придать ей дополнительную опору.

Более того, если вы прижмете локти к груди, ваши кисти, предплечья, локти и грудь, работая вместе, образуют нечто вроде штатива, удерживая камеру неподвижно, как вы можете видеть выше.

Есть много других способов, чтобы ваша камера оставалась неподвижной. Ознакомьтесь с ними в этом всеобъемлющем руководстве.

Использовать стабилизацию изображения

Сегодня многие камеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения, которая не устраняет размытость изображения, но, безусловно, может помочь.

Это особенно верно, когда вам приходится держать камеру, потому что стабилизация изображения может дать вам дополнительные две или три ступени рабочего пространства.

Это означает, что вы можете использовать выдержку на две или три ступени длиннее, чем обычно, и делать это, не беспокоясь о дополнительной размытости из-за дрожания камеры.

При использовании в сочетании с надежным захватом камеры стабилизация изображения может существенно повлиять на уровень резкости ваших фотографий.

Проверьте настройки экспозиции

Как я отметил во введении, отсутствие резкости может быть связано с настройками диафрагмы, скорости затвора или ISO.

В случае диафрагмы, если ваша глубина резкости (область изображения, которая находится в резком фокусе) слишком мала, вы можете обнаружить, что ваш объект не резкий, как показано на изображении выше.

Чтобы исправить ситуацию, используйте меньшую апертуру.

Например, если при f/2,8 ваш объект размыт, измените диафрагму на f/5.6.

Проблема с использованием меньшей диафрагмы заключается в том, что она ограничивает количество света, попадающего в объектив, что требует более длинной выдержки или более высокого значения ISO.

Но при уменьшении скорости затвора вы рискуете получить размытые изображения из-за движения объекта.

Естественно, чтобы избежать размытия движущегося объекта (как показано выше), вы должны использовать более короткую выдержку. Но чем короче выдержка, тем больше должна быть диафрагма или выше ISO.

И опять же, чем выше значение ISO, тем выше уровень цифрового шума, из-за которого ваши фотографии могут выглядеть менее резкими. Уменьшение ISO, скажем, с 400 до 100 поможет минимизировать шум, но чем ниже ISO, тем длиннее выдержка и тем большую диафрагму вам придется использовать.

Вы можете увидеть Catch-22, который поставляется с регулировкой одной из этих настроек: обратитесь к первой, чтобы получить более четкое изображение, и вам, возможно, придется изменить одну или обе другие настройки, чтобы компенсировать это, тем самым создавая другие проблемы для резкости.Узнайте больше о взаимосвязи между этими настройками в нашем руководстве по треугольнику экспозиции.

Когда дело доходит до этого, логический способ приблизиться к этому — установить приоритет одной из настроек. Например, если вы снимаете портрет и вам нужна определенная глубина резкости, сначала поработайте с диафрагмой и соответствующим образом измените выдержку и ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, как это было сделано выше.

С другой стороны, если вас беспокоит размытость изображения из-за движения, сначала установите приоритет скорости затвора и отрегулируйте диафрагму и ISO.

Конечно, вы всегда можете снимать в расширенном режиме, таком как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, который позволяет вам и камере работать вместе для получения четких, хорошо экспонированных изображений.

Работа над фокусировкой

Современные камеры имеют отличные системы автофокусировки, которые чаще всего работают очень хорошо.

Однако иногда их можно обмануть, а значит нужно понимать, как настроить фокус самостоятельно.

Самый простой способ — просто проверить фокусировку при съемке.

Используя режим просмотра в реальном времени, увеличьте масштаб объекта и проверьте его резкость. Если это так, вы можете идти. Если это не так, вам есть над чем поработать.

Для получения правильной фокусировки поместите активную точку автофокусировки на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Это фиксирует фокус на месте.

Затем измените композицию кадра, нажмите кнопку спуска затвора до конца, и результирующее изображение будет сфокусировано на месте, которое вы ранее выбрали. На изображении выше вы можете поместить центральную точку фокусировки на самую отдаленную горную вершину, нажать кнопку спуска затвора наполовину, а затем изменить композицию кадра, как показано выше.

Это делается в так называемой покадровой автофокусировке.

Однако, если объект движется, использование непрерывной автофокусировки помогает вашей камере удерживать фокус на движущемся объекте. Вы получаете точку фокусировки, а затем камера будет отслеживать этот объект и непрерывно регулировать фокус.

Другой вариант — использовать ручную фокусировку, которая требует больше усилий, но у вас есть полный контроль над тем, где находится фокус. Узнайте, как сфокусировать объектив вручную, в видео CNET выше.

Очистите ваше устройство Gear

Объектив, покрытый пылью, пятнами и отпечатками пальцев, не принесет вам никакой пользы в плане резкости.

Крайне важно содержать свое оборудование в чистоте (включая зеркало и датчик камеры), чтобы максимизировать его способность делать четкие фотографии.

Подробные инструкции по очистке сенсора и зеркала цифровой зеркальной фотокамеры см. в этом удобном руководстве. Чтобы узнать, как чистить линзы, посетите это руководство.

Работайте в зоне наилучшего восприятия вашего объектива

У каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, обеспечивающих самые резкие фотографии.

Независимо от того, используете ли вы объектив из комплекта, поставляемый с камерой, или телеобъектив за 3000 долларов, у него будет выигрышное место.

Зона наилучшего восприятия варьируется от одного объектива к другому, но одна вещь является общей для всех объективов — они не дают самых резких результатов при использовании минимальной или максимальной диафрагмы.

Итак, если вы снимаете портрет с f/1.8 и обнаруживаете, что резкость не такая, как хотелось бы, просто уменьшите диафрагму и используйте f/2, f/2.8, f/4 и скоро.

То же самое касается использования малой диафрагмы при съемке пейзажей.Если при f/22 просто нет резкости, попробуйте f/16 или f/11. Результаты будут заметны!

Чтобы найти оптимальное решение для вашего объектива, ознакомьтесь с этим подробным руководством.

Приобретите лучший объектив

Я знаю, что не всем фотографам положено идти и покупать лучший объектив во имя резкости.

Однако качество используемого объектива влияет на резкость создаваемых фотографий.

Ваш штатный объектив, например, не будет давать такие же резкие изображения, как объективы с фиксированным фокусным расстоянием, такие как 50 мм.Это связано с тем, что китовые объективы изначально не созданы для того, чтобы быть первоклассными, и поскольку китовые объективы являются зум-объективами, в них больше деталей, деталей и элементов, которые снижают качество изображения.

С другой стороны, хороший объектив с фиксированным фокусным расстоянием имеет много преимуществ и предназначен для повышения резкости. И поскольку они не являются зумами, в них меньше элементов, ухудшающих качество изображения.

Хороший объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм можно купить менее чем за 150 долларов, так что объективы довольно дешевы.

Но эта низкая цена дает вам более высокую резкость, и если вам нужна более высокая резкость, лучший объектив — отличный вариант для достижения этой цели.


Советы начинающим фотографам

Не знаете, что фотографировать дальше?

Примите участие в нашем 30-дневном конкурсе Creative Eye Challenge и узнайте последние секреты создания потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камеры).

Как делать четкие фотографии: полное руководство (2022)

В фотографии постоянно встречается термин резкость , и это неудивительно. Его антоним нерезкий или размытый является причиной большинства неудачных фотографий, какими бы красивыми ни были пейзажи.

Чтобы делать четкие фотографии, вы должны узнать, что такое резкость, как избежать расфокусировки и факторы, которые мешают вам делать четкие фотографии.

Что такое резкость в фотографии?

В фотографии резкость определяется как контраст между краями объектов на изображении. Идеально резкие фотографии требуют безупречной фотографической техники и тщательной постобработки, но это также зависит от вашей камеры, объектива и расстояния просмотра.

Следует отметить, что, несмотря на множество вспомогательных технологий, в определенных ситуациях по-прежнему сложно получить четкие фотографии.

Что такое резкость?

Размытие в движении, расфокусировка и потеря деталей

Это три основных типа размытия. Это виновник того, что ваши фотографии не резкие.

Размытие в движении

Размытие в движении похоже на взгляд в боковое окно, когда вы ведете машину или едете в поезде. Вместо острых предметов вы видите длинные полосы, тянущиеся по изображению в направлении движения.

Распространенными причинами размытости изображения при движении являются длинные выдержки, дрожание камеры и движение объекта.

Пример размытия в движении

Не в фокусе

Не в фокусе похоже на взгляд сквозь запотевшее окно или открытие глаз под водой. Все на своих местах, но смазано по кругу. Общие причины включают неправильную фокусировку, грязный объектив, поврежденный или низкокачественный объектив, мягкую настройку диафрагмы или дифракцию.

Потеря деталей

Потеря деталей выглядит как потеря деталей, как если бы вы сгладили поверхность. Распространенной причиной потери детализации является высокое значение ISO.

Как делать четкие снимки?

Если вам нужны четкие фотографии, вы должны изучить и использовать все техники, которые я перечислил.Недостаточно выучить всего несколько. Вы должны изучить и использовать их все. Если вы пропустите хотя бы один, вы уже повышаете вероятность создания размытой фотографии.

Следуйте этим простым шагам, чтобы делать четкие фотографии:

1. Увеличение скорости затвора

Короткие выдержки замораживают объекты во времени. У этого есть два ключевых преимущества:

  • Уменьшит эффект движения камеры. Необходимо использовать более короткую выдержку, особенно если вы снимаете с рук.
  • Это уменьшит движение объекта. Любой движущийся объект может стать размытым на ваших фотографиях. Если вы не можете замедлить или остановить объект, вы должны использовать более короткую выдержку.
Используйте достаточно короткую выдержку для резких фотографий

Наведите камеру на объект, который хотите сфотографировать, и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. В нижней части видоискателя или ЖК-дисплея вы должны увидеть скорость затвора, которая будет использоваться.

Если он показывает 1/100 или быстрее, все должно быть в порядке, если на ваших фотографиях нет быстро движущихся объектов.

Обычно я делаю несколько фотографий и просматриваю их в масштабе 100%, чтобы убедиться, что ничего не размыто. Затем, если что-то на моей фотографии выглядит нерезким, я использую еще более короткую выдержку, например 1/200 или даже 1/500.

Когда вы фотографируете в условиях низкой освещенности, вы должны открыть диафрагму, увеличить ISO или использовать вспышку для достижения короткой выдержки. Но, конечно, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Таким образом, в идеале вы должны научиться балансировать их.

2. Тщательно сфокусируйтесь

Самый очевидный способ получить четкие фотографии — правильно сфокусироваться.Фокусироваться можно двумя способами: автоматически или вручную.

Я предпочитаю фокусироваться вручную каждый раз, когда использую штатив. Таким образом я гарантирую, что правая область фотографии будет резкой. С другой стороны, автофокус полезен при съемке с рук и быстроразвивающейся ситуации.

Если вы все делаете правильно, но ваши фотографии все еще нечеткие, возможно, что-то не так с автофокусом вашего объектива.

Вот несколько причин, по которым ваш объектив не фокусируется:

  • Темные условия затрудняют правильную работу автофокуса.Убедитесь, что света достаточно или отключите автофокус и фокусируйтесь вручную.
  • Обычно центральная точка фокусировки является наиболее точной. Однако, если у вас есть проблемы с одной или несколькими точками фокусировки, вы можете переместить камеру, чтобы сфокусироваться на центральной точке фокусировки, а затем переместить ее обратно в исходное направление.
  • Автофокус работает, проверяя контраст вокруг зоны фокусировки. Автофокус не может точно сфокусироваться при съемке низкоконтрастных сцен, таких как небо или обычная стена.
  • К сожалению, AF также ломается или вообще перестает работать. В этом случае потребуется ремонт объектива или покупка нового.
  • Когда на фотографии нет видимого объекта, определить, на чем сфокусироваться, становится сложнее. В таких ситуациях вы должны сфокусироваться примерно на 1/3 расстояния от изображения.

Даже когда вы осваиваете фокусировку, я рекомендую вам всегда проверять фокусировку после съемки. Это легко исправить, когда вы находитесь на местности, но невозможно, когда вы вернетесь домой.

 3. Используйте правило удержания руки

.

Правило «Ручная съемка» особенно полезно для телеобъективов, но я рекомендую применять его к любой съемке с рук. В нем говорится, что скорость затвора должна быть эквивалентна фокусному расстоянию вашего объектива или меньше. Хорошее эмпирическое правило для съемки с рук — выбирать выдержку с большим знаменателем, чем фокусное расстояние объектива.

Например: если у вас объектив 50 мм, не снимайте медленнее 1/50 секунды.

Однако помните, что это правило относится к 35-мм пленке (полный кадр). Итак, если вы используете камеру с кроп-сенсором, вам нужно настроить математику. Например, для Canon с кроп-фактором 1,6x умножьте на 1,6, а для Nikon с 1,5-кратным кроп-фактором умножьте на 1,5. Следовательно, с тем же 50-мм объективом на камере с кроп-сенсором вы не должны снимать медленнее 1/80 с (1,6 × 50 = 80).

Вот еще несколько примеров:

Фокусное расстояние Скорость затвора
Полный кадр Кроп-сенсор
50 мм 1/50 с 1/80 с
100 мм 1/100 с 1/160 с
150 мм 1/150 с 1/250 с
200 мм 1/200 с 1/320 с
400 мм 1/400 с 1/640 с
600 мм 1/600 с 1/1000 с

Имейте в виду, что правило «Рукодержатель» применяется только к сотрясению камеры при съемке неподвижных объектов.Если вы фотографируете быстро движущийся объект, вам понадобятся более короткие выдержки.

4. Выберите самую резкую диафрагму

Диафрагма играет важную роль в резкости ваших фотографий, потому что объективы не одинаково резки во всем диапазоне диафрагмы. Поэтому вам следует избегать как нижнего, так и верхнего пределов диапазона диафрагмы для самых резких фотографий.

Выберите правильную диафрагму для резких фотографий

При более низких значениях диафрагмы углы изображения становятся мягче.Однако при более высоких значениях диафрагмы, около f/16, лепестки объектива закрываются настолько плотно, что дифракция света значительно снижает резкость изображения.

Большинство фотографов согласны с тем, что съемка в диапазоне от f/5,6 до f/11 даст наилучшие результаты — это диапазон, который находится на расстоянии одного или двух шагов от максимальной диафрагмы и нескольких шагов от f/16.

Поэтому для пейзажной фотографии я использую диафрагму от f/7,1 до f/13, а от f/1,4 до f/5.6 для портретов. Все зависит от того, какой эффект я хочу получить с фоном и сколько изображений должно быть в фокусе.

Поскольку все объективы разные, вам следует просмотреть свой обзор, чтобы найти оптимальный диапазон диафрагмы; как вариант, вы можете сделать это сами, сделав тот же снимок, только изменив значение диафрагмы и проанализировав их позже.

Не зацикливайтесь на том, чтобы всегда использовать самую резкую диафрагму только ради резкости. Несмотря на то, что это важно, вы всегда должны использовать диафрагму, которая дает желаемый эффект, будь то длинное время затвора или малая глубина резкости, для создания боке.

5. По возможности используйте низкие значения ISO

Установите минимально возможное значение ISO, которое для большинства камер равно 100. Это также называется «базовым» значением ISO, и оно позволяет получать изображения самого высокого качества. В то время как высокое значение ISO отлично подходит для условий низкой освещенности, поскольку оно помогает вам увеличить скорость затвора, оно создает много шума.

В зависимости от вашей камеры и размера окончательного отпечатка вы можете выбрать значение ISO от 400 до 800 и даже 1600 для некоторых полнокадровых камер.Но для четких изображений устанавливайте минимально возможное значение ISO.

6. Используйте фиксатор зеркала

.

Откидывание зеркала в цифровых зеркальных камерах вызывает вибрации, которых можно избежать, заблокировав зеркало. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало откидывается в сторону, поэтому свет может попасть на датчик, что вызывает вибрацию.

Вы можете отключить переворот зеркала в меню вашей камеры (ознакомьтесь с инструкцией к вашей камере, чтобы узнать, как это сделать). Он держит зеркало вверху, поэтому при нажатии кнопки спуска затвора оно не двигается.Почти все зеркальные фотокамеры имеют эту функцию, и она может существенно повлиять на резкость ваших фотографий.

7. Включение/выключение стабилизации изображения

Многие камеры и объективы поставляются с различными формами стабилизации изображения (IS) или контролем вибрации VC). IS и VC снова сильно трясут камеру, но они не могут их устранить. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать их при съемке с рук.

Напротив, при использовании штатива следует отключить IS. Эти системы предназначены для поиска вибраций.Таким образом, если вы устраните дрожание камеры, установив ее на штатив, IS «компенсирует» вибрации, что снизит резкость изображения.

8. Очистите объектив и датчик

.

После месяцев и лет использования на линзах и датчиках скапливается грязь, например пыль, масляные пятна и пыльца. Особенно на беззеркальных камерах, потому что у них нет зеркала, которое блокировало бы часть грязи.

Проще всего начать с очистки переднего стекла объектива тканью из микрофибры. Запотевание может быстро образоваться на переднем стекле в туманных или очень влажных местах, поэтому обязательно вытрите его.

Если ваши фотографии по-прежнему пятнистые или размытые, тщательно очистите заднее стекло объектива, а если это не поможет, рассмотрите возможность очистки сенсора. Если вы не на 100% умеете делать то, что делаете, найдите профессионала, который сделает это за вас.

Очистите сенсор для получения четких фотографий

9. Используйте штатив или другую прочную поверхность

Штатив — самая основная часть фотооборудования, сразу после камеры и объектива. Хотя штатив мешает вашей маневренности и, возможно, даже творчеству, он необходим в условиях низкой освещенности, особенно при длительной выдержке и астрофотографии.

Кроме того, я использую штатив для пейзажной фотографии, чтобы максимизировать резкость моих фотографий, и когда я снимаю на 100 мм+.

Я рекомендую прочный штатив для цифровой зеркальной или продвинутой беззеркальной камеры, но достаточно легкий и гибкий, чтобы его не было слишком тяжело носить с собой.

10. Используйте пульт или таймер

Remote — отличный способ избежать перемещения камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Кроме того, вы можете установить 2-секундный таймер на своей камере, если у вас нет пульта дистанционного управления.Затем, после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, у камеры будет 2 секунды на стабилизацию, чего, по моему опыту, достаточно. Однако установка таймера на 5 или 10 секунд может быть лучше, если вы снимаете с большим фокусным расстоянием.

11. Удалите ненужные фильтры

С каждой дополнительной стеклянной панелью, которую вы ставите перед сенсором, изображение становится менее четким. Таким образом, даже если вы используете самые современные фильтры, качество ваших фотографий будет несколько ухудшаться. Для достижения максимальной резкости изображения снимите все фильтры.Ведь эффект каждого фильтра, кроме поляризационного, можно воспроизвести на постпродакшне.

Я всегда использую только высококачественный поляризационный фильтр для получения четких изображений.

12. Купите объектив получше

Есть две возможные причины, по которым ваш объектив недостаточно резкий.

Либо вы используете низкокачественный объектив, который не будет резким даже в руках фотографа мирового класса. В этом случае стоит задуматься о покупке более дорогого объектива.

С другой стороны, универсальные объективы с большим диапазоном фокусных расстояний (например, 18-300) обычно хуже, чем более специализированные объективы.Таким образом, многоцелевые объективы — отличный способ обучения для начинающих. Однако по мере того, как вы станете более опытным в фотографии, вы быстро заметите неудовлетворительную резкость объектива.

13. Подойди ближе

Если у вас закончился зум, вам следует приблизиться к объекту, который вы фотографируете, если это вообще возможно. Не полагайтесь на обрезку фотографии при постобработке, так как это снижает разрешение изображения и, следовательно, резкость изображения. Даже с камерами с высоким разрешением изображения становятся заметно менее резкими, если их сильно обрезать.

Подойдите ближе для четких фотографий

Кроме того, если снимаемый объект находится далеко, вероятность того, что на него повлияет дымка, быстро возрастает. Хороший поляризационный фильтр может помочь, но всегда лучше подойти поближе.

14. Используйте более короткие фокусные расстояния

При использовании длинных фокусных расстояний даже малейшее сотрясение камеры может отрицательно сказаться на резкости изображения. Поэтому рассмотрите возможность использования самого короткого фокусного расстояния, которое все еще поддерживает вашу композицию. Подойдите ближе, если это необходимо.

Более того, многие объективы наименее резкие на максимальном фокусном расстоянии.Если вы много снимаете с телеобъективом, я рекомендую вам приобрести высококачественный телеобъектив. (Если вы фотограф Canon, прочтите мой список бюджетных телеобъективов Canon)

15. Не заходите слишком далеко

Более дешевые широкоугольные объективы намного менее резкие по краям. Перед покупкой объектива я всегда проверяю их обзоры, чтобы узнать, насколько они резкие в своем диапазоне диафрагмы.

Если у вас есть объектив, который не дает резкости по краям, учтите это, когда будете фотографировать.Затем убедитесь, что вы скомпоновали снимок таким образом, чтобы потом можно было обрезать нерезкие части, не обрезая основные элементы.

16. Блок ветра

Даже самые прочные штативы не выдерживают сильного ветра. Чтобы ветер не раскачивал камеру и не делал резких фотографий, попробуйте:

  • блокируйте ветер своим телом,
  • найдите естественное укрытие, например, деревья, большие валуны, кусты,
  • снимите ремень камеры или оберните его вокруг штатива или объектива, чтобы ветер не захватывал его, как парус,
  • Придавите штатив всем телом.

17. Резкость с помощью фоторедакторов

Повышение резкости изображения в фоторедакторах должно быть вашим последним средством для получения четких изображений. Хотя он не может творить чудеса, вы увидите значительное улучшение резкости изображения при правильном применении.

Как и в любой другой технике постобработки, даже с повышением резкости можно переборщить. Лучше, если вы будете использовать его экономно и оставить фотографию слегка мягкой, чем переусердствовать до такой степени, что изображение будет выглядеть пиксельным или слишком текстурированным.

Я рекомендую использовать Lightroom для повышения резкости ваших фотографий.

18. Попробуйте наложение фокуса

Наложение фокуса — популярный метод, используемый в основном в пейзажной фотографии для достижения большей глубины резкости. Чтобы выполнить совмещение фокуса, вы делаете как минимум три одинаковых снимка, но фокусируетесь на разной глубине.

Таким образом, вы собираете резкие части всей композиции, которые вы можете объединить в постобработке с помощью таких инструментов, как ON1 или Photoshop.

Наложение фокуса от Марка Денни для резких фотографий

Например, вы можете сделать три изображения и сфокусироваться на 0.5 м (1-2 фута), 2 м (6-7 футов) и 30 м (100 футов) в композицию. Затем, позже, вы объединяете только самые четкие части изображений.

Часто задаваемые вопросы

Как сделать фотографии четче?

Самый простой способ сделать более четкие фотографии — получить четкие фотографии прямо из камеры. Если вы сделали размытые фотографии, вы можете сделать их более четкими с помощью программного обеспечения для постобработки. Рекомендую Лайтрум.

Почему мои фотографии нечеткие?

Нерезкие фотографии могут быть следствием диафрагмы, выдержки, ISO, автофокуса и качества объектива.Когда вы используете небольшую глубину резкости, только небольшая часть вашего изображения будет резкой. В этом случае рассмотрите возможность использования небольшой диафрагмы для достижения большей глубины резкости.

Как сделать четкие фотографии при слабом освещении?

Увеличьте значение ISO, используйте более широкую диафрагму и установите камеру на штатив. Чтобы получить четкие фотографии при слабом освещении, крайне важно установить достаточно короткую выдержку, а также сбалансировать другие настройки для оптимального качества изображения.

Как узнать, резкое ли изображение?

Изображение резкое, когда основные объекты на нем достаточно резкие.После того, как вы сделали снимок, увеличьте масштаб основного объекта (объектов) на ЖК-дисплее камеры и проверьте резкость.

Какая самая резкая диафрагма?

Самая резкая диафрагма объектива находится на расстоянии двух или трех ступеней от самой широкой диафрагмы. Поэтому самая резкая диафрагма объектива, известная как «зона наилучшего восприятия», находится между f/8 и f/11. Объектив с более широкой максимальной диафрагмой является самым резким в диапазоне от f/5,6 до f/8.

Заключение | Как делать четкие фотографии

Делать четкие фотографии — это навык, которому вы должны научиться, если хотите стать фотографом.

Конечно, это не так сложно. Прочтите эту статью пару раз, пока не усвоите информацию, и все будет готово.

Если вы знаете кого-то, кто изо всех сил пытается сделать четкие фотографии, вы можете помочь нам обоим и поделиться с ними этой статьей.

Дайте мне знать в комментариях ниже, какой совет был для вас новым.

7 советов по улучшению резкости ваших фотографий

Примечание редактора: этот пост подготовлен нашим офисом Constant Contact в Великобритании.Вы можете просмотреть все публикации нашей британской команды здесь. Или свяжитесь с нами на Facebook и Twitter.

Когда дело доходит до фотосъемки для любой формы маркетинга, многие малые предприятия, с которыми я встречаюсь, боятся этой задачи, потому что это означает для них неизведанную территорию. «Да, у меня отличная камера, но никто никогда не учил меня ею пользоваться!» — фраза, которую я часто слышу.

Весь процесс превращается в напряженную спешку для них, чтобы получить что-то более или менее приличное, чтобы добавить к своей последней маркетинговой кампании, а сжатые сроки часто означают плохую фотографию, которая портит все дело.Многие владельцы малого бизнеса изо всех сил пытаются заставить свою камеру «видеть» именно то, что они могут видеть.

В течение следующих нескольких недель я поделюсь с вами несколькими советами по фотографии, освещению и стилю, включая некоторые быстрые решения, которые мгновенно улучшат ваши фотографии для ваших маркетинговых электронных писем.

Сначала давайте посмотрим, как можно улучшить резкость ваших фотографий, чтобы они мгновенно выглядели более профессионально.

1. Приобретите штатив

Использование штатива мгновенно улучшит резкость ваших фотографий и поможет в условиях слабого освещения, когда вы не хотите использовать вспышку.

В камерах есть крошечный цифровой датчик, который захватывает изображение. Малейшее движение усиливается для датчика. Поэтому использование штатива значительно улучшит качество изображения. И если вы можете, используйте один с выдвижными ножками, чтобы вы могли использовать свою камеру на разных высотах и ​​углах.

2. Не нажимайте кнопку спуска затвора!

Нажатие кнопки спуска затвора пальцем также может вызвать движение камеры. Я всегда использую пульт дистанционного управления для съемки натюрмортов, но вместо этого вы можете просто использовать функцию автоспуска для того же эффекта.

Это не очень удобно для каждого снимка, поэтому снимайте как обычно, пока не будете довольны настройками, а затем сделайте последний снимок с автоспуском. Таким образом, ваша камера будет оставаться совершенно неподвижной во время экспозиции.

3. Настройте видоискатель

Если вы используете камеру с видоискателем, вы можете обнаружить, что у нее есть возможность регулировать фокус с помощью небольшого колесика, как показано на фотографии ниже. Это гарантирует, что видоискатель будет сфокусирован на ваше собственное зрение, и в результате любые фотографии, сделанные с ручной фокусировкой, будут более четкими.Если все ваши фотографии кажутся нечеткими, возможно, ваше собственное зрение влияет на фокусировку!

Перед регулировкой этого маленького колесика зафиксируйте фокус камеры на объекте с помощью автофокуса, затем поворачивайте колесико до тех пор, пока объект не станет четким для ваших глаз.

4. Используйте низкое значение ISO

Если ваша камера настроена на использование Auto ISO, фотографии могут выглядеть зернистыми.

Чтобы уменьшить эффект зернистости, вручную установите меньшее значение ISO, например 100 или 200.Это, вероятно, приведет к более медленной экспозиции, но помните, использование штатива поможет вам, удерживая камеру неподвижно. При низком значении ISO вы заметите, что ваши фотографии стали менее размытыми, а цветопередача улучшилась.

Изменение не будет видно на экране вашей камеры при просмотре фото целиком, но увеличьте небольшой участок фото как в примере и вы увидите разницу. Фотография слева была снята с высоким значением ISO 6400, а правое — с низким значением ISO 100.

5. Используйте блокировку зеркала, если она у вас есть

Если вы используете зеркальную камеру и снимаете с медленной выдержкой на штативе, некоторые модели предлагают функцию блокировки зеркала, которая блокирует зеркало камеры на месте, пока вы делаете снимок. Вы найдете эту функцию в меню вашей камеры, если у вас есть Это. Подобно использованию автоспуска, это еще один способ избежать любого незначительного движения камеры, в данном случае вызванного тем, что внутреннее зеркало поднимается вверх во время съемки фотографии.

6.Используйте оптимальную диафрагму для вашего объектива

Диафрагма вашего объектива — это круглое отверстие, через которое проходит свет. Если у вас есть возможность изменить диафрагму на вашей камере, выбор диафрагмы, которая на 2-3 ступени меньше по размеру отверстия, чем наибольшая доступная апертура, обычно дает оптически более резкий результат.

Например, если ваша самая широкая диафрагма f5.6, использование где-то между f11-16 даст более резкий результат. Это известно как «золотое пятно» вашего объектива.

Использование объектива с меньшей апертурой похоже на прищуривание глаз при чтении текста, который находится слишком близко к вашему лицу: он кажется более сфокусированным. Таким образом, изменение диафрагмы с большего отверстия на меньшее и заставит большую часть сцены появляться в фокусе, чем меньше и меньше вы будете уменьшать. Тем не менее, независимо от того, какая часть сцены находится в фокусе, именно качество 90 325 90 328 этого фокуса будет улучшено при использовании оптимального участка объектива.

Самая широкая диафрагма обычно отображается на вашем объективе в виде соотношения, например, 1:5.6, если ваш объектив является зум-объективом, он будет показывать самую широкую диафрагму для обоих концов диапазона зума.

7. Используйте непрерывный затвор

Если освещение слабое и у вас нет штатива, вам может помочь режим серийной съёмки. Удерживая палец на спусковой кнопке затвора, чтобы сделать серию из нескольких последовательных кадров, более вероятно, что один из средних кадров в серии будет более резким, чем если вы делаете один снимок за раз.

Надеюсь, вы найдете эти приемы полезными для повышения резкости ваших снимков.Каждый совет, который вы можете применить на практике, будет иметь огромное значение для ваших фотографий.

Линдси Джеймс — коммерческий фотограф, специализирующийся на фотографии продуктов питания и продуктов, а также владелец Photocraft®, фотошколы для малого творческого бизнеса.

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.