Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Гиперфокальное расстояние объектива таблица: Формула и таблица расчета глубины резкости. Как рассчитать глубину резкости

Содержание

Что такое гиперфокальное расстояние объектива | ФотоМАСТЕР

Во время съемки сложно предсказать конечный результат. Придя домой и загрузив фотографии на компьютер, вы можете обнаружить, что некоторые объекты в кадре получились более резкими, чем остальные. Произойти это может из-за того, что вы неверно рассчитали гиперфокальное расстояние объектива. Что это такое, почему эти настройки важны и как исправить ошибки в программе для редактирования фото – рассматриваем в этой статье.

Что такое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — самое близкая дистанция фокусировки, при которой элементы композиции, находящиеся на «бесконечности», имеют максимальную глубину резкости. Что такое бесконечность? Это максимальное расстояние, на которое можно сфокусировать ваш объектив при съемке.

До появления фотоаппаратов с автофокусировкой использование этого приема было популярной техникой для получения четких кадров. До сих пор это один из действенных режимов в тех случаях, когда фотоаппарат не способен выполнить автофокусировку при сложных условиях: плохом освещении, неровной поверхности.

Схема определения нужной дистанции

Схема определения нужной дистанции

Начинающие фотографы иногда следуют распространенной ошибке, считая, что достаточно максимально сузить диафрагму, чтобы получить фотографии высокой четкости. Действительно, кадры при этом будут достаточно резкие, однако объекты на втором плане могут потерять четкость. Если вы хотите сфокусироваться на точке на переднем плане и держать границы отдаленных объектов в фокусе, вам нужно знать, как рассчитать нужную дистанцию.

Что влияет на параметры

Фокусировка на предмете ближе к камере даст меньшую глубину резкости при любой настройке объектива. Если же сфокусироваться на объекте, который находится дальше от фотоаппарата, можно получить большую четкость.

Установка подходящих параметров позволяет делать резкие снимки при любых условиях

Установка подходящих параметров позволяет делать резкие снимки при любых условиях

Мы ищем идеальную цифру для любой настройки диафрагмы. Этот параметр зависит от трех основных переменных:

  • фокусного расстояния;
  • размера сенсора;
  • диафрагмы.

Более широкая глубина резкости объектива означает, что вы можете сфокусироваться ближе и сохранить четкий фон. На гиперфокальном расстоянии все, что изображено на снимке от половины выбранной точки до бесконечности, будет приемлемо резким. Допустим, вы используете объектив 35 мм с диафрагмой f/11. С фокусом, установленным на 6 метров, все на дистанции от 3 метров до бесконечности будет иметь резкие очертания.

Как подобрать настройки

В современных цифровых фотокамерах регулировка диафрагмы выполняется не на самом объективе, а внутри камеры. Поэтому придется рассчитывать параметр самостоятельно.

Формула расчета

Для расчета идеальных параметров существует специальная формула гиперфокального расстояния.

Многие согласятся, что это самый неудобный способ, поэтому рассмотрим более привлекательные варианты.

Онлайн-сервисы

Cуществует ряд сервисов, позволяющих рассчитать нужные параметры ГРИП онлайн. К примеру, самый правильный онлайн калькулятор гиперфокального расстояния можно найти на сайте DOF Masters. Ресурс предлагает онлайн-сервис и программу для ПК . Также на сайте представлены готовые таблицы для разных моделей фотоаппаратов.

Воспользуйтесь онлайн-сервисами для подсчета

Воспользуйтесь онлайн-сервисами для подсчета

Мобильные приложения

У DOF Masters помимо онлайн-калькуляторов и десктопных программ, также имеется приложение Hyperfocal DOF для Android и iPhone . Это приложение рассчитывает нужные параметры, исходя из настроек вашей камеры и объектива.

Используйте мобильные приложения для расчета параметров

Используйте мобильные приложения для расчета параметров

Преимущество приложения: оно позволяет точно рассчитывать параметры, если вы используете зум-объектив.

Таблица

Во время съемки вряд ли у вас есть время рассчитывать формулу или искать калькулятор в интернете. Если нужно быстро узнать гиперфокальное расстояние объектива, таблица станет лучшим решением.

Поскольку установки зависят от размера объектива фотокамеры, лучше использовать разные диаграммы в зависимости от цифрового сенсора. Выберите подходящую диаграмму для своего фотоаппарата и сверяйтесь с ней.

Старые линзы

Старые фотоаппараты (и некоторые новые) имеют маркировку на оправе. Выглядят такие приспособления, как объектив кружка. Ниже показан пример Nikon 20 мм, установленный на f/11.

Старые и некоторые новые объективы оснащены шкалой для расчета

Старые и некоторые новые объективы оснащены шкалой для расчета

Установив символ бесконечности в середину соответствующего маркера (левая желтая линия), вы получите нужное расстояние. Все от 0,7 метра (правая желтая линия) до бесконечности будет приемлемо резким.

Эти отметки предназначены только для полнокадровых камер и не подходят для сенсоров любого другого размера.

Съемка на телефоне

Пользователям смартфонов, которые хотят создавать высококачественные четкие снимки, поможет так называемая камера глубины, или TOF. Этот датчик самостоятельно вычисляет точную дистанцию до фотографируемых предметов и как далеко в пространстве они находятся друг от друга. В итоге двойная камера с таким сенсором создает реалистичный эффект глубины резкости для получения качественного снимка.

Samsung Galaxy S10 с встроенной TOF камерой

Samsung Galaxy S10 с встроенной TOF камерой

Как применить в съемке

Итак, вы определили гиперфокальное расстояние объектива, как применить на практике полученные знания?

Чтобы установить фокус самостоятельно, сначала убедитесь, что вы переключили объектив в режим ручной фокусировки. Затем просто поворачивайте фокус, пока он не достигнет нужного параметра в соответствии со шкалой в верхней части линзы. Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 35 мм при f/11 на камеру APS-C, установка будет около 5,6 метра. Верх вашей линзы должен выглядеть как на фото ниже:

Объектив со шкалой для установки параметров

Объектив со шкалой для установки параметров

Если на вашем объективе нет такой шкалы, дело слегка осложняется. В этом случае глубина резкости в фотографии рассчитывается при помощи видоискателя. Проделайте следующие шаги:

  • Установите камеру и убедитесь, что в кадре хороший баланс между передним и второстепенным планом.
  • Найдите нужные настройки, используя калькулятор гиперфокального расстояния объектива или таблицу.
  • Не забудьте переключиться на ручную фокусировку, чтобы камера не перефокусировалась при спуске затвора.
  • Выберите объект и сфокусируйтесь на нем. Режим Live view отлично подходит для ручного режима.
  • После того, как вы сделали снимок, увеличьте его и проверьте качество на переднем и заднем планах.
Проверьте итоговый снимок на равномерную резкость

Проверьте итоговый снимок на равномерную резкость

Исправление в фоторедакторе

Допустим, вы обнаружили, что глубина резкости фотоаппарата была настроена неправильно и половина снимка получилась нерезкой. Возможно ли исправить это в фоторедакторе?

Рассмотрим это на примере программы ФотоМАСТЕР. Прежде всего скачайте фоторедактор и установите его на компьютер. После этого откройте неудачное фото и перейдите в раздел «Ретушь». Найдите функцию «Корректор» — этот инструмент позволяет обрабатывать отдельные участки фотографии.

Точечное исправление фотографии в ФотоМАСТЕРе

Точечное исправление фотографии в ФотоМАСТЕРе

Настройте величину кисти и закрасьте размытые объекты на снимке. После этого откройте вкладку «Резкость» в колонке справа и отрегулируйте параметр до нужного значения. Отследить изменения можно сразу в окне превью.

Подводя итог

Понимание того, как рассчитать гиперфокальное расстояние, поможет создавать более яркие, качественные кадры. Стоит помнить, что фотография – это прежде всего искусство, и уже потом – техника. Применение одних и тех же приемов может превратить процесс в рутину. Иногда следует играть с правилами, чтобы создать интересный снимок. Не бойтесь ошибиться – ФотоМАСТЕР поможет исправить недочеты в считанные минуты.

Источник: https://photo-master.com/maksimalnaya-glubina-rezkosti-giperfokalnoye-rasstoyaniye.php

Использование гиперфокального расстояния для получения максимальной глубины резкости ландшафтных снимков · Мир Фотошопа

Случалось ли вам вернуться домой после целого дня съемок с предвкушением увидеть массу интересных снимков и обнаружить, что эти снимки четкие только на переднем плане или только на фоне, а остальная часть кадра не в фокусе?

Применяя несложные правила гиперфокального расстояния, вы сможете в большинстве случаев получать снимки, изображение на которых будет четким как на переднем плане, так и на фоне. Мы рассмотрим практическое применение этих правил для получения максимальной глубины резкости на примере снимка каменного круга в Кастлриг.

1. Введение

Гиперфокальным расстоянием называется точка, на которую необходимо сфокусировать объектив для получения максимальной глубины резкости. При этом в фокусе окажутся все объекты на расстоянии от половины гиперфокального до бесконечности. То есть, если гиперфокальное расстояние составляет 10 метров, то на снимке все в пределах от 5 метров до бесконечности будет в фокусе. Если вы просто сфокусируетесь на предмете, то в фокусе будет треть этого расстояния перед ним и две трети за ним.

Поэтому обычно срабатывает фокусировка на расстояние, составляющее 1/3 глубины сцены. Но для получения максимальной глубины резкости необходимо правильно вычислять гиперфокальное расстояние.

Шаг 1

Снимок каменного круга был сделан недалеко от Кесвика. Он расположен на вершине пологого холма с прекрасным обзором во все стороны. Его диаметр составляет около 30 метров, а самый высокий камень имеет высоту около 2.3 м. Имеется немало интересного как на переднем плане, так и на фоне, а также между ними, что делает данное место идеальным для демонстрации правил гиперфокального расстояния. Если вы произведете вычисления правильно, то в фокусе окажутся камни перед кругом, камни за кругом и склоны на заднем плане.

Шаг 2

Снимки были сделаны полноформатной цифровой зеркалкой Canon EOD 5D с объективом Canon ‘L’ 24-105mm. Использовался градуированный нейтральный фильтр Lee 0.3 ND для корректной экспозиции более яркого фона. Использование таких фильтров заслуживает отдельной статьи, так что тут мы не будем вдаваться в подробности.

Камера была установлена на штатив Manfrotto 055 PROB с панорамной головкой 804RCT, что обеспечило отличную устойчивость на неровной поверхности при ветре. Кроме того, использовался ПДУ Canon RS80 для получения четких снимков без малейшего смазывания, что необходимо для печати и публикации. Нет смысла тщательно компоновать кадр и вычислять гиперфокальное расстояние, если камера будет дрожать в момент спуска затвора!

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать съемку, зайдите в меню камеры и убедитесь, что у вас есть возможность менять точку фокуса (почитайте инструкцию от камеры, если нужно).

Шаг 3

Первым делом необходимо продумать композицию снимка. Я всегда стараюсь следовать правилу третей для получения хорошо сбалансированного изображения. Суть идеи состоит в мысленном делении кадра на девять равных частей (3х3). Точка фокуса должна располагаться в одной из четырех точек пересечения линий. Хорошо бы также вдоль одной из линий расположить горизонт или другой значительный объект.

Показанный ниже снимок отлично демонстрирует данное правило компоновки. Для наглядности на него наложена сетка. Водопад струится вдоль левой вертикальной линии сетки, и точки фокуса находятся в трех из четырех точек пересечения. Хоть здесь и не виден горизонт, водопад занимает верхние две трети снимка.

Имейте в виду, что это правило можно иногда нарушать, как видно из одного из моих наиболее успешно продающихся снимков — «Утренний туман в Батермире». На этом снимке силуэт дерева был помещен прямо в центр сцены, что придало ему выразительности.

Если применить правило третей к нашему финальному изображению, то вы можете заметить, что две группы камней на переднем плане расположены около двух нижних точек пересечения, придавая снимку устойчивость. Поскольку в кадре нет четкой линии горизонта, я поместил линию поля близко к нижней горизонтали, а границу зарослей на склоне дальнего холма поместил на верхнюю горизонталь. Кроме того, камни заняли три нижних участка, склоны — три средних, облака — три верхних. На снимке имеются сильные элементы на всех девяти участках, а камни образуют сильную «вводящую» в снимок линию. Поскольку мы всегда читаем книги слева направо, человеческий глаз рассматривает снимок по направлению из левого нижнего угла к правому верхнему. Поэтому очень важно сделать такой снимок, который зацепит взгляд именно там, где он инстинктивно что-то ищет при первом осмотре. Для этого в левом нижнем участке я расположил большие камни. В общем-то, тут мы лишь поверхностно затронули вопросы компоновки кадра, ибо она заслуживает отдельного объемного учебника.

Шаг 4

Представим на минуту, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. Тогда я установил бы камеру в режим приоритета диафрагмы (на большинстве цифровых зеркалок называется AV) и выставил бы апертуру f22 в надежде на то, что так я получу максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и дистанционный спуск, длительная выдержка вряд ли бы вызвала смазывание изображения. И я бы выбрал низкую чувствительность ISO (160) в попытке получить четкий снимок. На трансфокаторе я бы установил самый широкий угол (F=24mm), чтобы в кадр попало больше камней круга. Поскольку эти камни являются главным объектом сцены, я бы сфокусировался на них. В результате снимок получился бы резким, но появилась бы дифракция. Это происходит при прохождении света около резких граней или сквозь узкие щели, из-за чего разное преломление лучей создает светлые и темные окантовки, искажающие изображение. На экране камеры вы этого не заметите, и будете считать снимок удачным, но на компьютерном мониторе или при печати это будет заметно.

Следующие снимки показывают результаты, которые я получил бы при тех же ISO и фокусном расстоянии, но изменив апертуру на f11, оптимальную для максимальной глубины резкости при ландшафтной съемке, и фокусируясь на различных частях сцены.

Шаг 5

Для этого снимка я сфокусировался на склонах дальних холмов. Как вы видите, камни на переднем плане не в фокусе, а холмы и треть расстояния от них к камере находятся в фокусе.

Шаг 6

На этом снимке я сфокусировался на камнях среднего плана. Ближние к камере камни слегка вне фокуса, а камни на середине дистанции и дальние холмы в фокусе.

Шаг 7

Теперь я открою вам небольшой секрет, который избавит вас от вышеупомянутых проблем фокусировки и позволит получить максимальную глубину изображения на ландшафтных снимках. Начнем с формулы для вычисления гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она намного проще, чем кажется.

Focal length (фокусное расстояние) — для каждого вашего снимка оно будет своим. Для съемки каменного круга Кастлриг я использовал трансфокатор 24-105mm с установкой на минимальное фокусное расстояние (24mm). Это значение можно увидеть на корпусе объектива после того, как вы построили композицию снимка. Если вы используете обычный объектив (не трансфокатор), то фокусным расстоянием, разумеется, будет номинальное.

Circle of confusion (пятно рассеяния) — вам достаточно знать, что эта константа зависит от типа камеры и основывается на приемлемом качестве отпечатка размером 8”x10” при рассмотрении с нормального расстояния. Наиболее распространенные значения таковы:-

Цифровая зеркалка = 0.02

Пленка 35mm и полнокадровая цифровая зеркалка = 0.03

Формат 6×6 см = 0.06

Формат 10×13 см = 0.15

F-stop (апертура) — оптимальным для ландшафтной съемки считается f11 или f13. Я лично предпочитаю f11, поскольку, по моим наблюдениям, это значение обеспечивает максимальную глубину резкости без дифракции.

Шаг 8

При помощи приведенной выше формулы я вычислил гиперфокальное расстояние для своего снимка:

Таким образом, гиперфокальное расстояние оказалось равным примерно 1.8 м.

Шаг 9

Вычислив это значение, вы знаете, на каком расстоянии от штатива должна быть точка фокуса для получения максимальной глубины резкости. Теперь необходимо, не меняя композиции кадра, найти предмет на таком расстоянии от камеры и заставить камеру сфокусироваться на нем. У вашей камеры на экране должно быть несколько точек фокусировки, и вы должны активировать ту из них, которая находится на нужном объекте. Если вы не умеете пользоваться этими возможностями, почитайте инструкцию от камеры. В фокусе окажется все, что расположено от середины между камерой и выбранным объектом до бесконечности. Если вам не удается попасть точкой фокуса на нужный объект, то перейдите в режим ручной фокусировки и наведите резкость на этот объект сами.

Шаг 10

На этом снимке я навел резкость на гиперфокальное расстояние (1.8 м), которое, по моим оценкам, соответствовало двум камням слева на переднем плане. Как вы видите, изображение вышло резким по всему кадру. В фокус попало и пространство до половины расстояния (0.9 м) между объектом и камерой.

2. Заключение

Итак, вычисление гиперфокального расстояния требует некоторых усилий и калькулятора, особенно на первом этапе освоения данного приема. Но, если вы для ландшафтных съемок всегда используете апертуру f11 или f13, то вскоре вы просто запомните гиперфокальные расстояния для различных фокусных расстояний и часто используемых вами объективов. Я привел для примера две таблицы гиперфокальных расстояний для наиболее распространенных камер. Все, что вам нужно знать, это множитель фокусного расстояния (кроп-фактор) вашей камеры, чтобы выбрать правильную таблицу. В этом вам поможет инструкция от камеры. Вырежьте соответствующую таблицу, заламинируйте ее и положите в сумку с фото-принадлежностями. Поверьте, вы будете впечатлены результатами столь незначительных усилий.

Таблица 1 — Гиперфокальные расстояния для цифровой зеркалки с кропом 1.6

Таблица 2 — Гиперфокальные расстояния для пленочных 35-мм камер и полноформатных цифровых зеркалок без кропа

Объективы в эпоху мегапиксельных видеокамер

Объективы CCTV долгое время находились в тени жарких баталий, посвященных видеокамерам. Достаточно большой промежуток времени, когда основная доля рынка была заполнена аналоговыми видеокамерами с разрешением до 600 твл, объективы вполне достойно выполняли возложенную на них задачу.

С появлением IP видеокамер, разрешение которых достаточно быстро достигло величины 10Мп, вопрос о разрешающей способности используемых объективов стал все чаще обсуждаться в кругу специалистов. Такое высокое разрешение IP видеокамер должно было обеспечить детализацию самых маленьких элементов сцены и, обеспечить решение любых задач CCTV. Но этого так и не произошло. Растущая разрешающая способность камер не давала такого же прироста в детализации мелких элементов сцены. В ответ на это, рынок CCTV стал наполняться специализированными объективами, которые кроме красочной наклейки о своих мегапиксельных возможностях не имели никаких подтверждающих это характеристик.

Рассмотрим наиболее интересные свойства объективов, их влияние на формируемое камерой изображение и конечно поговорим об их разрешающей способности.

Резкость изображения.

Резкость изображения объекта, удаленного от видеокамеры на какое-то расстояние, достигается регулировкой объектива.

Основным органом, является движок расстояний или, как его часто называют, движок фокусировки. Изменяя положения этого движка, настраивается резкость изображения на экране монитора. Но, к сожалению, добиться резкого изображения таким способом не всегда удается. Инсталляторы хорошо знают, что в дневное время суток при использовании широкоугольных объективов настроить их на резкость не представляется возможным. В этом случае во всем диапазоне регулировок движка расстояний изображение всегда резкое. Зато при снижении освещенности резкость изображения в зоне наблюдения может пропасть, а резкими окажутся объекты, не представляющие для службы безопасности ни какого интереса.

Так как же в таких случаях осуществить настройку объектива на резкость? Существуют всего три способа, позволяющих обеспечить гарантированную резкость изображения объекта, удаленного от камеры. Прежде всего, это настройка объектива на «бесконечность». При использовании этого способа движок расстояний нужно установить в положение «бесконечность». В этом случаи резкими будут все объекты, находящиеся от камеры, на расстоянии начиная с гиперфокального и до бесконечности.

Для получения еще большего диапазона расстояний, где объекты отображаются резкими существует другой способ. Он связан с тем, что объектив нужно сфокусировать непосредственно на гиперфокальное расстояние.  При этом ближняя граница резкости смещается к видеокамере и будет равна половине гиперфокального расстояния, а дальняя граница равна бесконечности.

Для длиннофокусных объективов настройку целесообразно проводить непосредственно на объект наблюдения или на расстояние, обеспечивающее максимальную глубину резкости.

Параметр объектива — гиперфокальное расстояние легко вычисляется по формуле:

Н = f²/k*z

Где:    f – фокусное расстояние объектива

            k – кружок рассеяния

            z – F-число объектива

            H – гиперфокальное расстояние
  

Глубина резкости.

Глубиной резкости называется свойство объектива изображать в одной плоскости и практически с одинаковой резкостью предметы, удаленные от объектива на различные расстояния. В практической деятельности глубина резкости характеризуется ближней и дальней границами в пределах которых изображение резкое. Иллюстрация глубины резкости приведена на рис.1

Рис. 1. Глубина резкости                        

Наглядно видно, что резкость цифр и миллиметровых штрихов на линейке не одинакова. Линейка отображается резкой от 14,5 см до 19,5см.

Как ни покажется странным и противоречивым, но объектив, формируя изображение, не обладает никакой глубиной резкости и никак не влияет на ее величину. Резкими будут только те точки изображения, которые лежат в плоскости наводки на резкость.

На самом деле глубина резкости проявляется на изображении в связи с ограниченными возможностями человеческого зрения. Если напечатать на листе бумаги кружки с разным диаметром, но меньше 0,1 мм и рассматривать их невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения (25 см), то будет казаться, что все они одного размера. Другими словами человеческий глаз не в состоянии различить ни размеры кружка, ни тем более его содержание, если диаметр кружка равен или меньше 0,1 мм.

В оптике эти кружки, определяющие глубину резкости, получили название «кружок рассеяния». Поэтому когда оператор смотрит на монитор, то все мелкие элементы изображения, которые его зрение не в состоянии увидеть, и будут определять диапазон глубины резкости. В подтверждении этого, на рис.2 приведен увеличенный фрагмент ближней границы глубины резкости. На снимке хорошо видны нерезкие штрихи, вплоть до цифры 16, хотя на рис. 1 они казались резкими. Если продолжать увеличение линейки, то нерезкой будет выглядеть вся линейка за исключением места фокусировки объектива. Подробно о глубине резкости в CCTV и величине кружков рассеяния можно прочитать [1].

   
Рис. 2. При увеличении,
глубина резкости сократилась
 
 
Глубина резкости видеокамеры в течение суток изменяется. Связано это с тем, что меняющаяся освещенность сцены вызывает у объектива с автоматической диафрагмой изменение отверстия диафрагмы. Обратимся к рис. 3 на котором приведена иллюстрация того как изменяющееся отверстие диафрагмы формирует  глубину резкости различной величины.


Если диафрагма полностью открыта (Рис.3а), то все лучи сходятся в фокусе на ПЗС матрице. Зная диаметр допустимого кружка рассеяния можно определить глубину резкости относительно плоскости ПЗС матрицы. На рисунке глубина резкости выделена треугольниками голубого цвета. Если закрыть объектив диафрагмой (Рис. 3б), то лучи сойдутся в той же точке фокуса, но допустимый кружок рассеяния будет находиться от плоскости ПЗС матрицы значительно дальше и как следствие глубина резкости будет больше.

   
Рис.3а Рис.3б

Зная это свойство объектива необходимо учитывать его при проектировании секторов наблюдения, не допуская потерю резкости на контролируемых службой безопасности участках.

 Пример, который рассмотрен на рис.3 иллюстрирует изменение глубины резкости вокруг ПЗС матрицы т.е в пространстве изображений. Поскольку оптические построения подчиняются закону дуальности, то такое же изменение глубины резкости, но в другом масштабе расстояний, будет происходить и в пространстве объектов, т.е. в реальной действительности.

Четкость изображения.

Зачастую все ухищрения, связанные с получением резкого изображения на экране монитора не приводят к положительным результатам. Как не пытается инсталлятор добиться хорошей резкости, все равно остается ощущение размытости очертаний предметов и границ яркостных переходов.

Рис. 4. Аберрация – потеря четкости

В таких случаях правильнее говорить не о недостатке резкости, а об отсутствии четкости изображения. Потеря четкости изображения имеет место в связи с недостаточно качественным объективом.

У объектива четкость формируемого изображения в основном определяется двумя параметрами – хроматическими аберрациями и дифракцией.

 
                     

Рис. 5 Усиление дифракционного эффекта при закрытии диафрагмы [1]

Хроматические аберрации проявляются при сильно открытой диафрагме и связаны с тем, что лучи света с разной длиной волны (разный цвет) преломляются в объективе под разными углами (Рис. 4). При этом каждый из цветов пересекает оптическую ось в разных местах, (точках фокуса) создавая на ПЗС или CMOS матрице расфокусированное изображение, приводящее к потере четкости.

При закрытии отверстия диафрагмы хроматические аберрации уменьшаются, но усиливается влияние дифракции, которая так же, как и аберрации, проявляется в размытии изображения.

На рис.5 показан дифракционный эффект, который изменяется при изменении отверстия диафрагмы. Нанесенная сетка на рисунках представляет собой пикселы квадратной формы, а белое пятно — проявление дифракционного эффекта. Максимально четким будет изображение при размере дифракционного пятна равном или меньшем размеру пиксела (f/5.6). При закрытии диафрагмы размеры дифракционного пятна начинают увеличиваться, создавая паразитную засветку соседним пикселам (f/11 –f/22). Чем большее количество пикселов подвержено такой  засветке, тем сильней ощущение потери четкости изображения.

Но не всегда объектив является основной причиной дифракционных искажений. В некоторых случаях, когда размеры пиксела в видеокамере очень маленькие дифракционный эффект может возникнуть и с объективом, параметры которого не вызывали нареканий.

В современных видеокамерах для снижения влияния аберрационных и дифракционных искажений, приводящих к потере четкости, появился режим P-iris. Использование этого режима позволяет видеокамере, не смотря на изменяющиеся условия освещенности в течение продолжительного времени, поддерживать такое значение диафрагмы, при котором и аберрационные и дифракционные искажения минимальны, а это залог того, что картинка будет резкой и четкой.

Разрешающая способность.

На протяжении всего времени развития отрасли CCTV объективы были устройствами, разрешающая способность которых была тайной за семью печатями. В настоящее время параметр «разрешающая способность» так и не появился среди характеристик объектива, зато его стали подменять многообещающими понятиями типа «Мегапиксельный» объектив.

Попробуем приоткрыть завесу неизвестности над разрешающей способностью пусть и не самих объективов, а связке объектив плюс камера (в дальнейшем — объектив).

Для эксперимента возьмем 2Мп видеокамеру 1/3’’ с размером матрицы 1600х1200 пикселов и четыре объектива от разных производителей с разрешением 2Мп и 1,3Мп. В качестве испытательной таблицы будем использовать тест-таблицу, предназначенную для построения функции передачи модуляции (ФПМ)  по наклонной кромке рис. 6. Результат измерений представим в виде графиков рис. 8. По графикам можно определить, что предельные разрешения 2Мп объективов на уровне 10% модуляции находятся в диапазоне от 1150твл до 1250твл., а для 1,3Мп – 920твл. Чтобы представить, что такое снижение модуляции до уровня 10% нужно сравнить «Оригинал» и «Изображение» отмеченные как область IV на рис.7.  10% контраст почти стер разницу между белыми и черными полосами тест таблицы. У изображения границы яркостных переходов очень сильно размыты, а о четкости изображения говорить вообще не приходится.

      
Рис. 6. Тест таблица  Рис. 7. Искажение изображения при уменьшении
длительности штрихов.

Стоит задуматься еще и о том, что тест-таблица имеет максимальную модуляцию, т.е. представляет собой абсолютно черные и белые полосы. И измеренная предельная разрешающая способность оборудования справедлива для объектов идеально белых и черных, т.е. с модуляцией, равной 1.

А что же будет с изображением реальных объектов при таком сильном искажении? Ничего хорошего ожидать не стоит.

В связи с этим попробуем оценить объективы, когда «создаваемые» ими изображения не имеют таких сильных искажений. Хотелось бы  найти критерий, который был бы ближе к качественному изображению, к изображению, анализ которого позволил бы службе безопасности и другим структурам, получать максимум полезной видеоинформации.

Для этого обратимся к опыту фотографов и посмотрим, каким образом они выбирают объективы и как при этом им помогает ФПМ.

Правило для выбора объективов очень простое. Характеристики ФПМ объектива ниже 30% модуляции не рассматриваются. Связано это с тем, что начиная с этого уровня модуляции и ниже, изображение выглядит все более размытым с явными признаками искажений цветопередачи, что на профессиональных фотографиях недопустимо.

Рис.8. ФПМ объективов+камера от разных производителей

Если воспользоваться таким критерием, то можно определить по графикам ФПМ для уровня 30% модуляции какие разрешения изображений создают рассматриваемые нами объективы.

 Результаты сведем в таблицу 1.

Таблица 1

Разрешение объектива Разрешения изображение (30% модуляция)
в пикселах в мегапикселах
2 Мп №2 1233 х 925 1,14
2 Мп №3 1187 х 890 1,06
2 Мп №1 1120 х 840 0,94
1,4 Мп №4 867 х 650 0,56

Из результатов таблицы можно сделать заключение, что 2Мп объективы не позволяют получить 2Мп разрешения изображения на уровне 30% модуляции. Такой же вывод можно сделать и про объектив 1,3Мп.

Для получения изображения с разрешением 2Мп на уровне 30% модуляции вид кривой графика ФПМ должен быть как на рис.8, пунктирная кривая.  В этом случаи на предельных разрешениях видеокамеры (~1200твл) изображение не будет иметь такие сильные искажения как на рис.7 (области III, IV). В результате это приведет к увеличению четкости,  резкости, а значит и  большей разборчивости мелких деталей изображений. Качество картинки на пределе разрешающей способности видеокамеры будет значительно лучше. Следовательно, в чрезвычайных ситуациях у оператора появится возможность использовать электронное увеличение вплоть до пикселя.

Рассмотренные в статье характеристики объектива резкость, глубина резкости, четкость и разрешающая способность при правильном понимании происходящих процессов позволят при проектировании и инсталляции оборудования получить изображение максимально высокого качества.

 

1. Сайт http://www.cambridgeincolour.com

Гиперфокальное расстояние и глубина резкости в пейзажной фотографии

Посмотрите видео: объяснение гиперфокального расстояния и глубины резкости

Большинство фотографов любят пейзажную фотографию, так как это дает вам возможность выбраться на природу с камерой, но часто бывает сложно получить настолько резкие живописные снимки, насколько вы хотите. Это не просто вопрос установки небольшой диафрагмы и использования штатива, вам необходимо полностью контролировать глубину резкости.

• Дополнительные советы по фотографии: как фотографировать все, что угодно

• Пейзажная фотография советы и техники

Глубина резкости — это диапазон резкости перед основным объектом и позади него. При малой глубине резкости фон быстро теряет фокус. Это отлично подходит, например, для портретной съемки, когда вы хотите сконцентрировать внимание на объекте. Однако в пейзажной фотографии вся сцена — это ваш объект, и вам нужна как можно большая глубина резкости, чтобы сделать все на снимке резким, от цветов и камней у ваших ног до далекой линии деревьев на горизонте.

На глубину резкости влияет ряд факторов. Фокусное расстояние или настройка увеличения вашего объектива равна единице. Широкоугольный режим даст большую глубину резкости, а телефото — меньшую. Диафрагма тоже имеет значение. Широкая диафрагма объектива обеспечивает малую глубину резкости, а маленькая диафрагма дает большую глубину резкости.

Многое зависит от того, на чем вы сосредоточены. Если ваш объект находится вплотную к камере, глубина резкости будет довольно мелкой, но если она находится дальше, глубина резкости увеличивается. Как и многие теории фотографии, все это приобретает больше смысла, когда вы действительно пробуете их и видите результаты на своих фотографиях.

И есть способ значительно упростить глубину резкости при съемке пейзажей. Это называется «гиперфокальным расстоянием», и оно подробно объясняется в конце этого руководства.

1. Эффекты масштабирования

Если мы снимаем эту сцену со стандартным комплектным объективом нашего Nikon D3100 с максимальным фокусным расстоянием, проблема с глубиной резкости вообще не возникает — все резкое. Но если мы увеличим масштаб до максимального фокусного расстояния объектива 55 мм, то теперь мы сможем увидеть, что только наш объект является резким, а фон и передний план размыты.

2. Переключитесь на приоритет диафрагмы.

Нам нравится эта композиция, и использование большего фокусного расстояния — единственный способ ее получить, поэтому, если нам нужна большая глубина резкости, нам понадобится меньшая диафрагма объектива. Если вы снимаете в режиме P (программный), камера автоматически выбирает диафрагму объектива и выдержку, поэтому вам нужно вместо этого переключиться в режим A (приоритет диафрагмы).

3. Измените диафрагму объектива.

Теперь поверните главный диск управления, чтобы выбрать настройку диафрагмы. Это отображается либо на ЖК-дисплее состояния наверху, либо на основном ЖК-дисплее на задней панели камеры. Здесь мы установили диафрагму на f / 16. Вы можете установить его меньше, но качество изображения начинает падать из-за «дифракционных эффектов».

4. Почувствуйте разницу

При f / 5,6, самом широком доступном при этом значении зума, и фон, и растения на переднем плане не в фокусе, но при f / 16 гораздо большая часть сцены получается резкой. Однако мы можем еще больше увеличить глубину резкости, отрегулировав фокус…

5. Увеличьте глубину

Уловка состоит в том, чтобы не фокусироваться ни на переднем, ни на заднем плане. Если вы сфокусируетесь на переднем плане, фон выйдет из фокуса, а если вы сфокусируетесь на деталях на заднем плане, передний план будет размытым. Чтобы оба получились резкими, вам нужно сфокусироваться между ними.

6. Выберите точку фокусировки.

Есть два способа сделать это. Один из них — оставить камеру в режиме автофокусировки, но установить точку фокусировки вручную. Возможно, вам будет проще переключиться в режим Live View и использовать мультиселектор, чтобы разместить точку фокусировки там, где вы хотите — она ​​должна находиться примерно на одной трети от кадра.

7. Проверьте цифры.

Или вы можете переключиться на ручную фокусировку и использовать такое приложение, как Field Tools, для определения гиперфокального расстояния. Это помещает удаленные объекты на дальний предел глубины резкости и, таким образом, максимизирует глубину резкости. Наше приложение говорит, что при фокусном расстоянии 55 мм и диафрагме f / 16 нам нужно сфокусироваться на 9,5 м …

08 Настройте объектив

Для этого вам понадобится объектив со шкалой расстояний. Не у всех объективов он есть (например, у объектива Nikon 18-55 мм его нет), но у многих других он есть. Делайте выводы, если отметки далеко друг от друга — расчеты глубины резкости звучат как точная наука, но резкость падает медленно, поэтому вам не нужно быть сверхточным.

Таблицы гиперфокальных расстояний

Чтобы использовать эти таблицы, найдите диафрагму и фокусное расстояние, которые вы используете для вашего типа камеры — у нас есть одна для 35-миллиметровых полнокадровых датчиков и одна для датчиков кадрирования APS-C. Это подскажет вам расстояние, на котором нужно сфокусироваться (гиперфокальное расстояние), чтобы получить как большую часть переднего плана в фокусе, так и горизонт (бесконечность). Полученный диапазон глубины резкости указан в скобках.

Храните распечатки таблиц в сумке или скопируйте их на свой телефон.

Полнокадровые камеры 35 мм

Камеры с датчиком кадрирования APS-C

Еще видео:

147 приемов фотографии, советов и приемов для фотографирования чего угодно
Как использовать градуированный фильтр нейтральной плотности для потрясающей пейзажной фотографии
Фотография северного сияния: советы и приемы создания потрясающих изображений
Фотография заката: советы и настройки для идеальных снимков

Гиперфокальное расстояние и автофокусные объективы.

В бытность молодости своей пользовался я благословенной зеркалкой Зенит с 44М Гелиосом… Сейчас восстанавливаю азы фотоискусства с недавно приобретенным Olympus Е-500 с китовыми объективами 14-45 и 50-150.

На той старой пленочной зеркалке была шкала гиперфокальных расстояний, которой я с успехом пользовался при съемке пейзажей — и результаты были вполне приличными по тем временам (хотя, конечно, я такого слова не знал и называл сие типа «бесконечность по диафрагме» — что-то около того.)))

На автофокусниках, которые идут в ките к 500-ке, таких шкал, разумеется, нет.((
Тем не менее у меня постоянно возникает желание и потребность использования гиперфокала при съемке пейзажей и в ночных вылазках — при автофокусировке на дальний объект выходит размытость…

Пробовал наводить на резкость на ближайший объект -> затем перевод на пейзаж не отпуская полунажатого затвора -> спуск. Результаты получше — но не всегда это оптимальный выход для получения хорошего кадра с хорошей подготовкой композиции.
При ручной фокусировке тоже не всегда удобно наводиться на резкость — днем не всегда есть близкие объекты в кадре для фокусировки, а ночью так вообще ручная наводка по видоискателю очень непредсказуема…

Внутри себя я понимаю, что есть какой-то способ расчета и установки гиперфокального расстояния на 14-45 и 50-150, но никак не могу ухватить как это сделать. Расчет по таблице исходя из фокусного расстояния и диафрагмы — понятно. Но как установить дистанцию фокусировки объектива фиксировано, как это можно было сделать в старых добрых пленочных зеркалках (например, на 2 метра по черточке, и исходя из этого устанавливать диафрагму для получения резкости от ..м и до бесконечности)?

Может немного сумбурно написал — попробую другими словами.
Я себе вижу следующий алгоритм действий при съемке на автофокусные зумы с использованием гиперфокального расстояния.
1. В видоискатель определяю композицию, которую хочу снять.
2. Устанавливаю дистанцию фокусировки вручную (по дальномеру фотоаппарата???).
3. Исходя из полученных значений фокусного расстояния и установленной дистанции устанавливаю нужную диафрагму для максимального ГРИПА от нужного мне расстояния до бесконечности.
4. Произвожу снимок.
Так вот вопрос именно во втором пункте — могу ли я каким-то образом устанавливать дистанцию фокусировки? На объективе шкалы нет, но может в автофокусниках таки существует какой-то электронный показатель или что-то типа этого? Всю инструкцию проштудировал, интернет перерыл — но ответа не нашел….

Может, есть какие-то другие хитрости наводки резкости при использовании автофокусных зумов при ночных и пейзажных съемках?
Поделитесь опытом, плз.

Гиперфокальное расстояние

ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ, расстояние от объектива до точки, на которую следует его наводить для получения резкого изображения предметов, лежащих не только в так называемой абсолютной бесконечности, но и в более близких планах. Если наводка объектива сделана на это расстояние, то задняя граница глубины резкости лежит уже в бесконечности, а передняя будет отстоять от объектива на расстоянии, равном половине гиперфокального расстояния. При кинематографических съемках, благодаря малому размеру изображения на кинокадре и последующему очень значительному его увеличению при проектировании на экран, требуется значительно большая резкость, чем при обыкновенных фотографических работах, где допускаемая степень нерезкости, т. е. диаметр точки рассеяния принимается равным 0,1 мм. Пределом же резкости при киносъемках является диаметр зерна эмульсии негативной кинопленки, в среднем равный 1/30 мм. Формула для вычисления гиперфокального расстояния при диаметре точки рассеяния, равном 1/30 мм, следующая:

где D — искомое гиперфокальное расстояние, F — фокусное расстояние объектива, выраженное в долях м, а n — относительное отверстие, т. е. диафрагма, при которой будет работать в вычисляемом случае объектив. В прилагаемой таблице даны (в м) гиперфокальные расстояния объективов наиболее часто употребляемых в кинематографии фокусных расстояний, при диаметре точки рассеяния в 1/30 мм.

Знание гиперфокального расстояния необходимо и для вычисления границ глубины резкости при наводке объектива на определенное расстояние, что крайне важно при съемке сцен с многочисленными, разноудаленными планами. Для вычисления границ резкости Лобель дает следующие удобные формулы:

где ТI — искомое расстояние задней границы глубины резкости, ТII — расстояние передней границы, D — гиперфокальное расстояние объектива при данной диафрагме, d — расстояние аппарата до снимаемого предмета, a F — фокусное расстояние.

Однако, на практике производство вычисления во время съемки затруднительно, а таблицы глубин резкости, приводимые в многочисленных руководствах, непригодны для кинооператоров, т. к. составлены для фотографических целей, т. е. для диаметра точки рассеяния в 0,1 мм.

 

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 5 — 1929 г.

Калькулятор глубины резкости. Блог дмитрия евтифеева

В программе можно открыть четыре окна.

Стартовое окно программы с включенной справочной информацией о размерах объекта, попадающего в кадр. Предназначено для работы с дистанциями фокусировки от 1 м до бесконечности.

Окно для работы с дистанциями меньшими одного метра. Переход на это окно осуществляется при изменении дистанции стрелками или перетаскивании человечка вплотную к камере.

Справочное окно для оценки допустимого круга нерезкости. Открывается при нажатии на знак вопроса.

Окно с информацией о версии программы. Открывается при нажатии на логотип. Если компьютер подключен к Интернету, то при щелчке по ссылке открывается данная статья.

Программой можно пользоваться как простым калькулятором. В этом случае стрелочками над и под значениями фокусного расстояния, диафрагменного числа и допустимого кружка нерезкости выбираем необходимые параметры, стрелочками внизу окна выбираем расстояние, на котором находится объект фокусировки, и считываем значение переднего и заднего плана. В нижней строчке красным цветом отображается положение до начала бесконечности и положение переднего плана при фокусировке на гиперфокальное расстояние. Программа позволяет графически представить полученные результаты. Так, точка фокусировки отмечена зеленым человечком на дороге. Глубину резкости можно оценить по тому, какие деревья резко изображены на обочине дороги. Если задний план находится в бесконечности, становятся видны горы на горизонте. Расстояние можно изменять, и перетаскивая человечка вдоль дороги. Если расстояние становится меньше 1 м, то открывается окно, которое показывает значение глубины резкости, положение резких планов относительно цветка, который тоже можно перетаскивать по экрану. Красный флажок на дороге отмечает гиперфокальное расстояние, красная полоса на дороге – границу резко регистрируемого переднего плана при наводке на него. Эта часть программы не претерпела изменений с самой первой версии. Расчет ведется в соответствии с нижеприведенными формулами, дающими однозначный результат, если задано фокусное расстояние, диафрагма и круг нерезкости. Все изменения в программе связаны с дополнительной справочной информацией, облегчающей выбор допустимого круга нерезкости. Эта часть служит не для получения точного числа, а для грубой оценки и лучшего понимания критериев, определяющих выбор допустимого круга нерезкости. В последней версии программы добавлено окно, позволяющее оценить угол поля зрения и размер объектов, попадающих в кадр. Отображается горизонтальный угол зрения, обозначенный как hfov , и вертикальный, обозначенный как vfov . Углы рассчитываются для кадра, размер которого отображается в правом верхнем углу экрана красным цветом. Отображение углов и ожидаемой картинки на экране можно отключить, щелкнув по экрану камеры в левом нижнем углу экрана. Угол зрения полезен при съемке панорам для оценки необходимого числа кадров при заданном фокусном расстоянии и размере матрицы. Кроме того, этот параметр мне представляется существенно более разумным, чем используемое часто вместо него приведенное фокусное расстояние. Сегодня, когда процент людей с опытом работы с пленочными зеркальными камерами с комплектом объективов с разными фокусными расстояниями ничтожно мал по сравнению со снимающей публикой, это не облегчает жизнь фотографам со стажем и вводит в заблуждение новичков, поскольку к понятию фокусного расстояния, принятому в оптике, не имеет никакого отношения, и определяет не расстояние от линзы до точки, в которой сходится параллельный пучок, а угол, под которым виден объект, занимающий кадр целиком. Расчет углов в программе производится для нормальных (прямолинейных) объективов и не может быть применен к объективам типа «рыбий глаз». Фокусное расстояние в программе может быть изменено до значений нереальных для некоторых комбинаций нормальный объектив + матрица, и, следовательно, картинка, отображающая ожидаемое изображение на экране камеры, тоже будет нереальной:-) Так, нормальный объектив с фокусным расстоянием 15 при работе с кадром 36х24 мм дает горизонтальный угол зрения 100 градусов, а объектив «рыбий глаз» с аналогичным фокусным расстоянием уже 140 градусов. Подробнее о разнице в угле зрения объективов разной конструкции см. в статье «Сверхширокоугольный объектив Мир-47 «.

Оценка допустимого круга нерезкости осуществляется после нажатия на знак вопроса в верхнем правом углу. Для получения правильного значения необходимо сделать выбор в верхнем и одном из двух нижних выпадающих меню. Верхнее меню служит для задания размера кадра, следующее меню позволяет задать число пикселей в матрице, либо пункт AgBr, который подразумевает использование средней пленки с относительно хорошим объективом. Если выбрать в верхнем меню размер кадра 36х24 мм и в следующем меню AgBr, то программа будет давать значения, близкие к нанесенным на оправу объективов. Самое нижнее выпадающее меню позволяет задать размер желаемого отпечатка. Его целесообразно использовать, если ваша камера имеет запас по числу пикселей, но вы не собираетесь печатать большие отпечатки. В этом случае оценка производится из условия печати, например, на сублимационном принтере с разрешением 300 точек на дюйм. Это близко к тому, что может увидеть глаз с расстояния наилучшего видения в 25 см. Во втором окне в этом случае будет отображаться число мегапикселей у матрицы, размер двух пикселей которой равен расчетному кругу нерезкости.

Я рекомендую сделать серию тестовых снимков мир, чтобы определить экспериментально допустимый кружок рассеяния для вашего аппарата. Весьма вероятно, что он будет определятся возможностями объектива, а не матрицы.

В программе, кроме допустимого кружка фокусировки, отображается также значение линейного предела разрешения (dp). Если линейный предел разрешения превысит заданный размер допустимого кружка фокусировки d, то фон под значениями диафрагмы допустимого кружка фокусировки и линейного предела разрешения станет розовым. В этом случае, чтобы получить реальные значения, надо изменить либо диафрагму, либо допустимый кружок фокусировки.

  1. Фокусное расстояние
  2. Диафрагма
  3. Допустимый круг нерезкости
  4. Линейный предел разрешения
  5. Размер кадра
  6. Число пикселей в матрице
  7. Размер отпечатка
  8. Дистанция
  9. Положение переднего и заднего планов
  10. Гиперфокальное расстояние
  11. Положение переднего плана при фокусировке на гиперфокальное расстояние

Программу можно использовать, не выходя из этой статьи, можно записать отдельно и запускать с помощью Macromedia Flash Player или через обозреватель, запустив файл rezkost.html. Последняя версия программы при запуске на локальной машине позволяет редактировать стартовые значения. Для этого надо отредактировать файл datarzk.txt. Для матрицы можно задать значения недоступные из меню программы, они будут действовать пока вы не введете новые в меню. Форматы записи:

dn6=0.016&fn=35&dnr1=24&wc=3&hc=2&mp=9&
или
fn=35&dnr1=24&wc=3&hc=2&mp=9&

где fn=35& — означает, что начальное фокусное расстояние равно 35 мм, а dn6=0.016&, что допустимый кружок нерезкости равен 16 мкм. Данное значение круга нерезкости действует до тех пор пока, не нажата кнопка со знаком вопроса. После входа в меню оценки допустимого круга нерезкости приоритет будет отдан заданным в данном меню параметрам. Если допустимый кружок нерезкости не задан, то он рассчитывается из количества чувствительных элементов в матрице, задаваемом в Мп. dnr1=24& — размер длинной стороны кадра 24 мм, wc=3&hc=2& — отношение сторон кадра в данном случае 3:2, mp=9& — количество чувствительных элементов в матрице равно 9 Мп.

Использование КПК накладывает определенные ограничения, связанные с тем, что у вас нет правой клавиши мыши, и тем, что компьютер узнает о положении курсора только в момент касания пером экрана. Он не способен различить нахождение пера над кнопкой и собственно нажатие на кнопку, поэтому, возможно, при переходе от одной кнопки к другой придется делать лишнее нажатие.

В программе используется латинский шрифт, так как это позволяет, во-первых, воспользоваться без проблем шрифтами КПК и не тратить места на внедрение начертания букв в файл программы, а во-вторых, мне не удалось подобрать мелкий кириллический шрифт, который бы четко читался на КПК.

Теория и практика

Глубина резкости рассчитывается по довольно простым формулам, однако заниматься расчетами в процессе съемки не всегда удобно, за время вычислений пчела может и улететь. ; ; где p – расстояние между плоскостью изображения и плоскостью наведения, А — относительное отверстие, f — фокусное расстояние, d – допустимый кружок рассеяния, p 1 – положение переднего плана, p 2 – положение заднего плана.

Фотографическую разрешающую способность фотообъектива характеризуют числом параллельных штрихов (линий), которое данный объектив может воспроизвести на отрезке фотоматериала длиной 1 мм. Аналогично определяется и разрешение фотоматериала. Линейное разрешение фотообъектива – величина, обратная разрешению в линиях. Для оценки разрешающей способности фотообъектива с учетом разрешающей способности фотослоя линейные разрешения объектива и фотослоя следует суммировать. Для определения глубины резко изображаемого пространства предметов допустимый кружок расфокусировки должен соответствовать сумме линейных разрешений объектива и фотослоя. Однако как бы хорошо мы не сфокусировались на объекте, и как бы не была высока разрешающая способность объектива, предельная разрешающая способность оптической системы изображать раздельно две близко расположенные точки ограничивается дифракцией на границе зрачка. Согласно дифракционной теории светящаяся точка в силу дифракции на диафрагме изображается в виде кружка рассеяния. Этот кружок состоит из яркого центрального ядра, которое называется кружком Эйри, и окружающих его темных и светлых колец. Рэлей сделал вывод, что две равно яркие точки видны раздельно, если центр кружка Эйри одной точки совпадает с первым минимумом второй точки. Из критерия Рэлея следует, что разрешающая способность идеального фотообъектива при использовании миры абсолютного контраста и освещении монохромным светом зависит только от отношения фокусного расстояния к диаметру зрачка, то есть от диафрагменного числа. И линейный предел разрешения оптической системы равен:где K- диафрагменное число, f- фокусное расстояние, лямбда – длина волны. При длине волны 546 нм, получим для линейного предела разрешения значение, равное K/1500.

Применительно к матрице цифровой камеры можно считать, что 2 линии будут различимы, если диаметр кружка фокусировки меньше линейного размера двух чувствительных элементов. В этом случае, если изображение 2 белых линий ведется точно на центры двух несмежных чувствительных элементов, то сигнал на них будет максимален, в элементе же, находящемся между ними, — минимален. Конечно, малейший сдвиг изображения относительно матрицы приведет к тому, что мы не сможем различить линии. Если штрихи тест-объекта идут под некоторым углом к столбцам чувствительных элементов, то, рассматривая изображение построчно, можно увидеть чередующиеся сплошные и пунктирные линии. Получается структура, напоминающая ткань сорта муар.

Мои измерения системы объектив + матрица показывают, что реальное разрешение в полтора раза хуже предельного теоретического разрешения для одной матрицы, и для получения линейного разрешения надо размер двух чувствительных ячеек умножить на 1,6.

При съемке пейзажа очень важным является знание гиперфокального расстояния, или начала бесконечности. Этими терминами обозначается дистанция до объекта, при фокусировке на который задний резкий план находится в бесконечности. Если мы установим на шкале аппарата гиперфокальную дистанцию, то задний план будет лежать в бесконечности, а передний план находится вдвое ближе точки фокусировки. Если мы наведем аппарат на бесконечность, то передний план будет совпадать с гиперфокальной дистанцией. Т.о. наводя аппарат не на бесконечность, а на гиперфокальную дистанцию, мы вдвое приближаем границу резкого переднего плана.

Для ориентировки в допустимых кружках рассеяния в приведенной ниже таблице даны характерные значения линейных пределов разрешения типичных объективов, фотопленок и матриц.

Размер кадра

Разрешающая способность

Линейный предел разрешения

линий/мм

Матрица
ICX252AQ , 3 Мп 7,2х 5,35 145 7
1/27″, 6 Мп 5,3 x 4 280 3,5
1/25″, 7 Мп 5,75 x 4,31 265 4
1/23″, 10 Мп 6,16 x 4,62 295 3
1/23″, 12 Мп 6,16 x 4,62 325 3
1/1,8″, 6 Мп 7,2 х 5,35 200 5
1/1,8″, 12 Мп 7,2 х 5,3 280 3,5
1/1,7″, 10 Мп 7,6 x 5,7 240 4
1/1,6″, 12 Мп 7,78 x 5,83 255 4
2/3″, 6 Мп 8,8 х 6,6 170 6
2/3″, 12 Мп 8,8 х 6,6 230 4,5
4/3″, 6 Мп 18 x 13,5 85 12
4/3″, 12 Мп 18 x 13,5 110 9
APS, 6 Мп 23 х 15 65 15
APS, 12 Мп 23 х 15 85 12
APS, 15 Мп 23 х 15 105 9
APS, 18 Мп 23 х 15 115 9
36х24 мм, 12 Мп 36 x 24 55 18
36х24 мм, 21 Мп 36 x 24 75 13
36х24 мм, 24 Мп 36 x 24 85 12
Пленка
Kodak ProFoto II 100 36х24 125 8
Kodak Gold Plus 100 36х24 100 10
Kodak T-Max 100 36х24 200 5
ORWO NP-15 36х24 170 6
ORWO NP-27 36х24 85 12
ФОТО-32 36х24 200 5
ФОТО-64 36х24 150 7
ФОТО-250 36х24 100 10
Микрат-МФН 36х24 520 2
ДС-4 36х24 68 15
ЦО-32Д 36х24 60 17
Объектив
Индустар 100У 90х60 70 14
Волна-3 60х60 50 20
Гелиос 44 36х24 45 22
Мир 38 60х60 42 24
Индустар 61Л/З 36х24 42 24

На хорошей пленке можно различить до 100 линий на мм. Хорошие объективы для 35 мм пленочных камер имеют по центру разрешающую способность 40-60 линий на мм. Для оценки разрешения системы объектив + пленка линейные пределы разрешения для пленки и объектива складываются, т.е. в типичном случае можно зарегистрировать порядка 50 штрихов на мм. Т.е. допустимый кружок фокусировки для этой системы равен 20 микрон.

На объективы, предназначенные для ручной фокусировки, обычно наносится шкала глубины резкости. Воспользовавшись программой, легко решить обратную задачу и определить допустимый круг нерезкости, который был взят для расчета шкалы.

Шкала резкости на объективе Волна -3 для аппарата Киев 88 с F=80 мм. Шкала нанесена из расчета, что допустимый круг нерезкости равен примерно 65 мкм.


Таблица глубин резкости на фотоаппарате Welta с объективом Xenon F=50 мм. Таблица составлена из расчета, что допустимый круг нерезкости равен примерно 40 мкм

Я проанализировал шкалы и на остальных своих объективах, и вот что у меня получилось:

Объектив

Фокусное расстояние
мм

Допустимый круг нерезкости
мкм

Пеленг 8 15
Зенитар 16 25
Мир 47 20 28
Мир 24 35 30
Мир 1 37 40
Мир 26* 45 100
Xenon 50 40
Индустар 50-2 50 45
Юпитер 3 50 40
Canon EF 50/1,4 50 30
Индустар 61Л/З 50 40
Гелиос 44 58 40
Мир 38* 65 70
Индустар 58* 75 40
Волна-3* 80 65
Pentacon 135 45

* — помечены объективы для среднеформатных камер.

Как мы видим в большинстве случаев, шкала строится в предположении, что результатом будет отпечаток 10х15 см. Наибольший разброс в размерах круга нерезкости наблюдается у объективов среднеформатных камер. Т.о. если мы хотим получить максимум возможного из пленки и объектива, то следует учитывать, что глубина резко изображаемого пространства будет меньше диапазона, указанного на объективе. Скачать последнюю версию

Лицензионное соглашение

Сейчас принято предварять любую программу лицензионным соглашением. Следуя духу времени, сделал это в 2001 году и я. Обобщив чужой опыт написания подобного документа, я пришел к выводу, что все сводится к следующему заявлению:

Дорогой пользователь, кушай на здоровье.
Если подавился, то сам дурак.
Если будешь кормить других, забыв о поваре, то готовься к очной ставке с кузькиной матерью.

Данное лицензионное соглашение распространяется на все исполнимые модули программы. Последняя версия 2.1 может быть скачена и с исходными кодами, и в этом случае я счел необходимым изменить свои пожелания по ее использованию и, следовательно, и лицензионное соглашение. Free Software Foundation проделала огромную работу по оттачиванию формулировок и я решил воспользоваться плодами их деятельности. Данная программа распространяется под лицензией, совпадающей с .

Попытаюсь пояснить, почему я просто не воспользовался лицензией GPL GNU.

1) Мое понимание выдвигаемых условий должно быть максимальным. Очевидно, что это надо делать на родном языке вне зависимости от уровня владения иностранным и доверия переводчику. Родной язык большинство знают лучше иностранного, а себе доверяют больше, чем любому другому:-).

2)В предисловии к переводу сказано:
«Настоящий перевод Стандартной Общественной Лицензии GNU на русский язык не является официальным. Он не публикуется Free Software Foundation и не устанавливает имеющих юридическую силу условий для распространения программного обеспечения, которое распространяется на условиях Стандартной Общественной Лицензии GNU. Условия, имеющие юридическую силу, закреплены исключительно в аутентичном тексте Стандартной Общественной Лицензии GNU на английском языке.»

Однако, в моем понимании, иерархия условий, определяющих деятельность Интернета, основывается сперва на а уж затем на всех документах, ей не противоречащих.

Декларация гласит:
«Правительства получают полномочия из согласия управляемых. Вы его не спрашивали, и не получали от нас. Мы не приглашали вас. Вы не знаете нас, вы не знаете наш мир. Киберпространство не находится внутри ваших границ. Не думайте, что вы можете строить его, как если бы это был проект общественной постройки. Вы не можете этого делать. Это — явление природы, и оно растет само по себе через наши коллективные действия.

Вы не участвовали в нашем огромном и растущем диалоге, вы не создавали богатства нашего рынка. Вы не знаете нашу культуру, нашу этику, наши неписаные законы, которые уже обеспечивают в нашем обществе больше порядка, чем могло быть получено от любого из ваших предписаний.

Вы утверждаете, что у нас есть проблемы, которые вы должны решить. Вы используете эту претензию как оправдание, чтобы вторгнуться в наши владения. Многие из этих проблем просто не существуют. Где имеются реальные конфликты, где имеются правонарушения, мы будем выявлять их, применяя к ним наши собственные средства. Мы формируем наш собственный Социальный Контракт. Это руководство возникнет согласно условиям нашего мира, но не вашего. Наш мир иной.»

Таким образом, вопрос о юридической силе отпадает. Нарушая мои пожелания, высказанные в данной лицензии, вы наживаете врага. Вы не можете знать, что существенно, а что нет, и какая реакция последует. Надо просто следовать букве лицензии или быть готовым, что последует, возможно, не адекватная в вашем понимании реакция. Люди разные — одни живут с лозунгом Свобода или смерть, другие готовы согласиться на шмон в аэропорту ради иллюзорного обеспечения безопасности. Как писал Бенджамин Франклин, один из творцов американской государственности: Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Похоже, его потомки не вняли его заветам, и не стоит идеализировать современное американское законодательство и следовать ему, распространяя с программой лицензию на английском языке.

  • Версия 2.1 для настольного компьютера — (rezk21f1.html, rezk21f1.swf, datarzk.txt)
  • Версия 2.1 с исходными кодами — Zip архив, включающий пять файлов (rezk21f1.html, rezk21f1.swf, rezk21f1.fla, datarzk.txt, GPL russian translation.htm)
  • Версия 1.19 для старых КПК — Zip архив, включающий три файла (rezk19f4.html, rezk19f4.swf, datarzk.txt)
История версий

Версия 2.1 от 9 сентября 2009 г.

Добавлена справочная возможность отображать угол поля зрения и размер объекта, попадающего в кадр в плоскости фокусировки. Увеличено число задаваемых в файле datarzk.txt стартовых параметров. Слегка оптимизирован код.

Программа впервые распространяется вместе с исходными кодами. Причина этого шага, в первую очередь, заключается в том, что я постепенно полностью отказываюсь от использования в своей работе ОС семейства Windows. А поддержка технологии flash под Linux не позволяет продолжить ее разработку, поэтому если кто то решит улучшить или дополнить программу, то флаг ему в руки. Программа Flash5linux на сегодняшний день не позволяет открыть и редактировать текст данной программы. Для работы и ее модернизации, вероятно, надо приобретать программный пакет фирмы Adobe и работать под Windows, что в мои ближайшие планы не входит.

Версия 1.9 от 15 сентября 2007 г.

Исправлены некоторые проблемы, связанные с отображением при длительной работе без перезагрузки. Пополнен список матриц для выбора допустимого кружка рассеяния. Эта версия программы при запуске на локальной машине позволяет редактировать стартовые значения фокусного расстояния и допустимого кружка рассеяния. Для этого надо отредактировать файл datarzk.txt.

Версия 1.5 от 11 января 2005 г.

Версия 1.4 от 27 ноября 2004 г.

Изменены стартовые значения допустимого кружка рассеяния, фокусного расстояния и диафрагмы.

Добавлена возможность оценки допустимого кружка рассеяния по размеру матрицы и числу пикселей, либо желаемому размеру отпечатка в предположении, что печать происходит на сублимационном принтере или фотобумаге с разрешением 12 точек на мм. Оценка допустимого круга нерезкости осуществляется после нажатия на знак вопроса в верхнем правом углу. Для получения правильного значения необходимо сделать выбор в верхнем и одном из двух нижних выпадающих меню. Верхнее меню служит для задания размера кадра, следующее меню позволяет задать число пикселей в матрице, либо пункт AgBr, который подразумевает использование средней пленки с относительно хорошим объективом. Если выбрать в верхнем меню размер кадра 36х24 мм и в следующем меню AgBr, то программа будет давать значения, близкие к нанесенным на оправу объективов типа Индустар. Самое нижнее выпадающее меню позволяет задать размер желаемого отпечатка. Его целесообразно использовать, если ваша камера имеет запас по числу пикселей, но вы не собираетесь печатать большие отпечатки.

Версия предполагает использование Flash Player 6.

Версия 1.01 от 13 ноября 2001 г.

Для того, чтобы установить программу на КПК, достаточно распаковать архив, и его содержание (два файла, html и swf) поместить в произвольную директорию КПК. В установках Microsoft Internet Explorer должен быть выбран пункт «Fit to Screen». Этот выбор вступает в силу после перезагрузки страницы. При испытании на Cassiopeia Е-125 выяснилось, что, хотя процессор с тактовой частотой 150 МГц, казалось бы, довольно мощный, однако обработка графики вызывает у него существенные задержки. Видеосистеме КПК не нравятся полупрозрачные области и необходимость постоянно пересчитывать картинку. Конечно, здесь виноват не только компьютер, но и интерпретатор Flash.

Начинающие фотографы часто задаются вопросом, почему у них на фото с группой людей только кто-то один в фокусе, а остальные размыты. Или как сфотографировать школьный класс, чтобы все были резкими на фотографии. Вообще-то, для этого нужен опыт и много практики. Но если практики пока мало, а разобраться хочется, то на помощь придёт калькулятор ГРИП.

Калькулятор удобно иметь под рукой, поэтому если у вас есть современный смартфон, то вот ещё варианты:

Правильные бесплатные калькуляторы для Андроида http://android.lospopadosos.com/dof

Правильный платный калькулятор для iPhone http://www.neuwert-media.com/dof.html

iPhone меня разочаровал больше всего, потому что я смог найти единственный правильно работающий калькулятор, и то за деньги. Хотя, фанаты Apple, как известно, денег не считают и с них берут за каждый чих. Пиком идиотизма были калькуляторы, где ГРИП зависит от кроп-фактора , да ещё и платить за это надо! Здрасте, приехали…

На самом деле, я понимаю, откуда берутся эти заблуждения. Предполагается, что если у вас меняется кроп-фактор, то меняется и угол обзора, а следовательно, и композиция кадра. Люди, которые пытаются сохранить композицию кадра, наивно полагают, что ГРИП, которая при этой процедуре меняется, зависит от кроп-фактора. На самом деле, меняется расстояние до объекта s или фокусное расстояние f. Говорить, что от кроп-фактора зависит глубина резкости некорректно, потому что это означало бы, что при всех прочих равных, меняя кроп-фактор, должна меняться и ГРИП, а у нас нет прочих равных. Аферисты и жулики, которые это утверждают, меняют вместе с кроп-фактором либо расстояние до объекта, либо фокусное расстояние, либо и то, и другое. Корректно можно провести эксперимент только со штатива, используя одну FX-камеру, переключая режимы FX и DX, но это равносильно обрезанию фотографии по краям. Очевидно, что глубина резкости меняться не будет.

Внимательные читатели уже обратили внимание на ключевое слово “слегка размыты” чуть выше и насторожились. Действительно, при просмотре фотографий резкость вещь субъективная. Каждый воспринимает её по-своему. Не имеет никакого смысла измерять глубину с точностью до миллиметра, если речь не идёт о макро , конечно. Не пытайтесь в погоне за глубиной резкости углубляться в технические характеристики, так как вас просто засосёт во фрактал подробностей и вы ещё сильнее запутаетесь.

Решение о том, достаточная глубина резкости или нет, надо принимать быстро и эмоционально, иначе получится как в известном случае с пациентом, который перенёс операцию в районе лобных долей: http://olegart.2/(N*c) M увеличение M = Si/So, или M = (Si-f)/f N значение диафрагмы Ne эффективное значение диафрагмы Ne = N*(1+M) c максимально допустимый диаметр кружка нерезкости So расстояние от передней главной фокальной плоскости до объекта Smax расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой дальней резко отображаемой точки Smax = h * So / (h — (So — f)) Smin расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой ближней резко отображаемой точки Smin = h * So / (h + (So — f)) Si расстояние от задней главной фокальной плоскости до плоскости пленки

Фокальная точка это точка, в которой параллельные световые лучи от бесконечно далекого объекта сходятся после прохождения через объектив. Плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится эта точка, называется фокальной плоскостью. На этой плоскости, находящейся там, где расположена пленка в камере, объект виден резко и, как говорят, находится «в фокусе». При обычных фотообъективах, состоящих из нескольких линз, фокус можно отрегулировать таким образом, чтобы световые лучи от объекта, расположенного ближе, чем в «бесконечности», сходились в какой-то точке на фокальной плоскости.

Фокусное расстояние — это расстояние от главного фокуса до оптического центра.

Диафрагма — Фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр входного зрачка (видимого со стороны объекта), равно относительному отверстию N (численному значению диафрагмы). Hадпись f/4 обозначает 1/4 фокусного расстояния. Освещенность изображения на пленке обратно пропорциональна квадрату относительного отверстия. Глубина резкости увеличивается, но дифракция уменьшает резкость с увеличением значения диафрагмы.

Минимальное расстояние, на котором объекты изображаются резко, когда объектив сфокусирован на бесконечность h = f^2/(N*c)


Установка вашего объектива на гиперфокальное расстояние означает, что все объекты, расположенные на удалении от половины этого расстояния и до бесконечности, будут в фокусе. Иными словами, наводка на ГР позволяет добиться максимальной глубины резко изображаемого пространства (при резкой «бесконечности»).

Именно на ГР наводятся объективы дешевых фикс-фокальных «мыльниц», но знание и умение пользоваться ГР может быть полезным и серьезным фотографам с куда более мощными камерами. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и выбранной диафрагмы. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм при диафрагме f/22 имеет гиперфокальное расстояние 1,37 м. Вы можете рассчитывать, что при установке объектива на 1,37 м глубина резко изображаемого пространства составит от 1,37:2=0,7 м до бесконечности. Еще пример: объектив 50 мм при f/16 установлен на 6 м (см. таблицу), тогда глубина резкости составит от 3 м до бесконечности.

Поскольку у всех объективов есть определенные аберрации и астигматизм, они не могут идеально сводить лучи от точки объекта, чтобы они образовывали истинную точку изображения (т.е. бесконечно малую точку с нулевой площадью). Другими словами, изображения образуются из комплекса точек, имеющих определенную площадь или размеры. Поскольку изображение становится менее резким по мере увеличения размеров этих точек, то эти точки называют «кругами нерезкости». Таким образом, один из факторов, определяющих качество объектива, это самая малая точка, которую он может образовать, или его «минимальный круг нерезкости». Максимально допустимый размер точки на изображении называется «допустимым кругом нерезкости». Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.


Площадь съемочного плана, выраженная как угол, который может быть воспроизведен объективом в виде резкого изображения. Номинальный диагональный угол зрения определяется как угол, образуемый воображаемыми линиями, связывающими вторую главную точку объектива с обоими концами диагонали изображения (43,2 мм). Данные объектива с электронной фокусировкой обычно включают горизонтальный (36 мм) угол зрения и вертикальный (24 мм) угол зрения.2 * (1 — (N*c)/(f*M)))

Задняя дистанция резкости равна бесконечности, если знаменатель равен нулю.

Аберрация — дефекты изображения, которые возникают из-за ограничений при проектировании и изготовлении объективов.

Изображение, cозданное идеальным фотообъективом, должно иметь следующие характеристики:

  1. точка должна быть образована как точка;
  2. плоскость (такая, как стена), перпендикулярная оптической оси, должна быть образована как плоскость;
  3. изображение, образованное объективом, должно иметь такую же форму, как сам объект. Кроме того, с точки зрения выражения изображения объектив должен показать истинный цвет воспроизводимого объекта.

Практически идеальная работа объектива возможна только в том случае, если используются лишь лучи света, поступающие в объектив вблизи оптической оси, и если свет монохроматический (свет только одной конкретной длинны волны). Однако в случае с обычным объективом, где большая апертура используется для получения достаточной яркости и объектив должен сводить вместе лучи, проходящие не только вблизи оптической оси, но от всех частей изображения, крайне трудно создать вышеупомянутые идеальные условия в силу существования следующих помех:

  1. Поскольку большинство объективов построено лишь из линз со сферическими поверхностями, лучи света от одной точки объекта не отображаются на изображении в виде идеальной точки. (Проблема, которой невозможно избежать при сферических поверхностях.)
  2. У различных типов света(т.е., у волн различной длины) разные положения фокальной точки.
  3. Есть много требований, связанных с изменениями угла зрения (в особенности в объективах с переменным фокусным расстоянием и в телефотообъективах).

Основные типы аберраций:

Действие всех аберраций (за исключением дисторсии и дополнительных цветов) можно уменьшить диафрагмированием. Кривизна поверхности не устраняется диафрагмированием.

Дифракция -явление, при котором световые волны попадают в район тени от объекта. В случае с фотообъективом экспозиция часто регулируется путем изменения размера диафрагмы объектива (апертуры), чтобы отрегулировать количество света, проходящего через объектив. Дифракция в фотообъективе происходит при малых диафрагмах, когда ребра диафрагмы мешают прохождению световых волн по прямой линии, в результате чего лучи света проходят близко к ребрам диафрагмы, огибая эти ребра на пути через диафрагму. Дифракция вызывает уменьшение контрастности и разрешающей способности изображения, в результате чего получается неконтрастное изображение. Хотя дифракция имеет тенденцию появляться тогда, когда диаметр диафрагмы меньше определенного размера, на самом деле она зависит не только от диаметра диафрагмы, но и от различных факторов, таких, как длинна волны света, фокусное расстояние и светосила объектива.

Калькуляторы ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) – одна из самых популярных разновидностей софта, призванного предоставить фотографу конкретную информацию о параметрах съемки и облегчить получение качественных снимков. Различных реализаций калькуляторов ГРИП в интернете полно, но та, которую создал польский фотограф и программист Михаэль Бемовски (Michael Bemowski) – без сомнения, одна из лучших.

Калькулятор Бемовски имеет множество настроек, регулируемых параметров, фиксированных пресетов и сохраняемых конфигураций. Он не только рассчитывает параметры в численном виде, но и визуализирует результаты в наглядной форме.

Прежде всего, вы можете задать конкретные параметры съемки – фокусное расстояние объектива и размер матрицы, диафрагму, расстояние до объекта и до фона. Кстати, эти самые объект и фон тоже настраиваются – выбираются из нескольких предлагаемых вариантов.

По мере того, как вы играете с параметрами съемки, визуализация (изображение в окне справа) отрабатывает в реальном времени все введенные изменения.

Симулируется даже размытие фона (боке), степень этого размытия соответствует введенным (и вычисленным) в данный момент параметрам.

Внизу страницы расположен собственно калькулятор ГРИП, который рассчитывает расположение и глубину зоны резкости и представляет результаты наглядным образом.

Если вы зашли на сайт с мобильного телефона, нажатие кнопки в левом верхнем углу изменит интерфейс на «мобильный» вариант. Приложению для работы не требуется связь с сервером, поэтому автор предлагает и оффлайн версию, которую вы можете скачать на свой компьютер. Весь проект – полностью бесплатный, держится на рекламе и пожертвованиях.

На наш взгляд, калькулятор имеет не только (и даже не столько) серьезное практические значение, сколько, в первую очередь, учебное. Рекомендуем начинающим фотографам вдумчиво поиграть с настройками, а может быть, и вернуться не раз к этому занятию, дабы лучше понять и прочувствовать – какой объектив следует взять, какую диафрагму выставить, подойти ли к объекту ближе или дальше – чтобы получить желаемый результат, как с точки зрения ГРИПа и боке, так и соотношения масштабов объекта и фона.

При различных дистанциях фокусировки и диафрагменных числах. Иными словами, он подсказывает вам, куда нужно навести объектив и какую установить диафрагму, чтобы вся снимаемая сцена оказалась в пределах ГРИП. Практическая ценность такого калькулятора достаточно сомнительна, но, несмотря на это, он может дать вам некоторое представление о свойствах ГРИП и о влиянии на неё различных съёмочных параметров. Как говорится: «Research Use Only». Впрочем, если вы захотите применить полученные данные в реальной съёмке – никто вас не осудит. Просто у самого автора обычно не хватает на это усидчивости.

Как пользоваться калькулятором ГРИП?

Вам нужно ввести параметры фотоматрицы и объектива, а затем нажать на кнопку «Построить таблицу». Столбцы таблицы соответствуют различным значениям диафрагмы, а строки – различным дистанциям фокусировки. Для каждой комбинации рассчитывается расстояние до ближней и дальней границ резко изображаемого пространства. В нижней строке таблицы указываются значения гиперфокального расстояния, соответствующие каждому из диафрагменных чисел.

Несколько замечаний касательно вводимых параметров:

Разрешение

Разрешение вашей фотокамеры в мегапикселях . Если камера позволяет снимать с разрешением меньше номинального, или если вы собираетесь уменьшить разрешение снимка при редактировании, то следует указать именно окончательное разрешение.

Кроп-фактор

Кроп-фактор указывает, во сколько раз матрица вашей камеры меньше полнокадровой матрицы. При использовании полнокадровой фотокамеры кроп-фактор будет равен единице.

Фокусное расстояние

Истинное фокусное расстояние вашего объектива. Не следует указывать эквивалентное фокусное расстояние, поскольку вы уже выбрали необходимый кроп-фактор и перерасчёт будет сделан автоматически.

Замечу также, что по мере увеличения фокусного расстояния целесообразность применения калькулятора ГРИП стремительно падает. Такого рода таблицы ориентированы, прежде всего, на широкоугольную оптику. Длиннофокусные объективы в принципе не предназначены для получения бесконечной глубины резкости.

Светосила

Минимальное число диафрагмы, т.е. максимальная величина относительного отверстия вашего объектива. Этот параметр не влияет на вычисления и нужен исключительно для выбора адекватного диапазона диафрагменных чисел. При использовании зум-объективов с переменной светосилой имеет смысл указать максимальную светосилу для выбранного ранее фокусного расстояния.

Диапазон дистанций фокусировки

При желании вы можете выбрать как нормальный диапазон (от 1 м), так и диапазон для съёмки крупных планов (от 10 см до 1м). Имейте, однако, в виду, что расчёт ГРИП для макросъёмки – занятие достаточно бессмысленное в силу крайне малой глубины резкости при близких дистанциях фокусировки. Данная опция присутствует здесь в иллюстративных целях.

Диаметр кружка рассеяния

По умолчанию размер кружка нерезкости равен диагонали пикселя матрицы. Таков мой личный стандарт. Тем не менее, вы вольны воспользоваться более традиционным подходом, согласно которому в основу вычислений кладётся не разрешение камеры, а длина диагонали кадра.

Дифракция

Большинство представленных в сети калькуляторов ГРИП не принимают дифракцию в расчёт, и это существенным образом снижает их точность. Настоящий калькулятор знает и о дифракции. При выборе опции «учитывать дифракцию» диафрагменные числа, превышающие дифракционно-ограниченное значение, будут выделены красным цветом, а в качестве диаметра кружка нерезкости для этих чисел будет использован диаметр соответствующего им диска Эйри. Таким образом, глубина резкости под влиянием дифракции хоть и будет возрастать, но лишь ценой падения общего разрешения. Обычно я стараюсь не закрывать диафрагму более чем на две ступени после дифракционно-ограниченной значения. Дальнейшее снижение резкости слишком сильно бросается в глаза.

Шпаргалка по фотографии

: Таблицы гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние позволяет максимально увеличить глубину резкости, чтобы получить четкие близлежащие объекты и дальние горизонты. Эта шпаргалка по фотографии и учебник покажут вам, как это сделать.

Если вы увлекаетесь пейзажной фотографией, возможно, вы слышали об одной из техник — это использование гиперфокального расстояния для полного контроля над глубиной резкости. Этот метод популярен среди фотографов-пейзажистов, поскольку позволяет удерживать в фокусе как можно большую часть сцены.Сегодняшняя шпаргалка по фотографии и учебник от Digital Camera World научат нас, как максимизировать глубину резкости, используя удобную таблицу гиперфокальных расстояний как для полнокадровых камер, так и для камер APS-C.

В своем руководстве Digital Camera World впервые объяснила основные факторы, влияющие на глубину резкости. Во-первых, это фокусное расстояние или настройка масштабирования используемого вами объектива. Широкоугольный объектив обеспечивает большую глубину резкости, а телеобъектив — меньшую. Светосила объектива другая.Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. То, на чем вы фокусируетесь, также влияет на глубину резкости. Фокусировка на объекте, близком к камере, приведет к меньшей глубине резкости, а на удаленном объекте глубина резкости увеличится.

Чтобы упростить задачу, при съемке пейзажей можно просто использовать гиперфокальное расстояние. Приведенные ниже таблицы послужат вам шпаргалкой для определения «наилучшего места», где вы должны установить фокус в зависимости от фокусного расстояния и диафрагмы вашего объектива.

Полнокадровые камеры 35 мм

Камеры с датчиком кадрирования APS-C

Например, если вы используете полнокадровую камеру с объективом 24 мм, найдите настройку диафрагмы, которую хотите использовать. Скажем, вы снимаете на f11. Гиперфокальное расстояние, которое у вас будет, составляет 2,6 м, поэтому вам нужно сфокусироваться на этом расстоянии, чтобы получить в фокусе все, что находится на расстоянии от 1,3 м до бесконечности. Если вы хотите захватить элемент переднего плана, убедитесь, что он расположен на 1.3 м в ближайшем, так что это в фокусе.

Легко-легко, верно? Но, как и в случае с любой техникой или концепцией фотографии, вы лучше поймете ее, когда попробуете сами.

Забавный факт: эта техника гиперфокального расстояния работает и для уличной фотографии, и среди уличных фотографов она известна как зональная фокусировка. Если вы также заинтересованы в уличной съемке с помощью этой техники, вот урок, который вы должны посмотреть .

Почему диаграммы гиперфокальных расстояний неверны

Одна из наиболее неправильно понимаемых частей пейзажной фотографии — это правильный способ вписать всю сцену в глубину резкости фотографии.Где вы фокусируетесь? Какую диафрагму следует использовать? Вы можете подумать, что на эти вопросы легко ответить с помощью диаграммы гиперфокального расстояния, где вы указываете свое фокусное расстояние и диафрагму, а диаграмма говорит вам, где именно сфокусироваться. Есть только одна заминка — если вам нужны максимально четкие результаты, эти графики в корне неверны. Для большинства пейзажных и архитектурных фотографов это очень важно. В этой статье объясняется все о диаграммах гиперфокальных расстояний: что это такое, почему они не работают и на чем вместо этого сосредоточиться.

1) Что такое гиперфокальное расстояние?

Техническое определение гиперфокального расстояния довольно простое: это самая близкая к вашей камере точка, на которую вы можете сфокусироваться, при этом получая приемлемо резкую область на бесконечности (т. е. ваш фон на большинстве фотографий).

Почему я выделил «приемлемо резкий» жирным шрифтом? Потому что это слишком двусмысленно. Я расскажу об этом позже, но это основная причина, по которой таблицы гиперфокальных расстояний не работают — и даже не работали в прошлом, несмотря на то, что фотографы меняли стандарты резкости с течением времени.

2) Что такое диаграммы гиперфокального расстояния?

Типичные диаграммы гиперфокальных расстояний выглядят так, хотя для каждого размера сенсора они разные:

По сути, вы вводите диафрагму и фокусное расстояние, и они выводят ближайшую точку, на которую вы можете сфокусироваться, и при этом снимать с приемлемой резкостью.  фон. Это не просто графики; вы также найдете калькуляторы гиперфокального расстояния и приложения, которые дают вам точно такие же значения, но с большей гибкостью в отношении входных данных, которые они допускают.

Но, поскольку они в любом случае неточны, вам не о чем беспокоиться.

3) Почему диаграммы гиперфокального расстояния неточны?

Таблицы гиперфокальных расстояний неверны, потому что их определение «приемлемо резкого» небрежно и негибко.

Когда были разработаны первые диаграммы гиперфокальных расстояний, кто-то решил, что приемлемо резкий фон содержит некоторое размытие — достаточное, чтобы его можно было заметить на отпечатке среднего размера — но, учитывая все обстоятельства, не такое большое количество.После этого почти все остальные гиперфокальные карты последовали этому примеру.

Чтобы быть более конкретным, большинство диаграмм гиперфокального расстояния рассчитаны так, чтобы дать вам ровно 0,03 миллиметра размытия фона. (Это физический размер размытия, проецируемого на датчик вашей камеры.) Если вы когда-либо слышали термин кружок нерезкости , это все, о чем он говорит: размер, на котором появляется расфокусированная точка света. сам датчик вашей камеры.

Итак, что не так с этим определением? Возможно, ваша первая мысль заключается в том, что это конкретное значение, 0.03-миллиметровый кружок нерезкости оказывается слишком большим для современного мира камер с высоким разрешением, больших отпечатков и мониторов 4K. Если бы мы просто создали диаграммы гиперфокального расстояния с более требовательным значением — может быть, 0,015 миллиметра или 0,01 миллиметра размытия — все было бы в порядке. Верно?

Нет. Нисколько.

Это потому, что самая большая проблема с диаграммами гиперфокального расстояния заключается не в том, что их круг нерезкости слишком велик. Да, это проблема, но есть еще более важная проблема: эти диаграммы рекомендуют точно такое же расстояние фокусировки для данной диафрагмы и фокусного расстояния, , и оно не меняется, независимо от пейзажа .

Допустим, вы снимаете объективом 24 мм и хотите использовать диафрагму f/8 (поскольку это самая резкая диафрагма на вашем объективе). По логике вещей, ваша точка фокусировки должна меняться в зависимости от сцены перед вами — есть ли поблизости элемент переднего плана или вы находитесь на обозрении всего, что находится на расстоянии. Но, согласно таблице гиперфокальных расстояний, все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на расстоянии восьми футов от камеры, и все готово.

Это очень, очень неточно.Вместо этого лучший способ — изменить точку фокусировки в зависимости от сцены. Итак, если каждый элемент вашего изображения находится вдали, сосредоточьтесь на горизонте. Или, если поблизости есть элемент переднего плана, сфокусируйтесь ближе, чем на восемь футов (и используйте меньшую диафрагму, пока вы на нем).

Если каждая из ваших фотографий имеет «приемлемо резкий» фон, это все , которые она будет иметь. У него не будет наилучшей резкости. Это не сделает ваш передний план настолько резким, насколько это возможно. Все, что он гарантирует — и все, что говорит вам таблица гиперфокальных расстояний — это то, что ваш фон будет иметь ровно 0.03 миллиметра размытия для каждой фотографии.

Итак, дерьмо. Кажется, что гиперфокальное расстояние — бесполезная тема, которая вообще не поможет сделать более четкие фотографии. Верно?

Не обязательно. С одной стороны, диаграммы гиперфокальных расстояний бесполезны; это уже должно быть очевидно. Но это не значит, что гиперфокальное расстояние вообще — это плохая концепция. На самом деле, есть еще фантастический способ найти правильное расстояние фокусировки в пейзажной фотографии.Кроме того, я мог бы добавить, что это немного проще, чем вытаскивать диаграмму каждый раз, когда вы делаете снимок.

NIKON D800E + 14-24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 1/100, f/10,0
Гиперфокальное расстояние по-прежнему полезно в таких ситуациях, поскольку мне нужно найти идеальное место для фокусировки, чтобы запечатлеть эти цветы и горы резкие одновременно.

4) Метод оптимальной фокусировки

Перед тем, как перейти к правильному способу определения расстояния фокусировки, давайте еще раз рассмотрим определение гиперфокального расстояния: с приемлемо резким фоном.

На данный момент задержка заключается в том, что «приемлемо резкий» не имеет ничего общего с фотографируемой сценой. Есть ли способ изменить это?

Действительно есть. Вместо того, чтобы определять его как произвольный, негибкий кружок нерезкости — независимо от того, насколько он велик или мал, — я предлагаю считать приемлемым резким фон столь же резким, как и передний план . Другими словами, круг нерезкости на заднем плане должен быть точно таким же, как круг нерезкости на переднем плане.

Это и только это даст вам максимально четкие результаты по всему кадру. Вам больше не нужно беспокоиться о том, что передний план будет значительно менее резким, чем фон; просто сфокусируйтесь ближе, пока они не станут одинаково резкими. И, если ваш «передний план» (ближайший элемент вашей фотографии) — это далекая гора, все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на бесконечности, и вы получите размытие намного меньше 0,03 миллиметра.

NIKON D800E + 14–24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 1/500, f/8.0
Ближайший элемент на этой фотографии находится довольно далеко от моей камеры. Функционально он находится в бесконечности. Итак, зачем мне фокусироваться на расстоянии 8 футов (именно это рекомендуется в таблице гиперфокальных расстояний для 24-миллиметровой фотографии с f/8), а не просто фокусироваться на бесконечности? Что-то не так.

Я вижу некоторые аргументы людей, которые предпочитают, чтобы в определенном пейзаже либо их передний, либо задний план были значительно резче, чем другие. Это справедливо, но эта техника примерно максимизирует вашу резкость спереди назад .Если это ваша цель, как в случае с большинством пейзажных фотографов, вам нужно, чтобы у обоих были одинаковые уровни резкости.

Остается только один вопрос: как на самом деле найти точку, которая приводит к одинаковому размытию переднего плана и фона? Это все только догадки?

На самом деле, оптимальный метод удивительно прост: Найдите ближайший элемент на вашей фотографии. Оцените, насколько это далеко. Удвойте это расстояние и сосредоточьтесь на нем. (Это реальное гиперфокальное расстояние, определяемое одинаковой резкостью переднего плана и фона.)

Если ближайший элемент вашей фотографии находится на расстоянии одного метра, гиперфокальное расстояние равно двум метрам. Если ближайший элемент на вашей фотографии находится на расстоянии десяти футов, гиперфокальное расстояние равно двадцати футам.

Это называется методом двойного расстояния, и это то, что должно быть в голове почти у каждого пейзажного фотографа. Сфокусируйтесь в два раза дальше, чем ваш ближайший объект. Сделанный.

NIKON D800E + 14–24 мм f/2,8 @ 19 мм, ISO 100, 1/5, f/11,0
На этом изображении ближайшие скалы находятся примерно в четырех футах от плоскости сенсора моей камеры.Итак, чтобы получить максимально резкий результат как на переднем, так и на заднем плане, я просто удвоил расстояние и сфокусировался на восьми футах.

Если вы беспокоитесь об идеальной оценке расстояний, не беспокойтесь слишком сильно. Во-первых, это ничем не отличается от того, что вы делаете с обычной диаграммой гиперфокального расстояния — например, пытаетесь сфокусироваться точно на пятнадцати футах — так что в этом нет ничего нового. И, кроме того, вам не обязательно быть абсолютно точным. Если вы сфокусируетесь на расстоянии 2,8 метра, а не 3 метра, ваша фотография все равно будет намного четче, чем если бы вы изначально следовали «правильной» таблице гиперфокальных расстояний.

Еще одна замечательная особенность метода двойного расстояния заключается в том, что он вообще не зависит от вашего фокусного расстояния или диафрагмы. Правильное место для фокусировки в каждом отдельном пейзаже, независимо от ваших настроек, — это двойное расстояние (опять же, при условии, что вам нужна максимальная резкость переднего плана и фона).

Настройки, которые вы используете, конечно, очень важны. Если ваш пейзаж простирается от трех футов до бесконечности, а вы сфокусированы на расстоянии шести футов, вам не стоит использовать диафрагму f/2.Но даже если вы или используете диафрагму f/2, вы все равно максимально увеличите резкость сцены; просто вместо этого лучше использовать более типичную ландшафтную диафрагму f/11 или около того.

Собственно, это еще один важный момент. Теперь, когда вы нашли наилучшее место для фокусировки, какую диафрагму следует использовать для максимально четкого снимка? Меньшая диафрагма обеспечит максимально возможную глубину резкости, но также уменьшит резкость фотографии из-за дифракции.

Это также важная техника для изучения — и, опять же, — это оптимальный ответ — но это слишком долго, чтобы описывать в этой статье.Я уже подробно все осветил в своей статье про выбор самой резкой диафрагмы. Это отличное место для начала.

Итак, это все? Вы просто фокусируетесь на двойном расстоянии для каждой фотографии, и все готово?

Да, действительно. Для пейзажной фотографии этот метод является фантастическим инструментом, который нужно иметь в своем наборе. Именно так я фокусируюсь на каждом отдельном пейзаже, с которым сталкиваюсь, учитывая, что мне нужна максимально возможная глубина резкости. Не беспокойтесь о таблицах гиперфокальных расстояний, потому что их определение «приемлемо резкого» не соответствует номиналу.Вместо этого сфокусируйтесь в два раза дальше ближайшего объекта, и все готово.

5) Шкалы диафрагмы объектива тоже неточны?

Некоторые объективы (в настоящее время их меньше) имеют встроенные шкалы, которые показывают, какую глубину резкости вы получите при заданной диафрагме. Они выглядят примерно так:

(Изображение предоставлено Wikimedia Commons)

Люди часто спрашивают меня, можно ли использовать эти шкалы глубины резкости для правильной фокусировки и использования оптимальной диафрагмы. Или, как и диаграммы гиперфокальных расстояний, эти шкалы тоже неверны?

На практике есть несколько причин, по которым вам следует избегать использования этих шкал объектива в качестве ориентира для наилучшего возможного места для фокусировки.Во-первых, вы должны убедиться, что маркеры расстояния на вашем конкретном объективе в первую очередь точны. Не все из них будут откалиброваны идеально, и вполне возможно, что ваш объектив неправильно определит, на каком расстоянии он сфокусирован. Например, может быть сказано, что он сфокусирован на пяти футах, но на самом деле он сфокусирован на семи или восьми футах.

Более того, эти шкалы фокусировки и откалиброваны с учетом круга нерезкости 0,03 миллиметра. Это означает, что их маркеры глубины резкости, мягко говоря, довольно щедры.Я упоминал ранее, что размытие в 0,03 миллиметра довольно заметно на отпечатках среднего размера, и это все еще верно. Если вы будете следить за индикаторами на таких объективах, ваш горизонт и передний план будут иметь размытие по 0,03 миллиметра. Это не огромная или непростительная сумма, но очень часто вы можете добиться большего.

Так что в целом я бы не стал использовать эти шкалы для правильной фокусировки в пейзаже. Они не так плохи, как диаграммы гиперфокального расстояния, но оптимальный метод, как всегда, удвоить расстояние.

NIKON D800E + 14-24mm f/2.8 @ 15mm, ISO 100, 1/20, f/16.0
Ближайшие объекты в моем кадре — трава внизу изображения. Они были всего в футе от плоскости сенсора моей камеры. Итак, я сфокусировался на расстоянии двух футов и использовал очень маленькую диафрагму f/16.

6) Заключение

Таблицы гиперфокальных расстояний неверны по двум причинам. Во-первых, их определение «приемлемо резкого» фона имеет кружок нерезкости 0,03 миллиметра, что не является особенно резким.И, что еще хуже, эти графики совершенно не меняются в зависимости от ландшафта перед вами. Значит, они просто негибкие.

Вместо этого лучше всего определить «приемлемо резкий фон» как «столь же резкий, как и передний план». Это максимизирует четкость по всему кадру, сверху вниз, и позволяет избавиться от проблем с традиционными диаграммами гиперфокального расстояния.

Лучше всего то, что найти эту точку — правильное гиперфокальное расстояние — просто. Вы должны найти ближайший объект в вашем кадре, оценить его расстояние от плоскости сенсора вашей камеры, а затем удвоить это расстояние.

Эта информация важна для пейзажных фотографов. Если вы когда-либо видели сцену с великолепным передним и задним планами, но вам не удавалось захватить их одновременно максимально резко, — это правильное гиперфокальное расстояние . Забудьте о графиках и калькуляторах; забудьте о шкалах глубины резкости на объективах. Фокусируясь на двойном расстоянии, вы можете максимизировать резкость сцены без компромиссов, и это также намного проще реализовать на практике.

НИКОН D800E + 14–24 мм f/2.8 @ 24 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f/9,0
Здесь ближайший объект на моей фотографии — трава внизу изображения. Это где-то в пяти метрах. Итак, я сфокусировался на десяти футах, что примерно совпадает с передней частью острова посреди этого ручья.

Если у вас есть вопросы о диаграммах гиперфокального расстояния, глубине резкости, удвоении расстояния или о чем-то еще, что я рассмотрел, не стесняйтесь спрашивать об этом ниже. Это тема более высокого уровня, но важная, которую должен знать каждый фотограф-пейзажист.Конечно, в Интернете циркулирует достаточно дезинформации о гиперфокальном расстоянии, поэтому я сделаю все возможное, чтобы ответить на любые вопросы в разделе комментариев.

Таблица гиперфокальных расстояний — средний формат, полнокадровая, APS-C и M43

Не стесняйтесь загружать таблицу гиперфокальных расстояний для среднего формата, полнокадровых, APS-C и Micro Four Thirds. Используя правильное гиперфокальное расстояние, вы можете гарантировать, что ваши фотографии будут резкими от переднего до заднего плана.

Если вы новичок в этой теме – узнайте больше здесь


Реклама – продолжение статьи ниже




Загрузить таблицы гиперфокальных расстояний для

Почему все таблицы гиперфокального расстояния неверны

Все диаграммы гиперфокальных расстояний, включая мою, основаны на концепции, называемой кружком нерезкости .По сути, кружок нерезкости является мерой того, насколько резким является достаточно резким . Тем не менее, «достаточно резкий» — понятие относительное и зависит от вашего оборудования и намерений.

Круг путаницы

Кружок нерезкости основан на том, насколько резкой должна быть ваша фотография, чтобы она выглядела приемлемо при определенном уровне контроля.

Например, если вы напечатаете фотографию размером 30×20 дюймов, которую можно будет рассматривать с расстояния 2 фута, фотография должна быть действительно очень резкой. Поэтому круг путаницы меньше.

С другой стороны, отпечаток размером 6×4 дюйма, рассматриваемый с расстояния 10 футов, вовсе не обязательно должен быть резким, поскольку детали на фотографии затемняются из-за расстояния просмотра. Таким образом, круг путаницы может быть больше.

Стандарт Цейсс

Мои таблицы расстояний основаны на более требовательном стандарте Zeiss. Следовательно, гиперфокальные расстояния больше, но в результате ваши фотографии будут казаться более четкими.

Я предпочитаю стандарт Zeiss по двум причинам.Во-первых, стандарт Zeiss более совместим с современными датчиками изображений с высоким разрешением. Во-вторых, лучше иметь более четкие фотографии на тот случай, если в какой-то момент в будущем вы обрежете свои фотографии или распечатаете их в больших размерах.

Однако, если вы представляете свои фотографии в мелком формате (электронная почта, социальные сети, мелкий шрифт), вы можете позволить себе сократить расстояние на несколько метров до расстояния, указанного в таблицах.


Реклама – продолжение статьи ниже




Таблица гиперфокальных расстояний среднего формата

Применимо к системам Fujifilm GFX, Hasselblad X и Pentax Z.

Полнокадровые гиперфокальные расстояния


Реклама – продолжение статьи ниже




Гиперфокальное расстояние APS-C

Таблица гиперфокального расстояния Micro Four Thirds


Реклама – продолжение статьи ниже




Приложения

Если вам не нравится носить с собой кусочки бумаги в сумке для фотоаппарата, вы можете попробовать приложение. Например, я использую Hyperfocal Pro.Тем не менее, стоит запомнить некоторые из ваших наиболее часто используемых дистанций — если вы можете 🙂

Похожие чтения

JimDoty.com — Таблица гиперфокальных расстояний

Направления: Сфокусируйтесь на расстоянии, указанном в столбце под используемым объективом и в строке напротив апертуры используемого объектива. Глубина резкости будет варьироваться от ПОЛОВИНЫ гиперфокального (сфокусированного) расстояния до бесконечности (рассчитывается для увеличения 11×16 дюймов с 35-мм пленки и рассматривается с нормального расстояния).

ПРИМЕР: Объектив 28 мм с диафрагмой f/8 и сфокусированным на гиперфокальном расстоянии 14 футов (из таблицы выше) даст изображение на пленке с глубиной поля от 7 футов до бесконечности при увеличении на отпечатке до 11×16 дюймов.

Помните, что глубина резкости составляет от 1/2 гиперфокального расстояния до бесконечности.

Для практического использования в полевых условиях определите расстояние от ближайшего объекта, который вы хотите сделать резким, до вашей камеры.Это просто. Просто сфокусируйтесь на ближайшем объекте и проверьте шкалу расстояний на объективе. Удвойте это расстояние, чтобы получить гиперфокальное расстояние и соответственно сфокусируйте объектив. Затем используйте таблицу, чтобы определить диафрагму, необходимую для объектива, который вы хотите использовать.

Пример. Вы хотите, чтобы некоторые цветы на расстоянии 4 фута были четкими на финальном снимке. Если ближайший объект находится на расстоянии 4 футов, гиперфокальное расстояние составит 8 футов.Вы хотите использовать широкоугольный объектив 24 мм. На приведенной выше диаграмме загляните под колонку 24-мм объектива, пока не найдете гиперфокальное расстояние 8 футов. Посмотрите налево, чтобы найти диафрагму f/11. Сфокусируйтесь на расстоянии 8 футов, установите объектив 24 мм на f/11, и все, что находится на расстоянии от 4 футов (1/2 гиперфокального расстояния) до бесконечности, будет резким при увеличении до размера 11×16 дюймов.

Последний пример. Вы используете зум-объектив с фокусным расстоянием 28 мм.Вы хотите, чтобы все, от 4,5 футов до бесконечности, выглядело четким. Какое гиперфокальное расстояние и какую диафрагму вы будете использовать? Посмотрите на график, чтобы понять это, а затем вернитесь сюда. . . . .

Поскольку ближайший объект, который вы хотите сделать резким, находится на расстоянии 4,5 футов, гиперфокальное расстояние будет равно 9 футам. Глядя на диаграмму ниже 28 мм, 9 футов в между двумя указанными расстояниями: 7 футов для f/16 и 11 футов для f/11.Установите диафрагму объектива посередине между f/11 и f/16. Сфокусируйте объектив на расстоянии 9 футов. Все, от 4,5 футов до бесконечности, будет резким на вашей окончательной фотографии.

Помните, что, когда вы смотрите через объектив, только объекты на гиперфокальном расстоянии будут выглядеть резкими (если только у вас нет предварительного просмотра глубины резкости на вашем камера). Все, что находится впереди и позади гиперфокального расстояния, будет размытым. Это нормально, доверяйте графику.Оно работает.

Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру с кадрированием поля зрения (FOV) 1,5x или 1,6x, используйте эту таблицу.

 

Глубина резкости Артикул:

Управление глубиной резкости с 35-мм пленочными и полнокадровыми цифровыми камерами

Таблица гиперфокальных расстояний для 35-мм пленочных и полнокадровых цифровых камер

Управление глубиной резкости с помощью цифровых зеркальных фотокамер с полем обзора (FOV) Crop

Таблица гиперфокальных расстояний для цифровых зеркальных фотокамер с кадрированием FOV

Подробнее о глубине резкости

Гарольд Мерклингер о глубине резкости

Калькуляторы глубины резкости

Глубина резкости для КПК и смартфонов

Моя новая фотокнига «Экспозиция цифровой фотографии для чайников» состоит из двух полных глав (всего 40 страниц), посвященных подробному анализу глубины резкости.


1 марта 2001 г.
Обновлено 13 декабря 2010 г.

Гиперфокальное расстояние стало проще: забудьте о таблицах и калькуляторах

 Большинство пейзажных фотографов, как правило, предпочитают держать в фокусе всю сцену от заднего плана к переднему, используя меньшую диафрагму для сохранения большей глубины резкости. Используя эту простую технику, любой фотограф может быстро определить гиперфокальное расстояние или расстояние фокусировки, при котором объектив с любой диафрагмой и фокусным расстоянием будет обеспечивать наибольшую глубину резкости.

Получение четких изображений

Многие фотографы придерживаются эмпирического правила фокусироваться на одной трети расстояния до сцены. Этот метод работает достаточно хорошо, если ваша апертура достаточно мала, ваше фокусное расстояние достаточно велико, и при условии, что нет близких объектов на переднем плане, которые вы хотели бы держать в фокусе. В эпоху обмена цифровыми медиа большинство фотографов делятся своими изображениями со своих мобильных телефонов, предполагая, что большая часть их аудитории также будет просматривать их со своих мобильных телефонов.Это означает, что ошибки фокусировки часто остаются незамеченными, а успехи в фокусировке часто остаются недооцененными. Например, приведенное выше изображение требовало тщательного рассмотрения, чтобы удерживать в фокусе близкие камешки переднего плана, а также сохранять фон в фокальной плоскости, однако в социальных сетях файл сжат и уменьшен до такой степени, что это не имело бы значения, если бы я немного промахнулся с фокусом.

Несмотря на это,

Instagram, многим из нас нравится достигать максимальной детализации и четкости во всех изображениях, будь то для получения более качественных отпечатков или просто для получения удовольствия от создания качественного изображения, которое хорошо выглядит во всех размерах.Многие фотографы завидуют четким изображениям полнокадровой камеры с высоким разрешением, виня в своих мягких результатах меньший сенсор или дешевый объектив, хотя на самом деле большинство их проблем, вероятно, связано с плохой техникой фокусировки. Представленное выше изображение достаточно резкое для печати большого размера и было сделано с использованием «дешевого» объектива с ручной фокусировкой (Rokinon 12mm f/2.0) и камеры APS-C (Fujifilm X-T2).

Гиперфокальное расстояние

Типичный метод определения гиперфокального расстояния включает использование диаграмм или калькуляторов, доступных в Интернете, или таких приложений, как PhotoPills.Вычислить гиперфокальное расстояние — это одно, но на самом деле сфокусировать объектив на точном расстоянии — это отдельная задача. Даже со шкалой расстояний на объективе или в камере может быть сложно убедиться, что вы сфокусированы на гиперфокальном расстоянии, поскольку эти шкалы часто плохо откалиброваны. После тяжелой работы и подготовки к съемке вы хотите быть уверены, что ваши изображения будут в фокусе, когда вы вернетесь домой, чтобы обработать их. Лучший надежный метод определения гиперфокального расстояния даже не требует никаких расчетов или диаграмм и может быть выполнен полностью за мгновение до спуска затвора.

  • Начните с установки диафрагмы в соответствии с сценой, имея в виду, что чем меньше диафрагма, тем ближе будет ваше гиперфокальное расстояние.
  • Затем установите объектив на ручную фокусировку и сфокусируйте его на ближайшем расстоянии, которое это позволит.
  • Используя максимальную настройку масштабирования дисплея камеры, просмотрите область в самой дальней части сцены, на которой можно сфокусироваться на мелких деталях, например на отдаленной горе или объекте у горизонта.
  • Наконец, поверните кольцо фокусировки на бесконечность, пока мельчайшие детали не станут максимально резкими.Это гиперфокальное расстояние для вашего текущего фокусного расстояния и диафрагмы. Это так просто. Если вы повернетесь дальше этой точки, вы потеряете глубину резкости на переднем плане, так как гиперфокальное расстояние будет удаляться от камеры.

После того, как вы нашли гиперфокальное расстояние, теперь вы можете скомпоновать сцену, зная, что вы уже установили максимально возможную глубину резкости для выбранной диафрагмы. Имейте в виду, нахождение гиперфокального расстояния не означает, что все будет в фокусе.Это просто означает, что вы нашли расстояние фокусировки, при котором ваша глубина резкости будет наибольшей. Ближайшие объекты переднего плана могут по-прежнему быть не в фокусе, и их можно либо скомпоновать из сцены, сфокусировать, выбрав меньшую диафрагму и повторив описанные выше шаги, либо совместив фокус, если ничего не помогает.

Этот метод идеален, поскольку он основан на визуальной обратной связи, а не на шкале расстояний, предоставляемой вашим объективом или камерой. Вы можете уйти со сцены с абсолютной уверенностью, зная, что запечатлели все в мельчайших деталях.

Диаграммы гиперфокального расстояния глубины резкости | ePHOTOzine

 

При съемке пейзажей может быть сложно получить резкость всей сцены, и знание гиперфокального расстояния поможет вам в этом. Это расстояние, на котором вы должны сфокусироваться, чтобы максимизировать глубину резкости, сохраняя резкость всей сцены. Когда объектив сфокусирован на этом расстоянии, все объекты на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут достаточно резкими.

О гиперфокальной дистанции фокусировки можно догадаться, но жизнь значительно упрощается, если ваш объектив имеет маркировку со шкалой ГРИП .Раньше это считалось важной функцией, но с развитием широкомасштабных зумов многие производители теперь опускают ее. Если у вас есть такая шкала, просто совместите метку бесконечности с меткой для установленной вами диафрагмы, и, хотя изображение в видоискателе будет выглядеть не в фокусе, готовое изображение будет резким спереди назад. .


Carl Zeiss Tessar 50 мм f/2,8, вертикальный вид
 

Существует математическая формула, по которой можно найти гиперфокальное расстояние:

H = (f 2 / Nc) + f, где f — фокусное расстояние, N — апертура, а c — кружок нерезкости.Чтобы создать приведенные ниже таблицы, которые можно использовать для справки, мы взяли кружок нерезкости равным 0,029 мм для полнокадровых зеркальных фотокамер, 0,019 мм для APS-C Nikon/Sony/Pentax, 0,018 мм для APS-C Canon и 0,015 мм. для четырех третей.

  16 мм 20 мм 24 мм 28 мм 35 мм 50 мм 100 мм 135 мм 200 мм 300 мм
f/2.8 3,2 м 4,9 м 7,1 м 9,7 м 15,1 м 30,8 м 123,3 м 224,6 м 492,8 м 1108,7 м
f/4 2,2 м 3,5 м 5,0 м 6,8 м 10,6 м 21,6 м 86,3 м 157,2 м 345,0 м 776.2м
f/5,6 1,6 м 2,5 м 3,6 м 4,9 м 7,6 м 15,4 м 61,7 м 112,4 м 246,5 м 554,5 м
f/8 1,1 м 1,7 м 2,5 м 3,4 м 5,3 м 10,8 м 43,2 м 78.7м 172,6 м 388,2 м
ф/11 0,8 м 1,3 м 1,8 м 2,5 м 3,9 м 7,9 м 31,4 м 57,3 м 125,6 м 282,4 м
f/16 0,6 м 0,9 м 1,3 м 1,7 м 2,7 м 5.4м 21,7 м 39,4 м 86,4 м 194,3 м
ф/22 0,4 м 0,6 м 0,9 м 1,3 м 2,0 м 4,0 м 15,8 м 28,7 м 62,9 м 141,4 м
f /32 0,3 м 0,5 м 0,6 м 0.9м 1,4 м 2,7 м 10,9 м 19,8 м 43,3 м 97,3 м

Полнокадровые цифровые зеркальные камеры

 

  16 мм 20 мм 24 мм 28 мм 35 мм 50 мм 100 мм 135 мм 200 мм 300 мм
f/2.8 4,8 м 7,5 м 10,9 м 14,8 м 23,1 м 47,0 м 188,1 м 342,7 м 752,1 м 1692.0м
f/4 3,4 м 5,3 м 7,6 м 10,3 м 16,2 м 32,9 м 131,7 м 239,9 м 526,5 м 1184.5м
f/5,6 2,4 м 3,8 м 5,4 м 7,4 м 11,5 м 23,5 м 94,1 м 171,4 м 376,1 м 846,2 м
f/8 1,7 м 2,7 м 3,8 м 5,2 м 8,1 м 16,5 м 65,9 м 120.м 263,4 м 592,4 м
ф/11 1,2 м 1,9 м 1,8 м 3,8 м 5,9 м 12,0 м 47,9 м 87,3 м 191,6 м 430,9 м
f/16 0,9 м 1,3 м 1,9 м 2,6 м 4,1 м 8.3м 33,0 м 60,1 м 131,8 м 296,4 м
ф/22 0,6 м 1,0 м 1,4 м 1,9 м 3,0 м 6,0 м 24,0 м 43,7 м 95,9 м 215,6 м
f/32 0,4 м 0,7 м 1,0 м 1.3м 2,0 м 4,2 м 16,5 м 30,1 м 66,0 м 148,3 м

APS-C Nikon/Sony/Pentax

 

  16 мм 20 мм 24 мм 28 мм 35 мм 50 мм 100 мм 135 мм 200 мм 300 мм
f/2.8 5,1 м 8,0 м 11,5 м 15,6 м 24,3 м 49,7 м 198,5 м 361,7 м 793,9 м 1786.0м
f/4 3,6 м 5,6 м 8,0 м 10,9 м 17,0 м 34,8 м 139,0 м 253,3 м 555,8 м 1250.3м
f/5,6 2,6 м 4,0 м 5,7 м 7,8 м 12,2 м 24,9 м 99,3 м 180,9 м 397,0 м 893,2 м
f/8 1,8 м 2,8 м 4,0 м 5,5 м 8,5 м 17,4 м 69,5 м 126.7м 278,0 м 625,3 м
ф/11 1,3 м 2,0 м 2,9 м 4,0 м 6,2 м 12,7 м 50,6 м 92,2 м 202,2 м 454,8 м
f/16 0,9 м 1,4 м 2,0 м 2,8 м 4,3 м 8.7м 34,8 м 63,4 м 139,1 м 312,8 м
ф/22 0,7 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 3,1 м 6,4 м 25,4 м 46,2 м 101,2 м 227,6 м
f/32 0,5 м 0,7 м 1,0 м 1.4м 2,2 м 4,4 м 17,5 м 31,8 м 69,6 м 156,6 м

Canon APS-C

 

  16 мм 20 мм 24 мм 28 мм 35 мм 50 мм 100 мм 135 мм 200 мм 300 мм
f/2.8 6,1 м 9,5 м 13,7 м 18,7 м 29,2 м 59,6 м 238,2 м 434,1 м 952,6 м 2143,2 м
f/4 4,3 м 6,7 м 9,6 м 13,1 м 20,5 м 41,7 м 166,8 м 303,9 м 666,9 м 1500.3м
f/5,6 3,1 м 4,8 м 6,9 м 9,4 м 14,6 м 29,8 м 119,1 м 217,1 м 476,4 м 1071,7 м
f/8 2,1 м 3,4 м 4,8 м 6,6 м 10,2 м 20,9 м 83,4 м 152.0м 333,5 м 750,3 м
ф/11 1,6 м 2,4 м 3,5 м 4,8 м 7,5 м 15,2 м 60,7 м 110,6 м 242,6 м 545,8 м
f/16 1,1 м 1,7 м 2,4 м 3,3 м 5,1 м 10.5м 41,8 м 76,1 м 166,9 м 375,3 м
ф/22 0,8 м 1,2 м 1,8 м 2,4 м 3,7 м 7,6 м 30,4 м 55,4 м 121,4 м 273,0 м
f/32 0,5 м 0,9 м 1,2 м 1.7м 2,6 м 5,3 м 20,9 м 38,1 м 83,5 м 187,8 м

Микро/четыре трети

 

  16 мм 20 мм 24 мм 28 мм 35 мм 50 мм 100 мм 135 мм 200 мм 300 мм
f/2.8 4,0 м 6,2 м 9,0 м 12,2 м 19,1 м 38,9 м 155,4 м 283,1 м 621,3 м 1397,8 м
f/4 2,8 м 4,4 м 6,3 м 8,5 м 13,4 м 27,2 м 108,8 м 198,2 м 435.0м 978.6м
f/5,6 2,0 м 3,1 м 4,5 м 6,1 м 9,5 м 19,5 м 77,7 м 141,6 м 310,8 м 699,1 м
f/8 1,4 м 2,2 м 3,2 м 4,3 м 6,7 м 13,6 м 54,4 м 99.2м 217,6 м 489,4 м
ф/11 1,0 м 1,6 м 2,3 м 3,1 м 4,9 м 9,9 м 39,6 м 72,2 м 158,3 м 356,0 м
f/16 0,7 м 1,1 м 1,6 м 2,2 м 3,4 м 6.8м 27,3 м 49,7 м 108,9 м 244,9 м
f/22 0,5 м 0,8 м 1,2 м 1,6 м 2,5 м 5,0 м 19,9 м 36,2 м 79,3 м 178,2 м
f /32 0,4 м 0,6 м 0,8 м 1.1м 1,7 м 3,4 м 13,7 м 24,9 м 54,5 м 122,6 м

APS-H Canon
 

Когда вы нашли требуемое значение из таблиц, вам просто нужно установить фокус объектива на расстояние, и глубина резкости будет увеличиваться от половины этого расстояния до бесконечности, если у вас есть объектив со шкалой расстояния. Если нет, вы должны оценить расстояние и сосредоточиться на нем.

 

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

Изучите этот точный метод фокусировки

Как рассчитывать и снимать изображения с правильной глубиной резкости

Понимание термина «гиперфокальное расстояние» — это звучит как один из тех технических терминов, которые используются профессиональным фотографом .Однако на самом деле это то, что однажды осознанное, может изменить качество снимков для любого фотографа.

В двух словах, гиперфокальное расстояние (HFD) — это точка фокусировки, в которой все в кадре от половины гиперфокального расстояния до бесконечности попадает в пределы глубины резкости или диапазона фокусировки. Или просто настройка, обеспечивающая наибольшую глубину резкости.

Например, предположим, что HFD для вашей текущей камеры и настроек составляет 20 метров. Если бы вы сфокусировались на этой точке, все от 10 метров до бесконечности было бы резким или в фокусе.

Сейчас гиперфокальное расстояние любого выстрела все зависит от четырех факторов:

  1. 1

    Размер датчика
  2. 2

    Установка диафрагмы
  3. 3

    Фокус объектива
  4. 4

    Расстояние темы

в чем важность этого?

Что ж, многие начинающие фотографы-пейзажисты совершают одну из двух ошибок. Они фокусируются либо на бесконечности, то есть на самом дальнем расстоянии (обычно на горизонте), либо на объекте на переднем плане.

В любом случае, если расчеты неверны, у вас будет либо резкий горизонт и размытый передний план (первый снимок выше), либо объект на переднем плане будет четким, а остальная часть изображения размытой.

Распространенная ошибка, которая может разочаровать многих фотографов.

Давайте рассмотрим пример, чтобы проиллюстрировать это дальше.

Пример гиперфокального расстояния

Допустим, вы фотографируете объект, который находится на расстоянии 20 футов, и вы хотите, чтобы он и все остальное были в фокусе, И вы используете следующие камеру и настройки:

  • Размер сенсора: Полный кадр (Canon EOS 5D Mark III)
  • Aperture : F8
  • 0 Фокусная длина объектива: 50 мм 0 Расстояние предмета: 20 футов

Если вы должны были сосредоточиться на фактической теме 20 футов, ваш рядом предел фокусировки будет 12.7 футов. Ваш дальний предел фокусировки будет 47,7 футов. Это означает, что все, что находится ближе 12,7 футов и дальше 47,7 футов, будет размыто.

Общая глубина резкости (вещи в фокусе) = 35 футов

Теперь, как только мы установим HFD, который в данном случае с использованием этих настроек и конкретной камеры (размер сенсора) составляет 34,3 фута, мы можем сфокусироваться на ЭТОЙ точке, чтобы дать нам совсем другой результат.

Фокусируясь на расстоянии 34,3 фута вместо 20 футов, и даже если мы фокусируемся ПРОШЛО или позади объекта, наш ближний предел фокусировки становится равным 17.15 футов. Это немного дальше, чем 12,7 фута ранее, но прямо перед объектом, что хорошо. Это означает, что объект все еще находится в фокусе. Наш дальний предел простирается до бесконечности, что означает, что все позади объекта также должно быть в фокусе.

Таким образом, все, что мы делаем, это меняем точку фокусировки, а НЕ какие-либо настройки, мы можем изменить то, что на окончательной фотографии находится в фокусе. Гений!

Надеюсь, вы видите преимущества этого?

После того, как я сделал сотни тысяч фотографий за эти годы, я чувствую, что даже без использования всех этих таблиц и правил я как бы инстинктивно знаю, на чем сфокусироваться для достижения наилучшего эффекта.Это просто исходит из тонны и тонны практики и анализа моих фотографий на протяжении многих лет.

Стоит поэкспериментировать с этим и научиться как можно большему, потому что это, без сомнения, поможет во всех видах фотосъемки:

  1. 1

    Свадьбы: Узнайте, где лучше сфокусироваться для получения наилучшей глубины резкости при групповых снимках, портреты и т. д.
  2. 2

    Стоковая Фотография : Фокус и глубина резкости могут сделать или испортить снимок со стоковой фотографией, будь то пейзаж, городской пейзаж, портрет или снимок продукта
  3. 3

    Пейзажная фотография: Вероятно, самый снимаемый объект, где большую роль играет гиперфокальное расстояние

Какие объективы лучше всего подходят для гиперфокального расстояния?

Здесь подойдет любой объектив от стандартного (50 мм) до широкоугольного (10–35 мм).Это связано с тем, что эти объективы имеют довольно короткое гиперфокальное расстояние при установке больших значений диафрагмы, таких как f16. Именно поэтому такие объективы лучше всего использовать для пейзажной фотографии.

Например, 16-мм объектив с диафрагмой f16 на полнокадровой матрице (Canon 5D Mark IV или Nikon D850) имеет HFD всего 1,8 фута. Это означает, что если вы сфокусируетесь в этой точке, все от 0,9 фута до бесконечности будет в фокусе.

На другом конце спектра телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм и диафрагмой f16 на полнокадровой камере будет иметь гиперфокальное расстояние 274.1 фут. Это означает, что, сфокусировавшись в этой точке, вы получите в фокусе все от 137,05 футов до бесконечности. Бесполезно, если ваш объект находится ближе, чем на расстоянии 137 футов, и, сфокусировавшись на объекте, скажем, на расстоянии 50 или 100 футов, вы получите размытый фон.

Примеры изображений

Посмотрите на эти две фотографии, сделанные на вершине Портленда в Дорсете с видом на пляж Чесил. Оба были сняты с использованием объектива 200 мм на полнокадровую камеру с диафрагмой f8.

Эти настройки дают гиперфокальное расстояние 547 футов.

Ясно, что при фокусировке на гораздо более близком расстоянии, чем гиперфокальное расстояние в этом первом снимке (они были на расстоянии около 50 футов), объект находится в фокусе, но фон полностью размыт (рис.1). Однако, убрав передний план из уравнения и сфокусировавшись далеко за пределы гиперфокального расстояния, те же настройки на той же камере дают мне невероятную глубину резкости со всем в фокусе от переднего плана до бесконечности (рис. 2).

Нажмите для увеличения :

Гиперфокальное расстояние Рис.1

Гиперфокальное расстояние Рис. 2

Вот почему некоторые люди сбиваются с толку, когда используют небольшую диафрагму, скажем, f16 на телеобъективе, но при этом получают малую глубину резкости. Все дело в гиперфокальном расстоянии.

Используя диафрагму f16 на телеобъективе, ваш объект должен быть не ближе, чем на колоссальные 137 футов, если вы хотите, чтобы они и все, что позади, были в фокусе до бесконечности. Имейте это в виду при следующем использовании телеобъектива. Вот почему портретисты используют средние и длинные телеобъективы, такие как 85 мм или 160 мм.Они дают малую глубину резкости, создавая красивое боке или размытие фона.

Пример 2


Вот еще один пример с использованием объектива 50 мм при f9. Большинство людей думают, что это даст отличную глубину резкости в любой ситуации. HFD с использованием 50-мм объектива при f9 на полнокадровой камере составляет 30,6 фута. Это означает, что все от 15,3 футов до бесконечности будет в фокусе при фокусировке в этой точке (расстояние ВЧ 30,6 футов).

На этой фотографии я сфокусировался на своем сыне на расстоянии, которое находится далеко за пределами HFD, и в фокусе находится все от 15 футов до бесконечности.

Щелкните изображение, чтобы увидеть увеличенное изображение:

В то время как на следующем снимке я сфокусировался до (или перед) гиперфокальным расстоянием 30,6 футов. Как видите, объект на переднем плане находится в фокусе, а фон размыт.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть увеличенное изображение:

Имеет смысл? Если нет, прочтите все еще раз или…

Попробуйте сами — удобные инструменты

Лучший способ изучить и попрактиковаться в использовании гиперфокального расстояния — использовать калькулятор глубины резкости, а также распечатать и носить с собой справочную таблицу, подобную приведенной ниже. (это для 35-мм или полнокадровых камер, но вы можете найти другие в Google), который показывает фокусные точки и расстояния.

Перейдите к Калькулятору глубины резкости, используя приведенную выше ссылку, задайте различные настройки и наблюдайте за изменениями между «Фокусировка на расстоянии объекта» и «Фокусировка на гиперфокальном расстоянии».

Когда у вас есть базовые знания, возьмите камеру и сделайте несколько пробных снимков и начните получать ощущения от съемки и фокусировки на гиперфокальном расстоянии, а не на расстоянии до объекта.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)