Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Canon 60d кроп фактор: Canon 60d полнокадровый или нет

Содержание

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Характеристики фотоаппарата Canon EOS 60D KIT 4460B025 на сайте КНС

Общая информация

Производитель

Canon

Общее число пикселов

19 млн

Число эффективных пикселов

18 млн

Физический размер

APS-C

Кроп-фактор

1.6

Максимальное разрешение

5184×3456

Тип матрицы

CMOS

Чувствительность

100 — 6400 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800

Функция очистки матрицы

есть

Режимы съемки

Время работы таймера

2, 10 c

Скорость съемки

5.3 кадр./сек

Формат кадра (фотосъемка)

3:2

Видоискатель и ЖК-экран

Видоискатель

зеркальный (TTL)

Использование экрана в качестве видоискателя

есть

Поле зрения видоискателя

96%

ЖК-экран

1040000 пикселов, 3 дюйма

Тип ЖК-экрана

поворотный

Подсветка автофокуса

есть

Фокусировка по лицу

есть

Ручная фокусировка

есть

Формат аккумуляторов

свой собственный

Количество аккумуляторов

1

Емкость аккумулятора

1100 фотографий

Функциональные возможности

Баланс белого

автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг

Вспышка

встроенная, до 13 м, башмак, брекетинг, E-TTL II

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Название объектива

Canon EF/EF-S

Выдержка

30 — 1/8000 с

Выдержка X-Sync

1/250 c

Ручная настройка выдержки и диафрагмы

есть

Экспокоррекция

+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени

Замер экспозиции

мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный

Брекетинг экспозиции

есть

Память и интерфейсы

Тип карт памяти

SD, SDHC

Форматы изображения

2 JPEG, RAW

Интерфейсы ?

USB 2.0, видео, HDMI, разъем для пульта ДУ

Запись видео и звука

Запись видео

есть

Формат записи видео

MOV

Видеокодеки

MPEG4

Максимальная частота кадров видеоролика

60 кадров/с

Запись звука

есть

Запись звуковых комментариев

нет

Физические параметры (нетто)

Размер (ШxВxГ)

145x106x79 мм, без объектива

Вес (нетто)

755 г, с элементами питания; без объектива

Что такое кроп-фактор и как он связан с фокусным расстоянием?

Приведенные выше ответы верны, но они не указывают, что фокусное расстояние точно такое же. Соглашения в фотографии иногда заставляют парня с машинным зрением, такого как я, хотеть вырвать мои волосы 🙂 FOV = 2 * atan (size / (2 * f))

Размер — это размер фактического чипа. Вы рассчитываете его отдельно по высоте и ширине, например, 36 мм и 24 мм (для полного кадра) и 25,1 мм и 16,7 мм для вашей «камеры обрезки» стандартного выпуска, или 4,8 x 3,6 мм для вашей 1/3-дюймовой камеры машинного зрения стандартного зрения с с креплением.

Если вы начнете лингвистически кодировать его как «имеющий большее фокусное расстояние», то вы можете поверить, что он дает большее увеличение, а это не так. Я также заметил, что в радостном мире фотографии даже пытаются это исправить, вводя виртуальное «35-миллиметровое увеличение», что также не имеет смысла, поскольку М основано на физическом размере проекции и не зависит от размера датчика при все.

Третий термин, который будет меняться, — это путаница, связанная с тем, насколько сфокусированы лучи света через линзу на сенсор. Вы найдете калькуляторы, которые рассчитывают самый низкий COC (например, для глубины резкости) на основе того, что может быть обнаружено человеческим глазом как точка. Я не собираюсь смотреть на проекцию через линзу на стене, если я 🙂 Если я смотрю на увеличенную цифровую фотографию на экране или на алгоритм VGA-изображения с машинным зрением, я хочу, чтобы он был четким в пределах размер ячейки в пикселях (например, 6 мкм), а не какой-нибудь отпечатанный человеком показатель, который никогда не будет применяться к изображениям, которые я делаю. И тогда глубина резкости внезапно становится намного уже, чем показывают те калькуляторы, так как они считают, что предел кокса составляет 29um для полного кадра и 18um для aps-c.

Итак, в заключение, вы должны держать условия отдельно. «Датчики обрезки» влияют на FOV (потому что в формуле вы меняете 1 из 2 факторов), а не на фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние влияет больше, чем FOV, вы не можете преобразовать фокусное расстояние.

Кроп-фактор: photohappy_ru — LiveJournal

Предлагаю Вашему вниманию еще одну выдержку из лекций фотошколы Елены Счастливой на тему кроп-фактора цифровых фотоаппаратов. Данная тема затрагивается на этапе №1 «Основы фотографии» в основной программе обучения фотошколы. 

Кроп-фактор (от англ. Crop factor) — отношение поля кадра в цифровых камерах к полю кадра стандартного (35мм. кадра) при использовании с объективами, рассчитанными на 35мм. пленку или полноформатную матрицу размером 24×35 мм. При использовании объектива, рассчитанного на 35мм. кадр, на сенсор проецируется только центральная часть изображения, а оставшаяся часть «обрезается» краем матрицы.

Объектив Canon 50/1.4, например, с фокусным расстоянием 50мм подходит как к Canon 60D, так и к 5D Mark II. Что будет, если один и тот же кадр снять на 5D Mk II (кроп-фактор=1) и на 60D (кроп-фактор =1,6)? Самая наглядная и точная метафора — взять кадр, снятый Canon 5D Mk II и вырезать из него середину ножницами:


В обзорах фотоаппаратов всегда указывается величина кроп-фактора. Он так же важен, как и количество пикселей в матрице. Самый часто встречающийся кроп-фактор в линейке полупрофессиональных фотоаппаратов — это 1,5-1,6. Почему? Потому что матрицы производит всего несколько заводов в мире и на сегодняшний момент хорошо отработана технология производства именно таких матриц.
Внимание! Не пытайтесь вычислять диагонали матриц из их «дюймовых» обозначений! Исторически сложилось так, что там несколько другие, «видиконовые», дюймы. Впрочем, они меньше стандартных примерно в 1,7 раза и если поделить результат на 1,7, получится близкая к истине диагональ.

Ниже приведен рисунок с примерами основных кроп-факторов фотоаппаратов, которые сейчас выпускаются:


Кроп-фактор больше 1,0 является минусом при съемке широкоугольным объективом. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм имеет достаточно широкий угол зрения на полном кадре (кроп-фактор=1), однако на камере с кроп-фактором 1,6 этот же объектив будет иметь угол зрения, примерно равный углу зрения объектива с фокусным расстоянием около 45 мм на полном кадре (28 × 1,6 = 44.8). Это неудобно, когда необходим широкий угол — сверхширокоугольные объективы становятся просто широкоугольными, широкоугольные становятся нормальными. Однако кроп-фактор может принести пользу, когда требуется узкое поле зрения — он позволяет более плотно строить кадр при использовании длиннофокусной оптики. 300мм объектив с учетом кроп-фактора дает такой же угол зрения, как 480мм.

Большинство производителей сменной оптики, чтобы удовлетворить потребность в широкоугольных объективах для камер с меньшей матрицей, создали специальные объективы. Такие объективы проецируют круг изображения меньшей площади, который не покрывает всю площадь обычного кадра 24×36 мм, а соответствует площади кадра цифровой камеры с размером сенсора 15×22,5 мм. Так как площадь кадра, на который нужно спроецировать изображение, меньше обычного, и можно сократить рабочий отрезок объектива за счёт меньшего размера зеркала, конструкция оптимизируется и на такой объектив уходит меньше оптического стекла, он имеет меньший размер и массу по сравнению с обычным объективом.

Кроп-фактор иногда называют «коэффициентом увеличения» из-за эффекта мнимого увеличения изображения при использовании обычных объективов. Надо заметить, что объектив всегда дает одно и то же изображение, независимо от того, с какой камерой он используется. Увеличение происходит только потому, что площадь матрицы меньше в большинстве цифровых камер, поэтому сужается угол изображения объектива и часть картинки просто обрезается. В результате, хотя объектив проецирует то же самое изображение, как и при использовании с 35 мм камерой, это изображение проецируется на матрицу меньшей площади и будет выглядеть увеличенным при печати на том же формате.

При перепечатке этой статьи ссылка на первоисточник обязательна. 
Автор: Елена Счастливая




Бюджетная съемка с полнокадровой камерой

В этой статье мы поговорим о том как попасть в прекрасный мир полнокадровой зеркальной съемки, не разорившись при этом.

Среди фотографов ведутся нескончаемые разговоры о новом блестящем оборудовании, вот самое свежее то, а вот это лучше и так до бесконечности. Как по мне, слишком много пустых разговоров.

Мне искренне жаль людей, которые только начинают заниматься фотосъемкой – любой может подумать, что оборудование играет самую важную роль и фокусировать свое внимание нужно в первую очередь на нем.

Я уже прошел через период, когда покупал вещи, кажущиеся мне нужными, редко использовал их и в конечном счете продавал, теряя на этом деньги.

В этой статье я расскажу о том, как можно начать заниматься полнокадровой съемкой, имея всего одну камеру и два объектива профессионального класса – всё это за разумную цену.

Как жаль, что никто не рассказал мне этого несколько лет назад.

Какое оборудование я использую для съемки

  • Камера Canon 6D
  • Объектив Canon 17-40mm F4 L
  • Объектива Canon 70-200mm F4 L IS

Именно об этих трех предметах я буду говорить в сегодняшней статье. С течением лет мой выбор оборудования менялся и на данный момент я использую сочетание этой камеры и двух объективов практически для 90% фотографий.

Почему полнокадровая?

В мире зеркальной съемки, и особенно в экосистеме Canon, существует два основных размера сенсора: полнокадровый и APS-C.

Полнокадровой называют камеру, размер сенсора которой составляет 36 х 24 мм. Это тот же размер, который был в своё время у 35 мм фотопленки. APS-C камеры имеют меньший сенсор размером 22,2 х 14,8 мм.

Именно по этой причине полнокадровые камеры дороже – у них больший сенсор.

Что это означает на практике?

Фокусное расстояние 50 мм равно полю зрения обычного человека. С полнокадровой камерой это ФР будет составлять 50 мм.

У APS-C камеры, которая имеет меньший сенсор, эффективное фокусное расстояние составляет 80 мм. Это происходит из-за того, что кроп-фактор меньшего сенсора равен 1,6 (в случае с зеркалками Canon). Чтобы получить 50 мм, вам понадобится фокусное расстояние 31,25 мм.

Более явно эта ситуация проявляется при съемке с широкоугольными объективами.

Мое любимое фокусное расстояние (да, у меня оно есть) – 17 мм. С полнокадровой Canon 6D я получаю реальное преимущество от широкого поля зрения объектива. Если поставить тот же объектив на камеру Canon с APS-C сенсором, ФР будет уже 27 мм.

27мм недостаточно для меня и вида съемки, с которым я работаю. Поэтому я использую полнокадровый сенсор.

Однако

Если вы в основном работаете с телеобъективами, кроп фактор станет преимуществом – 200 мм объектив на кропнутом сенсоре становится 320 мм.

Но для съемки, с которой я работаю, полный кадр жизненно необходим.

Перейдем к оборудованию

Как уже упоминалось, я использую следующее оборудование:

Камера Canon 6D

Объектив Canon 17-40 мм

Объектив Canon 70-200 мм F4 L IS

В одной из моих сумок, которую я всегда беру на место съемки, также лежат:

  • шифт-объектив Canon 24 мм
  • объектив Canon 24-105 мм
  • запасная тушка Canon 5D Mk 1
  • Canon G11

Конечно, по моим сумкам распихано еще много всего, но главное, о чем я всегда помню – это одна камера и два объектива к ней.

Другое оборудование, которое я покупал и со временем продал:

  • объектив Canon 100-400 мм
  • «рыбий глаз» Canon 8-15 мм
  • Canon 50 мм F1.8
  • «блинчик» Canon 40 мм F2.8
  • различные китовые объективы, о которых я уже забыл
  • Canon EOS 1000
  • Canon EOS 350D
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 60D
  • Canon G9

О чем это всё говорит?

Несмотря на огромное количество оборудования, те самые три предмета, о которых я говорил выше, использовались для большинства моих фотографий. Я могу днями не снимать 17-40 мм объектив.

Обо мне и о камерах, которые у меня были

Я начинал с пленочных камер, различных Fuji и Canon SLR, а потом перешел на Canon 350D, которая, кажется, стала моей первой зеркалкой. Я уверен, что до этого пользовался Canon 1000FN, но не помню когда именно. Это могло быть незадолго до покупки Lightroom.

Какое-то время я попользовался 350D и, как только начал воспринимать фотографию более серьезно, перешел на Canon 400D, затем прямо на Canon 5D Mk 1. Весь этот процесс занял месяц.

Вместе с Canon 5D я также купил Canon 24-105 мм F4 L. Это отличный вариант для начала работы с полнокадровой съемкой.

Я был доволен своей 5D до тех пор, пока самостоятельно не почистил сенсор, после чего отнес её на профессиональную чистку и узнал, что там было что-то, что нельзя убрать. Это вполне могла быть моя вина.

Я запаниковал и купил Canon 6D. Дело было в 2013. 6D вышла где-то полгода спустя после выпуска 5D Mk3. И сейчас мы дошли до первой ключевой точки этой статьи.

Почему я купил Canon 6D, а не Canon 5D Mk3?

Всё просто. У них абсолютно одинаковый сенсор. На самом деле вы даже не отличите снимок, сделанный этими двумя моделями. Конечно, у 5D Mk3 было больше функций, но ни одна из них не была мне нужна.

К тому же, Canon 6D была примерно на £1000 дешевле, а я спешил и покупал в панике.

Самое главное – покупайте наилучшую камеру, которую можете себе позволить и убедитесь, что в ней будут все необходимые функции. Не обольщайтесь ненужными вещами, они только повысят стоимость.

  • Нужна ли мне съемка со скоростью 10 кадров/с? Нет.
  • Нужно ли мне 100 точек фокуса? Абсолютно нет. Мне хватает одной.

Это всё было в 2013. На дворе уже 2018, прошло пять лет и нужна ли мне сейчас новая камера? Нет. Все снимки в моем текущем портфолио были сделаны с Canon 5D. Например, этот.

Если камере 5 лет, это не значит, что она устарела.

Сколько сейчас стоит Canon 6D?

На время написания этой статьи новую Canon 6D можно купить на Amazon за £949 (цена указана для Великобритании). На eBay стоимость составляет £500–£600. Это не так много для камеры, которая обеспечила мне 5 лет безупречной съемки высококачественных фотографий, делает это до сих пор и будет делать еще какое-то время.

Я бы ни за что сейчас не променял её. Конечно, в других камерах есть много функций, которыми можно было бы пользоваться, но качество съемки и надежность – мой первый, второй и третий приоритет.

Работая с коммерческими заказами, я не теряю время на лишние вещи – я прихожу и делаю свою работу.

Закончим с камерой – пора переходить к объективам

Первым объективом, который я купил еще для своей Canon 5D, был Canon 24-105 мм. Это было в 2008. Я все еще использую его, если нужно взять с собой всего один объектив – у него отличное фокусное расстояние для туристической съемки.

Для рабочей съемки в 95% случаев я использую 17-40 мм объектив и по большей мере фотографирую при 17 мм. Canon не производит 17 мм фикс-фокусы, только tilt-shift. У меня есть 27 мм шифт-объектив, но чаще он просто лежит в сумке.

Оптимальная цена 17 мм шифт-объектива от Canon на момент написания статьи составляет £2,260. Что касается Canon 17-40 мм, он стоит около £549. Значительная разница!

Что на счет шифт-объективов?

Многие люди задавали мне этот вопрос и чуть ли не разочаровывались от того, что я не использую шифт для архитектурной съемки. Я купил 24 мм шифт-объектив, чтобы опробовать его возможности, но эффект мне не особо понравился. При съемке архитектуры я беру его с собой на всякий случай, но обычно 17-40 мм хватает с головой.

У шифт-объективов ручной фокус, они дорогие и, несмотря на то, что имеют свое применение, не входят в бюджетную сборку.

Я едва ли пользовался этим объективом. В будущем я возможно куплю 17 мм tilt-shift, но 17-40 мм – отличный маленький и резкий объектив, который честно прослужил не один год.

Другие объективы, которые я сейчас использую

Еще один объектив в моем инвентаре — Canon 70-200mm F4 L IS. Буквы IS обозначают Стабилизацию изображения (Image Stabilization). Еще один совет, который поможет сохранить деньги – я купил F4 объектив, оптимальная цена которого на данный момент составляет £919.99. Версия с F2.8 стоит £1599, а сам объектив больше и тяжелее.

Мне не нужна дополнительная светосила F2.8.

Также, если выбрать объектив без стабилизации, что стоило бы сделать мне, можно сократить цену до £529.99.

Я использую этот объектив для детальной съемки, а также для пейзажных и туристических фотографий.

Объективы, которые я купил и продал

Canon 100-400 мм

Когда я его покупал, он казался мне нужным. В придачу я взял 2Х удлинитель, который дал мне 200-800 мм.

В итоге он не понадобился и спустя несколько лет после покупки я его продал.

Удлинитель я также выставил на продажу, потому что редко им пользовался. Насколько редко, что на момент написания статьи вспомнил о том, как он валяется где-то у меня в шкафу.

Canon 8-15mm

Зум-объектив «рыбий глаз» обеспечивает циркулярный эффект рыбьего глаза при 8 мм и полнокадровый сверхширокий угол при 15 мм. Фокусные расстояния между ними, честно говоря, бесполезны.

Я продал и этот объектив. Он был куплен в надежде получить статус Доверенного фотографа Google (Google Trusted Photographer), но это уже совсем другая история.

Были еще другие объективы, о которых я сейчас и не вспомню.

Сколько стоит мой набор?

Давайте посчитаем стоимость всех трех предметов в моем основном рабочем инвентаре.

  • Canon 6D Mk 1 – £949.00
  • Canon 17-40 мм – £549.00
  • Canon 70-200 мм – £529.99

Общая стоимость нового оборудования профессионального класса составляет £2027.99.

Конечно, если брать всё с рук, стоимость сократится где-то до £1500.

За эту цену вы получите основную камеру и объективы, которыми я пользуюсь. У вас будет полнокадровая зеркалка и два фирменных объектива L-серии.

Есть ли сейчас толк от такого старого оборудования?

Давайте будем честны, Canon 6D – отличная камера. И два объектива, которыми я пользуюсь, тоже «не пасут задних».

Если кто-либо будет твердить обратное, можете сказать, что они неправы и сослаться на меня. Скажу еще раз – если я сегодня куплю новую камеру, она будет такой же через 5 и даже 10 лет.

А как же упущенный диапазон между объективами?

Если вы думаете о фокусном расстоянии, которое не охватывают мои объективы, а именно 40-70 мм, не волнуйтесь о нем. Этот диапазон, пожалуй, самый редко используемый, особенно в моей сфере фотографии. К тому же, его можно охватить, просто став ближе или дальше к субъекту.

Да, именно так!

Мои советы могут показаться противоречивыми после того, что вы читали или слышали где-то в другом месте, но поверьте, я использую только этот набор оборудования.

Что я фотографирую?

Я работаю со съемкой зданий, интерьеров, стройплощадок, индустриальных инсталляций, домов, офисов, коммерческих сооружений, а также пейзажной и туристической съемкой.

Мне приходилось фотографировать дома изобретателей и голливудских кинорежиссеров, а также частные владения, которые продавались за миллионы фунтов. Я работал на архитекторов, строителей, разработчиков, публицистов и производителей строительной продукции.

И угадайте, о чем они никогда не спрашивали?

  • Какую камеру вы используете?
  • Какой у вас объектив?
  • Не старая ли это камера?
  • Почему вы не работаете с самой новой/крутой/популярной моделью?

Ни один из этих вопросов ни разу не прозвучал.

Клиента волнует только одна единственная вещь – качество снимков, которое должно соответствовать его ожиданиям.

Какой фактор является одним из самых важных при съемке хороших фотографий?

Не оборудование, а композиция. Учитесь работать с композицией. Покупайте книги. Изучайте. Повышайте навыки.

Тратьте меньше времени на поиск нового оборудования и больше на осваивание того, что у вас уже есть.

Подводя итоги

Заполучите оборудование, которое можете себе позволить. Работайте с ним, практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. Не волнуйтесь о другом оборудовании. Я так делал и это обошлось мне в кругленькую сумму. Помимо прочего, я потерял время на поиск нового оборудования, читал отзывы, гнался за лучшей ценой, учился им пользоваться, а потом переходил на новое, так и не освоившись со старым.

Если вам по-настоящему что-то нужно, купите его и улучшайте навыки. Сейчас я почти не думаю об оборудовании – я трачу время на улучшение самого процесса съемки, композицию и содержание.

При этом я ухаживаю за тем, что имею – чищу, правильно храню и слежу за тем, чтобы все работало. И это всё. Я уже инстинктивно пользуюсь своим оборудованием.

Надеюсь, вы нашли эту статью полезной и интересной. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях.

Автор: Rick McEvoy

Как получить идеальные астрофотографии

Астрофотография считается одним из самых технических жанров фотографии и может показаться сложной для неопытных. Но при желании даже начинающий фотограф способен передать на снимке ночные небеса во всей красе. Это не так сложно, как можно было бы подумать!

Астрофотограф Махмуд Альсаваф (©Mahmood Alsawaf) рассказывает как нужно избегать некоторых распространенных ошибок, которые совершают все в начале творческого пути при съемке астрофото, а также делится практическими советами, как нужно снимать Млечный Путь или звездный след.

EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 16mm, 20sec, f/2.8, ISO3200

Если у вас не получилось астрофото, в чем кроется ошибка?

Съемка Млечного Пути в формате JPG

Съемка звездного неба всегда должна происходит в формате RAW. Фотографируя в JPG вы теряете слишком много информации в важных деталях, которая не восстанавливается при постобработке.

Настройка в темноте

Вы должны оказаться на нужной локации до захода солнца. Выберите хороший передний план и настройте камеру. Вам нужно светлое время суток, чтобы сфокусироваться. В темноте очень сложно будет это сделать.

Плохое планирование

Постарайтесь не снимать в пасмурные ночи, при полной луне или когда она растет или убывает. В идеале съемка должна происходить в те дни, когда луны не видно. Всегда проверяйте погодные условия и лунный цикл перед тем, как отправляться в путь.

Съемка в темном городе

Уезжайте или уходите подальше от освещенных улиц города. «Световое загрязнение» вредит астрофотографии как ничто иное, потому что даже если у вас ночь ясная и луны нет, лишний свет помешает получить хороший кадр.

Слишком много расходов на снаряжение

Думаете, что ваша зеркальная камера начального уровня и набор объективов не справятся со своей задачей, когда дело касается съемки звезд? Вовсе нет! Просто убедитесь, что у вас правильные настройки и вы учли все условия для астрофотографии. Применяя некоторые знания при постобработке, вы получите красивое изображение, которое себе и представляли.

EOS 5D Mark III, EF20mm f/2.8 USM lens, 20mm, 20sec, f/4, ISO400

Какое оборудование необходимо для начала?

Нужна камера DSLR и широкоугольный объектив. Если у вас есть EOS 7D или EOS 60D с объективом EF-S10-22мм f / 3.5-4.5 USM или объективом EF-S10-18мм f / 4.5-5.6 IS STM — считайте, что вы вооружены универсальным набором для начала. Удобный и прочный штатив. 

EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 29mm, 20sec, f/2.8, ISO3200

Если вы хотите снимать звездные следы, как их получить в кадре и чего следует избегать?

Для фотографирования звездных следов нужно, во-первых, уйти дальше от от освещенных районов города. Помните, что следует избегать светового загрязнения.

У вас должен быть компас, если вы затрудняетесь самостоятельно определить четыре направления (Север, Юг, Восток и Запад). Использование компаса позволит вам получать разные формы звездных треков. Например, если камера обращена к северу, вы получите круговую траекторию следа.

EOS 5D Mark III, EF100mm f/2.8L Macro IS USM lens, 1/90sec, f/8, ISO200 (для переднего плана)EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 25sec, f/2.8, ISO3200 (для неба)EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 1/2sec, f/9, ISO200 (для человека)

Какие настройки камеры следует использовать для съемки звезд ночью?

Съемка звезд на ночном небе строится на основе длительной экспозиции. Длинная выдержка затвора требует больше света в ваших кадрах, но в то же время, если она будет слишком велика, камера захватит движение звезд, а это приведет к размытому снимку.

Чтобы избежать появления звездных следов (если это не то, что вам было нужно), используйте Правило 500. Оно поможет определить, какой должна быть экспозиция для данного объектива с данным фокусным расстоянием. Это правило особенно важно при съемке Млечного Пути.

Волшебное Правило 500

500/фокусное расстояние объектива = необходимая скорость затвора

Например: 500/20 мм = 25 секунд (полнокадровая камера).

Однако обратите внимание, что если для вашей камеры нужно учитывать кроп-фактор, не забудьте сделать на это скидку при расчетах. Некоторые камеры Canon, например, имеют кроп-фактор 1,6, поэтому расчеты будут выглядеть так:

500/фокусное расстояние, умноженное на 1,6

Например: 500/20 мм х 1,6 = 40 секунд

EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 25sec, f/2.8, ISO6400

Есть ли определенные моменты ночи или времени года, которых нужно избегать, когда занимаетесь астрофотографией?

Фотография Млечного Пути условна и зависит от того, насколько освещена та местность, в которой вы находитесь. Для большинства жителей России наблюдать Млечный Путь можно практически круглый год.

И для съемки звездных следов время года вообще не имеет значения, но нужно помнить про все предыдущие советы, которые касаются погодных условий и фаз луны.

Что такое кроп-фактор? Его связь с эквивалентным фокусным расстоянием. Размер матрицы имеет значение Кроп фактор 2 что означает

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках мы можем увидеть следующие значения:

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K f = диагональ 35мм / диагональ матрицы = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO . Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на , а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Так же не забывайте, что каждая у каждой статьи на блоге есть автор, и если вы ее копируете, то пожалуйста указывайте активную, открытую для индексации ссылку на источник, или хотя бы на главную страницу сайта сайт , отнеситесь с уважением к чужому труду.

Камеры с полнокадровым сенсором («full frame» камеры) пользуются сегодня большим спросом. Все больше и больше людей переходит с фотоаппаратов с кроп-фактором на камеры с большим 35 мм сенсором. Сегодня мы попытаемся понять, почему.

Что такое полнокадровая камера

Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от камеры с кроп-фактором. Эти термины — «полный кадр» и «кроп-фактор» — относятся к одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена для записи изображений на современных цифровых камерах. В комбинации с затвором, зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.

Сенсоры фотоаппаратов отличаются по размеру. Матрицы камер в телефонах даже меньше тех, что встроены в большинство «мыльниц». В общем случае, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения.

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как она выглядит. Примеры полнокадровых камер — это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е. урезанного. В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon Rebel T2i и 60D.

Картинка выше прекрасно иллюстрирует разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-фактором. Все изображение — это то, что видит ваш глаз. Область, обрамленная красным прямоугольником — то, что воспринимает камера с полнокадровым сенсором. Меньшая область внутри синей рамки — то, что мы увидим через тот же объектив, но на фотоаппарате с кроп-фактором.

Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H. Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV. Если вам интересно узнать больше технических подробностей о сенсорах фотоаппаратов, обратите внимание на .

Преимущества полного кадра

Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

Видоискатель

На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно. С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

Фокусное расстояние

Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором.

Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4. На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует. Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

Высокие значения ISO

Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества. Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO. Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света.

Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах. Nikon D700, D3 и D3s — 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки. Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

Недостатки

Полнокадровые камеры подходят не всем; некоторые фотографы выбирают камеры с кроп-фактором по ряду причин. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Зона досягаемости

Помните, выше мы говорили об эффекте умноженного фокусного расстояния объектива, который дает камера с кроп-фактором? Для некоторых фотографов увеличенная зона досягаемости объектива является серьезным преимуществом. Например, в случае со спортивными фотографами или теми, кто снимает дикую природу, большее приближение всегда будет весомым плюсом. Один мой знакомый фотограф однажды заметил, что снимать на камеру с кроп-фактором — это все равно, что получить бесплатный 1.6х телеконвертер.

Это телеконвертер, изготовленный компанией Canon. Он увеличивает фокусное расстояние, чтобы обеспечить большее приближение. Это тот же эффект, что получается при съемке на камеры с кроп-фактором.

Цена

Приобретение хорошей техники всегда бьет по карману. Хотя полнокадровые камеры становятся более популярными, и, следовательно, скоро появятся более доступные варианты. На данный момент флагманское предложение каждого производителя — это дорогостоящая полнокадровая модель.

Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню. Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости и запросто может стать стандартным предложением на рынке.

Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.

Переход на полный кадр

Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр — что же выбрать? Если вы уже инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.

Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.

Многие люди совершают ошибку, вкладывая весь доступный им бюджет в «тушку» камеры. Прежде чем вы перейдете на систему с полнокадровым сенсором, убедитесь, что у вас есть объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата. Проверьте совместимость вашей камеры и имеющихся объективов.

Например, объективы Nikon DX несовместимы с полнокадровыми камерами типа D700. Если вы попробуете их использовать на таком аппарате, вы получите затененные углы, эффект виньетирования. На системе Canon, объективы EF-S не будут работать на полнокадровых камерах, таких как 5D.

Все снимки, представленные выше, сделаны на полнокадровую камеру, но с разной степенью приближения для иллюстрирования различий между изображениями, которые выдает один и тот же объектив при различных кроп-факторах сенсора. Кадр сверху снят на 70мм на полный кадр — следовательно, множитель кроп-фактора отсутствует. Ниже — кадр с кроп-фактором 1.3х. 70мм, умноженные на 1.3, эквивалентны примерно 91мм. И наконец, нижний кадр показывает, как будут выглядеть те же 70мм на камере с кроп-фактором 1.6x, что равняется примерно 112мм.

Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все преимущества большого сенсора. Зачастую полнокадровые камеры — это модели с высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые может обеспечить полнокадровая камера. Нам нужны хорошие объективы, чтобы подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей способностью.

Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры. Если бы я проходил через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель. Если вы думаете, что уже совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует выбирать объективы, соответствующие этой цели.

Заключение

Полнокадровая DSLR камера — восхитительный инструмент, но это всего лишь инструмент, не более того. Имея множество серьезных преимуществ, она может помочь вам получить лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения. Все больше и больше камер с полнокадровым сенсором становятся доступными, так что, безусловно, это формат будущего для профессионалов.

Кроп-фактор — это термин, который добавило в словарь фотографических терминов появление и повсеместное использование фотокамер нового поколения. С развитием современных инновационных технологий на рынке стало появляться все больше и больше зеркальных цифровых фотоаппаратов со стоимостью, доступной для непрофессионалов. Такие покупатели, кроме цены, различают разве что еще одну категорию, по которой и выбирают камеру — это количество мегапикселей. С мегапикселями они уже кое-как разобрались и, смутно представляя, что же это такое на самом деле, все-таки понимают, что чем их больше, тем устройство лучше. Однако, как оказалось, еще одной важной характеристикой, различающей качество цифровых фотокамер между собой, является кроп-фактор. Перед тем, как приобретать фотоаппарат, стоит все-таки разобраться, что же это такое.

Немногие фотолюбители хотя бы один раз задавались вопросом, а почему, если объектив и линзы имеют круглую форму, кадр при этом они снимают прямоугольный? Ничего сложного в ответе на этот вопрос нет. Проецируя фотографируемое изображение на носитель в камере, оптика объектива просто отрезает «лишнюю» часть изображения, придавая ему прямоугольную форму. Это очень удобно и для производства фотопленки, состоящей из ряда прямоугольных кадров, и для изготовления фотографий, придавая и тому, и другому компактность, и универсальность.

Из-за многолетнего использования пленочной кадра на пленке продолжают применять как эталонный размер. Никому даже в голову не приходит изменить его даже и сейчас, когда съемки на фотопленку практически отошли в прошлое. В наше время с воцарением цифровой фотографии съемки осуществляются на специальную матрицу, которую условно можно сопоставить с пленкой.

Матрицу, которая по размеру соответствует пленочному кадру, принято называть полноформатной. Однако большинство цифровых зеркальных камер имеет матрицы с размером значительно меньшим. Естественно на подобных матрицах запечатлевается только центральная область изображения, которое могло бы попасть на полноформатную матрицу. Визуально это выглядит так, как будто бы кадр сфотографирован объективом, имеющим гораздо большее фокусное расстояние.

Отсюда и возник термин, определяющий «увеличение» фокусного расстояния, которого на самом деле не происходит, потому что здесь, как и в нашем примере с круглой оптикой, просто отрезается внешняя часть кадра. По-английски слово «crop» (кроп) переводится как «отрезать». Отсюда и название термина — кроп-фактор, который и обозначает такое вот искусственно увеличенное Это точно описывает при этом, как на самом деле происходит процесс съемки, так как в физическом смысле фокусное расстояние фотообъектива не изменилось, а изменился лишь угол зрения.

Итак, размеры кадра 35-тимиллиметровой фотопленки 24х36 мм была и остается эталонной, с которой теперь и связан кроп-фактор. Для такого кадра он равняется 1. В самом начале эры цифровой фотосъемки компания Nikon мудро решила, что можно выпускать цифровые зеркальные камеры с возможностью использовать с ними старую оптику, которая изготавливалась десятилетиями и зачастую стоила дороже самих камер.

Однако с реализацией этой идеи возникли проблемы. Создать полноформатный сенсор оказалось чересчур дорого, а в совсем уж маленьком не было смысла.

В результате исследований был создан сенсор, который по диагонали был в полтора раза меньше кадра 35-тимиллиметровой пленки. Таким образом, для такого сенсора 1,5 — это его кроп-фактор. Canon, к слову говоря, несколько позже нашел еще более оптимальное решение. Кроп-фактор его камер стал равняться 1,6.

Чтобы как-то от него отличаться, свой кроп-фактор Nikon стал называть DX, а полноформатный сенсор FX. Такая кодировка продолжает существовать сейчас. Его используют и многие другие компании, кроме Nikon.

Производители фотокамер, имеющих кроп-фактор, использовали то, что площади их сенсоров уменьшилась более чем наполовину. Это и позволило сэкономить на изготовлении мощной и дорогой оптики. Производители начали в массовых количествах выпускать цифровые камеры, доступные для самого широкого круга фотолюбителей.

© 2016 сайт

Формат APS-C (красная рамка) на фоне полного 35-мм кадра.

При работе с большинством цифровых фотоаппаратов (за исключением, разве что, полнокадровых моделей) фотограф постоянно вынужден принимать в расчёт такой параметр, как кроп-фактор фотоматрицы, а также тесно связанную с кроп-фактором концепцию эквивалентного фокусного расстояния . Эти понятия приобретают особое практическое значение, когда речь заходит о сравнении камер различного формата, а также объективов, предназначенных для этих камер.

У большинства цифровых аппаратов размеры фоточувствительной матрицы меньше размеров стандартного кадра малоформатной 35-мм плёнки . Лишь полнокадровые камеры обладают сенсором, размер которого совпадает с размером традиционного плёночного кадра т.е. 36 x 24 мм.

Отношение между линейными размерами полного 35-мм кадра и кадра уменьшенного формата называется кроп-фактором (от англ. to crop – обрезать). Иными словами, кроп-фактор говорит нам о том, во сколько раз матрица обсуждаемой фотокамеры меньше полнокадровой матрицы. Чем меньше матрица, тем больше её кроп-фактор, и наоборот.

Поскольку соотношение сторон кадра в различных системах может разниться, для расчёта кроп-фактора обычно используется длина диагонали рабочей области фотоматрицы. Таким образом, кроп-фактор равен отношению диагонали полного кадра (43,3 мм) к диагонали данного конкретного сенсора.

Ниже приведены значения кроп-фактора для наиболее распространённых цифровых форматов:

Кроп-фактор (K f) Размеры кадра Диагональ Примеры
1 36 x 24 мм 43,3 мм Полный кадр: 35-мм плёнка, Nikon FX, Canon Full-frame, Sony α, Leica M, Pentax K-1.
1,3 27 x 18 мм 33,3 мм Sigma sd Quattro H, а также снятый с производства Canon APS-H.
1,5 24 x 16 мм 28,9 мм Стандартный APS-C: Nikon DX, Pentax K, Fujifilm X, Sony α NEX, Samsung NX, Sigma sd Quattro.
1,6 22,5 x 15 мм 27,1 мм Canon APS-C.
2 18 x 13,5 мм 21,7 мм Формат 4/3″ (Система Micro 4/3): Olympus, Panasonic.
2,7 12,8 x 9,6 мм 16 мм Формат 1″: Nikon 1, Nikon DL, Canon GX, Sony DSC-RX100, Samsung NX Mini.
4,5 7,6 x 5,7 мм 9,5 мм Формат 1/1.7″ Многочисленные мыльницы
6 6,2 x 4,6 мм 7,7 мм Формат 1/2.3″

Компактные цифровые фотоаппараты (иначе – мыльницы) в целях уменьшения стоимости и габаритов, но в ущерб качеству изображения, оснащаются, за редким исключением, маленькими сенсорами с кроп-фактором в районе 3-8. Объектив с фокусным расстоянием 8 мм будет являться нормальным для матрицы с кроп-фактором 6. У камер, встроенных в мобильные устройства, сенсоры обычно совсем крошечные, а кроп-факторы могут быть даже двузначными.

Сравнительные размеры малоформатных фотоматриц.

Эквивалентное фокусное расстояние

Предположим, что сенсор вашей фотокамеры имеет размеры 24 x 16 мм (формат APS-C). Линейные размеры такого сенсора в 1,5 раза меньше размеров полного кадра (36 x 24 мм), а значит, его кроп-фактор – 1,5. Диагональ матрицы APS-C равна примерно 28,9 мм, т.е. опять-таки в 1,5 раза меньше диагонали полного кадра, которая, как уже было сказано, составляет 43,3 мм. Мы помним, что стандартным или нормальным объективом принято считать объектив, фокусное расстояние которого приблизительно равно диагонали кадра. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровом аппарате может считаться стандартным. Но стоит установить тот же объектив на камеру формата APS-C, как выяснится, что теперь фокусное расстояние объектива оказывается значительно длиннее диагонали кадра, т.е. объектив из нормального превратился в длиннофокусный. Более того, угол изображения объектива также уменьшился пропорционально уменьшению размера матрицы, и теперь соответствует углу изображения именно длиннофокусного объектива. Почему так получается?

Разумеется, при смене камеры истинное фокусное расстояние объектива не изменилось и измениться не могло. Изменился угол изображения. Фокусное расстояние это характеристика, относящаяся исключительно к объективу. Оно никак не зависит от камеры, на которую он установлен, и от размеров её сенсора. А вот угол изображения зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров матрицы.

Для удобства описания работы объективов на камерах с различными размерами фотосенсора применяется искусственный термин «эквивалентное фокусное расстояние » (ЭФР), описывающий кажущееся увеличение фокусного расстояния объектива вследствие уменьшения угла его изображения при использовании матрицы с кроп-фактором. Экфивалентное фокусное расстояние указывает на то, какой следовало бы взять объектив при съёмке на полный кадр, чтобы получить такой же угол изображения, какой получается с имеющимся объективом при съёмке на камеру с матрицей меньшего формата.

Эквивалентное фокусное расстояние равняется истинному фокусному расстоянию (ФР или ƒ ), умноженному на кроп-фактор (K f). Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм в связке с вышеупомянутой матрицей с кроп-фактором 1,5 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 53 мм, т.е. превратится в стандартный объектив. Зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний18-55 мм, которым оснащаются многие любительские камеры, имеет переменное эквивалентное фокусное расстояние 27-84 мм, а, стало быть, является практичным универсальным объективом, захватывая как широкоугольный, так и в меру длиннофокусный диапазон. У полнокадровых фотоаппаратов кроп-фактор равен, как несложно догадаться, 1, а эквивалентное фокусное расстояние соответствует реальному.

Само словосочетание «эквивалентное фокусное расстояние» не должно вводить вас в заблуждение. У двух объективов, установленных на камеры разного формата и имеющих одинаковое эквивалентное фокусное расстояние, по-настоящему эквивалентным будет только и исключительно угол изображения. Эквивалентность в данном случае не распространяется на светосилу, боке, глубину резкости и пр. Эти параметры зависят от многих факторов и потому у разных объективов могут, как совпадать, так и не совпадать. И наоборот, при использовании одного и того же объектива на разных камерах изменение эквивалентного фокусного расстояния будет выражаться лишь в изменении угла изображения. Все прочие параметры объектива (включая его истинное фокусное расстояние) остаются неизменными.

Соответствие истинного и эквивалентного фокусных расстояний для сенсоров с различными кроп-факторами

ФР, мм ЭФР, мм
для соответствующего кроп-фактора
1,5* 1,6** 2
10 15 16 20
14 21 23 28
16 24 26 32
18 27 29 36
20 30 32 40
24 37 39 48
28 43 45 56
35 53 57 70
40 61 65 80
50 76 81 100
55 84 89 110
60 91 97 120
70 107 113 140
85 129 138 170
100 152 162 200
105 160 170 210
135 206 219 270
200 305 324 400
300 457 486 600
400 609 648 800
500 762 810 1000
600 914 972 1200
800 1219 1296 1600
* Обычно не 1,5, а 1,52.
** На самом деле – 1,62.

Я не привожу здесь цифры для компактных фотокамер, поскольку среди них существует огромное разнообразие форматов и моя таблица заняла бы слишком много места. Загляните в спецификации своей камеры, чтобы узнать размеры сенсора, и попробуйте самостоятельно рассчитать интересующие вас значения ЭФР. Также я прохожу мимо аппаратуры более крупной, нежели 35-мм цифровая зеркальная камера, коп-факторы которой, как нетрудно догадаться, меньше единицы. Полагаю, что если вы снимаете на средний, и уж тем более на крупный формат, то, скорее всего, вы уже не нуждаетесь в моей скромной помощи.

Объективы для камер с кроп-фактором

Объективы, предназначенные для малоформатных плёночных, а также цифровых полнокадровых камер, проектируются таким образом, чтобы круг изображения, проецируемый объективом, полностью покрывал рабочую часть кадра. Очевидно, что при использовании сенсоров меньшего размера необходимость в столь большом круге изображения отсутствует. В связи с этим, производители фототехники, выпускающие камеры с кроп-фактором, выпускают и соответствующие этим камерам объективы с уменьшенным кругом изображения. Такие объективы легче, компактнее и дешевле объективов традиционного формата, но они не рассчитаны на использование вместе с полнокадровыми аппаратами, поскольку из-за малого круга изображения углы кадра получатся чёрными. В свою очередь, полнокадровые объективы можно использовать как на полнокадровых, так и на кропнутых камерах (при условии механической совместимости), делая в последнем случае лишь поправку на изменение эквивалентного фокусного расстояния.

Следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, для какого формата предназначен объектив, на нём практически всегда указывается истинное , а вовсе не эквивалентное фокусное расстояние. ЭФР не является постоянной величиной, поскольку зависит от камеры, на которую устанавливается объектив, т.е. эквивалентное фокусное расстояние не является характеристикой объектива , а скорее характеризует систему объектив+матрица в целом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop — обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник — пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму.

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию.

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.

Преобразовать объектив EF-S в камеру APS-C (60D)?


@kvbarkley написал:

@Tronhard написал:

 

Итак, если вы уловили суть, объективы всегда идентифицируются по фокусному расстоянию с точки зрения полнокадрового корпуса, 

Нет, фокусное расстояние сообщается как фактическое фокусное расстояние объектива, оно не имеет никакого отношения к формату.


Если вы внимательно прочитаете мой пост, то увидите, что я пытался сказать, что Физические свойства объектива остаются постоянными (честно говоря, предполагать что-то еще абсурдно), поэтому его физическое фокусное расстояние остается то же самое, однако его поле зрения заставляет его вести себя так, как будто его фокусное расстояние больше — Я ясно сказал, что это были не физические свойства объектива , , а то, что он «ВИДИТ» или доставляет датчик — вот и весь смысл Эквивалентности! И самое главное то, как ведет себя объектив.Я подкреплен статьями и видео, которые я разместил.

 

Что касается комментария о том, что объективы имеют свое фокусное расстояние, описанное в терминах формата FF 35 мм, я прилагаю снимок экрана с веб-сайта Canon USA, на котором указан диапазон фокусных расстояний Canon Powershot SX60HS. На нем четко указано, что диапазон масштабирования составляет 21–1365 мм, что является не его ФИЗИЧЕСКИМ диапазоном фокусных расстояний, а его ЭКВИВАЛЕНТНЫМ диапазоном FL (хотя это не указано на странице) — физический диапазон FL на самом деле равен 3.8 — 241мм.

 

DPReview хотя бы упомянули, что в их описании той же камеры:

«PowerShot SX60 HS имеет гигантский 65-кратный оптический зум-объектив. )»  (я выделил это слово, если вы его пропустили…)

 

Дело в том, что производители камер наносят числа на свои объективы, чтобы дать значение, эквивалентное формату 35-мм камеры.НО, если камера НЕ имеет формат 35 мм (как в случае с APS-C), то для того, чтобы получить такое же сравнение того, что объектив передает датчику, следует применить коэффициент эквивалентности. Абсолютно физические свойства объектива не изменились, но существенно то, что на него поставил сенсор.

 

Статья и видео говорят сами за себя.

 

ОП хотел знать, следует ли ему умножать только значение FL объектива EF-S, а не значение EF.Надеюсь, мы все согласимся с тем, что если он хочет получить истинное сравнение между ЛЮБЫМ объективом EF-S и объективом EF, он должен применить один и тот же коэффициент. Мой вопрос по-прежнему оставался в силе… Он действительно хотел, чтобы на его датчик был доставлен определенный FL, тогда он должен учитывать фактор кадрирования в этом,

ура Тревор

«Вся красота жизни состоит из света и тени», Лев Толстой;
«Навыки в фотографии приобретаются практикой, а не покупкой» Перси У. Харрис
«Хороший фехтовальщик важнее, чем хороший меч» Амит Калантри

Техника всегда превзойдет технику — я

Canon 70-300 это f4/5.6 usm 60d размытые и мягкие фото…


@ebiggs1  написал:

«… немного мягковат при минимальной диафрагме, но резок как бритва при f/8.  Но я выполняю корректировку AFMA …»

 

Одно предостережение, AFMA не делает объектив более резким . Он просто перемещает критическую точку фокусировки ближе или дальше от плоскости пленки. Опять же, вернемся к тому факту, что объектив — это то, что есть и всегда будет. Если механические модификации не сделаны, , конечно, само собой разумеется.


Ну вот опять. Пришло время снова отвезти тебя в школу, мой друг.

 

Ваше предостережение о том, что AFMA не делает объектив более резким , верно просто потому, что это , а не , что делает AFMA. Ваше наблюдение, что “ объектив то, что есть….если только механических модов не делать ”, тоже верно. Это само собой разумеется.

 

Но вам постоянно не удается соединить последнюю точку, что меня действительно сбивает с толку.AFMA корректирует камеру по объективу, а не объектив по камере. Вы часто говорите людям, что Canon может сделать эту калибровку за вас. Почему вы не понимаете, что Canon предоставил пользователю возможность сделать это самому.

Надо сказать, что ваши негативные комментарии и замечания относительно AFMA полностью игнорируют производственные допуски. Ваши выводы основаны на ложном предположении, что все линзы идентичны. Не все объективы одинаковы.

 

Всегда будет некоторая неряшливость в том, насколько хорошо обработаны детали.Когда вы объединяете несколько десятков частей, совокупная ошибка может быть значительной, что является еще одной концепцией, которую вы продемонстрировали и полностью понимаете.

 

Итак, спрашиваю. В чем разница между изменениями объектива из-за производственных допусков и механических модификаций объектива? Конечно, нет никакой разницы. Каждый объектив хоть немного отличается от своих собратьев в очень незначительном аспекте.

 

Вы также демонстрируете непонимание фундаментальной природы работы автофокусировки.Автофокус объективом не осуществляется. Автофокусировка — это процесс , управляемый корпусом камеры , который делает заданный набор предположений о поведении объектива. Инженер по управлению технологическим процессом может описать систему автофокусировки камеры/объектива как контур ПИД-регулирования .

 

Иногда этот базовый набор предположений о характеристиках объектива НЕВЕРЕН из-за накопления различий в производственных допусках. Эти различия можно скорректировать, выполнив микрорегулировку автофокуса, AFMA, которая выполняется в камере, а не в объективе.

 

Итак, нет, AFMA не делает объектив более резким. Он настраивает контур управления автофокусировкой объектива в камере.

————————————————— ————————————————————-

«Доктор сказал мне выйти и погулять, поэтому я купил Canon».

Re: Преобразовать объектив EF-S в камеру APS-C (60D)? — Страница 2

Я вставлю несколько комментариев…  но начну с того, что не думаю, что я не согласен ни с чем из того, что вы сказали.Но когда я прочитал ваш ответ здесь, я подумал, что есть один момент, в котором мы не согласны.

Кстати, я прочитал ваше сообщение полностью. Я не читал встроенные ссылки.


@Tronhard написал:

Тим

Я с уважением прочитал ваши комментарии, но я не уверен, что вы прочитали все мои…

 

Я НИКОГДА не говорил, что физическое фокусное расстояние объектива изменяется. физическая невозможность.

 

Мне интересно, не думали ли вы, что мой ответ как-то адресован вам.Не было. Ничто в моем сообщении не предназначалось для того, чтобы сказать, что вы указали изменение физического фокусного расстояния и т. д. (размеры сенсора) на общей основе. Это уже то, как говорят о большинстве объективов: довольно часто говорят, что компактная камера включает в себя «объектив 28–120 мм», но ключевое и (часто негласное) слово в этом описании ‘эквивалент.’ I Это простой способ описания диапазона полей зрения, предлагаемых объективом, который устраняет влияние размера сенсора с помощью общей контрольной точки» (выделено мной жирным шрифтом и курсивом).

Все это правда. Но есть одно предостережение… ОП спрашивает об объективах специально для корпусов цифровых зеркальных камер Canon EOS. Если вы начнете использовать другие камеры, где они используют фокусное расстояние « эквивалентно «, это может сбить с толку Canon не использует фокусное расстояние , эквивалентное , для объективов EOS DSLR, таких как объективы EF и EF-S.

 

Хотя Canon не делает этого для этих конкретных объективов, они делают это для некоторых других камер и объективов, и, конечно же, многие другие производители делают это для своих камер и объективов.

 

Ваша точка зрения является абсолютно верной как обобщение (при широком применении она часто имеет тенденцию быть правдой), но не применительно к этим двум конкретным обсуждаемым линзам.

 

Вся моя дискуссия была:

Во-первых: две линзы, о которых говорил OP, используют практически одинаковое эквивалентное фокусное расстояние.Тот факт, что один идентифицируется как объектив APS-C, а другой нет, не имеет значения, поскольку производитель использует значение эквивалентности фокусного расстояния в маркировке и описании своих объективов. то есть оба они имеют свои фокусные расстояния, описанные с точки зрения того, что будет использоваться на 35-мм камере FF. Таким образом, было бы неточно умножать один на кроп-фактор, а не другой, поскольку они оба используют одну и ту же систему отсчета (извините за каламбур). По сути, поведение линз на его кроп-сенсоре будет очень похожим.

 

Хорошо, если я правильно понимаю, что вы хотели написать в этом абзаце, то это звучит как путаница.

 

Вы написали: «потому что производитель использует эквивалентное значение фокусного расстояния в маркировке и описании своих объективов».

 

ОП спрашивает об объективе Canon EF 28 мм и объективе Canon EF-S 24 мм. Производитель — Canon, и это оба объектива Canon EOS DSLR.

 

Хотя эквивалент 35 мм часто используется в других местах, он не используется в отношении объективов EF и EF-S.

 

Что касается маркировки объектива: цифры на объективах, предоставленные производителями, являются эквивалентными значениями: Любой объектив FF имеет физическое фокусное расстояние, указанное на этикетке. Объективы, специально разработанные для меньших форматов, не имеют одинакового физического фокусного расстояния, но документально подтверждают, что они имеют одинаковые значения эквивалентности. Например: объектив на SX60HS имеет физическое фокусное расстояние от 3,8 до 241 мм, это явно НЕ значения 21 — 1365 мм, которые указаны на объективе или в документации: почему? Потому что производители камер используют значения Equivalence FL для описания AoV (и, как следствие, воспринимаемого увеличения ), которое объектив будет иметь на датчике FF.Они делают это, чтобы обеспечить результат комбинирования сенсора разного размера с оптикой объектива в камере. Это не просто маркетинговая шумиха была пренебрежительно предложена, это условность, используемая (насколько мне известно) всеми производителями камер и объективов. Это ONE причина, по которой объективы EF-S физически меньше своих аналогов EF, а объективы micro 4/3 физически еще меньше. Как правило, людей не волнует физическое фокусное расстояние объектива, им важно, что будет снимать камера.

 

Я обратился к этому выше. Предупреждение здесь заключается в том, что это верно в большинстве случаев… но не верно во всех случаях. Другими словами, не *все* объективы, изготовленные для фокусных расстояний, отличных от 35 мм, указаны как «эквивалентные для 35 мм». Это будет зависеть от соглашения производителя камеры и объектива.

 

Canon не использует эквиваленты для объективов EF-S. Они используют истинное фокусное расстояние.

 

Вы обнаружите, что многие объективы, разработанные в EF-S, призваны приблизиться к тому, что вы получите, используя полнокадровую версию…но Canon их маркирует истинными фокусными расстояниями.

 

Приведу пример:

 

Макрообъективы Canon EF 100 мм имеют фокусное расстояние 100 мм. Но для корпусов APS-C Canon выпускает макрообъектив EF-S 60 мм. 60 мм — это истинное фокусное расстояние этого объектива (это не «эквивалент» 35 мм). Если вы умножите фокусное расстояние на константу 1,6x (коэффициент обрезки для датчика Canon APS-C), вы получите 96 мм. Другими словами, использование макроса 60 мм на камере APS-C даст примерно такой же угол обзора, который вы получили бы, если бы использовали макрос 100 мм на полнокадровой камере.

 

Точно так же вы можете заметить такие вещи, как EF 24-70 по сравнению с EF-S 18-55 (или 17-55), где оба являются стандартными зумами, которые предлагают мягкое широкоугольное поле через мягкое узкоугольное поле. Посмотреть. Но для камеры EF-S весь диапазон фокусных расстояний сдвинут вниз, потому что при применении кроп-фактора углы обзора получаются довольно похожими (хотя и не идентичными… вы получаете от них одинаковую полезность .)

 

 

Во-вторых: ЕСЛИ действительно требуется конкретное поле зрения (т.грамм. что-то, что действительно создавало поле зрения 24-мм объектива) на кроп-сенсоре, тогда следует понимать, что кадр референса для всех объективов соответствует кадру полнокадрового сенсора . Без физического изменения объектива каким-либо образом (потому что он не может) датчик будет «видеть» меньше изображения, проецируемого объективом, что существенно изменит результирующее захватываемое поле зрения, и это происходит за счет кроп-фактор объектива. Это абсолютно и ясно продемонстрировано справочным материалом, который я представил, чтобы подтвердить свою точку зрения.

 

Как я уже говорил в сценарии с классическим объективом 50 мм. Прикрепите объектив с маркировкой 50 мм к FF, и он даст вам «нормальное» поле зрения, прикрепите тот же 50-мм объектив к камере APS-C, и изображение, полученное датчиком, будет похоже на изображение от 80-мм объектива. Нет, линза не менялась никак, а то, что получил сенсор, СДЕЛАЛО.

 

Я полностью согласен со всеми этими пунктами. Не думаю, что я написал что-то противоречащее этому.

 

Все это очень хорошо, но что, если бы я хотел «нормальное» поле зрения на корпусе кроп-сенсора, из-за разницы в том, что видит сенсор, я бы выбрал объектив с меньшим фокусным расстоянием и более широким полем зрения и я бы рассчитал это, разделив значение эквивалентности 50 мм на 1.6, выдвигая требования к объективу с эквивалентным значением фокусного расстояния около 33 мм (плюс-минус в зависимости от того, что доступно). Изображения, которые будет генерировать эта комбинация объектива и датчика, будут иметь такое же поле зрения, как и у камеры FF с объективом 50 мм.

 

Тоже верно.

 

Кстати, 50 мм — не совсем нормальный угол обзора. Он немного уже, чем обычно… просто недостаточно, чтобы быть очевидным.

 

Если фокусное расстояние объектива соответствует диагонали сенсора, вы получите нормальный угол обзора.

 

для полнокадровой камеры это происходит примерно на 44 мм, а 50 мм достаточно близко. Для датчика Canon APS-C это около 27 мм (и 28 мм, безусловно, достаточно близко).

 

 

В конце концов, объектив не может работать сам по себе, ему нужен датчик, чтобы зафиксировать то, что дает объектив: нельзя изолировать объектив сам по себе с точки зрения изображения, которое вы получите.   Хотя физические свойства конкретного объектива, вне всяких сомнений, являются постоянными (поэтому объектив 50 мм является объективом 50 мм), в сочетании с датчиком, который является , а не FF, поле зрения не то же самое. что касается ФФ.

 

Как я уже сказал, моя точка зрения подтверждается как статьей, так и представленными видео. Вот еще один, если хотите:

http://www.robsphotography.co.nz/crop-factor-advantage.html

 

Я думаю, что все, что вы говорите здесь, является точным, и единственная проблема, в которой что-то споткнулось, это , если я вас правильно понял, вы думали, что объективы EF-S используют «эквивалентные» фокусные расстояния.

 

Если есть сомнения, это можно измерить.

 

Если вы посмотрите здесь:  https://www.tawbaware.com/maxlyons/calc.htm

 

, вы найдете калькулятор «Размерное поле зрения».

 

Если у вас есть полнокадровая камера и объектив 50 мм, вы можете:

  1. Измерить расстояние от плоскости сенсора (скажем… 10 футов)
  2. Измерить объект на этом расстоянии (для например, другая измерительная лента, помещенная для измерения ширины кадра)
  3. Используйте калькулятор на этом веб-сайте, чтобы определить, какое фокусное расстояние должно быть, чтобы получить это измерение.

Это был бы способ узнать, соответствует ли рекламируемое фокусное расстояние объектива действительности по сравнению с эквивалентным.

 

Кстати, компании-производители камер любят округлять значения, и существует проблема «дыхания» фокуса… что означает, что 50-мм объектив не обязательно должен иметь именно 50 мм, и при настройке фокуса это истинное фокусное расстояние немного изменится. Достойный объектив, как правило, удерживает вещи в пределах 5 % от заявленного. Некоторые объективы «тяжело дышат», и фокусное расстояние может существенно меняться (20-30% и более).

 

 

 

Сравнение полнокадровых датчиков и датчиков кадрирования

Переход с камеры типа «наведи и снимай» или просто с телефона на цифровую зеркальную камеру может быть сложной задачей, особенно когда вы начинаете слышать, как люди говорят о преимуществах полнокадровой матрицы по сравнению с кроп-камерой, и вы понятия не имею, о чем они говорят! Следующее поможет вам понять размер сенсора и то, как он может влиять на вашу фотографию.Эта информация лучше вооружит вас знаниями, необходимыми для успешного выбора следующей камеры.

Что такое датчик?

Визуальное сравнение кроп-сенсора на Canon Rebel T4i (слева) и полнокадрового сенсора на Canon 5D Mark III.

Каждая цифровая камера, даже ваша «наведи и снимай», имеет внутри сенсор. Проще говоря, все, что делают эти датчики, — это преобразуют оптическое изображение (свет) в электронный сигнал, который может быть прочитан как цифровая информация — изображение, которое вы загружаете и можете просматривать, редактировать и делиться.В ваших наводках есть крошечные датчики внутри, и по большей части они хорошо справляются с преобразованием света в цифровую информацию, которую вы можете использовать — фотографию!

Некоторые из вас, возможно, слышали, как люди болтают о «размере» сенсора их камеры. Причина, по которой они заботятся об этом, заключается в том, что динамический диапазон и чувствительность при слабом освещении обычно улучшаются по мере увеличения размера сенсора.

Определение датчиков кадрирования и полнокадровых датчиков

35 мм (1.4-дюймовая широкая пленка (36 × 24 мм). Изображение предоставлено Википедией.

Кусок 35-мм пленки имеет размер примерно 36 x 24 мм, и это размер сенсора в полнокадровых камерах, таких как Nikon D4 и Canon 5D Mark III. Камеры с полнокадровым сенсором являются одними из самых дорогих цифровых зеркальных камер, которые вы можете купить. Тем не менее, вы можете купить DSLR-камеру с небольшим датчиком и при этом получать гораздо более высокое качество изображения, чем при обычной съемке. Камеры, такие как Nikon D7100 и Sony a77, имеют датчики размера APS-C (или «обрезанные») с размером около 23.6 x 15,7 мм (это значение немного различается у разных производителей) по сравнению со средним датчиком типа «наведи и снимай», который составляет около 11 мм при измерении по диагонали.

Плюсы и минусы камер с датчиком кадрирования

Одна из забавных особенностей перехода от наведи и снимай к зеркальной фотокамере — это возможность менять объектив. Типы объективов описываются двумя способами: фокусное расстояние (размер объектива) и максимальная диафрагма.

Максимальная диафрагма, значение f/stop, когда объектив «широко открыт», остается неизменным независимо от камеры.Съемка с f/1.2 одинакова независимо от того, какую камеру вы используете. Вы пропускаете больше света, чем когда объектив настроен на съемку с диафрагмой f/8.

Однако фокусное расстояние объектива субъективно. На полнокадровых камерах, таких как Canon 5D Mark III или Nikon D800, 50-мм объектив — это 50-мм объектив. Это связано с тем, что фокусное расстояние объектива измеряется на основе стандартного размера пленки 35 мм — размера, на который рассчитаны объективы.

Однако на камерах с кроп-сенсором, таких как Nikon D7100 или Canon T4i, ваш 50-мм объектив фактически становится 75-мм объективом (иногда даже 80 мм, если сенсор еще меньше).Поскольку датчик меньше, он видит только часть изображения, которую объектив пытается спроецировать на него. По сути, меньший датчик «обрезает» изображение, передаваемое на него объективом, отсюда и термин «кроп-сенсор». Это изменение размера не является физическим — ваш 50-мм объектив остается 50-мм объективом, независимо от того, к чему он прикреплен. Однако результаты различаются в зависимости от сенсора вашей камеры, и это то, что вы имеете в виду, когда слышите, что объектив определенной длины «эффективно» имеет другую длину.

Иногда вы можете услышать термин «коэффициент увеличения», когда речь идет о камерах с кроп-сенсором и их влиянии на воспринимаемую длину объектива. Объектив не снимает с фокусным расстоянием, которое больше, чем на самом деле. Изображение кажется увеличенным на датчике меньшего размера, обеспечивающем более узкий угол обзора. Опять же, ваши 50 мм — это все еще 50 мм, но полученное изображение — это не то, что мы думаем о 50 мм при съемке на камеру с кроп-сенсором.

Полнокадровый сенсор (35 мм) видит все дерево целиком.Обрезанный датчик видит только часть дерева. Объектив остается тем же, но угол обзора и то, что мы видим на конечном изображении, другие. Изображение предоставлено Википедией.

Камеры с кроп-сенсором хуже, чем полнокадровые?

Не обязательно. Конечно, полнокадровые зеркальные фотокамеры получают больше информации, чем камеры с кроп-сенсором, и они, безусловно, легко решают, какой объектив выбрать. Но некоторые фотографы стратегически предпочитают кроп-сенсор полному кадру.

Во-первых, камеры с кроп-сенсором, как правило, дешевле, но по-прежнему обладают высоким качеством, например Nikon D7100 и Canon 60D. Кроме того, фотографы, которым нравится делать телеобъективы, наслаждаются дополнительной выпуклостью, которую датчик кадрирования придает объективам, которые они используют. Если вы наблюдаете за птицами, объектив 70–200 мм, который читается как объектив 112–320 мм (или около того), — это, безусловно, хорошо! И, прежде всего, даже цифровая зеркальная камера с кроп-сенсором обеспечит огромный скачок качества для среднего пользователя, который занимается съемкой в ​​режиме «наведи и снимай».

Я использую камеру с кроп-сенсором. Как определить «длину» моего объектива?

Внимание: математика. Тем не менее, это очень простая математика. Если вы знаете, что у вас есть камера с кроп-сенсором и это Canon, вы можете умножить длину объектива на 1,6. Для Nikon и Sony это 1,5. Из этого правила есть только два исключения: для Canon 1D Mark III и Canon 1D Mark IV, для которых вы используете версию 1.3.

Не паникуйте. Найти свое фокусное расстояние на камере с обрезанным сенсором очень просто.

Допустим, у вас есть Canon T4i. Это очень популярная первая цифровая зеркальная камера для начинающих фотографов. Допустим, вы хотите использовать также очень популярный Canon 24–70 мм:

.

24 х 1,6 = 38,4

70 х 1,6 = 112

Ваш объектив 24–70 мм стал почти объективом 40–112 мм!

Это полезно знать, потому что, если вы снимаете свадьбу и находитесь в очень маленькой часовне, 24 мм было бы идеально, но вместо этого почти 40 мм может быть слишком мало для захвата сцены.Однако, если вы снимаете с балкона и вам нужно сфотографировать поцелуй пары, 112 мм, вероятно, полезнее, чем 70 мм.

Итак, вкратце, общее правило: камеры Crop Sensor делают объективы менее широкими, чем они говорят, и также длиннее, чем они говорят. Это одна из привлекательных черт полнокадровой камеры — то, что вы видите, соответствует фокусному расстоянию объектива.

Мы надеемся, что это поможет вам лучше понять, что камера с кроп-сенсором будет означать при выборе объектива по сравнению с полнокадровой камерой.Мы также надеемся, что эта информация снабдила вас знаниями, необходимыми для успешного выбора следующей камеры.

Теги: Камеры для начинающих, Камеры с кроп-сенсором, Полнокадровая зеркальная фотокамера Canon, Полнокадровые сенсорные камеры, Полнокадровые и кроп-кадры Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Canon 6D это профессиональная камера? – Джанет Паник.ком

Является ли Canon 6D профессиональной камерой?

EOS 6D снимает HD-видео с уровнем качества, сравнимым с профессиональными кинокамерами, предлагая феноменальную производительность на цифровой зеркальной камере.

Canon 60D кроп или полный кадр?

Нет, canon 60D — кроп кадр с кроп-фактором 1,6х. Это означает, что объектив 50 мм на 60D равен 80 мм (эквивалент 35 мм). На полнокадровой камере кроп-фактор равен 1x. Датчик на Canon 60D имеет размер APS-C.

Является ли Canon 60D полнокадровым?

Подкадровый датчик на Canon 60D означает, что он имеет меньший угол обзора (в 1/1,6 раза), чем полнокадровая камера с любым объективом.

Есть ли байонет Canon 6D EF?

Видео

Full HD поддерживается до формата 1080/30p, а максимальная скорость непрерывной съемки в полном разрешении 4,5 кадра в секунду позволяет этой камере хорошо работать при съемке движущихся изображений….

Canon EOS 6D
Тип камеры Цифровая однообъективная зеркальная камера с автофокусировкой и автоэкспозицией
Крепление объектива Крепление Canon EF
Тип датчика изображения КМОП
Эффективные пиксели 20.2MP

Имеет ли Canon 60D защиту от непогоды?

В основном нет. Canon предлагает различные степени защиты от непогоды на своих камерах, а 60D имеет некоторую степень защиты, но я бы не стал использовать ее под дождем, кроме легкого тумана. Они делают сумки, которые вы можете положить вокруг своей камеры и объектива, если это абсолютно необходимо.

Какие объективы совместимы с Canon EOS 6D?

Все объективы Canon EF совместимы с 6D. Объективы, предназначенные для полнокадровых камер Canon производства сторонних компаний, таких как Sigma, tamron и т. д., будут совместимы.

Сколько стоит Canon 60D?

Canon EOS 60D — полупрофессиональная цифровая однообъективная зеркальная камера с разрешением 18,1 мегапикселя производства Canon. Об этом было объявлено 26 августа 2010 г. по рекомендованной розничной цене 1099 долларов США. [1] Являясь частью двузначной линейки Canon EOS, он является преемником EOS 50D и предшественником EOS 70D.

Есть ли в Canon 60D GPS?

Нет, у Canon EOS 60D нет GPS! Есть ли у Canon 60D стабилизация изображения? Есть ли у Canon 60D поддержка RAW? Есть ли у Canon 60D защита от непогоды? Есть ли в Canon 60D встроенный GPS? Какое максимальное значение ISO у Canon 60D?

Режим кадрирования

640 на canon 60d: возможно пригодится для HD-съемки.Пока не появится Gh3.

Когда я прочитал о режиме кадрирования 1:1 на готовящемся к выпуску Panasonic Gh3, у меня чуть не отвисла челюсть. Возможность превратить мой 50-мм объектив Nikon в 500-мм объектив, способный снимать HD-видео 1080p на Gh3, просто щелкнув переключатель, довольно интересна. Неудивительно, что некоторые блоггеры называют это «лучшей функцией цифровой зеркальной фотокамеры». С EOSHD.com:

Режим обрезки 1:1 — это касание непосредственно сенсора, он занимает окно 1920×1080 из центра сенсора, поэтому масштабирование или обработка изображения не требуются.Затем он берет эти данные датчика RAW и полностью обходит обычный процессор обработки изображений, отправляя их напрямую и без сжатия на чип кодировщика.

Сегодня я упомянул об этом моему другу из киноиндустрии, и он сказал: «Это круто, но ваш 60D уже ПОЧТИ может это делать». Я подумал: «О да, я помню, что читал что-то о настройке стандартного разрешения». Но признаюсь: когда я вижу SD-only при чтении руководства, мои глаза тускнеют, и я иду дальше. Я живу в мире HD и ожидаю, что все вокруг меня будет жить и дышать HD.Насколько мне известно, режима кадрирования 640 на 60D не существовало. До сегодняшнего дня.

Вернувшись вечером домой, я решил изучить эту функцию. Я сделал этот короткий клип на свой Canon 60D, в основном, чтобы помочь себе понять его. Это иллюстрирует, как это может пригодиться: съемка крупным планом чего-то, что вы хотите вставить в окно.

Как показано в этом видео, вам придется увеличить видео 1080p примерно до 275 процентов, чтобы получить тот же размер, что и детали, снятые в окне, снятом в режиме кадрирования 640… и мы все знаем, что происходит с любым изображением, когда вы пытаетесь увеличить его. видео так сильно: оно разваливается.

Более того, если вы примените эту технику к HD-видео 720p, все будет выглядеть еще лучше: из кадрирования 640 вы получите изображение, размер которого более чем вдвое меньше, чем отснятый материал 720p, с которым вы могли бы совместить его. Таким образом, вы можете делать такие вещи, как параллельное сравнение средних и очень крупных планов. Все не выходя из HD.

Конечно, вы можете быть просто ошеломлены (как и я) тем фактом, что я могу превратить свой 300-мм объектив в 2100-мм объектив и снимать этот невозможно-далеко-корабль-с-танцующими-теплыми-волнами- в теме.Неважно, что это SD — я могу снимать. Но опять же…

Вы можете просто купить Gh3 и делать все это и многое другое в формате HD 1080p. Обратите внимание: Gh3 — это кроп-камера с 2-кратным увеличением. Так мой 300-мм объектив Nikon на Gh3 с переходником становится 600-мм объективом. Теперь выберите функцию кадрирования 1:1, и это станет… чем? Я не уверен, на самом деле. Но я знаю, что это чертовски много. Из того, что я могу понять из болтовни перед выпуском, это как минимум столько же, сколько 7-кратный кроп-фактор 60D.Что превратило бы мои 300 мм в объектив 4200 мм. Съемка видео 1080р.

Вау. Святое дерьмо. Это действительно все меняет.

Кроп

против полнокадрового сенсора

Фотографы-новички, которые только учатся, часто сталкиваются с дебатами о полнокадровой/кроп-сенсоре. Я считаю это одной из тем «священных войн», т.е. ты либо идешь по этому пути, либо ты никто. Итак, позвольте мне начать с того, что у меня есть камера с двумя кроп-сенсорами (Canon 60D и Canon 70D) и полнокадровая (Canon 5D Mark IV).Я больше не использую 60D, так как моя жена использует его в своей студии. Однако я довольно часто использую 70D. Почему? Кроп-фактор.

Все датчики кроп-фактора имеют кроп-фактор. Для Nikon это 1,5x, а для Canon — 1,6x. Это означает, что для кроп-сенсоров, каким бы ни было фокусное расстояние, умножьте его на кроп-фактор. Пример: если у вас есть объектив 50 мм f/1,4 и вы используете его на корпусе кроп-сенсора, 50 мм x 1,6 = 80 мм. Объектив 500 мм с таким же кроп-фактором эквивалентен 800 мм. Эквивалент означает, что при съемке одного и того же изображения с фокусным расстоянием 500 мм на кроп-сенсор и 800 мм на полный кадр изображение будет одинаковым! Это ключевое преимущество корпуса кроп-сенсора — дополнительный радиус действия.

Часто звучит аргумент, что вы можете обрезать изображение на полном кадре, чтобы получить то же изображение, что и на кроп-сенсоре, но с лучшим освещением и большим количеством пикселей. Это означает лучшее качество. Это и не правильно. Canon 7D Mark II — это кроп-сенсор Canon профессионального уровня, который непрерывно снимает со скоростью 10 кадров в секунду (к/с). Причина многих f/s в том, чтобы убедиться, что вы не пропустите кадр. Если у вас 500 мм на полнокадровом корпусе — это 500 мм. Теперь, если за съемку в течение всего дня у вас получится 200 изображений, будете ли вы кадрировать каждое из тех, которые ищут «правильное» изображение? Возможно нет.В том же ключе предположим, что у вас есть объектив Tamron 150–600 мм, и вы снимаете с фокусным расстоянием 600 мм как на полном кадре (600 мм), так и на кроп-сенсоре (коэффициент 1,6), что эквивалентно 960 мм. Это на 360 мм больше, чем на полном кадре. То, что вы видите до того, как сделаете снимок, такое же, как и на полном кадре с фокусным расстоянием 960 мм. Я обнаружил, что есть вещи, которые я бы упустил без этих дополнительных 360 мм. Он есть на снимках с 600 мм, но его нужно найти. Еще одним фактором является качество.Правда полный кадр из-за размера сенсора лучше при слабом освещении. Но это действительно зависит от того, движется объект или нет. Если вы пойдете в живописную часть и пойдете на старую станцию ​​Ричмонд, то это было снято на Canon 60D при ISO 100 (наилучшее качество).

Это было снято гораздо более старой камерой с кроп-сенсором Canon 60D на штативе. Диафрагма f/16, выдержка 20 секунд. Самое низкое значение ISO было равно 100. Разумеется, это был штатив с дистанционным спуском затвора для уменьшения вибраций.Это еще один снимок с Canon 60D. Это Ричмонд, столица Вирджинии. Я снимал это при f/11 в течение 35 секунд и ISO 100.

Для съемок динамичных сцен при слабом освещении лучше всего использовать полный кадр. Тем не менее, вы должны оценить, сколько вы можете себе позволить, какие функции вам НУЖНЫ и какие объективы вы будете использовать. В общем, существует три типа объективов: полнокадровые объективы, которые работают с полнокадровым и кроп-сенсором, объективы, которые работают ТОЛЬКО с кроп-сенсором, и объективы специального назначения (обычно полнокадровые).

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.