Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Центровзвешенный замер экспозиции: Страница не найдена

Содержание

Экспозамер — это… Что такое Экспозамер?

Режи́мы измере́ния экспози́ции — термин, относящийся к тому, каким образом фотограф определяет необходимую для съёмки кадра экспозицию.

По измеряемому световому потоку

  • По освещённости объекта. Измерение экспозиции специальным прибором экспонометром, а в случае применения импульсных источников света — флешметром, располагаемым в непосредственной близости от объекта съёмки и измеряя поток света, падающий на объект.
  • По яркости объекта. Измерение светового потока от объекта экспонометром, располагаемым в непосредственной близости от съёмочного оборудования, или экспонометрической частью оборудования камеры).

По участию фотографа в процедуре измерения и выставлении экспопары

  • Полностью ручной режим. Все параметры съёмки выставляются вручную фотографом.
  • Полуавтоматический. Один из параметров экспопары и, возможно, экспокоррекция, выставляются фотографом. Автоматика камеры измеряет экспозицию и подбирает второй параметр экспопары под заданные условия.
  • Автоматический с экспокоррекцией. Фотограф задаёт величину экспокоррекции, автоматика выставляет экспопару по результатам измерения экспозиции с поправкой.
  • Полностью автоматический. Экспопара выставляется фотоаппаратом по результатам измерения.

По способу оценки и выбору частей кадра для измерения

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции фотоаппарат измеряет освещённость только в небольшой точке изображения. Обычно это центр кадра, хотя многие аппараты позволяют задать эту точку и в других местах.

Точечный замер используется, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съемки.

Матричный замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.

См. также

Wikimedia Foundation. 2010.

Анонс: Nikon D6 | Радожива




  • Sigma ART
  • Sigma CONTEMPORARY
  • Sigma SPORT
  • Tamron E, FE, M, X, MFT
  • Samyang E, RF, X, EF, F
  • Tokina E/FE, X
  • Voigtlander 1:0.95 MFT
  • IRIX EF, F, K, G


  • Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
  • Nikon 50, 58 mm
  • Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
  • Nikon AF F/1.2-F/1.4
  • Nikon Micro Nikkor
  • Nikon DX (F+Z)
  • Nikon F

  • Canon EF/EF-S
  • Canon 50-55-58 F/1.2


11.02.2020 был официально представлен фотоаппарат Nikon D6.

Nikon D6

Основные свойства

  1. Полнокадровый сенсор 20.8 MP (максимальный размер снимка 5568 X 3712)
  2. ISO 100-102.400 с возможностью расширять до 50 и 3.280.000 (больше трех миллионов)
  3. Процессор EXPEED 6
  4. Максимальная скорость серийной съемки 14 к/с при работе с ОВИ. В Live View возможна фотосъемка со скоростью 30 к/с при 8 МП и 60 к/с при 2 МП
  5. Минимальная выдержка механического затвора 1/8000 с. Возможность первой электронной шторки
  6. Видео 4K UHD (3840 x 2160)
  7. ОВИ со 100% покрытием кадра и увеличением 0.78x
  8. Сенсорный дисплей на 3.2 дюйма и 2.36 миллиона точек
  9. Multi-CAM 37K, 105 точек фокусировки для ОВИ, все крестообразные, чувствительность от -4.5 EV, 15 точек работают с F/8
  10. Замер экспозиции на основе 180,000-pixel RGB сенсора
  11. Два слота для карт памяти, CFexpress (Type B) и XQD (на выбор?)
  12. GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type C, HDMI Type C, два 3.5 mm разъема для микрофона и для наушников, RJ-45, 1000BASE-T, разъем терминала
  13. Вес 1450 грамм с батареей и картами памяти
  14. Защищенный корпус, замок Kensington
  15. Затвор рассчитан на 400.000 срабатываний
  16. Цена около 6.500 долларов за body. Цены на новые камеры Nikon можно посмотреть здесь

Внешний вид и внутренний вид

Материалы по теме

  1. Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации).
  2. Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение)
  3. Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
  4. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon.
  5. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность.
  6. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon.
  7. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются)
  8. Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon?
  9. Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разнообразной фототехники можно найти на Aliexpress, Amazon и B&H Photo.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Анонс: Nikon D780 | Радожива




  • Sigma ART
  • Sigma CONTEMPORARY
  • Sigma SPORT
  • Tamron E, FE, M, X, MFT
  • Samyang E, RF, X, EF, F
  • Tokina E/FE, X
  • Voigtlander 1:0.95 MFT
  • IRIX EF, F, K, G


  • Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
  • Nikon 50, 58 mm
  • Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
  • Nikon AF F/1.2-F/1.4
  • Nikon Micro Nikkor
  • Nikon DX (F+Z)
  • Nikon F

  • Canon EF/EF-S
  • Canon 50-55-58 F/1.2


07.01.2020 был официально представлен цифровой зеркальный полнокадровый фотоаппарат Nikon D780.

Nikon D780

Основные свойства

  1. Полнокадровый сенсор BSI CMOS 24 MP (максимальный размер снимка 6048 X 4024)
  2. ISO 100-51.200 с возможностью расширять до 204.800
  3. Процессор EXPEED 6
  4. Максимальная скорость серийной съемки с механическим затвором 7 к/с (или все же 8?), 12 к/с с электронным затвором в режиме Live View
  5. Датчик замера экспозиции на 180.000 точек
  6. Минимальная выдержка механического затвора 1/8000 с.
  7. Видео UHD 4K (3840 Х 2160) 30 p, 10-bit, Full HD 120p
  8. Откидной сенсорный дисплей на 3.2 дюйма и 2.4 миллиона точек
  9. 51 точка фокусировки для ОВИ, из которых 15 крестообразные, чувствительность от -4 EV, работа с F/8 (Advanced Multi-CAM 3500 II ). Есть встроенный мотор фокусировки
  10. 273 фазовых точки фокусировки для Live View, покрывают 90% кадра, следящая фокусировка по глазам
  11. Focus Stacking
  12. Два слота для карт памяти SD/SDHC/SDXC с поддержкой высокоскоростной шины UHS-II
  13. Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, HDMI Type C, разъем для микрофона и для наушников, дополнительный порт управления
  14. Нет встроенной вспышки
  15. Вес 840 грамм с батареей и картой памяти
  16. Цена около 2.300 долларов за body. Цены на новые камеры Nikon можно посмотреть здесь

Внешний вид

Материалы по теме

  1. Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации).
  2. Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение)
  3. Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
  4. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon.
  5. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность.
  6. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon.
  7. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются)
  8. Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon?
  9. Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разнообразной фототехники можно найти на Aliexpress, Amazon и B&H Photo.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Обзор Nikon D810 специально для Радоживы подготовил Станислав Сугатов.

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Камера Nikon D810 была анонсирована в июне 2014 года и стала в какой то мере “работой над ошибками” для своей предшественницы D800 в частности по автофокусу. Имеет на борту CMOS матрицу без сглаживающего фильтра и процессор Expeed 4, что положительно повлияло на точность работы системы автофокуса.

Камера унаследовала от предыдущей модели корпус из магниевого сплава, почти то же расположение органов управления. Но ушёл привычный переключатель режима экспозамера, он превратился в кнопку слева на верхней панели с соответствующим символом и теперь этот режим меняется удержанием кнопки и вращением колеса. Вместо этого переключателя появилась кнопка блокировки автофокуса/экспозиции. Слегка непривычно, но не критично. Также справа от заднего экрана появилась кнопка “i”, нажатие которой включает задний экран и сразу даёт возможность изменять различные режимы съёмки, банки настроек, работу электронного горизонта и т.д. Так же есть возможность для присоединения батарейной ручки, внешней вспышки или модуля GPS. Имеется встроенная вспышка. На передней панели порт для проводного пульта спуска затвора.

В этой камере, так же как в D800 присутствуют два слота под карты памяти, CF и SD. Последовательность использования слотов и варианты записи типов файлов на карты памяти можно настраивать. Почему Nikon снабдил камеру слотами под разные типы карт – загадка.

Камера оснащена 36,3 мегапиксельной полнокадровой CMOS матрицей 7360х4912 точек, без сглаживающего фильтра, с чувствительностью 64-12800 и расширением до 32-51200, и обещана более высокая детализация, вплоть до возникновения муара на периодических структурах в кадре. Измерения я не проводил, муара тоже не видел, но субъективно детализация выше чем D800, немного. Но многопиксильность приносит нам и не очень желанные явления. То, что прощала камера с меньшим количеством пикселей, D700, например, или даже D750, эта камера к сожалению не прощает. Очень важно при съёмке с ней стараться избегать микросмаза, то есть не забывать о правильном и крепком хвате и стараться делать как можно более короткую выдержку.

Автофокус. Пятнадцать центральных точек – крестовые. Субъективно, работает увереннее чем в D700 и однозначно лучше чем в D800. Новая функция в системе автофокуса – Group focus, которая рекомендована для съёмки портретов, честно сказать, я её не понял, наверное мне ещё нужно время.

Ещё одна “неприятность”, поджидающая нас из-за многопиксельности, это бэк-фокус, проявляющийся при закрытии диафрагмы. Так же как и в предыдущей модели, это лечится через меню “AF fine-tune” и даёт возможность сохранить компенсацию фокусировки для двадцати различных объективов. Из собственного опыта для перфекционистов – начинать нужно с проверки работы автофокуса на полностью открытой диафрагме при нулевых параметрах компенсации на заранее распечатанной шкале или банально по газете. Камеру обязательно ставить на штатив. А проверять потом по съёмке глаз. Могу добавить, что столкнулся c бэкфокусом на открытой диафрагме на D800, и будучи знакомым с местным сервисом (лентяи!), сам, на свой страх и риск юстировал тушку по плёночному полтиннику на полностью открытой диафрагме тремя регулировочными эксцентриками под нижней крышкой тушки с помощью торцевого ключа 1/16 дюйма, контролируя по центральной и всем угловым точкам. Кропотливая работа, но это стоит потраченного времени.

Очень приятная особенность этой матрицы, как и в D800 – это динамический диапазон и тянучесть теней. Тональные переходы, субъективно, очень похожи на плёночные. Говорят, на вкус и цвет фломастеры разные, но мне нравится цвет кожи с этих камер при любом освещении. О пейзажах говорить не приходится, там круто всё.

В системе экспозамера добавлена ещё одна возможность – точечный со звёздочкой. Этот режим предназначен для съёмки очень ярких, белых объектов на тёмном фоне без пересветов. Но и остальные режимы экспозамера работают на высоком уровне. Мне очень редко приходится вносить какую-нибудь коррекцию при постобработке.

Использование объективов. Камера работает с любыми объективами с байонетом “F”. А также с линзами Барлоу для соединения с телескопом. Правда фокусировка при этом мученически-ручная с помощью фокусёра телескопа визуально по изображению в видоискателе и точке подверждения фокуса или на Live-view. Камера умеет подбирать выдержку или чувствительность матрицы при работе с объективами без микроконтроллера или с телескопом.

Видоискатель. Пентапризма. Светлый, со светлыми объективами. С тёмными будет темно. Покрытие сто процентов. Что сказать, его обновили, сделали цветным. Всё, кроме символа вспышки, стало подсвечиваться белым. Символ вспышки – оранжевый. Как и раньше, есть сетка для кадрирования, которую можно отключить, есть две шкалы горизонта. Горизонт в видоискателе вызывается коротким нажатием на функциональную кнопку и здорово помогает выровнять камеру, так что, по крайней мере, у меня, процент снимков с заваленным горизонтом уменьшился. На окошке видоискателя, как и полагается, есть шторка. Окно видоискателя откручивается, соединение резьбовое.

Затвор – это что то необыкновенное. Нет знакомого хлопающе-грохочущего звука при поднятии и опускании зеркала, теперь это нечто, напоминающее шипение или приглушённый шелест, так что камера практически не трясётся, и что очень важно, не привлекает внимания окружающих раздражающим и иногда даже неуместным звуком. Должен отметить, что D800 будучи присоединённой к зеркальному телескопу после срабатывания затвора тряслась, это было хорошо видно, так что без предподъёма зеркала с телескопом не снимал. Скоростная съёмка примерно пять кадров в секунду. Буфер рассчитан  на одиннадцать полноформатных файлов в формате RAW.

Примеры фотографий на Nikon D810

Формат файлов RAW, TIFF, JPEG. Видео в формате MOV. Несжатый 14-битный RAW-файл весит примерно 70-75 мегабайт.

Вес. Тяжёлая камера. Тушка с батареей весит почти килограмм. Это и плюс и минус. Большой вес добавляет устойчивость при сьёмке с рук, но утомляет шею в походах. С батарейной ручкой и обьективом 80-200мм вес достигает трёх килограммов, так что фирменный красивый ремешок должен быть заменён на какой-нибудь широкий, может быть неопреновый. Это помогает.

Батарея. EN-EL 15, как и в D800 и некоторых других моделях камер, это литиевая батарея, заявленное количество снимков на одном заряде от тысячи двухсот до полутора тысяч. Конечно, расход батареи зависит от манеры использования камеры и режимов сьёмки. Батарея представляет собой проприетарный, фирменный никоновский то есть, контроллер заряда и разряда и две литиевых банки типа 18490 (18500).

Влагозащита. Наверное вопрос больной, и вряд ли кто нибудь на здоровую голову станет макать камеру в воду. Никон позиционирует камеру как влагозащищённую при использовании соответствующей оптики. Я сам лично снимал на любительскую D90 под мелким моросящим дождём но не мочил её под ним умышленно – без последствий. Во время прогулки с D700 на море в штормовую погоду, меня окатило волной и камеру тоже, объектив был без резинового ободка. Камеру обтёр, последствий нет, за исключением того, что выключатель камеры, ранее закапаный соком по неосторожности (не мной), благополучно промылся солёной морской водой и стал переключаться уверенно, а ни как раньше в сиропе. Ну и кроме того в дождь доводилось снимать и на D300, и на D700. Ни разу проблем небыло.

Использование объективов. Старые плёночные исправные объективы прекрасно работают на этой камере, так же как и на D800. Я сам пользуюсь линейкой никоновских фиксов, с буквой D, телезум 80-200мм F/2.8 D и проблем нет, картинкой доволен.

Вспышка встроенная есть, настраиваемая.

Видео. Формат MOV, 1920х1080 точек. Со звуком.

Порты: USB, HDMI, синхроконтакт вспышки ISO-519, разъёмы для наушников и внешнего микрофона, десяти-контактный разъём для пульта спуска затвора.

Кроме всего, камера имеет множество стандартных настроек как и в других зеркалках Nikon, включая интервальную съёмку. В моей руке лежит хорошо, и хотя рука у меня не очень большая, предпочитаю использовать батарейную ручку. Камера “привередливая”, поэтому нельзя взяв её в руки в первый раз получить сразу хорошие снимки, её нужно осваивать. Ещё раз хочу упомянуть о шевелёнке, это нужно всегда учитывать при съёмке. Через порт USB можно подключать смартфон переходником OTG для полного управления камерой, я пробовал программу Helicon Remote для Android. Понравилось.

Вердикт: Замечательная профессиональная зеркальная камера с современной матрицей, имеющей широкий динамический диапазон, и широкие возможности.

Обзор подготовил Станислав Сугатов. Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

Обзор Nikon D750 | Радожива

За предоставленный фотоаппарат Nikon D750 огромная благодарность Александру Логачеву.

Для тех, кто не любит много читать: Nikon D750 была анонсирована 11.09.2014 и пока что является лучшей любительской ЦЗК от Nikon. Вот и все 🙂

Nikon D750 BODY

Все табличные данные можете найти на официальном сайте, не хочется лишний раз пересказывать одни и те же параметры, что кочуют из одного обзора в другой. В этом мини-обзоре я лишь оставлю свои собственные впечатления от использования Nikon D750.

Хочу предупредить, что на официальных сайтах nikon.ru, nikon.ua, nikon.kz и даже europe-nikon.com фотоаппарат Nikon D750 находится в разделе ‘Профессиональные Зеркальные Цифровые Фотокамеры’ (proof image). Эта информация не соответствует действительности и является маркетинговым ходом. А возможно просто мир сошел с ума и уровень ‘профессионального оборудования’ упал ниже плинтуса.

К сожалению и мой любимый сайт imaging.nikon.com, хотя и остается более честным, но все же пошел по путям, указанным маркетологами, и удалил каталоги разделения профессионального/любительского оборудования, оставив только один большой список (proof link). Даже подлая Педивикиа ставит D750 в один ряд с D700 (proof link). В то же время, про то, что Nikon D750 таки является любительской камерой (ENTHUSIAST DSLR) можно легко убедиться на nikonusa.com (proof link). Подлые маркетологи вообще пытаются выдать D750 за первый фотоаппарат в какой-то новой весовой категории, даже добавляют его в списки Nikon NPS.

Веду я к тому, что порой, при выборе камеры, пользователи руководствуются не только ее возможностями, но и позиционированием в определенном сегменте. Не идите на поводу у маркетологов, будьте бдительны!

Nikon D750 – что-то среднее между Nikon D610 и Nikon D810. К моему сожалению Nikon D750 – это не прямая замена для легендарной старушки Nikon D700. Когда вышла Nikon D750 я был сильно расстроен тем, что в Nikon D750 все очень классно, но вся эта ‘прелесть’ помещена в корпус с любительскими органами управления.

Nikon D750 с объективом Nikon N AF-S Nikkor 24-120mm 1:4G ED VR SWM IF Aspherical Nano Crystal Coat

Лично я в полном восторге от Nikon D750. На вопрос ‘Стоит ли менять Nikon D700 на новый Nikon D750’ могу однозначно ответить – стоит.

В то же время Nikon D750 так и не может достичь некоторых высот, покоренных ‘семисоткой’:

  • D700 имеет полностью металлический корпус, у D750 корпус составной, с композитной передней частью.
  • минимальная выдержка у D700 составляет 1/8000 сек. против 1/4000 сек. у D750. Эту разницу часто любят обсасывать на форумах, на самом деле для реальной работы это не имеет никакого принципиального значения, детали по этому вопросу найдете в моей статье ‘1/4000 против 1/8000‘.
  • выдержка синхронизации со вспышкой у D700 составляет 1/320 сек., против 1/250 сек. у D750.
  • Nikon D700 имеет защитную шторку окуляра (для чего она?).
  • максимальная скорость серийной съемки у D700 составляет 8 к/с против 6.5 к/с у D750. Это критично для репортажной съемки.
  • D700 может использовать батблок MB-D10 вместе с дополнительной крышкой BL-3, которая позволяет использовать большие и очень емкие аккумуляторы EN-EL4 или EN-EL4a от флагманских камер Nikon D3, D3s, D3x, что в разы увеличивает количество снятых кадров на одном аккумуляторе. Nikon D750 в своем батблоке может использовать только штатные аккумуляторы EN-EL15.
  • D700 может использовать несжатый формат RAW файлов с полноценными исходными данными, считанными с матрицы фотоаппарата. D750 может использовать для максимального качества фото только формат “RAW со сжатием без потерь”. Обе камеры могут использовать 14-битную глубину цвета. Что это такое и с чем его едят найдете в разделе ‘12 bit raw VS 14 bit raw‘.
  • при одинаковых настройках компрессии RAW (14 бит, сжатие без потерь) буфер Nikon D700 помещает 17 кадров, буфер Nikon D750 только 12.
  • Nikon D700 умеет снимать в формате TIFF.
  • увеличение видоискателя Nikon D700 составляет 0.72Х против 0.70Х у Nikon D750. Хотя, в то же время D750 имеет 100% покрытие кадра, против 95% у D700.
  • D700 использует профессиональный форм-фактор карт памяти – CF, D750 – SD (SDHC, SDXC). Но в то же время D750 имеет два слота для карт памяти.

Во всем остальном Nikon D750 либо лучше, либо на том же уровне, что и Nikon D700.

Nikon D750 с объективом Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1.8G IF SWM

Отдельно хочу остановиться на модуле фокусировки. Nikon D750 впервые использует модуль фокусировки Advanced Multi-CAM 3500FX II, который, как минимум теоретически, лучше всех своих предшественников. Рабочий диапазон этого модуля составляет от -3 до +19 E.V. В то же время у D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a рабочий диапазон составляет -2 до +19 E.V. Хорошего модуля фокусировки сильно не хватало в камерах Nikon D600, D610 и Nikon Df. С другой стороны – жаль, что до сих пор компания Nikon не придумала реально новую систему фокусировки и продолжает строить все свои датчики на базе Multi-CAM 3500FX, показанного еще в 2007 году.

Работая с D750 я не имел никаких нареканий на работу системы фокусировки. Не могу однозначно сказать, насколько она лучше, чем у Nikon D700, но что не хуже – так это точно. Но при работе складывается впечатление, что зона покрытия точками фокусировки немного уменьшилась по сравнению с D700.

Еще меня очень порадовало, что наконец-то “отец Nikon” услышал молитвы своих адептов и доработал цветопередачу. Теперь приемлемый цвет в JPEG с D750 можно получать сразу, без сильных танцев с бубном. А вот если ‘копнуть’ RAW неродными конвертерами, то все становится не так радужно :(. Вообще, многим не нравится цвет на снимках Nikon D750, особенно скинтон (цвет кожи на портретах). С цветом есть своя специфика, которая накладывается на множество слухов и мифов.

Цены на Nikon D750 в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Скачать исходные файлы в формате RAW можно по этой ссылке (71 файл в формате .’NEF’, 2 Гб) + по этой ссылке (40 файл в формате .’NEF’, 1 Гб). Все фото были сняты на Nikon D750. Все фото в данной галерее – накамерный JPEG без обработки. Потом добавлю еще примеров.

Nikon D750 с объективом Tamron AF 28-75mm f/2.8 SP XR Di LD Aspherical (IF)

При работе с камерой, которая побывала у меня на обзоре, я не обнаружил проблем с бликами, которые являются своеобразной поломкой в Nikon D750. Но все же очень обидно, что после неудачной Nikon D600 компания снова выпустила на рынок сырой продукт, благо, если в D750 найдется такой недостаток, то он поддается бесплатному устранению (proof link).

Итог:

Nikon D750 получилась очень приятной камерой, практически полностью сбалансированной камерой, что было очень важно после длительного отсутствия замены для D700. Не могу сказать, что D750 – это полноценная замена для Nikon D700, но сама по себе D750 является очень привлекательной камерой.

Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья — Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon и объектив к ней выбрать?

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

Центровзвешенный и точечный замер экспозиции


Центровзвешенный замер экспозиции
Появившийся первым самый простой TTL-замер можно условно отнести к типу центровзвешенного. В таком случае экспозиция измеряется преимущественно по некой центральной зоне кадра. Размер подобной зоны во многих случаях даже официально не документируется. Края кадра тоже вносят свой незначительный вклад в результат измерений. Надо отметить, что отмеченная простота ни в коем случае не является недостатком. Камера с подобным типом встроенного замера как раз во многом напоминает самый удобный для продвинутых любителей экспонометр с оптической системой, обеспечивающей угол восприятия 8-15 градусов.

Такой камерой можно легко измерить яркость ладони, яркость серой карты для точной оценки экспозиции. Но встроенный экспонометр подразумевает и повышение оперативности съемки. Конечно, не обязательно всякий раз пользоваться серой картой или перенастраивать резкость на ладонь и обратно. Вместо этого воспользуйтесь аналогами серой карты, которые в изобилии присутствуют всюду. Это может быть травяной газон, асфальт, серый панельный дом и масса других объектов. К примеру, быстро определяете экспозицию по зелени (располагающейся в направлении объекта), перенаправляете объектив и фотографируете сюжет любой сложности: хоть белое на черном, хоть черное на белом.

Точечный замер экспозиции
Здесь зона замера составляет 1–2 % от площади кадра в центре видоискателя. По параметрам подобная система приближается к точечному экспонометру, описанному выше. Наверное, настала пора рассказать, зачем же нужны подобные узкие замеры. Еще в первые десятилетия прошлого века признанный фотограф-пейзажист Ансел Адамс предложил стройную систему расчета экспозиции по точечным замерам для сложных сюжетов, содержащих объекты, сильно отличающиеся по яркости. Конечно, все фотографы просто обязаны ознакомиться с концепцией А. Адамса по его оригинальным трудам. Однако считаю своим долгом предупредить читателей заранее: рекомендации А. Адамса могут быть распространены на негативы 35 мм лишь с большой натяжкой (читай, практически не применимы к узкой пленке). Тем не менее, наш великий современник фотодизайнер Майтани счел возможным автоматизировать принципы Ансела Адамса в своих топ-разработках — Olympus OM-3, OM-4. Нажатием кнопки вы записываете в память микрокомпьютера несколько сюжетно важных экспозамеров из областей светлых и темных тональностей, и система выбирает оптимальную экспозицию, чтобы все получилось лучшим образом. Топ-камеры OM — это, безусловно, пик линии точечного замера.

Зонная система замера экспозиции — Блог Про Фото

Ваша камера Canon EOS использует оценочную систему замера, чтобы помочь вам получить правильно экспонированную фотографию. Давайте посмотрим, как она работает.

До появления системы EOS большинство популярных систем экспозамера использовали центровзвешенный алгоритм. Таким образом, самое большое влияние на экспозицию кадра оказывала его центральная часть — то, что оказывалось в центре видоискателя. Такой подход более-менее работал в случаях, когда центральный объект съёмки был освещён спереди, но совершенно не подходил в сложных ситуациях.

Главная цель оценочного экспозамера — справиться с этими проблемами. Впервые она появилась вместе с EOS 650 — как раз в 1987г, когда появилась сама система EOS. С тех пор этой системой оборудуется каждая камера EOS.

Принцип работы системы довольно прост. Кадр (то, что вы видите в видоискателе) делится на некоторое количество зон — у каждой зоны есть свой сенсор. Перед тем, как камера выберет экспозицию, с каждого сенсора считывается его показание.

Далее эти показания анализируются центральным компьютером камеры, который определяет тип освещения сюжета и в случае необходимости применяет компенсацию экспозиции.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ


Система оценочного экспозамера непрерывно эволюционировала, начиная со своего дебюта в EOS 650. Там было целых шесть зон и, соответственно, шесть сенсоров. В последних моделях камер EOS применяется до 35 сенсоров. Как бы то ни было, изучение системы легче начать с EOS 650.

На иллюстрации сверху можно видеть расположение шести зон экспозамера. Вы видите основную зону (круг в центре), вторичную зону (круг вокруг центра), а также периферийную зону, разделённую на четыре части. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сначала фокусируется, а затем производится чтение показаний шести датчиков экспозиции — со всех шести зон. Далее эта информация передаётся в центральный процессор камеры. Он оценивает яркость (освещённость) каждой зоны и с помощью специального алгоритма устанавливает подходящие параметры экспозиции.

Алгоритм — это набор инструкций для решения задачи.

В камере EOS 650 алгоритм сравнивает разницу в яркости между различными зонами, чтобы оценить освещение, а также оценить размер основного объекта съёмки.

Система также принимает во внимание яркость основного объекта съёмки — если яркость высока, экспозиция смещается в сторону светлых областей, а если низка — в сторону тёмных.

Всё это, конечно, звучит довольно сложно, но всё сразу станет понятно, когда мы дойдём до примеров.

ОСНОВНАЯ ЗОНА


Область в кадре, покрываемая основной зоной, варьируется довольно значительно — в зависимости от камеры. Она может быть очень большой — 9.5% изображения в видоискателе, а может быть и маленькой — 2.4% (см. таблицу параметров камер).

Чем больше основная зона, тем она даёт более общую оценку экспозиции, так что, с одной стороны, вам не нужно очень уж сильно беспокоиться о съёмке объекта, который попал в эту зону. Да, возможно, экспозиция будет не самой идеальной, но негативная плёнка вам всё простит (у неё большая широтная характеристика). Камеры EOS, рассчитанные на новичков, обладают большой основной зоной.

По мере того, как уменьшается основная зона, нужно быть более осторожным при экспозамере объекта, попадающего в основную зону — особенно при использовании слайдов (их широта намного более ограничена). Замеры по нескольким областям одного и того же объекта могут различаться на несколько ступеней. К примеру, при фотографировании свадьбы нужно иметь в виду, что активная точка фокусировки (и, соответственно, основная точка экспозамера) находится на лице невесты, а не на её белом платье.

Маленькие основные зоны можно увидеть в камерах EOS, рассчитанных на профессионалов и энтузиастов. При съёмке этими камерами подразумевается, что у вас есть как минимум базовые понятия о принципах экспозамера.

Разница в размерах основной зоны — практически единственная причина, по которой две различные камеры, снимающие один и тот же сюжет, дают разницу в экспозиции.

КАК ОБУЗДАТЬ ОЦЕНОЧНЫЙ ЭКСПОЗАМЕР


Одной из проблем работы с оценочным экспозамером является то, что вы никогда не знаете в точности, как он себя ведёт.

С помощью базы данных по огромному количеству сочетаний яркости основной, вторичной и периферийных зон камера может устанавливать автоматическую компенсацию экспозиции практически для любых ситуаций. Но правильно ли она это делает ?

В большинстве случаев можно ответить «да». Оценочный экспозамер, особенно в последних моделях, справляется практически со всеми ситуациями удивительно хорошо. Тем не менее, бывают ситуации, которые могут «обмануть» систему, и бывают ситуации, в которых вы можете захотеть установить экспозицию вручную, чтобы добиться какого-либо эффекта.

Никогда не пытайтесь корректировать экспозицию в таких ситуациях. Причина очень проста — вы никогда не знаете, какую компенсацию применила, и применила ли вообще камера, основываясь на показаниях центральной зоны. А если вы не знаете этого, то как вы можете знать, какая дополнительная компенсация требуется, если требуется вообще ?

Если вы не уверены в оценочном экспозамере сюжета, переключитесь в другой режим экспозамера. Это можно сделать практически на всех, за исключением самых простейших, моделях камер EOS (см. таблицу функциональности).

Центровзвешенный экспозамер — хорошая штука.

Он использовался на многих камерах Canon ещё тогда, когда не было системы EOS. Как и следует из названия, основное влияние на экспозамер оказывает центральная часть кадра, но и остальные зоны тоже не упускаются из вида. В принципе, это и есть одна из простейших форм оценочного экспозамера, но не стоит полагаться на неё во всех ситуациях — лучше применять дополнительную компенсацию, если ваш объект съёмки очень тёмный или очень яркий.

Как бы то ни было, если вы хотите контролировать весь процесс с большой точностью, пользуйтесь частичным экспозамером. В этом режиме считываются показания лишь центральной области — показания внешних областей в учёт не принимаются. Соответственно, если вы понимаете, что делаете, то можете применить компенсацию, точно соответствующую снимаемому сюжету.

И в качестве последнего профессионального средства идёт точечный экспозамер. Он почти не отличается от частичного, только замер производится по самой центральной части (обычно в районе 2-3% кадра). Это самый точный способ экспозамера, который только можно придумать — но, естественно, он может привести к поистине чудовищным ошибкам, если вы производите замер по неподходящей области вашего сюжета.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ


Как понять, требуется ли компенсация экспозиции ? В принципе, в большинстве случаев всё оказывается довольно просто.

Экспонометры, производящие измерения по отражённому свету, калиброваны так, чтобы давать правильные показания, когда основной объект съёмки имеет коэффициент отражения света 18%. Если же он светлее или темнее, то в результате замера вы получите значения, при которых экспозиция будет неправильной.

Оценочный экспозамер в какой-то мере справляется с этой проблемой, анализируя основной объект съёмки, если его покрывают сразу несколько зон экспозамера, но и этот способ не даёт 100% гарантии правильной экспозиции.

К счастью, при съёмке большинства сюжетов всё-таки удаётся найти тот самый требуемый серый (18%) тон.

Но, если вы фотографируете пейзаж, полный белого снега, или пляж, полный песка, то система экспозамера решит, что она видит тот самый средний серый сюжет, только в очень ярком освещении — и, соответственно, уменьшит экспозицию. В результате кадр получится недодержанным. Нужно прибавлять одну-две ступени к показаниям экспозамера при фотографировании сюжетов, по большей части состоящих из светлых тонов.

При съёмке тёмных сюжетов экспозамер подвержен тому же самому — он решит, что вы снимаете серый сюжет в очень плохом освещении, и увеличит экспозицию. Результат — передержка. При съёмке тёмных сюжетов экспозицию нужно уменьшать — обычно на одну-две ступени.

ЧТО В ИТОГЕ


Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.

Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.

АНАЛИЗИРУЕМ ШЕСТЬ ЗОН


Как EOS 650 понимает, что нужно делать с результатами, полученными с шести зон экспозамера?

Камера сравнивает разницу в яркости между различными зонами, после чего использует специальный алгоритм, чтобы придти к 9 различным выводам.








Буквы A, B и C обозначают основную, вторичную и периферийные зоны, как показано на иллюстрации. При разборе различных ситуаций 4 периферийные зоны экспозамера (C1, C2, C3, C4) объединены в одну — C.

Давайте рассмотрим пример анализа, производимого камерой. Возьмём для примера ситуацию «B-A=0, C-B>0». Если в результате вычитания показания зоны A экспозамера из показания зоны B у нас получается ноль, то это означает, что показания этих зон одинаковы.

Далее, если при вычитании показания B из показания C мы получаем значение, большее нуля, то это означает, что в зону С попала часть сюжета более яркая, чем попавшая в B.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ


Конечно, вам не нужно производить все эти вычисления каждый раз, когда вы снимаете камерой EOS. Основной смысл оценочного экспозамера как раз в том, что все вычисления производятся внутри камеры, а вы можете сконцентрироваться на композиции кадра. Тем не менее, ни одна из систем экспозамера не обладает 100% эффективностью, так что знания о том, как система функционирует, помогут вам понять, почему при съёмке некоторых объектов получаются довольно неожиданные результаты.

Со временем вы сможете видеть такие сюжеты — и переключаться с оценочного экспозамера на режимы, которые помогут вам получить правильную экспозицию в сложных условиях. Для большинства фотографов «сложные» сюжеты составляют не более 10% от общего количества.

СИТУАЦИЯ 1









Формула: B-A=0, C-B=0. Яркость объекта съёмки практически одинакова по всем зонам.

Типичный кадр: всё освещено спереди, либо сюжет полностью состоит из тёмных (или светлых) объектов.

Яркость одинакова по всей площади кадра, так что камере не нужно применять никакую компенсацию.


СИТУАЦИЯ 2









Формула: B-A=0, C-B>0. Яркость основной зоны примерно такая же, как и яркость вторичной. Периферийная зона ярче, чем центральные.

Типичный кадр: довольно большой центральный объект съёмки, освещённый сзади, либо сам объект съёмки преимущественно тёмных тонов.

Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.


СИТУАЦИЯ 3









Формула: B-A>0, C-B>0.

Вторичная зона ярче основной, а периферийная ярче вторичной.

Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.


СИТУАЦИЯ 4









Формула: B-A>0, C-B=0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная зона не отличается по яркости от вторичной.

Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше, чем основная зона.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Однако, если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то яркий фон повлияет на экспозицию, что может привести к недодержке основного объекта съёмки.


СИТУАЦИЯ 5









Формула: B-A>0, C-B<0. Вторичная зона ярче основной и периферийной.

Типичный кадр: большие объекты со сложным освещением (довольно редкая ситуация), либо во вторичную зону попадает солнце.

Яркий источник света, находящийся в стороне от центра, может привести к недодержке основного объекта съёмки.


СИТУАЦИЯ 6









Формула: B-A=0, C-B<0. Яркость основной и вторичной зон одинакова, а периферийная зона темнее центра.

Типичный кадр: основной объект съёмки занимает довольно большую площадь в кадре и хорошо освещён, а фон темнее его.

Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.


СИТУАЦИЯ 7









Формула: B-A<0, C-B<0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная ярче периферийной.

Типичный кадр: примерно как в шестой ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.


СИТУАЦИЯ 8









Формула: B-A<0, C-B=0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная не отличается по яркости от периферийной.

Типичный кадр: примерно как в седьмой ситуации, только основной объект съёмки ещё меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то это может привести к небольшой передержке основного объекта съёмки.


СИТУАЦИЯ 9









Формула: B-A<0, C-B>0.

Яркость вторичной зоны меньше, чем яркость основной и периферийной зон.

Типичный кадр: во вторичной зоне присутствует довольно тёмный объект, либо основной объект съёмки очень велик и сложно освещён (редкие случаи).

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.


ВЫВОДЫ


Как можно видеть из приведённых примеров, основная зона играет важнейшую роль в определении экспозиции. Если объект, попадающий в основную зону, имеет коэффициент отражения света 18%, оценочный экспозамер даст правильный результат. Если объект освещён сзади, камера применит компенсацию экспозиции.

Однако, если тон основного объекта съёмки очень яркий или очень тёмный, вы можете получить неправильную экспозицию и в этом случае вам необходимо самостоятельно внести компенсацию. Либо вы можете использовать частичный или точечный режим экспозамера (если ваша камера позволяет это сделать).

Из этих примеров также видно, что размер основного объекта съёмки в кадре имеет значительное влияние на точность оценочного экспозамера.

Камеры, разработанные для профессионалов и энтузиастов, обычно имеют довольно небольшую основную зону — предполагается, что их владельцы хорошо понимают принципы экспозамера. Модели, разработанные для фотографов, не обладающих таким опытом, имеют большую основную зону, так как с ней сложнее ошибиться.

МНОГОТОЧЕЧНАЯ ФОКУСИРОВКА


Разбираться в системе оценочного экспозамера проще всего именно на примере EOS 650, так как в ней всего лишь шесть зон и камера всегда фокусируется на объект, находящийся в центральной части видоискателя (т.н. одноточечная фокусировка).

Спустя три года, в 1990м, система немного усложнилась с выходом EOS 10. Тогда впервые была представлена система многоточечной фокусировки. На фокусировочном экране показываются три отметки.

Объектив способен сфокусироваться на объекте, находящемся на любой из этих отметок.

Вы можете предоставить камере самой решать, на какой точке сфокусироваться — она сама выбирает точку, находящуюся ближе всего к камере. Либо вы сами можете выбрать точку фокусировки вручную — очень полезная функция при съёмке объектов, находящихся не по центру, а также не самых близких к камере.

Однако, хитрость в том, что зоны экспозамера «двигаются» вместе с точкой фокусировки. Соответственно, основная зона всегда находится под выбранной точкой фокусировки, даже если эта точка слева или справа от центра.

На самом деле, конечно, зоны экспозамера никуда не двигаются. Просто камера берёт значения из других зон. К примеру, в сенсоре EOS 10 целых 8 зон — на две больше, чем у EOS 650. Центральная зона EOS 650 превращается в три центральные зоны EOS 10. Каждая из них может, в зависимости от выбранной точки фокусировки, стать основной или вторичной зоной. Остальные вторичные и периферийные зоны работают как обычно.

Всё это означает, что камера по-прежнему способна справиться с объектами съёмки, освещёнными сзади — даже в тех случаях, когда они находятся не в центре.

Canon называет эту систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) потому, что она объединяет системы фокусировки и экспозамера.

Помимо этого, она также связывает их с системой экспозамера вспышки, но это уже совершенно другая история.

ПРИМЕРЫ СТРУКТУР ЭКСПОЗАМЕРА


На этих иллюстрациях показано, как перемещаются зоны экспозамера в процессе выбора фокусировочных точек. Для EOS 3 и EOS 300 показаны, естественно, не все возможные комбинации. Как бы то ни было, структуры зон экспозамера для правых и левых точек фокусировки абсолютно зеркальны.

Запоминать все эти структуры совершенно необязательно, хотя понять принцип довольно легко.

6-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ФОКУСИРОВКИ


canon eos 1, canon eos 100, canon eos 650, canon eos 620, canon eos 600, canon eos 700, canon eos 750, canon eos 850







Выпуском камеры EOS 650 ознаменовалось начало системы EOS, и её 6-зонная система экспозамера использовалась во всех ранних моделях. Основная зона покрывает 6.5% площади кадра и в некоторых камерах используется для частичного экспозамера.

3-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ФОКУСИРОВКИ


canon eos 1000, canon eos 1000F, canon eos 1000N, canon eos 1000FN







Оценочный замер ещё более упростился в 1000й серии камер EOS. Этот подход очень помог сбить цену, так как эти камеры были рассчитаны на самых начинающих фотографов.

Основная зона была увеличена до 9.5% — это помогло уменьшить ошибки экспозамера при съёмке объектов, находящихся не по центру. Вторичная зона осталась такой же, как и у EOS 650, но четыре периферийных зоны были объединены в одну.

8-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 3 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ


canon eos 10







Камера EOS 10 была первой моделью с многоточечной фокусировкой и системой AIM. Структура экспозамера в принципе такая же, как и у EOS 650, но центральная часть поделена на три зоны, в которых размещаются три точки фокусировки — именно активная точка оказывает наибольшее влияние на экспозицию.

Кроме того, центральная зона может быть как основной, так и вторичной — в зависимости от того, какая точка фокусировки выбрана. Каждая из трёх центральных зон покрывает 8.5% площади кадра. Основная центральная зона используется для частичного экспозамера.

16-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 5 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ


canon eos 1N, canon eos 1N RS, canon eos 5







В камере EOS 5, появившейся в 1992, число точек фокусировки увеличилось до пяти. Соответственно, это означало, что и число зон экспозамера тоже должно было увеличиться, чтобы структура экспозамера могла соответствовать активной точке фокусировки. Одно из следствий этого — каждая из пяти центральных зон покрывает лишь 3.5% площади кадра. Средняя зона используется для точечного экспозамера.

В камерах EOS 1N и EOS 1RS использовалась точно такая же система.

6-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 3 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ


canon eos 3000, canon eos 50, canon eos 50E, canon eos 500, canon eos 500N, canon eos 5000, IX, IX7







С выходом камеры EOS 500 структура экспозамера опять вернулась к 6 зонам, но, в отличие от EOS 650, её нужно было связать с тремя точками фокусировки. Соответственно, это означало, что требуются три центральных зоны.

Как и в 1000й серии камер EOS, тут только одна периферийная зона, но вторичная зона разбита на две области. Центральная и вторичная зоны могут играть роль вторичной и периферийной — в зависимости от выбранной точки фокусировки. Заметьте, что, когда выбрана центральная точка фокусировки, структура экспозамера становится похожа на используемую в EOS 650. Центральная зона покрывает 9.5% площади кадра — таким образом избегаются значительные ошибки экспозамера — идеальный вариант для начинающих.

35-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 7 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ


canon eos 30, canon eos 300









EOS 300 стала первой моделью, использующей 35-зонный экспозамер. Зоны представляют собой простую решётку 7×5. Такое расположение обеспечивает достаточную гибкость для экспозамера по семи фокусировочным точкам — основная, вторичная и периферийные зоны могут изменяться в зависимости от активной точки фокусировки.

Чтобы увеличить точность экспозамера, «вес» некоторых клеток, входящих во вторичную зону, уменьшен до 50% — на иллюстрации видно, что они разделены на вторичный и периферийный сегменты. Кроме того, можно видеть, что некоторые зоны вообще не участвуют в экспозамере — в каждом случае задействованы только 25 зон.

Основная зона экспозамера покрывает 9.5% площади кадра.

21-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 45 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ


canon eos 1V, canon eos 3







EOS 3 — первая камера, где количество зон экспозамера меньше количества точек фокусировки.

Всего есть 45 точек фокусировки и совершенно нереально, да и не нужно связывать каждую из точек со своей собственной центральной зоной. Фактически есть 15 точек фокусировки, связанных со своими «персональными» зонами экспозамера.

Если у активной точки фокусировки нет «своей» зоны экспозамера, в качестве основной камера автоматически выбирает ближайшую зону, дающую наименьшее показание (ту, в которую попадает более тёмная часть объекта съёмки). Таким образом, при выборе некоторых точек фокусировки камера перебирает до трёх вариантов основной зоны.

В камере EOS 3 есть функция CF 13-2, ограничивающая количество точек фокусировки одиннадцатью. Таким образом, каждая из них становится однозначно связана со своей зоной экспозамера. Эта функция специально сделана для работы в режиме точечного экспозамера, хотя она также полезна, когда вы хотите точно знать, какая зона стала основной при экспозамере.

Основная зона покрывает всего лишь 2.4% площади кадра.

ЕСЛИ ВЫ ПОМЕНЯЛИ КАМЕРУ


Когда вы заменяете одну вашу камеру EOS на другую, не ожидайте, что вы будете получать точно такие же результаты, к которым привыкли. Сделайте тестовую серию кадров (в случае работы с плёнкой можно даже израсходовать целую катушку) в режимах Program или Full Auto, используя самые различные сюжеты. Если в камере есть многоточечная фокусировка, сделайте несколько кадров с фокусировкой не по центру.

Сравните полученные результаты, чтобы понять, в каких ситуациях экспозиция получилась идеальной, а в каких требуется компенсация. Не думайте, что в каждой ситуации камера сама получит идеальную экспозицию.

РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА


Если вы переключаете объектив в режим ручной фокусировки (AF -> MF), в качестве основной зоны экспозамера камера будет использовать центральную. Это происходит потому, что в этом случае камера не может определить расположение основного объекта съёмки в кадре. В случае ручной фокусировки при работе с камерами с единственной точкой фокусировки нет практически никакой разницы, но при работе с многоточечными моделями могут наблюдаться некоторые вариации. Больше всего это может проявиться при использовании слайдовой плёнки.

ПОСТОЯННАЯ ФОКУСИРОВКА


Будьте осторожны при использовании объективов с функцией постоянной фокусировки (Full Time Mechanical Manual Focusing). Вы можете в любой момент скорректировать автоматическую фокусировку простым поворотом кольца — без необходимости переключаться в ручной (MF) режим. камера произведёт экспозамер сразу после того, как объектив сфокусируется. Если после этого вы вручную сфокусируетесь на другой области, экспозиция может стать некорректной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ


Камеры EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 и 5 разработаны для использования профессионалами и энтузиастами.

Система экспозамера в них запрограммирована с расчётом на то, что у вас есть основательное понимание принципов экспозамера. Как минимум, вы должны самостоятельно определять ситуации, когда следует переключиться из оценочного экспозамера в другой режим.

Именно по этой причине не стоит думать, что профессиональные модели сами по себе позволят вам получить лучшую экспозицию по сравнению с более дешёвыми камерами. У профессиональных моделей есть потенциал для получения лучших результатов, но вам нужно уметь им воспользоваться.

Что такое центрально-взвешенный замер?

 фото Maxiphoto через iStock

В рекламе камер, инструкциях, учебных пособиях и фотографах в разговорах иногда упоминаются шаблоны замера при обсуждении того, как камеры определяют экспозицию. Оценочный замер, точечный замер, центрально-взвешенный замер и усреднение — вот некоторые из используемых терминов.

Что такое центрально-взвешенный замер и как он влияет на то, как мы используем наши камеры? Кроме того, как узнать, когда использовать центрально-взвешенный замер и как использовать центрально-взвешенный замер?

Что такое центрально-взвешенный замер?

 фото МариоГути через iStock

Что такое центрально-взвешенный замер? Первая часть ответа заключается в том, что это не режим замера, а шаблон замера.Что это обозначает? Режим замера охватывает то, как камера устанавливает элементы управления экспозицией, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полная программа.

Прежде чем режимы экспозиции камеры смогут отрегулировать настройки, им нужна информация о значении освещенности из измерительных ячеек, которую компьютерный мозг может использовать для выполнения настроек. В полностью ручном режиме вы по-прежнему можете использовать свой измеритель, но теперь вы сами принимаете решения о настройках.

Измерительная ячейка может считывать среднее значение всей сцены или может быть настроена производителем для считывания другими способами.Один популярный шаблон называется точечным замером, который считывает только небольшую часть сцены, иногда всего 1 градус.

Оценочный замер сравнивает показания замера с отдельных отдельных частей сцены и принимает решения об экспозиции на основе набора предварительно запрограммированных критериев. Центровзвешенный считывает всю сцену, но придает большее значение центральной области сцены.

18 Percent Grey

 фото heckmannoleg через

Почему это важно, в первую очередь, из-за того, что экспонометры откалиброваны для считывания света.18-процентный серый, также называемый средним серым, не имеет ничего общего с цветом по сравнению с черно-белым, это термин, используемый для описания среднего значения освещенности в большинстве сцен.

На заре современной фотографии производители фотоаппаратов знали, что многие фотографические изображения фокусируются на том, что находится в центре видоискателя. Это намного сложнее, но это показывает основную причину, по которой настройка шаблона замера вместо усреднения всей сцены была более полезной для фотографии в целом.

Центровзвешенный замер на камерах Nikon использует соотношение 60/40 на камерах уровня энтузиастов и 80/20 на некоторых профессиональных камерах, в то время как центрально-взвешенный замер на камерах Canon часто составляет 60/40 с частичным или точечным замером. во многих камерах любой марки.То же самое можно ожидать и от других крупных брендов. Примеры из реальной жизни популярных мест, например, во время отпуска.

В то время как многие фотографы, скорее всего, опробуют функцию точечного замера для более точного управления экспозицией, шаблон замера 60/40 будет хорошо работать для получения правильных показаний экспозиции во многих ситуациях.Использовать центрально-взвешенный замер так же просто, как центрировать объект в видоискателе.

Это определенно не идеальная схема замера для всех объектов, поэтому во многих современных камерах есть частичный и точечный замер, а также многошаговый, оценочный, матричный или интеллектуальный замер.

В умах и рабочем процессе некоторых фотографов вопрос о центрально-взвешенном замере заключается в том, что это очень хороший способ найти компромисс между точечным замером и усреднением по всей площади.

Многие фотографы освоили эту схему замера экспозиции, и она до сих пор влияет на то, как мы видим сцены мысленным взором. Лично я обнаруживаю, что компенсирую почти неосознанно, основываясь на камерах, на которых я учился.

Найдите настройку центрально-взвешенного замера экспозиции вашей камеры в меню камеры и попробуйте ее в различных ситуациях. Это хорошая схема замера общего назначения, которую можно использовать во всех режимах экспозиции.

Подробнее:

Советы начинающим фотографам

Не знаете, что фотографировать дальше?

Примите участие в нашем 30-дневном конкурсе Creative Eye Challenge и узнайте последние секреты создания потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камеры).

Понимание режимов замера — Stephanie Bryan Photography

Что такое измерение?

Замер — это, по сути, то, как датчик света вашей камеры измеряет отраженный свет, что помогает определить, как должна быть экспонирована ваша фотография. Измеритель не обязательно измеряет свет, как мы видим, но он измеряет, КАК свет отражается, и датчик в основном пытается сохранить баланс всех тонов (не слишком темных, не слишком ярких). Хорошим примером здесь является фотографирование на снегу.Вы когда-нибудь фотографировали снег на красивом белом фоне, и ваше изображение получалось слишком недоэкспонированным и слишком темным?? Это связано с тем, что белый цвет снега очень хорошо отражает свет и обманывает сенсор, заставляя его думать, что сцена ярче, чем она есть на самом деле (и, в свою очередь, недоэкспонирует ваше изображение). Хорошо, что мы узнаем все о режимах замера, верно?

Что такое режимы измерения?

Почти все DSLR предлагают несколько различных вариантов режимов замера экспозиции.Эти режимы замера помогают сообщить датчику вашей камеры о том, КАК вы хотите, чтобы ваше изображение было экспонировано. Три наиболее распространенных режима: оценочный (или матричный) режим, центрально-взвешенный режим и точечный замер.

1. Режим оценочного или матричного замера

В режиме оценочного замера будет оцениваться почти ВЕСЬ отраженный свет в вашем кадре (как видно на изображении ниже) и пытаться достичь сбалансированной экспозиции для всего изображения. В зависимости от вашей камеры, эта опция замера, скорее всего, считывает свет из нескольких разных областей вашей сцены, чтобы получить как можно более «точные» показания.Если свет в вашей сцене хороший и равномерный, то этот режим, скорее всего, будет точным. Если ваш объект находится на солнце, а все остальное в тени, скорее всего, он будет далеко. Важно помнить, что ваша камера — это всего лишь инструмент. Он не может посмотреть на сцену и сделать обоснованное предположение о том, как изображение должно быть экспонировано. Это делает предположение, оценивая свет (и часто это довольно хорошее предположение… но в других случаях оно довольно неправильное).

Объяснение режимов замера экспозиции вашей камеры

Гарри Мартин

Замер экспозиции может быть запутанной темой с множеством различных режимов и способов управления экспозицией камеры.Базовое понимание того, что делает ваша камера, является ключом к тому, чтобы помочь вам настроить идеальную экспозицию во время съемки. Замер — это просто способ оценки уровня освещенности в данной ситуации, который помогает определить необходимую экспозицию.

Во времена кинематографа это делалось с помощью ручного экспонометра. В настоящее время каждая цифровая камера имеет встроенный экспонометр. Этот измеритель используется камерой для определения правильной экспозиции (комбинация времени экспозиции и диафрагмы) при нажатии кнопки спуска затвора.Этот встроенный экспонометр измеряет отраженный свет, попадающий в камеру.

Какой бы режим замера экспозиции не был выбран на камере, этот встроенный экспонометр стремится создать средний оттенок серого. Это важно помнить, направляя камеру на экстремальные ситуации, такие как яркий белый снег или глубокие тени. Камера видит эти тона, но стремится сделать их средними. Все задавались вопросом, почему ваши снежные пейзажи получаются грязно-серыми? Теперь ты знаешь!

Параметры замера, встроенные в большинство камер, позволяют вам изменять общий размер области, которую вы можете измерить в своей сцене.По умолчанию большинство камер имеют среднюю настройку, измеряющую около 90% кадра. Эти средние режимы замера могут быть довольно умными. Называемый Nikon матричным замером, а Canon — оценочным, они оценивают различия в тоне по всей сцене и даже определяют приоритет области, на которой вы фокусируетесь, предполагая, что это важная часть сцены. Использование этих оценочных режимов работает в большинстве ситуаций и должно быть настройкой по умолчанию, на которую всегда настроена ваша камера.

Однако правильная экспозиция сцены может быть затруднена в ситуациях с сильно различающимися уровнями и интенсивностью освещения.Объекты с контровым светом являются хорошим примером этого. При использовании режима среднего замера объекты, освещенные сзади, часто будут неправильно экспонированы, поскольку приоритет отдается яркому небу.

В таких ситуациях могут оказаться полезными другие режимы замера, доступные на камере, поскольку они помогают ограничить долю сцены, в которой производится замер. Обычно они бывают двух основных типов. Центровзвешенный замер будет производиться только от самой середины сцены, игнорируя выбранную вами точку фокусировки.Это, очевидно, полезно, когда ваш объект находится прямо в центре кадра.

Точечный замер — более точный метод замера. Он будет оценивать только свет вокруг выбранной вами точки фокусировки, игнорируя все остальное. Это может затруднить использование точечного замера, но это чрезвычайно полезно, когда у вас есть объект, занимающий небольшую часть кадра. При использовании точечного или центрально-взвешенного замера всегда полезно после завершения сбросить режим до средней настройки замера.Это предотвратит любые ошибки, когда вы снова поднимете камеру и забудете оставить ее в режиме точечного замера.

Заключение
Какой бы режим экспозамера вы ни выбрали и в каком бы режиме вы ни фотографировали (кроме полностью автоматического режима), экспонометр камеры должен быть ориентиром. Это полезно для того, чтобы получить экспозицию примерно в нужном месте, прежде чем вы начнете ее настраивать. Точную настройку экспозиции лучше всего выполнять с помощью гистограммы — самой полезной функции любой цифровой камеры.Проверяя гистограмму, вы можете перепроверить, нуждается ли экспозиция в регулировке, либо с помощью компенсации экспозиции при съемке в полуавтоматическом режиме (приоритет диафрагмы или выдержки), либо с помощью комбинации настроек в полностью ручном режиме.

Гистограмма камеры.

Помните, что — вы управляете камерой, а не наоборот.

Режимы замера экспозиции цифровых зеркальных фотокамер – Руководство по фотосъемке зеркальных фотокамер

Понимание режимов замера важно для каждого фотографа, если он хочет делать правильные снимки.Чтобы улучшить свои фотографии, вам нужно знать, когда настраивать цифровую камеру на матричный, шаблонный, оценочный, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер.

Режимы экспозамера могут быть одной из самых неприятных настроек для новичков в фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер. Если вы когда-либо делали недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии в программном режиме (P), приоритете диафрагмы (A Nikon, AV Canon) или приоритете выдержки (S NIkon, TV Canon), скорее всего, вы неправильно установили режим замера.

Системы замера работают, измеряя яркость сцены или объекта, а затем соответствующим образом устанавливая экспозицию.Тем не менее, камера часто может неправильно определить экспозицию, если встроенный режим замера экспозиции был установлен неправильно.

Какие режимы экспозамера вы, вероятно, найдете на своей цифровой камере

Большинство цифровых зеркальных камер предоставляют вам выбор как минимум из трех различных систем замера экспозиции. Названия режимов будут различаться в зависимости от модели вашей камеры.

  • Матричный замер на камерах Nikon называется шаблонным или оценочным на других моделях.
  • Большинство брендов называют второй режим центрально-взвешенным или очень близким к нему.
  • В то время как точечный замер, используемый в зеркальных фотокамерах Nikon, в основном работает аналогично частичному замеру в цифровых камерах Canon. Некоторые последние модели Canon предлагают как точечный, так и частичный режимы замера.

Когда использовать матричный (шаблонный, оценочный) режимы замера

Matrix, Pattern и Evaluative считаются хорошими универсальными режимами замера. Фотокамера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой, принимая во внимание как темные, так и светлые области. Это считается хорошим для равномерно освещенных объектов, таких как портреты и пейзажи.Это также способ, когда вы не уверены, какой режим замера использовать. По этой причине это значение по умолчанию для полностью автоматических настроек камеры.

Как видно на изображении ниже, матричный замер работает путем разделения кадра на зоны, с каждой из которых снимаются отдельные показания. Затем камера делает предположение о том, какие части сцены важны, и соответствующим образом выставляет экспозицию. По большей части, он довольно хорошо справляется с выбором правильной экспозиции.

Когда использовать центрально-взвешенный замер

Центровзвешенный замер присваивает наибольший вес экспозиции из средней области кадра.Поэтому это хорошо, когда ваш главный объект находится в середине кадра, и вы хотите сделать быструю экспозицию.

Центровзвешенный замер будет эффективен при ярком фоне или освещенном сзади объекте. Например, если вы фотографируете лицо человека в солнечный день на пляже. Вы бы не хотели, чтобы сильный фоновый свет или белый песок повлияли на экспозицию их лица. Пока лицо человека было правильно экспонировано, это все, что имеет значение.В такие времена вы бы выбрали центрально-взвешенный замер.

Когда использовать точечный или частичный замер

Точечный (Nikon) или частичный (Canon) замер следует использовать, когда вы хотите измерить экспозицию на определенной области. Он берет чтение с очень маленькой области в середине вашей композиции.

Вы можете использовать точечный или частичный замер, например, если у вас есть слегка затененная белая птица на более темном фоне. Затем вы возьмете экспозицию с птичьих перьев, и более темный фон не повлияет на окраску.Или наоборот, у вас может быть темная птица с более светлым фоном. Установка частичного замера действительно выявит более темные узоры на перьях птиц.

Вам также может быть интересно прочитать: Когда использовать точечный замер. У нас также есть более подробная статья о частичном учете.

Как изменить режим замера цифровой камеры?

Информацию о том, как изменить экспозамер для конкретной модели камеры, всегда лучше искать в руководстве к вашей камере.В настоящее время мы не можем охватить все бренды и модели, представленные на рынке.

Задание по фотографии: возьмите свою цифровую зеркальную камеру и попробуйте

Понимание того, как работает каждый режим замера, лучше всего изучать с помощью метода, который я люблю называть «попробуй и увидишь».

Задание: Урок понимания режимов замера

  1. Переведите цифровую зеркальную фотокамеру в программный режим для этого назначения, повернув циферблат на букву P .Только для этого примера также измените значение ISO на 400. Это гарантирует, что вы сможете делать быстрые фотографии в самых разных ситуациях.
  2. Выйдите на улицу и сделайте снимок пейзажа на своей улице, сначала используя систему матричного (шаблонного или оценочного на некоторых камерах) замера. Затем измените замер на центрально-взвешенный и сделайте еще один снимок того же пейзажа. Наконец, сделайте третью фотографию того же пейзажа с точечным (частичным) замером. Загрузите все 3 изображения на свой компьютер и посмотрите, в чем разница.Попробуйте это еще несколько раз с разными пейзажами и пейзажами. Вы должны обнаружить, что матричная система замера работает лучше всего в большинстве случаев.
  3. Теперь найдите друга, который позволит вам сфотографировать их на ярком фоне. Например, когда солнце светит прямо за ними, или на фоне белого песчаного пляжа или ледяного снега. Скомпонуйте кадр так, чтобы их плечи и голова занимали 2/3 кадра. Еще раз сделайте три фотографии, по одной с каждой из разных настроек замера.Загрузите их на свой компьютер и посмотрите, в чем разница между ними. В этом случае вы обнаружите, что центрально-взвешенный замер лучше всего подходит для правильной экспонирования области лица.
  4. В следующей части этого задания поместите объект светлого цвета на более темный фон (если возможно, на черный). Когда вы компонуете кадр, поместите объект прямо в середину кадра. Еще раз сделайте 3 фотографии, по одной для каждого режима замера. Загрузите их на свой компьютер и посмотрите, в чем разница.На этот раз вы должны обнаружить, что точечный замер лучше всего подходит для этой конкретной ситуации.

Воздействие

  1. Центр загрузки
  2. Онлайн-руководство для D3500
  3. Режимы P, S, A и M
  4. Воздействие

Измерение

Выберите, как камера устанавливает экспозицию.

Метод Описание
л Матричный замер Дает естественные результаты в большинстве ситуаций.Камера измеряет большую часть кадра и устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тонов, цветом, композицией и расстоянием.
М Центровзвешенный замер Классический метр для портретов. Камера замеряет весь кадр, но уделяет наибольшее внимание центральной области. Рекомендуется при использовании фильтров с коэффициентом экспозиции (фактором фильтрации) более 1×.
Н Точечный замер Выберите этот режим, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта, даже если фон намного ярче или темнее.Камера измеряет текущую точку фокусировки; используйте для замера объектов, находящихся не в центре.
  1. Отображение параметров измерения.

    Нажмите кнопку P, затем выделите текущий метод замера на информационном дисплее и нажмите J.

    Кнопка P

  2. Выберите метод замера.

    Выделите параметр и нажмите J.

Если e ( Автоматическая зона АФ ​​ ) выбрано для Режим зоны АФ во время фотосъемки с видоискателем (0 Режим зоны АФ), камера будет измерять центральную точку фокусировки.

Блокировка автоэкспозиции

Используйте блокировку автоэкспозиции для перекомпоновки фотографий после использования M ( Центровзвешенный замер ) и N ( Точечный замер ) для замера экспозиции; обратите внимание, что блокировка автоэкспозиции недоступна в режимах i и j.

  1. Блокировка экспозиции.

    Поместите объект в выбранную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, а объект находится в точке фокусировки, нажмите кнопку A (L), чтобы зафиксировать экспозицию.

    Кнопка спуска затвора

    Кнопка A (L)

    Пока действует блокировка экспозиции, в видоискателе и на мониторе появится индикатор AE-L .

  2. Перекомпонуйте фотографию.

    Удерживая нажатой кнопку A (L), измените композицию фотографии и сделайте снимок.

Пока действует блокировка экспозиции, следующие настройки можно регулировать без изменения измеренного значения экспозиции:

Режим Настройка
Запрограммированный автоматический режим Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 гибкая программа)
Автоматический режим с приоритетом выдержки Скорость затвора
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы Диафрагма

Новые значения можно подтвердить на дисплеях камеры.

Сам метод замера не может быть изменен, пока действует блокировка экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции используется для изменения экспозиции по сравнению со значением, предлагаемым фотокамерой, что делает снимки ярче или темнее (0 Компенсация экспозиции). Это наиболее эффективно при использовании с M ( Центровзвешенный замер ) или N ( Точечный замер ) (0 Замер).

–1 ЭВ

Без компенсации экспозиции

+1 ЭВ

Чтобы выбрать значение компенсации экспозиции, удерживайте нажатой кнопку E (N) и поворачивайте диск управления, пока не отобразится нужное значение.

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0,3 EV

Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ±0. В режимах P , S , A и M компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры. В сюжетных режимах и режимах % компенсация экспозиции будет сброшена при выборе другого режима или выключении камеры.

Доступ к параметрам компенсации экспозиции также можно получить с информационного экрана (0 Кнопка P).

В режиме M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции.

При использовании вспышки компенсация экспозиции влияет как на экспозицию фона, так и на мощность вспышки.

Компенсация вспышки

Компенсация вспышки используется для изменения мощности вспышки по сравнению с уровнем, предложенным камерой, изменяя яркость основного объекта по отношению к фону. Мощность вспышки можно увеличить, чтобы сделать основной объект ярче, или уменьшить, чтобы предотвратить нежелательные засветки или отражения (0 Компенсация вспышки).

Удерживая нажатыми кнопки M (Y) и E (N), поворачивайте диск управления, пока не отобразится нужное значение. Нормальную мощность вспышки можно восстановить, установив компенсацию вспышки на ±0. Компенсация вспышки не сбрасывается при выключении камеры (в сюжетном режиме компенсация вспышки сбрасывается при выборе другого режима или выключении камеры).

Кнопка M (Y)

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0.3 ЭВ

Доступ к параметрам компенсации вспышки также можно получить с информационного экрана (0 Кнопка P).

Компенсация вспышки также доступна с дополнительными вспышками, поддерживающими систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 совместимых вспышек). Компенсация вспышки, выбранная с помощью дополнительной вспышки, добавляется к компенсации вспышки, выбранной с помощью камеры.

Все Nikon D7500 D7200 D7100 D7000

Правильная экспозиция имеет решающее значение для вдохновляющей фотографии.Сделай это неправильно, и это испортит снимок; сделайте это правильно, и вы сможете уловить суть момента или даже добавить свое собственное настроение в этот момент.

Итак, как добиться правильной экспозиции? Что этому способствует? Камера каждый раз все делает правильно? И что вы можете сделать, чтобы лучше контролировать экспозицию?

Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов и, надеюсь, дадим вам лучшее представление об измерении и получении всей этой важной «правильной экспозиции».

Ну, «правильная экспозиция» сама по себе требует уточнения в первую очередь.

Что такое «правильная экспозиция»?

Правильно экспонированное изображение означает, что на матрицу попало нужное количество света. Однако что такое «правильное количество света»? Что ж, вы не недоэкспонировали или не переэкспонировали изображение, но также вы захватили сцену такой, какой вы ее видели, или такой, какой вы хотели, чтобы ее запечатлели. Последнее не обязательно совпадает с первым. Например, вы можете, например, попытаться создать силуэт, и в этом случае правильная экспозиция, вероятно, основана на небе или ярком источнике света.Или, может быть, вы хотите запечатлеть романтическую трапезу при свечах в паре с какой-то настоящей атмосферой, и в этом случае вы будете измерять свечу и, возможно, недоэкспонировать окружение, чтобы сфокусировать внимание на объекте.

Величина экспозиции зависит от того, что вы хотите подчеркнуть в сцене. Таким образом, «правильная экспозиция» является правильной в глазах смотрящего, то есть вас. Соответствует ли экспозиция тому, чего вы хотите добиться с помощью этого снимка? С самого начала вам нужно решить, чего вы пытаетесь достичь.Как вы скомпонуете кадр? Что за тема? Какая область сцены (если есть) должна быть правильно измерена для достижения желаемого результата?

Важно помнить, что не обязательно плохая экспозиция. Это дело вкуса.

Основы экспозиции

Если вам нужна помощь с основами экспозиции и последствиями/сложностями внесения изменений в выдержку и/или диафрагму, прочитайте это руководство по экспозиции на фотокселе или эту статью об экспозиции на сайте Cambridge in Colour.

Счетчик

Каждый фотограф должен изучить три основы фотографии; диафрагма, выдержка и ISO, поскольку каждый из них является строительным блоком экспозиции, объединяясь вместе, чтобы создать «треугольник экспозиции». Экспонометр вашей цифровой зеркальной камеры объединяет эти элементы. Измеритель измеряет свет, отраженный от сцены, на которую вы наводите объектив, и выбирает комбинацию диафрагмы, скорости затвора и ISO, которая, по его мнению, создаст сбалансированную экспозицию.

Звучит убедительно, не так ли? Но на самом деле это далеко не так, так как камеры очень легко обмануть.Вот почему хорошее знание основ фотографии поможет вам взять под контроль свою цифровую зеркальную камеру, перестать тратить фотографии впустую и чаще получать правильную экспозицию.

Большинство измерителей работают исходя из предположения, что сцена должна экспонироваться так, как будто она имеет 18% серого в средних тонах. Причина в том, что обычно считается, что большинство сцен отражают 18% падающего на них света.

Тем не менее, вы управляете этим счетчиком и можете определить, как он будет измерять.

Всегда ли камера правильно измеряет экспозицию?

Некоторые сцены, которые вы снимаете, будут точно измерены, например церковь под ясным голубым небом.Однако яркость сцены может сильно различаться по изображению. Например, небо обычно намного светлее, чем передний план, и обычно для такой сцены требуется среднее значение.

Есть много сцен, которые сбивают камеру с толку и заставляют ее неверно определять экспозицию. На самом деле мир не полон полутонов. Например, яркий белый зимний пейзаж приведет к недоэкспонированию камеры; он увидит всю яркость белого и попытается сделать эти 18% серыми.Поэтому снег будет не белым, а серым. Также давайте затемним темный интерьер внутри здания. Вместо того, чтобы кадр был темным, а мебель/окружение черным или темно-коричневым или что-то еще, камера переэкспонирует и попытается осветлить все до 18% серого; поэтому вещи будут казаться серыми, когда они должны быть темнее. Вам нужно знать, что вы снимаете, и взять под свой контроль, оценивая сцену, проверяя рассчитанную экспозицию, проверяя гистограмму на первых нескольких снимках, а затем внося изменения в настройки камеры.Поэтому вам нужно научиться читать гистограмму. Узнайте, чего ожидать от гистограммы для переэкспонированного или недоэкспонированного снимка, а также узнайте, какую гистограмму вы должны видеть для различных сцен. Это описано ниже. Мы также упоминали об изменении настроек камеры. Итак, какие настройки вы можете изменить, чтобы повлиять на измерение? Ну, вы можете изменить режим замера, изменить место замера внутри сцены, а также установить нечто, называемое компенсацией экспозиции. Все они также описаны ниже. Достижение идеальной экспозиции не облегчается тем фактом, что ключевая область вашего изображения будет варьироваться в зависимости от вашей композиции и того, что вы хотите выделить.

Режим по умолчанию на большинстве цифровых зеркальных фотокамер отлично подходит для большинства ситуаций. Однако, как только вы снимаете высококонтрастные или в основном темные или в основном светлые сцены, многие зеркальные камеры испытывают затруднения и нуждаются в помощи, чтобы понять, что в сцене нужно правильно экспонировать. В этих типах сцен цифровая зеркальная камера обычно пытается создать экспозицию, основной пик гистограммы которой находится в средних тонах, а не влево (для темных сцен) или вправо (для светлых сцен) – там, где он должен быть.

Измерение яркости – основы

Критически важной частью получения правильной экспозиции является измерение яркости снимаемой сцены.Это работа счетчика. Когда свет отражается от сцены или объекта через объектив, он попадает на зеркало перед датчиком изображения и отражается до фокусировочного экрана камеры и датчика замера.

Значения выдержки/диафрагмы/ISO, устанавливаемые камерой, полностью зависят от выбранного вами режима экспозиции. Так что, если вы снимаете в режиме диафрагмы, то DSLR может устанавливать только выдержку и, возможно, ISO. Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки, то DSLR может устанавливать только диафрагму и, возможно, ISO.Если вы находитесь в программном режиме, то DSLR выберет комбинацию выдержки и диафрагмы, а также, возможно, ISO. Я говорю «возможно, ISO», так как это зависит от того, выбрали ли вы ручное управление ISO или установили DSLR в режим «Auto-ISO» (если, конечно, ваша DSLR имеет этот режим).

Вам нужно решить, что важно. Какая тема? Где в сцене экспозиция должна быть абсолютно точной? Что вы пытаетесь подчеркнуть?

Режимы замера

Системы замера освещенности на современных цифровых зеркальных фотокамерах сложны и сложны.Ваша камера имеет три или, возможно, четыре режима замера на выбор, которые помогут вам измерить яркость вашей сцены. Вам нужно решить, какой из этих режимов замера использовать, в зависимости от этой сцены. Не оставляйте камеру в режиме по умолчанию, возьмите управление в свои руки! Здесь вы действительно можете изменить ситуацию, улучшить экспозицию и получить действительно отличный снимок. Вы можете выбрать показания из очень маленького «пятна» в сцене, немного более широкого пятна (частично), показания, смещенные к центру кадра (центрально-взвешенные), или усредненные показания по всей сцене. (матричная, оценочная, средняя или шаблонная).Каждый режим считывает экспозицию с постепенно увеличивающейся области кадра.

Во-первых, давайте рассмотрим режимы замера у разных производителей и то, как они работают:

  • Средний; Этот режим существует не на всех зеркалках. На самом деле вы найдете это только на некоторых моделях Nikon высокого класса. Свет по всему кадру усредняется в одно показание. Он очень чувствителен к небольшим ярким участкам в сцене. Его преимущество в том, что опытным фотографам легко интерпретировать показания и настроить параметры;

    Примечание. Показанный рисунок создан и защищен авторским правом журнала Digital Camera Magazine

  • Matrix (Nikon), 3D Color Matrix, Evaluative (Canon) или Pattern ; Это все одно и то же, но разные производители камер называют их по-разному.Почти все DSLR используют этот режим замера по умолчанию. В этом режиме сцена разделяется на разные зоны, которые измеряются индивидуально. Затем камера создает изображение распределения света в сцене и сравнивает его с внутренней «базой данных», чтобы попытаться определить, какой объект вы снимаете, и экспозицию, которая даст наилучший результат. Сцена может быть разделена на сотни или, возможно, тысячи зон; зависит от модели. Центральная область не обязательно может иметь приоритет.Этот режим часто отдает приоритет более темным областям, чтобы предотвратить недоэкспонирование.
    • Итак, это «интеллектуальный» режим замера. Хотя он снимает показания со всего кадра, он будет смещен в сторону активной точки фокусировки и попытается определить тип снимаемой вами сцены.
  • Центровзвешенный или Центровзвешенный средний ; Этот режим берет показания по всему кадру, но взвешивает среднее значение по отношению к показаниям в центре. Центральный круг имеет приоритет над показаниями по сравнению с внешней рамкой.На более продвинутых зеркалках можно изменить размер центральной области. Легче предсказать, где что-то пойдет не так, по сравнению с матричным/оценочным измерением.
  • Частично ; Встречается на какой-то более современной камере Canon;
  • Спот ; Названный всеми производителями одинаково, он измеряет очень маленькую площадь кадра. Следовательно, его нужно использовать с осторожностью и только в определенных обстоятельствах. На любительских моделях «пятно» немного больше, чтобы дать больше свободы для ошибок.Имейте в виду, что пятно не всегда находится в центре; он связан с выбранной вами вручную точкой автофокусировки, что позволяет измерять объекты, находящиеся не в центре. Площадь может составлять от 1,5% до 10% кадра; определяется производителем/моделью и тем, на кого ориентирована зеркалка – на любителя, энтузиаста или профессионала.

Когда следует использовать эти различные режимы замера?

  • Матрица, оценочная или шаблон ; Этот режим считается хорошим для равномерно освещенных объектов, таких как портреты и пейзажи.Это также способ, когда вы не уверены, какой режим замера использовать. По этой причине это значение по умолчанию для полностью автоматических настроек камеры.

    Примечание. Показанный рисунок создан и защищен авторским правом журнала Digital Camera Magazine

  • Центровзвешенный ; Центровзвешенный замер присваивает наибольший вес экспозиции из средней области кадра. Поэтому это хорошо, когда ваш главный объект находится в середине кадра, и вы хотите сделать быструю экспозицию.Центровзвешенный замер будет эффективен, если у вас есть яркий фон или объект с контровым светом. Например, если вы фотографируете лицо человека в солнечный день на пляже. Вы бы не хотели, чтобы сильный фоновый свет или белый песок повлияли на экспозицию их лица. Пока лицо человека было правильно экспонировано, это все, что имеет значение. В такие времена вы бы выбрали центрально-взвешенный замер.
  • Спот ; когда ваш объект либо очень темный, либо очень светлый на фоне, вам следует рассмотреть возможность использования точечного замера.Например, белая птица в своем естественном окружении, скажем, в воде и насыпи или в деревьях/кустарниках. Птица займет лишь небольшую часть кадра, поэтому при матричном замере птица потеряет все детали и будет переэкспонирована. Если мы наведем замер на белую птицу, DSLR правильно экспонирует птицу, но теперь фон будет недоэкспонирован, но это просто усиливает эффект, и взгляд зрителя притягивается к птице, что в любом случае улучшает фотографию, как боке. делает.
    Возьмем черную птицу в том же окружении; в этом случае птица будет недоэкспонирована, и у нас не будет деталей в перьях, клюве, глазах и т. д.и мы тоже потеряем цвет. Если мы наметим метр на черной птице, то фон будет переэкспонирован и, следовательно, осветлит окружение, но это имеет тот же эффект, поскольку увеличивает объект. Однако, если ваша цифровая зеркальная фотокамера имеет частичный замер, я бы рекомендовал использовать этот режим в этом сценарии, поскольку частичный замер здесь лучше, чем точечный.
    Точечный замер также отлично подходит для съемки луны. Обычно луна занимает очень небольшой процент темного пейзажа, но очень яркая.
    Кроме того, точечный замер иногда полезен и для съемки людей. Если с освещением сложно, переключитесь на точечный замер. Например, человек на сцене или ужин при свечах. Точечный замер на лице человека гарантирует, что камера правильно экспонирует цвет кожи, а не считывает показания со сцены или освещения ресторана.
  • Частично ; в то время как точечный замер обычно измеряет около 2,5% видоискателя, частичный замер обычно составляет 6,5%. Эти цифры варьируются в зависимости от DSLR, но вы поняли идею.Поэтому, если вы снимаете темный объект на светлом фоне, используйте частичный, если он есть в вашей DSLR, в противном случае используйте точечный замер и если вы можете увеличить размер пятна (опять же, зависит от DSLR).

Гистограмма

Примечание. Показанный рисунок создан и защищен авторскими правами журнала Digital Camera Magazine

.

Когда дело доходит до определения правильной экспозиции, вам поможет гистограмма. Если вы не уверены в гистограммах, прочитайте статью DPS «Как читать и использовать гистограммы».

Хорошо сбалансированный снимок будет отображаться на гистограмме как имеющий пики в средних тонах без наклона влево или вправо. Это известно как «нормальная кривая» или «нормальное распределение». Однако на многих и, возможно, на большинстве снимков этого не видно. Когда освещение затруднено, вам нужно определить, что показывает ваш снимок и что вы должны ожидать на гистограмме.

Например, возьмем белого кролика в снежном пейзаже; все в основном яркое, может быть, с несколькими деревьями и тенями.Здесь почти все в кадре белое, с несколькими темными участками. Гистограмма не будет показывать нормальную кривую колокола, но покажет небольшой наклон вверх влево (представляющий темные пиксели для теней), затем почти наверняка мало средних тонов, но много светлых участков. Таким образом, кривая будет низкой в ​​центре и высокой справа, с большей частью пикселей справа. Если вы снимаете эту сцену в матричном/оценочном режиме, цифровая зеркальная камера сместит пик светлых участков к центру (поскольку цифровая зеркальная камера попытается добиться 18% серого цвета), и снег получится серым.

Возьмем другой пример: темный интерьер с небольшим количеством естественного света, проникающего через дверь или большое окно. Если вы используете здесь матричный/оценочный замер, DSLR почти наверняка ошибется. Вы хотите сосредоточить внимание на интерьере, а не снаружи через дверь/окно. Вы, вероятно, не особо заинтересованы в сохранении деталей на двери/окне и не возражаете, если эти блики исчезнут. На самом деле это добавит атмосферы кадру и сосредоточит внимание зрителей на интерьере — так что это желаемый результат.Однако нам нужна детализация в интерьере, поэтому нам нужно использовать отрицательную компенсацию экспозиции или точечный/частичный замер на чем-то в интерьере.

Если вы используете только матричный/оценочный замер и не используете EC, то гистограмма здесь будет смещена вправо от того места, где она должна быть на самом деле. Это произойдет, поскольку цифровая зеркальная камера снова попытается добиться 18% серого, а темные цвета будут не темными, а серыми. Таким образом, темный интерьер должен показывать большую часть пика с левой стороны и небольшой наклон вверх в крайнем правом углу для бликов двери/окна

.

 

Примечание. Показанный рисунок создан и защищен авторскими правами журнала Digital Camera Magazine

.

 

Компенсация экспозиции

Примечание. Показанный рисунок создан и защищен авторскими правами журнала Digital Camera Magazine

.

Прочтите эту статью журнала Digital Camera Magazine, чтобы узнать о компенсации экспозиции.

В «сцене с белым кроликом в снегу» необходимо использовать положительную компенсацию экспозиции, чтобы сместить кривую вправо. Для простых улучшений вы можете настроить +1 или +2 EC. Так что установите +1 EC и сделайте еще один снимок. Проверьте гистограмму, хорошо ли кривая сдвинулась вправо? Достаточно ли далеко вправо, но не слишком ли далеко, чтобы сбить все блики? (т. е. кривая достигает правой границы очень высоко). Если снег все еще серый, установите +2 EC, сделайте еще один снимок и снова проверьте гистограмму. В качестве примеров в этой статье есть несколько хороших снимков серого, а затем белого снега.

В ситуации «темного интерьера» лучше всего применять отрицательную ЕС (например, -1EC или -2EC) при использовании матричного/оценочного замера.

Точечный замер

Точечный замер может дать вам правильную экспозицию тогда и только тогда, когда , область, в которой вы замеряете, имеет средне-серый/среднеяркий цвет, и вы хотите, чтобы этот уровень яркости был на вашем изображении.

Если вы заметите измеритель на белом снегу, снег на вашем изображении просто станет средне-серым; камера не может определить, смотрит ли она на серый песок, а не на снег, или это снег в ясный день, ночью или в глубокой тени и т. д.Следовательно, все системы измерения просто предполагают, что вы хотите, чтобы то, что вы измеряете, было средней яркости (обычно 18% серого).

Итак, если вам не нужен средне-серый цвет, но вы хотите точечный метр, вы можете:

  1. Наведите замер на что-то белое и добавьте две ступени компенсации.
  2. Точечный замер на темном предмете и минус 2 ступени компенсации.
  3. Наведите измеритель на что-то серое и оставьте его в покое.

Брекетинг экспозиции

Иногда на одном снимке может быть несколько областей недодержки (обычно в тенях) и, возможно, несколько областей передержки (обычно самые яркие части неба, например, т.е. «Основные моменты»).

При замере теней светлые участки будут «переэкспонированы». Наоборот, если вы измеряете светлые области, тени будут недоэкспонированы, а детали в самых темных областях будут потеряны. Одним из возможных решений этой дилеммы является использование брекетинга экспозиции, но для этого решения использование штатива является обязательным. Сделайте один снимок с замером теней. Затем (не двигая камеру ни на йоту) сделайте второй фотозамер по светлым участкам. Наконец, сделайте третий снимок со средним замером.Загрузите все 3 изображения в свое любимое программное обеспечение для редактирования изображений и наложите одно поверх другого. Вы можете сделать это во многих редакторах и выровнять все снимки с помощью программного обеспечения. Тщательно удаляя части изображения, которые не экспонированы должным образом (или, если хотите, тщательно комбинируя правильно экспонированные части), вы получите одно изображение с правильной экспозицией на всем протяжении.

Эта статья журнала Digital Camera Magazine поможет достичь аспектов DSLR. И эти статьи помогут с смешиванием экспозиций в Photoshop и Photoshop Elements.

 

Как проводить экспозицию в сложных условиях освещения

У Дэвида Петерсона есть отличная статья под названием Работа с трудными ситуациями освещения , в которой обсуждается прямой/верхний свет, освещение в помещении, отражающие поверхности и контровое освещение (например, прямое солнце на портретном снимке).

Эта статья от Fletch показывает, как простое перемещение в другое место для одного и того же снимка может значительно улучшить пейзаж, снятый при плохом солнечном свете.

В этой статье Эрика Валинда показано, как справиться со съемкой портретов при сложном естественном освещении.

Журнал Digital Camera Magazine выпустил действительно превосходный Metering and Exposure , чтобы помочь вам в ваших фотографических начинаниях. Он основан на ключевых принципах экспозиции, чтобы помочь вам получить хорошо освещенный снимок, где бы вы ни снимали. Кроме того, они составили блок-схему для расчета наилучшей экспозиции камеры и настроек замера в четырех самых сложных условиях, в которых фотографы могут снимать.Следуйте их шагам, чтобы правильно экспонировать камеру для темных объектов, светлых объектов, светлых участков и высокой контрастности. Если вам и нужна шпаргалка , так это исчерпывающее руководство по пониманию основ экспозиции в фотографии.

Совет: Почему бы не распечатать приведенную ниже блок-схему и не положить ее в сумку с цифровой зеркальной камерой? Это было предоставлено бесплатно в печатном выпуске журнала. Теперь он НЕ доступен на их веб-сайте BTW.

Дополнительные показания/графика:

Объяснение режимов замера экспозиции камеры

Ваша цифровая камера имеет встроенную систему для определения правильных настроек.

Не идеально, но в большинстве случаев работает достойно. Знание того, какой режим замера использовать для определенной сцены, может значительно повысить точность.

Тем не менее, различные режимы замера экспозиции некоторых могут сбить с толку, поэтому я разобрал их для вас. Я даже дам вам несколько сценариев, в которых каждый режим будет работать лучше всего.

Какие существуют типы режимов замера

Типичная камера имеет четыре режима замера. Некоторые камеры имеют специальные режимы замера экспозиции, которых нет у других производителей.Nikon, например, не имеет режима частичного замера площади (обсуждается ниже), однако у него есть режим взвешенного замера экспозиции (также обсуждаемый ниже).

По большому счету, это основные режимы экспозамера на современных камерах –

  • Оценочный (Canon)/Матричный (Nikon)/Мультишаблонный (Sony)
  • Центровзвешенный
  • Точечный замер
  • Частичный замер
  • Взвешенный замер по ярким участкам

Оценочный (Canon) / Матричный (Nikon) / Многошаблонный (Sony)

Матричный или оценочный замер — наиболее распространенный режим замера, используемый в современных камерах.Nikon называет это режимом матричного замера, а Canon называет его режимом оценочного замера. Sony, с другой стороны, называет это режимом замера Multi-Pattern.

Независимо от названия, все они делают примерно одно и то же. При матричном или оценочном замере почти 95% кадра используется для замера и расчета правильной экспозиции.

Этот режим замера обычно используется в ситуациях, когда фотограф не может определить правильную экспозицию для кадра.Пейзажная фотография — это одна из областей, где широко используется матричный или оценочный замер.

Он позволяет камере выполнять основную часть вычислительной работы, а затем дает среднее значение для всего кадра.

По крайней мере, в этом случае решение не догадки, а основано на научных методах.

У каждого бренда есть собственный алгоритм оценочного или матричного измерения. Но наиболее часто используемые факторы включают цвет, расстояние, тип объекта, который вы фотографируете, и т. д.

Дополнительно в большинстве случаев кадр делится на несколько зон.

Когда кадр разделен на разные зоны, камера определит зону, на которой вы фокусируетесь, и отдаст приоритет этой зоне. Кроме того, это также придаст значение тому, на чем вы фокусируетесь. Учитывая все это, камера измеряет сцену, а затем дает показания экспозиции.

Центровзвешенный

Центровзвешенный режим замера экспозиции, как следует из названия, придает большое значение центру кадра.Он учитывает весь кадр для целей замера, но максимальное значение придается центру кадра.

Этот режим идеально подходит для портретов с контровым светом. Давайте уточним. Допустим, ваш объект освещен сзади. Если вы используете режим матричного или оценочного замера, лицо вашего объекта будет казаться темнее, потому что оно не занимает весь кадр, а также потому, что фон ярче, чем середина кадра.

Если вы используете точечный замер, фон будет размыт, хотя лицо будет выглядеть правильно экспонированным.Решение заключается в использовании режима центрально-взвешенного замера.

С камерами Canon вы также можете использовать режим частичного замера (поясняется ниже), помимо пробного центрально-взвешенного режима. Но с камерами Nikon центрально-взвешенный режим — единственный вариант.

Помимо портретов с контровым светом, этот режим можно использовать в любой другой ситуации, когда центр кадра имеет приоритет над остальными.

Точечный замер

В режиме точечного замера, как следует из названия, в качестве ориентира для замера сцены используется одна точка фокусировки.Площадь образца составляет около 1,5% всего кадра на камере Canon. На камерах Nikon площадь выборки немного больше.

Как вы понимаете, одна точка автофокусировки не покрывает какую-либо значительную часть кадра, поэтому любые показания, основанные на одной точке автофокусировки, должны быть точными только для измеряемой точки.

Точечный замер используется во многих ситуациях, но в основном он используется, когда вы хотите замерить небольшую часть кадра. Например, при замере по глазам животного или маленького цветка, который явно не заполняет кадр.

Замер по частичной площади

Замер по частичной площади — это режим замера, который доступен только в системах камер Canon. В камерах Nikon такого режима нет. При частичном замере площади процесс очень похож на точечный замер, за исключением того, что при частичном замере площадь выборки немного больше (около 6,5% всего кадра).

Режим замера частичной площади лучше всего использовать, когда вы пытаетесь выделить лицо, цветок целиком или что-то еще, что не занимает большую площадь кадра, но больше, чем позволяет режим точечного замера.

Замер экспозиции по ярким участкам

Современные камеры Nikon поддерживают новый режим замера экспозиции, известный как замер экспозиции по ярким участкам. Обычно, когда вы снимаете при ярком свете, вы должны выставлять экспозицию по светлым участкам. Другими словами, измеряйте так, чтобы детали в светлых участках сохранялись.

В режиме замера по ярким участкам камера делает это автоматически. Он измеряет блики, сохраняя в них детали и в то же время правильно экспонируя все, что находится в теневых областях.

Современные камеры очень хорошо сохраняют детали в теневых областях. Даже если камера сильно недоэкспонирует тени, пытаясь сохранить светлые участки, их можно спасти во время постобработки. Если, конечно, вы снимаете в RAW-режиме.

Какой режим измерения следует использовать?

Вот некоторые ситуации из реальной жизни и рекомендуемый режим замера –

Оценочный или матричный замер для пейзажей

Если вы снимаете пейзажи, где важен весь кадр, используйте матричный или оценочный режим замера.Это даст вам лучший замер на основе алгоритма камеры.

Центровзвешенный замер для портретов с контровым светом

Объекты, освещенные сзади, лучше всего фотографировать при использовании режима центрально-взвешенного замера. Он придает большое значение тому, что находится в середине кадра, но также учитывает остальную часть кадра для правильного замера.

Частичный замер для обычных портретов

Для портретов или объектов, которые не занимают большую часть кадра, используйте частичный замер.

Точечный замер для мелких объектов

Если объект, который вы фотографируете, мал, например, жук или птичий глаз, точечный замер даст наилучшие результаты. Точечный замер позволяет выделить небольшой объект, не занимающий большую часть кадра. Как показано выше, глаза маленького животного или птицы или лепестки маленького цветка являются хорошими примерами того, когда вы должны использовать точечный замер.

Взвешенный замер по ярким участкам для объектов, освещенных прожектором

Замер по ярким участкам лучше всего подходит, когда вы работаете в условиях неравномерного освещения, например, когда прожектор освещает исполнителя на сцене или невесту в ярко-белом платье, стоящую под солнце.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.