Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Что такое гиперфокальное расстояние: Что такое гиперфокальное расстояние Как использовать?

Содержание

Что такое гиперфокальное расстояние Как использовать?

Термин гиперфокальное расстояние и его смысл может сбивать с толку как начинающих, так и опытных фотографов. Однако, если вы хотите делать максимально резкие изображения, особенно пейзажные фотографии, понимание как использовать его просто бесценно.

Постараюсь объяснить все, что вам нужно знать о гиперфокальном расстоянии, и о том, какая польза от такого навыка для фотографа.

Фактически, если вы хотите получить максимально резкие пейзажные фотографии, вы должны овладеть использованием гиперфокального расстоянием, потому что без его точной оценки вы часто будете получать размытые передний план и/или фон.

Максимизация глубины резкости в пейзажной фотографии

Вот почему имеет значение гиперфокальное расстояние:

В пейзажной фотографии цель состоит в том, чтобы создать резкое изображение с глубиной, которая привлекает зрителя к сцене. Это достигается за счет включения точек интереса в композицию фотоснимка на передний, средний и задний план:

  • Объект на переднем плане привлекает внимание зрителя.
  • Объект среднего плана перемещает их дальше в сцену.
  • А фоновый объект — это последняя точка фокусировки, на которой глаз наконец-то может отдохнуть.

Однако недостаточно просто включить эти предметы.

Для получения наилучших результатов объекты переднего, среднего и заднего плана должены быть резкими; если это не так , то зритель не будет чувствовать то же самое принуждение , чтобы продолжить через сцену, и они не могут сразу понять , где сосредоточить внимание.

Пейзажная фотография в данном случае, что это полная противоположность портретной фотографии, в которой цель состоит в том, чтобы создавать изображения с резким ключевам объектом или субъектом фотографии и размытым фоном, чтобы фон подчеркивал главное, создавая четкое разделение между ним и фоном.

Значит, если вы делаете пейзажный снимок с большой глубиной и ваша цель — сохранить резкость всей сцены, вам нужно увеличить глубину резкости.

Увеличение глубины резкости гарантирует, что все в сцене, от ближайшего объекта на переднем плане до далекого неба на заднем плане, будет полностью в фокусе. И здесь действительно имеет значение гиперфокальное расстояние.

Но прежде, вникать в гиперфокальное расстояние более подробно, прочитайте о глубине резкости.

Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние — это наименьшее расстояние, на котором можно сфокусироваться, чтобы объекты, находящиеся на бесконечности, оставались резкими. Это расстояние фокусировки с максимальной глубиной резкости. 

Другими словами:

Если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы получите резкость как можно большей части кадра.

Обратите внимание, что при его использовании вы визуализируете все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, с приемлемой резкостью.

Как видите, гиперфокальное расстояние является чрезвычайно важным понятием, потому что вы можете использовать его, чтобы обеспечить резкость всей фотографии (за счет максимальной глубины резкости).

И, также как с глубиной резкости, гиперфокальное расстояние определяется 1)фокусным расстоянием вашего объектива и 2)значением диафрагмы вашего объектива. На гиперфокальное расстояние также влияет 3)размер матрицы вашей камеры, поэтому вам нужно обратить внимание на то, используете ли вы полнокадровую (35 мм) камеру, камеру с кропнутой матрицей (APS-C) или средний формат.

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Не все фотографии требуют фокусировки объектива на гиперфокальном расстоянии. Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине смотровой площадки и на вашем переднем плане нет объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, поскольку ближайший к вам объект фактически находится на бесконечности. Только сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет значения — поскольку ближайший объект находится так далеко, вы можете снимать на широко открытой диафрагме, если хотите (вероятно, не очень хорошая идея, поскольку большинство объективов не такие резкие при широкой диафрагме, но это просто теоретически). Гиперфокальное расстояние важно рассчитывать только тогда, когда у вас есть объекты как  близко, так и далеко от вашего объектива, которые должен быть резким. Поскольку вы фактически фокусируетесь между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «достаточно резкие».

Точно так же даже гиперфокальное расстояние не придет на помощь, если у вас есть объекты, расположенные слишком близко к вашему объективу. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, объектив, прикрепленный к сильфоны и т. д.). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным расстоянием фокусировки, а затем объединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру подальше от ближайшего объекта. Последнее часто предпочтительнее, потому что наложение фокуса — непростой метод, и у него есть свои недостатки и ограничения.

Что такое фокусировка на гиперфокальном расстоянии?

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии — это метод фокусировки, при котором вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, позволяющий максимально увеличить глубину резкости сцены.

Этот метод обычно используется пейзажными фотографами, поскольку она позволяет получать изображения резкие от переднего плана до заднего плана. 

Как определить гиперфокальное расстояние?

Существует несколько методов определения гиперфокального расстояния, включая простое практическое правило (которое относительно точно, но в некоторых случаях не работает), а также более точные методы, такие как диаграммы гиперфокального расстояния или калькуляторы.

Давайте посмотрим на каждый из вариантов:

1. Практическое правило определения гиперфокального расстояния — Правило одной трети фокуса

Самый быстрый способ оценить гиперфокальное расстояние — использовать это простое правило: Сосредоточьтесь на границе ближайшей к вам одной трети сцены и средней трети, абстрктно поделив кадр на 3 части.Существует бесчисленное множество приложений для смартфонов определяющих и глубину резкости и гиперфокальное расстояние, например HyperFocal Pro
  1. Выберите объектив, обратив внимание на фокусное расстояние, которое вы используете.
  2. Выберите значение диафрагмы.
  3. Найдите гиперфокальное расстояние, которое соответствует выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
  4. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или по шкале фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть).
  5. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Таким образом, вы получаете приличную область перед гиперфокальным расстоянием в фокусе, а также значительное расстояние за ним.

Но вот проблема:

Хотя это практическое правило работает во многих случаях (около 80%), в конце концов оно дает вам приблизительный, а не идеальный результат.

И будут моменты, когда у вас будет более сложная сцена с заметными интересными объектами на переднем плане.

2. Использование шкалы фокусировки

Некоторые объективы, чаще фиксы с ручной фокусировкой, имеют шкалу фокусировки на корпусе объектива. Взгляните на пример ниже, где шкала фокусировки заключена в красный цвет:

Эти шкалы показывают вам, какая именно глубина резкости будет у вас при данной диафрагме, включая ближнее и дальнее расстояния, которые будут резкими. В приведенном выше случае при f /16 сцена имеет глубину резкости от 1,2 до бесконечности.

К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители отказываются от этой функции в своих бюджетных объективах. Некоторые объективы, у которых есть шкала фокусировки, в том числе многие современные, учитывают только одно или два значения диафрагмы. Еще более проблематичны зум-объективы. Хотя некоторые современные зум-объективы имеют шкалу фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть точными одновременно для обоих крайних значений диапазона увеличения, однако некоторые старые пуш-пульных зум-объективов на тубусе нарисованы шкалы фокусировки, которые остаются точными при зумирование объектива. Однако, если вам посчастливилось приобрести объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти своё гиперфокальное расстояние:

  1. Выберите значение диафрагмы для фотографии, учитывая необходимую вам глубину резкости.
  2. На вашем объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Совместите одну из этих черточек с точкой в ​​центре знака ∞. (Хотя на фотографии это не очевидно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону при фокусировке объектива.)
  3. Другой штрих укажет, где заканчивается ваша глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.

К сожалению есть несколько проблем. Наиболее важным является то, что они также основаны на круге нерезкости 0,03 мм, что означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон на больших снимках. Не все шкалы фокусировки также полностью точны, а некоторые линзы меняют фокусное расстояние при экстремальных температурах. Чтобы увидеть, есть ли у вашего объектива точная шкала фокусировки, вам просто нужно проверить ее самостоятельно.

Однако, если вы снимаете объективом со шкалой фокусировки, это, безусловно, может оказаться ценным методом в вашем распоряжении. Это может быть самый быстрый способ определить ваше гиперфокальное расстояние, и для него не требуется таблиц или приложений. 

Недостатки гиперфокальной дистанционной фокусировки

Вот одна большая проблема с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии:

Хотя технически он будет поддерживать приемлемую резкость ближайшей точки переднего плана и самой удаленной точки фона …

… эти области часто только лишь в пределах допустимой резкости, так что они не будут столь резким, как они могли бы быть.

Это связано с тем, что резкость уменьшается при движении назад (и вперед) от точки фокусировки.

Таким образом, хотя область прямо вокруг вашей точки фокусировки, то есть прямо на гиперфокальном расстоянии) будет сверхчеткой, области на краю диапазона глубины резкости станут намного мягче (хотя все еще в диапазоне приемлемой резкости.

По этой причине, если вы снимаете сцену, в которой в основном задействованы удаленные объекты и нет заметных объектов переднего плана, вы можете отказаться от техники фокусировки на гиперфокальном расстоянии и вместо этого просто сфокусироваться на бесконечность. Таким образом вы получите максимально резкие области кадра — удаленные объекты.

Пейзажное фото, требующее увеличенной глубины резкости

Проблема с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии заключается в том, что вы столкнетесь с ситуациями, когда вашей глубины резкости, даже если она максимизирована, недостаточно.

Другими словами:

Даже с самой совершенной техникой фокусировки на гиперфокальном расстоянии вы все равно получите размытые области на вашем изображении.

Это связано с тем, что даже у фокусировки на гиперфокальном расстоянии есть свои пределы. Это не заставляет глубину резкости волшебным образом охватить всю сцену; вместо этого он просто максимизирует доступную вам глубину резкости.

Вот где вступает в игру ключевая альтернатива фокусировке на гиперфокальном расстоянии.

Альтернатива гиперфокальной дистанционной фокусировке

Бывают моменты, когда гиперфокальное расстояние не достигает необходимой глубины резкости для резкого переднего, среднего и заднего планов.

Тогда нужно использовать другую технику:

Наложение фокуса — фокусстекинг

Просто сфокусируйтесь на интересующей точке на переднем плане и сделайте снимок.

Затем сфокусируйтесь на бесконечности и сделайте еще один снимок.

Объедините два изображения в Photoshop, используя встроенный в Photoshop инструмент наложения фокуса или с использованием дугих специальных программ.

Таким образом, вы сможете комбинировать резкие части каждого кадра для получения максимально четкого результата.

Вывод по вышенаписанному

Если вы хотите получать резкие изображения на всем протяжении, вам нужно уметь фокусироваться на гиперфокальном расстоянии.

К счастью, есть несколько простых методов определения гиперфокального расстояния даже во время съемки.

И если вы не можете получить желаемый результат с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии, вы всегда можете вместо этого использовать focus stacking!

Фото.Наука. Гиперфокальное расстояние: an_2 — LiveJournal

Начну цикл небольших статеек под общим кодовым названием Фото.Наука. Статьи будут, в основном, в разрезе стрит-фотографии, которая является очень сложным жанром и которая заставила меня пересмотреть подход к съёмке в целом, но знания из них можно применять и к другим жанрам. На гуру не претендую, все утверждения буду пытаться приводить с доказательствами и логическими выводами одного из другого. Там, где это не будет получаться, дам ссылки на надёжные источники.

Стрит-фотография, a.k.a. уличная фотография, которую ещё иногда ошибочно путают с документальной — это разновидность фотографии, где главными действующими лицами и объектами являются люди и их среда обитания. Я ей стал интересоваться по разным причинам — вот некоторые из них:

  • Challenge. Прокачка навыков, если более простым языком. Ведь именно в этом жанре, как никаком другом, приходится использовать максимальный набор технических навыков. Всегда снимали в приоритете диафрагмы и всё было хорошо? нате вам одновременно поработайте и с выдержкой. От силы раз в год доставали с пыльной полки вспышку? Получите, распишитесь за несколько использований подряд. Не знали, что такое ГРИП и гиперфокальное расстояние? Учите матчасть. Ну и можно бесконечно продолжать и дальше. 
  • Психология. В общении с незнакомыми людьми мне всегда было некомфортно. Тут есть возможность исправить ситуацию и натренировать себя
  • Адреналин. Попробуйте навести камеру на полицейского с оружием. Или постоять пару часов среди маргинальных типов на вокзальной площади. Или нырнуть в гущу событий, когда происходит какая-то движуха, а её результат непредсказуем. Возможно, ещё сыграло роль то, что в студенчестве у нас были мелкие поездки на электричках по всяким, как бы это культурно выразиться, отдалённым местам, а там к фотографам не везде хорошо относились, и когда за тобой кто-то бежал, зашкаливал тот самый адреналин. Можно сказать, соскучился по таким ощущениям.
  • Неотснятость. В России со стрит-фотографией пока что не очень. Мало авторов, которые снимают в этом жанре у нас в стране.

Поэтому, давайте так. Я учусь и сам что-то полезное для себя узнаю, но в одно лицо получать все эти знания было бы неправильно. Как говорится, помоги ближнему своему — вдруг ещё кто-то захочет снимать стрит или будет иметь стойкое желание прокачиваться в фотографии. Конечно, я буду в основном в качестве примера приводить именно свои фотографии, так что тут есть маленькая доля самопиара, но с другой стороны, именно на своих ошибках и учатся. Кстати, увлечение стритом не предполагает отказ от пейзажа: я по-прежнему его снимаю, и даже прокачиваю технические навыки в том числе для улучшения качества именно пейзажных фоток. На споттинг я уже давно забил если что, но об этом позже.

Итак, в самом первом номере Фото.Науки у нас будет тема «Гиперфокальное расстояние».

Гиперфокальное расстояние

Попробую на пальцах. Это такая штука, зная которую, вы сможете получить все снимаемые объекты в кадре в зоне резкости, то есть не будет никаких размытых частей. Актуально в пейзаже, и конечно же, в стрит-фотографии. Зачем всё это нужно? Когда мы говорим о настоящем динамичном стрите, когда фотограф находится в быстро меняющейся ситуации, времени на фокусировку на нужный объект просто нет. Тогда гиперфокальное расстояние очень выручает. Нам же нужно передать максимум деталей, правильно, чтобы сцена была интересной? Кстати, что компоновать в кадр — отдельная тема, но пока просто поверьте на слово, или посмотрите работы ведущих мировых классиков стрита.

Итак, у нас есть камера с объективом. Пусть это будет полнокадровая дальномерка 35мм и фикс для простоты. Если у нас нет времени сфокусироваться на снимаемый объект через видоискатель, значит, нужен какой-то другой способ установки фокусного расстояния. На помощь может прийти шкала фокусировки, на которую обычно не обращают внимания. На каждом объективе есть такая шкала, обозначающая расстояние в метрах и/или футах. Вот это она и есть. Внимание вопрос: на какое значение шкалы расстояний фокусировки нам нужно выставить объектив?

Из школьного курса физики, надеюсь, все помнят про фокусное расстояние, и, что это такое, объяснять не нужно. Фокусное расстояние тесно связано с понятием глубины резкости, что обычно обусловлено попаданием определённой части снимаемой сцены в зону резкости, центром которой является точка фокусировки. Так вот, у нас есть 4 фактора, влияющие на то, что попадёт в область резкости, которую ещё называют глубиной резко-изображаемого пространства, или пугающей аббревиатурой ГРИП.

Итак, давайте вспомним, что же влияет у нас на ГРИП:

1) Диафрагма. Это самое простое и сходу очевидное свойство: чем более открыта диафрагма, тем больше будет размытие передних и задних объектов по отношению к снимаемому, и наоборот. Это мы с вами знаем из практики, но это же и подтверждается простой теорией. Посмотрите на картинку. Слева — матрица фотокамеры, справа — снимаемый объект.

Влияние диафрагмы объектива на ГРИП

2) Расстояние до снимаемого объекта. Чем дальше наш снимаемый объект, тем больше будет ГРИП. Это также следует из простой физики, а именно из раздела оптики про схождение-расхождение лучей света при фокусировке.

Влияние расстояния до объекта на ГРИП

3) Фокусное расстояние объектива. Чем меньше фокусное расстояние объектива, т.е. чем наш объектив более широкоугольный, тем больше будет ГРИП, и следовательно, больше объектов будут резкими. И наоборот — чем больше фокусное расстояние, т.е. чем объектив более длиннофокусный, тем ГРИП будет меньше. Фокусное расстояние объектива заложено в его оптическую схему. Иными словами, зависит от типа линз, которые в нём используются. На схеме ниже линза (а) — широкоугольная, линза (б) — длиннофокусная.

Влияние фокусного расстояния объектива на ГРИП

4) Физический размер матрицы фотокамеры. Под матрицей я здесь подразумеваю не только в буквальном смысле цифровую матрицу, но и кадр фотоплёнки. Чем больше будет сама матрица, тем более большая линза потребуется для проецирования лучей на все её части. Отсюда и ГРИП будет разным в обоих случаях. Вверху, допустим, матрица камеры среднего формата, внизу — обычный формат 35 мм. Как видим, для среднего формата ГРИП будет меньше.

Влияние размера матрицы на ГРИП

Итак, с ГРИП разобрались. Теперь вернёмся к изначальному вопросу о том, что же такое гиперфокальное расстояние и как его выставить, вооружившись только что полученными знаниями. Выкрутим фокус нашего объектива на бесконечность, а теперь зададимся вопросом: на каком расстоянии должен расположиться наш объект, чтобы при такой фокусировке он попал в резкость?

Пусть у нас есть диафрагма K, которая выбрана в данный момент. Вспоминаем что такое ГРИП: это глубина, т.е. величина, имеющая начало и конец, иными словами, имеющая переднюю и заднюю границы, где зона резкости, соответственно, начинается и заканчивается. Когда мы фокусируемся при помощи объектива, мы крутим его кольцо фокусировки, которое приводит в движение механизм, сдвигающий нашу линзу относительно матрицы взад-вперёд (для упрощения будем считать, что в нашем объективе только одна линза. В большинстве случаев на практике это не так, но у любого объектива есть оптический центр, т.е. в данном случае группы нескольких линз можно считать одной линзой для упрощения модели).

Итак, у нас объектив на бесконечности, то есть линза максимально близко к матрице для данного объектива, насколько это возможно: она в крайнем положении, близким к фотографу. При таком положении лучи будут сходиться максимально узким способом, как на нижней картинке из пункта 4 (см. выше). Именно поэтому бесконечность считают ориентиром для фокусировки с максимальным ГРИП. Теперь начнём постепенно менять диафрагму K и увидим, что при каждом изменений диафрагмы (при сохранении фокусировки на бесконечность) у нас меняется передняя и задняя границы ГРИП. Для каждой диафрагмы эта граница будет своя: чем более закрытой будет диафрагма, тем передняя граница будет к нам ближе, и наоборот. Вот эту самую точку, откуда начинается передняя граница ГРИП при фокусировке объектива на бесконечность, и приняли за так называемое гиперфокальное расстояние. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким будет пространство от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Гиперфокальное расстояние можно рассчитывать по таблицам, можно по онлайн-калькуляторам и в некоторых мобильных приложениях. Можно рассчитать самостоятельно, используя нижеприведённую формулу,

Расчёт гиперфокального расстояния

где f — фокусное расстояние объектива, K — текущая диафрагма, а Z — некая величина, обозначающая допустимый кружок рассеяния. 

С диафрагмой и фокусным расстоянием, надеюсь, всё понятно. А что за зверь такой, «допустимый кружок рассеивания»? Если по-простому: если вы снимаете на одну и ту же камеру в основном, то можете считать эту величину константой. Она привязана к размеру матрицы фотокамеры, и обозначает некий показатель допустимого «уровня размытия» при печати 20х30 см с 35 мм формата. Иными словами, это размер точки на готовом отпечатке в миллиметрах. Эта величина учитывается в расчётах из-за того, что любая реальная оптическая система несовершенна. Если вы снимаете на разные камеры (35 мм, средний формат, и т.д.), то узнайте по справочным данным, чему будет равен допустимый кружок рассеивания (Blur Circle) для вашей системы. Например, для 35 мм полнокадровых камер значение будет равно 30 микрон, или 0.03 мм. Итоговое расстояние, рассчитываемое по этой формуле, получится в миллиметрах. Останется перевести его в метры.

Пример расчёта для f=50мм, K=16: L = f * f / (K * Z) = 50 * 50 / (16 * 0,03) = 2500 / 0,48 = 5208,3333, или примерно 5,2 метра. Резким у нас будет всё, что попадёт в интервал расстояний от 5,2 / 2 = 2,6 м до бесконечности.

Но как же действовать на практике, тем более в стрит-фотографии, когда времени на доставание калькулятора заведомо не будет? Здесь производители о нас заранее позаботились и нанесли шкалу расстояний на сам объектив, ею-то мы и воспользуемся. 

  • Шаг 1: ставим нужную диафрагму
  • Шаг 2: совмещаем значение диафрагмы на шкале ГРИП со знаком бесконечности
  • Шаг 3: расстояние, которое установилось напротив центральной риски, и есть нужное нам гиперфокальное расстояние.

Важный момент. По шкале выставлять можно, но, как видим, значение получилось не очень точным. Десятые доли не учлись, мы знаем только про 5 метров и половину расстояния в 2,5 метра. На практике оно чуть отличается, поэтому для более точного расчёта лучше обзавестись таблицами и запомнить ключевые расстояния по диафрагмам для каждого объектива. Или смириться с неточностью и быть аккуратным с «пограничными» сюжетами.

Вычисление гиперфокального расстояния по шкалам расстояний и ГРИП на объективе

Добавлю, что такие шкалы присутствуют не на всех объективах: на автофокусных их нет. Предполагается, что автофокусные объективы — удел любителей, и им не нужны такие тонкости. Так за нас решили производители.

А что, собственно дальше? Зачем всё это было нужно? А вот зачем: любой объект, который попадёт в поле расстояний, равных от L/2 до бесконечности, будет находиться в резкости. Здесь L — наше с вами гиперфокальное расстояние. В примере, указанном на рисунке, гиперфокальное расстояние равняется примерно 5 метрам. Это значит, что любой объект, находящийся на расстоянии от 2,5 метров до бесконечности, будет в зоне резкости. 

Таким образом, снимая какой-то динамичный сюжет, коих очень много бывает именно в стрите, мы можем вообще забыть про фокусировку. В реальной съёмке у вас не будет времени на неё. Даже если у вас автофокусный объектив — на автофокусировку время тоже требуется. Не говоря уже о том, что автофокус может сработать неправильно и сфокусировать не на тот объект, который нам нужен. Пример: вы идёте в толпе людей, и вдруг внезапно навстречу вам из толпы выныривает интересный персонаж, которого нужно снять. Это не секунды, это доли секунд.

А к пейзажу применимо? Безусловно. Более того, популярнее эта техника как раз при съёмке пейзажей, когда вы должны быть уверены в том, что всё, что войдёт в кадр, будет резким. На изображении LCD-дисплея камеры или в видоискателе вам будет казаться, что камни на переднем плане или цветы попали в резкость. Придя домой с отснятым материалом и проверив его, вы можете разочароваться. Чтобы такого не происходило, ставьте ваш объектив на гиперфокальное расстояние, и забудьте о проблемах нерезкости!

Не забудьте поставить лайк, если понравилось. И до скорых встреч в Фото.Науке!

Фокусировка в пейзаже. Простой метод настройки на гиперфокальное расстояние

Одним из важнейших понятий в пейзажной фотографии является гиперфокальное расстояние. Бывают случаи, когда у фотографа не оказалось ни калькулятора глубины резкости изображаемого пространства, ни таблицы гиперфокальных расстояний. Это  типичная ситуация для новичков, и наши ученики часто спрашивают, как с этим справляться.

Раньше мы советовали классический способ “раздели пространство в кадре на три части и настройся на первую треть”. Однако этот способ очень грубый и совсем нам не нравится. Хорошенько поразмыслив, мы придумали новый способ наводки на гиперфокальное расстояние. До этого нигде, ни в книгах, ни в интернете мы его не встречали.

Несколько слов для тех, кто не знает, что такое гиперфокальное расстояние. Мы не будем приводить здесь формальное определение этого термина, так как по нему сложно понять практическую пользу. Поэтому, мы сформулируем определение именно с точки зрения практики:

Гиперфокальное расстояние – расстояние, сфокусировавшись на которое, вы получаете макисмальную глубину резкости изображаемого пространства (при заданных диафрагме и фокусном расстоянии).

Теперь перейдём к изобретённому нами новому способу (предполагается, что камера уже стоит на штативе, выдержка, диафрагма и светочувствительность выставлены правильно, режим фокусировки “ручной”):

1. Включаем режим
live view.

2. Увеличиваем (масштабируем) участок кадра, в котором находится наиболее удалённый объект (бесконечно удалённый объект).

3. Настраиваем объектив на минимальную дистанцию фокусировки

(картинка при этом станет нерезкой).

4. Включаем режим предпросмотра глубины резкости.

5. Медленно перефокусируем объектив

до тех пор, пока наш “бесконечно удалённый объект” не окажется резким (сразу остановиться, дальше кольцо фокусировки не крутить!)

Всё, вы настроены на гиперфокальное расстояние. Можете быть уверены, что бесконечность будет резкой, а ГРИП будет простираться от бесконечности до минимально близкой (на сколько это возможно) к вам точке. Если глубина резкости показалась вам слишком маленькой, то прикройте диафрагму и повторите процедуру.

Для большей наглядности мы сняли для вас видеоролик в котором последовательно демонстрируем все действия.

Важные дополнительные замечания:
  • Данная инструкция создана по принципу солдатской и не даёт понимания причин, по которым этот способ работает. Поэтому, если будут пожелания (проявляйте активность в комментариях), мы можем написать об этом более развёрнуто с необходимым ликбезом о понятии гиперфокального расстояния.
  • Наш способ не может полностью заменить таблицы гиперфокальных расстояний, так как не позволяет оценить расстояния, поэтому диафрагму придётся подбирать либо руководствуясь своим опытом, либо методом тыка.
  • Способ действует только в том случае, когда в камере есть функция предпросмотра глубины резкости.
  • Следует помнить, что чрезмерное закрытие диафрагмы приводит к ухудшению качества изображения из-за эффекта дифракции:

 

У нас ещё много интересных фотографических материалов на сайте, а также на других страницах в разных социальных сетях. Подписывайтиесь и следите а нами там, где вам удобно.

ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива

Многие из нас видели в Интернете прекрасные пейзажные снимки от профессиональных фотографов, на которых все объекты находятся в фокусе, начиная от расстояния всего в несколько десятков сантиметров перед объективом и заканчивая горизонтом. Такие пейзажи выглядят незабываемо, и всегда хочется повторить их. Но на практике на пейзажных фото получается то передний план не в фокусе, то размытые объекты на заднем плане. В чем же заключается секрет? Один из способов обеспечить создание красивых фото, на которых каждая отдельная деталь будет резкой – это фокусировка на гиперфокальном расстоянии. Чтобы понять, как это работает, необходимо разобраться с двумя понятиями: ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива.

Что такое ГРИП

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – область пространства, охватывающая дистанцию между наиболее близким и далеким предметом, которые будут выглядеть на фотоизображении как резкие. Все, что размещается за пределами ГРИП, становится в кадре размытым. Согласно физическим законам, максимальная резкость может быть только в одной плоскости. Откуда же берется область? Вся проблема в том, что глаза человека устроены таким образом, что они способны замечать отдельную размытость картинки до определенных пределов. В частности, считается, что глаза не могут заметить размытости точки до 0,1 мм с дистанции 25 сантиметров. Под этой размытостью точки в фотографии понимают определенный кружок нерезкости. Вследствие того, что глаз не видит некоторую размытость, получается уже не плоскость, а именно область в пространстве, ограниченная допустимым размытием предметов. Под ней и подразумевается ГРИП.

Фокусное расстояние 50 мм (82 мм в 35 мм эквив.), диафрагма F4.0

Зачем фотографу вообще нужно об этом знать? Дело в том, что ГРИП – это уникальный инструмент, посредством которого Вы можете влиять на построение кадра и композицию. Изменяя глубину резкости, можно акцентировать внимание на отдельных деталях или объектах фотоизображения, которые являются наиболее значимыми с точки зрения выбранного композиционного решения. Кроме того. ГРИП предоставляет Вам возможность показать на фотографии перспективу.

Фокусное расстояние 50 мм (82 мм в 35 мм эквив.), диафрагма F22

Факторы, влияющие на ГРИП

На глубину резкости влияет несколько факторов. Пожалуй, ключевой из них – это значение диафрагмы. Здесь действует следующее правило: чем больше значение f, тем больше будет ГРИП. Другими словами, чем меньше отверстие, через которое проходят лучи света на сенсор фотокамеры, тем больше резкость вокруг фотографируемого предмета. Открытие диафрагмы позволяет размыть задний фон. Следующий фактор – фокусное расстояние. Чем больше ФР, тем меньше глубина резкости. Это значит, что используя длиннофокусные объективы, Вы увеличиваете картинку, в том числе и те самые кружки нерезкости. Наконец, на ГРИП также влияет дистанция до фотографируемого объекта. Чем ближе Вы будете подходить к фотографируемому предмету, тем будет меньше ГРИП, то есть задний план станет более мягким.

Малая величина ГРИП. Расстояние до объекта меньше метра. (ISO800, 300 мм, F5.8, 1/500c)

Управление ГРИП

Как используются эти знания на практике? Вы можете выбрать глубину резкости исходя из того, что хотите получить в кадре. Например, если Вам необходимо выделить объект съемки и эффектно размыть задний фон, то применяйте малую глубину резкости. Откройте диафрагму, насколько позволяет Ваш объектив, и по возможности установите самое большое из доступных Вам ФР. Благодаря этому Вы можете получить красивый портрет.

Большая глубина резкости применяется тогда, когда Вам требуется, чтобы фотографируемая сцена практически вся оказалась четкой, резкой. В этом случае диафрагму, конечно, стоит прикрыть. Но опасайтесь слишком больших значений f, поскольку размер отверстия становится настолько мал, что часто возникает эффект дифракции, портящий фотоизображение.

Что такое гиперфокальное расстояние объектива

Наконец, мы дошли до определения гиперфокального расстояния, которое тесно связано с тем же ГРИП. Под этим термином в фотографии понимается дистанция до передней границы ГРИП при сфокусированной оптике на бесконечность. Если во время съемки вы сфокусируете оптику на гиперфокальное расстояние, тогда Вы получите глубину резкости, которая распространяется от 1/2 этого расстояния и до бесконечности. То есть передняя граница ГРИП будет равна 1/2 этого расстояния. Существуют формулы расчета гиперфокального расстояния, которые, в частности, учитывают ФР используемой Вами оптики и диафрагму.

Раньше фотографы самостоятельно рассчитывали гиперфокальное расстояние или ориентировались по специальным таблицам, которые и сегодня можно найти в сети Интернет. Но в нынешние временам рекомендуем любителям фотографии все-таки воспользоваться более современными средствами. Имеется огромное число бесплатных или дешевых приложений, которые Вы можете загрузить на свой смартфон для расчета гиперфокального расстояния. Например, Hyperfocal Distance Plus или DOFMaster Hyperfocal Chart. Вам нужно только ввести сведения о своей камере и объективе, а также значение диафрагмы, после чего Вы получите готовый ответ.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии

Вернемся к началу нашего разговора о пейзажных снимках, на которых выглядят резкими как объекты на переднем плане, так и отдельные детали на заднем фоне. Добиться этого можно с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии. Чтобы воспользоваться этим приемом, лучше взять с собой на съемку устойчивый штатив. Поскольку гиперфокальное расстояние связано с ГРИП, то наилучшие результаты Вы сможете получить, применяя широкоугольную оптику и большие значения диафрагмы. Определитесь со значением диафрагмы, не забывая, что уже со значения f/8 – f/11 могут проявляться эффекты дифракции. В этой связи не рекомендуется переходить за черту более одного – двух стопов от этого предела. Установив диафрагму, рассчитываем гиперфокальное расстояние.

Далее переходите в режим ручного фокуса, наведите оптику на резкость по вычисленному расстоянию. Оцените ГРИП снимаемой сцены в режиме предварительного просмотра. Когда Вы сфокусируетесь на заданной точке, все от 1/2 гиперфокального расстояния до бесконечности окажется в зоне резкости. Например, если гиперфокальное расстояние составляет 14 метров, то все что лежит в промежутке от 7 метров от фотоаппарата до бесконечности будет резким. Это превосходный вариант для пейзажной фотографии, чтобы получить резкими, детализированными объекты вплоть до горизонта.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии как способ достижения резкого изображения может послужить отличным инструментом для любителей фотографии, занимающихся ландшафтной или пейзажной съемкой.

что это такое и как выставить

Читатели, здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. С первым днем осени. Всех сердечно поздравляю и желаю хорошего настроения, не смотря на погоду!

Наверняка вы уже многое знаете о том, что такое композиция, как сделать снимок более выразительным, какие настройки выбрать в том или ином случае и т.д.

Но открою вам секрет – есть еще одно понятие в мире фотографии, от которого зависит совсем не малозначимый параметр, а именно: четкость вашего кадра. Как расшифровывается аббревиатура ГФР, нужно ли составлять специальную таблицу и когда это может пригодиться? Об этом и пойдет речь дальше.

Специфика и польза гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние объектива (или сокращенно ГФР) является областью физического пространства, где должен сфокусировать камеру фотограф, чтобы получить высокую глубину резкости всего снимка, даже при приближении на фотокамере или компьютере.

Если вы умеете работать с этим параметром, то все сделанные кадры будут высоко четкими от ½ такого расстояния и до конца картинки.

Плюсы работы с ГФР очевидны. Вы спросите, неужели просто верно выставленными настройками на фотокамере не добиться желаемого? Увы, в этом случае вы получите всего одну треть резкости всего, что на фото.

Иными словами, если вы сфокусировались на объекте, удаленном от вас на энное расстояние, то 1/3 этого расстояния перед предметом 2/3 часть (а не все пространство!) после него будут ясно видны. Помните, детальность фотографии – показатель не только устойчивого расположения камеры, но и понимания фотографом, как применить на практике ГФР.

 

Как вы понимаете, термин прямо связан с ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Глубины пространства, отображаемого на фото, можно добиться через 3 доступных инструмента:

  • Диафрагма. В фотографии большого числа предметов или людей значение f должно быть от 6,3, чтобы все объекты попали в фокус и были хорошо различимы. Обратный принцип действует, если диафрагма открыта: тогда вы получаете красивое размытие или специальной фигурное боке вокруг модели, но в этом случае резким все изображение не будет.
  • Фокусное расстояние. Для цели включения всех элементов фото в кадр не стоит выбирать объектив с большим фокусным расстоянием или выкручивать зум на максимум.
  • Дальность объектов. Фактическое приближение к чему-либо автоматически увеличивает размытие фона, поэтому отойдите подальше и вы тем самым повысите ГРИП.

Все перечисленные приемы и гиперфокальное расстояние любят использовать фотопейзажисты, когда хотят обратить внимание зрителя на детали всей картинки, а не только ее части.

Если понятие ГФР является для вас темным лесом, то рекомендую воспользоваться одновременно одним или двумя способами, описанными выше. Они удобны и эффективны в некоторой степени, к тому же, требуют меньше подготовки и времени на создание изображения, но все же не столь точны по сравнению с гиперфокальным расстоянием.

Переходим к практике

Не станем отвлекаться, вернемся к теме статьи. Теперь, зная о существовании и важности гиперфокального расстояния, возникает вопрос: как выставить настройки камеры, чтобы учесть этот параметр и так улучшить свои снимки?

Во-первых, нужно знать соответствующую формулу. Она гласит, что вы должны наличное фокусное расстояние в квадрате разделить на константу пятна рассеивания, умноженную на значение диафрагмы. Итоговый результат будет в мм.

Не буду грузить вас лишней терминологией, скажу лишь: пятно рассеивания имеет постоянное значение, например, для цифровых фотоаппаратов 0,02, для пленочных 0,03 и т.д.

 

Давайте разберем конкретно формулу. Допустим, у меня обычный цифровик, я выбрал фокусное расстояние в 50 мм и f=8. Тогда получается: 50*50/0,02*8=15625 мм или около 15,6 метров.

Очень удобно иметь таблицу с подобными данными. Ее можно рассчитать самостоятельно для тех настроек, с которыми чаще всего снимаете.

Итак, вот мы по схеме вычислили показатель ГФР, что дальше? А дальше фотографируем! Возьмем камеру и установим ее на штатив – для точности фокусировки и минимизации нечеткости из-за вибраций.

Выставляем настройки и определяем композицию. В нашем случае область фокуса должна приходиться на предмет, расположенный в полутора метрах от камеры. Там-то и должен находиться главный персонаж фото. При этом он необязательно должен быть прямо по центру.

Выбрав функцию одноточечной фокусировки на фотоаппарате, вы можете смещать эту точку вправо или влево. Бывает нелегко попасть фокусом в нужное место, поэтому опытным фотографам можно выбрать режим ручного, более тонкого, фокусирования.

Все готово, снимайте! Исходя из определения ГФР, в разобранном мной примере в фокус попадет все от 7,5 м. и уйдет далеко за горизонт, в бесконечность.

Не стойте на месте, развивайтесь если хотите добиться хороших результатов в фотографии. А вашим незаменимым помощником могут стать отличные видео курсы:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркальной фотокамеры NIKON.

Вот и все. Не так и сложно, как кажется на первый взгляд. До свидания! Рекомендую подписаться на обновления блога и поделиться информацией в социальных сетях с теми, кто так же, как я и вы, неравнодушен к фотографии.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Глава 6. Глубина резкости. Гиперфокальное расстояние

Распространенное мнение ‑ хорошо бы все было резким. Нас приучали к этому художники, работавшие в фигуративной манере. Но, у живописцев и графиков есть возможность «не замечать» того, что кажется излишним. У фотографа такой возможности нет, хотя он может попытаться найти ракурс, где лишние детали окажутся за пределами кадра. Есть еще один способ ослабить влияние никчемных подробностей ‑ оставить их в нерезкости.

Существует формальный критерий резкости, выражающийся через понятие разрешающая способность. Разрешающая способность оценивается двояко: либо в линиях на миллиметр, либо через диаметр кружка нерезкости. Для определения разрешающей способности используются специальные тестовые шкалы – миры (ударение на первом слоге).

Перед нами ‑ штриховая мира ГОИ. Она состоит из 25 элементов, в каждом из коих – четыре группы штрихов, ориентация которых меняется через 45º. Штрихами можно считать как черные полосы на белом фоне, так и белые полосы на черном фоне: ширина их одинакова. Раньше, когда фотография осуществлялась только съемкой на фотопленку (либо на стеклянные пластины), это было совершенно очевидно и справедливо, поскольку изображение, полученное в результате съемки, оказывалось негативным. Так что уместно говорить о паре штрихов. От первого до последнего элемента штрихи увеличивают частоту. Так что все 25 элементов охватывают 4-х кратный диапазон частот. Количество линий на миллиметр – это пространственная частота (то есть частота, не во времени, а в двумерном пространстве, то есть в плоскости). Она выражает, сколько различимых линий намм обеспечивает фотокамера. Но в камере мы имеем дело с пленкой (или матрицей) и объективом. Если плоха любая их этих составляющих, тем самым зачеркиваются достоинства всей системы. Применительно к малоформатным камерам считается, что в идеале они должны обеспечивать разрешение 300 лин/мм. На практике, если вы приносите в редакцию интересный снимок с десятикратно худшим качеством, думаю, ни один редактор не откажется от него по причине низкого разрешения.

На мой взгляд, это число мало что может сказать нам без учета дальнейшего масштабирования. Считается, что требования к подробности проработки деталей возрастают по мере увеличения снимка. Это особенно справедливо до формата, примерно равного обычному листу А4 (при дальнейшем увеличении критичность зрителя растет уже не так сильно). Иными словами, правильнее было бы заботиться не столько о разрешении в камере, сколько о конечном виде фотоизображения. Однако, традиция предписывает судить о качестве применительно к пленочному негативу.

У этой миры есть недостатки. Главный из них состоит в том, что она предназначалась для фотоэмульсий, а микрозерна, образующие там изображение, распределены хаотично: в зависимости от локальной засветки. Иногда такое распределение называют причинным растром, тогда как в матрице мы имеем дело с растром, имеющим регулярную ортогональную структуру. Если свет ложится на светочувствительную ячейку, она реагирует на прицельное попадание, а если световой лучик прошел совсем рядом, матрица его игнорирует.

Возникает явление, очень похожее на то, что мы в обиходе называем «муар». Вспомните, как выглядят две сетки, расположенные одна за другой, например, когда разглядываешь на просвет тонкие женские чулки.

Но существует и другая мира ГОИ, которая называется радиальной.

Она обладает рядом преимуществ перед штриховой мирой, где линии меняют ориентацию через 45º, тогда как радиальные секторы (черный или белый) имеет угловую величину 5º, благодаря чему с ее помощью можно обнаружить астигматизм с точностью до 10º. Сужающиеся к центру линии позволяют установить радиальную миру в любой интересующей нас точке, тогда как штриховая мира была настолько обширна, что «попасть» нужным ее элементом в нужную точку изображения весьма проблематично.

Радиальная мира позволит нам разобраться в сути другого способа измерения разрешающей способности, определяемой через понятие кружок нерезкости (или кружок размытости). Диаметр кружка, в котором уже невозможно различить секторов и есть количественный параметр, дающий представление о том, каково разрешение системы.

Что же лежит в основе понятия резкости? Где проходит граница между резким и нерезким?

Следует признать, что она не вполне определенна и подчас субъективна.

Когда я работал в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова, мне время от времени приходились анализировать результаты тестовых съемок мир. И тут я заметил, что когда внимательнее приглядываешься к изображению (а рассматриваются негативы с изображениями мир через микроскоп), замечаешь штрихи и там, где только что они, кажется, сливались в серую массу.

Тут следует добавить, что продвинутыми специалистами используется понятие «частотно контрастная характеристика». Дело в том, что рубеж восприятия штрихов определяется не только в зависимости от частоты штрихов, но и от их контраста. Из-за того что и черные штрихи, и белые паузы оказываются серыми, их различимость снижается.

Те подробности изображения, которые не превышают допустимого предела, считаются резкими. То есть все детали, которые в пространстве изображения втискиваются в конус между предельно допустимым кружком нерезкости и точкой фокуса, считаются резкими. Заметим, что здесь имеют место два конуса с общей вершиной. Значит, в зону резкости попадают объекты в пространстве предметов, находящиеся и ближе и дальше плоскости идеально точной фокусировки.

На схеме видно, что при одинаковом фокусном расстоянии глубина резкости больше у того объектива, полезный световой диаметр которого – меньше. Поэтому при диафрагмировании глубина резкости возрастает.

Боюсь, что у той части моих уважаемых читателей, которые сочли достаточным просто перелистать картинки предыдущей лекции, не вникая в ее содержание, понимания того, о чем говорится здесь, не возникнет. Непонимание будет возрастать и дальше. Поэтому рекомендую вернуться назад и прочесть, что там было написано. Уверяю, никаких поводов для того, что бы усомниться в своих способностях там нет. «Элементарно, Ватсон»

Таблица соответствий двух разных параметров разрешающей способности.

разрешение – лин/мм                               кружок нерезкости – мм

14                                                                    0,82

20                                                                    0,57

25                                                                    0,46

30                                                                    0,38

40                                                                    0,29

45                                                                    0,26

50                                                                    0,23

60                                                                    0,19

76                                                                    0,15

100                                                                  0,115

115                                                                  0,1

229                                                                 0,05

382                                                                 0,03

Чтобы понять, откуда берется это соответствие, приведу эту схему:

Развертка нижнего периметра кружка диаметром 1,15 мм дает штрихи с частотой 10 лин/мм, при этом внутренний (осветленный) кружок диаметром 0,1 мм при развертке даст 100 лин/мм. Кстати сказать, этот ряд из сотни штрихов выглядит здесь размытым именно по причине недостаточного разрешения. Ребенок, одолевший пять классов нашей очень средней школы способен посчитать любые другие соотношения.

Однажды я делал публичный доклад, в процессе которого должен был показать эту картинку, но вышло так, что плашка из сотни штрихов совпала с пространственной частотой матрицы проектора, причем все черные линии совместились с паузами между пикселами, так что вся эта полоса совсем исчезла. Когда я несколько «сбил» положение картинки, эта же полоса стала черной. Попытки менять масштаб приводила к тому, что возникал чудовищный «муар», группирующий отдельные штрихи толстенными черными и белыми прямоугольниками. В конце концов, я нашел более-менее приемлемый масштаб, но моя борьба с техникой очень всех развеселила.

В прошлой лекции уже говорилось о том, что зоны нерезкости – асимметричны относительно точки (вернее сказать, плоскости, перпендикулярной оптической оси) идеальной фокусировки. (В каждом конкретном случае положение и протяженность этих зон с учетом величины кружка нерезкости несложно посчитать с помощью правил арифметики, исходя из формулы Ньютона.)

Чем дальше расположены объекты съемки в пространстве предметов, тем глубже в линейном масштабе зона резкости. Поэтому в фотографии было введено понятие гиперфокального расстояния. Существует даже формула его расчета. Привожу ее здесь, хотя и считаю, что сегодня она малополезна.

G где

k ‑ знаменатель относительного отверстия (то есть значение диафрагмы),

d ‑ диаметр допустимого кружка нерезкости (в долях мм),

f ‑ фокусное расстояние объектива, мм.

Гиперфокальное расстояние выражает дистанцию от «∞» до некоторой удаленной дистанции, которая зависит от фокусного расстояния объектива. Из формулы видно, чем короче фокусное расстояние, тем ближе передняя граница резко-изображаемого пространства. Поэтому говорят, что у широкоугольников глубина резкости больше, чем у телеобъективов. А поскольку у цифровых фотоаппаратов кадр меньше, то и эквивалентные объективы более короткофокусны. Вследствие этой причины здесь подчас возникают проблемы, обратные тем, с которыми сталкивались фотографы раньше: глубина резкости оказывается слишком велика, так что выделить более важные детали за счет сужения резкого пространства не удается.

Однако все описанные выше (в том числе в прошлой лекции) свойства оптики остаются справедливыми. Ради доказательства этого обстоятельства приведу несколько «кукольных» фотографий.

Здесь настройка резкости осуществлялась по стоящей посередине красной машинке, и хотя расстояние между автомобильчиками одинаково, видно, что дальний из них оказывается более резким, нежели ближний.

Для сравнения привожу два других варианта.

В верхнем, отфокусированном на ближнюю игрушку, нерезкость красного автомобильчика не так заметна, как в нижнем, где наводка на резкость делалась на дальнюю модель.

Названную особенность следует учитывать при съемке.

Настоятельно рекомендую не только обратить на это внимание, но и вернуться к предыдущей лекции. Особенно важно сие для тех, кто решил, что пятая лекция не содержит в себе ничего, кроме желания автора выпендриться перед читателем. На самом деле вся приводимая мной здесь информация важна с точки зрения сознательного формирования кадра. Если же кто-то решит, что главное ‑ побольше снимать, он обречен на случайность результата. Я же вижу свою задачу в том, чтобы человек с фотоаппаратом не восклицал: «Ух ты, что вышло!», а целенаправленно шел к реализации своего замысла. Забегая несколько вперед, позволю себе заявить: в художественном произведении на первый план выступает форма. Если пластика фотокартины неадекватна замыслу, проседает и теряется ее содержание. Мы еще будем говорить о композиции, но говорить о ней абстрактно – бессмысленное занятие. Всякое изображение (а тем паче фотография) формируется из подробностей и деталей, а неверно собранное изделие вряд ли окажется работоспособным.

Сознательное использование возможностей оптики является одной из граней фотографического творчества.

Ради подтверждения это немудреной мысли приведу здесь еще две чисто технические картинки, подтверждающие заявленный в предыдущей лекции постулат о том, как влияет на пластику фотоизображения выбор оптики.

Эта картинка снята телеобъективом

А эта – широкоугольником

И там и тут снято одно и тоже здание, но особое внимание обращаю на то, что и там и тут съемка осуществлена в одном и том же масштабе (возьмите линеечку и проверьте). Конечно, осуществить это можно только по отношению к какой-то одной детали. Строящееся здание, запечатленное широкоугольным объективом, «заваливается» (согласно законам перспективы) и выступает острым углом, так что дальние детали «убегают», заметно сокращаясь, в то время как на фотографии, снятой телеобъективом, все смотрится как бы в одном уплощенном плане. Привожу здесь эти фотографии ради того чтобы еще раз акцентировать обсуждаемые на этой лекции проблемы, связанные с разрешающей способностью и глубиной резкости.

Первое: когда мы касаемся разрешающей способности, то важно знать, что она непостоянна: в середине кадра разрешение выше, а на периферии – хуже. У всех объективов разрешающая способность от центра к краю снижается. Некоторое улучшение в плане выравнивания (и улучшения резкостной картины) имеет место при диафрагмировании. Как правило, лучшее разрешение достигается при значениях диафрагмы 8 – 11.

Что касается цифровых камер, в них разрешение константно абсолютно на всех участках, и в центре, и на периферии, поскольку оно обусловлено матрицей.

Но есть еще одно обстоятельство, о котором нигде ничего не говорится. Общеизвестно, что глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния (об этом упоминалось выше, когда речь шла о формуле гиперфокальной резкости). Так вот. Это справедливо применительно к шкале дистанций. При этом очевидно, что при зумировании в сторону уменьшения фокусного расстояния масштаб изображения уменьшается. Теперь – самое главное. 

Внимание! При соблюдении одинакового масштаба глубина резкости от фокусного расстояния не зависит. Проверьте сами. Или посчитайте, используя для этого приведенную в предыдущей лекции формулу Ньютона (специальных знаний это не потребует, вполне достаточно того, что проходят на уроках арифметики в нашей очень средней школе).

И еще одна подробность. Размытие уходящего в нерезкость изображения происходит в обе стороны от зоны резкости (это очевидно), но при этом (!) имеет место изменение масштабов. Те детали, которые находятся дальше, размываясь, увеличиваются, а приближающиеся – уменьшаются. Так что обычное перспективное изменение масштабов нарушается.

Вот таким образом реализуется в фотографии «обратная перспектива», которую долгие столетия презирали художники академической школы, считая, что перспектива может быть только прямой, хотя в православной иконе обратная перспектива преобладает.

Совершенно иначе та же шахматная доска будет выглядеть, если сфотографировать ее сверхширокоугольником-отоскопом, то есть объективом, который не создает дисторсии, иными словами, будучи сверхширокоугольником, не является фиш-айем (опять вынужден сделать ссылку на материал предыдущей лекции).

Шахматистам приношу свои искренние извинения за самодеятельный уровень сочиненной «из головы» эндшпильной композиции. Как говорится в известном анекдоте: «Музыканты просят в оркестр не стрелять – играем, как можем». Но обратите внимание на глубину резкости.

Надеюсь, что взглянув на эти две картинки, вы больше не захотите употреблять по отношению к оптике выражение, что телеобъектив приближает, а широкоугольник отдаляет. Мне важно, что бы почувствовали (и усвоили), влияние «сменной» оптики на пластику формообразования снимка.

И наступило время, когда уже невозможно больше тянуть с вопросом о реальной разрешающей способности фотоаппаратуры в абсолютных значениях, то есть, в линиях на миллиметр.

Применительно к пленочной малоформатной аппаратуре предельно допустимым кружком размытия считался 0,03ммчто соответствует 382 лин/мм. На мой взгляд, эта величина является только добрым пожеланием из протокола о намерениях, которое практически не выполняется. Редкие объективы подпускают к этому рубежу при съемке на пленку Микрат-300 ( и деликатной ее проявке), при диафрагмировании до 11, да и то лишь в центральной зоне кадра (и при съемке с тяжелого жесткого штатива). Так что, очень хорошо, если мы имеем по факту сотню линий на миллиметр. При увеличении изображения до формата А4 это будет на отпечатке что-то около 10 лин/мм.

Цифровая фотоаппаратура на такие победные цифры и не претендует. Большая часть современной любительской техники обеспечивает в целом кадре лишь около 12-16 миллионов пиксел. (Эта цифра приблизительна.) Мне думается, что в большинстве случаев нам достаточно было бы иметь 1,5 megapixel, а с учетом возможности некоторого кадрирования «ножницами» (то есть, отсекания излишки с краев) ‑ 2 mp. Недавно я побывал на одной профессиональной фотовыставке. Представленные там фотопортреты были исполнены с такой проработкой фактуры кожи на лицах, что в там легко обнаруживались мельчайшие пупырышки. Эстетическим достижением это мне не показалось.

Что же означает фактически наличие в матрице десятка с лишним мегапиксел? Мерить эту разрешающую способность в линиях на миллиметр здесь бессмысленно. Какая нам разница велики или малы при этом геометрические размеры матрицы. Поэтому я перевожу эти цифры на размер отпечатка. Если мы прикинем сколько это получится на формате А4, то окажется, что это – без малого 14 точек на миллиметр. По-моему, этого хватит за глаза и за уши.

Перед вами репортажно снятый портрет молящейся девочки-католички.

Эта картинка «весит» меньше 40 Kb. Скажите, что в ней мешает увидеть суть изображенного? Даже такие детали, как ее прическа (где волосы не производят впечатления шапочки) и мохнатость шубки ‑ не вызывают сомнений. Но существенна здесь в первую очередь ее сосредоточенность. А она-то передается. Делайте выводы.

Наконец выскажусь насчет того, с чего начал: что максимальная резкость,

якобы, – предпочтительное свойство фотоизображения. На мой взгляд, неравномерное распределение резкого и нерезкого в кадре подчас может повысить выразительность снимка, особенно в тех сюжетах, где важный для нас объект настолько узнаваем, что показывать его в подробностях, нет надобности.

Астигматизм – неодинаковая резкость в разных направлениях. Будучи дефектом, астигматизм, однако встречается довольно часто, в том числе и у человека. Так некоторые люди могут лучше различать вертикальные тонкие линии, или наоборот ‑ горизонтальные.

ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ — это… Что такое ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ?

ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

[от греч. hyper — над, сверх и лат. focus — очаг (современное значение — фокус)] — расстояние от съёмочного аппарата, объектив к-рого сфокусирован на бесконечность (шкала расстояний установлена протип индекса со знаком °°), до ближней границы резко изображаемого пространства, начиная с к-рой и до горизонта объекты съёмки будут изображены на снимке с достаточной резкостью. Г. р. наз. также расстояние до объекта, при фокусировке объектива на к-рый задняя граница резко изображаемого пространства находится в бесконечности; передняя граница при этом будет находиться на расстоянии, равном половине Г. р.

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.

  • ГИПЕРФИЛЬТРАЦИЯ
  • ГИПОДИНАМИЯ

Смотреть что такое «ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ» в других словарях:

  • гиперфокальное расстояние — Расстояние от плоскости изображения до передней границы резко изображаемого пространства при установке съемочного фотографического объектива на бесконечность. [ГОСТ 25205 82] Тематики фотоаппараты, объективы, затворы EN hyperfocal distance DE… …   Справочник технического переводчика

  • Глубина резко изображаемого пространства — Глубина резкости В фотографии глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)  это одна из характеристик объектива. Глубина резко изображаемого пространства на фотографическом изображении  это расстояние между передней и задней… …   Википедия

  • Polaroid (фотоаппараты производства СССР) — Polaroid Supercolor 635CL Polaroid 636 Closeup …   Википедия

  • Простейший фотоаппарат — Среднеформатный фотоаппарат «Ami 66». Польша, 1960 е гг …   Википедия

  • Elenberg 501AZ — Производитель сеть магазинов Эльдорадо Год выпуска 2000 е годы Тип малоформатный …   Википедия

  • Зенит-35F (фотоаппарат) — Зенит 35F Производитель ЛОМО Год выпуска 1987 1992 Тип малоформатный простейший фотоаппарат Фотоматериал …   Википедия

  • ФТ (фотоаппарат) — ФТ 2 …   Википедия

  • Зенит-35F — Производитель …   Википедия

  • Индустар — «Индустар»  общее название советских анастигматических фотографических, киносъёмочных и специальных объективов, выполненных по схеме Тессар (четыре линзы в трёх группах). Производились с начала 1930 х годов многими заводами в разнообразных… …   Википедия

  • Макросъёмка — (от др. греч. μακρός  большой, крупный)  вид фото , кино или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2  20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале… …   Википедия

Что такое гиперфокальное расстояние и как его найти?

Одной из наиболее сложных технических тем в фотографии является то, что называется гиперфокальным расстоянием. На первый взгляд, основное определение гиперфокального расстояния кажется довольно простым: это расстояние, на котором вы фокусируете объектив камеры, чтобы получить в фокусе как можно большую часть кадра, от переднего плана до горизонта.

Все становится сложнее, когда вы пытаетесь сузить это определение, и становится еще сложнее, когда вы начинаете вникать в особенности расчета гиперфокального расстояния для различных объективов и условий съемки.Давайте погрузимся в механику гиперфокального расстояния и посмотрим, сможем ли мы внести некоторую ясность в то, что может быть темной и запутанной темой.

Для целей этой статьи мы предполагаем, что вы знакомы с основами технической фотографии, поэтому вы знаете о таких вещах, как диафрагма, фокусное расстояние, глубина резкости и объективы с фиксированным и зум-объективом. Если какой-либо из этих терминов является для вас новым, вы можете ознакомиться с другими нашими статьями по этим темам, а затем вернуться к этой, когда будете готовы.

Практический пример

Давайте рассмотрим довольно распространенный сценарий: вы делаете пейзажную фотографию поля в солнечный день, и у вас есть человек на переднем плане, дерево посередине, а затем несколько удивительных клубящихся облаков. на глубоком фоне. Вот ваша проблема: какой объектив вы используете, с какой диафрагмой, с какой точкой фокусировки, чтобы все три основных элемента — человек, дерево и облака — были в фокусе и достаточно резкими?

Если сфокусироваться на человеке, дерево окажется не в фокусе.Если сфокусироваться на облаках, лицо будет размытым. Если вы сосредоточитесь на дереве — что ж, может быть, это сработает, или, может быть, дерево будет красивым и четким, но человек и облака будут не в фокусе. Но допустим, вы немного повозились с фокусом и нашли «золотую середину» на расстоянии 55 футов с объективом 85 мм, установленным на f/16, что позволяет сфокусировать все важные элементы кадра. Эта «золотая середина» — ваше гиперфокальное расстояние. Просто запишите настройки объектива в свой фотоблокнот — 85 мм, f/16, 55’ — и теперь вы знаете, какое у вас гиперфокальное расстояние!

Просто, правда? За исключением того, что это только гиперфокальное расстояние для этого поля, с этим человеком, этим деревом и этими облаками.Если в следующий раз человек находится на другом расстоянии, вы не можете использовать 55 футов в качестве гиперфокального расстояния. Наверняка должен быть лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние, чем просто угадывать и проверять каждый элемент в каждом кадре?

Да, пока мы устанавливаем некоторые основные правила. Предположим, что гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние фокусировки, необходимое для данного объектива, чтобы получить в фокусе объекты, находящиеся на бесконечности. Под «бесконечностью» мы подразумеваем объекты на видимом горизонте, такие как облака, звезды или далекие горы.

Имея в виду это определение, существует сложная математическая формула, которая позволит вам рассчитать гиперфокальное расстояние любого заданного объектива… но она будет совершенно бесполезна для вас в полевых условиях. В поле вам придется летать.

Если вам интересно, формула выглядит так:

f ваше фокусное расстояние, N ваша диафрагма, и c ваш максимальный кружок нерезкости, который является способом измерения приемлемая резкость.

Здесь мы сталкиваемся с нашей большой проблемой: то, что считается «в фокусе», является субъективным суждением. В нашем примере нашей целью было сделать фоновые облака и человека на переднем плане достаточно четкими. Проблема в том, что не существует универсального определения «достаточно острого». Может быть, я хочу видеть каждую ресничку на лице этого человека, но вы согласны с небольшим художественным размытием. Итак, как мы можем рассчитать гиперфокальное расстояние, чтобы получить снимок «в фокусе», если нет возможности определить, что на самом деле означает «в фокусе»?

Бьюсь об заклад, вы думали, что у меня будет ответ на этот вопрос.К сожалению, нет, и это основная причина, по которой вычисление гиперфокального расстояния так сложно. Несмотря на то, что вы можете математически определить, насколько резким или нечетким является изображение, у всех разные предпочтения в отношении того, насколько резким должно быть что-то, чтобы оно считалось «достаточно» резким.

Субъективный путь

Один из способов — принять эту субъективность. Некоторые люди скажут вам, что лучший способ определить гиперфокальное расстояние — установить желаемую диафрагму, затем сфокусироваться, пока бесконечность не станет «идеально резкой», а затем увеличить масштаб (используя объектив с зум-объективом или ноги с фикс-объективом). чтобы сфокусироваться на переднем плане, регулируя по мере продвижения, чтобы фон оставался четким.

Используя этот метод, ваше гиперфокальное расстояние будет меняться в зависимости от настройки диафрагмы. Это субъективный метод определения гиперфокального расстояния, потому что то, где вы фокусируетесь, зависит от того, когда вы считаете, что элементы переднего плана достаточно резкие.

Объективный маршрут

Другие скажут, что лучший способ — определить гиперфокальное расстояние объективным методом. Используя эту технику, начните с более низкой диафрагмы, скомпонуйте снимок и найдите точку фокусировки, в которой бесконечность будет столь же размыта, как и элемент переднего плана.Помните, что «одинаково резкое» и «одинаково размытое» означают одно и то же. Затем, не меняя точку фокусировки или зум, вы можете регулировать диафрагму до тех пор, пока и передний план, и фон не станут приемлемо резкими. (Если они никогда не становятся достаточно резкими, независимо от того, насколько широко открыта ваша диафрагма, это означает, что ваше оборудование не подходит для этой работы.) не находите свой фокус, основанный на субъективном суждении о том, что является или не является «достаточно резким».Вместо этого вы фокусируетесь на том, где фон и передний план одинаково резки, что является объективной мерой, а затем настраиваете только диафрагму.

«Объективный» метод иногда называют методом «двойного расстояния», потому что точка фокусировки будет примерно в два раза больше расстояния от вас до ближайшего элемента переднего плана. В нашем примере с человеком, деревом и облаками, если человек находится примерно в 30 футах от вас, то ваше гиперфокальное расстояние будет примерно в 60 футах.Если вы действительно хорошо оцениваете расстояния (или у вас есть лазерный дальномер), вы можете использовать этот ярлык, чтобы сэкономить много времени, сфокусировавшись на 60 футах для начала и отрегулировав диафрагму оттуда.

Плюсы и минусы

Оба эти метода имеют свои преимущества. Субъективный метод заключается в том, чтобы держать фон в идеальном фокусе, делая все возможное, чтобы захватить передний план. Это, очевидно, лучше, когда ваши фоновые элементы являются самой важной частью кадра, например, если вы снимаете звездные пейзажи.Это также избавит вас от разочарования, если ваш объектив короче или ограничен в настройках диафрагмы.

Объективный метод хорошо работает, если вся композиция имеет одинаковый приоритет, другими словами, если горизонт не важнее переднего плана. Он также имеет то преимущество, что он всегда одинаков по отношению к вашим элементам переднего плана. С любым объективом и камерой, если вы знаете, как далеко находится ваш передний план, ваше гиперфокальное расстояние не изменится. Наконец, по крайней мере, на мой взгляд, это делает композиции более чистыми, и в целом это намного меньше работы.

Ярлыки

Итак, все сказанное, есть ли какие-нибудь ярлыки, которые мы можем использовать? А как насчет таблиц гиперфокальных расстояний, приложений или шкалы фокусировки сбоку объектива? Ну, проблема с таблицами и приложениями заключается в том, что, во-первых, они отдают приоритет элементам фона, поэтому ваш передний план может получиться размытым. Во-вторых, в большинстве из них используется формула, оптимизированная для 35-мм пленочных камер и физических отпечатков стандартного размера. Если у вас есть полнокадровая камера и вашим фотографиям суждено стать 8×10, висящими где-нибудь в галерее, то таблицы и приложения могут подойти.В противном случае вы получите неоптимальные результаты.

С другой стороны, фокусировочные шкалы, которые вы найдете по бокам линз, могут действительно хорошо работать для определения гиперфокального расстояния — если вы знаете, как ими пользоваться, и если она вообще есть на вашем объективе.

Чтобы определить свое гиперфокальное расстояние, наведите метку бесконечности на текущую диафрагму и отметьте расстояние, которое затем появится прямо над центральной линией указателя шкалы глубины резкости.

В этом примере диафрагма установлена ​​на f/11, поэтому кольцо фокусировки поворачивается до тех пор, пока символы бесконечности не совместятся с меткой f/11 справа от центральной линии индекса.Результирующее гиперфокальное расстояние (видимое над центральной линией) составляет немногим более 10 футов или 3 метров. Слева от центральной линии другая отметка f/11 указывает расстояние, на котором начинается приемлемая резкость, которая в данном случае составляет немногим более 5 футов и 1,5 метра.

Большинство шкал фокусировки в настоящее время появляются только на профессиональных объективах с ручной фокусировкой. Автофокусные фикс-объективы потребительского класса лишь иногда имеют шкалу, и даже когда они есть, они могут быть довольно неточными. Что касается зум-объективов, то единственные, у которых есть полезные шкалы фокусировки, — это двухтактные зум-объективы, которые вышли из моды в середине 1980-х годов.Хотя вы иногда можете найти элементарные шкалы фокусировки на современных зумах, они не очень хороши. Наконец, некоторые старые камеры с фиксированным объективом могут иметь красную точку на диске фокусировки. Эта красная точка указывает гиперфокальное расстояние для этой камеры.

Резюме

Итак, повторим: Гиперфокальное расстояние в вашем снимке — это минимальное расстояние, на котором вы можете сфокусироваться, чтобы получить резкий фокус на объектах в бесконечности. Вы можете найти его в поле двумя способами: либо сфокусировавшись до бесконечности, а затем увеличив масштаб, чтобы получить в фокусе передний план, либо найдя точку, в которой фон и передний план одинаково не в фокусе, а затем регулируя диафрагму вверх, пока они не сфокусируются. в фокусе.Наконец, иногда вы можете использовать таблицы, приложения или весы в качестве ярлыка, но они хорошо работают только в определенных обстоятельствах».

Если вы задержались с нами до сих пор, поздравляем. В фотографии не так много технических тем, более сложных, чем гиперфокальное расстояние. Если вы это понимаете, вас похлопывают по спине. В следующий раз, когда вы будете в поле с мануальным объективом и у вас останется несколько минут, почему бы не попробовать один из двух наших методов? Как только вы попрактикуетесь в вычислении этого на лету, определение вашего гиперфокального расстояния станет второй натурой.


Изображение предоставлено: Стоковые фотографии лицензированы с Depositphotos. Иллюстрация создана с использованием изображений (1, 2, 3, 4, 5) под лицензией CC BY 3.0.

Что такое гиперфокальное расстояние? Как и когда использовать это в фотографии

Гиперфокальное расстояние камеры и объектива описывает «зону наилучшего восприятия» с точки зрения фокальной плоскости. При вашем гиперфокальном расстоянии фокальная плоскость самая широкая и самая мощная в глобальном масштабе, что дает вам гораздо больше места для съемки нескольких крупных объектов, таких как горы, большие транспортные средства или здания, и даже таких вещей, как фотография звездных следов. .

Обычно такого термина, как «гиперфокальное расстояние», достаточно, чтобы любой фанатик науки побежал куда подальше, но мы призываем вас выслушать нас до конца. Это одна из профессиональных фототехник, которую должен знать каждый фотограф.

Что такое гиперфокальное расстояние в фотографии?

У любой камеры есть две крайности: близкое расстояние фокусировки и фокусировка на бесконечности. Набирая себя где-то посередине, плоскость фокусировки смещается вперед или назад, либо ближе к камере, либо дальше к горизонту.

Вопреки распространенному мнению, вы не найдете свое гиперфокальное расстояние ни в одном из этих двух положений. Это не синоним фокусировки на бесконечности. Наоборот, это один из оптимальных и надежных способов гарантировать, что удаленные объекты будут математически четко визуализированы без необходимости находить идеальную фокусировку вручную.

Определение гиперфокального расстояния из учебника:

Здесь вы можете видеть, что гиперфокальная точка — это точка в сцене на заданном расстоянии от первого лица объектива камеры.

Если бы вы поместили маркер на полпути между этой точкой и местом, где стоит камера, вы бы обозначили начало плоскости фотографии. Этот «клин» уходит в бесконечность; он достаточно широк, чтобы полностью охватывать даже очень удаленные объекты или группы объектов.

Что делает гиперфокальное расстояние уникальным?

Гиперфокальное расстояние объектива камеры максимально увеличивает глубину резкости, предоставляя вам максимально широкий кусок пирога, который можно охватить объектом съемки в целом.Съемка с наименьшей диафрагмой, на которую способна ваша камера, сама по себе не обязательно дает такую ​​же гарантию. Почему бы и нет, спросите вы?

Ну а когда снимаешь на свое гиперфокальное расстояние, то гарантируешь, что ни один клин не потеряется за бесконечностью. Объективы некоторых камер на самом деле покажут вам зону падения резкости. Эти метки показывают, насколько широка ваша фокальная плоскость в поле зрения при различных настройках диафрагмы, что делает бесконечность намного проще и удобнее на лету.

Связанный: что такое глубина резкости и как она возникает?

Стоит отметить, что ваше гиперфокальное расстояние не меняется в зависимости от диафрагмы. Вместо этого более выгодно рассматривать эти отношения как взаимодополняющие. Ширина и глубина фокальной плоскости будут изменяться пропорционально увеличению или уменьшению диаметра апертуры, но «сердце» фокальной плоскости, самая центральная точка между спадом в обоих направлениях, остается неподвижно на месте перед ты.

Все это минимальные различия, но все они имеют большое значение, если вы серьезно относитесь к использованию гиперфокального расстояния в своих интересах. Давайте немного поговорим о том, как практически добиться гиперфокального расстояния.

Как найти гиперфокальное расстояние с помощью объектива вашей камеры

Гиперфокальное расстояние не имеет ничего общего с вашей камерой — все зависит от объектива, его фокусного расстояния, конструкции и светосилы, среди прочего.Все объективы в вашей коллекции будут иметь свои уникальные гиперфокальные настройки. Вы можете найти каждый из них на глаз или использовать один из следующих альтернативных подходов.

Если вы используете объектив DSLR или беззеркальной камеры и на нем есть гравировка, показывающая, как совпадают ваши значения диафрагмы и фокусного расстояния, вам повезло. С помощью этой полезной функции легко найти гиперфокальное расстояние с помощью объективов. Как?

Предположим, что в данном случае мы снимаем с диафрагмой f/22.Обычно большая выемка посередине используется для фокусировки при съемке фотографии. Вместо того, чтобы использовать эту маркировку, давайте посмотрим на ряд выемок, окружающих ее. Ближайшие к середине представляют гиперфокус как более широкую апертуру. По мере того, как вы приближаетесь к любому из крайних положений, диафрагма сужается по мере увеличения ширины фокальной плоскости.

Чтобы найти наше гиперфокальное расстояние с помощью этого объектива, нам нужно будет поворачивать оправу до тех пор, пока второй, самый правый индикатор f/22 не окажется прямо под символом бесконечности.

Как только мы оказываемся там, остальная конфигурация следует за нами, попадая в ранг. Само гиперфокальное расстояние в конечном итоге составляет чуть меньше трех метров — крайний левый индикатор f/22 показывает, что объекты, находящиеся на расстоянии около полутора метров от камеры, также будут в фокусе, наряду с большей частью фокусного расстояния. площадь за ним.

Как найти гиперфокальное расстояние с помощью математики

Вы также можете сесть с карандашом и бумагой и найти гиперфокальное расстояние по следующей официальной формуле.Попробуем расшифровать этот беспорядок.

Здесь H относится к самому гиперфокальному расстоянию. N соответствует диаметру вашего проема; f — ваше фокусное расстояние, а c — порог приемлемой фокусировки, который вы выбрали и определили. Это определяется с точки зрения так называемого круга нерезкости.

Этот метод может быть менее чем практичным для многих фотографов — выстраивание максимально возможного круга нерезкости, который вы хотите считать «в фокусе», может быть своего рода проблемой в полевых условиях.

Связанный: В чем разница между F-Stop и T-Stop?

Когда использовать гиперфокальное расстояние в фотографии

Гиперфокальная фотография по всем направлениям направлена ​​на одну вещь, в общем смысле: фотографирование огромных, удаленных объектов или множества объектов в центре поля, которые должны быть одинаково резкими.

Огромным ограничением гиперфокуса является то, что ни одно из этих лиц или объектов не может находиться слишком близко к камере.Если вы знаете, что снимаете и чего хотите добиться, выбор, который вам нужно сделать, будет более чем очевиден.

Несколько типов фотографий, где гиперфокальное расстояние может вам пригодиться, включают:

  • Масштабная промышленная или архитектурная фотография
  • Пейзажная фотография
  • Астрофотография, в том числе фотография звездных следов
  • Спортивная фотография, особенно при съемке всего поля с бегущими игроками.
  • Коммерческая фотосъемка, в том числе предметная фотосъемка
  • Фотография, где в кадре много лиц или объектов — большие групповые фотографии, в том числе фотографии природы (подумайте: огромное поле цветов или огромный косяк рыбы, все очень быстро движущиеся по сцене), — это одно из распространенных применений.

Можно ли вообще не использовать гиперфокальное расстояние? Вы всегда можете сложить несколько версий одного и того же снимка, каждый из которых фокусируется на разных плоскостях композиции. Используя только очень узкие настройки диафрагмы, все, что ниже f/16, поможет вам сохранить кристально чистую резкость по всему изображению.

Тем не менее, ни один из этих подходов не будет столь надежным и непроницаемым, как если бы все делалось правильно.Вот почему гиперфокальное расстояние — наша главная рекомендация для профессионально выглядящих фотографий.

Связанный: Что такое средний серый цвет в фотографии?

В поисках гиперфокального расстояния: интеллектуальные поиски всей жизни

Гиперфокальное расстояние вашей камеры может быть чрезвычайно полезным средством защиты от сбоев в самых сложных проектах. Его легко найти, и он придает изображению привкус этого высокобюджетного, голливудского эпического чувства.

Вы уже знаете наш совет: погоняйте их за деньгами. Гиперфокальное расстояние избавляет вас от проблемы адекватной фокусировки, предоставляя вам возможность заняться более важными делами, такими как, в первую очередь, получение кадра.

Что такое система зон? Фотография встречает науку

Читать Далее

Об авторе

Эмма Гарофало (опубликовано 379 статей) Более От Эммы Гарофало
Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Что такое гиперфокальное расстояние и когда его использовать?

Когда вы делаете снимок, вы настраиваете объектив так, чтобы он сфокусировался на определенной точке сцены, которая находится на определенном расстоянии от камеры.Насколько резкими будут области перед и за этим расстоянием фокусировки, определяется установленным значением диафрагмы. Большие значения диафрагмы, такие как f/2,8 и f/4, дадут неглубокую зону резкости, а малые значения диафрагмы, такие как f/16 или f/22, дадут глубокую зону резкости. Эта зона резкого фокуса называется глубиной резкости, а гиперфокальное расстояние описывает оптимальную точку фокусировки, которая обеспечивает максимальную резкость от переднего плана до фона.

С практической точки зрения, он всегда используется с малыми значениями диафрагмы, и большинство фотографов предпочитают отставать на одну ступень от своего максимального числа f.Причина в том, что когда объектив закрыт до минимального значения диафрагмы, он работает хуже и может давать менее резкое изображение. Поэтому, если минимальная диафрагма вашего объектива составляет f/22, то f/16 — лучший выбор, если вы хотите получить сверхчеткое фото с большой глубиной резкости.

Маркировка гиперфокального объектива

Объективы, подобные этому старому 14-мм объективу Laowa с фиксированным фокусным расстоянием, имеют маркировку глубины резкости рядом со шкалой расстояния фокусировки, что позволяет быстро и просто установить гиперфокальное расстояние для любой диафрагмы объектива.(Изображение предоставлено Laowa)

На старых объективах с полной маркировкой на корпусе вы можете очень быстро установить гиперфокальное расстояние в ручном режиме фокусировки. Предполагая, что вы хотите сфокусироваться на бесконечность, просто совместите внешнюю метку f/16 с меткой бесконечности, и вы сможете определить ближайшее расстояние, на котором будет резко сфокусирована внутренняя метка f/16. Несмотря на то, что сцена может выглядеть размытой в видоискателе, результирующий снимок будет четким с самого близкого расстояния, указанного вплоть до бесконечности.

Загвоздка в этом простом и эффективном методе заключается в том, что большинство современных объективов обходятся без гиперфокальной маркировки, а с зум-объективами это вообще невозможно, так как же это сделать с новой блестящей оптикой?

Один из способов — использовать приложение для смартфона, которое позволит вам ввести модель камеры, фокусное расстояние и значение диафрагмы. С введенными данными результат покажет расстояние, на котором следует вручную установить фокус для достижения максимальной резкости спереди назад. Но если это звучит слишком хлопотно, есть более простой способ, который включает в себя пару пробных снимков и немного фокусировки методом проб и ошибок.

Современная гиперфокальная съемка

Существуют приложения для расчета гиперфокального расстояния для зумов и современных объективов, но зачастую проще выполнить несколько простых шагов и немного проб и ошибок. (Изображение предоставлено в будущем)

Самый простой способ — использовать режим приоритета диафрагмы, и после набора значения f/16 (или одной ступени от минимальной диафрагмы) сфокусироваться примерно на одну треть кадра вверх (или на половину пути). до горизонта, в зависимости от того, что легче всего оценить). Скорее всего, это задняя часть вашего переднего плана на классическом пейзаже.Зафиксируйте фокус здесь и сделайте пробный снимок. Проверьте результат на экране и увеличьте детали, чтобы увидеть, резкий ли ваш горизонт. Теперь проверьте ближайший передний план (ближайшую часть сцены, которую вы хотите сфокусировать), чтобы убедиться, что он тоже резкий. Если все хорошо, вы сделали это!

Еще один способ проверить это на цифровой зеркальной фотокамере — использовать LiveView, так как вы сможете увидеть, что является резким, а что нет при установленной диафрагме в режиме реального времени, и можете увеличить экран, чтобы проверить передний план и горизонт. подробности.

Но если близкий передний план слегка размыт, вам нужно установить точку фокусировки немного ближе к камере и переснять перед повторной проверкой. На другом конце шкалы, если горизонт мягкий, вам нужно установить точку фокусировки немного дальше. После нескольких пробных снимков вы установите гиперфокальное расстояние для своей фотографии и можете быть спокойны, зная, что она не может быть четче!

Если вы не можете сделать резкость переднего плана и горизонта одновременно, то детали переднего плана слишком близки к объективу, и вам придется либо использовать минимальное значение диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости (подшипник имейте в виду, что общая резкость может немного пострадать), или вам нужно перекомпоновать передний план дальше от камеры.

Единственный другой способ решить эту проблему — использовать метод наложения фокуса, когда вы делаете серию снимков с разным фокусным расстоянием и смешиваете их вместе в программном обеспечении для достижения сверхмассивной глубины резкости!

Подробнее:

• Лучшие фотоаппараты для пейзажей
• Лучшие объективы для пейзажей
• Лучшие штативы
• Лучшие фоторюкзаки
• Фотословарь DCW

Полное руководство по обучению фотографии: гиперфокальное расстояние

Если вы пытаетесь сделать хороший пейзажный снимок, обычно трудно добиться резкости и переднего плана, и фона.Именно тогда понимание гиперфокального расстояния становится важным. Основным определением является установка фокусного расстояния для получения наилучшей глубины резкости. Другими словами, если вы хотите, чтобы все было относительно резким, вам нужно научиться фокусироваться на точке, которая находится между передним планом и фоном. И это гиперфокальное расстояние! В этой статье вы узнаете:

— Фото: Крис Беркард

В этом смысле слова гиперфокальность означает использование каждого бита фокусного диапазона изображения в ваших интересах.

Если вы понимаете глубину резкости, вы, вероятно, знакомы с идеей о том, что любая фотография имеет диапазон расстояний, на котором объекты будут казаться резкими, а не только одно точное пятно. Если вы снимаете с f/1.8, у вас есть несколько миллиметров до и после точки фокусировки, которые по-прежнему будут казаться резкими, а если вы снимаете с f/11, у вас может быть несколько футов до и после фактической точки фокусировки. точка, которая по-прежнему будет казаться резкой. Таким образом, используя диафрагму, вы можете сделать снимок, на котором несколько объектов на разных расстояниях по-прежнему кажутся резкими.

Гиперфокальное расстояние — это просто метод, который позволяет фотографам использовать каждый бит этого диапазона фокусировки в своих интересах для получения резкого изображения с большой глубиной резкости. Фокусная точка, которую вы используете для автофокусировки, или расстояние, которое вы устанавливаете в ручной фокусировке, имеет пространство как до, так и после этой точки, которое все еще может казаться приемлемо резким.

Чтобы по-настоящему воспользоваться всем диапазоном, необходимо использовать как расстояние до фокуса, так и после него. Допустим, вы делаете групповое фото с тремя рядами людей.В идеале вы должны поместить фокус на кого-то в этом среднем ряду. Если вместо этого вы сосредоточитесь на первом ряду, половина этого фокусного расстояния будет потрачена впустую на пустое пространство перед группой. Сосредоточившись на середине, ближайшая часть этого диапазона попадает в передний ряд, в то время как самая дальняя часть этого диапазона по-прежнему захватывает задний ряд, в результате чего три ряда граней остаются резкими.

Гиперфокальное расстояние следует аналогичной концепции, только вместо фокусировки на среднем объекте фокус устанавливается так, что самый дальний конец этого диапазона находится в бесконечности.Помните, что при фокусировке на бесконечность фон получается четким. Таким образом, когда вы устанавливаете самый дальний конец диапазона фокусировки на бесконечность, вы получаете четкий фон, но вы все равно можете использовать остальную часть этого диапазона, чтобы другие детали были четкими.

Поскольку гиперфокальное расстояние использует каждый бит фокусного диапазона камеры, это популярный метод увеличения резкости на пейзажных фотографиях, но его можно использовать для любого изображения, где вы хотите, чтобы и фон, и другие объекты на фотографии были резкими.

Гиперфокальное расстояние позволяет максимально использовать диапазон фокусных расстояний, создаваемый вашей диафрагмой. Это означает получение невероятно четких пейзажных фотографий при f/11 или максимальное использование пейзажей при слабом освещении, когда у вас нет под рукой штатива и вам нужно использовать более узкую настройку.

Гиперфокальное расстояние — это метод получения максимально резкого фона и остальной части изображения. Это означает, что эта техника идеальна для любого изображения, где вам нужен четкий фон, но это не значит, что она идеальна для любой фотографии, где вам нужен максимально широкий диапазон резкости.

Прежде чем использовать технику гиперфокального расстояния, убедитесь, что фон действительно должен быть резким. Размещение края фокусного диапазона на заднем плане означает, что передний план не будет резким. Во многих случаях это нормально, но если передний план включает в себя более важные детали, чем фон, гиперфокальное расстояние — не лучший метод.

Иногда, если вы снимаете в слегка туманной атмосфере, фон все равно не будет идеально резким, а это означает, что вы теряете часть этой резкости, если горный хребет все равно смягчен туманом.

Гиперфокальное расстояние может быть полезным инструментом — просто знайте, что он не лучший в 100 процентах всех пейзажных фотографий и может также пригодиться вне пейзажного жанра.

Существует три метода использования гиперфокального расстояния на ваших фотографиях: один работает аналогично, но не является истинным определением метода; простой, менее точный метод; и более сложный, связанный с математикой вариант, который тратит впустую абсолютно весь этот диапазон фокусных расстояний.

Начнем с самого простого варианта.Многие фотографы используют обобщенную концепцию, основанную на гиперфокальном расстоянии, но не являющуюся именно гиперфокальным расстоянием. Такое «эмпирическое правило» предполагает, что в любой сцене, где вы хотите, чтобы большая часть изображения была резкой, сфокусируйтесь на чем-то, что составляет 1/3 часть изображения. Думайте об этом как о правиле третей для гиперфокального расстояния, только вместо того, чтобы делить кадр на три части, вы погружаете расстояние в тройки.

Конечно, в обобщенном виде фокусировка на треть всей сцены не идеальна.Этот метод часто оставляет наиболее важные части изображения резкими, но фон часто остается мягким, а это означает, что этот метод не является истинным определением гиперфокального расстояния. Тем не менее, если вы находите концепцию гиперфокального расстояния немного головокружительной, это хорошее место для работы, пока вы не будете готовы копнуть глубже.

Второй вариант по-прежнему не совсем точен, но является более верным методом гиперфокального расстояния, поскольку фон по-прежнему резкий. Начните с переключения на ручную фокусировку и перемещения кольца фокусировки на бесконечность.Затем медленно верните фокус назад, наблюдая за фоном. Как только вы увидите, что фон начинает расплываться, остановитесь, немного переместите фокус назад, пока фон снова не станет четким, и снимайте.

Эта опция по сути позволяет определить гиперфокальное расстояние на глаз без каких-либо сложных вычислений. Это хороший вариант для получения четких пейзажных снимков, не зацикливаясь на цифрах. Конечно, поскольку вы работаете на глаз, это не так точно, как фактический расчет гиперфокального расстояния.Сфокусируйтесь слишком далеко, и вы потеряете часть этого расстояния, слишком близко, и фон будет мягким.

Когда на счету каждый дюйм, расчет гиперфокального расстояния будет точно использовать максимально возможную часть фокусного диапазона. Однако расчет гиперфокального расстояния — это больше, чем простое уравнение 2+2. Гиперфокальное расстояние варьируется в зависимости от каждого аспекта, который также регулирует глубину поля: диафрагмы, фокусного расстояния и даже размера сенсора вашей камеры. Поскольку переменных так много, проще всего использовать калькулятор гиперфокального расстояния.У Cambridge in Color есть хороший бесплатный онлайн-калькулятор, а также ряд приложений, которые также рассчитывают для вас гиперфокальное расстояние, например HyperFocal Pro или Simple DoF Calculator.

Рассчитав гиперфокальное расстояние, вы можете вручную установить фокус камеры на это расстояние, что позволит вам получить максимальную резкость при выбранной вами диафрагме.

Гиперфокальное расстояние максимально использует весь диапазон глубины резкости и отвечает на распространенный вопрос новичков, где мне сфокусироваться на пейзажной фотографии? Поместив самый дальний край глубины резкости изображения на фон, вы можете получить оптимальный диапазон резкости в пейзажах и других изображениях, требующих резкого фона.

Гиперфокальное расстояние: фокусировка на пейзажных фотографиях

Гиперфокальное расстояние — это термин, от которого у многих фотографов голова идет кругом, но если мы пропустим сложную математику, основной принцип — это очень полезный способ максимизировать резкость изображения за счет наилучшего использования глубины резкости.

Напоминаем, что глубина резкости определяет, какая часть изображения будет в фокусе от переднего плана до заднего. На глубину резкости влияет фокусное расстояние, расстояние съемки между камерой и объектом, а также диафрагма, используемая для съемки.Глубина резкости максимальна при использовании объективов с коротким фокусным расстоянием, таких как широкоугольные, и уменьшается по мере увеличения фокусного расстояния. Точно так же глубину резкости можно увеличить, используя меньшую настройку диафрагмы и удаляясь дальше от объекта.

Сосновый лес обыкновенный ( Pinus sylvestnis ), Аберненти-Форест, Национальный парк Кэрнгормс, Шотландия

Однако на глубину резкости также влияет точка фокусировки, то есть место, где вы решили сфокусировать объектив. Это то же самое, что и расстояние съемки, но важно понимать, что большая часть сцены будет сфокусирована за точкой фокусировки, чем перед ней.Оптимизируя эту точку фокусировки, можно извлечь максимально возможную глубину резкости из сцены или объекта, который вы фотографируете, и, следовательно, захватить как можно больше в фокусе от ближнего до дальнего. Эта оптимальная точка для фокусировки линзы и есть гиперфокальное расстояние.

Гиперфокальное расстояние — это расстояние между камерой и оптимальной точкой фокусировки, оно отличается для каждого используемого вами фокусного расстояния и диафрагмы. Но не волнуйтесь, эти значения можно легко найти.

Когда объектив установлен на гиперфокальное расстояние, глубина резкости простирается от половины этого расстояния до бесконечности. Поскольку фокусное расстояние эффективно зависит от кроп-фактора камеры, размер сенсора также будет влиять на гиперфокальное расстояние. Следовательно, это также необходимо учитывать, но это включено в таблицы гиперфокальных расстояний, доступные для загрузки.

Например, гиперфокальное расстояние для объектива 28 мм, установленное на f/16 на камере с диафрагмой 1.Кроп-сенсор 6x, 2,6 метра. Итак, при фокусировке этого объектива на расстоянии 2,6 м в фокусе будет все от 1,3 м (половина 2,6 м) до бесконечности. Поэтому фокусировка на гиперфокальном расстоянии очень удобна при съемке пейзажей, поскольку позволяет резко сфокусировать ближние и дальние части изображения.

Подробнее: Где сфокусироваться на пейзажной фотографии

Это наиболее полезно при фотографировании сцен, включающих объекты, находящиеся близко к камере, например, при фотографировании пейзажа с интересным передним планом, но также с удаленными объектами.Следовательно, используя фокусировку на гиперфокальном расстоянии, можно запечатлеть все части сцены в резком фокусе, используя соответствующую настройку диафрагмы.

Фокусировку с гиперфокальным расстоянием можно использовать на любом объекте, чтобы максимизировать резкость изображения, но чаще всего она используется для съемки пейзажей, когда у вас обычно есть больше времени, чтобы применить ее на практике. Обычно он используется при использовании объективов 200 мм или меньше, поскольку глубина резкости настолько мала при больших фокусных расстояниях, что становится в значительной степени неуместной.

При фотографировании пейзажа широкоугольным объективом, когда все части сцены находятся на расстоянии более 15 м, на самом деле не имеет значения, где сфокусирован объектив, поскольку глубины резкости будет достаточно, чтобы сфокусировать все части. Однако, если ближайшая часть сцены находится всего в 2 м, и вы фокусируетесь, используя центральную точку фокусировки в середине изображения, то очень вероятно, что ближайший передний план будет нерезким, потому что глубина резкости не расширилась так далеко вперед. .Это распространенная ошибка при съемке пейзажей и одна из причин, по которой передний план может быть не в фокусе.

Возвращаясь к математике гиперфокального расстояния, в предыдущем примере использования 28-мм объектива на камере с 1,6-кратным кадрированием все в сцене от 1,3 м до бесконечности будет сфокусировано, когда объектив сфокусирован на 2,6 м. Однако, если бы объектив был сфокусирован на 5 м, то все, что ближе к камере, чем 2,5 м, было бы нерезким. Вы бы «потратили» часть доступной глубины резкости и важных частей переднего плана ближе, чем 2.5 м будет не в фокусе, что испортит снимок. Точно так же, если бы объектив был сфокусирован на 10 м, то все, что ближе 5 м, было бы нерезким. При фотографировании сцены, включающей как близкие, так и далекие объекты, фокусировка на гиперфокальном расстоянии обеспечит максимально четкие снимки.

Точно так же при использовании объективов с большим фокусным расстоянием, которые уменьшают глубину резкости, не менее важно максимизировать резкость, используя гиперфокальную фокусировку. Например, 100-миллиметровый объектив с диафрагмой f/16 на полнокадровой матрице будет иметь гиперфокальное расстояние около 33 м.Если бы это использовалось для фотографирования группы деревьев в лесу, то все части сцены были бы четкими от 16,5 м до бесконечности. Однако, если бы протяженность деревьев не простиралась до бесконечности, то объектив можно было бы сфокусировать немного ближе, скажем, на 20 м, чтобы все от 10 м до 450 м было резким.

Таким образом, хотя гиперфокальное расстояние полезно для достижения более четкой фокусировки от половины этого расстояния до бесконечности, иногда лучше сфокусироваться ближе, когда самая удаленная часть сцены не находится в бесконечности.В этой ситуации лучше максимизировать степень глубины резкости для сцены, которую вы снимаете, используя калькулятор глубины резкости. Здесь есть хороший калькулятор.

Как использовать технику гиперфокального расстояния

#1 Найдите гиперфокальное расстояние

Используйте Калькулятор глубины резкости выше , чтобы узнать гиперфокальное расстояние для вашей камеры и фокусное расстояние используемого объектива. Вы можете распечатать их и носить с собой в сумке для фотокамеры для удобства или добавить эту веб-страницу в закладки на своем смартфоне.

Оставьте расстояние до объекта пустым или установите значение «0», чтобы получить гиперфокальное расстояние. В качестве альтернативы введите значение, чтобы узнать степень глубины резкости от ближнего до дальнего для любого заданного расстояния фокусировки.

#2 Установите точку фокусировки

Переключите объектив на ручную фокусировку (M или MF на оправе объектива) и сфокусируйте объектив на гиперфокальное расстояние либо по шкале расстояний на объективе (если она есть), либо по оценке. Если вы хотите быть педантичным, вы можете очень точно измерить это расстояние, но в действительности в этом нет необходимости, и обычно достаточно оценить расстояние, и это легко сделать с небольшой практикой.Использование Live View и увеличение изображения на ЖК-экране — хороший способ сфокусироваться на точном месте на известном расстоянии от камеры. Если вы хотите, вы можете сфокусироваться с помощью автофокусировки (AF), а затем, как только фокусировка будет достигнута, переключите объектив на ручную фокусировку или зафиксируйте фокус.

#3 Выберите оптимальную диафрагму

Установите диафрагму, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости для сцены/объекта, который вы фотографируете. Как правило, это небольшая настройка, например f/16. Однако не всегда может быть необходимо настолько сильно закрывать объектив, чтобы сфокусировать все части сцены, особенно при использовании широкоугольного объектива; настройка f/8 или f/11 может подойти.При этих настройках большинство объективов имеют максимальную резкость, поэтому, если вам не нужно использовать самую маленькую диафрагму, используйте вместо этого одну из этих настроек среднего значения для оптимального качества изображения.

#4 Проверьте свой выстрел

Помните, что когда объектив сфокусирован на гиперфокальном расстоянии, глубина резкости простирается от половины этого расстояния до бесконечности. Однако, если самая дальняя часть сцены находится ближе, чем бесконечность, вы можете сфокусировать объектив немного ближе, чем гиперфокальное расстояние, чтобы сфокусировать части сцены ближе к камере.

Всегда стоит проверять резкость изображения после съемки, чтобы убедиться, что все части сцены записаны в фокусе. Увеличьте масштаб и прокрутите края, чтобы проверить ближайшую и самую дальнюю части. Если ближайшая часть нерезкая, сфокусируйтесь немного ближе, сделайте еще один кадр и перепроверьте.

В заключение

Имейте в виду, что не всегда возможно захватить все части сцены в фокусе. Это связано с ограничениями глубины резкости для используемой комбинации объектива, диафрагмы и расстояния съемки.В этом случае необходимо изменить один из этих параметров, чтобы увеличить глубину резкости, или вам нужно будет решить, какая наиболее важная часть сцены должна быть в фокусе.

Например, для сцены с очень близким интересом на переднем плане, который доминировал на изображении, вы хотели бы, чтобы он был резким, и поэтому это был бы случай фокусировки объектива с использованием принципа максимизации глубины поля для получения ближайшей точки. в фокус.

Это может означать, что самая дальняя часть сцены может быть слегка размытой, но если это не так важно, то это будет удовлетворительным компромиссом для записи основного фокуса и наиболее интересной части изображения в фокусе.

Что это такое и почему вы должны его использовать?

Когда следует использовать гиперфокальную фокусировку? Что ж, иногда при съемке пейзажа вам нужно, чтобы все было четко от передней до задней части сцены. Установка небольшой диафрагмы, такой как f/16, f/22 или даже f/32, может помочь, но если вы действительно хотите максимизировать глубину резкости, гиперфокальная фокусировка — это техника, которую вам нужно использовать.

Для этого нужна камера, в которой можно переключаться на ручную фокусировку и объектив с нанесенной на него шкалой ГРИП (не все современные объективы имеют такую ​​маркировку, особенно зум-объективы).Если вы не знакомы с такими маркировками объективов, вот краткое объяснение:

.
Праймер для маркировки линз

Типичный объектив имеет четыре набора маркировок. Вверху (если смотреть из-за камеры) находится шкала расстояний (на фокусировочной оправке объектива), показывающая цифры в футах и ​​метрах (это также показывает положение бесконечности).

Ниже находится набор линий, под которыми отмечены диафрагмы объектива. Это шкала глубины резкости.Для каждой диафрагмы есть две равноудаленные отметки, одна слева и одна справа от центральной отметки на шкале.

Впервые здесь? Получите свой Бесплатно Starter’s Kit

В качестве благодарности за то, что вы посетили нас, мы будем рады выслать вам нашу бесплатную электронную книгу с секретами фотографии и многое другое, чтобы вы могли начать:

Последний набор цифр показывает выбранную диафрагму для объектива. Они находятся на кольце диафрагмы объектива, и при изменении диафрагмы выбранная диафрагма под центральной линией на шкале глубины резкости покажет вам, какую диафрагму вы выбрали.

Чтобы узнать, какая часть сцены находится в фокусе, достаточно прочитать шкалу расстояний по двум отметкам для выбранного вами шага диафрагмы на шкале глубины резкости. Например, предположим, что вы сфокусировались на чем-то, что находится в 3 футах от вас. Если ваш объектив установлен на f/2,8, то считывание значений расстояния по двум отметкам «2,8» на объективе показывает, что в фокусе будет все, что находится на расстоянии от 3 футов до примерно 3,5 футов (при чтении показаний требуется небольшая догадка). расстояния).Это хорошо для изоляции вашего объекта от всего остального.

Если вы закроете объектив до f/11, то считывание расстояний для двух отметок «11» покажет, что все, что находится между чуть более 2 футами и 5 футами, будет в фокусе.

Если объектив настроен на фокусировку на бесконечность (метка бесконечности находится над центральной отметкой на шкале ГРИП), то нужно только считать значение расстояния по метке диафрагмы слева от центральной ГРИП масштаба поля, так как все, что находится между ним и бесконечностью, будет в фокусе.Если бы вы установили диафрагму на f/5,6 на 28-миллиметровом объективе, в фокусе было бы все, что находится на расстоянии чуть более 10 футов до бесконечности. Если бы вы выбрали f/16, это было бы все от 5 футов до бесконечности.

Гиперфокальная фокусировка

Гиперфокальная фокусировка основана на том факте, что глубина резкости обычно простирается на 2/3 позади точки фокусировки и на 1/3 впереди, но если вы фокусируетесь на бесконечности, глубина резкости позади полностью теряется.Вы можете воспользоваться им, если перефокусируетесь, поставив метку бесконечности (8 на боку) на кольце фокусировки против диафрагмы, установленной на шкале ГРИП (это называется гиперфокальной точкой). Если, например, вы установите для объектива 28 мм значение f/11 и сфокусируетесь на бесконечности, резкость будет на всем расстоянии от 9 футов (2,5 м) до бесконечности. Совместите метку бесконечности с позицией «11», чтобы получить гиперфокальную фокусировку, а глубина резкости теперь увеличивается от 4 футов (1.2m) до бесконечности, что очень важно, если вы хотите, чтобы передний план был четким. Если вы установите объектив на f/16 и повернете ручку фокусировки, чтобы поместить метку бесконечности над положением «16», то показания шкалы показывают, что все, что находится в пределах от чуть менее 3 футов до бесконечности, будет резким.

Гиперфокальное расстояние — это точка над центральной отметкой на шкале ГРИП, когда отметка бесконечности наложена на требуемую отметку f-stop на шкале ГРИП.В случае 28-мм объектива при f/11 это 9 футов/2,5 м. При f/16 гиперфокальное расстояние составит 5 футов. Помните, что гиперфокальное расстояние будет разным для объективов с разным фокусным расстоянием и разными значениями диафрагмы.

На веб-странице, упомянутой в конце этой статьи, есть таблица, в которой показано гиперфокальное расстояние для различных комбинаций объектива и диафрагмы. Цифры рассчитаны математически. Если ваш объектив имеет шкалу расстояний, но не имеет шкалы глубины резкости, вы можете использовать эту таблицу, чтобы настроить объектив на требуемое гиперфокальное расстояние.

Не забывайте, что чем шире угол объектива, тем короче его фокусное расстояние и больше глубина резкости. Так, например, объектив 18 мм будет иметь более глубокую (большую) глубину резкости, чем объектив 105 мм. Кроме того, чем меньше диафрагма, которую вы используете, тем больше глубина резкости; то есть для объектива с любым заданным фокусным расстоянием глубина резкости больше при f/16, чем, например, при f/4.

Видеть разницу

Для подобного предмета полезно использовать несколько рисунков, иллюстрирующих принципы и демонстрирующих результаты.Пояснительные изображения, показывающие различные маркировки объективов и способы их использования, а также изображения, иллюстрирующие результаты использования гиперфокальной фокусировки, можно найти по адресу: http://www.great-landscape-photography.com/hyperfocal.html

.

Гэри Ньюджент — инженер-программист по профессии и работает в этом бизнесе более 20 лет. Фотография была хобби в течение еще более длительного периода времени, и теперь он еще больше увлечен ею с тех пор, как переключился на использование цифровой зеркальной камеры.

Гэри также увлекается астрономией и кошками и публикует астрономический электронный журнал Photon PDF, а также пишет известные пакеты астрономического программного обеспечения LunarPhase Pro и JupSat Pro (доступные на его веб-сайте Night Sky Observer).

Великая пейзажная фотография: http://www.great-landscape-photography.com
Night Sky Observer: http://www.nightskyobserver.com

Фокусировка для пейзажной фотографии: гиперфокальное расстояние | ОПГ

Вы начинающий фотограф-пейзажист, но у вас возникают проблемы с резкостью изображения, когда вы держите все элементы в фокусе от ближнего до дальнего.В этом мини-курсе всемирно известный профессиональный фотограф Ян Плант покажет вам, как сфокусировать объектив, чтобы сохранить резкость всего в кадре. Этот метод называется гиперфокальным расстоянием, и он является ключом к созданию качественных пейзажных изображений.

В пейзажной фотографии объектом является вся сцена. Гиперфокальное расстояние позволяет вам найти гипотетическую точку для фокусировки, чтобы все в вашей композиции оставалось четким. Глубина резкости также важна. Это зона фокусировки вокруг выбранной вами точки фокусировки.Если вы снимаете с широкой диафрагмой, такой как f2.8, почти все вокруг основного объекта будет размыто. Если снимать на малой диафрагме, например f16, то зона фокусировки будет намного резче. Ян упрощает эти две концепции с помощью увлекательной аналогии. Он думает о своем пейзажном изображении как о ряби в пруду и демонстрирует, как его собственная творческая техника может работать на вас.

Используя гиперфокальное расстояние, вы научитесь устанавливать оптимальную точку фокусировки где-то между передним планом и фоном.Своими пейзажными изображениями скальных образований в Бесплодных землях Ян показывает вам, как он устанавливает свое гиперфокальное расстояние в сцене. Он оценивает расстояние до ближайшего камня в пять футов, затем удваивает расстояние, чтобы найти точку фокусировки, — десять футов. Затем он устанавливает диафрагму на f-11, чтобы избежать дифракции. При более высоких значениях диафрагмы дифракция может снизить общее качество изображения.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.