Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Обработка пейзажа в фотошоп: Урок по обработке пейзажа: стекинг — Российское фото

Содержание

Урок по обработке пейзажа: стекинг — Российское фото

Фотограф-пейзжист Даниил Коржонов делится со своими читателями не только прекрасными фотографиями и интересными рассказами, но и наглядно показывает, как ему удается передавать красоту природы. Сегодня мы публикуем его урок по обработке пейзажа.

По просьбе трудящихся буду писать серии небольших уроков под тегом «фокус-покус». Сегодня речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? Тогда читайте этот урок.

Первым делом открываем все фотографии, и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Пусть у нее не самый лучший интерфейс, но фотографии можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем 2 кадра, которые были сняты с разной фокусировкой (фокус вручную крутил, съемка без штатива). Фокус в одном кадре — на капли, во втором — на аллею с кипарисами. Некоторые шаги в уроке я пропускаю: все-таки базовые знания Лайтрума и Фотошопа (маски) должны быть.

Экспортирую фото в Лайтрум и применяю такие настройки для кадра, снятого на Nikon D800 + Nikkor 14 mm f/2.8.

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом светлоту неба можно. Не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового Лайтрума — да, можно то же самое сделать и в Camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут еще есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и плюс — в контраст. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а Nikon D800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике). Поэтому, если хочется видеть красивый передний план — выход есть: сшить два этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!

При совмещении двух кадров в Фотошопе видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать 2 кадра.

Делается это просто. Используем авто-совмещение:

Из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя). Поэтому надо рисовать маску (её придется рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая роща.

Рисуем простую маску (чтобы ее посмотреть — Alt+клик на маске). Можно рисовать более подробную, я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, при таком свете фотография была бы совершенно обыденной.

О работе с цветом и о публикации для веб — в следующем выпуске рубрики «фокус-покус».

P.S. Опытные макрушники подсказывают такую программку.

Оригинал: http://satorifoto.livejournal.com/27784.html

Материалы опубликованы с разрешения автора.

Текст прошел минимальную корректорскую правку.

Обработка пейзажа — Школа фотографии LIMONAD

Описание

На этом мастер-классе вы научитесь ретушировать пейзаж. Вы сможете ретушировать как это делают профессионалы. Преподаватель покажет, как работать двумя способами: быстрым и глубоким, и получать результат в зависимости от ваших задач. Вы научитесь понимать, что необходимо проявлять на снимке, а что лучше оставлять “как есть”, научитесь обрабатывать с помощью кривых и использовать LAB-цвета.

 

Пройди мастер-класс от Артемия Сметанина по обработке пейзажа вы сможете обрабатывать снимки с высоким качеством выходного материала. Артемий поделится секретами, которые он применяет для редактирования фотографий для отправки их в такие журналы, как POZA или VOGUE.

 

О преподавателе:

Артемий Сметанин

Долгое время жил и работал в Италии. В его портфолио съемки с итальянской недели моды в Риме. На протяжении последних 7 лет занимал призовые места на конкурсах фотографии. Обучался фотографии у Луиджи Федели,  Франческо Папарини,  Марчело Вагнио,  Дино Каппеллетти, Ирванта Заназаняна. Официальный фотограф «Неделя моды в Риме». Лауреат премии «лидер года» номинация «фотограф года», 2019 г. Специализируется на портретной фотографии, в том числе на студийной портретной фотографии. Фотографии Артемия можно встретить на страницах журнала Vogue Италия.

 

Что мы сделаем:

 

В начале урока мы предоставим вам исходник для обработки. В конце занятия вы получите готовые обработанные фотографии!

 

 

 

Вы обработаете две пейзажные фотографии, которые вам предоставит преподаватель. Первая часть будет посвящена быстрой обработке через инструменты “кривые” и “цветовой тон/насыщенность”. Вторая часть – работа с LAB-пространством и масками кривых.

 

 

Чему вы научитесь:

  • обрабатывать любые пейзажи

  • понимать, где и что нужно исправлять

  • работать быстро или наоборот, уделять внимание деталям

  • управлять “кривыми”

  • работать с LAB-пространством

 

Кому подойдет этот курс:

  • кто любит снимать пейзажи, но готовые фотографии далеки от идеала

  • если не хватает базовых навыков

  • кто хочет выйти на более качественный уровень

  • если есть проблемы с пониманием, что за чем идет в обработке

  • хотите найти скоростное или наоборот, более вдумчивое и точное решение в обработке фотографий

     

 

 

Программа мастер-класса:

1 этап

Быстрая ретушь. Коррекция пейзажа с помощью кривых и инструмента “цветовой тон/насыщенность”.

2 этап

Глубокая обработка. “Проявление” неба, как добиться правильного цвета и плавного перехода.

3 этап

Разделение цветов на снимке. Добавление резкости несколькими вариантами, сравнение.

4 этап

Работа с LAB-пространством на снимке. “Раскрашивание” фотографии через маски кривых.

 

 

Что необходимо для курса в прямом эфире:

  • Компьютер с установленной программой Adobe Photoshop, версия не ниже CC

  • Манипулятор “мышь” (тачпад не подойдет) или наличие графического планшета

  • Стабильный интернет не менее 8 мб/с

  • Базовые знания инструментов Adobe Photoshop, работа со слоями и масками

  • Бесплатно поможем с установкой программы Adobe Photoshop

Возможно предоставление записи урока.
Рекомендуем перед прохождением мастер-класса пройти курс Photoshop.Основы для уверенной работы со слоями, масками, корректирующими слоями, коллажированием, настройками смешивания и каналами. 

 

 

 

Делаем ретушь пейзажа в фотошоп. Рассветный пейзаж

Здравствуйте. В этом уроке я покажу, как можно существенно улучшить свои фотоснимки за 9 шагов. Обрабатывать таким способом лучше пейзажи или городские пейзажи.

Для примера я взяла вот такую фотографию:

Первая фотография выглядит тусклой, невзрачной. В жизни этот пейзаж выглядел совсем иначе.
Итак, приступим к обработке.

Шаг 1. Для начала выровним линию горизонта. Для этого дублируем слой с фото (Ctrl+J) и применим к нему Edit — Transform — Rotate (Редактирование — Трансформация — Поворот) и повернём фотографию в нужную сторону, придерживая за угол появившейся рамочки, затем нажмем на клавиатуре клавишу Enter . Если в кадре присутствует водоём, например море, то выравнивать линию горизонта лучше по кромке воды. Также можно выравнивать линию горизонта по деревьям, а в городском пейзаже по столбам и стенам домов.

Шаг 2. Обрезаем изображение инструментом Crop (Рамка). Посмотрите внимательно на ваш снимок. Может быть на нём слишком много неба, или в кадр с краю попало что-то лишнее. Или просто хотите привлечь внимание к какому-нибудь одному объекту на фото.
Если на фотографии на ваш взгляд нет ничего лишнего, достаточно просто обрезать по краям полосы, оставшиеся после поворота снимка:

Шаг 3. Теперь сделаем фотографию контрастнее, светлее или темнее, в зависимости от того в чём нуждается ваш снимок. Для этого подойдёт команда

Levels. Идём в меню Image — Adjustments — Levels (Изображение — Коррекция — Уровни). Подвигаем ползунки до тех пор, пока не достигнем наилучшего результата. В моём случае для повышения контрастности я подвинула крайние черный и белый ползунки ближе к середине:

Вместо Levels можно также использовать команду Curves (Image — Adjustments — Curves (Изображение — Коррекция — Кривые)). Кривая для моей фотографии в этом случае выглядела бы так:

Шаг 4. Расширим динамический диапазон. Проще говоря, будем осветлять тени и затемнять светлые участки фотографии. Идём в меню Image — Adjustments — Shadow/Highlight (Изображение — Коррекция — Света/Тени). Настройки для каждой фотографии свои. Глядя на свою фотографию, подвигайте ползунки, пока результат не будет вас устраивать и пока фотография не станет лучше. Я сделала темнее небо и осветлила зелень в тени. Мои настройки выглядят так:

Результат:

Шаг 5. Теперь займемся балансом белого. Можно подвигать ползунки и установить его «на глаз» с помощью Image — Adjustments — Color Balance (Изображение — Коррекция — Цветовой баланс), но я предпочитаю метод из урока Как найти нейтральный цвет .
Вот результат:

Шаг 6. Повысим насыщенность фотографии. Это можно сделать простым способом, через Image — Adjustments — Hue/Saturation (Изображение — Коррекция — Тон/Насыщенность). Мои настройки такие:

И результат:

Шаг 7. Мелкое ретуширование. Окиньте внимательно взглядом ваш снимок, нет ли чего лишнего, портящего красоту фотографии? Например, мусора лежащего на траве или край рукава прохожего, случайно попавший в кадр. При помощи инструментов Healing brush tool (Лечащая кисть), Patch tool (Заплатка) или Clone Stamp tool (Штамп) уберем ненужные детали с фотографии. Я на своей фотографии замазала на небе пересвеченные области — «белые дырки». Сделала я это инструментом Clone Stamp tool (Заплатка) в режиме Darken

Результат:

Шаг 8. Повышаем резкость. Это можно сделать при помощи Filter — Sharpen — Unsharp Mask (Фильтр — Резкость — Контурная резкость) или Filter — Sharpen — Smart Sharpen (Фильтр — Резкость — Умная резкость). Я воспользовалась фильтром Unsharp Mask , вот мои настройки:

Шаг 9. Убираем шумы. Часто после подобной обработки появляются шумы, особенно на небе. Дублируем слой с фото и применяем к нему команду Filter — Noise — Reduce Noise (Фильтр — Шум — Уменьшить шум). Если хотите убрать шумы, например, только на небе, можно добавить к этому слою черную маску. Для этого нужно на палитре слоёв нажать на значок одновременно, придерживая клавишу Alt на клавиатуре. А затем рисовать белой кистью по небу на фотографии. Для удаления шума с фотографии есть несколько очень хороших специальных плагинов.

Вот мы и пришли к конечному результату. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой урок вам пригодится!

Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A , выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply . Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size . Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image Apply Image . В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels . И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves ). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation . И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten . После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB . Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB , добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B . Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.

Пасмурная погода может либо позволить сделать очень атмосферную фотографию, либо тусклый, заурядный кадр. Если ваши фотографии больше относятся ко второму варианту, не переживайте. Владея некоторыми навыками обработки изображений, вы можете сделать из грустного пейзажа сказочную картину. Обычно на редактирование снимка уходит не больше 20 минут.

Обработка очень простая и понятная, но шагов будет не мало. Приступая к чтению данной статьи вы должны уже уметь работать с масками, корректирующими слоями и знать основные элементы управления Photoshop.

Начинаем обработку

Запускаем Adobe Photoshop и открываем выбранную фотографию, которая должна стать сказочной и чарующей.

Первым делом нужно выделить все светлые области. Для этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl+Alt+2 если у вас Фотошоп версии CS4 или старше, или Ctrl+Alt+~, если ваша программа более старая. ыделение пусть остаётся. Создаём новый пустой слой и добавляем к нему маску. Кнопки для этого находятся в самом низу панели слоёв. На самом снимке изменений не произойдёт, но обратите внимание на маску. Она закрасится чёрным и белым согласно контурам выделения.

Теперь открываем цветовую палитру и выбираем жёлтый цвет. Можете подобрать оттенок самостоятельно, а можете использовать как в примере цвет #c2be7a. Далее активируем новый слой. Для этого просто клацаем по нему в панели слоёв. Выделение переместится с маски на слой. Выполняем заливку жёлтым цветом. Для этого можно воспользоваться соответствующим инструментом, зарисовать кистью крупного размера или просто нажать на клавиши Alt+Backspace. Режим наложения слоя меняем на Цветность (Color).

Добавляем корректирующий слой Selective Color (Выборочный цвет). Сейчас займёмся корректировкой красных оттенков. Выбираем одноимённый цвет и устанавливаем следующие значения:

  • Синий (Blue) -47
  • Пурпурный (Magenta) +66
  • Желтый (Yellow) +19
  • Черный (Black) +26

В вашем случае настройки могут отличаться. Делайте всё на глаз.

Следующим корректирующим слоем будет Channel Mixer (Микширование каналов) с такими настройками красного канала:

  • Красный +40
  • Зеленый +40
  • Синий +20

Меняем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие). Переключаемся на маску данного слоя, щёлкнув по ней мышкой. В панели инструментов выбираем кисть и делаем её мягкой. Диаметр делаем большим. Непрозрачность кисти меняем на 35-40%. Прорисовываем все тёмные участки на маске.

Теперь создаём ещё один пустой слой. Переходим в меню Изображение (Image)и выбираем пункт Внешний канал (Apply Image). Меняем режим наложения на Обычный и жмём Ок. Таким образом можно получить объединённый вариант всех слоёв. То же самое можно сделать, нажав клавиши Ctrl+Alt+Shift+E.

Теперь переходим в раздел Filter (Фильтр) и в меню Blur (Размытие) выбираем фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Радиус можно установить произвольный. Значение должно быть не слишком большим, но и не маленьким. Примерно 3-5 пикселей. Если разрешение вашего снимка высокое, то можете попробовать использовать более высокие значения. Режим наложения изменяем на Multiply (Умножение). Корректируем непрозрачность (Opacity) до 80%. Теперь этому слою добавляем маску и кисточкой скрываем все тёмные участки. Чтобы смягчить переходы можете размыть маску фильтрами или выбрать в параметрах маски растушёвку и указать необходимое значение.

Дублируем слой, с которым только что работали. Применяем к нему размытие по Гауссу около 5-10 пикселей. Изменяем режим наложения на Color Dodge (Осветление основы). Маску можно удалить и создать новую или залить скопированную белым цветом. Сейчас кистью скрываем все светлые области. Обратите внимание на небо и воду.

Сейчас снимок должен быть как будто в дымке. Пробуйте изменять непрозрачность слоёв для получения наилучшего результата.

Сейчас займёмся усилением резкости. Для этого скопируем нижний слой и переместим его вверх. Перейдём в меню Filter (Фильтр), далее раздел Other (Другие) и выберем фильтр High Pass (Цветовой контраст). Радиус необходимо выбрать произвольный, но такой, чтобы очертания объектов были чёткими. Изменяем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие). Редактируем непрозрачность по вкусу. Можно уменьшить значение до 50%. В таком случае резкость не будет сильно бросаться в глаза.

Создадим ещё корректирующий слой Levels (Уровни). Поработаем с полутонами. Сдвинем средний регулятор вправо примерно до значения 0,78. Режим наложения изменяем на Soft Light (Мягкий свет). Уменьшаем непрозрачность примерно до 70-80%. Самые тёмные области можно сделать светлее, скрыв действие Уровней маской.

Сейчас должно быть что-то похожее на это:

Займёмся балансом цвета. Добавляем корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс). В настройках выбираем режим работы с тенями (Shadow). Красный регулируем до значения -57, Синий до +53. Теперь переходим к настройке Highlight (Света). Меняем Синий на +40. Убираем влияние данного корректирующего слоя со среднего участка изображения. Делаем это маской. Можно рисовать кистью, а можно воспользоваться градиентной заливкой. Пробуйте использовать различные инструменты. Так вы сможете более гибко работать с графическим редактором.

Сейчас мы получаем такой результат:

Вы видите, что фото слишком плоское, несмотря на такие глубокие тени. Нужно добавить ярких акцентов, которые привлекут внимание. Создаём ещё один пустой слой. Выбираем мягкую кисть большого диаметра красного цвета. Находим области на фотографии, которые могут выгодно привлекать внимание и просто ставим туда пятно. Не ставьте пятна произвольно. Указывайте ими на элементы, которые имеют какой-то смысл. Используйте большой диаметр кисти. Цвет: #fc9388. Режим наложения изменяем на Overlay (Перекрытие). Opacity (Непрозрачность) уменьшаем примерно до 60%.

Создаём ещё один пустой слой и проделываем то же самое, но только с жёлтым (#ffde7a) цветом. Устанавливаем такой же режим наложения и редактируем непрозрачность в пределах 40-80%.

В финале поработаем с контрастом. Сделать это можно различными способами. Мы воспользуемся инструментом Curves (Кривые). Слегка опускаем середину кривой и немного приподнимаем правый край. Должна получить S-образная кривая. Это усилит контраст. Чтобы смягчить действие кривой уменьшаем непрозрачность до 50-60%. Если какие-то области сильно провалились в тень, вы уже знаете, как работать с касками.

Мистику можно добавить дымкой. Её создать не сложно. Рисуем на новом пустом слое мягкой белой кистью. Размываем нарисованное и меняем непрозрачность слоя.

Вообще я не люблю долго и муторно обрабатывать фото, почему-то у меня так устроен мозг, что после такой обработки фото как-то теряет исходную ценность и вау-эффект:)
Но фото без обработки не бывает, даже на пленку, поэтому какой-то процесс все равно будет.

Вот сейчас примерно такую для себя наметил методику обработки пейзажей (не только рассветных), о которой и напишу. Результат мне более-менее нравится, при том, что здесь минимум ручной работы, масок и т.д., в принципе можно обойтись без планшета вообще. Я не преподношу это как что-то совершенное, выставочные шедевры надо ковырять более вдумчиво и аккуратно, а конечный результат — дело вкуса. Но здесь применяются методики, которые могут кому-то оказаться полезными.

По клику — обои 1920х1200

Вот такие исходные равы были:

Как это было сделано?

Итак, конкретный случай у меня — очень контрастная сцена, съемка против солнца на рассвете. На HDR я изначально не рассчитывал (ну не люблю я его!), снимал с рук, но все-таки сделал два кадра с эксповилкой — один чуть потемнее, для неба, другой — как основной, чтобы потом потянуть немного из теней. Олимпус конечно довольно шумная камера, но если по пикселям не лазить, то +1.5 Ev потерпит. А то и +2.0, если потом шумодавом пройтись.

Я все-таки уломал сам себя и последовал советам в комментариях вот (за что вам всем огромное спасибо!), поставил Фотоматикс .
Сконвертировал пару кадров в RPP практически с дефолтными настройками, без каких-либо изысков, кроме настройки ББ Daylight, кривой контраста L* и пленочной симуляции V50v2. Описывать это подробно не буду, процесс понятен.

Далее загнал эти кадры в Фотоматикс, сначала склеил их в HDR с автовыравниванием (выровнялось хорошо, а съемка была с рук). Затем сделал tone-mapping, но не простой, а золотой (С), т.е. попробовал их новую фишку Exposure Fusion , метод, который работает более натурально, чем традиционные локальные адаптации.
Вот параметры и собственно картинка на выходе, которая меня полностью устроила в качестве сырца для последующей фотошопности:

Следующим шагом у меня уже традиционно идет что-то для многих непривычное и даже кощунственное — я вдруг беру и отрываю кролику уши яркость от цвета и обрабатываю фото в плагине для ЧБ — Silver Efex Pro 2 . Почему кощунственное — потому что считаааается, что, мол, в фото яркость и цвет никак и ни в коем случае никогда разделять нельзя, инааче придет… ну кто там придет… Косенко под руку с Боргом и дадут понюхать такого кулака, что сам рад не будешь:) Но фишка в том, что я знаю, что делаю — это раз, и два — при этом держу в голове весь опыт, который получил от общения с Павлом и Ильёй:) Поэтому никто меня за это наказывать не станет, кроме вас, ну невелика беда, забаню в крайнем случае:)

На самом же деле плагин Silver Efex очень удобен тем, что, во-первых, в нем богатый инструментарий для качественной настройки локального контраста раздельно в тенях-середине-светах, и плюс еще куча удобных плюшек. И во-вторых, работа в ЧБ режиме дает мне возможность не отвлекаться на цвет, и это реально очень помогает.

Итак, что я делаю в Silver Efex:

1. Оцениваю исходную ЧБ картинку, отмечаю для себя, что я тут хотел бы поправить:

2. Включаю Tonality Protection для светов и теней, чтобы не выбивало черный и белый.

3. Накручиваю Structure для теней, середины и светов раздельно. У плагина хороший алгоритм, который практически не создает ореолов и контуров, свойственных для обычного USM в режиме HiRaLoAm. Нет, конечно ореолы получить можно при желании, но, как говорится, заставь дурака богу молиться… 🙂

В общем, уже что-то заиграло:

В какой степени накручивать Structure — тут дело вкуса и зависит еще от сюжета. Здесь у меня уж слишком мягкая туманная картинка, которой хочется прибавить ощущения детализации, фактурности.

3. Дальше надо бы поправить общую экспозицию — все-таки фото темновато. Потом я еще буду накладывать корректирующий слой с кривыми, но сейчас все равно введем небольшую поправку. В Silver Efex это можно сделать несколькими способами. Либо крутить общий Exposure, но это не очень интеллектуально. Либо раздельно покрутить бегунки Highlights-Miditones-Shadows . Либо дернуть Dynamic Brightness . Последний инструмент немного влияет на локальный контраст, но в прнципе при осторожном обращении делает то, что нужно.
Сейчас я не хочу переусердствовать, есть мысль сохранить несколько интимный характер снимка, не выпячивая грубо. Тем более что будут еще разные корр. слои наверняка.

4. С точки зрения глобальной коррекции в принципе на этом можно и остановиться. Иногда я включаю Color Filter, но тут надо быть очень осторожным — именно тот момент, когда из-за отрыва яркости от цвета можно запороть картинку. Обычно я анализирую, что мне может дать настройка хроматической чувствительности, и если можно проявить какие-то важные детали или фактуры, то аккуратно пробуем.
Виньетка и прочее нам здесь тоже не особо пригодятся (если что — добавим позже средствами фотошопа).

5. Во всех фильтрах Nik Collection (ныне уже Google) есть такая чумовая и мегаудобная фишка — Selective Adjustments . Реально очень быстрый и удобный инструмент, когда надо где-то локально сделать «погромче».
В этом пейзаже меня интересуют деревца посередине справа, там светлая листва, хочется ее подчеркнуть. Ну и еще где-то по мелочи. В общем, добавляем несколько точек селективной коррекции и настраиваем для них радиус, контраст, яркость и структуру. Получается вот что:

В идеале конечно такие коррекции лучше делать вручную в ФШ с помощью масок и в цвете. Но в плагине у меня получается как-то более общо видеть всю картину целиком, а возиться с dodge-burn и масками я не люблю — почти всегда получается вымученная картинка. Хотя кому-то больше нравится именно ручками все делать — что ж, могу только по-хорошему позавидовать усидчивости:)
Еще раз повторюсь, что здесь я не гонюсь за шедевром, а лишь показываю некоторые методики, которые дадут в конечном счете довольно сносную картинку. А где и в какой степени углубляться в обработке — это уже каждый решит сам.

6. Итак, применяем плагин и получаем доп. ЧБ слой поверх исходника.

Особо отметим, но на все это у меня ушла минута от силы. Ручная обработка инструментами ФШ здесь заняла бы намного больше времени.

5.Теперь включаем черно-белому слою режим Luminosity , таким образом цвет теперь у нас берется с низлежащего исходника, а яркость — с результата работы Silver Efex со всеми тональными коррекциями:

Как видно, картинка получается на данном этапе довольно грубая, и цвет здесь потерял естественность, кое-где стал белесым. Это и есть издержки раздельной работы с яркостью и цветом. Но нас это не пугает, поскольку пейзаж штука довольно абстрактная, и я не ставлю целью получить 100% точную цветопередачу, мне важнее общее эмоциональное впечатление.

Здесь не грех вспомнить об одном простом правиле: если делаешь какие-то сильные коррекции, обязательно потом уменьши прозрачность этого слоя. Так и в этой фотографии — мы только выиграем, если снизим прозрачность процентов до 50-70 . Но точные регулировки делаются нелинейно в течение всего процесса. То тут подправишь, то там, по мере прохождения прокачиваешь картинку:)

И все-таки мне еще хочется чуть-чуть подкорректировать некоторые места вручную — осветлить и затемнить их через Dodge и Burn . Эти коррекции я произвожу на том же черно-белом слое, что далеко ходить. С отрегулированной прозрачностью получается уже более адекватный результат:

7. Теперь настала пора привести в порядок уехавшую насыщенность. Для этого я создаю корректирующий слой Hue and Saturation . Важно, что в параметрах Blending options я ограничиваю воздействие этого слоя в светах — на мой взгляд, там и так достаточно насыщенно, а в тенях как раз не хватает.
Корр. слой можно располагать как над исходником, так и над ЧБ-слоем, результат при этом получается немного разный, потому что отсечка в Blending Options реагирует либо на тональность исходника, либо на тональность, уже корректированную ЧБ-слоем.
В данном случае я кладу коррекцию насыщенности между ЧБ-слоем и исходником:

8. Анализируем изображение. При общем взгляде мне кажется, что немного не хватает тональной перспективы, дымки, ощущения воздуха. Отчасти тому виной и алгоритмы HDR, которые все-таки запустили свои грязные ручонки в мой пейзаж:) Отчасти виноват и я сам, наращивая локальный контраст и убивая тем самым легкость и ощущение пространства. Но ничего страшного, сейчас мы это исправим и улучшим.
Выделяем все три слоя — исходник, корр. насыщенности и ЧБ. Жмем Cmd(Ctrl)+Alt+Shift+E — и получаем схлопнутый результат на отд. слое поверх всего.
Дальше мы сконвертируем этот слой в смарт-объект , чтобы было удобно применять смарт-фильтры. Из всего их несметного богатства нам понадобится только Гаусян блюр 🙂 Добавляем его с большим радиусом (200-250 сойдет, но можно подкорректировать потом), а слою выставляем режим Screen , пробуем настроить Blending Options:

Таким манером мы вернем в изображение немного воздуха и дымки, причем в качестве донора используется сама картинка, но с сильным размытием.
После более тонкой настройки блендинга и прозрачности слоя получаем такой вариант:

Здесь я еще немного прибрал вырвиглазной насыщенности — поскольку все на слоях, воздействие легко корректировать. Подбираю прозрачность слоев и силу коррекции по вкусу. Это тонкая настройка, которую можно делать очень долго, потом пойти поспать и утром еще раз всё переделать по-новому — обычно так и выходит:)

10. Добавляем поверх кривые (воздействие которых я тоже ограничил в Blending Options в светах, чтобы не выбивало лишнего). Помимо яркостной коррекции я там же сделал и легкое тонирование , чтобы направить цвет больше в сторону теплых рассветных оттенков, ну и это помозгло заодно несколько «собрать» весь пейзаж. Как раз тот случай, когда продуманное и аккуратное тонирование может быть на пользу. Но конечно дело вкуса.

11. Дополнительно можно попробовать добавить очень легенькую виньетку .

Делается это так:

— создаем корр. слой с кривыми
— делаем овальную селекцию в режиме маски слоя
— заливаем маску по селекции
— размываем маску с большим радиусом
— затемняем кривые и подбираем режим смешивания (я выбрал Multiply).
— традиционно уменьшаем процент видимости слоя.
— в Blending Options я еще убавил влияние виньетки в тенях, чтобы не уходило в черноту

Сразу отсекается лишее, картинка еще больше приобретает объем. А глаз всегда любит, когда ему подсказывают, куда надо больше зырить:)

12. Заключительным этапом можно обрезать лишнее (разумеется, в отдельном файле!). Тут мне хочется отсечь всякое мельтешение и «дырки» по краям, чтобы не отвлекали. Показать-то хочется всё, но мозг зрителя вряд ли сможет вместить это обилие деталей, поэтому будем резать.

В принципе кадрирование — это всегда вкусовщина.
Тут такой снимок, что его можно обезать очень по-разному.
В том числе и в панораму.

Интересно бывает поиграться с отражением по горизонтали. Это художественная работа, поэтому фактический материал нас не очень волнует, главное, чтобы было красиво, а взгляд, опять же, направлялся по какой-то понятной внутренней логике.

В общем, большое пространство для экспериментов.

Еще можно было бы заштамповать провода и мужика без удочки, но влом:)

Самый заурядный снимок, сделанный в ненастную погоду может преобразиться в сказочную картину. Такие превращения может осуществить каждый. Всего то и нужно, что 20 минут времени и желание сотворить что-то прекрасное.

Процесс обработки прост, но для того, чтобы пройти все шаги понадобятся начальные знания об элементах управления и умение работать с масками и корректирующими слоями.

Итак, приступим.

Открываем снимок в программе Adobe Photoshop.

Комбинацией клавиш Ctrl+Alt+2 для версии программы старше CS4 или Ctrl+Alt+~ для более старых версий, загружаем выделение всех светлых областей.

Теперь не снимая выделение необходимо создать новый слой и добавить к нему маску. Для этого на панели слоёв нажимаем на соответствующие кнопки. Визуально ничего не изменится на изображении, но маска приобретёт определённое заполнение.

Теперь выбираем в качестве основного цвета желтый. Его символьное обозначение #c2be7a. Теперь клацаем на миниатюре нового слоя, чтобы перенести активность с маски на слой. Заливаем его цветом. Заливку можно выполнить сочетанием клавиш Alt+Backspace или воспользовавшись соответствующим инструментом. Изменяем режим наложения слоя на Color (Цвет).

Теперь создаём корректирующий слой Выборочный цвет (Selective Color). С его помощью мы изменим красные оттенки. Вносим следующие настройки: Синий (Blue) -47, Пурпурный (Magenta) +66, Желтый (Yellow) +19, Черный (Black) +26.

Теперь нам понадобится ещё один корректирующий слой. На этот раз Микширование каналов (Channel Mixer). Настройки следующие: Канал – Красный, Красный +40, Зеленый +40, Синий +20. Изменяем для корректирующего слоя режим наложения на Перекрытие (Overlay). У слоя должна быть маска. Активируем её и выбираем мягкую кисть большого диаметра.Устанавливаем непрозрачность кисти (Opacity) на 40%. По маске зарисовываем тёмные участки изображения.

Далее добавляем ещё один устой слой и выполняем команду Image (Изображение) — Apply Image (Внешний канал). В настройках выбираем режим наложения Обычный и нажимаем Ок. Это действие создаст объединённую копию всех каналов. Такое же действие можно произвести нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shift+E. Далее к этому слою применяем Фильтр (Filter) – Размытие (Blur) – Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Устанавливаем радиус около 3-5 пикселей. Для изображений с маленьким разрешением этого значения может оказаться много. Экспериментируйте. Меняем режим наложения слоя на Умножение (Multiply), Непрозрачность (Opacity) уменьшаем примерно до 80%. Создаём для слоя маску и кистью скрываем тёмные области. Маску можно будет при необходимости размыть, чтобы сделать края нарисованных линий более мягкими.

Теперь делаем копию предыдущего слоя и размываем его по Гауссу с радиусом 5-10 пикселей. Меняем режим наложения на Осветление основы (Color Dodge). Маска для этого слоя будет другая. Прорисовать нужно будет самые светлые участки, такие как небо, отражение в воде и т.д.

На данный момент результат должен быть примерно такой:

Чтобы увеличить резкость воспользуемся следующим приёмом. Сделаем копию верхнего слоя, выполним Фильтр (Filter) – Другие (Other) – Цветовой контраст (High Pass). Радиус подберите по вкусу. Меняем режим наложения слоя на Перекрытие (Overlay) и уменьшаем непрозрачность до значения 43%.

И ещё один корректирующий слой. На этот раз Уровни (Levels). Займёмся регулировкой полутонов. Средний ползунок сдвигаем вправо. В числовом поле должно отображаться значение 0,78. Можно ввести вручную. Меняем режим наложения на Мягкий свет (Soft Light), снижаем непрозрачность до 75%. Маской можно осветлить темные участки.

Промежуточный результат:

Теперь отрегулируем цветовой баланс. Добавляем одноимённый корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance). Выбираем режим редактирования теней (Shadow). Устанавливаем значение Красный -57, Синий +53. Переключаемся на редактирование яркой подсветки Highlight или Света. Устанавливаем значение Синий +40. Маской снижаем область влияния этого корректирующего слоя, исключив среднюю часть изображения.

Должно получиться примерно вот так:

Картинка получилась слишком монотонной. Не хватает акцентов. Поэтому добавим более яркую область, чтобы она привлекала внимание. На новом пустом слое Делаем несколько больших красных пятен я мягким краем. Размещаем их над важными смысловыми элементами, это могут быть дома, водоёмы, какие-то строения или фигуры. Диаметр кисти должен быть примерно равен 180 пикселям. Основной цвет #fc9388. Меняем режим наложения на Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity)снижаем до 60%.

Делаем на другом пустом слое ещё одно пятно, но на этот раз светло-желтое (#ffde7a). Так же само устанавливаем режим наложения Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity) — 80%.

Контраст отрегулируем корректирующим слоем Кривые (Curves). Рисуем кривую примерно такую, как на скриншоте. Меняем непрозрачность (Opacity) до 60%. Если возникнет необходимость, можно маской отрегулировать области влияния слоя.

Интересным штрихом будет лёгкая дымка. Её можно создать рисуя на новом пустом слое мягкой белой кистью. Непрозрачность настраивается по усмотрению.

До обработки:

После обработки:

Провожу индивидуальные уроки по обработке пейзажа

Всем привет!


Уважаемые друзья, провожу индивидуальные онлайн занятия по обработке пейзажа. Вашему вниманию представляю на выбор 3 урока – обработка ночного пейзажа, классического пейзажа и туманного леса. Обучение происходит в Skype либо в TeamViewer, вы будете видеть на своём компьютере мой рабочий стол и все манипуляции.

В уроках покажу полностью весь свой рабочий процесс. Начиная от проявки RAW-файла в Lightroom и сборкой панорам, заканчивая глубокой обработкой в Photoshop. Так же, расскажу (по желанию) о рекомендуемых параметрах съёмки, общих рекомендациях при фотографировании пейзажа. Отвечу на вопросы в рамках темы урока.

Для обработки использую Lightroom и Photoshop последних версий. Приблизительно 5 процентов работы проводится в лайтруме, вся основная работа выполняется исключительно в фотошопе. Только ручная ретушь. По окончании занятия предоставляю psd-файл со всеми слоями.

Моя страница для связи vk.com/den_belitsky

Более подробно:

1. Урок по обработке ночного пейзажа


Технические аспекты (по желанию)

  • Параметры съёмки

  • Рекомендуемая фототехника и аксессуары

  • Общие советы при съёмке ночного неба

Обработка в Lightroom

  • Работа с RAW-файлом в Lightroom. Основные используемые инструменты при обработке.

  • Подготовка нескольких TIFF-файлов для дальнейшей работы в Photoshop с разными параметрами, чтобы бороться с засветкой, шумом и локальным выделением объектов на фотографии

Обработка в Photoshop. Основная часть

  • Ручная ретушь с использованием корректирующих слоёв, режимов наложения

  • Работа с кривыми

  • Использование масок, кистей и различных градиентов

  • Выравнивание яркости на небе

  • Вытягивание фактуры, цвета и объёма млечного пути

  • Различные приемы повышения локального контраста

  • Цветокоррекция и придание снимку индивидуальности и настроения

  • Борьба с шумом

  • Обработка в цветовом пространстве Lab. Его особенности

  • Подготовка фотографий для публикации в интернете. Как увеличить резкость и при этом не потерять мягкость снимка.

Длительность урока — около 3 часов.


2. Урок по обработке классического пейзажа

Технические аспекты (по желанию):

  • Рекомендуемая фототехника и аксессуары

  • Использование фотофильтров и съёмка с брекетингом

  • Общие советы при съёмке пейзажа

  • Рекомендации при съёмке панорам

​Обработка в Lightroom:

  • Работа с RAW-файлом в Lightroom. Основные используемые инструменты при обработке.

  • Локальная обработка с помощью кистей и градиентов

  • Подготовка фотографий, снятых с брекетингом, или панорамных снимков для дальнейшей обработке в Photoshop

​Обработка  в Photoshop:

  • Склейка кадров с брекетингом

  • Склейка панорамы в PTGui или Adobe Photoshop (по желанию)

  • Ручная ретушь с использованием корректирующих слоёв, цветовых слоёв и различных режимов наложения.

  • Использование масок, кистей и различных градиентов

  • Работа с кривыми

  • Различные приёмы повышения локального контраста

  • Цветокоррекция, тонирование и придание снимку индивидуальности и настроения

  • Обработка в цветовом пространстве Lab. Его особенности

  • Подготовка фотографий для публикации в интернете. Как увеличить резкость и при этом не потерять мягкость снимка.

​Длительность урока — около 3 часов
3. Туманный лес

Технические аспекты (по желанию):


  • Рекомендуемая фототехника и аксессуары

  • Использование фотофильтров и съёмка с брекетингом

  • Общие советы при съёмке туманов

​Обработка в Lightroom:


  • Работа с RAW-файлом в Lightroom. Основные используемые инструменты при обработке.

  • Локальная обработка с помощью кистей и градиентов

​Обработка  в Photoshop:


  • Ручная ретушь с использованием корректирующих слоёв, цветовых слоёв и различных режимов наложения.

  • Использование масок, кистей и различных градиентов

  • Работа с кривыми и уровнями

  • Различные приёмы повышения локального контраста

  • Цветокоррекция, тонирование

  • Работа в плагинах Color Efex Pro и Alien Skin

  • Придание снимку настроения с помощью добавление дымки, мягкости и свечения.

  • Подготовка фотографий для публикации в интернете. Как увеличить резкость и при этом не потерять мягкость снимка.

​Длительность урока — около 2 часов

Несколько примеров ночного пейзажа. «До» и «После»

1.


5.
Некоторые примеры обычного пейзажа. «До» и После»

1. До


2. После
3. До

4. После

5. До

6. После

7. До

8. После

9. До

10. После

11. До

12. После

13. До

14. После

Примеры туманного леса. «До» и «После»

1. До

2. После

3. До

4. После

5. До

6. После

7. До

8. После

9. До

10. После

11. До

12. После


Мой любимый трюк в Photoshop при редактировании пейзажных фотографий

Существует бесчисленное множество инструментов, приемов и приемов, которые фотографы используют для редактирования своих фотографий. Это тот, который я использую в 99 % случаев при редактировании своих пейзажных изображений.

Прежде чем я расскажу об одном трюке, который я всегда использую при редактировании пейзажных изображений, следует отметить, что он может работать не для каждого человека. Мой личный стиль, к которому я стремлюсь при создании фотографий, — это чрезвычайно резкий контраст цвета и света.Я думаю, что эти инструменты и хитрости помогают мне достичь конечной цели. Однако, если вам нравится создавать легкие и воздушные изображения, возможно, они все же могут быть полезны при редактировании ваших собственных изображений.

Самый простой способ объяснить этот трюк состоит в том, что он, по сути, создает и контролирует мою собственную виньетку. Я добавляю слой черного или темноты, затем удаляю темноту, чтобы подчеркнуть определенные части изображения, чтобы (надеюсь) переместить взгляд зрителя в определенном направлении по нему.

Во-первых, я всегда начинаю с необработанного изображения, снятого в полевых условиях.Как только я перенесу файлы на свой компьютер, я перенесу изображение в Lightroom, чтобы внести первоначальные базовые корректировки, которые соответствуют моему вкусу и стилю. Некоторые из этих настроек включают использование ползунков экспозиции, контраста, насыщенности, яркости, четкости, резкости, белого, черного, теней и светлых участков, а также обрезку и легкое виньетирование.

После того, как я закончу начальное редактирование в Lightroom, я экспортирую файл в Photoshop. После внесения небольших изменений в файл с помощью кривых, а также осветления и затемнения я готов к последнему трюку и ​​инструментам.Во-первых, я создам еще один корректирующий слой кривой и передвину ползунки, чтобы они выглядели как таковые. Это создает резкий контраст и действительно подчеркивает яркие и темные области изображения.

Затем я создам настройку градиента на том же слое. При этом я удостоверяюсь, что спектр градиента меняется от черного к белому, а также выбираю параметр «радиальный» градиент на верхней панели. Это дает желаемый эффект, который я ищу, хотя есть четыре других варианта, с которыми можно поэкспериментировать.Я также обычно оставляю непрозрачность на 100 процентов, но это всегда зависит от изображения и общего эффекта, который я хочу создать.

После того, как я наберу свои настройки, я включу корректировку градиента. Я буду искать ту часть изображения, которую я надеюсь подчеркнуть больше всего; в данном случае это заснеженная гора на заднем плане справа. Одна вещь, на которую следует обратить внимание, прежде чем использовать инструмент градиента, заключается в том, что чем дольше вы оттягиваете линию от первоначального щелчка, тем интенсивнее будет эффект.Вы можете поэкспериментировать, повторяя и отменяя настройку, чтобы понять, что я имею в виду, и пока не получите желаемый вид.

Наконец, я выберу инструмент «Кисть» и смахну оставшийся черный или темный цвет, пока определенные части изображения не будут выглядеть так, как я хочу. Я всегда начинаю с низкого числа непрозрачности, такого как 25 или 30, затем двигаюсь вниз, чтобы переход от светлого к темному был постепенным и плавным. Удаление оставшейся темноты требует некоторой практики, и, на мой взгляд, всегда лучше начинать с меньшего числа непрозрачности.Таким образом, это может занять больше времени, но также будет больше контроля над эффектом. Наконец, прежде чем сохранить изображение и экспортировать его в формате JPEG, я сделаю небольшие дополнительные осветления и затемнения, чтобы еще больше подчеркнуть любые области с яркими или темными участками.

Я использую этот трюк не только для пейзажей: я также использовал его для портретов, фуд-фотографии и коммерческой работы. Но, как было сказано ранее, эта техника создает уникальный образ, который может работать не во всех ситуациях. Но когда это вписывается в вашу тему и изображение, я думаю, что это мощный трюк, который действительно может вывести ваши фотографии на новый уровень.

Пейзажная фотография — профессиональный фотомонтаж в Photoshop

Добро пожаловать на курс!   Пейзажная фотография — профессиональное редактирование фотографий в Photoshop

Руководство для начинающих по пейзажной фотографии — редактирование фотографий в Photoshop — выглядят потрясающими и потрясающими

Присоединяйтесь к более чем 74 000 моих студентов со всего мира в 173 странах, которые учатся и совершенствуют свои навыки Каждый день!

Обучение профессиональной ретуши пейзажных изображений в Photoshop

Руководство для начинающих по редактированию потрясающих пейзажных изображений в Adobe Photoshop и превращению их в потрясающие

Вам кажется, что ваши изображения не выглядят профессионально? Вы чувствуете, что вашим изображениям, особенно пейзажным изображениям, не хватает изюминки?

Вам кажется, что ваши изображения выглядят не так хорошо, как у других?

Вам интересно, что не так с вашими пейзажными изображениями?

Вы пробовали всевозможные приемы и приемы, будь то съемка или постобработка, но ваши изображения далеки от лучших пейзажных изображений?

Вы когда-нибудь чувствовали, что вам нужно оборудование High-End для получения профессиональных изображений пейзажей?

Вы чувствовали себя разочарованными даже после того, как взяли высококачественную камеру и все виды оборудования, и все еще изображения выглядят одинаково?

Если вы относитесь к любому из вопросов выше, позвольте мне сказать вам, что вы находитесь в правильном месте.

Распространенный повсюду миф заключается в том, что камеры высокого класса всегда дают качественные результаты.

Но это наполовину правда. Если ваши изображения выглядят унылыми и скучными, позвольте мне сказать вам, что проблема не в вашей камере. Проблема в вашей постобработке.

Это правда, что High-End Camera Gears может дать вам высокое качество, но только до определенной степени. Вам всегда понадобится профессиональная постобработка ваших изображений, чтобы придать им профессиональный вид или то, что я называю видом обоев.

Если вы знаете правильную технику постобработки, вы можете дать своим унылым и скучным изображениям, будь то пейзаж или любые другие изображения, совершенно новую жизнь и вывести их на следующий уровень.

Техника постобработки, которую используют профессионалы во всем мире, — это то, чему вам нужно научиться, чтобы получить желаемый вид и выделить свои изображения среди остальных.

Несколько лет назад я тоже был на том же месте.

Я был разочарован, пробуя разные техники и оборудование, но все равно результат меня разочаровал.

Пока я не обнаружил, что секрет отличного внешнего вида или изображения, похожего на обои, кроется в правильном пост- Методы обработки, которые на удивление просты, чем я думал.

Для меня это был ага-момент, и с тех пор я регулярно использую эту технику для постобработки своих изображений, и теперь они намного лучше, чем раньше.

Раньше мои изображения были плоскими и скучными, а теперь они потрясающие и выделяются, даже я использую только минимальное оборудование камеры начального уровня, такое как кит-объектив. Теперь мои изображения имеют: —

•  Правильный уровень резкости 

• Насыщенные цвета и оттенки 

• Лучшее небо

• Увеличенный динамический диапазон даже в темных областях 

• И они выглядят как обои  

В этом курсе я раскрыл все свои приемы и приемы и прошел через каждый шаг, который я использую, чтобы сделать свои изображения потрясающими при постобработке с помощью Adobe Photoshop.

Вы можете смотреть мои фотографии через плечо и учиться с 19 FULL HD 1 час видеолекций по запросу , чтобы ретушировать ваши пейзажные изображения.

Кроме того, вы также узнаете Как добавить реалистичное отражение воды к любому изображению в Adobe Photoshop за несколько простых шагов.

Методы, которым вы научитесь в этом курсе, сделают ваши изображения близкими к лучшим пейзажным изображениям, которые вы видели в Интернете.

Эти методы полезны не только для пейзажных изображений, но и для повседневной ретуши. Этот курс для вас, если вы хотите, чтобы ваши изображения выглядели профессионально.

Этот курс для вас, если вы хотите придать своим пейзажным изображениям эффект, которого они заслуживают.

Этот курс для вас, если вы хотите научиться профессионально ретушировать пейзажные изображения в Adobe Photoshop.

Этот курс для вас, если вы хотите изучить правильные методы постобработки в Adobe Photoshop.

С этим курсом у вас будет доступ к файлам упражнений Premium , которые я использовал в этом курсе, чтобы вы могли следовать и ускорить свое обучение.

Я забыл сказать Очень важная особенность этого курса — Экспертная поддержка ?

Затем позвольте мне сказать вам во время или после этого курса, если у вас возникнут какие-либо вопросы или запросы, вы можете задать их мне, и я гарантирую, что отвечу на все ваши вопросы и запросы .

Хорошая новость заключается в том, что этот курс имеет 30-дневную гарантию полного возврата денег.

Это означает, что в течение первых 30 дней вам не нравится курс по какой-либо причине, вы можете потребовать 100% возврата денег без вопросов.

Что делает этот курс более захватывающим, так как у вас нет риска попробовать этот курс. Это предложение с ограниченным периодом!

Так чего же вы ждете?

Присоединяйтесь к этому курсу прямо сейчас!

До встречи на курсе!

3 быстрых совета по Photoshop для улучшения любой пейзажной фотографии

Photoshop — чрезвычайно мощное программное обеспечение, которое любой фотограф должен иметь в своем арсенале для пейзажной фотографии.Он действительно всеобъемлющий и позволяет фотографам и ретушерам создавать великолепные изображения, но для владения Photoshop могут потребоваться глубокие знания.

Вот 3 кратких совета по некоторым очень полезным инструментам в Photoshop, и, освоив их, вы будете на пути к тому, чтобы ваши пейзажные фотографии были такими же удивительными, как вы себе представляли. Конечно, Photoshop — не единственная лошадка в гонке, поэтому загляните в наш раздел постобработки пейзажей, чтобы найти другие идеи.

Совет № 1. Освойте панель настроек

Оттенок/насыщенность и цветовой баланс — мои любимые. Photoshop — это все о тонкости, и лучшая вещь в корректировках — это их способность оттачивать одну конкретную область фотографии, которую вы пытаетесь улучшить.

Например, предположим, что мы хотели создать легкий оранжевый оттенок для листвы. Мы могли бы просто наложить корректирующий слой оттенка/насыщенности и слегка повернуть ползунок оттенка влево, чтобы изменить все изображение.

Однако так вы не добьетесь наилучших результатов. Выбрав «Зеленые» из раскрывающегося списка, мы можем сосредоточить внимание только на этом цветовом диапазоне.

Затем, взяв кисть (b) и выбрав маску (белое поле на панели слоев), мы можем закрасить области, на которые мы не хотим воздействовать этой регулировкой оттенка.

Помните, что черный маскирует и скрывает, а белый раскрывает регулировку – как и свет! Комбинируя это с ползунками насыщенности и непрозрачности, вы можете почувствовать, что полностью контролируете изображение.

Дальнейшее обучение

Совет № 2 — Коррекция объектива

Перейдя в строку меню > фильтр > коррекция линз, вы можете вызвать множество элементов управления, предназначенных для уменьшения того, что большинство считает нежелательными эффектами от линз. На мой взгляд, это один из самых важных шагов с точки зрения того, как вы думаете об управлении изображением и о том, как линзы влияют на вашу фотографию.

Это также открытие, что с помощью этого наконечника часто можно устранить недостатки объектива.Например, у меня есть проблема с нескорректированными широкоугольными снимками, когда они не используются для эффекта. Для меня очень очевидно, когда фотографией пренебрегают. Что-то может выглядеть «не так», или это может быть более очевидная проблема, например, изогнутый горизонт.

Автокоррекция может работать нормально, если в Photoshop есть профиль вашего объектива (профиль представляет собой предварительно созданную карту, которая устраняет деформацию объектива). Если это так, вы можете выбрать его в раскрывающемся меню профилей объектива. Тем не менее, это часто так далеко, как люди идут.Настоящая магия начинает происходить, когда вы попадаете в пользовательское меню и комбинируете настройку искажения с вертикальным и горизонтальным преобразованием.

Это наиболее эффективно, если на вашей широкоугольной фотографии есть элемент переднего плана. Преобразование изображения по вертикали может показаться, что вы физически перемещаете камеру выше в кадре. Очевидно, что это невозможно, но изменение точки зрения может быть чрезвычайно драматичным.

Если вы никогда не исправляли аберрацию объектива (часто зеленый/пурпурный оттенок, который может обрамлять линии на фотографии), вы можете сделать это и здесь.Первый раз бросается в глаза. На более дешевых объективах аберрации встречаются гораздо чаще.

Дальнейшее обучение

В умелых руках эта красавица снимет все. Ну, почти что угодно. Чтобы использовать его, создайте пустой слой над слоем с вашим изображением. Убедитесь, что для параметра «образец» (на верхней панели) установлено значение «выше и ниже». Когда вы удерживаете Alt и нажимаете на изображение, оно выбирает патч.

Теперь, когда вы отпустите alt и щелкните в другом месте, он нарисует тот же патч, клонируя его.Убедитесь, что рисуете на новом слое, так как это позволит вам избежать разрушительного воздействия на исходное изображение.

Когда вы освоитесь, это станет очень творческим инструментом. Становится легко удалять такие вещи, как нежелательные люди, с вашего изображения, просто закрашивая их. Игра с настройкой потока позволяет в некоторых ситуациях рисовать более плавно, так что имейте это в виду.

Больше всего мне нравится использовать инструмент Штамп для клонирования, так это небольшие артефакты, которые вы, возможно, не заметили во время фотографирования; крошечный амбар вдалеке, крыша которого ярко отражает солнечный свет; сторона автомобиля, торчащая из-за деревьев; выброшенная обертка от плитки шоколада, укрытая в высокой траве.

Удаление этих отвлекающих элементов позволяет зрителю попасть именно туда, куда вы хотели на фотографии. Это также обеспечивает более чистое и простое изображение. Под этим я подразумеваю изображение, которое не путается в своем намерении и изящно ведет зрителя через кадр.

Дальнейшее обучение

Дополнительные советы по пейзажной фотосъемке

Наша статья с советами по пейзажной фотографии даст вам представление о пейзажной фотографии более высокого уровня, включая некоторые рекомендации по съемке и другие идеи постобработки, о которых вам следует знать.Проверьте это, если вы пытаетесь усовершенствовать свои навыки пейзажной фотографии.

Последние мысли

Photoshop — удивительный инструмент для фотографов. Усвоив эти 3 быстрых совета, я верю, что вы получите максимум от своих пейзажных изображений.

В то время как Lightroom, который действительно создан специально для фотографа, обеспечивает фантастический и логичный рабочий процесс для редактирования ваших изображений (спасибо Lightroom за возможность работать в пакетном режиме!), Photoshop действительно является идеальным инструментом для работы именно над ретушью. одно изображение, чтобы получить результаты, которые вы предполагали.

Дальнейшее обучение

Монтаж был фундаментом фотографии с самого начала. Действительно, это тесно связано с постобработкой, цифровой разработкой или редактированием, и вы не можете рассматривать одно без другого.

Если вы ищете курс, который познакомит вас с основами редактирования, взгляните на Фундаментальное редактирование Photzy.

 Это полное пошаговое руководство по редактированию фотографий от популярного учителя фотографии Кента Дюфо.

ПОПРОБУЙТЕ ОСНОВНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ СЕЙЧАС

10 советов по редактированию пейзажных фотографий для начинающих

Вы относительно новичок в пейзажной фотографии и/или съемке в формате RAW? Если это так, задача обработки ваших файлов может показаться сложной. Однако не паникуйте, помощь уже рядом. Да, обработка может быть сложной и запутанной, и если вы будете искать в Интернете, вы найдете бесконечное количество руководств. Но если вы новичок, многие из этих советов будут слишком сложными и могут показаться довольно сложными.Старайтесь делать вещи шаг за шагом и освоить основы, прежде чем рассматривать более сложные методы.

Вы можете решить, что никогда не захотите делать что-то большее, чем основы для ваших необработанных файлов — и это нормально. Честно говоря, у меня очень простой подход к необработанной обработке, и я редко вношу большие коррективы в свои снимки. Я стараюсь, чтобы процесс редактирования был быстрым и простым, и редко трачу больше 5-10 минут на редактирование своих пейзажей. Моя философия заключается в том, что чем меньше времени я провожу за компьютером, тем больше времени я могу проводить за камерой.

Великолепные пейзажные изображения должны быть результатом навыков работы с камерой — великолепного света, композиции и креативности, а не волшебства Photoshop. Однако при первом импорте необработанные файлы могут выглядеть плоскими и безжизненными, и, если вы проигнорируете необходимость последующей обработки, ваши файлы никогда не реализуют весь свой потенциал. Но с помощью нескольких относительно быстрых и простых настроек вы можете оживить свои пейзажи.

Это мои 10 лучших советов по редактированию пейзажных фотографий. Я использую Adobe Lightroom для архивирования и обработки моих файлов Raw и Adobe Photoshop для более сложных настроек.Тем не менее, большинство хороших конвертеров RAW и программного обеспечения для редактирования изображений будут иметь аналогичные инструменты и возможности. Я предположил, что вы уже импортировали свои снимки и выбрали файлы, которые хотите обработать.

Подробнее: Учебные пособия по Lightroom — как использовать Lightroom для редактирования фотографий

1. Включить коррекцию профиля

Прежде всего, перейдите на панель коррекции объектива. Это предназначено для исправления различных распространенных оптических проблем и является очевидной отправной точкой при редактировании пейзажей.

Все объективы имеют свои уникальные характеристики и недостатки, такие как виньетирование и дисторсия (бочкообразная и подушкообразная). К счастью, программное обеспечение делает это невероятно простым для исправления; преобразователи raw имеют встроенный список профилей объектива. Просто установив флажок «Включить коррекцию профиля», программа определит объектив, который вы использовали при съемке фотографии, с помощью встроенных данных EXIF, а затем автоматически применит корректировки для компенсации характеристик объектива. Это действительно так просто.

Обычно вы заметите самые большие поправки на сверхширокоугольных снимках. В некоторых камерах — в основном беззеркальных моделях — эти исправления уже «запечены», поэтому они применяются автоматически.

У некоторых фотографов функция «Включить коррекцию профиля» применяется автоматически при импорте, но не у меня. Вместо этого я буду включать и выключать исправления, чтобы увидеть, что я предпочитаю. Почему? Ну, в некоторых случаях тонкая виньетка действительно может быть привлекательной. Кроме того, для исправления искажений программное обеспечение обычно «растягивает» углы файла, что может привести к небольшой потере резкости.Поэтому, если Lens Corrections не нужны, я бы не стал их применять ради этого.

У вас также есть возможность вручную применить коррекцию объектива, если вы того пожелаете, переключившись с Профиля на Вручную.

2. Удаление хроматических аберраций

Также на панели «Коррекция объектива» есть флажок «Удалить хроматические аберрации (CA)». CA представляет собой оптическое несоответствие, которое обычно проявляется в виде цветной окантовки вдоль высококонтрастных краев. Чаще всего встречается пурпурная или голубая окантовка.Вы можете не заметить CA с первого взгляда, но просмотрите свои файлы на 100%, и это станет очевидным.

CA возникает, когда объектив не может уловить длины волн цвета в одной и той же фокальной плоскости и чаще всего встречается на фотографиях, сделанных во время восхода или заката, появляясь по краям освещенных сзади или силуэтов объектов.

Старые и низкокачественные линзы больше страдают от ХА, чем высококачественное стекло. К счастью, программное обеспечение позволяет легко это исправить. Вы можете исправить это вручную с помощью пипетки, но щелкнув поле «Удалить хроматические аберрации», Lightroom сделает всю тяжелую работу за вас, и любой CA волшебным образом исчезнет.

По-видимому, автоматическое применение удаления хроматических аберраций при импорте имеет несколько недостатков, поэтому вы можете сделать это, чтобы никогда не пропустить этот шаг.

3. Изменить аспект

Природа — это разнообразное и разнообразное место, поэтому нереально думать, что исходное соотношение сторон вашей камеры подойдет для каждой сцены, которую вы снимаете. Большинство камер имеют стандартное соотношение сторон 3:2 или 4:3; некоторые модели позволяют изменять соотношение в камере, но многие этого не делают.Вот почему кадрирование часто является важным шагом при обработке необработанных файлов.

Кадрирование может улучшить баланс и гармонию фотографии, сделать больший акцент на главном объекте или убрать отвлекающие факторы. Обрезка — это чуть ли не самая основная настройка, которую вы можете внести в снимок, но это важный шаг, который может улучшить или разрушить вашу композицию.

Нажмите на инструмент обрезки, и в каждом углу появятся маркеры обрезки. Теперь просто нажмите и перетащите их, чтобы изменить размер поля обрезки.Вы можете настроить ручки без ограничений или ввести желаемые значения ширины и высоты, чтобы создать пользовательскую обрезку. Чаще всего вы захотите сохранить исходное соотношение — или вы можете выбрать из раскрывающегося списка популярные стандартные размеры.

После того, как вы закончите, примените свой выбор — все, что выходит за рамки, будет отброшено. Однако не обрезайте фотографии слишком сильно — удаление большого количества пикселей снизит качество изображения.

4. Отрегулируйте баланс белого

Баланс белого предназначен для нейтрализации цветовых оттенков, создаваемых различными источниками света.Камеры запрограммированы с выбором предустановок для имитации обычных типов освещения, таких как дневной свет, облачность и тень. Настройка автоматического баланса белого вашей камеры обычно хорошо записывает температуру света, но она далеко не безошибочна. Кроме того, кто сказал, что вы должны точно записывать цвет света? Вы можете использовать баланс белого, чтобы разогреть или охладить сцену, чтобы повлиять на настроение и улучшить сцену.

Подробнее: Что такое баланс белого?

Одним из преимуществ съемки в формате RAW является то, что вы можете безнаказанно изменять и уточнять цветовую температуру с помощью программного обеспечения.Самый простой способ изменить баланс белого — через раскрывающееся меню, которое (в Lightroom) дает вам возможность выбрать девять предустановленных значений: «Как снято», «Авто», «Дневной свет», «Облачно», «Тень», «Вольфрам», «Флуоресцентный», «Вспышка» и «Пользовательский».

Эти параметры предназначены для имитации настроек баланса белого вашей камеры. Нажмите на каждый по очереди, чтобы просмотреть его эффект — вы заметите, что значения температуры и оттенка меняются при этом.

Вы вполне можете обнаружить, что одно из предустановленных значений идеально подходит. Настройка Auto может быть удивительно точной и часто является хорошей отправной точкой.Здесь вы можете увидеть смену сцены с различными примененными настройками:

Баланс белого: Как на снимке Баланс белого: Авто Баланс белого: Дневной свет Баланс белого: Облачно Баланс белого: Тень Баланс белого: Пользовательский

Более точный (и творческий) метод — вручную отрегулировать ползунки «Температура» и «Оттенок». Ползунок «Температура» глобально регулирует цветовую температуру изображения. Сдвинув его вправо, вы сделаете изображение теплее, а щелчок и перетаскивание ползунка влево компенсирует слишком высокую температуру, делая ее более прохладной.Ползунок «Оттенок» можно использовать для компенсации пурпурного или зеленого оттенка.

Часто корректировки должны быть небольшими, но иногда может оказаться эффективным большее смещение цвета. Поэкспериментируйте с обоими ползунками, чтобы привыкнуть к ним и убедиться в их эффективности. Настраивайте ползунки интуитивно, пока не добьетесь наиболее точного баланса белого для изображения. Вы также можете отрегулировать цветовую температуру с помощью инструмента «Пипетка», но хотя это может помочь вам достичь нейтральной цветовой температуры, это редко дает наиболее визуально приятную температуру.

5. Следите за своим тоном

Хотя вы, как мы надеемся, используете гистограмму вашей камеры для управления экспозицией в камере, вы, как правило, все равно захотите отрегулировать экспозицию на этапе редактирования. Достижение правильной экспозиции является ключом к любому пейзажному снимку, поэтому панель «Тон», возможно, является домом для наиболее важного набора ползунков. Хотя вы также можете настроить экспозицию с помощью кривой тона, большинство фотографов найдут ползунки на вкладке «Тон» более интуитивно понятными в использовании.

Raw Capture позволяет улучшить и улучшить экспозицию.Например, вы можете точно отрегулировать блики и тени (чтобы восстановить как можно больше деталей) или изменить общую яркость снимка в корректирующих или творческих целях.

Вы можете быстро и легко вносить мощные коррективы. Хотя обычно есть опция автоматической экспозиции (которая может сделать на удивление хорошую работу), не существует волшебной формулы относительно того, насколько вы настраиваете каждый ползунок. Только вы знаете, какой «вид» вы хотите получить, поэтому относитесь к каждой фотографии индивидуально, настраивая каждый ползунок по очереди настолько мало или настолько, насколько вы считаете нужным.Интуиция играет ключевую роль в редактировании необработанных фотографий.

Для большинства пейзажных изображений вам понадобится полный диапазон тонов. Для этого вы должны сначала установить точки черного и белого. Таким образом, вы извлечете полный динамический диапазон без отсечения (потеря деталей в светах или тенях).

Это можно сделать несколькими способами. Руководствуясь гистограммой, перетащите черный и белый ползунки по очереди, чтобы отрегулировать контрастность. Перетаскивание белого ползунка вправо «растянет» более светлые части изображения.В правом верхнем углу гистограммы вы увидите (треугольный) маркер отсечения белой точки. Нажмите на это, чтобы включить его. Если он загорается, значит, вы сдвинули белую точку слишком далеко, поэтому потяните ее назад, пока маркер не перестанет светиться — вы установили белую точку.

Теперь сделайте то же самое с черным ползунком. Включите маркер обрезки черной точки, щелкнув треугольник в верхнем левом углу панели гистограммы. Теперь перетащите черный ползунок влево до точки, где загорается маркер.Теперь вы установили свою черную точку.

Для большей точности можно удерживать клавишу Alt (или Option) при перетаскивании любого ползунка. Это даст вам замаскированный вид изображения. При регулировке белого ползунка изображение станет черным, а яркие пиксели появятся сквозь черную маску, если перетащить ползунок слишком далеко. Противоположное происходит с черным ползунком, чтобы показать, какие области будут обрезаны.

В последних версиях Lightroom вместо перетаскивания ползунков можно, удерживая клавишу Shift, дважды щелкнуть слово «Белые» или «Черные» (слева от каждого ползунка), и точка будет установлена ​​автоматически.

Однако одно предупреждение. Вам не всегда нужен полный диапазон контрастности, поэтому не делайте этого само собой разумеющимся образом. Например, некоторые сцены имеют низкий контраст от природы, например туманный пейзаж, а слишком большой контраст создаст довольно ложный результат. Лично я до сих пор предпочитаю настраивать экспозицию и контрастность интуитивно, глядя на фото и внося небольшие коррективы, пока не буду доволен.

Установив точки черного и белого, я бы вообще избегал ползунка «Контрастность», так как вы уже установили его.Когда вы нажимаете на любой из других ползунков «Тон», группа тонов, которые вы настраиваете, будет выделена на гистограмме более светлым оттенком серого, чтобы помочь вам.

Файлы Raw, как правило, захватывают огромное количество деталей и тонов, которые можно выявить с помощью панели «Тон». Но будьте осторожны, чтобы не слишком увлечься. Если вы восстановите слишком много деталей в тенях и светах, ваш снимок будет напоминать фотографию HDR (High Dynamic Range) и будет лишен естественного контраста. Лично я хочу, чтобы мои изображения выглядели аутентично и напоминали ту сцену, которую я помню, когда спускал затвор.

6. Градуированный фильтр

После внесения глобальных изменений можно рассмотреть локальные изменения. Инструмент «Градуированный фильтр» в Lightroom отлично подходит для улучшения качества неба — все фотографы-пейзажисты должны быть знакомы с этим инструментом.

Несмотря на то, что могут подумать некоторые новички, это не замена физическому фильтру (или смешиванию экспозиции). Этот инструмент будет работать только в том случае, если вы захватили весь диапазон тонов в камеру. Например, если ваше небо переэкспонировано и детали в светлых участках потеряны, инструмент градуированного фильтра не сможет волшебным образом восстановить эти данные.

Тем не менее, этот инструмент идеально подходит для корректировки неба — чтобы выборочно сделать его светлее, темнее, добавить контраста и выявить текстуру в облаках.

Этот инструмент локальной корректировки позволяет фотографам постепенно применять ряд эффектов к выбранной части фотографии. Нажмите на инструмент «Градуированный фильтр» (расположенный прямо под гистограммой), чтобы открыть панель ползунков. Теперь щелкните и перетащите фотографию, чтобы создать настройку.

Вам не нужно перетаскивать фильтр с самого верха изображения вниз – просто нажмите на изображение, близкое к горизонту, и перетащите мышь вниз, чтобы создать свой фильтр.Появится ручка и три строки. Три линии просто обозначают переход фильтра или размытую зону. Щелкая и перетаскивая линии дальше друг от друга или ближе друг к другу, вы делаете переход фильтра более мягким или жестким, эффективно воспроизводя физический градиент. Щелкнув поле «Показать выбранное наложение маски» под изображением, вы увидите область, на которую вы воздействуете.

Вы можете наклонить градацию, сделать переход очень мягким, резким или применить несколько градаций. Нажав на ручку, вы можете изменить положение фильтра или просто нажать «Удалить», если хотите начать заново.Вот до и после настройки, показывающие, чего они могут достичь:

Вы также можете инвертировать градации или перетаскивать их сбоку, если хотите. После того, как вы создали свой выбор, вы можете использовать ползунки для настройки экспозиции или любых параметров раскрывающегося списка, включая «Контрастность», «Четкость», «Удаление дымки» и «Насыщенность». Ваши корректировки будут внесены только в ваш выбор.

Часто прикосновение к параметрам «Четкость», «Контрастность» или «Удаление дымки» позволяет выявить мелкие детали в облаках, а небо можно сделать более темным, более драматичным или уменьшить яркость светлых участков, не затрагивая передний план.Используйте инструмент с осторожностью; не сходите с ума с ползунками и не создавайте фальшивое небо. С помощью этого инструмента вы можете быстро и легко улучшить свои снимки.

Одна из проблем с использованием физического градиента заключается в том, что он затемняет части ландшафта, выступающие над горизонтом. Например, горные сцены бывает очень сложно отфильтровать. Та же проблема возникает при использовании инструмента «Градуированный фильтр», но — с цифровым фильтром — вы можете щелкнуть «Кисть» (расположена над ползунками «Эффект») и использовать кисть «Стереть», чтобы стереть части вашего выделения, чтобы все, что выходит за горизонт, оставалось незатронутым ваши коррективы.Вы также можете использовать маску диапазона.

Градиентный фильтр при правильном применении значительно улучшит внешний вид ваших живописных снимков.

Подробнее: Освойте градуированные и радиальные фильтры в Lightroom

7. Инструмент радиального фильтра

Радиальный фильтр — еще один из трех локализованных инструментов настройки Lightroom. Хотя он не так полезен, как инструмент «Градуированный фильтр» для пейзажной фотографии, он остается очень эффективным инструментом, с которым вам, безусловно, следует ознакомиться.

Он очень похож на инструмент «Градуированный фильтр» с точки зрения параметров раскрывающегося списка и ползунков, которые вы можете настроить. Однако с помощью инструмента «Радиальный» вы можете вместо этого создавать эллиптические маски и работать как внутри, так и за пределами выбранной области.

Одна из его основных целей — позволить фотографам создавать смещенные от центра виньетки, чтобы выделить определенные точки на фотографии. Тем не менее, пейзажные фотографы, как правило, используют его, чтобы «уклонить и затемнить» области своего снимка.

Например, если у вас есть особенно яркий участок неба, вы можете нарисовать радиальную маску над этим участком и отодвинуть блики, чтобы смягчить проблему. Или, если есть область темной тени, которую необходимо осветлить, используйте инструмент «Радиальный фильтр», чтобы выделить эту область и увеличить детализацию теней. Вы можете применить несколько фильтров к одному и тому же изображению, но изменения должны вноситься деликатно — локальные настройки не должны быть очевидными.

Я использую этот инструмент регулярно, но ненавязчиво, и в основном только корректирую блики или тени.Однако в вашем распоряжении есть ряд элементов управления, включая ползунки «Температура», «Экспозиция», «Контрастность», «Четкость» и «Насыщенность».

Чтобы облегчить смешение изменений, растушуйте выделение как минимум на 50 — ползунок «Растушевка» находится в нижней части панели инструментов. По умолчанию внесенные вами корректировки будут применяться за пределами вашего выбора, но вы можете быстро отменить это, нажав «Инвертировать». Чтобы избежать путаницы, проверьте область, над которой вы работаете, установив флажок «Показать выбранное наложение маски» под изображением.

Вы можете быстро настроить размер, форму и ориентацию маски, щелкнув и перетащив четыре манипулятора управления. Нажав на центральную кнопку, вы можете переместить и разместить свой выбор. Поэкспериментируйте с Инструментом — скоро вы оцените его полезность для пейзажей.

8. Добавьте немного удара

Затем прокрутите вниз до вкладки «Присутствие», которая снова находится на панели «Основные». В последней версии Lightroom вы найдете 5 ползунков — «Текстура», «Четкость», «Размытие», «Яркость» и «Насыщенность».Здесь вы можете придать своим пейзажам дополнительную яркость. Прелесть ползунков в Lightroom заключается в том, что ими легко пользоваться, и вы можете мгновенно увидеть и оценить их эффект. В результате это очень интуитивно понятное программное обеспечение, и вам на самом деле не нужно много внешних указаний, чтобы освоить основы Lightroom.

Поиграйте с каждым слайдером по очереди, и вы быстро поймете, что делает каждый слайдер. Ползунки «Текстура» и «Удаление дымки» являются более поздними дополнениями и имеют свое применение, но сейчас мы сосредоточимся на «Четкости», «Яркости» и «Насыщенности».

Clarity — контрастный инструмент. Перетащите ползунок вправо, чтобы применить положительную четкость. Он предназначен для добавления контраста средних тонов, увеличения видимой текстуры и резкости. Это может быть отличным ползунком для выявления текстуры в ландшафте, такой как мокрые камни, песок и листва. Однако используйте его с осторожностью — одна из самых распространенных ошибок, которую фотографы допускают при редактировании своих RAW-файлов, заключается в том, что они слишком увлекаются ползунком «Четкость». Переусердствуйте с эффектом, и изображения будут выглядеть слишком контрастными и фальшивыми.

Как и в случае с каждым этапом обработки, не существует идеальной формулы или заданного количества, которые будут работать для каждого изображения — инстинктивно отрегулируйте ползунок в соответствии со сценой. Однако я редко применяю значение Clarity больше +10-15. Очевидно, что вы можете применить четкость локально с помощью инструментов Graduated или Radial Filter, а также применить с помощью Adjustment Brush.

Vibrance и Saturation — похожие инструменты, но с небольшой разницей. Насыщенность будет глобально насыщать (или обесцвечивать, если вы примените отрицательное значение) ваш ландшафт.Вибрация немного сложнее, идентифицируя, а затем усиливая менее насыщенные цвета на вашей фотографии быстрее, чем уже насыщенные тона.

Попробуйте сравнить оба слайдера. Опять же, не увлекайтесь ни тем, ни другим. Применяйте только небольшие значения и обычно используйте только одно или другое, в зависимости от того, какой ползунок лучше всего подходит для сцены. Опять же, я бы посоветовал не увеличивать ни один из ползунков выше значения +15, а (как всегда) настроить по вкусу.

9. Повышение резкости маски

Заточка — это обширная тема, и, по крайней мере, на данном этапе важно придерживаться базовых принципов — у вас будет достаточно времени, чтобы узнать больше о заточке по мере того, как вы станете более уверенными в своих навыках обработки.

А пока мой совет будет простым. Lightroom создал специальный пресет для повышения резкости, который вы найдете в разделе «Стили» > «Классический» — «Общие» > «Резкость — Сценический». Нажмите на это. На панели «Детали» вы увидите, как ползунки «Резкость» настраиваются. Сумма будет установлена ​​на 40, радиус 1.0 и детализация 25. Эти настройки подходят для большинства пейзажных изображений.

Подробнее: Как повысить резкость фотографий в Lightroom

По умолчанию ваши настройки резкости будут применяться ко всему изображению, но вы не хотите повышать резкость областей с гладкими тонами, таких как небо или вода, или шума.Поэтому рекомендуется замаскировать свои настройки.

Sharpen Mask

При значении 0 резкость применяется глобально. Но, увеличив число, вы можете исключить более крупные тела похожих пикселей и вместо этого применять резкость только к меньшим, контрастным группам пикселей.

Чтобы создать маску, удерживайте нажатой клавишу Alt и перетащите ползунок «Маскирование» (в нижней части вкладки «Резкость») вправо. Ваша фотография станет белой, чтобы указать, что резкость применяется ко всему изображению.Когда вы перетаскиваете ползунок вправо, области с ровным тоном будут отображаться черным цветом — только белые контуры теперь становятся более резкими, а черные области скрыты от повышения резкости.

Просто перетащите ползунок вправо, пока только ключевые области деталей и контуров не станут белыми/заостренными. Маскируя резкость, вы гарантируете, что применяете ее только там, где хотите. Каждый кадр немного отличается. Поэтому, опять же, важно изменять настройки для каждого кадра.

10.Экспорт ваших фотографий

Итак, это не совсем совет, но, очевидно, важно, чтобы, закончив обработку необработанного файла, вы экспортировали его в универсальный читаемый формат. Lightroom, как и многие конвертеры RAW, представляет собой Каталог, содержащий информацию обо всех импортированных фотографиях. Он сохраняет каждое редактирование, которое вы делаете в модуле «Разработка», в дополнительном файле — необработанный файл всегда остается неизменным, и только когда вы экспортируете обработанный файл, изменения фактически применяются.

Нажмите «Файл» > «Экспорт», чтобы открыть окно «Экспорт».Теперь процесс должен быть достаточно понятным. Выберите, куда вы хотите экспортировать — вы можете создать новую подпапку, если хотите. Вы можете переименовать свою фотографию. Lightroom предоставляет вам ряд вариантов переименования фотографии с помощью раскрывающегося меню. Лично я выбираю Custom Name — Original File Number. Это позволяет мне назвать мою фотографию (как правило, место, где она была сделана), но включить номер файла, чтобы мне было легче найти исходный необработанный файл в будущем, если он мне понадобится.Далее перейдите в Настройки файла.

Подробнее: Знакомство с окном экспорта Lightroom

Лично я сохраняю свои изображения в формате TIFF, поскольку они являются файлами без потерь, но многие фотографы архивируют свои изображения в формате JPEG, поскольку они сжаты и занимают меньше места на жестком диске. Я выбираю цветовое пространство Adobe RGB, так как это отраслевой стандарт. Перейдите к разделу «Размер изображения», если вы хотите изменить размер изображения — возможно, для использования в Интернете или социальных сетях.

В противном случае лучше всего сохранить фотографию в самом большом исходном размере.Вы также можете применить выходную резкость, контролировать, какие метаданные будут включены в ваш экспортированный файл, и добавить водяной знак (полезно для защиты ваших изображений, если вы планируете делиться ими в Интернете). Когда вы закончите, нажмите «Экспорт», и ваша фотография появится в выбранном вами месте. При необходимости вы можете экспортировать более одного изображения за раз. Вы сделали!

Помните, не удаляйте исходные необработанные файлы!

В заключение

Обработка — это не темное искусство, поэтому, если вы новичок, не пугайтесь таких программ, как Lightroom.Они на самом деле очень интуитивно понятны в использовании, а основы относительно просты в применении. Надеюсь, мои советы вам помогли, но, очевидно, вы можете сделать гораздо больше и открыть для себя множество других инструментов и методов.

Вам не нужно будет выполнять все эти шаги для каждой фотографии, которую вы обрабатываете, но они должны дать вам основу для основного рабочего процесса. Поначалу обработка необработанных пейзажных фотографий может занять некоторое время, но после небольшой практики вы обнаружите, что процесс становится довольно быстрым и инстинктивным.

По мере обучения вы откроете для себя множество сочетаний клавиш и получите другие полезные советы и рекомендации. Удачи!

Санкционная политика — наши внутренние правила

Эта политика является частью наших Условий использования. Используя любой из наших Сервисов, вы соглашаетесь с этой политикой и нашими Условиями использования.

Как глобальная компания, базирующаяся в США и осуществляющая деятельность в других странах, Etsy должна соблюдать экономические санкции и торговые ограничения, включая, помимо прочего, те, которые введены Управлением по контролю за иностранными активами («OFAC») Департамента США. казначейства.Это означает, что Etsy или любое другое лицо, использующее наши Сервисы, не может принимать участие в транзакциях, в которых участвуют определенные люди, места или предметы, происходящие из определенных мест, как это определено такими агентствами, как OFAC, в дополнение к торговым ограничениям, налагаемым соответствующими законами и правилами.

Эта политика распространяется на всех, кто пользуется нашими Услугами, независимо от их местонахождения. Ознакомление с этими ограничениями зависит от вас.

Например, эти ограничения обычно запрещают, но не ограничиваются транзакциями, включающими:

  1. Определенные географические области, такие как Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, Россия, Беларусь, Донецкая Народная Республика («ДНР») и Луганская Народная Республика («ЛНР») области Украины, или любое физическое или юридическое лицо, работающее или проживающее в этих местах;
  2. Физические или юридические лица, указанные в санкционных списках, таких как Список особо обозначенных граждан (SDN) OFAC или Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций (FSE);
  3. Граждане Кубы, независимо от местонахождения, если не установлено гражданство или постоянное место жительства за пределами Кубы; и
  4. Предметы, происходящие из регионов, включая Кубу, Северную Корею, Иран или Крым, за исключением информационных материалов, таких как публикации, фильмы, плакаты, грампластинки, фотографии, кассеты, компакт-диски и некоторые произведения искусства.
  5. Любые товары, услуги или технологии из ДНР и ЛНР, за исключением соответствующих информационных материалов, и сельскохозяйственных товаров, таких как продукты питания для людей, семена продовольственных культур или удобрения.
  6. Ввоз в США следующих товаров российского происхождения: рыбы, морепродуктов, непромышленных алмазов и любых других товаров, время от времени определяемых министром торговли США.
  7. Вывоз из США или лицом США предметов роскоши и других предметов, которые могут быть определены США.S. Министр торговли, любому лицу, находящемуся в России или Беларуси. Список и описание «предметов роскоши» можно найти в Приложении № 5 к Части 746 Федерального реестра.
  8. Товары, происходящие из-за пределов США, на которые распространяется действие Закона США о тарифах или связанных с ним законов, запрещающих использование принудительного труда.

Чтобы защитить наше сообщество и рынок, Etsy принимает меры для обеспечения соблюдения программ санкций. Например, Etsy запрещает участникам использовать свои учетные записи в определенных географических точках.Если у нас есть основания полагать, что вы используете свою учетную запись из санкционированного места, такого как любое из мест, перечисленных выше, или иным образом нарушаете какие-либо экономические санкции или торговые ограничения, мы можем приостановить или прекратить использование вами наших Услуг. Участникам, как правило, не разрешается размещать, покупать или продавать товары, происходящие из санкционированных районов. Сюда входят предметы, которые были выпущены до введения санкций, поскольку у нас нет возможности проверить, когда они были действительно удалены из места с ограниченным доступом. Etsy оставляет за собой право запросить у продавцов дополнительную информацию, раскрыть страну происхождения товара в списке или предпринять другие шаги для выполнения обязательств по соблюдению.Мы можем отключить списки или отменить транзакции, которые представляют риск нарушения этой политики.

В дополнение к соблюдению OFAC и применимых местных законов, члены Etsy должны знать, что в других странах могут быть свои собственные торговые ограничения и что некоторые товары могут быть запрещены к экспорту или импорту в соответствии с международными законами. Вам следует ознакомиться с законами любой юрисдикции, когда в сделке участвуют международные стороны.

Наконец, члены Etsy должны знать, что сторонние платежные системы, такие как PayPal, могут независимо контролировать транзакции на предмет соблюдения санкций и могут блокировать транзакции в рамках своих собственных программ соответствия.Etsy не имеет полномочий или контроля над независимым принятием решений этими поставщиками.

Экономические санкции и торговые ограничения, применимые к использованию вами Услуг, могут быть изменены, поэтому участникам следует регулярно проверять ресурсы по санкциям. Для получения юридической консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.

Ресурсы: Министерство финансов США; Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США; Государственный департамент США; Европейская комиссия

Последнее обновление: 18 марта 2022 г.

12 шагов по редактированию пейзажной фотографии

Вы когда-нибудь просматривали 500px и задавались вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы мои пейзажные фотографии выглядели так»?

Что ж, хорошая новость заключается в том, что это, вероятно, намного проще, чем вы думаете, и вам даже не нужны плагины, пресеты или действия, чтобы сделать это.

Итак, в этом посте я поделюсь своим двенадцатиэтапным процессом редактирования пейзажной фотографии.

12-шаговая программа редактирования пейзажной фотографии

1. Начните с хорошего пейзажного фото

Прежде чем приступить к работе, очень важно понять цель постобработки пейзажной фотографии.

Вы пытаетесь улучшить свою фотографию. Вы , а не , пытаетесь исправить свою фотографию.

Другими словами, вы должны начать с фотографии хорошего качества — что-то интересное, с хорошим светом, атмосферой и композицией, четкой и чистой.Это также очень помогает, если вы работаете с файлом RAW.

Если вы хотите знать, что я имею в виду, эти две статьи могут вам действительно помочь:

3 основных совета по пейзажной фотографии

3 основных метода пейзажной фотографии, которым стоит научиться

ваше изображение импортировано в Lightroom — пора приступать к редактированию.

2. Коррекция линз

Это мой первый шаг в Lightroom.

Применение профиля коррекции объектива имеет решающее значение, особенно если вы работаете с широкоугольным объективом.Поскольку коррекция объектива часто немного меняет экспозицию (в углах для объективов с виньетированием), я применяю коррекцию объектива перед тем, как что-либо настраивать.

Если вы работаете с архитектурной фотографией или чем-то еще, где много прямых линий, вы также можете использовать новый замечательный инструмент Upright для коррекции перспективы.

3. Экспозиция и баланс белого

Теперь настройте экспозицию и баланс белого.

Помните, что экспозиция и баланс белого – это художественный выбор – нет правильных и неправильных настроек, и вы можете быть немного более свободными с ползунком баланса белого при съемке пейзажей, чем при портретной съемке.

Если вам нужна действительно крутая зимняя сцена — дерзайте. Если вы хотите действительно теплый солнечный блик – сделайте это.

4. Основные настройки

Затем перейдите на панель Basic, работая сверху вниз.

Для меня ползунок черного — самая важная настройка, которую нужно сделать здесь — сделать черный цвет черным!

Пока вы это делаете, немного раскройте тени и убедитесь, что блики не обрезаны.

5. Специализированные настройки

После того, как вы сделали основные настройки, пришло время применить некоторые специальные настройки: четкость, яркость и насыщенность.

Главное здесь быть хитрым. Не поддавайтесь искушению установить ползунок «Четкость» на +100 и избегайте кислотно-психоделической области с помощью «Яркости» и «Насыщенности».

6. Отрегулируйте насыщенность и оттенок отдельных цветов.

Эта часть самая веселая для меня. Мне нравится панель HSL (оттенок, насыщенность, яркость)!

Начните с настройки насыщенности каждого отдельного цвета, затем сделайте то же самое с оттенком.

Еще раз помните, что нет правильных или неправильных настроек — вы настраиваете эти цвета в соответствии со своим художественным видением фотографии.

Тем не менее, есть еще кое-что, что следует сказать о тонкости — вы хотите, чтобы ваши цвета говорили: «Вау, это потрясающе!» – Не «Вау, это должно быть подделка».

7. Градиенты и локальные корректировки

Теперь, когда глобальные корректировки завершены, пришло время применить некоторые региональные корректировки.

Используйте инструмент «Градуированный фильтр», «Радиальный фильтр» и «Кисть настройки» для точной настройки экспозиции, бликов, теней и цвета определенных областей.

8.Используйте маску шумоподавления и повышения резкости.

Почти для любой цифровой фотографии можно улучшить шумоподавление и повысить резкость.

На панели деталей примените шумоподавление и повышение резкости до уровня, который, по вашему мнению, выглядит хорошо, а затем отмените его.

И не забудьте замаскировать настройку резкости!

Резкость должна быть только у деталей — никогда не гасите градиенты цвета — иначе вы просто повышаете резкость шума и прочей чепухи.

Например, вы хотите повысить резкость деталей облаков, но не самого ясного голубого неба.

9. Хроматические аберрации

Вернитесь на панель коррекции объектива и нажмите «Цвет». Теперь просмотрите свою фотографию в масштабе 1:1 на наличие областей хроматической аберрации (в частности, областей, где вы снимаете яркий источник света).

При обнаружении хроматических аберраций – устраните их.

10. Настроить контрастность — затемнить тени, осветлить

В этот момент я иногда перехожу для этого в Photoshop, а иногда остаюсь в Lightroom — все зависит от изображения.

В Photoshop используйте инструменты осветления и затемнения, чтобы сначала затемнить тени, а затем осветлить блики. Используйте огромную, очень мягкую кисть с экспозицией 2-5% для обоих. Если вам нужно уменьшить интенсивность эффекта, просто уменьшите непрозрачность слоя Dodge & Burn.

Если вы хотите остаться в Lightroom, я обнаружил, что поцелуй нового фильтра Dehaze очень похож на эту технику — и его намного проще и быстрее применять.

11. Избавьтесь от отвлекающих факторов

Независимо от того, насколько осторожными вы были в полевых условиях, есть вероятность, что некоторые отвлекающие факторы вы захотите убрать.

Пыль на сенсоре, куст в неправильном месте, люди, мусор и т.д.

Если вы все еще используете Lightroom, инструмент Spot Removal чертовски хорошо справляется со своей задачей, за исключением самых сложных удалений.

12. Окончательные корректировки – экспозиция, четкость, насыщенность/яркость

Если вы работали в Photoshop, вернитесь в Lightroom.

Теперь еще раз взгляните на свое изображение. При необходимости откорректируйте экспозицию, четкость, насыщенность или яркость.

И, наконец, обрежьте фотографию, и все готово!

Подробнее

Это был краткий обзор того, как я редактирую пейзажную фотографию. Если вам нужно более подробное объяснение этих советов, включая пять пошаговых примеров, я только что выпустил полный онлайн-курс на Skillshare, в котором все подробно описано.

Мы организовали 50 бесплатных регистраций только для читателей DIYP — просто нажмите здесь (в порядке очереди, срок действия истекает через неделю с сегодняшнего дня).

Или, если вы пропустите бесплатную регистрацию, не беспокойтесь — вы также можете получить 14-дневную бесплатную пробную версию, которая включает доступ к этому классу и другим курсам фотографии на Skillshare — просто нажмите здесь.

 

Руководство фотографа-пейзажиста по Photoshop — Гай Тал

Вы не свидетельствуете о существовании чего-то, вы создаете что-то — то, чего раньше не было и чего не было бы, если бы его не было для тебя. ~Guy Tal

Первый шаг к созданию выразительной фотографии происходит еще до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора: это процесс визуализации изображения мысленным взором.После составления и захвата данные, записанные камерой, затем преобразуются в процессе обработки, чтобы соответствовать визуализируемому изображению.

Стать лучшим выразительным фотографом означает, среди прочего, стать лучшим визуализатором. Это требует не только технических навыков, но и понимания того, что такое искусство, что значит быть художником и как воплотить свои мысли, чувства и опыт в визуальные творения.

В «Руководство фотографа-пейзажиста по Photoshop: рабочий процесс, основанный на визуализации» Гай Таль предлагает обширную теоретическую основу для цифровой пейзажной фотографии как выразительного визуального искусства, а также для понимания того, как искусство и технологии объединяются для достижения ваших творческих целей.Затем он предлагает дорожную карту для подхода к обработке изображений в Photoshop, основанного на визуализации.

Темы включают:

  • Обзор истории искусства и фотографии как искусства

  • Более глубокое понимание творчества и визуализации, а также технических основ цифровых изображений

  • Методы эффективного применять визуализацию при создании и обработке изображений

  • Как выполнить «анализ пробелов» для выявления пробелов между изображением в любой момент времени и желаемым результатом

  • Как преобразовать файлы RAW с помощью Adobe Camera Raw до к редактированию в Photoshop

  • Как лучше всего использовать многие инструменты и функции Photoshop

  • Как использовать слои и маски для достижения визуализированных результатов

  • Как контролировать и настраивать контраст, цвет и тон

  • Методы смешивания изображений для расширения динамического диапазона и совмещения фокуса

    9 0464
  • Стратегии обработки для преобразования черно-белых изображений, включая тонирование изображений

  • Печать и другие методы вывода, включая изменение размера, увеличение резкости, шумоподавление и управление цветом

  • Объединяя все эти методы, Гай представляет подробное тематическое исследование, начиная с его первоначальной визуализации для окончательного изображения и заканчивая этапами обработки от преобразования RAW до окончательного отпечатка.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.