Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Активный d lighting что это: Сохранение деталей в светлых и затененных участках

Содержание

Сохранение деталей в светлых и затененных участках

  1. Центр загрузки
  2. Руководство по эксплуатации D7500
  3. Коррекция изображения
  4. Сохранение деталей в светлых и затененных участках

Активный D-Lighting

Активный D-Lighting сохраняет детали затененных и засвеченных объектов, позволяя создавать фотографии с естественным контрастом. Используйте при съемке сюжетов с высоким контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный пейзаж через дверь или окно или затененные объекты в солнечный день. Это наиболее эффективно при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции).

Активный D-Lighting выкл.

Активный D-Lighting: Y Авто

Параметры Активный D-Lighting в меню режима фото- и видеосъемки настраивают экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического диапазона, в то время как параметр D-Lighting в меню обработки (0 D-Lighting) повышает яркость затененных участков изображений после съемки.

Чтобы использовать активный D-Lighting:

  1. Выберите Активный D-Lighting.

    Выделите Активный D-Lighting в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

  2. Выберите параметр.

    Выделите нужный параметр и нажмите J. При выборе Y Авто фотокамера будет автоматически настраивать активный D-Lighting в соответствии с условиями съемки (однако в режиме M параметр Y Авто аналогичен Q Нормальный).

Шум (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии) могут появляться на фотографиях, сделанных с параметром Активный D-Lighting. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение. Активный D-Lighting не применяется при высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3–Hi-5).

Если выбран параметр Настройки как для снимков для Активный D-Lighting в меню режима видеосъемки, а параметр Авто выбран в меню режима фотосъемки, видеоролики будет сняты с настройкой, эквивалентной Нормальный. Активный D-Lighting не применяется к размеру кадра 3 840 × 2 160.

Для получения информации об изменении активного D-Lighting в серии снимков см. «Брекетинг» (0 Брекетинг акт. D-Lighting).

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Используемый с высококонтрастными объектами расширенный динамический диапазон (HDR) сохраняет детали в светлых и затененных участках посредством комбинации двух снимков, сделанных с разными экспозициями. HDR наиболее эффективен при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции; с точечным или центровзвешенным замером и с объективом без микропроцессора, уровень

Авто равен Нормальный). Его нельзя использовать для записи изображений в формате NEF (RAW). Освещение вспышкой, брекетинг (0 Брекетинг), мультиэкспозиция (0 Мультиэкспозиция) и цейтраферная съемка (0 Цейтраферная видеосъемка) не могут использоваться, пока включен HDR, и выдержки A и % недоступны.

Первая экспозиция (темнее)

+

Вторая экспозиция (ярче)

Комбинированное изображение HDR

  1. Выберите HDR (расш. динам. диап.).

    Выделите HDR (расш. динам. диап.) в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

  2. Выберите режим.

    Выделите Режим HDR и нажмите 2.

    Выделите один из следующих вариантов и нажмите J.

    • Чтобы сделать серию фотографий HDR, выберите 6 Вкл. (серия). Съемка HDR будет продолжаться до тех пор, пока Вы не выберете Выкл. для Режим HDR.
    • Чтобы сделать одну фотографию HDR
      , выберите Вкл. (один снимок). Обычная съемка возобновится автоматически после того, как будет создана одна фотография HDR.
    • Чтобы выйти, не создавая дополнительных фотографий HDR, выберите Выкл.

    При выборе Вкл. (серия) или Вкл. (один снимок) в видоискателе будет отображаться символ l.

  3. Выберите уровень HDR.

    Чтобы выбрать разницу в экспозиции между двумя снимками (уровень HDR), выделите Уровень HDR и нажмите 2.

    Выделите нужный параметр и нажмите J. Если выбран параметр

    Авто, фотокамера автоматически отрегулирует уровень HDR в соответствии с сюжетом.

  4. Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте снимок.

    Фотокамера делает две экспозиции при нажатии спусковой кнопки затвора до конца. На панели управления будет мигать l j, а в видоискателе – l l, пока комбинируются изображения; фотографирование невозможно до тех пор, пока не завершится запись. Независимо от параметра, выбранного на данный момент для режима съемки, каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделана только одна фотография.

    При выборе Вкл. (серия) HDR выключится только, когда выбирается Выкл. для

    Режим HDR; при выборе Вкл. (один снимок) HDR выключается автоматически после выполнения фотографии. Символ l исчезает с экрана при завершении съемки HDR.

Края изображения будут обрезаны. Можно не достичь желаемых результатов, если фотокамера или объект перемещаются во время съемки. Рекомендуется использование штатива. В зависимости от сюжета, эффект может быть незаметен, а вокруг ярких объектов могут появляться тени или вокруг темных объектов могут появляться ореолы. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение.

Если выбран параметр HDR (расш. динам. диап.) для пользовательской настройки f1 (

Назнач. польз. эл. управ.) > Кнопка «BKT» + y (0 Назнач. польз. эл. управ.), Вы можете выбрать режим HDR нажатием кнопки BKT и вращением главного диска управления, а также уровень нажатием кнопки BKT и вращением вспомогательного диска управления. Режим и уровень показаны на панели управления: символами, обозначающими режим, являются 5 для Выкл., B для Вкл. (один снимок) и 6 для Вкл. (серия); символами, обозначающими уровень, являются & для Авто, 7 для Сверхусиленный, 8 для Усиленный, 9 для Нормальный
и ! для Умеренный.

При выборе Вкл. (серия) для Режим HDR до начала съемки с интервалом фотокамера продолжит делать фотографии HDR с выбранным интервалом (при выборе Вкл. (один снимок) съемка с интервалом закончится после одного снимка).

Должен ли я использовать активный D-Lighting при съемке Raw?

У меня Nikon D3s, я беру только необработанные файлы с камеры и большую часть времени поддерживаю активный D-Lighting.

Цель ADL — избежать слишком ярких или нецелевых бликов, чтобы их невозможно было измерить иначе. Это обычная проблема с цифровыми камерами, особенно с точечными и снимками.

Представьте себе сцену, где большая ее часть находится в открытой тени, но кто-то в стороне одет в белую рубашку, и солнечный свет случайно попадает на рубашку и немного больше. Система замера отрегулирует экспозицию так, чтобы все, кроме белой рубашки, были выставлены разумно. Тем не менее, белая рубашка будет одним насыщенным шариком белого цвета. Например, вы не сможете увидеть складки ткани. Такие выветренные яркие участки делают изображение плохим и раздражающим. Это может заставить наблюдателей судить о фотографии как о «плохой», возможно, даже не зная, почему. ADL ищет такие выделенные области и уменьшает экспозицию, чтобы они были зафиксированы только в конце диапазона датчика.

Так почему бы тебе не сделать это всегда? Потому что недостатком является потеря дискриминации в темных местах. С сюжетом с очень высоким динамическим диапазоном вы в конечном итоге выбираете между выделением светлых участков или выделением темных областей. Причина, по которой я оставляю ADL в большинстве случаев, состоит в том, что выбрасывание темных областей обычно более приемлемо, и у D3s есть удивительный датчик с лучшим в своем классе динамическим диапазоном. Другими словами, с D3s мне обычно не приходится выбирать. Я не могу выделить блики, но все еще имею достаточное разрешение яркости в темных областях, чтобы сделать хорошее изображение.

Вы не хотите заходить слишком далеко с этим. В то время как вы не хотите выдавливать целые яркие области, хорошо выдуть небольшое отражение от полированного металла и т.п. Они во много раз ярче, чем даже средние темные области большинства сцен, и современный сенсор просто не может с этим справиться. К счастью, такие размытые отражения и тому подобное не делают изображение плохим.

Независимо от всего этого, вы все равно должны позаботиться о последующей обработке. Только вы можете решить, насколько ярко вам нужно показать детали, после чего все нормально, чтобы насытить. ADL захватывает реальные данные в очень ярких областях, поэтому вы можете сделать этот выбор.

Идея фотосъемки с расширенным динамическим диапазоном (HighDynamicRange, HDR) заключается в создании изображений с расширенным тональным диапазоном, которого невозможно достичь при использовании только одного значения экспозиции.

Встроенная функция HDR Некоторые современные модели фотокамер предлагают возможность фотосъемки с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Несколько фотографий создаются одна за другой, а затем объединяются в фотокамере в одно изображение с широким диапазоном оттенков на всех участках — и затененных, и ярко освещенных. Количество снятых изображений зависит от модели фотокамеры. Некоторые фотокамеры также поддерживают различные уровни управления, позволяющие фотографу реализовать творческое видение в необычных изображениях. Чтобы узнать о функциях, доступных в вашей фотокамере, обратитесь к руководству пользователя.

Без использования фунrции HDR

Низкий уровень HDR

Стандартный уровень HDR

Высокий уровень HDR

Примеры изображений HDR: слева направо с повышением уровня HDR улучшается детализация на затененых и освещенных участках снимка

Создание изображений HDR с помощью программного обеспечения
Существует два способа получения фотографий HDR с помощью программного обеспечения для обработки изображений. Во-первых, можно сделать несколько снимков объекта (как правило, не менее трех) с одной и той же точки, но с использованием разных значений экспозиции, а затем в соответствующем приложении объединить эти снимки в одно изображение. Во-вторых, можно взять один снимок, создать в графическом редакторе несколько его вариантов и отрегулировать динамический диапазон для каждого участка изображения. После этого нужно объединить все варианты в одно изображение. Благодаря широкому тональному диапазону съемка с мультиэкспозицией обеспечивает гораздо больше возможностей для создания снимков HDR, чем работа с одним изображением. Зато методом редактирования одного исходного изображения можно создавать изображения HDR движущихся объектов.

При обработке изображению можно придать желаемый вид с помощью различных элементов управления, которые зависят от используемого программного обеспечения. Самые популярные программы для создания изображений HDR — AdobePhotoshop (CS2 или более поздняя версия) и Photomatrix. Подробные сведения об этих приложениях см. на соответствующих веб-сайтах.

Цифровые датчики по широте динамического диапазона намного уступают человеческому глазу, поэтому возможность использовать в одном изображении HDR различные значения экспозиции для освещенных и затененных участков является несомненным преимуществом для фотографа. Обычно при съемке изображения экспозиция настраивается так, чтобы четко запечатлеть либо освещенные объекты (с потерей резкости на затененных участках), либо затененные области (с нерезким отображением светлых участков). Объединив несколько снимков с разным уровнем экспозиции, можно получить изображение HDR с гораздо большим динамическим диапазоном. На нем уже будут видны все детали, как на ярких участках, так и в тени.

пример изображения с большим динамическим диапазоном (HDR)

На изображении четко отображаются детали в тени, так и на освещеных участках. Для создания такого изображения потребовалось множество снимков с разным уровнем экспозиции. Используя одно занчение экспозиции, передать такуб палитру оттенков было бы сложно.

Поддерживает ли моя фотокамера фотосъемку HDR? Какие настройки нужно использовать при создании изображений HDR?

Для создания снимков HDR методом мультиэкспозиции (съемка нескольких фотографий) рекомендуется использовать режим с приоритетом диафрагмы. В этом режиме значение диафрагмы будет оставаться неизменным при разных уровнях экспозиции. Ведь при настройке диафрагмы меняется глубина резко изображаемого пространства, из-за чего при объединении нескольких снимков отдельные участки конечного изображения будут выглядеть смазанными. Все цифровые зеркальные фотокамеры Nikon поддерживают режим с приоритетом диафрагмы, поэтому их можно использовать для фотосъемки HDR. Выбор приоритета диафрагмы доступен также в некоторых фотокамерах COOLPIX. Чтобы достичь наилучших результатов при последующей обработке, изображения лучше снимать в формате NEF или NRW (RAW). В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах можно выбрать съемку 12-разрядных или 14-разрядных изображений NEF. В 14-разрядных файлах NEF сохраняется больше данных об оттенках, что облегчает создание конечного изображения.

Поскольку для достижения оптимального значения экспозиции необходимо измерить распределение яркости по всему кадру, при съемке рекомендуется применять матричный замер. При использовании центровзвешенного или точечного замера не измеряется яркость в некоторых частях кадра, которые не попадают в зону замера. И в результате полученные изображения HDR будут далеки от совершенства.

Для фотосъемки HDR с мультиэкспозицией необходим штатив. Он предотвратит смещение кадров. Чтобы не испортить серию последовательных снимков неосторожным движением фотокамеры, используйте брекетинг экспозиции. А дистанционный спуск затвора поможет избежать случайных толчков фотокамеры. Выбор настроек экспозиции зависит от объекта съемки. Для начала рекомендуется выбрать уровень экспозиции на 1 или 2 ступени больше либо меньше значения, которое вы обычно используете. При съемке людей допустимы и менее значительные различия между уровнями экспозиции — 1/3 или 1/2 ступени. Люди на снимках HDR могут выглядеть необычно из-за неестественного оттенка кожи. Иногда это используется как специальный эффект.

При съемке изображений HDR необходимо убедиться, что отключены следующие два параметра: активный D-Lighting и автоматическая настройка чувствительности ISO. Эти функции доступны не во всех цифровых зеркальных фотокамерах, но если они есть и включены, экспозиция будет регулироваться автоматически для корректировки условий съемки, а это излишне при создании фотографий HDR. При фотосъемке HDR необходимо записать большой динамический диапазон, поэтому следует исключить автоматическое управление экспозицией и корректировку фотокамерой условий освещения.

 

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА nikon d7500. Руководство

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

 

A Переключение между ручными и автоматическими настройками

Нажмите кнопку X (T

) для переключения

между ручными и автоматическими

настройками (A) для повышения резкости,

четкости, контраста и насыщенности.

A Предыдущие настройки

Индикатор j под значением в меню настроек

Picture Control показывает предыдущее

значение данной настройки. Этими сведениями

следует руководствоваться при регулировке

настроек.

A Эффекты фильтра (только для режима Монохромный)

Параметры данного меню предназначены для имитации эффектов цветных

фильтров на монохромных фотографиях. Доступны следующие эффекты

фильтров:

Параметр

Описание

Y

Желтый

Усиливает контраст. Может применяться для уменьшения

Оранжев

яркости неба при съемке пейзажей. Оранжевый фильтр

O

ый

повышает контраст сильнее, чем желтый, красный —

R

Красный

сильнее, чем оранжевый.

Смягчает оттенки кожи. Может применяться при съемке

G

Зеленый

портретов.

A Тонирование (только для режима Монохромный)

При нажатии 3, когда выбрано Тонирование,

отображаются параметры насыщенности. Для

настройки насыщенности нажмите 4 или 2.

При выборе B&W (черно-белый) управление

насыщенностью недоступно.

152

Сохранение деталей в светлых и

затененных участках

(Только режимы P, S, A и M)

Активный D-Lighting

Активный D-Lighting сохраняет детали затененных и засвеченных

объектов, позволяя создавать фотографии с естественным

контрастом. Используйте при съемке сюжетов с высоким

контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный

пейзаж через дверь или окно или затененные объекты в солнечный

день. Это наиболее эффективно при использовании с матричным

замером (0 123).

Активный D-Lighting выкл.

Активный D-Lighting: Y Авто

A «Активный D-Lighting» и «D-Lighting»

Параметры Активный D-Lighting в меню режима фото- и видеосъемки

настраивают экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического

диапазона, в то время как параметр D-Lighting в меню обработки (0 275)

повышает яркость затененных участков изображений после съемки.

153

Чтобы использовать активный D-Lighting:

1 Выберите Активный D-Lighting.

Выделите Активный D-Lighting в меню

режима фотосъемки и нажмите 2.

2 Выберите параметр.

Выделите нужный параметр и нажмите

J. При выборе Y Авто фотокамера

будет автоматически настраивать

активный D-Lighting в соответствии с

условиями съемки (однако в режиме M

параметр Y Авто аналогичен

Q Нормальный).

D Активный D-Lighting

Шум (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или

линии) могут появляться на фотографиях, сделанных с параметром

Активный D-Lighting. На некоторых объектах может быть заметно

неравномерное затенение. Активный D-Lighting не применяется при

высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3-Hi-5).

A Активный D-Lighting и видеоролики

Если выбран параметр Настройки как для снимков для Активный

D-Lighting в меню режима видеосъемки, а параметр Авто выбран в меню

режима фотосъемки, видеоролики будет сняты с настройкой,

эквивалентной Нормальный. Активный D-Lighting не применяется к

размеру кадра 3 840 × 2 160.

A См. также

Для получения информации об изменении активного D-Lighting через

серию снимков см. «Брекетинг» (0 219).

154

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Используемый с высококонтрастными объектами расширенный

динамический диапазон (HDR) сохраняет детали в светлых и

затененных участках посредством комбинации двух снимков,

сделанных с разными экспозициями. HDR наиболее эффективен при

использовании с матричным замером (0 123; с точечным или

центровзвешенным замером и с объективом без микропроцессора,

уровень Авто равен Нормальный). Его нельзя использовать для

записи изображений в формате NEF (RAW). Освещение вспышкой,

брекетинг (0 209), мультиэкспозиция (0 256) и цейтраферная

съемка (0 259) не могут использоваться, пока включен HDR, и

выдержкиA и % недоступны.

+

Первая экспозиция

Вторая экспозиция

Комбинированное

(темнее)

(ярче)

изображение HDR

1 Выберите HDR (расш. динам. диап.).

Выделите HDR (расш. динам. диап.) в

меню режима фотосъемки и нажмите 2.

155

2 Выберите режим.

Выделите Режим HDR и нажмите 2.

Выделите один из следующих вариантов

и нажмите J.

• Чтобы сделать серию фотографий HDR,

выберите

6

Вкл. (серия). Съемка

HDR будет продолжаться до тех пор,

пока Вы не выберете Выкл. для Режим

HDR.

• Чтобы сделать одну фотографию HDR, выберите Вкл. (один снимок).

Обычная съемка возобновится автоматически после того, как

будет создана одна фотография HDR.

• Чтобы выйти, не создавая дополнительных фотографий HDR, выберите

Выкл.

При выборе Вкл. (серия) или Вкл. (один

снимок) в видоискателе будет

отображаться символ

l

3 Выберите Уровень HDR.

Чтобы выбрать разницу в экспозиции

между двумя снимками (уровень HDR),

выделите Уровень HDR и нажмите 2.

Выделите нужный параметр и нажмите

J.

При выборе Авто фотокамера

автоматически отрегулирует уровень

HDR в соответствии с сюжетом.

156

4

Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте

снимок.

Фотокамера делает две экспозиции при

нажатии спусковой кнопки затвора до

конца. На панели управления будет

мигатьlj, а в видоискателе -l

l, пока комбинируются изображения;

фотографирование невозможно до тех

пор, пока не завершится запись.

Независимо от параметра, выбранного

на данный момент для режима съемки,

каждый раз при нажатии спусковой

кнопки затвора будет сделана только одна фотография.

При выборе Вкл. (серия) HDR выключится только, когда

выбирается Выкл. для Режим HDR; при выборе Вкл. (один

снимок) HDR выключается автоматически после выполнения

фотографии. Символ

l

исчезает с экрана при завершении

съемки HDR.

D Наведение фотографий HDR

Края изображения будут обрезаны. Можно не достичь желаемых

результатов, если фотокамера или объект перемещаются во время съемки.

Рекомендуется использование штатива. В зависимости от сюжета, эффект

может быть незаметен, а вокруг ярких объектов могут появляться тени или

вокруг темных объектов могут появляться ореолы. На некоторых объектах

может быть заметно неравномерное затенение.

157

A Кнопка BKT

Если выбран параметр HDR (расш. динам.

диап.) для пользовательской настройки f1

(Назнач. польз. эл. управ.) > Кнопка «BKT» +

y (0 266), Вы можете выбрать режим HDR

нажатием кнопки BKT и вращением главного

диска управления, а также уровень нажатием

кнопки BKT и вращением вспомогательного

диска управления. Режим и уровень показаны

на панели управления: символами,

обозначающими режим, являются

5

для

Выкл., B для Вкл. (один снимок) и 6 для Вкл.

(серия); символами, обозначающими уровень, являются & для Авто,7 для

Сверхусиленный, 8 для Усиленный, 9 для Нормальный и ! для

Умеренный.

A Интервальная съемка

При выборе Вкл. (серия) для Режим HDR до начала съемки с интервалом

фотокамера продолжит делать фотографии HDR с выбранным интервалом

(при выборе Вкл. (один снимок) съемка с интервалом закончится после

одного снимка).

158

Фотосъемка со вспышкой

Использование встроенной вспышки

Встроенную вспышку

можно использовать не только при

недостаточном естественном освещении, но и чтобы заполнить

тени и освещенные сзади объекты или добавить блики глазам

объекта.

Режимы автоматического подъема

В режимах i, k, p, n, o, s, w, f, d, e и ‘ встроенная вспышка

поднимается автоматически и срабатывает при необходимости.

1 Выберите режим вспышки.

Удерживая нажатой

кнопку M (Y), поворачивайте главный диск

управления до тех пор, пока не появится нужный режим

вспышки.

Кнопка

M (Y)

Главный диск

управления

A Live view

В режиме live view выбранный параметр отобразится на мониторе.

A См. также

Для получения информации об использовании дополнительных вспышек

см. Сведения о параметрах меню.

159

2 Сделайте снимки.

Вспышка поднимется при

необходимости, когда

спусковая кнопка затвора

будет нажата наполовину, и

сработает во время

выполнения съемки. Если

вспышка не поднимается автоматически, НЕ пытайтесь

поднять ее рукой. Несоблюдение этого правила может

повредить вспышку.

❚❚ Режимы вспышки

Доступны следующие режимы вспышки:

Автоматическая вспышка: при слабом или заднем освещении объекта

вспышка поднимается автоматически, когда спусковая кнопка

затвора нажимается наполовину, и срабатывает при

необходимости. Недоступно в режиме o.

Автоматический режим с подавлением эффекта красных глаз: используется

для съемки портретов. Вспышка поднимается и срабатывает при

необходимости, но перед срабатыванием загорается лампа

подавления эффекта красных глаз, чтобы подавить эффект

«красных глаз». Недоступно в режиме o.

Автоматическая медленная синхронизация с подавлением эффекта красных

глаз: как для автоматического режима с подавлением эффекта

красных глаз, за исключением того, что используются длинные

выдержки, чтобы запечатлеть фоновую подсветку. Используется

для портретов, снимаемых ночью или при слабом освещении.

Доступно в режиме o.

Автоматическая медленная синхронизация: используются длинные

выдержки, чтобы запечатлеть фоновое освещение на снимках,

которые делаются ночью или при слабом освещении. Доступно в

режиме o.

j

Выкл.: вспышка не срабатывает.

160

Режимы ручного подъема

В режимах P, S, A, M и 0 вспышку необходимо поднять вручную.

Вспышка не сработает, если она не поднята.

1 Поднимите вспышку.

Нажмите кнопку M

(Y), чтобы поднять

вспышку. Имейте в виду, что если

вспышка выключена или установлена

дополнительная вспышка, встроенная

вспышка не поднимется; перейдите к

Шагу 2.

Кнопка M

(Y)

2 Выберите режим вспышки (только режимы P,

S, A и M).

Удерживая нажатой

кнопку M (Y), поворачивайте главный диск

управления до тех пор, пока не появится нужный режим

вспышки.

Кнопка

M (Y)

Главный диск

управления

3 Сделайте снимки.

Если выбран параметр, отличный от j, то вспышка будет

срабатывать с каждым снимком.

161

❚❚ Режимы вспышки

Доступны следующие режимы вспышки:

Заполняющая вспышка: вспышка срабатывает при каждом снимке.

Подавление эффекта красных глаз: используется для съемки портретов.

Вспышка срабатывает с каждым снимком, но перед

срабатыванием загорается лампа подавления эффекта красных

глаз, чтобы подавить эффект «красных глаз». Недоступно в режиме

0.

Подавление эффекта красных глаз с медленной синхронизацией: как для

«подавления эффекта красных глаз» выше, за исключением того,

что выдержка увеличивается автоматически, чтобы захватить

освещение фона ночью или при слабом освещении. Используется

для запечатления фонового освещения при съемке портретов.

Недоступно в режимах S, M и 0.

Медленная синхронизация: как для «заполняющей вспышки» выше, за

исключением того, что выдержка увеличивается автоматически,

чтобы запечатлеть фоновое освещение ночью или при слабом

освещении. Используется, когда Вы хотите запечатлеть как объект,

так и фон. Недоступно в режимах S, M и 0.

Медленная синхронизация по задней шторке: как для «синхронизации по

задней шторке» ниже, за исключением того, что выдержка

увеличивается автоматически, чтобы запечатлеть освещение фона

ночью или при слабом освещении. Используется, когда Вы хотите

запечатлеть как объект, так и фон. Недоступно в режимах S, M и 0.

S

отображается после окончания настройки.

Синхронизация по задней шторке: вспышка срабатывает

непосредственно перед закрытием затвора, создавая поток света

за движущимися источниками света, как показано внизу справа.

Недоступно в режимах P, A и 0.

Синхронизация по передней

Синхронизация по задней

шторке

шторке

j Выкл.: вспышка не срабатывает. Недоступно в режиме 0.

162

A Опускание встроенной вспышки

Для экономии питания, когда не используется

вспышка, аккуратно нажмите на нее до

срабатывания защелки.

D Встроенная вспышка

Снимайте бленды объектива во избежание отбрасывания ими теней.

Вспышка имеет минимальный диапазон, равный примерно 0,6

м, и его

нельзя использовать в макродиапазоне зум-объективов с функцией макро.

Используйте объективы с фокусным расстоянием от 16 до 300 мм;

периферийное освещение может ухудшиться, если вспышка используется с

объективами с фокусным расстоянием менее 16 мм. Управление вспышкой

i-TTL доступно при значениях чувствительности ISO от 100 до 12800; при

значениях более 12800 нужных результатов можно не достичь при

некоторых значениях диапазона или диафрагмы.

Если вспышка срабатывает в режимах непрерывной съемки (0 86), то

каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделан только

один снимок.

Спуск затвора может быть временно заблокирован для защиты вспышки

после ее использования для серии снимков. Через некоторое время

вспышка снова готова к использованию.

A Выдержки, доступные со встроенной вспышкой

Со встроенной вспышкой доступны следующие выдержки.

Режим

Выдержка

i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ‘, P *, A *

1/250-1/60 с

k

1/250-1/30 с

o

1/250-1 с

S *

1/250-30 с

M *

1/250-30 с,A, %

* Выдержки длительностью до 1/8 000 с доступны с дополнительными вспышками, которые

поддерживают автоматическую высокоскоростную синхронизацию FP при выборе 1/320 с

(Авто FP) или 1/250 с (Авто FP) для пользовательской настройки e1 (Выдержка

синхронизации, 0 265). При выборе 1/320 с (Авто FP) значения выдержки как

минимум 1/320 с доступны для встроенной вспышки.

163

Режим управления встроенной вспышкой

В режимах P, S, A и M режим управления

вспышкой для встроенной вспышки можно

выбрать с помощью параметра

Управление вспышкой > Реж. упр. встр.

вспышкой в меню режима фотосъемки.

Доступные параметры различаются в

зависимости от выбранного элемента.

Параметр

Описание

Уровень вспышки регулируется автоматически в

TTL

соответствии с условиями съемки.

Уровень вспышки выбирается с помощью параметра Интенс.

Вручную

выв. ручной вспышки.

Вспышка срабатывает несколько раз, пока открыт затвор,

создавая эффект мультиэкспозиции. Выберите уровень

вспышки (Мощность), максимальное количество раз

срабатывания вспышки (Кол-во) и количество раз

Многократная

срабатывания вспышки в секунду (Частота, измерена в

вспышка

герцах). Параметры, доступные для параметра Кол-во,

зависят от выбранной для параметра Мощность опции;

количество раз, когда вспышка срабатывает фактически,

может быть меньше при коротких выдержках или более

низких частотах.

A «Кол-во»

Параметры, доступные для опции Многократная вспышка > Кол-во,

определяются мощностью вспышки.

Параметры, доступные для

Параметры, доступные для

Мощность

Мощность

«Кол-во»

«Кол-во»

1/4

2

1/32

2-10, 15

1/8

2-5

1/64

2-10, 15, 20, 25

1/16

2-10

1/128

2-10, 15, 20, 25, 30, 35

164

A Управление вспышкой для дополнительной вспышки

Когда подключена дополнительная вспышка, опция Управление

вспышкой > Реж. упр. встр. вспышкой в меню режима фотосъемки

изменяется на Реж. упр. внеш. вспышкой.

A Режим управления встроенной вспышкой

При управлении вспышкой i-TTL фотокамера задает уровень вспышки на

основании света, отражающегося от серии почти невидимых

предварительных вспышек (предварительные вспышки монитора),

излучаемых непосредственно перед срабатыванием главной вспышки.

Фотокамера поддерживает следующие режимы управления встроенной

вспышкой i-TTL:

• Сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер:

предвспышки, отражаемые от объектов во всех областях кадра,

принимаются 180K-пиксельным датчиком RGB (примерно 180 000

пикселей) и анализируются для настройки мощности вспышки для

получения естественного баланса между основным объектом и

окружающим фоновым освещением. При использовании объективов типа

G, E или D информация о расстоянии учитывается при расчете мощности

вспышки. Недоступно при использовании точечного замера.

• Стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер:

мощность вспышки регулируется, чтобы усилить освещение в кадре до

стандартного уровня; яркость фона не учитывается. Рекомендуется для

съемки сюжетов, в которых необходимо подчеркнуть основной объект за

счет деталей фона или при использовании коррекции экспозиции.

Стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных

фотокамер включается автоматически при выборе точечного замера.

165

A Диафрагма, чувствительность и диапазон вспышки

Дальность действия вспышки зависит от значения чувствительности

(эквивалент ISO) и диафрагмы.

Диафрагма при значении чувствительности ISO, равном

Приблизительный диапазон

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

м

1,4

2

2,8

4

5,6

8

11

16

0,7-8,5

2

2,8

4

5,6

8

11

16

22

0,6-6,0

2,8

4

5,6

8

11

16

22

32

0,6-4,2

4

5,6

8

11

16

22

32

0,6-3,0

5,6

8

11

16

22

32

0,6-2,1

8

11

16

22

32

0,6-1,5

11

16

22

32

0,6-1,1

16

22

32

0,6-0,8

В режиме P, максимальная диафрагма (минимальное число f) ограничена

согласно чувствительности ISO, как показано ниже:

Максимальная диафрагма при чувствительности ISO, равной:

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

2,8

3,5

4

5

5,6

7,1

8

10

Если максимальная диафрагма объектива меньше, чем дано выше, то

максимальное значение диафрагмы будет максимальной диафрагмой

объектива.

A См. также

Для получения информации о:

• блокировке значения вспышки для замеренного объекта перед

изменением компоновки фотографии см. «Блокировка мощности

вспышки» (0 169).

• включении или выключении автоматической высокоскоростной

синхронизации FP и выборе выдержки синхронизации вспышки см. A >

Пользовательская настройка е1 (Выдержка синхронизации, 0 265).

• выборе самой длинной выдержки, доступной при использовании

вспышки, см. A > Пользовательская вспышка е2 (Выдержка вспышки,

0 265).

166

Коррекция вспышки

(Только режим P, S, A, M и SCENE)

Коррекция вспышки используется для изменения мощности

вспышки от -3 EV до +1 EV с шагом 1/3 EV, изменяя яркость основного

объекта относительно фона. Увеличение мощности вспышки

повышает яркость основного объекта, а уменьшение

предотвращает появление на снимке засвеченных мест или бликов.

Нажмите кнопку M (Y) и

поворачивайте вспомогательный

диск управления до тех пор, пока

не будет отображаться нужное

значение. В общем, выбирайте

положительные значения, чтобы

сделать основной объект светлее,

и отрицательные значения, чтобы

Кнопка

M (Y)

Вспомогательный

диск управления

сделать его темнее.

±0 EV

-0,3 (-1/3) EV

+1,0 EV

(Нажата кнопка M (Y))

A Live view

В режиме live view выбранное значение отображается на мониторе во

время регулировки коррекции вспышки.

167

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..

 

 

Тест Nikon Z7. Пришел, чтобы ускорить эволюцию…

Беззеркальные камеры пришли, чтобы остаться, захватить мир и поменять его. Отрицать, что фокус пользователей — профессионалов и любителей — а также рынка сместился в сторону беззеркалок, просто глупо. И странно, что самыми последними представили свои беззеркальные полнокадровые камеры тяжеловесы индустрии. В конце 2018 года Nikon под громким лозунгом Mirrorless reinvented выпустил свои первые беззеркальные полнокадровые камеры.

Произвести впечатление в Nikon решили, выпустив в свет сразу две полнокадровые камеры – одну со сравнительно небольшой по разрешению матрицей и приемлемой ценой Nikon Z6 и впечатляющую по разрешению более дорогую Nikon Z7. В этом тесте мы рассмотрим старшую модель Nikon Z7 и посмотрим, каким же образом Nikon попытались заново изобрести беззеркальные камеры.

Текст и фото: Антон Агарков

Галерея фотографий Nikon Z7 

 

 

Корпус и эргономика

Камера легкая, обрезиненная, (говорят, Nikon наконец-то отказались от натурального каучука, и теперь накладки не будут отрываться), с глубоким хватом. Причем, резина у камеры не только снаружи, но и внутри — кнопка защищена от попадания влаги и пыли не хуже, чем у Nikon D850. Сам же корпус сделан из магниевого сплава и при небольшом весе должен выдерживать существенные механические нагрузки.

Корпус камеры невысокий настолько, что на хвате не умещается мизинец. Вначале меня это расстроило, но потом я поймал себя на мысли, что за неделю съемок перестал обращать на это внимание. Даже несмотря на небольшие размеры, камера ложится в руку удобно, а штатные объективы не перевешивают легкую тушку вперед. Кстати, к слову о размерах. У меня была возможность сравнить Z7 с одноклассниками. Оказалось, что размеры и вес корпуса новой камеры Nikon сравнимы с размерами кропнутой беззеркалки.

Кнопки спуска, экспокоррекции и записи видео остались на прежнем месте. Для тех, кто успел поработать с Nikon D850 привычным станет и расположение кнопки ISO, которая находится здесь же, под указательным пальцем правой руки. Передний диск управления тоже остался прежним. А вот задний, который ложится под большой палец правой руки, пришел на Z7 от младших камер — плоский, с мелкой насечкой. Аналогичный диск управления стоит на Nikon D5500, и, по опыту работы с этой камерой, я могу сказать, что летом крутить этот диск будет легко, а вот в перчатках эффективно вращать колесо с мелкой насечкой будет сложновато.

 

 

Сверху на камере слева от “пентапризмы” находится диск выбора режимов — полностью автоматический, четыре ручных и три пользовательских, которые вы можете настроить по своему усмотрению.

 

 

Справа от пентапризмы расположился небольшой квадратный OLED-экранчик, на который выводится основная съемочная информация — экспопара, экспокоррекция, ISO, количество оставшихся кадров, заряд батареи. Привыкли, что на подобный экранчик на зеркалках  выводится количество кадров даже если камера выключена? Отвыкайте. Также этот экран отключается, когда вы работаете с меню камеры. Благодаря применению технологии OLED экран получился очень ярким, и, в отличие от LCD дополнительная подсветка ему не нужна. Не зря с рычага включения пропал переключатель подсветки — этой камере она просто не нужна.

 

 

Кнопки просмотра и удаления фотографий, а также AF-ON остались на своих местах — слева и справа от видоискателя соответственно.

Рядом с видоискателем находится рычажок переключения режима с фото на видео, а также кнопка, управляющая выводом информации на дисплей. Нажатием этой кнопки можно отобразить на дисплее съемочную информацию, гистограмму и виртуальный уровень.

Последний — штука очень полезная, но то, как она реализована в Z7 мне не очень понравилось. Уровень наклона камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях занимает центральную часть кадра, чем отвлекает от картинки. Уверен, было бы удобнее отобразить уровень двумя маркерами, расположенными по краям кадра, как это сделано на той же Nikon D850.

 

 

Кроме мультиселектора с привычной кнопкой OK по центру, на Z7 есть и небольшой джойстик, который особенно удобно использовать для выбора точки фокусировки. Наконец-то ушел в прошлое переключатель Lock, который всегда находился рядом с мультиселектором, занимал кучу места и был не просто бесполезен, а еще и вреден.

Кнопка «i»  здесь же рядом, и эту кнопку вам придется полюбить. Философия работы с Z7 такова, что самым быстрым способом настроить очень много функций камеры — от качества картинки и баланса белого до режимов PictureControl — стало именно меню кнопки «i».

 

 

В нижнем блоке собраны кнопки меню, увеличения, уменьшения и режима съемки — переключатель между отложенным спуском, скоростной и высокоскоростной съемкой. И эти режимы, а, точнее, логика их переключения, меня расстроили. Если вы выставите режим скоростной съемки, то он останется включенным, пока вы от него не откажетесь. А вот режим отложенного спуска исчезнет, как только камера уйдет в спящий режим. Аналогичную ситуацию я видел на любительской камере Nikon D5500. Не самое лучшее сравнение для беззеркального флагмана.

Когда первый раз берешь в руки Z7 кажется, что кнопок очень мало. Смущает отсутствие кнопки для брекетинга, баланса белого, бесследно пропал рычажок выбора режима автофокуса. Частично компенсировать недостаток элементов управления могут быстрые меню — например, меню кнопки «i». Обычно я снимаю с автоматическим балансом белого, и меняю его крайне редко. А, значит, отдельная кнопка для него мне не очень нужна. Аналогично и с качеством изображения — я один раз выставил RAW и потом не возвращался к выбору качества картинки.

Но самые важные функции, для которых нет отдельной кнопки, можно повесить на программируемые кнопки Fn1 и Fn2. Кнопки находятся между объективом и хватом камеры, и сильно различаются тактильно, так что вы точно не перепутаете первую и вторую программируемые кнопки. Во время работы с камерой я установил на одну из этих кнопок функцию выбора режима автофокуса, а на вторую управление брекетингом (по умолчанию кнопка Fn2 управляет автофокусом). 

 

 

Видоискатель и экран

Видоискатель — яркий и контрастный. Разрешение 3.68 миллионов пикселей высокое, но не достаточно, чтобы забыть, что ты смотришь на цифровую картинку. Сюда же, в видоискатель, выводится вся съемочная информация, “живая” гистограмма, виртуальный горизонт, пересветы и куча всего полезного. Чего стоит вывод пиков — точек, которые будут в фокусе.

На боковой стороне “пентапризмы” находится кнопка переключения между видоискателем и экраном. Есть режим автоматического переключения, приоритета видоискателя, а также режимы, когда изображение выдается исключительно на экран или видоискатель. Выдача картинки исключительно на видоискатель позволяет сэкономить заряд батареи, что для беззеркалок особенно критично.

Электронный видоискатель идеален, если вы не привыкли строить кадр по экрану или снимаете в солнечный день, и блики мешают работать с основным экраном. А еще на ярком свете в видоискателе гораздо удобнее просматривать отснятые фотографии. Удобная штука, чего уж там.

Но не такая удобная, как основной сенсорный экран Nikon Z7. Поворотный сенсорный экран — важнейшая часть любой беззеркальной камеры. И Z7 — не исключение. Яркий, контрастный, с отличным разрешением, экран новой беззеркалки — не просто дубль видоискателя. Это ключевой элемент управления. Все основные параметры можно установить в пару касаний. Естественно, и электронный видоискатель, и дисплей отображают реальную картинку, которую вы получите после нажатия кнопки спуска — вы сразу видите и экспозицию, и глубину фокуса (пока кнопка репитера диафрагмы), и баланс белого.



И, конечно же, именно благодаря отказу от зеркала в пользу дисплея мы можем попрощаться с бэк- и фронт-фокусом, и забыть о юстировке объектива под конкретную камеру.

Дисплей настолько сильно интегрирован во все стороны работы с новой камерой, что я еще не раз буду вспоминать, что и как можно делать с этим дисплеем в других частях обзора.

 

Nikon Z7 + Nikkor Z 24-70 f/4 S,24 mm, f/5.0, 1/400, ISO 200

Этих людей на Сиабском базаре в Самарканде я снимал практически вплотную. Но я не подносил камеру к лицу, чтобы строить кадр по видоискателю — это точно нарушило бы естественное поведение этих людей. Вместо этого я снимал с уровня пояса, оценивая кадр по экрану и фокусируясь по касанию к изображению

 

На левой стороне камеры, как обычно, находятся все разъемы. Приятно видеть, что SS-USB уступил место новому высокоскоростному USB-C, HDMI типа C для внешних рекордеров, а также разъем для внешнего микрофона и наушников. Разъем для пульта тоже есть, но не для «взрослого» MC-36a, а для «дублера» — пульта MC-DC2, который попроще. Ожидаемый выбор, если учесть, что десятиточечному разъему уже немало лет и он занимает слишком много места, особенно когда идет битва за граммы и миллиметры.

 

Если желания покупать пульт у вас нет, то пультом может стать ваш телефон. Z7 оборудована Wi-Fi и Bluetooth, и ее можно связать с телефоном, на котором установлена программа SnapBridge. Программа позволяет скачивать файлы в размере 2 МП или с полным разрешением, а так же использовать телефон как пульт – дистанционно менять настройки и вести съемку.

 

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4 S,35 mm, f/13, 1/160, ISO 100

Эту фотографию я снял, контролируя камеру через программу SnapBridge на телефоне. Камера стояла на крепостной стене древнего города Джампык-Кала метрах в 15-20 от меня.

По экрану телефона я посмотрел, насколько удачно я стою в кадре, и сделал фотографию, нажав на спуск в программе

 

Новый байонет и объективы

 Байонет Nikon F появился в 1959 году и с небольшими изменениями дошел до наших дней. Легендарному старцу пришла пора подвинуться. Специально для беззеркалок Nikon Z компания разработала новый байонет Z-mount — самый большой на рынке. Байонет действительно огромный, а расстояние от плоскости установки объектива до матрицы составляет микроскопические 16 мм. Компания утверждает, что благодаря этому можно будет делать объективы с высочайшим оптическим качеством, резкостью по всему полю кадра и минимальными дисторсиями.

Объективом, который должен показать всю мощь нового байонета, должен стать фикс Nikkor S Noct 58 f/0.95. На момент теста этот объектив был недоступен, и я тестировал камеру со штатным объективом 24-70 f/4, а также фиксом 35 f/1.8. Первый — сплав компактности, скорости автофокуса и качества картинки. Отличный штатный полнокадровый, и, при этом, маленький объектив, четкий даже на самой открытой диафрагме. Для меня он стал отличным инструментом для уличной съемки. А если учесть, что минимальная дистанция фокусировки составляет всего 30 см, то снимать на эту малышку можно даже очень крупные и близкие планы. В сумерках ему слегка не хватает светосилы, но будь он f/2.8, о компактности можно было бы сразу забыть.

А вот фикс 35 f/1.8 стал настоящим открытием. Это не объектив, а огонь! На 1.8 он дает отличную четкость и очень мягкое боке. Объектив настолько четкий, что даже страшно — сфотографируешь так какого-нибудь старичка, а у него вся борода настолько настоящая, что о каждую волосинку можно порезаться. Шикарный объектив, настоятельно рекомендую.

 

Nikon Z7 + Nikkor Z 35 f/1.8 f/1.8, 1/60, ISO 2000

 

Очень порадовало, что все объективы очень тихие благодаря новому шаговому двигателю. Часто я даже волновался, а сфокусировалась ли камера на новой точке, и только зеленая индикация точки фокусировки позволяла успокоиться — да, фокус есть. Быстрая, точная и бесшумная автофокусировка особенно важна при съемке видео, ведь теперь можно доверить настройку на резкость автофокусу и не волноваться, что на видео будет слышен шум мотора.

Пока для тестов и покупки доступно мало объективов с новым байонетом. Но парк оптики под байонет Nikon F рано списывать. Специально для старых объективов Nikon сделали переходник Nikon FTZ, который позволяет поставить любой AF-S объектив на новую камеру. На объективах с собственным мотором сохраняется быстрый и точный автофокус, а также экспозамер. На объективах без мотора остается только ручная фокусировка, которую существенно упрощает система помощи в фокусировке, которая красными точками отображает на экране места, на которых вы сфокусировались. Для всех старых объективов есть большой бонус — благодаря встроенной матричной стабилизации любой установленный на Nikon Z7 объектив становится стабилизированным.

 

Объектив Nikkor 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II, установленный на Nikon Z7 через переходник FTZ

 

Во время теста я использовал два объектива — AF-S Nikkor 14-24 f/2.8 и AF-S Nikkor 70-200 f/2.8 VR, и каждый из них отлично работал с камерой через переходник. Оба этих объектива я могу рекомендовать для этой камеры как базовый светосильный широкоугольник и телеобъектив на переходный период, пока Nikon не выпустят оптику под новый байонет. Я не заметил проблем с фокусировкой или экспозамером. Точно также без проблем работали и объективы сторонних брендов.

И раз уж мы заговорили об автофокусе, то в Nikon Z7 реализована уже знакомая нам по Nikon D850 съемка со сдвигом фокуса. Пейзажистам фотографам, работающим с предметкой, эта техника больше известна как фокус-стекинг. При этой технике мы снимаем серию фотографий, между которыми незначительно сдвигаем фокус, чтобы зоны резкости перекрывались. Потом из серии этих фотографий собирается одна фотография с резкостью по всему полю кадра.

В беззеркальной камере стекинг снимается в полуавтоматическом режиме — мы можем задать количество кадров и размер шага в абстрактных единицах от одного до десяти. После запуска съемки камера начнет снимать серию кадров, каждый раз сдвигая фокус на установленную величину. Соотношение между величиной сдвига и абстрактными единицами шага вам придется выявить самостоятельно, исходя из опыта. Готовый пакет фотографий камера сохранит (по желанию пользователя — в отдельную папку). Склеить из набора файлов итоговую фотографию придется самостоятельно. Чтобы узнать, как именно, можно прочитать мастер-класс по склейке стекинга из обзора на Nikon D850 — прочитать мастер-класс

Nikon Z7. Съемка со сдвигом фокуса

DSC_1944

DSC_1945

DSC_1946

DSC_1947

DSC_1948

DSC_1949

DSC_1950

DSC_1944_result

DSC_1951

DSC_1952

Серия кадров снята на Nikkor 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II, установленный на Nikon Z7 через переходник FTZ

f/10, 1/400, ISO 200

 

Матрица и процессор

 Nikon Z7 получила полнокадровую матрицу разрешением 45,7 мегапикселей с обратной подсветкой. Со всей этой мощью работает новейший процессор EXPEED 6. Именно он отвечает в том числе за то, что камера включается и выдает сигнал на видоискатель или экран за полторы секунды (да, я засекал). Слишком долго, если сравнивать с зеркалками, но для беззеркальных камер это достижение. Вообще, работая с беззеркальными камерами, гораздо четче осознаешь важность мощного процессора. Все прелести быстрого и точного автофокуса — тоже на его совести. Равно как и возможность записывать 4K-видеоролики.

Новый процессор в паре с матрицей помогает добиваться очень невысокого уровня шумов даже на высоких числах ISO. Так я получал очень приемлемый уровень шума на ISO до 1250, а до ISO 6400 шумы были в очень допустимом диапазоне. Конечно, параметры, отмеченные как Hi, все еще сложно назвать рабочими, но это уже не месиво из шумов, и эти величины, в принципе, можно использовать в самом крайнем случае. Если говорить о практике, то у меня есть репортажные кадры, снятые на ISO 8000, и я не считаю их браком.

 

Nikon Z7. Вечерняя съемка

ISO 64

ISO 80

ISO 100

ISO 125

ISO 200

ISO 160

ISO 250

ISO 320

ISO 400

ISO 500

ISO 640

ISO 800

ISO 1000

ISO 1250

ISO 1600

ISO 2000

ISO 2500

ISO 3200

ISO 4000

ISO 5000

ISO 6400

ISO 8000

ISO 10000

ISO 12800

ISO 16000

ISO 20000

ISO 25600

ISO 32254

Nikon Z7. Дневная съемка

ISO 64

ISO 80

ISO 100

ISO 125

ISO 160

ISO 200

ISO 250

ISO 320

ISO 400

ISO 500

ISO 640

ISO 800

ISO 1000

ISO 1250

ISO 1600

ISO 2000

ISO 2500

ISO 3200

ISO 4000

ISO 5000

Nikon Z7. ISO — четкость изображения

ISO 64

ISO 80

ISO 100

ISO 125

ISO 160

ISO 200

ISO 250

ISO 320

ISO 640

ISO 800

ISO 1000

ISO 1250

ISO 1600

ISO 2000

ISO 2500

ISO 3200

ISO 6400

ISO 8000

ISO 10000

ISO 12800

ISO 16000

ISO 20000

ISO 25600

ISO 32254

ISO 40637

ISO 51200

ISO 102000

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4

 

Nikon Z7 + Nikkor Z 35 f/1.8 S f/4.0, 1/80, ISO 8000

Единственный свет в этой сцене — от огня в печи. На фотографии очень приемлемый уровень шума для таких высоких ISO

 Для сложных сцен, где может резко меняться освещенность, есть гибко-настраиваемая функция Auto ISO.

Новый процессор также отвечает за контроль искажений и виньетирования. Может показаться, что фотографии, снятые на Nikon Z7, страдают от меньшей дисторсии, хроматических аберраций и виньетирования, но это небольшая безвредная хитрость. Камера записывает в фотографию профиль объектива, который автоматически применяется во время проявки RAW-файла.

Сырые файлы с Nikon Z7 мне понравились. Каждый RAW-файл весит в пределах 58 Мб с разрешением 8256 x 5504 (45,4 млн). Но если такого разрешения для вас много, то вы можете записывать средние (6192 x 4128) или маленькие (4128 x 2752) RAW-файлы. В любом случае они будут тягучими, с большим запасом информации в светах и тенях. Но очень важно перед началом обработки обновить ваш RAW-конвертер, каким бы он не был. Мой основной конвертер Adobe Camera RAW без обновления открывал RAW-файлы с Z7 с блеклыми цветами и очень высоким уровнем шума даже на фотографиях, снятых с ISO 64.

Процессор EXPEED 6 также отвечает за применение технологии Active D-Lighting, которая должна затемнять излишне светлые части изображения и осветлять темные. В фотографии от нее традиционно не очень много толка — гораздо проще снять несколько кадров и сшить из них изображение с расширенным динамическим диапазоном. Но вот при съемке видео использовать D-lighting для получения картинки с расширенным динамическим диапазоном может быть оправдано.

 

Nikon Z7. Активный D-Lighting

0 — Выключено

1 — Умеренный

2 — Нормальный

3 — Усиленный

5 — Авто

4 — Сверхусиленный

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4

 

Расширились возможности системы PictureControl. Теперь помимо стандартных пресетов “стандартный”, “нейтральный”, “насыщенный” “монохромный”, “портрет”, “пейзаж” и “равномерный” есть и творческие, например “сон”, “воскресенье”, “мрачность”, “драматизм”, “игрушка” и еще много других. Всего доступно около 20 творческих пресетов, но если вам этого будет недостаточно, то вы можете настроить и сохранить свои.

 

Nikon Z7. Picture Control

1 — Авто

2 — Стандартный

3 — Нейтральный

4 — Насыщенный

5 — Монохромный

6 — Портрет

7 — Пейзаж

8 — Равномерный

9 — Сон

10 — Утро

12 — Воскресенье

11 — Поп

13 — Мрачность

14 — Драматизм

15 — Тишина

16 — Выбеливание

17 — Меланхолия

18 — Чистота

19 — Деним

20 — Игрушка

21 — Сепия

22 — Синий

23 — Красный

24 — Розовый

25 — Уголь

26 — Графит

27 — Два тона

28 — Сажа

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4

 

Также камера получила систему пятиосевой стабилизации матрицы. По заявлениям Nikon стабилизатор позволяет компенсировать 5,5 стопов экспозиции. Проверить это очень сложно, ведь появление шевеленки на фотографии зависит от слишком многих факторов, в том числе чисто индивидуальных. Но могу сказать, что встроенная система стабилизации позволяла мне сделать четкие кадры на 70мм при выдержке ¼ секунды, что очень круто.

 

Автофокусировка и скоростная съемка

О прекрасном автофокусе Nikon Z7 можно складывать поэму. Но если коротко: она крутая, очень крутая! При одноточечном наведении работают 493 фазовые точки, разбросанные почти по всему кадру (90 процентов). В других режимах подключаются контрастные точки. Поэтому в большинстве съемочных ситуаций срабатывает гибридный автофокус, и камера наводится четко и уверенно, световой диапазон попаданий — широченный.

Камера Z7 очень хорошо фокусировалась даже при очень сложной съемке — например, в темноте, где лицо человека подсвечивалось только отблесками пламени.

Nikon Z7 + Nikkor Z 35 f/1.8 S f/4.0, 1/100, ISO 8000

 Лицо женщины подсвечено только светом пламени горящей печи. И этого оказалось достаточно, чтобы автофокус поймал и удерживал фокус на ее лице

Отдельного внимания заслуживает следящий автофокус, который действительно следит. Однократный режим фокусировки позволяет фокусироваться по полю, точечной зоне (pin), узкой, средней и широкой.

Но самое интересное камера творит в следящем режиме. В нем доступны все те же режимы автофокуса, что и в однократном. Но есть одна хитрость. Выбрать точку фокусировки можно не только мультиселектором или джойстиком, но и касанием к экрану. И если прикоснуться к нему в режиме автоматического выбора точки фокуса, то камера зацепится за выбранный объект, и будет следить за ним, перемещая точку фокусировки по кадру. Аналог 3D-фокусировки на зеркалках, и работает этот аналог просто замечательно.

 

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4 S f/4, 1/160, 2000

Я задал камере отслеживать лицо гончара, и когда он нагнулся поставить вазу, камера отследила это движение

Такому автофокусу сопутствует хорошая серийная съемка. И она тут есть. В режиме продленной высокоскоростной съемки камера может снимать до 9 кадров в секунду с сохранением автофокуса, но с отключением замера экспозиции. Все фотографии скидываются в буфер, который у Nikon Z7 довольно небольшой — всего 12 кадров, если снимать 14-битные RAW. Но это компенсируется тем, что из буфера они отправляются прямиком на карту памяти XQD. В любом случае снимать на Nikon Z7 можно сериями по 3 секунды, после чего камера значительно теряет в скорострельности. Полная очистка буфера происходит примерно за 4 секунды, но в это время камера все еще может снимать, но с меньшей скоростью.

 

Nikon Z7. Серийная съемка — CL

DSC_3656

DSC_3655

DSC_3654

DSC_3657

DSC_3658

DSC_3659

DSC_3660

DSC_3661

DSC_3662

DSC_3663

DSC_3664

DSC_3665

Nikon Z7. Серийная съемка — CH

DSC_4493

DSC_4494

DSC_4495

DSC_4496

DSC_4497

DSC_4498

DSC_4499

DSC_4500

DSC_4501

DSC_4502

DSC_4503

DSC_4504

DSC_4505

DSC_4506

DSC_4507

DSC_4508

DSC_4509

DSC_4510

DSC_4511

DSC_4512

DSC_4513

DSC_4514

DSC_4515

 

Правда, здесь же зарыт повод для огорчения — в Z7 один единственный слот для карты памяти, и эта карта XQD, которая дорого стоит. Радует только то, что в последнее время цены на эти карты снижаются и, вполне возможно, в обозримом будущем доползут до вменяемых.

 

Съемка видео

Помните, что я вам только что наговорил про автофокус в фотографии? Так вот, все это актуально и для съемки видео. То есть вообще все. Очень часто я выставлял следящий автофокус, тыкал на экране на лицо героя, прижимал кнопку спуска, чтобы начал работать автофокус, и получал идеальную фокусировку во время съемки видео. А бесшумная работа автофокуса в новых объективах избавляла от стрекота мотора во время съемки.

Но камера радует не одним автофокусом. Тут у нас и съемка видео в 4K (правда, пока только 30 кадров/сек), и съемка Full HD со скоростью до 120 кадров/сек (да-да, настоящая замедленная съемка, выглядит очень круто). Присутствует цейтраферная съемка (она же time-lapse) с тонкой настройкой, причем снимать можно не только отдельные кадры, но и видео сразу в 4K. Отдельное спасибо хочется сказать тем, кто перенес настройки размера кадра прямо в меню выбора параметров будущего ролика. Раньше для этого приходилось выставлять глобальные настройки видео. Теперь жизнь стала чуть проще.

А если вы решили снимать Time-lapse отдельными кадрами, то можно за вас порадоваться — разрешение матрицы Z7 позволит вам сделать 8K-видео. Которое особенно никому не нужно в полном разрешении, зато по нему можно круто зуммироваться или слайдериться при постобработке.

Очень круто помогает встроенная матричная стабилизация, которая делает стабилизированным вообще любой объектив, включая старые мануальные. Но если ее не хватает, то можно включить цифровую. Она, правда, от случая к случаю может работать немного странно — заставляет края кадра неприятно плыть.

Для фанатов цветкора есть не только PictureControl, но и съемка в 10-битный N-log, что позволяет сохранить максимум информации для последующего постродакшина.

Естественно, присутствуют гнезда для внешнего микрофона и наушников.

Приятно видеть, как Nikon превращается в полноценную камеру для съемки несложных видео. С таким набором функций Z7 будет вполне достаточно для создания travel-блогов или небольших обучающих видео.

 

Смотреть все тестовые ролики

 

Столкновение миров. Сравнение с зеркалками.

Новая беззеркалка Nikon оказалась очень неплохой. Но вопрос, который я задавал сам, пока работал с этой камерой во время тура в Узбекистане — в чем глобальное отличие двух систем? Готов ли я отказаться от зеркала? Давайте пробежимся по основным отличиям, на которые сильнее всего упирает современный рынок.

В сумме компактный размер камеры, оптики и поворотный видоискатель превращают Nikon Z7 в очень хороший инструмент для уличной фотографии. Мне было гораздо комфортнее оставаться незаметным во время съемок на улицах и базарах Узбекистана. Люди гораздо острее реагируют на огромную камеру, которую вы держите на уровне лица. Маленькая камера, которую вы держите где-то на уровне груди и строите кадр по откинутому экрану, привлекает гораздо меньше внимания и позволяет вам снимать людей чуть ли не вплотную, не нарушая их естественного поведения. Так что тут беззеркалке безусловный зачет. Но есть и подводные камни.

Nikon Z7 с объективом Nikkor-Z 35 f/1.8 весит около 1100 грамм. Nikon D850 с AF-S Nikkor 35 f/1.8 вести около 1300 грамм. Разница в весе всего 200 грамм. Да, она есть, но не настолько существенная, насколько принято говорить.

Главный способ снижения веса — отказ от оптического видоискателя, от которого разработчики камер с таким упорством стремятся избавиться. Тут, кстати, тоже не все просто. Зеркало хотя бы как-то защищает матрицу от пыли. Попробуйте сменить объектив на беззеркалке в пылевую бурю, и поймете, о чем это я. И все же, каким только словами не ругали зеркало: паразитное звено, преграда на пути эволюции. Но сейчас я нащупал один очень важный момент, о котором мало кто говорит.

Мне очень важна живая картинка оптического видоискателя. Пока ты снимаешь по свету, где сцена помещается в динамический диапазон, все хорошо. Но я очень много снимаю против света с помощью брекетинга — с прицелом на пост-обработку. И мне очень важно видеть все детали будущей фотографии в глазок видоискателя. Глубокие тени, яркие света — все их оптический видоискатель передает без искажений. И в той ситуации, когда мне надо построить кадр, например, с большим количеством деталей на небе и кучей нюансов на земле, оптический видоискатель покажет их мне «как есть».

Цифровой видоискатель хвалят за то, что он показывает картинку такой, какой она будет на снимке. То есть с узким динамическим диапазоном. Это значит, что цифровой видоискатель превратит темные участки в сплошное темное пятно, а яркое небо в сплошную белую заливку. Разглядеть облака на такой будет просто невозможно. Придется вначале вводить положительную экспокоррекцию, чтобы рассмотреть тени. Потом отрицательную, чтобы убедиться, что все облака на месте. И хорошо, если чутье помогло пройти между двух огней и выстроить кадр правильно. А если нет? Приходится поправлять, и снова вглядываться в тени и света. Строить кадр в таких условиях становится в разы сложнее. И дольше. А на закате, когда свет уходит, дорога каждая минута.

 

Nikon Z7, Nikkor 24-70 f/4, f/13, 1/25, ISO 64

В этой съемочной ситуации мне не хватило динамического диапазона цифрового видоискателя и экрана. Небо выглядело выбелено, а текстура на камнях сливалась в единый темный тон

Впрочем, даже при съемке против солнца есть один существенный плюс — через электронный видоискатель смотреть на солнце безопасно, в отличие от оптического.

Если мы разбираем вес камеры, то говорить только о весе “тушки” и объектива не совсем справедливо. Надо рассматривать полный комплект, в который входят и аккумуляторы. Nikon Z7 работает от привычного EN-EL15, того же самого аккумулятора, который питал камеры восьмисотой серии. Но для беззеркалки рекомендуется использовать более современную его редакцию — EN-EL15b. У меня в распоряжении был только вариант с маркировкой “a” или вообще без маркировки. От одного заряда такого аккумулятора я смог сделать 750-800 кадров, что не так много, если сравнивать с зеркалками, но нормально для беззеркалок. Вывод простой — беззеркальщикам приходится брать с собой больше аккумуляторов, а значит выигрыш в весе сокращается еще сильнее. В качестве утешительного бонуса — новые аккумуляторы с маркировкий “b” можно будет заряжать по USB-С прямо в камере от пауэрбанка. Со старыми аккумуляторами такой номер не пройдет.

Но что бы ни говорили о весе техники фанаты беззеркалок, их основная сила в другом. Короткий рабочий отрезок — круто. Стабилизированная матрица — еще круче. Но самое важное — беззеркалки гораздо больше зависят от софта и прошивки, чем зеркальные камеры. Попробуйте вспомнить, как часто выходят прошивки для зеркалок? А когда последний раз вы перепрошивали свою зеркальную камеру? Я вот года три назад. С беззеркалками так не получится. Здесь софт существенно влияет на скорость автофокуса, качество работы стабилизатора, добавляет новые режимы фокусировки и интеллектуальные режимы съемки. Распознавание лиц и глаз, режим живого композита, автоматическая склейка стекинга (фотографы, которые занимаются ювелиркой, скажут большое спасибо). Режимы эти, кстати, давно есть у конкурентов, и Nikon стоит серьезно поторопиться с выпуском новых прошивок. К счастью, разработать новую прошивку и поставить ее на уже готовую очень неплохую камеру гораздо проще, чем разработать новую систему с нуля.

Выводы

У Nikon получилась очень хорошая камера. Качественная, очень удобная, со своими нюансами. Но пока это просто камера Nikon без зеркала. Выживание системы Z сейчас очень сильно зависит от нескольких факторов. Во-первых, насколько оперативно компания Nikon будет выпускать новые прошивки и наполнять новую платформу крутыми функциями и интеллектуальными режимами. Во-вторых, насколько быстро Nikon смогут выпустить на рынок новые Z-mount, и оправдает ли новый большой байонет возложенные на него высокие надежды.

Пока дорожная карта выпуска новых объективов выглядит неплохо, но выпуск нового 14-24 f/2.8 в 2020 году — это очень не скоро. Впрочем, основные рабочие объективы вроде 24-70 f/2.8 и 70-200 f/2.8 обещают вывести на рынок уже в 2019 году, а пейзажистов временно успокоят компромиссным 14-30 f/4.

Новые камеры заложили мощный фундамент беззеркальной линейки Nikon. Большая матрица, высокая скорострельность, быстрый процессор, емкий аккумулятор. Сейчас уже хорошо. В перспективе — просто отлично.

Вся галерея фотографий Nikon Z7 

Nikon Z7. Особенности камеры

Первая полнокадровая беззеркальная камера Nikon.

Компания уже пыталась выйти на рынок беззеркалок с неплохой системой Nikon 1, которая даже пользовалась спросом у людей. Но недостаточно, чтобы направление получило развитие. Новые камеры Z7 и Z6 имеют огромный потенциал стать серьезными игроками на рынке полнокадровых беззеркалок.

Стабилизированная матрица высокого разрешения.

В Nikon Z7 использована новая 45.7-мегапиксельная матрица с обратной засветкой пикселей. Благодаря этому вы получаете фотографии с очень низким уровнем шума. Камера выдает очень достойную картинку до ISO 1250, а до ISO 6400 уровень шума можно считать приемлемым. Это делает Nikon Z7 достойной камерой не только для репортажной съемки в условиях плохого освещения, но и для съемки ночного пейзажа, где низкие шумы на высоких ISO являются очень важным фактором.

Кроме того матрица Nikon Z7 стабилизированная, что автоматически превращает любой объектив в объектив со стабилизацией. Мне удавалось снимать четкие кадры на 70-мм объектив на выдержках до ¼.

 RAW-файлы Nikon Z7 отлично “тянутся” в графических редакторах.

Быстрый и точный автофокус.

Камера обладает новой системой автофокусировки. 493 фазовых датчика автофокуса покрывают практически всю площадь кадра. Автофокус работает довольно точно даже при недостатке света. Следящий автофокус может удерживать в фокусе выбранный объект, отслеживая его перемещение по кадру.

Автофокус в режиме фото- и видеосъемки работает одинаково качественно

Съемка со скоротью до 9 кадров/сек.

Камера позволяет снимать со скоростью до 9 кадров/сек в режиме продленной серийной съемки с сохранением автофокусировки съемки, и 5,5 кадров/сек в режиме скоростной съемки. Фотографии из сравнительно небольшого буфера очень быстро записываются на карту памяти XQD, что позволяет снимать сериями до 50 кадров.

Режим съемки со сдвигом фокуса.

Nikon Z7 позволяет автоматически снимать кадры-заготовки для будущей склейки по технологии стекинга. Эта технология позволяет получить фотографию с глубиной резкости от переднего плана, как бы близко он ни находился, до бесконечности. Саму склейку нужно сделать вручную.

Автономность, аккумулятор

Хорошее время работы от одного аккумулятора. В новую камеру можно вставить и старый аккумулятор EN-EL15, и тогда время работы камеры от одной зарядки со включенным стабилизатором и дисплеем составит около 750-800 кадров, что по меркам беззеркалок нормально. Но если поставить в Z7 новую батарею EN-EL15b, то на одном заряде можно будет отснять до 1900 кадров, что очень круто. Кроме того, новый аккумулятор можно заряжать прямо в камере от розетки или пауэрбанка через разъем USB-C.

Новый байонет и линейка объективов.

Для своих беззеркальных камер Nikon создала новый рекордно большой байонет Z-mount, а матрица камер расположена максимально близко к плоскости установки объектива. Все это позволяет повысить качество картинки и создавать объективы с очень высокой светосилой — плоть до f/0.95.

Новые объективы серии S отличаются высочайшим оптическим качеством по всему диапазону фокусных расстояний, дают отличную картинку даже на максимально открытой диафрагме и фокусируются практически беззвучно.

Обширные возможности для видеосъемки.

Nikon Z7 позволяет не только снимать 4К-видео и таймлапсы с коррекцией экспозиции, но также и 8K-таймлапсы в режиме интервальной съемки и даже замедленное видео со скоростью до 120 кадров/сек. Встроенная матричная и цифровая стабилизация помогает получать гладкое движение камеры и подавлять вибрации при съемке.

 

В помощь начинающему фотографу: функции фотоаппарата для суперснимков

Умение использовать ключевые функции цифровиков поможет новичкам-фотолюбителям сделать качественные и красивые фотографии. О возможностях цифровых фотоаппаратов читайте в нашей статье.

Что умеет фотокамера

Современные цифровые фотоаппараты оснащены определенным набором функций и встроенных эффектов обработки фотографий, благодаря которым получаются отличные снимки. Достаточно научиться использовать их по назначению, и вы превратитесь в настоящего фотохудожника.

  • Функция подавления эффекта «красных глаз» есть практически в каждой фотокамере. Она включается автоматически при съемке со вспышкой, убирает красные блики в глазах и избавляет фотографа от дополнительной постобработки кадра в фотошопе. Предотвращает появление красных глаз дополнительный источник света (лампа) на передней панели, который компенсирует яркость вспышки.
  • Функция D-Lighting находится в меню обработки и способна сделать уже готовый снимок ярче за счет повышения детализации объектов. Ее используют при съемке объектов, находящихся в тени, а также когда мощный источник света располагается сзади фотографируемого предмета и невозможно изменить угол съемки. Некоторые аппараты оснащены функцией «Активный D-Lighting», которая в отличие от предыдущей технологии применяется в процессе съемки, повышая яркость затемненных объектов.
  • Функция обнаружения лиц Face Detection автоматически регулирует экспозицию, определяя лицо в кадре и настраивая фокус. Такая технология помогает делать красивые индивидуальные портреты или фотографии группы людей. Если положение лиц в кадре будет меняться, функция сама скорректирует настройки еще до того, как фотограф нажмет кнопку спуска.
  • Функция Focus Peaking пригодится для съемки движущихся объектов,жи вой природы и портретов при недостаточном освещении. В камере выделяются контрастными линиями (это отображается на экране фотоаппарата) области, находящиеся в фокусе, что позволяет фотографу контролировать фокусировку и подбирать оптимальную глубину резкости изображения.

Ознакомиться с моделями цифровых фотокамер, их детальными характеристиками и возможностями можно на сайте magazilla.ru.

Эффекты для необычных фотографий

Некоторые современные цифровики, например Canon EOS 600D Kit 18-55, оснащены эффектом «Рыбий глаз». Найти функцию можно в меню обработки. Такой эффект имитирует съемку сверхширокоугольным объективом, бочкообразно искажая линию горизонта и делая фотографии более художественными.

Эффект «Игрушечная камера» позволяет получить снимки, на которых все объекты выглядят миниатюрными, словно игрушечными. Обычно это достигается использованием специального объектива tilt-shift, но некоторые современные цифровые камеры (Canon PowerShot G7X Mark II, Nikon D200 kit, Sony RX100 и другие модели) могут предоставить вам возможность без дополнительной оптики создать свой кукольный мир.

Используя эффект мультиэкспозиции, фотограф может объединить в одну картинку несколько кадров (наиболее продвинутые модели объединяют до 10 снимков). Наложение изображения позволяет создать высокохудожественные снимки или просто получить необычную картинку.

Никон курсы фотографии. Фотошкола «Образ». Фотокурсы. Выбираем фотоаппарат. Фотоаппараты Nikon

Легкая профессиональная камера Nikon F100 — отличное решение для фотографов, которым не нужна мощь и насыщенность F5, но которые предъявляют к камере требования гарантированной высокой надежности, высокой скорости работы, полной совместимости со всей оптикой Nikon/Nikkor. Это исключительно удобная камера для самого широкого круга пользователей, нуждающихся в 35-мм автофокусной
камере профессионального уровня. При создании камеры F100 фирме Nikon, безусловно, удалось найти оптимальный баланс между новизной и преемственностью, причем речь идет как о функциональной насыщенности, конструктиве, технических характеристиках, так и о концепции управления.

Камера Nikon F80 занимает следующее, после F100, положение в линейке камер Nikon. По управлению модель F80 достаточно похожа на упрощенную версию F100, что не только сказывается на преемственности, но и облегчает совместное использование этих двух камер. Камера Nikon F80 имеет все необходимое для творческой съемки, начиная от полного спектра режимов съемки и заканчивая точечным замером экспозиции и репетиром диафрагмы. Некоторое неудобство
доставляет отсутствие поддержки неавтофокусной оптики (Nikon F80 может работать с MF объективами типов AI/AI-s только в ручном режиме M и без возможности экспозамера), однако подавляющему большинству пользователей это не создаст никаких проблем. Стоит отметить и оригинальную конструкцию видоискателя Nikon F80 — фокусировочный экран имеет координатную разметку (полезную, например, при архитектурной съемке), которую можно быстро и удобно включить/отключить. Камера существует в трех вариантах — F80 (стандартном), F80D (с возможностью впечатывания даты в поле кадра) и F80S (с возможностью впечатывания информации об условиях экспонирования в межкадровое пространство).

Камера Nikon FM3а — дальнейшее развитие Nikon FM2n. Принципиальное отличие Nikon FM3а от Nikon FM2n — это комбинированный затвор (выдержки могут управляться как электронно, так и механически). Электронное управление используется при съемках в режиме приоритета диафрагмы. При задании параметров съемки вручную происходит механическая отработка выдержки. Поэтому камера может работать без батарей (встроенный экспонометр работать не будет). Минимальной выдержки 1/4000 и выдержки полного открытия кадрового окна 1/250 с достаточно для любых случаев. Камера позволяет вносить поправки к экспозиции. Также было добавлено TTL-управление вспышкой, что существенно упрощает использование внешних вспышек. Камера автоматически считывает DX-код с кассеты. Аксессуары камеры Nikon FM3а совместимы с
Nikon FM2n.

Аппараты Nikon D1X и Nikon D1H — развитие удачной и весьма популярной модели Nikon D1, снятой в настоящее время с производства. При модернизации Nikon D1 конструкторы фирмы не пошли по пути создания универсального аппарата, а сконструировали два аппарата, оптимизированные каждый для своей цели. Основные изменения коснулись матриц, используемых в камере. Новинки используют матрицы с исключительно высокими характеристиками. Размер матрицы обоих аппаратов остался таким же, как и у Nikon D1 (23,7×15,6 мм), что всего в два раза меньше размера 35-мм кадра. Матрица D1X состоит из 5,4 млн. элементов и имеет чувствительность от 125 до 800 единиц ISO. D1H имеет матрицу 2,74 млн. пикселей с чувствительностью от 200 до 1600 единиц ISO. Система LSI позволяет быстро обрабатывать изображения,
благодаря этой системе и большому буферу возможна съемка серии до 40 кадров со скоростью до 5 кадров в секунду (для D1H) и серии до 9 кадров со скоростью до 3 кадров в секунду (для D1x). По этим характеристикам становится понятно, почему было выпущено две камеры. D1H оптимизирована для съемки динамических сюжетов (например спорта). D1X не обеспечивает столь большой скорострельности, ее сильная сторона — ни с чем не сравнимое качество изображения.

Старшая системная фотовспышка Nikon, Speedlight SB-80DX , поддерживает все режимы управления вспышкой — 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash (для всех современных АФ-зеркалок Nikon), режим D-TTL (для цифровых зеркалок Nikon серии D1x/D1h, D100), а также режим не-TTL автоматики (для применения на аппаратах Nikon FM-2, FE-10, FM-10, F55). С камерами, поддерживающими высокоскоростную синхронизацию при съемке со вспышкой, возможна синхронизация с выдержками до 1/4000. Наряду с автоматическими TTL режимами
доступен полностью ручной режим (с регулировкой мощности). Автоматическое и ручное зумирование рефлектора вспышки в диапазоне от 24 до 105 мм позволяет оптимально расходовать энергию вспышки. Вся информация о режимах работы вспышки выводится на большой ЖК-экран. Голова вращается в двух направлениях. Для создания красивых эффектов можно воспользоваться стробоскопическим эффектом. Из наиболее интересных, в сравнении с предшественницами, особенностей вспышки Nikon Speedlight SB-80DX хотелось бы отметить возможность ее использования при съемке с объективами с фокусным расстоянием от 14 мм (с адаптером), а также наличие режимов моделирующего света и встроенного приемника беспроводного дистанционного управления.

Легкая и компактная вспышка Speedlight SB-50DX поддерживает все основные функции, такие как 3D-замер, D-TTL, подсветка АФ, беспроводное управление. Питание SB-50DX производится, в отличие от других вспышек, от двух литиевых батарей типа CR123a. Отличительная особенность
вспышки Nikon Speedlight SB-50DX — встроенный молочный экран, который можно расположить перед поднятой вспышкой, встроенной в аппарат, с целью одновременной работы как встроенной вспышки, создающей лобовое освещение объекта съемки, так и навесной вспышки, которая при отклоненной вверх головке создает мягкий заполняющий свет. Вспышка Speedlight SB-27 также реализует все основные режимы, как и SB-50DX, отсутствует только синхронизация на коротких выдержках, стробоскопический режим и поддержка режима D-TTL. Мощности вспышки (ведущее число 30 для 35 мм) достаточно для большинства случаев любительской съемки. Голова вспышки вращается лишь в одном направлении, однако благодаря тому, что она имеет раскладывающийся встроенный отражатель, вы будете мало ограничены в реализации своих творческих идей. Автоматическое зумирование в диапазонах от 24 мм до 50 мм (горизонтальное положение корпуса) и от 35 мм до 70 мм (вертикальное положение).

Speedlight SB-30 — необычайно легкая
и компактная вспышка, работающая от одного элемента CR123a, предназначена для фотолюбителей. Она поддерживает как TTL-управление мощностью импульса, так и встроенную автономную автоматику. Также эта вспышка работает в режиме ручного управления мощностью импульса (3 уровня — 1/1, 1/8, 1/32). Угол рассеивания света вспышки Speedlight SB-30 соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием 28 мм, а встроенный широкоугольный рассеиватель позволяет работать с объективами фокусным расстоянием от 17 мм. Ведущее число вспышки — 16 метров при ISO100 (с широкоугольным рассеивателем падает до 10). Встроенный темно-красный фильтр вспышки Speedlight SB-30 оценят профессионалы, работающие с импульсным студийным светом. При использовании этого фильтра SB-30 превращается в контроллер дистанционного запуска студийных вспышек.

Простая и недорогая вспышка Speedlight SB-22S не реализует режимы с тестирующими предвспышками. Несмотря на это, она позволяет получать хорошие результаты.
Голова вращается только в вертикальном направлении в диапазоне до –7 до 90 градусов. Для расширения угла охвата предлагается широкоугольный адаптер. Для удобства работы в ручном режиме предлагаются не-TTL программы для 4 диафрагм, «дальнобойность» вспышки для этих программ указана на задней стороне.

Speedlight SB-23 — простая вспышка с фиксированным излучателем. Имеет лампу подсветки автофокусировки, работающую с любыми автофокусными камерами, и встроенный рассеиватель.

Macro Speedlight SB-29 — кольцевая вспышка для макрофотосъемки. Максимальное ведущее число — 11. Вспышка имеет два излучателя, при этом вы имеете возможность управлять мощностью этих излучателей (до 1:4). Можно воспользоваться моделирующим светом для оценки светового рисунка. Покрытие — до 20 мм. Имеются крепежи для объективов с диаметром фильтров 52, 62, 72 мм, также вы можете прикрепить вспышку к контроллеру, благодаря чему ее можно использовать
как обычную вспышку.

Где находится серийный номер продукта?

Серийные номера на фотокамерах Nikon могут располагаться в различных местах, однако обычно они размещаются на нижней части фотокамеры. Ниже приведены иллюстрации расположений серийных номеров на некоторых продуктах Nikon. Области, где расположен серийный номер, выделены красным цветом.

Зеркальные фотокамеры

Объективы
Серийные номера разных объективов Nikon могут располагаться в различных местах. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся расположения серийных номеров, которые выделены красным цветом.

Объективы — Nikkor

Объективы — 1 Nikkor

Вспышки Speedlight
Расположение серийного номера вспышки Speedlight зависит от модели, но обычно он приводится на нижней части головного устройства вспышки Speedlight. На изображениях ниже приведены наиболее часто встречающееся расположение серийных номеров, которые выделены красным цветом.

Файл Nikon Electronic Format (NEF)

NEF — это формат файлов RAW, который используется исключительно с фотокамерами Nikon. Файлы изображений RAW, которые иногда называют цифровыми негативами, содержат всю цифровую информацию об изображении, зафиксированную матрицей фотокамеры, вместе с метаданными изображения (идентификация фотокамеры и ее настройки, данные об используемом объективе и другие сведения).

Главное преимущество записи изображений на карту памяти в формате NEF, а не TIFF или JPEG, заключается в том, что на фотокамере не выполняется обработка баланса белого, оттенка, тона и повышение резкости и не применяется к файлу NEF; вместо этого указанные значения сохраняются в виде наборов инструкций и включены в файл. Набор инструкций можно менять бесконечное количество раз, и это не влияет на исходные данные RAW изображения.

Файлы NEF сохраняются как 12- или 14-разрядные (14-разрядный формат доступен только на некоторых фотокамерах). Дополнительная информация об изображении означает, что в файлах NEF многократно записывается тональный диапазон 8-разрядного изображения JPEG, что позволяет тонко настраивать цвета и улучшать детализацию затененных участков.

Файлы NEF можно открывать в программном обеспечении, поддерживающем этот формат, например ViewNX 2, Capture NX-D, Capture NX 2 или в некоторых приложениях сторонних поставщиков. Компания Nikon не гарантирует совместимость файлов NEF с программным обеспечением сторонних поставщиков. Сведения о совместимости программного обеспечения с файловым форматом NEF, который создается определенными фотокамерами, нужно узнавать у конкретного разработчика ПО.

При редактировании в программах Capture NX 2 и ViewNX 2 настройки изображения файла NEF сохраняются в исходном файле NEF. Capture. Программное обеспечение Capture NX-D отличается тем, что настройки сохраняются в комплексном файловом формате, а не в исходном файле NEF. Такая система работает более эффективно, а целостность исходного файла сохраняется без каких-либо изменений. Комплексный файловый формат исключает необходимость в сохранении изображений при закрытии приложения до завершения настройки и позволяет одновременно применять настройки к нескольким изображениям. Следует отметить, что комплексный формат Capture NX-D не поддерживается программным обеспечением Capture NX 2 или ViewNX 2. Это может привести к проблемам с отображением при попытке просмотра файлов NEF, которые ранее были отредактированы в другом программном обеспечении.

Варианты сохранения файлового формата NEF
В зависимости от используемой фотокамеры используется один из трех вариантов сохранения файлов NEF: без сжатия, с обычным сжатием и со сжатием без потерь.

1. Без сжатия. В этом формате создается самый большой файл NEF из данных RAW и к изображению перед сохранением не применяется сжатие.

2. Обычное сжатие. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах есть возможность сохранить данные RAW в виде сжатого файла на самой фотокамере, при этом будет почти незаметная разница в качестве между исходным и сжатым файлом NEF во время просмотра в обычных условиях. Преимущество заключается в том, что размер файла меньше, а на карту памяти можно сохранить больше изображений.

3. Сжатие без потерь. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрена возможность сохранить файл NEF как файл со сжатием без потерь на самой фотокамере. При просмотре в обычных условиях разница в качестве между файлом NEF со сжатием без потерь и файлом NEF со сжатием не видна, но файлы со сжатием без потерь оставляют больше возможностей для редактирования изображения, а также позволяют повторно сохранить файл без сжатия.

RAW S (маленький). Этот вариант появился в некоторых фотокамерах в 2014 году. Файл RAW S (маленький) сохраняется без сжатия. На фотокамерах с такой возможностью можно выбирать размер файла RAW. Благодаря малому размеру последующая обработка файлов RAW S (маленький), а также редактирование изображений на компьютере выполняются быстрее.

Активный D-Lighting

Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.

Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.

Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.

Исходное изображение

Активный D-Lighting

Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»

Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.

Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всем изображении.

Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съемки и применяется перед съемкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.

Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.

При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).

Таблица совместимости фотокамер Nikon и объективов

Компания Nikon продолжает использовать байонет объектива Nikon F, начиная с первой фотокамеры с данным байонетом Nikon «F», представленной в 1959 году и до самых новейших цифровых зеркальных фотокамер, выпускаемых в настоящее время. Несмотря на то, что все когда-либо выпускавшиеся объективы Nikon имеют одинаковый байонет, совместимость данных объективов зависит от используемой фотокамеры. Для определения совместимости Вашего объектива используйте приведенную ниже таблицу.

Что такое фотосъемка HDR?

Идея фотосъемки с расширенным динамическим диапазоном (HighDynamicRange, HDR) заключается в создании изображений с расширенным тональным диапазоном, которого невозможно достичь при использовании только одного значения экспозиции.

Встроенная функция HDR
Некоторые современные модели фотокамер предлагают возможность фотосъемки с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Несколько фотографий создаются одна за другой, а затем объединяются в фотокамере в одно изображение с широким диапазоном оттенков на всех участках — и затененных, и ярко освещенных. Количество снятых изображений зависит от модели фотокамеры. Некоторые фотокамеры также поддерживают различные уровни управления, позволяющие фотографу реализовать творческое видение в необычных изображениях. Чтобы узнать о функциях, доступных в вашей фотокамере, обратитесь к руководству пользователя.

Без использования
фунrции HDR

Низкий уровень
HDR

Стандартный уровень
HDR

Высокий уровень
HDR

Примеры изображений HDR: слева направо с повышением уровня HDR
улучшается детализация на затененых и освещенных участках снимка


Создание изображений HDR с помощью программного обеспечения
Существует два способа получения фотографий HDR с помощью программного обеспечения для обработки изображений. Во-первых, можно сделать несколько снимков объекта (как правило, не менее трех) с одной и той же точки, но с использованием разных значений экспозиции, а затем в соответствующем приложении объединить эти снимки в одно изображение. Во-вторых, можно взять один снимок, создать в графическом редакторе несколько его вариантов и отрегулировать динамический диапазон для каждого участка изображения. После этого нужно объединить все варианты в одно изображение. Благодаря широкому тональному диапазону съемка с мультиэкспозицией обеспечивает гораздо больше возможностей для создания снимков HDR, чем работа с одним изображением. Зато методом редактирования одного исходного изображения можно создавать изображения HDR движущихся объектов.

При обработке изображению можно придать желаемый вид с помощью различных элементов управления, которые зависят от используемого программного обеспечения. Самые популярные программы для создания изображений HDR — AdobePhotoshop (CS2 или более поздняя версия) и Photomatrix. Подробные сведения об этих приложениях см. на соответствующих веб-сайтах.

Цифровые датчики по широте динамического диапазона намного уступают человеческому глазу, поэтому возможность использовать в одном изображении HDR различные значения экспозиции для освещенных и затененных участков является несомненным преимуществом для фотографа. Обычно при съемке изображения экспозиция настраивается так, чтобы четко запечатлеть либо освещенные объекты (с потерей резкости на затененных участках), либо затененные области (с нерезким отображением светлых участков). Объединив несколько снимков с разным уровнем экспозиции, можно получить изображение HDR с гораздо большим динамическим диапазоном. На нем уже будут видны все детали, как на ярких участках, так и в тени.

пример изображения с большим динамическим диапазоном (HDR)

На изображении четко отображаются детали в тени, так и на освещеных участках. Для создания такого изображения потребовалось множество снимков с разным уровнем экспозиции. Используя одно занчение экспозиции, передать такуб палитру оттенков было бы сложно.

Поддерживает ли моя фотокамера фотосъемку HDR? Какие настройки нужно использовать при создании изображений HDR?

Для создания снимков HDR методом мультиэкспозиции (съемка нескольких фотографий) рекомендуется использовать режим с приоритетом диафрагмы. В этом режиме значение диафрагмы будет оставаться неизменным при разных уровнях экспозиции. Ведь при настройке диафрагмы меняется глубина резко изображаемого пространства, из-за чего при объединении нескольких снимков отдельные участки конечного изображения будут выглядеть смазанными. Все цифровые зеркальные фотокамеры Nikon поддерживают режим с приоритетом диафрагмы, поэтому их можно использовать для фотосъемки HDR. Выбор приоритета диафрагмы доступен также в некоторых фотокамерах COOLPIX. Чтобы достичь наилучших результатов при последующей обработке, изображения лучше снимать в формате NEF или NRW (RAW). В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах можно выбрать съемку 12-разрядных или 14-разрядных изображений NEF. В 14-разрядных файлах NEF сохраняется больше данных об оттенках, что облегчает создание конечного изображения.

Поскольку для достижения оптимального значения экспозиции необходимо измерить распределение яркости по всему кадру, при съемке рекомендуется применять матричный замер. При использовании центровзвешенного или точечного замера не измеряется яркость в некоторых частях кадра, которые не попадают в зону замера. И в результате полученные изображения HDR будут далеки от совершенства.

Для фотосъемки HDR с мультиэкспозицией необходим штатив. Он предотвратит смещение кадров. Чтобы не испортить серию последовательных снимков неосторожным движением фотокамеры, используйте брекетинг экспозиции. А дистанционный спуск затвора поможет избежать случайных толчков фотокамеры. Выбор настроек экспозиции зависит от объекта съемки. Для начала рекомендуется выбрать уровень экспозиции на 1 или 2 ступени больше либо меньше значения, которое вы обычно используете. При съемке людей допустимы и менее значительные различия между уровнями экспозиции — 1/3 или 1/2 ступени. Люди на снимках HDR могут выглядеть необычно из-за неестественного оттенка кожи. Иногда это используется как специальный эффект.

При съемке изображений HDR необходимо убедиться, что отключены следующие два параметра: активный D-Lighting и автоматическая настройка чувствительности ISO. Эти функции доступны не во всех цифровых зеркальных фотокамерах, но если они есть и включены, экспозиция будет регулироваться автоматически для корректировки условий съемки, а это излишне при создании фотографий HDR. При фотосъемке HDR необходимо записать большой динамический диапазон, поэтому следует исключить автоматическое управление экспозицией и корректировку фотокамерой условий освещения.

4 сентября 2017

Фотошкола

Маска, маска, я тебя знаю: обработка пейзажа с помощью яркостных масок

Одна из самых распространенных ситуаций при съемке пейзажа это невозможность запихнуть сцену со слишком широким динамическим диапазоном в один кадр. То небо слишком яркое, то земля слишком темная. И даже если камера показывает, что кадр проэкспонирован без пересветов и недодержек, то обработать его так, чтобы проявилось фактурное небо, часто неполучается. Для таких ситуаций есть ряд техник, которые позволят вытянуть на фотографии слишком яркие света и аккуратно и естественно вмонтировать их на фотографию.

4 сентября 2017

Фотошкола

Композиция в пейзажной фотографии

Композиция — важнейшая составляющая любого визуального произведения. И это касается не только картин и фотографии. Одинаковые правила композиции действуют практически во всем изобразительном искусстве — от скульптуры до градостроительства. Но сегодня мы рассмотрим исключительно фотографию, причем пейзажную.

4 сентября 2017

Фотошкола

Съемка людей в путешествии

Кто-то старается в поездках снимать только природу. Кто-то фокусируется на животных и растениях. Но я считаю, что любое место, куда мы попадаем, приобретает свой особый колорит благодаря людям, которые там живут. Приехать из путешествия и не привезти ни единой фотографии людей — значит выкинуть из своего визуального повествования огромный кусок информации. Возможно, самый важный кусок. Давайте разбираться, как привезти из поездки интересные портреты людей.

31 августа 2017

Фотошкола

Пейзаж — самый сложный жанр. Подготовка и съемка.

Многие начинающие фотографы считают, что снимать студийный портрет сложно. И спорт тоже снимать сложно. И свадьбы тоже снимать сложно. А вот пейзаж — просто. Конечно, ведь природа сама за вас постаралась — создала горы, высадила деревья, проложила каньоны с реками и разлила озера. Фотографу остается только кнопку нажать. Только вот есть одна небольшая проблема. Как только кнопка нажата и картинка появилась на экране камеры, сразу начинается: “Ну на самом деле было гораздо красивее”. Как думаете, почему так получается? Давайте попробуем разобраться и найти несколько способов приблизить свою фотографию к тому образу, который мы увидели в природе.

28 сентября 2016

Фотошкола

Вам когда-нибудь казалось, что фотографии со стандартным для зеркалок соотношением сторон 2:3 какие-то тесные, так хочется заглянуть за их край, перевести взгляд за границу кадра, узнать, что там происходит. А все дело в том, что мы видим гораздо шире, воспринимаем мир панорамно. Так давайте попробуем такие панорамы снять, чтобы затем заглянуть за все края разом.

28 сентября 2016

Фотошкола

Против света. Съемка в контровом освещении

Свет может изменить любую сцену, и фотографу очень важно чувствовать свет и понимать, как использовать разное положение источников относительно объекта для того, чтобы создать нужное настроение в кадре. Работать с боковым или фронтальным светом просто. Куда сложнее работать с контровым светом — светом, находящимся непосредственно за объектом съемки. Сложнее, но интереснее. В этом материале мы не будем рассматривать студийную съемку, а поговорим о тех случаях, когда источник света только один, но зато самый мощный — Солнце.

    Всем привет! Вчера окончилось обучение первого потока… Грустно — слвсем не хотелось прощаться(Все было так круто — смотрю свои фото и фото ребят моей группы — разница в сравнении первых и последних заданий колоссальная! Мы такие молодцы))) Я очень рада, что прошла этот курс — а еще не хотела идти на открытый урок (… читать полностью

    Всем привет!
    Вчера окончилось обучение первого потока… Грустно — слвсем не хотелось прощаться(Все было так круто — смотрю свои фото и фото ребят моей группы — разница в сравнении первых и последних заданий колоссальная! Мы такие молодцы))) Я очень рада, что прошла этот курс — а еще не хотела идти на открытый урок (выиграла сертификат на бесплатное обучение!) …думала поспать подольше… Очень рада, что все это случилось — гигантский толчок для моего дальнейшего творчества! Всем участникам удачи! Приходите учиться — вы будете оооочень довольны проведенным временем, знакомством с искусством фотографии и полученными знаниями. Спасибо)

    Ксения Елизарова , г. Москва (nikon)

    Работы ученицы

    Всем привет! Я долго сомневалась нужен ли мне курс «Основы фотографии», ведь мои фото и без этого нравились друзьям. Теперь очень рада что приняла правильное решение и записалась, так как на протяжении занятий я обнаружила в моих знаниях огромные пробелы, которые наш преподаватель, Евгения Хоружая, умело и самое главн… читать полностью

    Всем привет!
    Я долго сомневалась нужен ли мне курс «Основы фотографии», ведь мои фото и без этого нравились друзьям. Теперь очень рада что приняла правильное решение и записалась, так как на протяжении занятий я обнаружила в моих знаниях огромные пробелы, которые наш преподаватель, Евгения Хоружая, умело и самое главное простым языком помогла восполнить. А самое замечательное то, что во время практик она, можно сказать, заставила научиться общаться с моделью и управлять ей. Этот момент для меня был самый сложный, ибо по жизни я не очень общительный человек, и поэтому хочу сказать огромнейшее отдельное спасибо Жене, за то что придала мне столько уверенности!
    Очень рекомендую этот курс всем самоучкам и просто тем кто действительно хочет разобраться в своей камере и научиться делать вкусные кадры!

    Светлана Каплина , г. Москва (nikon)

    Работы ученицы

    Так сложилось, что фотоаппарат у меня был не первый год, а снимать на него, кроме как на зеленом режиме я не умела. Была мысль пойти на курсы, но выбрать было сложно среди школ, и эта мысль откладывалась на дальнюю полку. На открытом уроке, на который я попала случайно, были показаны работы Евгении, и они были на столь… читать полностью

    Так сложилось, что фотоаппарат у меня был не первый год, а снимать на него, кроме как на зеленом режиме я не умела. Была мысль пойти на курсы, но выбрать было сложно среди школ, и эта мысль откладывалась на дальнюю полку. На открытом уроке, на который я попала случайно, были показаны работы Евгении, и они были на столько яркими, что думать пришлось не больше минуты, стоит ли учиться в этой школе или нет.
    Понятное дело, что школ в Москве огромное количество, но если Вы хотите получить не банальные знания о том, как придумали фотоаппарат и историю о изобретении всей фотоаппаратуры, а хотите научиться снимать нереальные кадры всего за 1 месяц, при этом чувствовать себя не как в школе за партой, со скучными предметами, а уютно, как дома с чаем и печеньками, то это школа для Вас! Даже если Вы ничего не умеете, Евгения поможет Вам разобраться во всем. А количество практик поможет воплотить полученные знания на фото. Да, после школы, некоторое время будет грустно, потому что за месяц привыкаешь к этому уюту и людям, но курсов у них становится все больше, поэтому всегда можно найти занятие по душе и для каждого уровня. В общем, очень рекомендую именно эту школу и именно Евгению, в качестве преподавателя.
    🙂

    Анастасия Александрова , г. Москва (nikon)

Здравствуйте! Это будет масштабный отзыв! Я пишу его, понемножку дополняя каждый день, пока хожу в школу Никон. А сейчас вы читаете мой готовый отчет о занятиях «Композиция», дополненный фотографиями.

В группе Никон в контакте я увидела рекламу курсов «Композиция» и сразу же записалась. На следующий день нужно было оплатить курсы, для этого я поехала на Курскую. Офис Никон поразил меня! Там очень красиво и стильно все оформлено, работают вежливые люди. Девушка, которая (как я понимаю), ответственная по курсам, предупредила, что на занятии нужен фотоаппарат. А так, как я езжу после работы, и везти фотик с собой трудновато (в наших-то давках в метро), то мне выдадут аппаратуру на месте. Главное, взять с собой карту памяти.

А так же, я возьму блокнотик и ручку — записать самые важные знания!

Итерьеры фотошколы

Итак, вот и прошло первое занятие) В группе нас 9 человек. Больше мужчин. Публика абсолютно разная. В начале лекции мы немного рассказали о себе. Многие уже прошли основной или базовый курс от Никон. Снимаем мы в разных жанрах — я люблю природу, от макро до пейзажей. Кому-то нравится архитектура, портреты, животные, дети… От курса мы ждем улучшения наших фотографий, чтоб они цепляли зрителя.

Затем лектор провел вводную лекцию, а после небольшого перерыва мы немного попрактиковались — пытались повторить фотографию Йозефа Судека. Ниже я выкладываю оригинал и свою фотографию.

Было очень интересно поработать со студийным светом, мы всей группой вместе выбирали расположение источников и предметов. Мне очень понравилось! А в качестве домашнего задания нас попросили отобрать свои лучшие фотографии, штук 20. В тот же день нашла 17 фотографий) Просмотрела их все, и для себя отметила, почему нравится то или иное фото.

Итак, лекция от 21 ноября прошла не менее увлекательно! Я узнала для себя много нового, посмотрела чужие фотографии, опять было и практическое занятие, где мы могли проверить новые знания)

Так же я забыла сказать, здесь есть раздевалка и небольшой буфет)

Остальные занятия проходили по той же схеме: лекция и практика. Лекции всегда с примерами, где наглядно понятно, о чем идет речь. Если что-то не получалось на практике, лектор всегда помогал. Что очень важно, потому что иногда бывало тяжело выполнить то или иное задание.

Правда, очень жаль, что порой не хватало времени и фантазии выполнять домашние задания. Но, тем не менее, я всегда их делала.

Мне очень грустно было получать сертификат и прощаться с полюбившимся преподавателем и одногруппниками((

Итоговые мои впечатления самые лучшие. Во-первых, я узнала много действительно важной для меня информации. Во-вторых, я получила невероятное удовольствие от общения с преподавателем, с одногруппниками! Огромное спасибо нашему преподавателю, лекции были очень понятные, с юмором, с примерами… Ну просто выше всяких похвал!

В общем, я рекомендую эти курсы всем знакомым!! Так же я бы с удовольствием сходила на лекции о съемке портретов и праздников, на макрофотографию, на пейзажи… Спасибо, школа Никон!!! Всегда буду вспоминать эти курсы с теплом на душе))

Лучшие настройки для Active-D Lighting на Nikon

Освещение Active-D (ADL) в двух словах

Что такое Active D Lighting? ADL должен быть включен или выключен? Какова наилучшая настройка Active D Lighting? Когда вы должны использовать его?

Вот все, что вам нужно знать, и лучшие настройки, которые я использую…

Лучшие настройки для Active-D Lighting

1. Если в вашей камере есть активная опция D-освещения для автоматического режима, используйте ее.
ВКЛ (Авто)

2.Если ваша модель камеры предлагает только включение или выключение, отключите его.
ВЫКЛ

Что такое активный D-Lighting?

Active-D Lighting обычно помогает избежать пересветов, влияя на замер камеры и, таким образом, немного уменьшая экспозицию. Это уменьшает необходимость «обезьянничать», манипулируя гистограммой для обрезки светлых участков (именно тогда график гистограммы касается сторон) и, таким образом, снижает необходимость сильно беспокоиться об «экспозиции вправо».

  • Что означает «засветка в светлых тонах» или «обрезанные засветки»?
    По сути, яркая область, обычно белая или отражающая часть, которая захватывается как просто белая, без данных, без деталей, пустой пиксель, если вы сделаете это на свадебной съемке, платье невесты потеряет все детали в ярких местах.Нехорошо. Особенно это ненавидят фотографы. Active-D Lighting (ADL) отслеживает основные моменты и уменьшает экспозицию, чтобы гарантировать, что основные моменты ближе к пределам сенсора камеры, но все еще могут быть небольшие области, выдутые, и это нормально.

Изменения экспозиции, сделанные ADL, неуловимы, если только вы не выставили его на очень высокий уровень, а также сцена содержит очень темные и светлые элементы. Освещение Active-D влияет на изображения при воспроизведении (которые фактически представляют собой крошечное JPG-представление RAW), которое вы видите при воспроизведении своих снимков.

Влияние освещения Active-D на изображения

Предварительный просмотр фотографии будет немного светлее, будет очень тонкое восстановление в тенях. Итак, на самом деле Active-D Lighting выполняет две мягкие функции:

a) Влияет на замер и может немного скорректировать экспозицию в точке съемки.

b) Перемещает гистограмму в изображении предварительного просмотра на заднем экране.

NB: важно знать, что это незначительно влияет на экспозицию; многие люди не знают эту часть.

Освещение Active-D и файл RAW s

Да. Это влияет на необработанный файл, потому что он работает с системой замера камеры и, следовательно, может немного повлиять на экспозицию. Если только вы не снимаете в полностью ручном режиме.

Когда для активного D-lighting установить значение Low, Normal, High, Very High или Auto?

ADL не редактирует файл RAW, а влияет на экспозицию в точке захвата. Таким образом, результат использования Low, Normal или High Active-D Lighting будет означать, что вы получите разные изображения, разные файлы RAW даже в одних и тех же контролируемых условиях тестирования.

Тестирование АДЛ

Я провел тест дома, поставил на штатив, зафиксировал объект, зафиксировал источник света, попробовал каждую настройку Active-D Lighting на приоритете диафрагмы. Вы заметите, что это тонко; камера немного регулирует экспозицию, чтобы сохранить больше деталей в светлых участках, что также влияет на тени. В тенях было немного больше шума. Естественно, это зависит от сцены. В своих тестах я использовал свою гостиную, потому что у меня есть темно-серое кресло у стены из утиных яиц с включенной ярко-белой настольной лампой, лампочкой, слегка видимой для этого теста, и серой теневой горелкой со стеклом, чтобы она могла отражать что-л.Таким образом, у нас есть что-то вроде реального мира крайностей и много возможностей для некоторого теневого шума и бликов, особенно на теперь слегка открытой колбе и белом основании лампы. Я всегда ожидал, что лампочка взорвется при освещении сцены, где объектом является стул.

Что такое Active D Lighting на камерах Nikon?

Если вы кое-что знаете о фотографии, то знаете, что высококонтрастные сцены — злейший враг фотографии.

И тут в дело вступает активный D-Lighting от Nikon.

Что такое активный D-Lighting?

Active-D Lighting — это термин или технология Nikon, которая расширяет динамический диапазон датчика камеры для устранения высокой контрастности.

Не только Nikon, но и ряд крупных производителей камер используют аналогичную технологию, только под разными кодовыми названиями; разные имена, но все они имеют одну и ту же цель.

Они пытаются увеличить детализацию в светах или тенях изображения, что в основном применяется к сценам с высокой контрастностью; где сенсор камеры не справляется с разницей между яркими и темными участками сцены.

Как вы используете активный D-Lighting?

Способ обнаружения активного D-Lighting в основном зависит от модели вашей камеры Nikon. Не волнуйтесь, большинство из них имеют идентичный процесс.

Внутри меню вам просто нужно зайти в меню фотосъемки, и вы найдете его там. Это простая настройка, которая включается и выключается, или если вы не хотите переключать настройки каждый раз, вы можете просто использовать автоматическую опцию.

Как только вы войдете в активный D-Lighting на своей камере, вас поприветствуют варианты выбора «Авто», «Сверхвысокий», «Высокий», «Нормальный» и «Выкл.».

Вы хотите использовать очень высокое значение для сцен с высокой контрастностью, а низкое — для сцен с минимальным контрастом. В то время как Нормальные, как следует из названия, для умеренного контраста.

Как исправить уже сделанные фотографии?

В камере есть еще одна функция ADL. Это дает вам возможность добавить эффект D-Lighting после того, как эта фотография была сделана.

Это отличная помощь для изображений, когда вы не уверены, высокая или низкая контрастность.

Должен ли я использовать активный D-Lighting?

Да, следует, особенно если вы используете формат JPEG.Как было сказано выше, активный D-Lighting улучшит динамический диапазон изображения без необходимости редактирования и обработки фотографии.

Альтернативные способы борьбы с высокой контрастностью?

Автоматические оптимизаторы освещения иногда могут быть излишними, есть более тонкие способы справиться с контрастом в сцене.

Съемка в формате RAW

Используя формат RAW для фотосъемки, вы используете весь динамический диапазон вашего сенсора, съемка в формате RAW позволит вам получить доступ к большему количеству данных сенсора и может редактировать вещи в постобработке, просто вы можете восстановить детали в светлых и темных областях. .

Вы просто хотите просто отключить его при съемке в формате RAW.

Съемка в HDR

Фотография с расширенным динамическим диапазоном — это воссоздание сцены перед камерой с максимально возможным динамическим диапазоном, поэтому изображение может выглядеть более естественным, как его видят человеческие глаза.

Вывод:

Как я уже говорил в начале, работать с высококонтрастными сценами может быть непросто. Благодаря современным технологиям и известным производителям, таким как Nikon, нам стало намного проще с такими функциями, как Active D-Lighting.

Что делает активный D-Lighting от Nikon

 

У Canon и Sony есть похожие функции с разными названиями. Fuji делает что-то существенно другое.

Активный D-Lighting влияет только на JPEG камеры. Но если вы смотрите на JPEG и его гистограмму на ЖК-дисплее камеры, вы можете изменить настройку экспозиции.

Я использовал Nikon Df с шестью настройками для активного D-Lighting: Выкл., Низкий, Нормальный, Высокий, Сверхвысокий 1 и Сверхвысокий 2. Я вручную установил экспозицию для уличной сцены на ISO 400 1/500 с @ f /11, что примерно на 2/3 ступени ярче, чем у Sunny 16.Затем я сделал по одному кадру для каждой настройки.

Графики RawDigger (следующий пост) практически идентичны и показывают, что часть необработанного изображения записана в 14-битном диапазоне 8000-16000. Файлы JPEG, отображаемые на ЖК-дисплее камеры, и ее гистограммы в каждом случае были разными. Предупреждения об освещении значительно уменьшились, как только я включил Active D-Lighting, но затем остались неизменными при каждом увеличении параметра Active D-Lighting.

Полученные JPEG прямо с камеры тоже в моем следующем посте.


 

Поскольку практически весь динамический диапазон сцены был захвачен в формате JPEG, его можно было редактировать так же легко, как необработанный файл.

JPEG — это 8-битный файл. Чтобы отредактировать JPEG, вы должны преобразовать изображение в 16-битное, иначе вы можете получить полосы или постеризацию. Вы можете сделать это с помощью большинства редакторов, кроме PS Elements.


бильникон Местонахождение: Пенсильвания/Огайо/Флорида/Мауи/Орегон/Вермонт

 

selmslie писал: Canon и Sony имеют похожие функции с разными названиями.Fuji делает что-то существенно другое.

Активный D-Lighting влияет только на JPEG камеры. Но если вы смотрите на JPEG и его гистограмму на ЖК-дисплее камеры, вы можете изменить настройку экспозиции.

Я использовал Nikon Df с шестью настройками для активного D-Lighting: Выкл., Низкий, Нормальный, Высокий, Сверхвысокий 1 и Сверхвысокий 2. Я вручную установил экспозицию для уличной сцены на ISO 400 1/500 с @ f /11, что примерно на 2/3 ступени ярче, чем у Sunny 16. Затем я сделал по одному снимку при каждой настройке.

Графики RawDigger (следующий пост) практически идентичны и показывают, что часть необработанного изображения записана в 14-битном диапазоне 8000-16000. Файлы JPEG, отображаемые на ЖК-дисплее камеры, и ее гистограммы в каждом случае были разными. Предупреждения об освещении значительно уменьшились, как только я включил Active D-Lighting, но затем остались неизменными при каждом увеличении параметра Active D-Lighting.

Полученные JPEG прямо с камеры тоже в моем следующем посте.

Canon и Sony имеют схожие функции, но отличаются…(показать цитату)

Использую активный D-lighting в меню ретуши на Jpeg’ах. Он возвращает детали в область теней. Работает довольно хорошо, используя этот метод.


 

billnikon писал(а):

Использую активный D-lighting в меню ретуши на Jpeg’е. Он возвращает детали в область теней. Работает довольно хорошо, используя этот метод.


В меню ретуширования я вижу только Низкий, Нормальный и Высокий, но в большинстве случаев этого может быть достаточно.

Вероятно, самое главное — оставить его включенным, чтобы восстановить некоторые блики.Тогда блинки помогут избежать засветов как в raw, так и в JPEG.

Следующее, не восстанавливайте больше теней, чем вам нужно.


 

selmslie написал:

Canon и Sony имеют похожие функции с разными названиями. ….


Sony называет это оптимизатором D-диапазона (DRO). Возможные варианты: AUTO, Lv 1, Lv 2, Lv 3, Lv 4 и Lv 5.

Я использовал ту же базовую сцену с DR 5½ ступеней. Функциональность, по сути, такая же, как у Nikon Active D-Lighting, но менее впечатляющая.

В первую очередь он работает, восстанавливая такое же количество информации о светлых участках и большее количество информации о тенях по мере продвижения от уровня 1 к уровню 5.

Я просто покажу эти две крайности.


 

Я думал D-lighting на Nikon немного уменьшает экспозицию.


 

BebuLamar написал:

Я думал D-lighting на Nikon немного уменьшает экспозицию.


Активный D-Lighting влияет только на процесс создания JPEG в камере.И, как указал Billnikon, вы также можете редактировать изображение в камере и выбирать другой уровень для того же необработанного файла.

Все эти изображения были сняты в полностью ручном режиме при ISO 400 1/500 @ f/11. При приоритете диафрагмы скорость затвора не изменится. Это также не повлияет на другие автоматические настройки.


ЭндиХ Местонахождение: Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

 

Интересно.Но не уверены в выводе?

Энди


 

AndyH писал(а):Интересно. Но не уверены в выводе?

Andy


Возможно, вы устали от аргументов в пользу необработанного изображения против JPEG, когда некоторые утверждают, что необработанное изображение лучше. Обычно утверждается, что JPEG камеры отбрасывает часть информации о светлых участках и что ее невозможно восстановить после того, как JPEG был создан, а светлые участки JPEG были убраны. Но после тщательного изучения этого вопроса и проведения большого количества тщательно контролируемых экспериментов я обнаружил, что это утверждение обычно преувеличено.

Необработанный файл содержит, в лучшем случае, только одну дополнительную остановку информации на верхнем конце, прежде чем необработанные блики также исчезнут. Благодаря использованию активного D-Lighting от Nikon (или аналогичной функции в других камерах) большая часть информации о светлых участках в этой дополнительной остановке может быть восстановлена ​​в камере, как только вы включите эту функцию. Затем блики JPEG на самом деле не затухают до тех пор, пока они не будут очень близки к точке, где необработанные блики также не затухают.

Вы также можете довольно хорошо восстановить информацию о тенях в JPEG, хотя выполнение этого на вашем компьютере во время необработанного преобразования позволяет вам достичь немного большего.

Хотя обычно я предпочитаю проявлять свои цифровые изображения из необработанного файла, я делаю это по одной простой причине — это проще, и мне не нужно быть таким осторожным, чтобы получить правильную экспозицию в камере. Мне не нужно думать о динамическом диапазоне сцены, пока я не вернусь домой.

Тем не менее, я много редактирую отсканированные файлы JPEG и TIFF. Редактирование Capture One Pro или Picture Window Pro так же легко работает с файлами JPEG или TIFF, как и при преобразовании необработанных данных. То же самое, вероятно, верно и для Photoshop.

Есть три важных момента:

1. Не засвечивайте блики. Предупреждения об основных моментах — мигалки — очень помогают.
2. Если вы можете получить хороший JPEG в камере, вам может вообще не понадобиться его редактировать. Тщательная экспозиция и активный D-Lighting помогут вам получить хороший JPEG.
3. Если вы обнаружите, что вам нужно отредактировать какую-либо версию, преобразование необработанного изображения обычно выполняется по умолчанию в 16-битное изображение, а JPEG можно легко преобразовать в 16-битный TIFF.

Дело в том, что один принципиально не лучше другого.Просто рабочий процесс немного отличается.

Если вы снимаете в необработанном виде, вы можете обойтись менее тщательной экспозицией или большим вниманием к контрасту сцены и динамическому диапазону. Вы можете компенсировать небрежное исполнение камеры при обработке необработанного файла. Это очень похоже на съемку негативной пленки.

Любой, кто намеренно снимает в формате JPEG, должен быть более вдумчивым и преднамеренным фотографом. Это больше похоже на съемку слайдов.


 

селмсли написал:

….Активный D-Lighting влияет только на JPEG камеры…

Активным D-Lighting не пользуюсь, но, если я правильно помню, тема обсуждалась несколько лет назад. Том Хоган высказал мнение, что Active D-Lighting изменяет необработанный файл.

В основном это поднимает экспозицию теней, чтобы обеспечить больше деталей. При этом он немного снижает общую экспозицию. По сути, это делает реакцию камеры нелинейной, особенно в тенях.

Более свежий пост TH на http://www.dslrbodies.com/accessories/software-for-nikon-dslrs/software-articles/the-raw-fallacy.html

…»Активный D-Lighting (ADL) Nikon изменяет экспозицию как для файлов JPEG, так и для файлов RAW. В основном , когда активен ADL, камера недоэкспонирует (чтобы сохранить светлые участки, которые будут регулироваться механизмом EXPEED в камере), а также усиливает черные и темные участки для JPEG, поскольку знает, что динамического диапазона осталось достаточно. в нижней части возможностей сенсора».

Оригинал поста TH не нашел, но нашел ссылки на него от 2008 года со ссылкой на D300


 

DirtFarmer писал(а):

Активным D-Lighting не пользуюсь, но если я правильно помню, тема обсуждалась несколько лет назад.Том Хоган высказал мнение, что Active D-Lighting изменяет необработанный файл. …


Хоган выдает много полезной информации, но я боюсь, что в этом он ошибается. RawDigger доказывает, что необработанный файл никак не затрагивается.

Вот три графика RawDigger из изображений, опубликованных ранее.

Не стоит верить всему, что читаешь в интернете.


 

Я не очень хорошо знаком с rawdigger.Можете ли вы установить графики справа в логарифмическом масштабе? Это, вероятно, было бы лучше для отображения небольших изменений в тенях.


 

Д-лайтингом не пользуюсь. Он имеет тенденцию немного приоткрывать тени, но я могу сделать это с помощью своих редакторов. Давайте проясним, экспозиция является очень важным параметром в цифровой фотографии, и правильная экспозиция для важного блика гарантирует отсутствие обрезки ярких областей.
В зависимости от объекта я использую как данные RAW, так и файлы JPEG.Современные изображения JPEG имеют превосходное качество по сравнению с файлами JPEG несколько лет назад. Действительно, хороший JPEG избавляет от множества манипуляций в цифровой фотолаборатории.

Во время редактирования файлов JPEG, как уже было сказано, работа с 16 битами может избавить от множества неприятностей.


 

DirtFarmer написал:

Я не очень знаком с rawdigger. Можете ли вы установить графики справа в логарифмическом масштабе? Это, вероятно, было бы лучше для отображения небольших изменений в тенях.


Ось X уже логарифмическая. Значения в каждой остановке в 1/2 или 2 раза больше, чем рядом с ней.

Линейная ось X не очень полезна, если вы не хотите внимательно смотреть на блики.


Если вы хотите ответить, то зарегистрируйтесь здесь. Регистрация бесплатна, и ваша учетная запись создается мгновенно, поэтому вы можете сразу же публиковать сообщения.

Активное освещение должно быть включено или выключено?

Автор вопроса: Нико Локман III
Оценка: 5/5 (58 голосов)

Трудно работать с высококонтрастными сценами.К счастью, активный D-Lighting от Nikon помогает сохранить некоторые из этих деталей в самых светлых и самых темных областях изображения. В большинстве случаев активный D-Lighting полезен, но фотографы, работающие с RAW , захотят просто отключить параметр .

Что делает Active D Lighting?

Active D-Lighting — это технология , оптимизирующая высококонтрастные изображения для восстановления деталей в тенях и светах, которые часто теряются, когда сильное освещение увеличивает контраст между яркими и темными областями изображения.

Влияет ли Active D-освещение на RAW?

Опять же, Active D -Освещение не влияет на сами данные RAW . Это влияет только на измеритель вашей камеры. Однако эффект настолько значителен, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы никогда не устанавливать Активный D-Lighting, если вы снимаете в формате RAW.

Что такое Active D Lighting d7200?

Выберите Активный D-Lighting для таких высококонтрастных настроек, как яркий экстерьер, снятый через окно из затемненной комнаты, или пляж под прямыми солнечными лучами.Активный D-Lighting сохраняет детали в светах и ​​тенях для естественного контраста .

Влияет ли управление изображением на RAW?

Picture Control может быть полезен даже тем, кто снимает в формате RAW . Во-первых, Picture Controls — это предустановленные профили, которые предназначены для оптимизации таких параметров, как контрастность, четкость, яркость и насыщенность для различных сцен.

30 связанных вопросов найдено

Стоит ли стрелять в нейтральном положении?

Плоский или нейтральный стиль изображения даст вам изображение с наименьшей контрастностью , сохранив лучшую детализацию светлых участков и теней.Это позволяет выявить эти детали при обработке. … Я некоторое время снимал в RAW, но по большей части оставил для стиля изображения значение «Стандартный» или «Пейзаж».

Что такое RAW и JPEG?

Когда изображение снимается цифровой камерой, оно записывается как необработанные данные. Если формат камеры установлен на JPEG, эти необработанные данные обрабатываются и сжимаются перед сохранением в формате JPEG.Если для камеры задан необработанный формат, никакая обработка не применяется, поэтому в файле хранится больше тональных и цветовых данных.

Когда следует использовать активный D-lighting?

Эти две технологии предназначены для независимого использования и дают немного разные результаты. Активный D-Lighting рекомендуется при съемке серии сцен с очень яркими и темными участками. D-Lighting следует использовать на уже сохраненных изображениях с темными областями.

Как настроить активный D-lighting?

Настройка проста. Откройте меню «Съемка» (которое представлено камерой) на цифровой зеркальной фотокамере Nikon и прокрутите вниз, пока не дойдете до «Активного D-Lighting ». Выделите это, нажмите OK, и вам будет представлено меню с параметрами Active D-Lighting. Выберите свои предпочтения, затем снова нажмите OK.

Нужно ли использовать шумоподавление в камере?

Если вы используете слишком сильное шумоподавление, ваши фотографии будут выглядеть как пластиковые.Это намного хуже, чем простое зерно. Шумоподавление по-прежнему является полезным инструментом. Если шум на изображении особенно заметен, вы можете использовать постобработку , чтобы немного его уменьшить.

При преобразовании RAW в JPEG теряется качество?

4 ответа. Файлы JPEG имеют более узкий набор функций, чем файлы RAW, поэтому вы можете ожидать, что ваши сгенерированные файлы JPEG будут не лучше ваших исходных файлов RAW .В зависимости от того, какие функции и формат использовались для записи ваших исходных данных RAW, вы можете заметить значительное снижение качества.

Активный D-Lighting вызывает шум?

D-lighting может генерировать превосходные фотографии при условии, что он используется на высококонтрастных декорациях. В сочетании с низким ISO он не должен сильно шуметь .

Что означает D-lighting на камере?

Глоссарий.Активный D-Lighting оптимизирует высококонтрастные изображения, восстанавливая детали в тенях и светах , которые часто теряются, когда сильное освещение увеличивает контраст между яркими и темными областями изображения.

Что такое брекетинг ADL?

Брекетинг автоматически изменяет экспозицию, уровень вспышки, Активный D-Lighting (ADL) или баланс белого слегка при каждом снимке, «брекетинг» текущего значения…. Брекетинг автоэкспозиции: камера меняет экспозицию на серии фотографий. Брекетинг вспышки: камера изменяет мощность вспышки на серии фотографий.

На какое значение должна быть установлена ​​чувствительность ISO?

«Нормальный» диапазон ISO камеры составляет от 200 до 1600 . С сегодняшними цифровыми камерами вы можете иногда достигать 50 или более трех миллионов, в зависимости от модели камеры.

Что означает автоматическое управление искажениями?

Когда к изображению применяется контроль искажения либо в камере, либо с помощью программного обеспечения, он корректирует бочкообразную или игольчатую дисторсию , возникающую в изображениях из-за характеристик конкретных объективов. … В этом процессе изображения будут обрезаны.

Что такое уменьшение мерцания?

Выберите ВКЛ. , чтобы уменьшить мерцание изображений и дисплея при съемке с флуоресцентным освещением и другими подобными источниками света.Включение подавления мерцания отключает электронный затвор и увеличивает время, необходимое для записи изображений.

Что такое NR для высоких значений ISO Nikon?

При съемке изображений и видеороликов с настройками High ISO (чувствительность); на изображениях могут появляться яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели, туман и линии; это называется шумом при высоких значениях ISO. … Примечание. Камеры Nikon 1 имеют настройку включения/выключения шумоподавления при высоких значениях ISO, по умолчанию шумоподавление включено.

Какой тип экспонометра используется в цифровых зеркальных камерах?

Сегодня каждая цифровая зеркальная камера оснащена встроенным экспонометром , который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию. На сегодняшний день наиболее распространенными режимами замера экспозиции в цифровых камерах являются: Матричный замер (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)

.

Что такое выбор приоритета AF C?

a1 Выбор приоритета AF-C

Если для фотосъемки с видоискателем выбран режим AF-C, этот параметр определяет, можно ли делать фотографии при каждом нажатии спусковой кнопки затвора (приоритет спуска) или только тогда, когда камера находится в фокусе ( приоритет фокусировки).

Что такое автобрекетинг Nikon?

В режимах экспозиции P, S, A и M ваша камера предлагает автоматический брекетинг. Когда вы включаете эту функцию, ваша единственная задача — нажимать кнопку спуска затвора для записи снимков; камера автоматически регулирует параметры экспозиции между каждым изображением .

Что такое Nikon HDR?

Каждый раз, когда вы делаете снимок, камера делает два снимка с разной экспозицией и объединяет их для сохранения деталей в тенях и светах в высококонтрастных сценах.

Почему JPEG выглядит лучше, чем RAW?

Это потому, что когда вы снимаете в режиме JPEG, ваша камера применяет резкость, контрастность, насыщенность цвета и всевозможные небольшие настройки для создания полностью обработанного, красивого конечного изображения.

Профессиональные фотографы снимают в формате RAW или JPEG?

Многие профессиональные фотографы снимают в RAW , потому что их работа требует постобработки изображений высокого качества для печати, рекламы или публикаций.Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что JPEG не часто используется для печати, так как он имеет слишком большие потери. Принтеры выводят файлы без потерь (TIFF и т. д.) в форматах с наилучшими результатами.

Каковы недостатки RAW?

Недостатки формата RAW

  • Совместимость с форматом RAW. К сожалению, файлы RAW не стандартизированы для разных производителей камер. …
  • Должен быть обработан и преобразован….
  • Проблемы с совместным доступом. …
  • Более длинные резервные копии. …
  • Требуется больше памяти.

Подсветка Active D должна быть включена или выключена? – СидмартинБио

Должно ли быть включено или выключено освещение Active D?

Трудно работать с высококонтрастными сценами. К счастью, активный D-Lighting от Nikon помогает сохранить некоторые из этих деталей в самых светлых и самых темных областях изображения. В большинстве случаев активный D-Lighting полезен, но фотографы, работающие с RAW, захотят просто отключить эту настройку.

Влияет ли Active D-освещение на RAW?

Освещение Active-D и файлы RAW Да. Это влияет на необработанный файл, потому что он работает с системой замера камеры и, следовательно, может немного повлиять на экспозицию. Если только вы не снимаете в полностью ручном режиме.

Какой D лучше в камере Nikon?

Лучшие цифровые зеркальные камеры Nikon

  • Никон Д850. Nikon D850 — камера высокого класса, одна из лучших в своей категории на рынке.
  • Никон Д780.Nikon D780 — еще одна полнокадровая камера в нашем списке.
  • Никон Д500. Nikon D500 — это высококачественная цифровая зеркальная камера с кроп-матрицей.
  • Никон Д7500.
  • Никон Д5600.
  • Никон Д3500.
  • Никон Z7 II.
  • Никон Z6 II.

Что делает активный D-lighting в камере Nikon?

Active D-Lighting — это технология, оптимизирующая высококонтрастные изображения для восстановления деталей в тенях и светах, которые часто теряются, когда сильное освещение повышает контраст между яркими и темными областями изображения.

Активный D-Lighting вызывает шум?

D-lighting может создавать отличные фотографии при условии, что он используется на высококонтрастных сценах. В сочетании с низким ISO это не должно вызывать много шума.

Что такое Active D-lighting на Nikon d5600?

Выберите Активный D-Lighting для таких высококонтрастных настроек, как яркий экстерьер, снятый через окно из затемненной комнаты, или пляж под прямыми солнечными лучами. Активный D-Lighting сохраняет детали в светах и ​​тенях для естественного контраста.

Подходит ли Nikon Z50 для фотографии?

Nikon Z50 предлагает лучшее качество снимков в формате JPEG, снятых вне камеры, среди беззеркальных камер с матрицей APS-C, которые мы тестировали до сих пор, что делает ее фантастической камерой для тех, кто впервые ее покупает. Как второй комплект профессионала, он немного не дотягивает.

Что означают цифры Nikon D?

Одноразрядные модели являются лучшими в линейке, но не обязательно являются полнокадровыми. Серия D1 была кропнутой, серия D2 была кропнутой, а D3 — когда был введен полный кадр.С трехзначными моделями я собираюсь утверждать, что более высокие числа не новее. Серия D100-300 — кроп, а D700-800 — полнокадровая.

На какое значение должна быть установлена ​​чувствительность ISO?

«Нормальный» диапазон ISO камеры составляет от 200 до 1600. С современными цифровыми камерами вы можете иногда опуститься до 50 или более трех миллионов, в зависимости от модели камеры.

Уменьшает ли шум при длительной выдержке?

Шумоподавление при длительной выдержке (LENR) — важная функция, доступная на большинстве цифровых зеркальных и беззеркальных камер, которую можно включать и выключать по желанию.При длительной выдержке может возникнуть неприемлемый шум, поскольку датчик нагревается через несколько секунд.

Что делает Active D-lighting в Nikon?

Как использовать датчик автофокусировки на Nikon D3100?

Управляет тем, как фотокамера D3100 использует свои 11 датчиков автофокусировки. По умолчанию используется МЕНЮ > СЪЕМКА > Видоискатель > Автоматическая зональная автофокусировка, которая идеально подходит для большинства задач, особенно если вы передаете фотокамеру D3100 человеку, не являющемуся фотографом. Если я фотографирую что-то более сложное, например, движущихся детей или объект позади других вещей, я устанавливаю [ 3D ] > OK.

Как включить ADR на Nikon D3?

ADR по умолчанию отключен. Я включаю его и никогда не выключаю. На D3 и D300: МЕНЮ > МЕНЮ СЪЕМКИ > Активный D-Lighting > Обычный. Настройки ADR вверху Настройки: «Выкл.» (по умолчанию), «Низкий», «Нормальный» и «Высокий». пользуюсь обычным. Поиграйте, если хотите; разница в основном заключается в степени подъема, применяемого к теням.

Как сфокусировать D3100 на видео?

Если вы оставите фокусировку по умолчанию, D3100 будет фокусировать видео только тогда, когда вы удерживаете кнопку спуска затвора, и оставите ее фиксированной в остальное время.Нажмите красную кнопку, чтобы начать и остановить.

Что такое активный D-Lighting?

Re: Активный D-Lighting — включен или выключен? Согласно книге, активный D-Lighting используется для: «Активный D-Lighting сохраняет детали в светах и ​​тенях, создавая фотографии с естественным контрастом.

Когда следует использовать Active D-lighting? – Restaurantnorman.com

Когда следует использовать Active D-lighting?

Как объясняет Nikon, Active D-Lighting работает локально.Другими словами, эффект применяется к разным областям изображения, а не к изображению в целом. Параметр осветляет темные области и затемняет светлые области. Он идеально подходит для работы со сложным освещением, таким как яркое солнце и силуэты объектов.

Что такое активный D-lighting?

Active D-Lighting оптимизирует высококонтрастные изображения, восстанавливая детали в тенях и светах, которые часто теряются, когда сильное освещение увеличивает контраст между яркими и темными областями изображения.Изображение справа было снято с выключенным D-Lighting. …

Влияет ли Active D-lighting на RAW?

Опять же, активный D-Lighting ничего не делает с самими данными RAW. Это влияет только на измеритель вашей камеры. Однако эффект настолько значителен, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы никогда не устанавливать Активный D-Lighting, если вы снимаете в формате RAW.

Что такое активный D-Lighting d5600?

Выберите Активный D-Lighting для таких высококонтрастных настроек, как яркий экстерьер, снятый через окно из затемненной комнаты, или пляж под прямыми солнечными лучами.Активный D-Lighting сохраняет детали в светах и ​​тенях для естественного контраста.

Что такое активный D-Lighting Nikon d3400?

Что такое брекетинг ADL?

Брекетинг автоматически изменяет экспозицию, уровень вспышки, активный D-Lighting (ADL) или баланс белого при каждом снимке, «брекетингируя» текущее значение. Брекетинг автоэкспозиции: камера изменяет экспозицию для серии фотографий. Брекетинг вспышки: камера изменяет мощность вспышки на серии фотографий.

Активный D-Lighting вызывает шум?

D-lighting может создавать отличные фотографии при условии, что он используется на высококонтрастных сценах.В сочетании с низким ISO это не должно вызывать много шума.

Что такое активный D-Lighting d7000?

Пояснение: «Активный D-Lighting» (ADL) — это название Nikon для дополнительного шага внутренней обработки изображения, который в основном осветляет темные области изображения. Это актуально только для файлов JPG, а не для формата RAW. Советы: используйте эту опцию, она улучшит ваши снимки. …

Что делает активный D-lighting на камере Nikon?

Active D-Lighting — это технология, оптимизирующая высококонтрастные изображения для восстановления деталей в тенях и светах, которые часто теряются, когда сильное освещение повышает контраст между яркими и темными областями изображения.

Что такое Активный D-lighting d7000?

Что такое активный D-Lighting d7500?

Что такое активный D-Lighting и стоит ли его использовать?

Активный D-Lighting — это простая настройка, которая включается и выключается в меню камеры. Выполните все шаги, описанные выше, или обратитесь к руководству пользователя для вашей конкретной модели камеры. Стоит ли использовать активный D-Lighting?

В чем разница между HDR и HDRI?

Разница между HDR и HDRi сводится к базовому рабочему процессу и интеллектуальному рабочему процессу.Монитор с HDRi настраивает контент в соответствии с вашим пространством, вашим дисплеем и вашим опытом. HDR повышает яркость, чтобы показать больше деталей. Это, однако, может размыть яркие области на вашем дисплее. HDRi объединяет контент и окружающее освещение в

Как использовать функцию D-lighting на моей камере?

Чтобы выбрать, какой уровень активного D-Lighting (например, автоматический или высокий) использовать с брекетингом, используйте меню «i». Получите доступ к параметрам из быстрого меню (некоторые камеры позволяют только включать и выключать функцию, а не выбирать, какой уровень активного D-Lighting использовать).На камерах с кнопкой BKT, таких как Nikon D850, нажмите кнопку BKT.

Что такое HDRI и стоит ли оно того?

Короткий ответ, да. HDRi расшифровывается как интеллект HDR и улучшает качество просмотра несколькими способами. Нам всем нравятся фильмы и игры, которые удерживают нас, и мы не хотим тратить свободное время, пытаясь понять, что мы смотрим из-за плохого качества изображения. Вот где на помощь приходит HDRi.

Активное освещение D и шумоподавление от Nikon D5 Fast Start Class с Джоном Гринго

Информация об уроке

Активное освещение D и шумоподавление

Активный D-Lighting будет иметь здесь несколько вариантов, поэтому давайте посмотрим на фото пример того, что он обычно делает на фотографии.Итак, вот фотография, на которой много информации, скрытой в тени, которую вам, возможно, хотелось бы сделать немного ярче. И поэтому, включив это или оставив его в автоматическом режиме, он немного осветлит тени и предполагает, что вы не хотите переэкспонировать области, и вы хотите, чтобы эти более темные области были немного лучше видны. Проблема в том, что не все фотографии нуждаются в этой настройке. На некоторых фотографиях вам нужен поразительный контраст и темные тени. Так что это действительно зависит от типов фотографий, которые вы снимаете.Обычно я бы сказал, что если вы снимаете много фотографий людей, где они находятся в тени, тогда вам может понадобиться это. И поэтому это то, что я обычно оставляю выключенным, потому что это то, чем вы будете лучше управлять после свершившегося факта, но если вы хотите включить его, вы м…

ght попробуйте установить нормальную настройку. Я был бы очень осторожен, не устанавливая слишком высокие настройки, но вы хотите проверить это для своих нужд, чтобы увидеть, работает ли это для вашего типа фотографии или нет.Шумоподавление на длинных выдержках. Я помню одну из своих первых камер Nikon, когда я снимал экспозицию, и я не мог понять, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать вторую экспозицию. Таким образом, при длинных выдержках продолжительностью более секунды или секунды и более камера будет снимать вторую темную выдержку, чтобы исправить любые проблемы с шумом при длинных выдержках. И я как бы задавался вопросом о современных камерах, насколько это полезно? И поэтому я хотел провести небольшой тест, и поэтому я просто взял свой стандартный объект, сфотографировал его, использовал длинную выдержку и 30 секунд в этом случае, и я включил и выключил его, и я могу разницы вообще не вижу.Существенной разницы в шуме между ними нет вообще. И все, что я знаю, это то, что после того, как я включил шумоподавление, я не мог снимать камерой в течение 30 секунд. И поэтому он, безусловно, не приносит особой пользы, поэтому я бы оставил его выключенным, чтобы он позволял вам стрелять немного быстрее в полевых условиях. Я знаю из фотографии природы, где вы делаете 10-секундную экспозицию, приятно иметь возможность взять и сделать следующую 10-секундную выдержку, а не ждать, пока ваша камера обработает, особенно когда это не делает ваше изображение вообще никаким. .И опять же, это работает только с JPEG, а не с RAW, это одна из функций обработки изображений, которая не влияет на RAW, она влияет только на JPEG. Очень похоже на то, о чем мы только что говорили, шумоподавление при высоких значениях ISO. Поэтому, когда вы снимаете с более высокими значениями ISO, камеры могут исправить это. Итак, давайте посмотрим, что здесь делает камера, и я скажу вам прямо сейчас, что она имеет гораздо большее влияние, чем шумоподавление при длительной выдержке, так что выбор, который нам нужно будет сделать, будет немного осторожнее. .Итак, здесь, при ISO 6400, эта камера все еще довольно чистая, но когда мы включаем ее на высокое или нормальное значение, она немного убирает этот шум в темных областях. Давайте поднимем ISO до 25, и когда вы включите шумоподавление на максимум, оно начнет сильно портить детали. И поэтому я бы очень, очень сомневался, стоит ли устанавливать для этой камеры режим высокого шумоподавления, потому что вы немного потеряете резкость. Итак, вам нужно найти компромисс между шумом и резкостью.И пойдем дальше? Давайте поднимем до 100 и снимем с четырьмя различными настройками от выключенного до высокого. Так что, если вы снимаете в RAW, это вообще не имеет значения. Если вы снимаете в формате JPEG, вы как бы хотите обратить внимание и провести тщательную линию относительно того, сколько исправлений вы хотите сделать в камере. И по большей части я бы просто предупредил о том, что, возможно, не следует устанавливать высокие настройки, либо устанавливать низкие, либо обычные настройки, если вы хотите, чтобы камера позаботилась о некоторых из этих проблем. для вас.Далее идет управление виньеткой. И поэтому мы можем либо отключить это, либо установить для него три разных параметра. Управление виньетированием предназначено для линз, у которых углы немного темнее, чем в центре. Чаще всего это происходит с светосильными объективами и широкоугольными объективами. А так вот у нас виньетирование по углам. Мы можем это исправить. Nikon знает, сколько виньетирования имеет каждый из их объективов, и они могут автоматически корректировать это. Самое смешное, что если я снимаю людей, я часто добавляю к ним виньетку, и поэтому есть целая группа фотографов, которые хотят виньетку и совсем не хотят ее исправлять.Еще раз, это не будет исправлено в изображениях RAW, это только исправление для изображений JPEG. Так что это немного личный выбор того, что, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашей фотографии. Автоматический контроль искажений. Мало кто любит искажения. Итак, в качестве примера, вот фотография, которая искажена. Посмотрите на эту линию горизонта и позвольте мне прыгать туда-сюда между этими двумя фотографиями, и вы ясно увидите, что искаженное изображение выглядит не так хорошо. И поэтому мы можем исправить это. А Nikon знает, какая дисторсия у их объективов.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)