Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Мануальный объектив что это такое: Как снимать мануальным объективом на Никон, Кенон и любой другой фотоаппарат

Содержание

Как снимать мануальным объективом на Никон, Кенон и любой другой фотоаппарат

Для начала поймите одну простую вещь.

При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.

Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.

Нужен ли мануальный объектив?

Не нужно себя обманывать.

Мануальные объективы покупают только в двух случаях:

  • Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
  • Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения
Нет, это снято не мануальным объективом.
Это снято китовым объективом, поскольку мануальные стекла не предлагают чего-то большего, нежели недорогие автофокусные зумы и фиксы.

Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива

Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.

Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.

Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.

Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.

Покупать ли старые мануальные объективы

Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.

Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.

Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.

Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.

Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.

Как фотографировать мануальным объективом

Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.

Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.

Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.

Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.

Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?

Увы, но вариантов немного:

  • Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
  • Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается

Например.

У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.

Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.

Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.

Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.

Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.

Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.

Никакой разницы.

Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.

Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.

Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.

Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать. 🙂

Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.

Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.

Маленький совет:

Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.

Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.

Промах фокусом при недостатке освещения

При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.

Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.

Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.

Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.

Стоит ли работать с мануальным объективом

С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.

Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.

Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.

Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?

Мануальный объектив — что такое мануальный объектив, как снимать мануальным объективом – ФотоКто

При съемке этих тестовых картинок у объективов была установлена на минимальная дистанция фокусировки и максимально открытая диафрагма. Расстояние до фона — около 3 метров (снималась витрина со светодиодной подсветкой). Более сильное размытие у Canon обусловлено тем, что минимальная дистанция фокусировки у него меньше, чем у Samyang. В реальных «полевых» условиях Samyang даст более сильное размытие из-за большей светосилы.

Основное отличие боке в том, что у Samyang картинка более контрастна.

Как видим информации немало, но от этого не легче. Нет явного лидера — каждый объектив хорош по своему. У Samyang больше светосила и лучше боке (в равных условиях), но нет автофокуса. У Canon автофокус, лучше резкость. Эстеты жалуются на «слишком техническое» боке у Canon 85/1.8. Что это такое — спросите у них 🙂

Лично я больше склонялся именно к Samyang, так как уж больно хотелось иметь светосилу f/1.4. Опыт работы с «мануальной» оптикой (старые добрые Гелиос 44М и Зенитар 16) у меня есть, поэтому отсутствие автофокуса меня не пугало. Canon 85mm рассматривался как альтернативный вариант, который я куплю, если Samyang по какой-то причине мне не понравится.

Осталось только отправиться в магазин и подержать в руках оба этих объектива с целью выбрать тот, к которому душа ляжет больше.

Часть 2. В магазине…

Итак, имея в кармане нужную сумму денег, я отправился в фотомагазин Фотосклад.ру, цены в котором оказались самыми приемлемыми в Нижнем Новгороде и оба объектива были в наличии.

Что касается Samyang, у него есть две разновидности — с чипом и без чипа. Чип — это пресловутый «одуванчик», который активизирует функцию подтверждения фокусировки, которой все так одержимы. Тем не менее, у объектива с чипом выяснились две неприятные особенности:

  1. Пока не поступит подтверждение фокусировки, съемка невозможна и отключить это никак нельзя (по крайней мере у Canon).

    Добавлено 13.03.2013 г. Оказывается, этот неприятный момент можно обойти! Надо выбрать в меню следящий автофокус, тогда съёмка будет возможна в любой момент.

    Благодарю Игоря Егорова за поправку!

  2. Подтверждение автофокуса не всегда срабатывало правильно — регулярно возникал небольшой «перелет» или «недолет». Причем, когда фокусировка происходит на удаление, получается фронт-фокус. Когда на приближение — бэкфокус. Что-то вроде петли гистерезиса (если кто-то помнит ее из курса физики). В совокупности с мизерной ГРИП на открытой диафрагме это является причиной бракованных кадров. Хотя, возможно, мне не повезло с экземпляром объектива (чипованный объектив был в магазине в единственном экземпляре).

Именно по этим причинам я отказался от чипованной версии объектива. Обычная версия объектива хоть и давала некоторый проигрыш в оперативности, но вела себя более честно.

Подержав объектив Samyang 85mm f/1.4 в руках я отметил для себя, что объектив сделан весьма добротно. В конструкции преобладает металл. Обрезиненное кольцо фокусировки поворачивается с ощутимым усилием, я бы сказал, слишком большим. У кольца фокусировки очень длинный ход — с одной стороны, это позволяет сфокусироваться более точно, с другой — на фокусировку требуется больше времени.

Неприятный момент — если пытаешься быстро повернуть кольцо фокусировки, чувствуется небольшой вращательный люфт в области байонета.

На пластмассовых деталях Samyang, видимо, решил сэкономить. В комплекте с объективом идет бленда — довольно хрупкая на вид, крепление к объективу выглядит не очень надежным. Крышка объектива из наидешевейшего и противного на вид пластика — хоть и не ходовая часть, но все равно немного обидно.

Пришло время опробовать Canon 85mm f/1.8 USM. Объектив этот ощутимо легче, чем Samyang, что говорит о большем количестве пластмассы в конструкции. Тем не менее, никаких шатаний и болтаний выявлено не было. Объектив ощутимо компактнее, чем Samyang — это понятно, каждый лишний стоп светосилы склонен увеличивать диаметр объектива. Кольцо фокусировки ходит с гораздо меньшим усилием и диапазон его вращения намного меньше, чем у «мануального» Samyang.

Canon поскупился и в комплекте с объективом бленда отсутствует. В целом, когда подержишь объектив в руках, создается ощущение добротного среднего класса, но не более.

В ходе проверки, не отличающейся особой оригинальностью — фронт/бэкфокус, были забракованы все без исключения объективы, кроме самого простого Samyang без чипа. У двух экземпляров Canon был промах автофокуса — у одного бэк-, у другого — фронтфокус (по 1 см). Samyang с чипом вел себя не совсем предсказуемо и также выбыл из соревнования.

В результате я взял нечипованный Samyang 85mm f/1.4.

Первый опыт использования (и последний)

Когда «поюзаешь» объектив хотя бы один день, получаешь о нем гораздо больше информации, чем при прочтении 10 обзорных статей и лабораторных тестов — это факт.

Во время семейной прогулки в парке мы устроили небольшую фотосессию, в ходе которой были выявлены плюсы и минусы объектива Samyang 85 mm f/1.4.

Мануальные объективы » PhotoCasa — Фотокаталог России. Журнал о фотографии PhotoCASA. Официальный сайт.

Всем привет!
Меня зовут Валерия Тихонова, и я расскажу вам про мануальные объективы. Как следует из названия, мануальные объективы не имеют автофокуса. Управление диафрагмой также производится вручную. Сначала это представляет большую сложность, но потом, какправило, происходит привыкание. Упростить процесс поможет переходник с чипом или, например, подсветка фокусировки, как в системах Sony.
Старые мануальные объективы предназначены прежде всего для неспешной творческой съемки. Они создают неповторимый рисунок и замысловатое боке. «Мануалы» обычно плохо держат контровой свет, и этот недостаток иногда дает интересный результат в виде засветок. Я люблю снимать этими объективами из-за их непредсказуемости. В зависимости от условий они дают всегда разный результат. Это очень увлекает и побуждает к экспериментам с освещением и локациями.

Еще «мануалами» можно снимать интересное макро. Стоит только купить самые обычные макрокольца, и увлекательное занятие вам обеспечено.
Остановлюсь подробнее на тех объективах, которыми я чаще всего снимаю.

«ГЕЛИОС-40-2»
Мой первый и самый любимый мануальный объектив и, пожалуй, один из самых сложных в управлении. Он дает бесподобное закрученное боке, но если задний план более спокойный и нет контрового освещения, то получается красивый размытый фон.
Очень плохо держит контровой свет и часто софтит.
К этому объективу сложно приноровиться — надо достаточно много времени, но если хватит терпения, то с ним можно получить совершенно потрясающие картинки с интересными эффектами без применения фоторедактора.
Очень хорошо подходит для съемки природы и портретов.


Pentacon 50 mm f/1,8
Универсальный светосильный объектив. Подходит почти для всех видов съемки. Очень удобен для съемки макро с макрокольцами, для портретов и даже репортажа. Достаточно резкий даже на открытой диафрагме, неплохо держит контровой свет. Легкий в управлении, рисует красивое боке.
Еще один плюс — это демократичная цена.


Primoplan 58 mm f/1,9
Старый немецкий светосильный объектив. Не очень доступный по цене и непростой в управлении.
Хорошо подходит для съемки природы и даже макро. Но макро им снимать можно только на прикрытой диафрагме, т. к. на открытой сложно
добиться резкости.
Очень плохо держит контровой свет. Отличается красивым рисунком боке и мягкой картинкой.


Trioplan 50 mm f/2,9
Отлично подходит для съемки макро с макро-кольцами.
Рисует красивое круглое боке.
Объектив очень капризный к условиям съемки. Плохо держит контровой свет, делая картинку неконтрастной и нерезкой.


Текст и фото: Валерия Тихонова

Так ли страшен мануальный фокус?

Я хотел бы высказать свое мнение на тему неоправданных сомнений по поводу использования мануального фокуса.

Начну с того, что по началу я также подходил с недоверием к подобного рода техническому решению. Но когда я решил поискать что-нибудь более широкое и резкое, чем мой любимый Nikon 16-35 f/4, мне пришлось принять во внимание мануальный фокус.

Первой альтернативой был автофокусный зум Nikon 14-24, или объектив рыбий глаз, более острый, чем моя Sigma 15mm, либо что-то еще более резкое, как например Zeiss.

Хотя, подождите… объективы Zeiss Prime также с мануальным фокусом! Не могу поверить — что-то, что стоит четыре тысячи евро или даже больше не имеет автофокуса? Как такое может быть???

И в этот момент, подобно как в рассказах мудрецов Дзен, меня осенило. Ответом на вопрос: “Почему такие компании, как Zeiss, до сих пор используют мануальный фокус?” было: “Потому что такая технология во многих случаях, особенно в широкоугольных объективах, намного более удобнее автофокуса.”

Спросите себя так, как это сделал я: “Зачем мне нужен широкоугольный объектив?”. Ваши ответы скорее всего будут включать — “пейзажная фотография”, “ночная фотография” либо «фотография архитектуры». Эти три категории охватывают большую часть пирога под названием “фотография” и все они, по умолчанию, используют мануальный фокус.

© Риккардо Мантеро

Комментарий: Я интересуюсь в большей степени пейзажной и туристической фотографией. Но если я нахожу интересный кадр, с удовольствием фотографирую также архитектуру, осбенно если мне удается поиграть с перспективой снимка.

Подсказка: в этой фотографии я установил фокус на наиболее отдаленную статую кафедрального собора.

Таким образом, в своих поисках я сконцентрировался на супер-резком и супер широкоугольном объективе, не беря во внимание факт, имеет ли он авто- или все-таки мануальный фокус. Я был уже готов потратить четыре тысячи евро за такой объектив, но тут мне попалась на глаза статья об абсолютно новой марке Irix, которая к тому же производит 11мм объективы. 11 мм при полнокадровой DSLR камере! Это же сумасшедшая  перспектива — 128 градусов при одной четвертой цены  того объектива, который я намеревался купить. Прочитав мнения экспертов на тему объективов Irix, я решился забросить автофокус, только чтобы иметь возможность испробовать на деле этого монстра.

Повторюсь еще раз, как и многие, я был немного напуган перспективой того, что мне придется переключиться на мануальный фокус. И так же, как многие, я так и не дочитал до конца инструкцию пользования своей камерой. Ну, как сказать “не дочитал” — я просто выбирал те темы, которые считал наиболее полезными для меня. И пункт инструкции “Индикатор фокусировки”, где также находились подсказки как использовать мануальный фокус, не представлял для меня никой ценности.

Все DSLR камеры оснащены маленьким, но очень важным помощником, который начинает светиться каждый раз, когда мы используем авто фокус, но очень немногие (включая меня) пробовали им пользоваться при мануальной фокусировке.

Видоискатель NikonВидоискатель Canon

Попробуйте воспользоваться этим помощником в автофокусных объективах. Начните с того, что выключите автофокус. Найдите подходящие условия для фотосъемки (например, пейзаж). Выберете объект, на котором вы бы хотели сфокусироваться (я советую выбрать что-то находящееся далеко, на горизонте или половине этого расстояния), перемещайте фокус влево или вправо, пока вы не стабилизируете свой фокус. Вот и все!

Помните, я советую мануальный фокус не для тех, кто планирует большую часть времени фотографировать своих детей во время утренников, а для тех, кто увлекается статичной фотографией, и может даже с использованием штатива (хотя я, например, фотографирую в основном без него).

Щелчок! Проверьте свою фотографию. Если вы следовали моим советами, ваше фото должно получиться идеально четкое и в фокусе, и вы сделали все это без использования автофокуса.

Чтобы еще больше попрактиковаться, попробуйте сделать фото ночного неба или в условиях слабого освещения, где автофокус и так не сработает как следует.

Так вы набьете руку и поймете, что в мануальной фокусировке нет ничего страшного, а в замен получите супер четкое изображение!

© Риккардо Мантеро

Комментарий: На этом фото я планировал показать закат на Мальдивах, но неожиданно в кадр попали акулы, и благодаря тому, что фокусировка была уставлена на бесконечность, все вышло острым, даже без AF или VR.

Кроме того, существует множество случаев, когда автофокусом просто не получится воспользоваться. Например, фотография через мокрое или грязное стекло, перед объектами типа забор, фотография ночного неба или при очень плохом освещении. Как теперь с этим справится AF?

Если мы говорим о MF, я советую Вам использовать Live view!

Включите его, найдите предмет для фокуса (например наиболее яркую звезду при астрофотографии), приблизьте объект на экране, установите фокусировку на этом объекте. И, таким образом, у Вас все должно получиться идеально в фокусе. Более того, Irix оснащен очень удобной технологией, которая помогает заблокировать установленный Вами фокус, благодаря чему Вы будете уверены, что он никуда не сместится. Я пользуюсь этим при всех моих фотографиях звезд, ночного неба и при долгих экспозиций.

Тот же трюк можно использовать и при дневном освещении, на штативе, в архитектурной фотографии, в горах. Ничто не мешает Вам включить Live view и приблизить интересующий Вас объект. То, на что Вы установили фокус при приближении, на 200% останется в фокусе, когда Вы отдалите картинку.

Дополнительно в еще нескольких видах фотографии мануальный фокус обязателен – например, макро фотография. Хотя ничего не ограничивает Вас попробовать использовать MF и в других условиях, например, уличная фотография (такой вот небольшой фото вызов), портретная фотография (для достижения определенных эффектов) или просто фотография каждого дня (если у Вас есть время организовать кадр).

Научиться всему этому — вопрос времени, но удовлетворение от снимков с таким фокусом в два раза больше!

© Риккардо Мантеро

Комментарий: На этом снимке я ждал солнца на горизонте. Здесь я решил не использовать штатив. В мой кадр попали серферы, которые ждали идеальной волны. Все случилось за одну секунду — закат, волна, мой снимок…

© Риккардо Мантеро

Парадоксально, MF иногда лучше справляется даже с динамическими снимками, такими как автомобильные гонки. AF, даже 3D, может Вас очень сильно подвести в некоторых ситуациях. А с MF вы можете запланировать фокусировку, устанавливая ее на определенное место, где должен появиться динамический объект.

Итак, повторим:

  • Мануальный фокус — это не ограничение, а определенная технология, используемая в фотографии.
  • Вы фокусируетесь с помощью самого точного “оборудования”, которое подарила Вам природа — ваши глаза.
  • Есть множество ситуаций, где AF просто не работает, даже если вы не допускаете мысли о MF.
  • В пейзажной и подобного рода фотографии использование  MF по-детски просто.
  • Все DSLR камеры оснащены технологией, которая точно скажет Вам, находится ли интересующий Вас объект в фокусе или нет.
  • Использование Live View — это невероятный лайфхак, который в значительной мере упростит использование мануального фокуса.
  • Планирование места фокусировки позволит Вам идеально «заморозить» движущийся объект даже с мануальным фокусом.
  • В макро фотографии или фотографии через полупрозрачные объекты  AF может Вам даже мешать.
  • Ну и наконец, показывая профессионалам фото, сделанные мануальным фокусом, принесет Вам в два раза больше удовольствия!

Подводя итоги нашей маленькой экскурсии по миру мануальной фокусировки, вы до сих пор боитесь ее? Или мне удалось разжечь в вас хотя бы искру интереса к этой технологии?

Хотели бы Вы бесплатно испробовать ее в деле? Легко! Просто переключите функцию AF на MF и вперед — экспериментировать! Как только вы научитесь им пользоваться, у вас появится возможность приобрести невероятного качества объективы (надеюсь, что это будут Irix) для вашей фотографии.

© Риккардо Мантеро

Комментарий: фото без штатива, ранее утро в Доломитах (Италия).

Подсказка: установите фокус на самый дальний пункт на горизонте и добавьте 3-4 стопа к апертуре, что позволит Вам получить невероятную глубину и резкость образа.

Автор статьи: Амбассадор Irix, фотограф Риккардо Мантеро

Основы работы с мануальной оптикой — Красноярский фотограф Артур Миханев

Объективы от старых (пленочных) фотоаппаратов нельзя сразу присоединить к современным камерам. Надо использовать специальные переходники (адаптеры). Они могу иметь такую маркировку: М42-EOS, М42-Nikon F и так далее. Как вы уже догадались, если объектив маркирован под М42 и вы имеете соответствующий переходник с М42 на современную камеру — проблема решена. Наиболее распространены сейчас старые объективы с резьбой М42. Тут вы можете встретить такие марки, как Pentacon, Carl Zeiis, Takumar, Гелиос и множество других.
Переходники (адаптеры) бывают двух типов — с чипом и без. Те, что с чипом, облегчают вам наводку на резкость. Полунажав кнопку спуска завтра и аккуратно вращая кольцо фокусировки, вы постепенно поймаете тот момент, когда раздастся сигнал подтверждения фокусировки, а в видоискателе вспыхнет индикатор фокусировки. Ну, а если вы купили переходник без чипа, вам приходится надеяться только на остроту зрения. И сейчас вы уже точно поняли главную особенность старых объективов — они лишены возможно автофокусировки. На резкость вам придется наводится самим.
Но и это еще не все. У старых объективов нет автоматического управления диафрагмой. Крутить колесо управления диафрагмой на камере бесполезно — объектив не отреагирует. Диафрагму вам нужно будет устанавливать самому.

Кстати, именно в режиме приоритета диафрагмы и работают многие фотографы, снимающие на старую оптику. Они выставляют вручную нужное значение диафрагмы, а камера автоматически рассчитывает нужное значение выдержки и ISO. Конечно, проблемы с пере- или недоэкспонированием все равно могут быть. Но в этом случае вам на помощь придет параметр, «Коррекция экспозиции», который имеют все современные камеры. Ну, а если уж и он не спасает, выход один — переключаться в мануальный режим и выставлять ВСЕ параметры вручную: выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Особо отмечу, что объективы с резьбой М42 без проблем работают на всех зеркалках Canon. А вот на ЦФК Nikon у вас пропадет бесконечность — то есть, вы не сможете сфокусироваться на объектах, которые находятся от вас в отдалении. Но это вряд ли можно считать проблемой. Ведь большинство старых объективов используются для портретной съемки — а фотопортреты мы снимаем как раз близко к человеку — на расстоянии от 1 до 1,5 метров.
Но владельцев Nikon можно и обрадовать. Эта компания уже много лет не меняет свой байонет! А это значит, что вы за смешные деньги можете купить классный старый объектив с байонетом Nikon F и получить прекрасные снимки. А вот у «кэнонистов» такой номер не пройдет. После перехода компании на байонет EF, к ее камерам перестали подходить старые фирменные объективы с байонетами FD, FL и так далее. То есть, некоторые мастера «перепиливают» старые байонеты под современное крепление, но стоимость таких объективов начинает сравниваться с неплохими АВТОФОКУСНЫМИ стеклами…

Какие старые объективы наиболее ценятся на рынке? Это, как правило, немецкая (Carl Zeiss, Pentacon, Meyer-Optik) и японская (Takumar, Komura, Nikon) оптика. Из советских объективов наивысшую оценку получили такие марки, как Таир, Калейнар, Гелиос (некоторые модели). Но даже купив самый недорогой советский объектив Индустар-50-2, вы сможете получить весьма достойные снимки!

ПОСМОТРИТЕ СНИМКИ, КОТОРЫЕ Я СДЕЛАЛ С РАЗЛИЧНЫХ МАНУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ (но учтите — это «сырые» JPEG без обработки)
Да, снимки с мануальной оптики зачастую требуют долгого сидения в фоторедакторах.
Но, если у вас хватит терпения, то…

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ ЗДЕСЬ!

Дзен фотография. Применение мануальных объективов. – Фотопутешествия и фототехника.

Сегодня я хочу поговорить об особом аспекте фотографии, а именно, о применении объективов с ручной наводкой на резкость, так называемых «мануальных» объективов. Здесь не будет ни тестов, ни характеристик. Я расскажу о своем видении того, зачем стоит в наше время, когда у всех есть автофокусные стекла, применять нечто, что применять гораздо менее удобно, ну и конечно, я покажу вам фотографии сделанные с помощью таких объективов.

Давайте вначале поговорим о том, что ж за объективы такие, и для чего они нужны. Объективы без автофокуса выпускаются и сейчас, и могут служить более дешевой заменой аналогам с автофокусом. Так, к примеру, фирма Samyang выпускает целую линейку очень неплохих оптически объективов для всех современных камер, единственным недостатком которых является отсутствие автофокуса. Но взамен они имеют значительно более низкую цену. Можете сравнить цены на Sony 85/1.4 и Samyang 85/1.4, и поймете, о чем я говорю.

Так же и известная всем фирма Carl Zeiss выпускает свои объективы без автофокуса. По сути Сони – единственная система, на которой есть автофокусные Zeiss. Их уже нельзя назвать дешевыми, тут вопрос скорее в том, что Цейсс использует свои знаменитые оптические схемы, в которых автофокуса конечно нет, и они, что называются «держат марку».

Ну и третий, самый большой, и, на мой взгляд, самый интересный пласт мануальной оптики, это объективы, выпущенные в 20 веке еще до изобретения автофокуса. Вот об этом мы сегодня и поговорим подробнее.

Для чего же, спросите вы, использовать всякое старье, которое было «выброшено на свалку истории», когда есть новые автофокусные объективы на любой вкус? Лично я ответил на этот вопрос себе таким образом – есть много старых объективов, которые могут снимать так, как не может снимать ни одно современное стекло.

Есть еще и второй аспект. Когда вы снимаете мануальным объективом, вы лишены скорости, которую дают автофокусные стекла. А будучи лишенными скорости и точек наводки вы автоматически начинаете больше думать над композицией кадра, вы тратите на это больше времени, применяете другие ракурсы, ищите как разнообразить кадры. Это все ведет к появлению кадров иного характера, нежели вы получаете с автофокусными стеклами. Я не говорю, что автофокус это зло, и надо его выключить и более никогда не применять, но применение мануальных стекол откроет другую грань вашего таланта, как фотографа. Для меня фотографирование мануальными стеклами это своего рода медитация над кадрами, от чего я назвал эту статью «Дзен фотография».

Камеры Сони имеют очень полезную в работе с мануальным объективами фишку, которая называется пикинг. Пикинг это подсветка резких контуров при ручной наводке на резкость. Это делает ручную наводку на резкость очень простой, гораздо проще, чем при применении какого-либо другого метода. Имея такую фишку под рукой, просто грешно не испробовать себя в мануальной фотографии.
Ну хватит общих слов. Давайте поговорим о том, чего же такого могут вам дать мануальные объективы, чего лишены современные автофокусные? Конечно, речь пойдет об особенной картинке. Вот посмотрите пример.

Видите, как отображаются источники света в боке? Красиво, не правда ли? Этот кадр снят объективом Meyer Optik Telemegor 180/5.5, которому приблизительно 60 лет. Ни один современный объектив не дает такую картинку.

Но размытие этого объектива хорошо не только своими пузырями, но и плавными мазками, словно нарисованным красками, а не фотоаппаратом.

В чем же дело? А дело в том, что старые оптические схемы объективов не совершенны. Объектив с совершенной оптической схемой будет давать не просто четкую картинку, но и абсолютно идеальное размытие зон нерезкости. При этом пятнышко света в нерезкости превращается просто в равномерно закрашенный диск. А объекты, имеющие разную освещенность разных частей (листва дерева), просто размываются в равномерно закрашенный каким-то усредненным цветом туман. Это не плохо, но, тем не менее, это лишает фотографии какого-то своего характера, своей неповторимости.

Старые же объективы зачастую имеют свои, будем говорить честно, дефекты, которые, если их правильно применить, позволяют снять интересные и красивые фотографии. Как правило, дефекты эти проявляются в том или ином характере боке, и, соответственно, снимая таким объективом, вы будете стараться показать это, что заставит вас несколько по-иному взглянуть на резкость в кадре. Так же старые объективы, бывает, несколько “софтят”, размывают изображение. Особенно это видно на светящихся или ярко освещенных объектах. Все это позволяет создавать неповторимые фотографии.

Не так давно я был в Гон Конге, где ходил по одному саду, где играет спокойная китайская музыка. Там я снял с камеры автофокусный ширик, одел привезенный с собой Fujinon 55/2.2 и спокойно, никуда не торопясь, ходил и искал интересные кадры. Именно там мне и пришло в голову, что это можно назвать дзен фотографией.

Хочу сказать, что характер снимков сильно меняется в зависимости от того, каким объективом вы фотографируете. Но и, лично у меня, сам процесс фотографирования меняется кардинально. Более того, ходить по месту, которого я не знаю, с мануальным объективом, для меня – не очень интересно. Когда я первый раз нахожусь в каком-то месте, я хочу снять побольше общих видов, которые дадут мне возможность и самому запомнить это место, и рассказать о нем другим, показать, чего можно ожидать, приехав туда.

Но когда посещаешь какое-то место, которое уже снято, возможно не один раз, можно одеть мануальный объектив и спокойно придаваться фото медитации – медленно ходить по знакомым местам, выискивая детали, которых ранее не видел, не замечал, или видел, но по-другому.

В этом плане для меня Китай – самое желанное место, от чего именно ему и посвящена в основном часть моего блога, посвященная путешествиям. Дело в том, что в китайцах сидит какая-то тяга к прекрасному, которая проявляется повсюду – на улицах, на газонах вдоль дорог, у дверей разваленного деревенского дома, в храмах, и уже конечно в парках.

Но хватит о Китае, вернемся к мануальным объективам. Хочу сказать, что далеко не все старые стекла дают интересную картинку. Более того, большая их часть дают абсолютно не интересную, ничем не примечательную картинку. Но есть отдельные шедевры, мимо которых просто невозможно пройти. И их довольно много. Перечислять все смысла нет, да и, я уверен, это просто не реально.

Хочется сказать еще об одной особенности, а именно о ценообразовании на интересные старые стекла. Глобальный интерес к ним проснулся не так давно. Еще лет 8 назад почти все старые объективы стоили немного, за очень редким исключением. Ну еще бы, пользоваться манульным стеклом на цифровой камере с маленьким видоискателем, без Live View – это просто жутко неудобно. Но с распространением Live view, появлением беззеркалок, у людей сильно возрос интерес к мануальным старый объективам. И, как водится, появилась мода на те или иные объективы. Естественно, модные объективы резко взлетели в цене. Так, к примеру Meyer Optik Trioplan 100/2.8 сильно подорожал за последние лет 5, и продолжает дорожать, благодаря своему «пузырьковому» боке. Он за собой тянет и другие объективы фирмы Meyer Optik, которые так же обладают этим самым знамениты боке, как к примеру, Telemegor 180/5.5.

В то же время другие, очень интересные стекла, остаются совсем дешевыми. Так, к примеру, уже упомянутый мной Fujinon 55/2.2, бывший когда-то китом к пленочным фуджикам, стоит совсем копейки, обладая при этом очень привлекательной картинкой.

Как же выбрать? Тут нет никакого другого выхода, кроме как «гуглить». Ищите картинки каких то конкретных стекол, читайте форумы по мануальной фотографии, смотрите что показывают люди.

В заключении я хочу предупредить вас о тех опасностях, на которые надо обращать внимание , покупая старые объективы. Во-первых, этих объективов почти нет в идеальном состоянии. Внутри объективов есть то или иное количество пыли, это нормально. Но еще есть такая вещь, как грибок. Это плесень, живущая на просветлении линз, она выглядит как такие «морозные» разводы на стекле. Растет она медленно, но может перекидываться с одного объектива на другой. Если вы покупаете объектив с небольшим пятнышком, и у вас есть подозрение, что это грибок, просветите этот объектив ультрафиолетовой лампой. Ультрафиолет убивает грибок. Пятно не будет разрастаться и не перекинется на другие объективы.

Так же, одевая старые объективы на новые камеры, вы будете пользоваться переходниками. Не рассчитывайте на то, что раз переходник есть, то его всегда безопасно применять, это не так. Оденьте переходник на объектив и внимательно рассмотрите – не торчит ли что-нибудь из этого переходника слишком далеко – не повредите ли вы что то внутри камеры, одев эту конструкцию? Так, на объективах Pentax есть болшой хвостовик, который может повредить контакты в камере, а у объективов m42 есть штырек «прыгалки», который может повредить зеркало при установке на систему A-mount. Как избавиться от мешающих элементов – в каждом конкретном случае придется думать самому. К примеру штырек прыгалки можно чуточку погнуть плоскогубцами и ставить его с усилием внутрь, он там и застрянет. Конечно, это лишит объектива собственно прыгалки, диафрагма будет закрываться сразу в момент ее изменения кольцом, но для современных камер типа А77 это не является минусом.

Вот, наверно, и все, что я хотел рассказать сегодня. Надеюсь вы, как и я, откроете для себя мир мануальной фотографии. Ну и, конечно, ссылки на альбомы.
Тестовые альбомы Meyer Optik Telemegor 180/5.5 и Fuji Fujinon 55/2.2.
Фотографии Гонг Конга, сделанные Fuji Fujinon 55/2.2 (первые три страницы) и Meyer Optik Domiplan 50/2.8 (последняя страница).

Post Views: 2,995

Мануальная оптика недостатки и достоинства

Многие фотохудожники делают свой выбор в пользу мануальной оптики. Сегодня мы разберемся, что же это такое, каковы ее плюсы и минусы, а также нюансы использования. Итак, мануальные объективы – это объективы без возможности автоматической фокусировки и единственный возможный вариант настройки фокуса – это настройка вручную.

По большей части к мануальной оптике относятся объективы старого производства, использовавшиеся с пленочными фотоаппаратами. Например, довольно известны среди советских объективов следующие модели: Гелиос44-2/ 44м/ 44м-7 и пр., Юпитер 37А, Зенитар МС 2,8/16(он, кстати, до сих пор выпускается Красногорским заводом), Мир 1В, Волна-3 и многие другие.

Вообще, в плане раскрытия творческих способностей фотографа мануальная оптика имеет множество преимуществ. Благодаря ручной настройки фокуса, можно получить наиболее резкую, глубокую и точную картинку, с этой задачей зачастую не справляется фотоаппарат с действием функции автоматической фокусировки, и фотограф может сам выбрать, на каком предмете ему фокусироваться на определенном расстоянии, и реализовать свои идеи и задумки.

Еще один плюс, о котором говорят практически все фотолюбители, выбравшие себе в помощники мануальные объективы, это очень мягкое размытие заднего плана, или так называемое «боке». Например, зачастую советская оптика слегка «закручивает» фон вокруг объекта, но сам объект при этом остается резким.

При переведении фотографий, сделанных именно на старую оптику, в черно-белый цвет получается достаточно контрастное и четкое изображение, так как линии на фотографии эти объективы выделяют и прорисовывают лучше современных объективов.

Теперь разберем минусы мануальных объективов. Для профессиональных фотографов, зарабатывающих на фотографии хорошие деньги такая техника не подойдет, так как на работу с ней требуется много времени и можно пропустить нужный момент съемки.

Также иногда попадаются несколько неудачные объективы, с которыми картинка получается «мыльной» и довольно сложно добиться четкого изображения, либо сделать этого вообще не получается. К тому же, не все старые объективы подходят к определенным современным фотоаппаратам (а для тех, что могут соединяться, требуются кольца-переходники с определенной резьбой).

Итак, мануальная оптика — это отличный вариант для экспериментов с фотографией, который позволяет выработать свой стиль в съемке и насладиться красивыми, интересными и зачастую очень необычными результатами.

Загрузка…

Как пользоваться объективом с ручным управлением

Объективы с ручным управлением

становятся все более популярными, поскольку адаптеры облегчают использование любых объективов, которые вам нравятся. Но, что удивительно, они также имеют дополнительное преимущество, делая вас более незаметным фотографом. Марк Уоллес дает нам руководство по настройке объектива с ручным управлением и дает несколько практических советов о том, когда и где лучше всего использовать объектив с ручным управлением:

До появления цифровой фотографии все объективы были мануальными; было нормой вручную устанавливать диафрагму и вручную фокусировать снимок.Многие камеры, выходящие сейчас, имеют возможность принимать адаптеры, которые позволяют вам надевать любой объектив, который вам нравится, хотя это означает, что вы теряете возможность автофокусировки или установки диафрагмы через саму камеру. Точно так же мануальные объективы становятся все более популярными, поскольку они имеют некоторые дополнительные преимущества.

Установите диафрагму

Сначала установите значение диафрагмы. На объективе с ручным управлением вы можете повернуть диск для диафрагмы и выбрать, хотите ли вы иметь небольшую глубину резкости или фотографию с большим фокусом.

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу «Фотографии с хитростями»

В благодарность за то, что вы посетили нас (и чтобы вы нас запомнили), мы хотели бы выслать вам несколько удивительных руководств по фотосъемке, которые помогут вам начать работу:

В фокусе только модель впереди, потому что глубина резкости мала.

Модель впереди находится в фокусе только потому, что глубина резкости мала.

При значении диафрагмы f/16 почти все находится в фокусе, поэтому вы можете четко видеть обе модели.

Используйте руководство по глубине резкости

Wallace показывает нам, что после выбора диафрагмы вы также можете установить фокусное расстояние, а затем увидеть диапазон глубины резкости.

Если вы знаете, что хотите снимать объект на расстоянии 8 футов при f/8, установите фокусное расстояние, и набор чисел на нижнем кольце покажет вам, что объект будет в фокусе на расстоянии от 3,5 футов и дальше бесконечности. .

Уличная фотография

Забавное применение этого инструмента заключается в том, что вы можете настроить объектив перед выходом на улицу и иметь довольно хорошее представление о том, что будет в фокусе, даже не глядя в видоискатель.Если бы вы установили объектив так, как показано выше, вы бы знали, что все, что находится на расстоянии около 8 футов, будет в фокусе.

Вы можете ходить с предварительно установленным объективом и делать снимки, держа камеру на уровне бедра, и никто даже не узнает, что вы их фотографируете. Иногда это может привести к более откровенному снимку.

Независимо от того, подходит ли вам этот метод или нет, освоение ручного объектива поможет вам лучше понять свою камеру и может пригодиться, если вы когда-нибудь будете использовать адаптер для объектива, который ограничивает использование чего-либо автоматического.

Ручная фокусировка в фотографии: полное руководство

Что такое ручная фокусировка, как она работает и почему ее следует использовать в фотографии? Именно на это я и хочу ответить в этой статье.

Видите ли, ручная фокусировка (несколько) продвинута, но она может изменить правила игры — если вы знаете, когда и как ее использовать для достижения выдающихся результатов.

Ниже я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с ручной фокусировкой.Я даю вам пошаговый урок ручной фокусировки, а также рассказываю о множестве сценариев, в которых эти методы фокусировки имеют смысл (и я также объясняю, когда вам следует избегать ручной фокусировки, потому что это не всегда хорошо! ).

Начнем с основ:

Что такое ручная фокусировка?

Каждое изображение требует фокусировки, когда объектив смещает свои элементы до тех пор, пока вы не получите резкость в определенном месте. По умолчанию большинство объективов делают это автоматически, что известно как autofocus .Но вы, как фотограф, можете переопределить механизм автофокусировки вашего объектива и настроить фокусировку с помощью кольца на корпусе объектива.

Это ручная фокусировка: вы берете управление в свои руки, поворачиваете кольцо фокусировки объектива и меняете точку фокусировки.

При ручной фокусировке вместо того, чтобы позволить вашей камере и объективу решать, где будет происходить фокусировка, вы все делаете сами. Но чем полезна ручная фокусировка? Это правильно для вас?

Почему важна ручная фокусировка?

Современная технология автофокусировки — это здорово…

…но бывают ситуации, когда он не работает.Он может заблокировать фокус на неправильных частях сцены и может не зафиксировать фокус полностью.

Вот лишь несколько ситуаций, когда технология автофокусировки часто дает сбои:

  • При фокусировке в темноте
  • При фокусировке вблизи
  • При выборе между двумя доминирующими предметами
  • При фокусировке через элементы переднего плана

Эффективность технологии автофокусировки камеры и объектива может различаться. Некоторые камеры предлагают алгоритмы автофокусировки, которые обнаруживают глаза и лица с исключительной точностью, а некоторые объективы работают молниеносно даже в сценариях с большим увеличением.

Тем не менее, в целом, большинство камер и объективов иногда ошибаются, поэтому ручная фокусировка так важна. Если вы умеете фокусироваться вручную, вы можете при необходимости отключить автофокусировку, и вы все равно сможете получить кадр . Так что это ценный навык, который я рекомендую освоить почти каждому фотографу, независимо от того, насколько бесполезной, по их мнению, может быть ручная фокусировка.

Вот где следующий раздел пригодится:

Как сфокусироваться вручную: шаг за шагом

Сначала найдите переключатель режима фокусировки на камере или объективе.Скорее всего, он будет помечен как «AF/MF», где «AF» активирует автофокус, а «MF» активирует ручную фокусировку. Вот так:

Затем переключите настройку на «MF».

(Обратите внимание, что некоторые объективы не могут фокусироваться вручную; в таких случаях вы не найдете переключателя. Если вы не уверены, так ли это, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего объектива.)

Во-вторых, найдите кольцо фокусировки, которое часто находится ближе к середине корпуса объектива (если вы используете объектив с постоянным фокусным расстоянием) или ближе к концу корпуса объектива (если вы используете зум-объектив).

Посмотрите в видоискатель камеры, затем поверните кольцо фокусировки в одну сторону.

Вы должны немедленно увидеть смещение фокуса, так как различные области сцены входят в фокус и выходят из него.

Теперь, когда вы находитесь в ситуации, когда необходима ручная фокусировка (подробнее об этом в следующих разделах!), вам нужно просто поворачивать кольцо фокусировки, пока ваш главный объект не окажется в фокусе .

Звучит просто, правда? Может быть, хотя через видоискатель фотоаппарата иногда бывает трудно воспринимать фокус, поэтому у меня есть несколько советов для вас:

  1. Переключитесь на функцию Live View вашей камеры, где вы просматриваете прямую трансляцию датчика вашей камеры на ЖК-дисплее.Увеличивайте изображение, а затем настраивайте фокус, пока не увидите — при увеличении! — идеальная резкость.
  2. Попробуйте сузить апертуру, чтобы получить большую погрешность. Если вы снимаете с f/2.8, вы должны правильно сфокусироваться. Однако, если вы снимаете с диафрагмой f/8, вы можете без опасений отклониться немного назад или вперед от объекта съемки.
  3. После съемки изображения с ручной фокусировкой проверьте результат на ЖК-дисплее. Как и в случае с предварительным просмотром в реальном времени, упомянутом выше, увеличьте масштаб, чтобы вы могли быть абсолютно уверены, что получили необходимую резкость.

Понял?

Когда следует использовать ручную фокусировку?

Технология автофокуса великолепна, поэтому я, конечно, не рекомендую постоянно переключаться на ручную фокусировку. Вместо этого вы должны использовать его в избранных сценариях, которые я обсуждаю ниже:

Макросъемка и съемка крупным планом

Когда вы снимаете с большим увеличением, объективы склонны охотиться за фокусом, и когда они, наконец, фиксируются на объекте, он часто оказывается не в том месте.

Вот почему ручная фокусировка чрезвычайно полезна; вы можете использовать его, чтобы быстрее сфокусироваться и установить фокус точно там, где вы хотите.

На самом деле, я рекомендую фотографам всегда использовать ручную фокусировку при макросъемке неподвижных объектов. Это делает процесс намного проще. (Вручную фокусироваться на движущихся макрообъектах, таких как насекомые, сложнее — это действительно зависит от вашего оборудования и предпочитаемых вами методов работы, поэтому не стесняйтесь пробовать ручную фокусировку и автофокусировку и смотреть, что работает лучше всего.)

В условиях слабого освещения

Автофокус работает плохо в условиях низкой освещенности, особенно если вы снимаете без какого-либо освещения (например,г., в пустыне ночью, по темному переулку и др.).

Ваш объектив будет рыскать, а никогда ничего не фиксирует, поэтому ручная фокусировка обязательна.

К сожалению, темнота также затрудняет ручную фокусировку, поэтому я рекомендую вам использовать технику Live View, описанную выше. Предварительно просмотрите снимок на ЖК-дисплее, увеличьте масштаб и убедитесь, что вы правильно настроили фокус, прежде чем продолжить.

Обратите внимание, что разные камеры различаются по способности фокусироваться при слабом освещении. Сначала попробуйте автофокус, но если он не работает, переключитесь на ручную фокусировку до конца ночи.

Креативный фокус

Бывают случаи, когда вы можете захотеть сосредоточиться на необычной области из творческих соображений. Например, вы можете снимать модель сквозь цветы, вы можете намеренно сфокусироваться за цветком или вы можете намеренно расфокусировать весь снимок для получения красивого эффекта боке.

В таких ситуациях автофокус зачастую бесполезен. В конце концов, как заставить камеру вообще ни на чем не фокусироваться?

Ручная фокусировка решит все ваши проблемы.

Широкоугольная фотосъемка

При съемке широкоугольным объективом ваши объекты часто представляют собой крупные объекты, показанные в мелком масштабе, такие как деревья, здания и другие неодушевленные объекты.

В таких ситуациях, поскольку эти объекты занимают небольшую площадь кадра, может быть сложно управлять автофокусом вашего объектива; это может заблокировать фокус на нежелательной области изображения.

Я склонен переключаться на ручную фокусировку, хотя на некоторых камерах у вас есть возможность увеличить предварительный просмотр на ЖК-дисплее и использовать сенсорный экран для тщательного выбора правильной точки фокусировки.

Панорамная съемка

При съемке панорам, которые создаются путем склеивания набора фотографий во время постобработки, согласованность всех снимков ключ .

И это включает в себя согласованность фокусировки , когда вы фокусируетесь на одном и том же расстоянии для каждого изображения. В противном случае вы получите разрозненный результат, и вам не удастся убедить зрителя, что он смотрит сразу сплошную фотографию.

Вот тут-то и пригодится ручная фокусировка.Вы можете использовать его, чтобы выбрать точку фокусировки и оставить объектив в одном и том же месте, независимо от того, как меняется сцена при повороте камеры.

Низкоконтрастные ситуации

Автофокус зависит от контраста между темными и светлыми тонами изображения. Контраст — это то, что позволяет автофокусу сказать: «Эй, вот объект, на котором я должен сосредоточиться». А без контраста ваша система автофокусировки будет рыскать без остановки (что очень раздражает!).

Так что, если вы столкнулись с малоконтрастной ситуацией, например, с темным деревом на темном фоне или белой машиной на фоне снега, не бойтесь переключаться на ручную фокусировку.

Ручная фокусировка против автофокуса: когда ручная фокусировка плоха?

Ручная фокусировка полезна, но во многих случаях я рекомендую использовать автофокус.

Например, при съемке движущихся объектов фокусировка вручную практически невозможна; вы можете попробовать повернуть кольцо фокусировки, но вы не сможете проверить фокусировку на ЖК-дисплее, а также у вас не будет времени на предварительный просмотр и повторную съемку.

Вот почему вы должны использовать автофокус для следующих жанров:

  • Спортивная фотография
  • Фотография дикой природы
  • Фотосъемка птиц
  • Фотосъемка мероприятий

Конечно, есть исключения.Если вы снимаете животное ночью и ваш автофокус не фиксирует фокус, вы всегда можете попробовать переключиться на ручную фокусировку. Но в целом лучше использовать автофокусировку, потому что ручная фокусировка будет слишком медленной.

Ручная фокусировка в фотографии: заключительные слова

Ручная фокусировка может показаться сложной, но теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете, что это просто — и что это может быть очень полезно при правильном сценарии.

Так что потренируйтесь фокусироваться вручную. Даже если поначалу вам будет тяжело, вы поправитесь.И вы будете так рады, что нашли время учиться.

Теперь к вам:

Планируете ли вы использовать ручную фокусировку? Как вы думаете, когда вы могли бы использовать его? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Какая разница? – Рокинон

Независимо от того, используете ли вы цифровую зеркальную фотокамеру в течение многих лет или фотография — это новое хобби, вы, вероятно, задавались вопросом, нужны ли вам несколько объективов. Разница между объективами с ручной и автоматической фокусировкой заключается в том, что объективы с автофокусом выполняют большую часть работы по фокусировке за вас, в то время как с объективами с ручной фокусировкой вы должны регулировать фокус вручную.

Оба типа объективов необходимы, если вы планируете снимать несколько типов фотографий, но какой из них вы используете, зависит от вашей ситуации. Читайте дальше, чтобы узнать, когда какой объектив использовать.

Когда использовать объективы с ручным управлением

Плюсы мануальных объективов

Хотите верьте, хотите нет, но многие фотографы предпочитают объективы с ручной фокусировкой. С объективом с ручным управлением вы контролируете, на чем фокусируется ваша камера, а не позволяете технологии объектива решать. Кинематографисты используют мануальные объективы, чтобы приблизить зрителей к своим актерам, особенно в документальной работе.В хаотичной сцене ручная фокусировка позволяет фотографу точно выделить то, что он хочет выделить на снимке. Мануальные объективы обычно являются идеальным выбором для:

  • макросъемка
  • глубокая пейзажная фотография
  • фотография ночного неба

Недостатки объективов с ручным управлением

Если вы решите использовать объективы с ручной фокусировкой, вам, вероятно, придется носить с собой многие из них. Объективы с ручным управлением поставляются наборами, потому что вы должны менять объектив в зависимости от того, насколько далеко вы находитесь от объекта.Вы обнаружите, что мануальные объективы также медленнее. Объективы с ручным управлением имеют щелчок на каждой диафрагме, что может вызвать дрожание при изменении освещения, если вы используете их для съемки.

Когда использовать автофокусные объективы

Плюсы автофокусных объективов

Объективы

с автофокусом оснащены множеством улучшений и дополнительных технологий, таких как распознавание лиц и отслеживание, которые позволяют объективу точно определять объект. Многие люди предпочитают автофокусные объективы из-за их кажущегося удобства.Они делают общую фотографию намного более простой и доступной и часто эффективны для фотографирования движущихся объектов, таких как:

  • дети играют
  • птицы в полете
  • человека идут по улице
  • спортивные мероприятия
  • домашних животных

Недостатки автофокусных объективов

Объективы

AF лучше всего работают, когда объект находится на контрастном фоне. Они могут не работать в условиях низкой освещенности, поскольку автофокусным объективам трудно различить определяющие особенности.Кроме того, если сцена занята или вы пытаетесь сфокусироваться на чем-то далеком, автофокус может не позволить вам точно определить, что вы хотите.

По мере того, как вы будете развивать свои навыки фотографирования и следовать своему увлечению, вы в конечном итоге освоите всевозможные объективы. В конце концов, вы будете знать разницу между объективами с ручной и автоматической фокусировкой как свои пять пальцев и сможете переключаться между ними, как профессионал. Добавьте в свою коллекцию ручной объектив Rokinon или другой высококачественный объектив для фотоаппарата, и мы поднимем ваше искусство на профессиональный уровень.

Ренессанс объективов с ручной фокусировкой, но для кого они?

В последнее десятилетие наблюдается постепенный рост количества производимых и продаваемых новых объективов с ручной фокусировкой. Для кого предназначены эти объективы и зачем их покупать, а не объективы с автофокусом?

Есть несколько достижений в области фотографии, которые стали поистине революционными. Появление цветной пленки (какими бы неточными ни были цвета), цифровой зеркальной камеры с одним объективом (DSLR) и автоматической фокусировки.Любопытно и вопреки тому, во что многие могли бы поверить, эти трое перечислены не в хронологическом порядке; первая камера с автофокусом старше первой цифровой зеркальной камеры на 11 лет.

Leica провела большую часть 1960-х и начала 1970-х годов, патентуя системы автофокусировки, и сообщается, что на Photokina в 1976 году они представили камеру с новой технологией, хотя только в 1978 году они смогли продемонстрировать зеркальную камеру с полностью работающий автофокус. Тем не менее, зажатая между этими двумя годами, Konica массово произвела C35 AF, компактную камеру с автофокусом.Тем не менее, ветераны и историки фотографии могут быть лучше знакомы с культовой камерой Polaroid SX-70, укравшей титул первой коммерчески доступной зеркальной фотокамеры с автофокусом. Оттуда автофокус стал центральным элементом многих выпущенных новых камер.

Несомненно, автофокус был одним из самых значительных изменений качества жизни, с которыми сталкивались фотографы, и казалось, что технология совершенствуется с каждым годом. Даже сегодня, спустя более 50 лет после того, как камеры с системами автофокусировки впервые появились на прилавках магазинов, мы далеки от совершенства.Несмотря на инновации в дополнение к инновациям, новые камеры и объективы по-прежнему критикуют за охоту, неточности или вялую работу в условиях тестирования. Тем не менее, автофокус увеличил количество вратарей с каждой съемки, особенно с большим количеством внезапных движений, на непостижимую величину.

Итак, имея это в виду, почему в последнее десятилетие мы наблюдаем возрождение на рынке объективов с ручной фокусировкой и почему кажется, что количество новых объективов с ручной фокусировкой растет с каждым годом?

Очарование объективов с ручной фокусировкой

Возможно, вы прочитали заголовок или введение и подумали, что это может закончиться критическим отношением к объективам с ручной фокусировкой, и хотя элементы этого будут, моя общая реакция на эти объективы положительна.На самом деле, сейчас у меня есть четыре объектива с ручной фокусировкой, и я купил и продал гораздо больше. Некоторые из моих любимых изображений были сделаны с помощью этих объективов, и я считаю, что во многих отношениях их слишком легко упустить из виду. Вот несколько аргументов за и против объективов с ручной фокусировкой.

Для: Низкая цена

Никто не скроет, что фотография — дорогое ремесло, независимо от того, хобби это или профессия. Лучшие объективы, как правило, имеют болезненные ценники, и поэтому многие — возможно, даже большинство — фотографов не могут владеть и использовать лучшее стекло с наиболее желаемыми характеристиками.

Объективы с ручной фокусировкой

, кажется, были созданы из осознания того, что производители могут значительно снизить цены, если они покончат с автофокусом. Например, Canon EF 85mm f/1.2 L стоит 1999 долларов, а Rokinon SP 85mm f/1.2 — 744,95 долларов. Рокинон стоит 37% от цены Canon, и поверьте, это не самый крайний пример. Светосильные фикс-объективы с автофокусом традиционно были настоящей роскошью, и это позор, поскольку линзы с малой глубиной резкости приятны в использовании и могут создавать прекрасные результаты.

Это не значит, что нет дорогих объективов с ручной фокусировкой (я смотрю на вас, линейка Zeiss Milvus, вы красивые, дорогие свиньи!), но в настоящее время доступен фантастический выбор более дешевых объективов.

Против: Ограниченное использование

Глядя на объективы с ручной фокусировкой, вы должны спросить себя, можете ли вы обойтись без автофокуса для такого фокусного расстояния, и это должен быть честный разговор. Без автофокуса вы должны работать медленнее и ожидать большего количества промахов, особенно если вы используете широкую максимальную диафрагму, которую обычно имеют эти объективы.Это означает, что эти объективы вряд ли всегда будут находиться на передней панели вашей камеры или будут подходить для любых обстоятельств, если только вы не снимаете такой жанр, как архитектура.

Еще одним недостатком этих объективов является то, что они почти всегда являются объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Я тяготел к объективам с фиксированным фокусным расстоянием на протяжении всей своей карьеры фотографа, но бывают случаи, когда зум либо незаменим, либо очень полезен.

Для: Быстро

Я уже упоминал об этом особом преимуществе объективов с ручной фокусировкой, но зачастую они являются самым дешевым способом получить невероятно светосильное стекло.Несомненно, слишком много внимания уделяется съемке в диапазоне от f/0,95 до f/1,4, но бывают случаи, когда это выглядит фантастически. Я задавался вопросом, будет ли экстремальное разделение объектов и боке фазой, из которой я вырос, но, честно говоря, я все еще наслаждаюсь этим. Кинематографический вид малой глубины резкости приятен, и эти объективы с ручной фокусировкой могут делать это так же хорошо, как и любой автофокусный объектив, но без вычищения ваших сбережений.

Против: тяжелые и/или большие

Признаюсь, я не проделал необходимой работы, чтобы определить, верно ли это для каждого объектива с ручной фокусировкой на рынке, но из многих, которые я использовал и имел, все они были тяжелыми.Странно. Я ожидал, что удаление системы автофокусировки приведет к снижению веса; тем не менее, они имеют тенденцию быть коренастыми. Это неверно по всем направлениям, но среднее значение кажется выше, а затем есть несколько примеров, которые почти причудливы. Объектив Zenit MC Helios 40-2 85 мм f/1,5, один из моих самых любимых объективов с ручной фокусировкой, был небольшим, но сделанным в основном из металла, и казалось, что он может выдержать войну.

Для: Персонаж

Что касается темы Зенита 85 мм, некоторые из новых объективов с ручной фокусировкой (и винтажные тоже, если на то пошло) имеют такой характер в том, как изображения, сделанные с ними, визуализируются.Это может вызвать противоречивые чувства, и в случае с «Зенитом» некоторые люди говорили, что он выглядит невероятно, и спрашивали, где его купить, в то время как другие говорили, что их укачивает. Они имеют в виду радиальное боке, которое мне нравится и которое действует как вторичная виньетка для направления взгляда на ваш объект, но я понимаю, что это не для всех.

Против: Фокус-пикинг

Это не столько критика объективов с ручной фокусировкой, сколько критика одного из ключевых инструментов их использования: фокус-пикинга.Пиковая фокусировка — это когда камера освещает все, что находится в фокусе, выбранным цветом, будь то задняя часть экрана или электронный видоискатель. Хотя это может быть блестяще, я обнаружил, что большинство моих систем Sony и Fujifilm действительно плохие. Я пробовал белый, красный, синий, зеленый, тусклый, яркий и любой другой вариант, и это далеко не так полезно, как хотелось бы. Это может сделать съемку с ручной фокусировкой чем-то вроде суждения в большинстве случаев, отсюда и более медленный темп съемки.

Заключение

Популярность объективов с ручной фокусировкой за последнее десятилетие или около того была неожиданной, но интересной.Объективы с ручной фокусировкой существовали с тех пор, как началась фотография, даже после того, как они перестали быть единственным вариантом. Тем не менее, в последние годы появилось множество доступных светосильных объективов с ручной фокусировкой, которые создали для них сильный рынок. Они требуют более медленного темпа съемки, но если это соответствует вашему стилю работы, они могут быть невероятными инструментами, полными характера.

Что вы думаете об объективах с ручной фокусировкой? Используете ли вы их в своих фотографиях? Почему или почему нет? Поделитесь своими мыслями (и изображениями) в разделе комментариев ниже.

Зачем использовать ручную фокусировку? | Как вручную сфокусировать камеру

Что такое ручная фокусировка?

Ручная фокусировка — это процесс регулировки глубины резкости вручную — вручную выбирая четкость изображения на различных расстояниях, которые вы устанавливаете для объектива. Когда вы поворачиваете кольцо ручной фокусировки, вы настраиваете элементы внутри объектива. Вы изменяете расстояние между набором линз, перемещая одну или несколько линз ближе или дальше от датчика изображения.Так работает телескоп или бинокль.

Для большинства аналоговых пленочных камер требуется ручная настройка, поскольку они не имеют цифровых функций. Это означает, что они используют только объективы с ручной фокусировкой. Лишь в 1978 году Sony выпустила первую в мире зеркальную фотокамеру с автофокусировкой. Каждая камера, выпущенная до этого времени (и многие пленочные камеры после), должна была строго включать ручную фокусировку.

Как пользоваться ручной фокусировкой

Сфокусировать изображение вручную так же просто, как повернуть кольцо фокусировки на объективе.Но это может быть сложнее, чем кажется. Я не рекомендую использовать эту функцию, когда быстрая съемка является решающим фактором в вашей фотографии, например, свадебная фотография, когда упущение важных моментов может стоить вам работы.

Но если автофокусировка вашей камеры начинает вас подводить, есть несколько способов обойти это с помощью ручной фокусировки. Различные типы камер будут иметь разные методы. Вы даже можете вручную сфокусироваться на своем iPhone! Просто коснитесь элемента на экране, который вы хотите сфокусировать.Но я в основном остановлюсь на зеркалках.

3 метода ручной фокусировки

1. Предварительный просмотр глубины резкости

Практически все современные зеркальные фотокамеры имеют кнопку глубины резкости (DoF). Нажатие этой кнопки даст вам представление о вашем изображении с выбранной диафрагмой. Он покажет, как далеко ваш диапазон фокусировки глубины резкости будет охватывать видоискатель.

Эта кнопка обычно находится рядом с байонетом объектива, но может различаться в зависимости от камеры. Если у вас возникли проблемы с его поиском, вы всегда можете проверить руководство для своей камеры.

Кнопка DoF покажет точную диафрагму, которую вы установили на своей камере. Представленное изображение будет выглядеть немного темнее. Так что не беспокойтесь о том, что изображение получится таким. Если вы установите более высокую числовую апертуру, например f/22, апертура будет меньше. Поэтому он пропускает меньше света в камеру.

Эта полезная функция дает представление о том, как будет выглядеть изображение. Он показывает, какая часть вашего окружения будет в резком или мягком фокусе.

2. Просмотр в реальном времени

Современные камеры, особенно цифровые зеркальные камеры с возможностью видеосъемки, могут иметь функцию «Live View».Это полезно, когда дело доходит до ручной фокусировки. При использовании этой функции на ЖК-экране отображается изображение через объектив в реальном времени.

Обеспечивает более широкий экран для просмотра изображения. Это облегчает оценку резкости объекта, на котором вы фокусируетесь. Вы также можете увеличить этот экран. Это позволяет вам уделить время и внимание этому процессу, давая вам уверенность в четкости изображения.

Некоторые камеры имеют настройку увеличения фокуса. Он автоматически увеличится, чтобы дать вам часть изображения, на которой вы можете сосредоточиться.Некоторые новые камеры, особенно беззеркальные, включают эту функцию при каждом перемещении кольца фокусировки.

2. Фокусное расстояние Windows

Самый старый способ ручной фокусировки все еще доступен нам — измерение расстояния от объектива до объекта. Эти окна расстояний могут быть полезны, когда ничего не помогает, давая вам возможность оценить или даже измерить длину. Расстояние, которое показывает камера , должно быть указано как в метрических, так и в имперских единицах измерения.

Большинство объективов должны иметь окошко для дистанции фокусировки (или даже числа, выгравированные на старых объективах). Но их становится все меньше, особенно в беззеркальных диапазонах камер. Это окно представляет собой активный элемент объектива, который перемещается в зависимости от того, насколько сильно вы меняете кольцо фокусировки.

Этот метод не является самым точным способом фокусировки изображения. Но это может быть спасением, когда возникают чрезвычайные ситуации!

3. Дальномер

Некоторые камеры используют альтернативные способы фокусировки, потому что видоискатель не смотрит через объектив.Их можно найти в «дальномерных» камерах и цифровых дальномерах, например, во многих камерах Fuji серии X.

В дальномере представлен раздел, показывающий два изображения одной и той же сцены. Чтобы получить желаемую точку фокусировки, вы должны наложить два изображения, чтобы они идеально совпадали.

Когда использовать ручную фокусировку

Теперь я рассмотрю семь ситуаций, когда можно использовать ручную фокусировку. Это может быть связано с личными предпочтениями или с автоматическими функциями вашей камеры, которые не позволяют вам полностью контролировать ситуацию.

1. Выбор объекта фокусировки

Довольно очевидный, но тем не менее, ручная фокусировка позволяет вам выбрать именно тот объект, на котором вы хотите сфокусироваться. Это удобно, когда в вашей сцене много слоев. Например, если вы собираетесь снимать сквозь цветы или окна.

Иногда в таких ситуациях система автофокусировки будет привязываться к элементам, которые не должны быть в фокусе. Когда это происходит, я рекомендую нажать переключатель ручной фокусировки и отрегулировать его самостоятельно.

Это может быть полезно при фотографировании людных мест или занятых людей.

2. Низкая освещенность

Если это еще не случилось с вами, это произойдет в один прекрасный момент. В темной среде вы будете удерживать кнопку автофокусировки, и все, что вы услышите, это регулировка и перенастройка объектива. Без признаков этого утешительного звукового сигнала пришло время сфокусироваться вручную.

Камеры

плохо считывают расстояние при слабом освещении, что неудивительно. Надеюсь, вы сможете разглядеть некоторые формы через видоискатель.Поверните кольцо фокусировки вручную, чтобы точно выбрать объект.

2. Макросъемка

Поклонники макросъемки уже знают о важности ручной фокусировки. Макросъемка предполагает съемку изображений очень близко к объективу. Требует широких проемов. А широкая диафрагма вряд ли дает прощение, когда дело доходит до резкого фокуса.

Для этого процесса вам не нужна ручная фокусировка. Но именно здесь исходит большинство творческих аспектов.Освоение ручной фокусировки является обязательным условием для макросъемки, потому что это позволяет гораздо больше экспериментировать.

3. Фокус-стекинг

Наложение фокуса — это метод, позволяющий максимально точно сфокусировать каждый элемент. Он часто используется в пейзажной фотографии, в основном фотографами, которым нравится процесс HDR.

Этот процесс очень похож на HDR. У вас есть камера на штативе, вы делаете много изображений, а затем склеиваете их во время постобработки.Вместо того, чтобы выбирать наилучшую экспозицию для каждой части изображения, вы будете получать максимально резкий фокус. Вы используете ручную фокусировку для нацеливания на каждый отдельный аспект.

Этот метод удобен тем, что вы сможете делать снимки с широкой апертурой. Использование широкой диафрагмы позволит вам понизить значение ISO, что, в свою очередь, позволит получить более четкие изображения. Это также позволяет вам делать много фотографий, чтобы выбрать лучшие позже, когда вы смотрите на большой экран.

4. Низкая контрастность

Если вы какое-то время были фотографом, то наверняка заметили ситуации, когда система автофокусировки может дать сбой.Определенные случаи — это когда в предмете не так много определенности или нет контраста в определенных областях.

Функция автофокуса ищет контрастные линии, чтобы найти глубину для своих измерений. Окружающая среда с недостатком разных тонов может вынудить вас использовать ручную фокусировку. Используйте методы, которые я описал выше, чтобы решить эту проблему.

5. Быстро движущиеся объекты

Полагаться на автофокус для быстро движущихся объектов — не лучшая идея. Особенно, если у вас есть только маленькое окно, чтобы получить идеальный снимок.

Надеюсь, вы хорошо знаете объект или можете быстро оценить его поведение. Подготовка позволит вам заранее измерить и сделать несколько тестовых снимков. Используя ручную фокусировку, вы можете получить максимально четкое изображение. Настройте камеру в ручном фокусе, а затем подождите, пока объект проедет мимо и сделает снимок.

6. Панорамы

Панорама — это изображение, на котором весь пейзаж или линия горизонта представлены на одном снимке. В некоторых камерах, а также в iPhone эта функция уже встроена в программное обеспечение.Ручной способ сделать это состоит в том, чтобы сделать серию изображений и соединить их вместе в процессе пост-фотографии.

Если бы вы делали эти снимки с системой автофокусировки, вы бы рискнули настроить фокус. Если это произойдет, зритель заметит это в конечном результате. Изображение будет выглядеть несвязным, и правдоподобность того, что изображение представляет собой одну бесшовную фотографию, будет полностью потеряно. Я предлагаю заранее сфокусироваться, а затем делать каждое изображение соответствующим образом.

Заключение

Технология продвинулась далеко вперед благодаря постоянному совершенствованию возможностей автофокусировки.Тем не менее, нельзя отрицать важность возможности уверенно использовать ручную фокусировку.

Чем больше вы фотографируете, тем яснее это становится. Я не говорю, что вам нужно быть самым быстрым ручным фокусировщиком, чтобы быть уверенным фотографом. Но будут времена, когда вы будете рады, что изучили эту статью. Так что поверните этот переключатель в положение ручной фокусировки, положите руку на кольцо фокусировки и приступайте к практике!

Вы ищете удивительный способ улучшить свои навыки фотографии? Ознакомьтесь с нашими продуктами в фокусе  , чтобы узнать, как делать привлекательные фотографии продуктов, которые выделяются и продаются!

Руководство по освоению ручной фокусировки

Вы когда-нибудь проклинали свою камеру за то, что упустили этот особенный момент на улицах? Вы когда-нибудь пытались быстро сфокусироваться на объекте, прежде чем мимолетный момент навсегда потеряется в эфире? Тогда почему бы не попробовать ручную фокусировку?

Меня зовут Лукаш Палка, я фотограф из Токио, работаю на EYExploreTokyo.Ниже приведено руководство по нескольким ключевым методам фокусировки, которые помогут вам запечатлеть решающий момент и овладеть искусством ручной фокусировки.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Прежде чем мы сможем рассмотреть преимущества ручной фокусировки, мы сначала должны обсудить использование объективов с постоянным фокусным расстоянием. Причина, по которой фикс-объективы стали основным продуктом уличных фотографов, проста: скорость. Без необходимости выбирать фокусное расстояние и заставлять себя работать с одним полем зрения (FOV) можно резко сократить время, необходимое для кадрирования объекта.

Конечно, единственное фокусное расстояние ограничивает возможности фотографа. Это также заставляет нас использовать наши ноги.

Вы можете подумать, что это может замедлить работу, а масштабирование позволит быстрее менять перспективу. Однако, практикуясь с ограничением на месте, правильное позиционирование становится второй натурой. Как и в случае с остальными техниками, описанными в этой статье, цель состоит в том, чтобы сделать технику автоматической и, следовательно, быстрой.

Я не считаю необходимым говорить о преимуществах объективов с фиксированным фокусным расстоянием, поскольку большинство из вас, уличных фотографов, уже новообращенные (или, возможно, вы даже начали с фиксированных объективов).Итак, о ручной фокусировке!

Ручная фокусировка, зонная фокусировка и гиперфокальное расстояние

Ручная фокусировка может показаться обескураживающей, но это не так сложно, как кажется, и действительно может открыть много возможностей, когда дело доходит до уличной фотографии. Главное преимущество ручной фокусировки перед автофокусом — скорость.

Да, может быть быстрее сфокусироваться вручную, чем позволить камере автоматически искать фокус, независимо от того, снимаете ли вы камеру с высококачественным корпусом или нет (спортивная съемка, некоторые фотографии дикой природы и т. д.).являются исключениями из-за неустойчивого движения предметов).

Это особенно актуально при хорошем освещении, поскольку позволяет снимать при f/8 или f/11. При малых значениях диафрагмы глубина резкости или ГРИП становится большой. Кроме того, с резкими объективами нет необходимости точно фокусироваться на объекте. Даже если фокус немного смещен, объект будет резким из-за большой глубины резкости. При использовании автофокуса камера будет искать идеальную резкость, что увеличивает время, необходимое для фокусировки.

С практикой можно очень быстро угадать примерный наилучший фокус с большой скоростью и точностью.Кроме того, в зависимости от настроек автофокуса (матрица, точечный и т. д.) камера может не сфокусироваться на нужной точке кадра. У фотографа больше контроля над тем, что должно быть в фокусе, и, что наиболее важно, он может быстрее принимать решения при ручной фокусировке. Нет необходимости возиться с точками выбора фокуса и маленькими джойстиками на задней панели корпуса камеры. Выбор точки фокусировки происходит мгновенно в вашем уме.

Но настоящее преимущество ручной фокусировки не в этом.Современные системы автофокусировки прошли долгий путь и могут точно сфокусироваться на глазах и лицах даже в экстремальных условиях. Реальное преимущество заключается в том, что фокусировка уже установлена, прежде чем вы даже узнаете, что представляет собой ваш объект. Тогда вообще не нужно концентрироваться.

Для этого мы можем использовать технику, известную как фокусировка по зонам. Мы можем выбрать «зону» между различными диапазонами фокусировки, скажем, между 3 и 5 метрами. Затем вы позиционируете себя таким образом, чтобы удерживать объект в этом диапазоне. Вы также можете воспользоваться преимуществами большой глубины резкости при высоких значениях диафрагмы, таких как f/8, и максимально увеличить ее до такой степени, что за пределами определенного диапазона фокусировка не потребуется.

Вот как это делается: все объективы с ручной фокусировкой имеют шкалу, отображающую ГРИП на малых диафрагмах. Это будет выглядеть примерно так:

На кольце фокусировки фокусное расстояние указано в метрах (и футах), бесконечность отмечена знаком ∞. Это выглядит так:

Таким образом, две шкалы вместе выглядят следующим образом:

Например, при f/8 мы можем установить фокус так, чтобы поместить 5 м на левую отметку «8», вот так:

Это дает нам зону фокусировки между 5 и 3 метрами.Это довольно большая область, в которой все будет в фокусе. Вы можете подумать, что постоянно размещать объекты в этом диапазоне сложно, но вы будете удивлены, как быстро вы сможете узнать эффективный диапазон фокусировки конкретного любимого объектива. Именно здесь фикс-объективы становятся ключом к технике. Это можно сделать с помощью зум-объектива, но переменный угол обзора затрудняет мгновенное кадрирование объекта по желанию, что снижает преимущество в скорости зонной фокусировки.

Мы также можем сделать еще один шаг вперед.Скажем, мы установили диафрагму на f/11 и установили фокус так, чтобы поместить бесконечность на левую отметку «11», например:

Теперь все от бесконечности до ~ 2 метров будет в фокусе при f/11. . Таким образом, пока мы держим объект на расстоянии более ~ 2 метров от камеры, он всегда будет в фокусе. На самом деле все, что находится за пределами ~2 м, будет в фокусе. Таким образом, мы полностью устранили необходимость фокусировки в условиях яркого освещения! Это известно как «гиперфокальное расстояние».’

Конечно, мы не всегда снимаем при ярком свете. Иногда нам нужно уменьшить диафрагму до f/2 или меньше. В этом случае гиперфокальное расстояние не является жизнеспособным вариантом, но зонная фокусировка все еще эффективна. Допустим, вы установили фокус на 5 м при f/2. Зона стала довольно маленькой, всего лишь «зона» глубиной 1 метр примерно в 5 метрах от камеры. Однако, постоянно практикуясь с одним и тем же объективом с фиксированным фокусным расстоянием, вы даже можете научиться снимать от бедра с помощью этой техники и получать четкие результаты.

Съемка от бедра и быстрое вытягивание

Как только вы воспользуетесь преимуществами зонной фокусировки и гиперфокального расстояния, вы сможете легко подвести видоискатель к глазу, скомпоновать кадр и спустить затвор, не тратя времени на фокусировку. Вдобавок к этому можно даже снимать «от бедра», то есть не глядя в видоискатель. Поначалу это может выглядеть как простое везение. Однако, если предположить, что используется объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вы можете узнать поле зрения этого конкретного объектива.

С практикой можно предсказать, что будет в кадре, даже не глядя в видоискатель. Это очень сложно освоить, и я не предлагаю никому полагаться исключительно на эту технику. Но я считаю, что это может быть полезным инструментом в вашем фотографическом наборе инструментов. Наконец, необходимость запоминать поле зрения объектива позволяет очень быстро создавать композицию и размещать объекты. В сочетании с зональной фокусировкой этот метод позволяет принимать решения за доли секунды: это очень важно при захвате решающего момента!

И в этом, конечно же, суть всего этого: вы хотите быть абсолютно готовым без колебаний запечатлеть момент, когда он произойдет.Вышеупомянутые методы, с большим количеством целенаправленной практики, могут помочь вам в этом.

Я включил несколько фотографий, сделанных с использованием этих методов. На самом деле, я чувствую, что не смог бы сделать эти снимки, если бы не использовал ручную фокусировку.

Я конечно понимаю, что ручная фокусировка не для всех и не для каждой ситуации. Но это может быть очень полезным навыком, а также новым забавным способом стрельбы на улицах.


Об авторе : Лукаш Палка — фотограф из Токио, Япония.Он является одним из членов команды EYExploreTokyo, которая проводит фототуры и приключения в Токио (а вскоре и в других местах Японии). Эта статья изначально была опубликована по адресу Japan Camera Hunter и здесь.

Как получить более четкие изображения с помощью объективов с ручной фокусировкой

Получение более четких изображений с помощью объективов с ручной фокусировкой невероятно полезно.

«Терпение — это добродетель» — цитата, которую, я уверен, впервые произнес тот, кто использовал объективы с ручной фокусировкой.Я шучу, но поговорка верна для фотографов. Многие из нас нетерпеливы. И если вам нравится ваше хобби фотографии, вы должны наслаждаться временем. Если вы профессиональный фотограф, то, скорее всего, знаете, как максимально эффективно использовать объективы с ручной фокусировкой. Самое главное, страстные фотографы среди нас искренне заботятся о художественных методах, используемых при съемке фотографий. Все остальное вокруг нас настолько автоматизировано и электронное. Иногда приятно вернуться к аналоговым способам и сделать что-то самим.Вот почему создание фотографий с помощью объективов с ручной фокусировкой может быть таким полезным.

Примечание редактора: это сообщение в блоге, спонсируемое Samyang и Rokinon. Все изображения были сняты объективами 14 мм f2.8 Series II и 85 мм f1.4 Series II.

Сочини перед съемкой

Одна из причин, по которой я обожаю процесс ручной фокусировки, заключается в том, что я делаю меньше фотографий. Когда вы вручную фокусируете объектив, вы методично вкладываете больше усилий в процесс съемки.Это намеренно замедляет вас и заставляет думать о том, чего вы хотите. Большинство людей снимают с автофокусом и надеются, что получат полезное изображение, которое им понравится. Использование объективов с ручной фокусировкой меняет это. С ними вы сочиняете сцену, затем фокусируетесь и настраиваете, а затем снимаете. Когда камера работает за вас, вы, скорее всего, будете продолжать снимать бездумно. К счастью, беззеркальные камеры дают вам дополнительных помощников. Они оснащены такими функциями, как предварительный просмотр экспозиции, фокусировка, увеличение и т. д.Фотографы используют объективы с ручной фокусировкой двумя способами.

  1. Быстрая съемка с использованием зонной фокусировки — наиболее распространенный способ. Это когда вы опускаете линзы и используете шкалу глубины резкости, чтобы выяснить, что будет в фокусе.
  2. Вращение кольца фокусировки, замедление и создание, критически обдумывая сцену. Опустив объектив вниз, вы, скорее всего, получите гораздо более резкое фото.

«Чтобы действительно увидеть усиление фокуса, вам нужно увеличить и увеличить фокус.Но даже это будет иметь переменную степень успеха. По сути, чем больше сенсор и чем шире открыта диафрагма, тем меньше вероятность, что вы что-то сфокусируете».

Цитата из книги «Как работает фокус-пикинг?» Введение в ручную фокусировку с беззеркальными камерами

Меньше значит больше с объективами с ручной фокусировкой

Вот большой секрет объективов с ручной фокусировкой. Если вы выполняете дополнительную работу, то, скорее всего, у вас получится лучше.Это приводит к меньшему количеству фотографий, которые нужно отредактировать позже. Если вы проводите весь день перед компьютером, то, вероятно, вам не захочется возвращаться к нему позже. Таким образом, с небольшой дополнительной работой, которую требуют объективы с ручной фокусировкой, вы можете сделать это прямо в камере. Попробуйте вручную изменить баланс белого, настроить цветовой профиль и т. д. Если нужно просмотреть меньше фотографий, у вас будет больше времени для съемок в будущем. Что еще более важно, объективы с ручной фокусировкой действительно заставляют вас работать над тем, чтобы сделать снимок.

«Некоторые могут возразить, что использование ручного объектива может быть субъективным предпочтением, и нет никакой разницы с точки зрения творчества и выразительности, снимаете ли вы на Rolleiflex или на смартфон. Но правда в том, что разница есть, и хорошо об этом знать».

Цитата из книги «Почему объектив с ручной фокусировкой сделает вас лучшим фотографом»

Стабильность — это все с объективами с ручной фокусировкой

Есть несколько способов добиться большей стабильности при использовании объективов с ручной фокусировкой.А с бОльшим фокусным расстоянием это действительно нужно. Поворот кольца фокусировки на 85-мм объективе может привести к смещению плоскости фокусировки. Вот несколько советов:

  • Используйте вспышку или студийный стробоскоп: внешние вспышки и вспышки имеют так называемую продолжительность вспышки. Это действует как другая скорость затвора. Таким образом, он может довольно легко остановить быстрое движение. Это означает, что он может в определенной степени предотвратить дрожание камеры.
  • Используйте штатив: если вы используете штатив, убедитесь, что земля устойчива. Чем выше вы находитесь над уровнем моря, тем менее стабильна земля в городах.Но если ты на горе, то ты тверд как скала!
  • Стабилизация изображения вашей камеры: зайдите в настройки и вручную установите стабилизацию изображения для вашего фокусного расстояния.
  • Правило обратной величины выдержки: минимальная выдержка должна быть обратной величиной фокусного расстояния. Таким образом, с Samyang 85mm f1.4 Series II вам нужно будет снимать как минимум с выдержкой 1/85 секунды. Однако этого не существует, поэтому используйте 1/100. С Samyang 14mm f2.8 Series II вам потребуется минимум 1/14.Стремитесь к 1/15.
  • Контроль дыхания: Некоторые считают, что стрелять нужно на максимальных частотах дыхания. Так что держите его так, как будто собираетесь уйти под воду, стреляйте и отпускайте. Другие думают, что стрелять надо без дыхания; каждому свое.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)