Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Экспозиция на фотоаппарате: Что такое экспозиция в фотографии

Содержание

Создаем уникальные фотографии с помощью двойной экспозиции

Фотографии с эффектом двойной экспозиции получают с использованием особой техники обработки снимков. В результате обработки два снимки объединяются в один кадр.

Эта техника также известна под названием Мультиэкспозиция, так как она позволяет накладывать друг на друга более двух снимков. Это можно сделать в программе Photoshop, или же с помощью программы обработки снимков, установленной в самом фотоаппарате.

В статье приводится краткое руководство по созданию комбинированных снимков с помощью зеркального фотоаппарата, в котором установлен режим многократного экспонирования. В нашем уроке используются фотоаппараты Nikon D800 и Canon EOS 5D Mark III.

Как проверить, поддерживает ли на ваша фотокамера режим мультиэкспозиции? Есть простой совет — почитайте пользовательскую инструкцию, или найдите информацию о возможностях вашей модели в интернете.

Создание силуэта

Возможно, вы видели фотографии, где на силуэт нанесен узор. Эти снимки красивы и необычны. В интернете можно найти множество фотографий, сделанных с эффектом двойной или многократной экспозиции. Давайте сделаем такой снимок.

Нам понадобятся:

  • Цифровой фотоаппарат с режимом мультиэкспонирования;
  • Силуэт предмета (или человека) в качестве базового изображения;
  • Фон-заливка для силуэта.

Я наглядно покажу, как это сделать на фотоаппарате Canon.

Для начала определитесь с ключевой фигурой фотографии. Это может быть человек или какой-либо объект. Придумайте определенный сюжет для снимка.

Базовый силуэт

Силуэт должен располагаться в кадре гармонично, он должен сочетаться с фоновым пространством согласно замыслу. Фоновым пространством может быть что угодно, в том числе небо и белая стена.

Я делаю точечный замер экспозиции по силуэту, это помогает сделать достаточно темный силуэт, в отличие от светлого фона. При съемке силуэтов для этого проекта источник света располагался за объектом съемки.

После того, как вы сфотографировали хороший силуэт, войдите в режим мультиэкспонирования (multiple exposure). В экране 5D Mark III в настройках найдите значок кисть (paintbrush) и перейдите в режим мультиэкспонирования (multiple exposure).

Переключитесь с режима «Disable» в режим «On: Func/Ctrl». Остальные параметры не меняйте, вполне достаточно заводских настроек («по умолчанию»). Для начала вам хватит для работы и двух снимков. Вы также можете выбрать сохранение всех изображений в отдельности, если хотите повторить в дальнейшем мультиэкспонирование, но уже с большим количеством фотографий.

На этом же экране выберите строку «Select image for multi. expo.», далее выберите снимок с ранее отснятым силуэтом и нажмите кнопку Set. После этого вы вернетесь в меню мультиэкспозиции.

Самый простой способ получить комбинированный снимок – использование «live view». Выберите эту опцию, и вы увидите, как один кадр накладывается на другой на дисплее.

Заполнение для силуэта. Обратите внимание, я расположил снимок так, чтобы он соответствовал позиции силуэта.

Обратите внимание, этот снимок скомбинирован так, что небо выглядит бледным, а силуэт – заполненным и четким.

Теперь начинается самое интересное. В силуэте вы можете разместить любые изображения – деревья, цветы, все, что угодно. Перечень ограничивается только темами ваших снимков и вашим воображением.

Как правило, второй снимок делается при недостатке экспозиции (или же можно снизить насыщенность изображения программными средствами).

Конечный результат наложения двух снимков

Возьмите другое изображение, дайте фотоаппарату некоторое время для обработки и у вас будет фотография с другим фоном.

Чтобы освоить метод multiple exposure, требуется некоторое время. Только практический опыт позволит достичь хороших результатов. Можно сделать множество разнообразных комбинированных снимков, с разными силуэтами и заливкой. Можно попробовать сделать темный силуэт и светлый фон, или наоборот.

Как клонировать себя

С помощью опции multiple exposure можно сделать интересные снимки с объектами — «клонами».

Нам понадобятся:

  • Цифровой фотоаппарат с включенным режимом multiple exposure;
  • Штатив;
  • Объект съемки. Можно использовать в этом качестве себя, но тогда вам понадобится пульт дистанционного управления.

Во-первых, укрепите фотоаппарат на штатив и определитесь, что вы хотите снимать. Фокус и экспозиция выбираются «по вкусу». Настройки экспозиции можно сделать в ручном режиме.

Сейчас для этой съемки мы будем использовать фотоаппарат Nikon. Нажимаем кнопку «Меню», выбираем режим multiple exposure и включаем его. Выбираем строку «одна фотография». Далее выбираем количество кадров, которое нужно совместить на одном снимке (если вы хотите иметь трех клонов на фото, выберите три фотографии).

Включите автоматическое усиление (auto gain), это позволит установить одинаковые данные экспозиции на всех снимках.

Установите ваш объект в первую позицию и сделайте снимок. Вы можете поставить в кадр себя, но тогда вам необходимо привлечь на помощь друга, который будет нажимать на спуск фотокамеры, либо использовать пульт дистанционного управления. Затем переместите объект несколько раз и сделайте еще несколько снимков, а затем камера автоматически объединит их в один кадр.

Просматривая скомбинированный снимок, вы можете обнаружить, что на фотографии присутствуют полупрозрачные «призрак». С этим ничего нельзя сделать, кроме как исправить ситуацию с помощью программы Photoshop (которая поможет сделать все предметы непрозрачными). Но можно попробовать изменить настройки фотоаппарата, чтобы получить лучший результат в итоговом кадре.

Если вы используете Nikon, отключите функцию «Активный D-Lighting». Выберите более темный фон и не снимайте на открытом воздухе. Черный фон дает наилучшие результаты. Вы также можете увеличить количество света, направленного на объект съемки, с помощью вспышки. Или отрегулируйте экспозицию, чтобы матрица фотоаппарата фиксировала больше света, открывая диафрагму или повышая значение ISO.

Помните, что вы можете сделать такие снимки любым цифровым фотоаппаратом, который имеет режим мультиэкспозиции. Настройки и опции multiple exposure немного отличаются у разных моделей фотоаппаоратов, но общий принцип работы является неизменным. Здесь много возможностей для экспериментов и получения забавных снимков.

Фундаментальное правило в фотографии — треугольник экспозиции

В фотографии экспозиция означает количество света, захваченного камерой. Один из самых основных фотографических принципов, экспозиция напрямую связана с светами и тенями изображения.

Говорят, что изображение нормально экспонировано, если оно похоже на то, что видит глаз. Переэкспонирование происходит, когда в камеру поступает слишком много света, что делает изображение ярче, чем при обычной экспозиции. Недоэкспонирование — наоборот: в камеру попадает недостаточно света, создавая при этом темное изображение.

Создание идеальной экспозиции зачастую является трудоемкой задачей, стоящей перед фотографом при использовании ручного (мануального) режима, поскольку некоторые факторы являются контролируемыми, а другие — нет. Если вы снимаете при дневном свете, очевидно, что вы не можете выключить или затемнить солнце; поэтому вы должны как-то отрегулировать настройки камеры, чтобы создать желаемую экспозицию, либо перейти в другое место. Другая возможность – использование ND — фильтра. Если вы снимаете в студии, то у вас есть полный контроль над светом.

Обратите внимание, что идеальная экспозиция субъективна, потому что экспозиция является творческим актом, поэтому ее правильность зависит от того, что задумал режиссер. Недоэкспонирование, например, часто целенаправленно используется в фильмах ужасов, чтобы вызвать беспокойство, напряженность или страх. Тонкое переэкспонирование часто используется для съемки сновидений или воспоминаний.

[/caption]

Треугольник экспозиции является основополагающий способ связывания трех переменных, определяющих экспозицию фотографии: диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы достичь желаемого результата, нужно сбалансировать все три параметра, чтобы настроить один из них, требующий корректировки, по крайней мере, одного из других. Они не только влияют на экспозицию, но также являются крупнейшими определяющими факторами глобального внешнего вида изображения; таким образом, их мастерство абсолютно важно, как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: Диафрагма

Диафрагма — это показатель того, насколько открыт или закрыто пропускающее свет отверстие объектива. Более широкая диафрагма (или малое f-число) означает, что свет будет пропускаться через объектив, просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее

значение f) позволяет уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу фотоаппарата.

Вы зададитесь вопросом, почему мы хотели бы, чтобы меньше света достигало матрицы. Ответ в большинстве случаев заключается в том, что мы хотим увеличить глубину резкости. Она является результатом изменения рассматриваемого параметра f. Узкая «диафрагма» (более высокие f-числа) дают большую глубину резкости, позволяя большему количеству сцены находиться в фокусе (более применимо в пейзажной съемке). Более широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, которая может помочь отделить главный объект от фона и является одним из величайших композиционных инструментов в вашем распоряжении (актуально для портретной фотографии или макросъемки).

Вы также должны знать, что большинство объективов являются самыми резкими в диапазоне f/5.6 — f/8. Тем не менее, многие фотографы готовы жертвовать некоторой резкостью объекта, ради эффекта объема, предоставляемого широко открытой апертурой.

1 / 2500, f/2,2 при фокусном расстоянии 135 мм и ISO 100

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера диафрагмы объектива, и промежутка времени в течение которого свет поступает на матрицу, этот промежуток времени называется  — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора – то есть параметра  выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает размытость изображения, в том числе размытость изображения из — за дрожания камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.  

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки – времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкости снимков потребуются разные параметры экспозиции.  Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью которой фотограф достигает нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего определенный момент.

С технической точки зрения матрица фотоаппарата имеет ограниченный диапазон полезной экспозиции, иногда называют его динамический диапазон . Если по какой — либо причине у части снимка, фактическая экспозиция находится за пределами этого диапазона, то сенсор фотокамеры выдает снимки с неправильной экспозицией. Например, изображения могут быть не экспонированными «темными» или «белыми» — передержанными, в обоих случаях идет потеря информации о оттенках цвета и тона, необходимых для описания «деталей». Таким образом, целью регулировки выдержки в камере является контроль физического количество света от предмета, которое воспринимается матрицей камеры, для максимальной детализации изображения.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света. Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет   свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Поэтому причиной, по которой мы будем использовать более короткие выдержки, является необходимость остановки движения, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, в результате появляется нежелательное размытие (хотя иногда оно и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Использование больших выдержек может также создать очень приятные эффекты при фотографировании водоемов. 6s, f/16 на ф.р. 17 мм и ISO 100

Читайте шпаргалку выдержек для определения нужного вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого параметра можно прочитав статьи:

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной –

ISO пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен. 

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

В этой комнате мало света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80s, f/2,8 на 200 мм и ISO 6400

Шаг значения экспозиции EV и стопы

Мы называем конкретную комбинацию диафрагмы, скорости затвора, а ISO — значением экспозиции (EV) и часто ссылаемся на её изменение, которое либо удваивает половину количества света, доходящего до сенсора. Здесь математика может немного раздражать. Например шаг изменения светочувствительности от ISO 200 до 400 — увеличение на один стоп; изменение от выдержки от 1/30 до 1/120 секунд (большинство камер сделают это до 1/ 125) уменьшением на два стопа. Однако f-стопы, соответствующие апертуре, расположены в геометрической серии, которая приблизительно аппроксимирует степени квадратного корня из двух, другими словами, в следующей последовательности, каждый новый f-стоп представляет собой уменьшение отверстия диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/ 8, f/11, f/16, f/22. Понят последовательность интуитивно как в случае выдержки или чувствительности («удвоением» или «уменьшение вдвое») невозможно? Просто запомните последовательность. Изменение одного из параметров треугольника экспозиции на стоп требует коррекции одного из двух других параметров. Например, переход от f/2.8 к f/8 означает уменьшение параметра на 3 стопа, поэтому мы теперь используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 поступающего в объектив света. 

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что это может помочь вам работать с более медленными скоростями затвора, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей глубины резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов. 

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Все кадры сделаны на 85 мм.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f/1.4 цветок в центре кадра довольно заметно отелен от фона. При f/8  глубина резкости намного больше; забор гораздо более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить смаз из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85. 

Два идентичных экспозиции снимка, с скорректированным ISO для компенсации выдержек при одинаковых параметрах диафрагмы.

Обратите внимание, что в последнем примере камера была зафиксирована в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р. 85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и четкое изображение всегда предпочтительнее низкого ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от всех его составляющих.

Контроль этих факторов составляющих треугольник экспозиции абсолютно необходим для создания оптимальных фотографических изображений.

Что такое экспозиция в фотоаппарате: основы настройки и коррекции для начинающих

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.

  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10.

Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света больше света
Темнее изображение  светлее изображение
«Замороженное» движение размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света больше света
Темнее изображение светлее изображение
Меньше отверстие больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение светлее изображение
Меньше шум больше шум
Выше качество ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать.

Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO.

Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру.

Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки.

Настройте этим колесиком выдержку.

В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей.

Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива.

Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов.

А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас.

Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной.

Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света.

Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/vsegda-idealnaya-ekspozitsiya.html

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет.

Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.

3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.

Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться.

Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный.

Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Источник: http://review.lospopadosos.com/ekspoziciya-korrekciya-ekspozicii-zam

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

пример правильной и неправильной экспозиции

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания.

Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты.

На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

  • Выдержки;
  • Диафрагмы;
  • Чувствительности.

Выдержка определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию.

Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен.

Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

таблица изменения экспозиции в зависимости от выдержки и диафрагмы

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4.0.

Источник: https://tehnika-soveti.ru/nastrojka-e-kspozitsii-v-fotoapparate/

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

Главная › Фотошкола › Фотография с нуля
  76330 Фотография с нуля 0В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке.

Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма.

К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.

Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится  «живая» гистограмма (гистограмма реального времени).

В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок.

Но «живая» гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.

Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной — количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей  гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.

Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части — область теней, область полутонов и область света:

В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:

среднесветлой:

или яркой:

Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:

Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:

как ванна:

или как нечто большое и бесформенное:

Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):

так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):

Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы — они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «провалены тени».

И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «выбиты света»:

Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции — по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой.

В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать — сказано в инструкции.

Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка «+/-» (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления. 

Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы).

В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка.

Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.

Уже лучше, не правда ли? Левая граница «проваленных» теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо.

Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой).

Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.

Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.

Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:

Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:

На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете. Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M).

В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма.

«Живая» гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска — по такой гистограмме и следует ориентироваться.

Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об «эксповилке».

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.

Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB — Аutomatic Exposure Bracketing).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию.

Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии.

Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги. 1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.

2.

Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней — с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.

3.  Если у вас в камере есть  функции AEB — применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки  эти настройки в нулевое значение!Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.В следующем уроке №6:

Источник: https://dphotoworld.net/school/photo_s_nulya/fotografija_s_nulja_urok_5_gistogramma_ehkspokorrekcija_ehkspovilka/1-1-0-8

Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию

Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно из ключевых понятий, это экспозиция в фотографии. Что это такое и как её настроить.

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу за время его экспонирования. Другими словами, свет попадающий на матрицу, это и есть будущее изображение.

Ниже приведены три фотографии с разной экспозицией.

Фотография переэкспонирована (засвечена)
Фотография недопереэкспонирована (тёмная)
Фотография хорошо экспонирована

От чего зависит экспозиция

Экспозиция, зависит от количества света и времени, за которое этот свет попадает на матрицу. Три основных параметра формирования экспозиции, это диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO. Ещё их называют тремя китами, на которых держится (зависит) хорошая фотография.

Давайте рассмотрим воздействие каждого параметра на экспозицию.

Диафрагма

Диафрагма  — это устройство регулирующее диаметр относительного отверстия, через которое свет попадает на матрицу.

Для получения хорошей экспозиции, матрица должна получить необходимое количество света. Управляя диаметром отверстия, мы регулируем количество проникающего на матрицу света.

Выдержка

Выдержка  – это отрезок времени, в течении которого на матрицу камеры, попадает свет.

Время выдержки, задаётся фотографическому затвору. Который определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Светочувствительность ISO

ISO определяет чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах ISO это коэффициент программного усиления сигнала с сенсора.

Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Мы уже выяснили, что экспозиция это количество света попадающего на матрицу. Чем больше света, тем будет светлее снимок, чем меньше света тем темнее.

Все три перечисленных выше параметра, неразрывно связаны между собою. Изменение одно, влечёт за собою изменение других параметров.

И так, как происходит взаимосвязь:

  1. В условиях хорошей освещённости, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света к матрице. Для того, чтобы снимок не получился засвеченным, нам необходимо уменьшить выдержку. Значение светочувствительности должно быть минимальным.
  2. В условиях недостаточной освещённости, открытия диафрагмы будет недостаточно для хорошего экспонирования. Придётся увеличить выдержку. Поступающего света недостаточно, и требуется больше времени для экспонирования. Светочувствительность необходимо увеличить, в зависимости от необходимого результата.

Приведённые выше взаимодействия, основные для понимания построения экспозиции. Но важно понимать, что ещё много факторов, которые в процессе съемки могут повлиять на экспозицию. Например глубина резкости, которая напрямую зависит от диафрагмы.

В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции

  • Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержкаи ISO.
  • Режим приоритета диафрагмы (Av или А) — управляем диафрагмой и ISO, выдержкой управляет камера.
  • Режим приоритета выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагмой управляет камера.

ISO может быть установлено в авто, в любом из трёх режимов.

Режимы замера экспозиции

Камера автоматически определяет экспозицию на основании сделанных экспозамеров, основываясь на установленных параметрах.

Производители камер, предлагаю возможность выбора режима замера экспозиции.

Замер экспозиции Canon

  • оценочный — камера разбивает изображение на зоны, в каждой зоне делается замер соотношений яркость-тень, после чего выводится усреднённое значение.
  • частичный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера примерно 15 % кадра.
  • точечный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера составляет 1-5 %.
  • центрально-взвешенный — замер яркости производится в центре кадра, после чего значение усредняется.замер экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокорекция

Помимо трёх основных параметров, в камере существует четвёртый — компенсация экспозиции.

В момент когда параметры установлены, а камера выполнила замер, мы можем подкорректировать изображение с помощью экспокорекции. Сделать снимок ярче, или темнее.

Для режима компенсации экспозиции, производители камер делают отдельную кнопку.

Компенсация экспозиции в Canon

Выполняя коррекцию, экспозиция меняется на 0,3 единицы. Также изменение можно выполнить через меню камеры.

Компенсация экспозиции в Canon

Компенсация экспозиции, это самый простой способ подкорректировать яркость изображения.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Источник: https://vzest.ru/vse-o-fotografii/osnovy-fotografii/ekspozitsiya-v-fotografii-5-shagov-k-ponimaniyu.html

Настройки всему голова. Основы фотографии. 2 ступень: Урок 1

Диафрагма и выдержка вместе формируют экспопару. Это сделано не просто так, а с одной важной целью: обе настройки являются взаимозаменяемыми. То есть чем больше открыта диафрагма, тем более короткая выдержка понадобится, чтобы компенсировать избыток света.

Чем больше диафрагма закрыта, тем света нужно больше и, соответственно, выдержка нужна длиннее. То есть одинаковый по экспозиции, то есть освещённости, кадр можно снять десятками вариантов, с разными параметрами.

Это позволяет варьировать настройки для достижения каких-то творческих целей (подробнее об этом будем говорить чуть далее).

Если же эта тема вам знакома, то двигаемся дальше, к более интересным вещам.

Как камера воспринимает свет

Автоматика фотоаппаратов совершенствуется с каждым годом. Но несмотря на это, камеры по-прежнему высчитывают экспозицию чисто математически: процессор получает данные с датчиков, которые распределены по всему полю кадра*, обрабатывает информацию, сравнивает её с какими-то заложенными в память алгоритмами и выдает, как ему кажется, оптимальные настройки.

Камера видит вместо объектов просто сочетание участков с разной освещённостью, световые и теневые пятна и на основании этого определяет наиболее подходящую экспозицию

*Есть функция под названием «Вид замера экспозиции», которая отвечает за количество активных датчиков, а также определение приоритета информации с них.

Типов замера бывает несколько:

  • матричный — работают датчики по всему полю кадра.
  • центрально-взвешенный — работают датчики по всему полю, но приоритет идёт на 60 процентов (примерно) площади, расположенной по центру
  • точечный — работают датчики, покрывающие 2-3 процента площади кадра, расположенные в районе использованной точки фокусировки (на новых камерах) или в центре (у старых фотоаппаратов)
  • частичный — работает как точечный, только площадь покрытия больше, примерно 15 процентов.

Существуют еще различные вариации этих режимов у разных производителей, но суть, как правило, не меняется. Эту функцию нельзя назвать бесполезной, но переключать постоянно вид замера сложно да и необязательно: можно включить какой-то один и снимать с ним постоянно.

Ключевое слово в последнем тезисе — «оптимальные», так как получается скорее «средняя температура по больнице», а этот поход не очень точный. Тем более что экспозиция — это ещё и творческий инструмент, который позволяет подчеркнуть сюжет снимка, его настроение с помощью недо- или переэкспонирования.

Источник: http://PhotoStocks.info/p-18/osnovy-fotografii-2-stupen-urok-1-nastrojki-vsemu-golova/

Экспозиция для начинающих

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма.

Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра.

Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания.

Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков.

Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива.

Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы.

К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности.

При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего.

 Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд:

15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1 / 2 с — 1 / 4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.

Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток.

Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы.

В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Источник: http://nikon3100.ru/osnovy/ekspoziciya-dlya-nachinayushhix

Экспозиция в фотографии: Полное руководство (Обновлено 2018)

Вы здесь: Уроки фотографии / Курс по основам фотографии

Сегодня я хочу рассказать, почему фотографии получаются слишком темными и контрастными или слишком светлыми и тусклыми. Все дело в экспозиции и неумении ее готовить.

Я покажу вам, как настраивается экспозиция на фотоаппарате, чтобы белый цвет был белым, а не серым. Я научу вас быстро экспонировать кадр в любых условиях съемки.

Это крупнейшее руководство по экспозиции, которое есть в русском интернете.

Мы начинаем.

Что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией. Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально. В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно. Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Ошибки экспозиции

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция. Фотоаппарат теряет детали в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Как подбирать экспозицию

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например. Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Экспонометр

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата. Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Подбираем экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

  • Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
  • Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
  • Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Экспозамер

Как экспонометр оценивает освещенность кадра?

Экспонометр оценивает освещенность кадра, учитывая установленный на фотоаппарате экспозамер.

Что такое экспозамер?

Это способ оценки освещенности кадра, который использует фотоаппарат для расчета экспозиции.

Четыре всадника точной экспозиции

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я порекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями? Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Тяжело понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы сразу определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего она нужна

Гистограмма показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонирования

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонирования

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Это фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Поэтому вы видите очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной или на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о наличии небольших выжженных пятен, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать идеально

Это просто. Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции

Вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию. Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Источник: http://ghostlybear.com/osnovy-fotografii/113-ehkspoziciya-v-fotografii

Как получить экспозицию прямо в камере и не нужно «исправлять ее на этапе постобработки»

Зачем исправлять в посте, если можно сделать это прямо в камере? Узнайте, как всегда получать идеальную экспозицию в камере!

Часто, выезжая на стрельбу в поле, мы увлекаемся и ловим себя на том, что говорим «просто на почте исправим». Но что происходит, когда вы добираетесь до Photoshop позже и понимаете, что ваши черные цвета размыты или ваши светлые участки размыты (это особенно заметно на черно-белой фотографии)? В этой краткой статье всего за пять простых шагов вы узнаете, как каждый раз получать идеальную экспозицию в камере.

ЭТАП 1: Разоблачение сцены

На каждой камере, представленной на рынке, есть способ считывать экспозицию снимаемой сцены. На экране меню вы должны увидеть скобку в диапазоне от -3 (недодержка) до 0 (идеальная экспозиция) и +3 (передержка). Этот измеритель считывает падающий на сцену свет и показывает относительную экспозицию, которую можно изменить, отрегулировав выдержку, диафрагму или ISO.

ШАГ 2: Считайте показания счетчика

Когда вы настраиваете свою сцену, помните о воздействии инцидента.Чтобы увидеть экспозицию инцидента, просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину (или как вы настроите ее на своей камере), и внутренний индикатор появится рядом с одним из чисел, обычно от -3 до +3.

ШАГ 3. Снимайте с нейтральной экспозицией

Чтобы избежать уменьшения светлых участков или поднятия теней при постобработке, убедитесь, что ваши тени, средние тона и светлые тона не размыты в камере. Убедитесь, что детали видны в каждой области кадра. Главное, о чем следует помнить, это то, что какую бы камеру вы ни использовали, вы должны быть уверены, что ваша сцена недоэкспонирована по крайней мере на одну ступень света, чтобы гарантировать, что независимо от сцены детали останутся нетронутыми.   Отрегулируйте выдержку, диафрагму или ISO, чтобы сдвинуть число вверх или вниз.

ЭТАП 4: Стреляй!

Как только вы заметите, что линия экспозиции находится в правильном месте, где сохранены все детали, начинайте снимать! Но имейте в виду, что при изменении освещения (если вы снимаете при естественном освещении) вам необходимо соответствующим образом настроить экспозицию.

Ниже вы можете увидеть изображения, которые все прямо из камеры и еще не редактировались.Изображения ниже также были сняты с использованием как стробоскопа, так и естественного света.

Камера — самый мощный инструмент, который у нас есть, и им нужно пользоваться. Потратив всего несколько дополнительных минут на съемку, вы сэкономите время позже в Photoshop и гарантированно уйдете с отличными фотографиями в камере. Как говорится, «в фотошопе плохую фотографию не исправишь». Так что делайте это прямо на камеру.

Есть вопросы? Оставьте их в комментариях ниже!

Что такое экспозиция камеры в фотографии | Полное руководство

В фотографии экспозиция — это количество света, попадающего на матрицу камеры в течение определенного периода времени.За эту величину отвечают настройки экспозиции камеры. Основная цель правильной экспозиции в фотографии — передать фотографическое изображение объекта таким, каким его видит человеческий глаз или как можно ближе к нему. Изменяя значение экспозиции, вы можете получить более темное или светлое изображение.

Если исключить дополнительные факторы, которые могут повлиять на изображение, экспозицию можно охарактеризовать как яркость. Экспонометр камеры поможет вам определить, является ли ваше изображение недоэкспонированным или переэкспонированным.

Каждый фотограф-любитель и, тем более, профессиональный фотограф должен уметь самостоятельно определять и устанавливать эту важную настройку. Если вы настроите камеру на автоматические настройки, камера сделает все настройки за вас, но они не идеальны.

Давайте обсудим факторы, влияющие на экспозицию фотографий, и то, как вы можете использовать эти знания, чтобы делать более качественные снимки.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации. [022]

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКСПОЗИЦИЮ

Вы можете изменить количество света, попадающего на датчик камеры, установив следующие конфигурации: скорость затвора, диафрагма и ISO.

  • Скорость затвора  указывает время, в течение которого затвор камеры открыт, пока свет падает на датчик. Эта конфигурация может быть целым или дробным числом. Во всех моделях камер используется стандартизированный числовой ряд. Серии начинаются с тридцати секунд и заканчиваются тысячными.Самый короткий интервал затвора для фотоаппаратов составляет 1/8000 секунды. Для более простых камер он может быть меньше.
  • Диафрагма  изменяет количество света, регистрируемого сенсором камеры. Для этого объектив оснащен техническим устройством, позволяющим плавно регулировать диафрагму. При установке диафрагмы в положение минимального разряда объектив полностью открыт. В зависимости от типа объектива это могут быть f/1.2, f/2.0, f/2.8. При диафрагме f/16, f/22 или f/32 свет будет попадать на датчик изображения через небольшое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света.

Экспозиция в фотографии в первую очередь определяется этими двумя параметрами, которые образуют экспозиционную пару.

  • В дополнение к этим значениям используется третий фактор, влияющий на экспозицию. Это чувствительность сенсора камеры или ISO . Установка высокого уровня чувствительности обеспечивает плавную съемку в сложных условиях.

Высокая установка ISO негативно влияет на качество изображения, так как с повышением чувствительности увеличивается цифровой шум по всему полю кадра.Изображение как бы покрыто цветными точками, количество которых увеличивается с увеличением чувствительности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА В ФОТОГРАФИИ

На корпусе камеры имеются элементы управления, которые в ручном режиме позволяют изменять числовые значения всех трех значений. При выборе выдержки в ручном режиме камеры фотограф задает все параметры самостоятельно, так как автоматика отключена.

В полуавтоматических режимах камеры достаточно установить один из них, а остальные будут установлены автоматически.Одним из примеров этого является съемка в режиме приоритета диафрагмы. Подробнее о съемке в режиме приоритета диафрагмы можно узнать из этого поста .

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ В КАМЕРЕ

Все три величины, влияющие на экспозицию, связаны между собой, поэтому в процессе фотосъемки их нельзя анализировать по отдельности. В фотографии принято рассматривать идеальную экспозицию как треугольник с равными сторонами. При изменении любого из трех значений симметрия нарушается, и для ее восстановления необходимо изменить либо один из оставшихся параметров, либо оба сразу.

Правильная экспозиция на фотографии имеет следующие характеристики:

  • Хорошее распределение тонов;
  • Углубленное улучшение деталей в тенях;
  • Детализация ярких участков.

На фото видны мельчайшие детали изображения, как в самых ярких областях, так и в тенях. Правильно сделанная фотография не нуждается в коррекции яркости с помощью фоторетуши. Если основные значения камеры можно выставить под условия съемки, то ISO лучше оставить минимальным.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ НИЗКИЙ ISO

Опытные фотографы используют повышенные значения ISO только в самых крайних случаях. Чаще всего это делается в тех случаях, когда основных значений экспозиции недостаточно для съемки в сложных условиях.

Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, например ночью, или в очень плохо освещенной комнате, вы можете использовать более высокое значение ISO, если не хотите упустить момент. Узнайте как снимать портреты ночью без использования вспышки из этого поста.

Камеры имеют электронный экспонометр. На дисплее отображается шкала с нулем в центре и метками (+) и (-) слева и справа. Если экспозиция в камере установлена ​​правильно, стрелка индикатора стоит на нуле. Когда он находится в одном из боковых секторов, вам нужно изменить основные параметры, чтобы установить его в ноль. Если выдержки и диафрагмы для этого недостаточно, то приходится подстраивать ISO.

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Правильный выбор экспозиции приходит с опытом, когда фотограф-любитель много работает в ручном режиме.Чтобы правильно понимать экспозицию в фотографии, нужно знать, что одинакового качества изображения можно добиться при разных значениях настроек камеры.

Чтобы сделать это более понятным, в фотографии используется термин число экспозиции. Одному числу могут соответствовать разные числа выдержки и диаметра диафрагмы объектива. Это хорошо видно по специальным таблицам. Например, номер экспозиции будет одинаковым для следующих значений:

.

1/500 – f/2.8; 1/250 — f/4,0; 1/60 – f/8.0

Якобы качество фотографии должно быть одинаковым при любой комбинации этих значений. Многое зависит и от характера фотосессии.

При фотографировании движущегося объекта лучше установить экспозицию в качестве основного параметра. Это относится к спорту, автомобилям, птицам, животным и домашним животным. Кроме того, если вы специально снимаете движение воды или облаков и хотите показать их с плавным молочным эффектом, сначала установите экспозицию.

В портретной фотографии настройка экспозиции является вторичной после диафрагмы. Если вы хотите получить красивый размытый фон на портрете , сначала установите диафрагму, а затем отрегулируйте экспозицию по мере необходимости.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sky Natural Light | f/1.8, 1/320 с, ISO 800 | Фото © Сергей Бидун

ЭКСПОЗИЦИЯ В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

При фотосъемке пейзажей следует уменьшать светосилу объектива фотоаппарата, устанавливая большие числовые значения светосилы.Значения f/16 или f/22 в сочетании с правильно выбранным интервалом срабатывания затвора позволят вам получить резкость всего изображения и идеальную экспозицию.

Вы должны быть осторожны, так как вы фотографируете с высокой диафрагмой, ваша экспозиция будет измеряться в секундах. С рук снимать на такой длинной выдержке невозможно, поэтому нужно принимать решение либо поднимать ISO, либо снимать со штатива .

Хотя правильная экспозиция на фотографиях в основном зависит от двух параметров камеры, опытные фотографы считают диафрагму более важной, поэтому она выставляется в первую очередь.Затем в зависимости от диафрагмы и особенностей объекта подбираем выдержку.

При необходимости настройки корректируются на основе показаний экспонометра, а ISO повышается. Изначально применяется минимальная чувствительность, позволяющая выдать качественную картинку с минимальным количеством шумов.

Камера: Canon EOS 5Ds R | Объектив: Canon EF17-40mm F/4L USM
Natural Light | f/20, 312 с, ISO 50 | |Lee ND Filters
Фото © Сергей Бидун

ГИСТОГРАММА

Гистограмма является важным инструментом для оценки экспозиции.Все зеркальные камеры позволяют видеть гистограмму при просмотре снимков. Иногда отображение гистограммы необходимо активировать с помощью меню.

Гистограмма — это график, отображающий количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось показывает уровень яркости, от минимума слева до максимума справа. Вертикальная ось показывает количество пикселей для каждого тона.

Большие области одного тона на изображении образуют пики на графике гистограммы.Высота пика зависит от того, сколько пикселей имеют одинаковую яркость. Чем больше похожи по тону пиксели, тем уже пики.

Светлые изображения сдвигают гистограмму вправо, а темные — влево. Изображение, содержащее полный градиент тона от черного к белому, будет иметь гистограмму, простирающуюся слева направо.

Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, экспонируются правильно. Если они подходят к правому или левому краю окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.

ПИКСЕЛИ НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ

Большое количество пикселей у левого края указывает на отсутствие деталей в черных тенях. Если недодержка не более двух-трех ступеней, можно попробовать осветлить тени в RAW-конвертере, но это будет стоить вам повышения уровня шумов. По сути, растягивание теней при постобработке чем-то похоже на поднятие ISO при съемке.

На многих снимках черные тени не являются проблемой и выглядят вполне естественно.Это связано с тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светах, чем в тенях, и поэтому не ожидает много деталей от теней на фотографии.

ПИКСЕЛИ НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

Если гистограмма упирается в правый край окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о том, что источники света безнадежно переэкспонированы. Во время передержки фототоны отображаются чистым белым цветом без намека на детали.

Цифровая фотография не терпит передержки.RAW-конвертеры позволяют восстановить незначительные пересветы, но это приводит к искажению цвета и появлению ореолов.

МОНОХРОМНАЯ И ЦВЕТНАЯ ГИСТОГРАММА

Гистограмма может быть монохромной и цветной. Сенсор цифровой камеры формирует трехцветное изображение, поэтому для оценки экспозиции рекомендуется использовать исключительно цветную (RGB) гистограмму, отражающую информацию о красном, зеленом и синем цветовых каналах.

Черно-белая гистограмма показывает либо среднее значение яркости по трем каналам, либо вообще берет информацию исключительно из зеленого канала.Он может легко скрыть пересвет на красном или синем канале. В результате точность оценки экспозиции падает до ±2 ступеней, что совершенно неприемлемо, а автоматический экспонометр обычно не допускает таких существенных ошибок.

Так почему бы визуально не оценить точность экспозиции кадра? Ведь можно просто смотреть на экран камеры. Вы можете сделать это. Более того, это единственный разумный способ, если ваша камера предлагает вам только черно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее.

Передержка в отдельных каналах приведет к неестественному искажению цвета в ярких участках кадра. Но имейте в виду, что полноценная цветная гистограмма дает гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться им пользоваться легко, а вашей наградой будет устранение неправильно экспонированных изображений.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ПРАКТИКЕ?

Что может быть проще?

  • Сделать снимок;
  • Взгляните на гистограмму;
  • Если экспозиция правильная – кадр сделан;
  • Если гистограмма показывает передержку или недодержку, используйте экспонометр для увеличения или уменьшения экспозиции.

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке цифровым фотоаппаратом, в большинстве случаев достаточно следовать простому и универсальному правилу: давать как можно большую экспозицию без клиппинга. Отсечение — это результат захвата изображения, на котором интенсивность света в определенной области выходит за пределы минимальной и максимальной интенсивности на гистограмме.

Экспозиция в цифровой фотографии спорна. С одной стороны, чем больше экспозиция, тем выше качество изображения благодаря лучшему отображению полутонов и меньшему уровню шума.С другой стороны, для цифровой картинки нет ничего хуже пересвета значимых объектов.

Слишком темные тени вполне можно осветлить, хотя и ценой некоторого снижения качества. Но восстановить передержанные цвета практически невозможно.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Light | f/1.6, 1/2500 с, ISO 200 | Фото © Сергей Бидун

ЗА И ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ КАМЕРЫ

Вам необходимо максимально приблизить гистограмму к центру.В идеале это позволяет добиться отличной детализации в тенях, но в то же время не позволяет переэкспонировать свет. Однако, поскольку условия фотосессии редко бывают идеальными, при попытке добиться оптимальной экспозиции вас могут ждать определенные трудности.

ПОДСВЕТКА

При съемке в контровом свете вокруг объектов часто появляется красивый светящийся ореол. Его интенсивность намного выше, чем яркость темной стороны объекта, обращенного к вам. Попытка выставить кадр на свет приведет к очень сильному общему недосвету.В этом случае допустимо, чтобы световой контур касался правого края гистограммы. Отсутствие деталей не слишком повлияет на выражение лица.

Подсветка часто используется при съемке на открытом воздухе во время заката для пожилых людей, семей или пар. Снимки с красивым контровым светом — одни из самых востребованных в портретной фотографии. Вы можете прочитать больше о наших советах по портретной фотографии с подсветкой здесь .

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF70-200mm f/2.8L IS II USM
Back Sun Light | f/2.8, 1/2000 с, ISO 800 | Фото © Сергей Бидун

ОЧЕНЬ ЯРКИЕ ОБЪЕКТЫ В КАДРЕ

Настройка экспозиции строго по свету не всегда является лучшим решением. Иногда, чтобы избежать клиппирования, может потребоваться уменьшить экспозицию настолько, что вся картинка, кроме отдельных ярких пятен, утонет в темноте. На самом деле в таких случаях вполне можно допустить некоторый пересвет.Солнечные блики, блики на воде или металлических поверхностях не нуждаются в деталях. Вы можете игнорировать такие вещи и выставить сцену так, как будто их не было.

Также обрезка вполне уместна при съемке объектов на белом фоне. В этом случае вам крайне важно правильно экспонировать сам объект. Если фон засветился, не беспокойтесь — вам не придется потом его осветлять.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 50mm f/1.2 L USM Lens
Window Light | f/2.2, 1/200 с, ISO 500 | Фото © Сергей Бидун

ВЫСОКИЙ КОНТРАСТ

Если контрастность сцены значительно превышает динамический диапазон сенсора, то, пытаясь предотвратить пересвет в светах, мы вынуждены оставлять тени полностью черными. Это может случиться, если вы снимаете в яркий день, но обычно это не проблема. Во многих сценах можно пожертвовать тенями, в которых детали не нужны. Если это неприемлемо – дождитесь лучшего освещения или попробуйте изменить его самостоятельно.

Иногда кадры на свету могут выглядеть темными. Если снимаете в RAW — не переживайте. Во время постобработки вы можете увеличить яркость до нужного вам уровня, сохранив при этом детализацию в светлых участках. Если вы снимаете в формате JPEG, советуем добиться правильной экспозиции основных объектов на месте, но это может привести к потере деталей на свету.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Light | f/8.1, 1/250 с, ISO 125 | Фото © Сергей Бидун

НИЗКИЙ КОНТРАСТ

Диапазон яркости некоторых сцен не превышает нескольких уровней экспозиции. Например, во время пейзажной фотосъемки в тумане. Если сдвинуть гистограмму вправо, такие пейзажи могут выглядеть слишком яркими.

При съемке в формате RAW это нормально. Вы всегда успеете уменьшить яркость на свой вкус, но при этом получите лучшее тональное разделение в тенях и меньший уровень шума, чем если бы изначально снимали с «правильной» экспозицией.Если вы снимаете в JPEG, то у вас нет выбора — сразу экспонируйте как надо, даже если гистограмма не доходит до правого края.

Мы рекомендуем вам прочитать наш Советы по пейзажной фотографии пост , если вы хотите улучшить свои навыки пейзажной фотографии.

Камера: Canon EOS 5Ds R | Объектив: Canon EF17-40mm F/4L USM
Natural Light | f/22, 13 с, ISO 50 | |Lee ND Filters
Фото © Сергей Бидун

ВЫСОКИЙ ISO

Когда нужно использовать длинную выдержку, а открыть диафрагму шире невозможно — увеличьте чувствительность ISO.В таких случаях можно недоэкспонировать изображение, при условии, что вы снимаете в RAW.

Дело в том, что фотография, сделанная с недодержкой, а затем осветленная в RAW-конвертере, имеет примерно такой же уровень шума, как и фотография, сделанная с нормальной выдержкой при пропорционально увеличенной чувствительности ISO. Недодержка с постобработкой осветления (процесс цифрового толчка) эквивалентна увеличению ISO. Оба дают одинаковый выигрыш в выдержке, но преднамеренная недодержка обеспечивает защиту света от возможного передержки.Это важно, когда вы снимаете в спешке, и вам некогда смотреть на гистограмму каждого кадра.

*Портрет с более высоким ISO*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видите, соблюдая простые правила, а иногда и нарушая их, любой может получить контроль над разоблачением. Не забывайте, что эти навыки никоим образом не гарантируют, что у вас получится художественное фото, даже если вы прибили экспозицию.

Лучший совет, который мы хотим вам оставить, это как можно больше практиковаться в стрельбе в ручном режиме.Это поможет вам лучше познакомиться с вашей камерой, и вы заметите значительное улучшение своих навыков фотографирования.

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ЭТУ СТАТЬЮ ПОЛЕЗНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Фотограф: Сергей Бидун

Автор Мария Бидун

Bidun Studio Photography находится в Сакраменто, Калифорния 

Уравнение экспозиции 1+1+1=3 — Советы и рекомендации по работе с источниками света

Уравнение экспозиции

Как только вы отключите автоматический режим на своей камере, целый мир творчества ждет вас на пороге.Это не должно быть сложной задачей, если у вас есть немного знаний на вашей стороне. Тот факт, что цифровые камеры хранят информацию о каждом сделанном вами снимке, означает, что вы можете вернуться позже и посмотреть, что вы меняли от снимка к снимку, и визуально сравнить результаты. Это поможет вам учиться намного быстрее!

 

Когда вы делаете снимок, вы фиксируете только то, как свет падает на ваш объект. Как только вы немного поймете, как управлять светом, попадающим в вашу камеру, вы сможете влиять на изображения, выходящие из нее.Более темное изображение слева было сделано, чтобы сохранить детали дерева рядом с яркими источниками света. Изображение справа было снято на 2,5 ступени ярче, чтобы экспонировать тени. Некоторые детали были потеряны рядом с источниками света, потому что они ярче, но с увеличением экспозиции ведущие линии бетона и коры кедра приобретают более доминирующую роль в изображении. Более яркие уличные фонари не отвлекают внимание от изображения, поэтому меня не волнует, что у них немного переэкспонировано .Ни один из них не является «правильным» изображением. Это зависит от того, что вы, художник, хотите сделать предметом своего изображения. На более темной картинке слева огни гаража и более яркое дерево — это действительно единственные вещи, которые вы видите поначалу. Если присмотреться, то бетон в тени играет второстепенную роль. В целом это более мрачный снимок. Я лично искал результат справа, поэтому для и это было правильное изображение.

Сначала несколько определений
  • A Стоп   Относится к 100 % большему или меньшему количеству света, попадающего в камеру.Это можно контролировать с помощью выдержки , ISO или диафрагмы (подробнее об этом ниже).
  • Экспозиция  В фотографии это слово используется по-разному.
    • Каждый раз, когда вы делаете снимок, вы создаете экспозицию .
    • Количество или баланс света, попадающего в камеру, необходимого для создания изображения.
  • Недостаточная экспозиция Когда изображение или область внутри изображения слишком темные.
  • Передержка   Когда изображение или область внутри изображения слишком яркие.
  • Скорость затвора  В вашей камере есть затвор, который открывается и закрывается, пропуская свет. Чем дольше затвор открыт, тем больше света попадает в камеру. Все, что движется перед камерой при открытом затворе, будет запечатлено на снимке.* Если ваш объект — проезжающий мимо автомобиль, вам понадобится короткая выдержка, чтобы запечатлеть быстро движущееся транспортное средство.Несмотря на то, что большинство снимков делается за доли секунды, для быстро движущегося объекта выдержки 1/30 и 1/500 секунды могут иметь большое значение. Однако в зависимости от камеры скорость затвора не всегда может быть представлена ​​в виде доли, но когда вы нажмете одну секунду и дольше, всегда будут кавычки после числа для обозначения секунд. Подробнее о скорости затвора можно прочитать здесь.
  • Диафрагма  В объективе есть маленькие лепестки, образующие круг (примерно), которые открываются и закрываются, пропуская больше или меньше света.Если у вас широко открыта диафрагма, она пропускает больше света. Число, обозначающее открытие апертуры, часто, но не всегда, имеет предшествующую букву F. Его часто называют диафрагмой. Чем меньше число, тем больше отверстие в объективе. Чем больше отверстие в объективе, тем больше света попадает в камеру. Подробнее о том, как диафрагма влияет на глубину резкости , можно прочитать здесь.
  • ISO   Это показатель того, насколько чувствительна ваша камера к свету.Чем выше значение ISO, тем более чувствительна к свету ваша камера. В цифровой камере вам нужно быть осторожным, когда вы достигаете более высоких значений ISO. Побочный эффект, известный как шум (визуальное искажение), становится более заметным, особенно в тенях или более темных частях изображения. С большинством современных камер вы можете снимать с ISO 1600 или 3200 до того, как этот шум станет очень заметным. Некоторые камеры намного лучше других справляются со съемкой на высоких значениях ISO с низким уровнем шума.
Теперь давайте разберемся в той математической задаче, которую я задал вам в начале.

 

Представьте каждую переменную вашей экспозиции (выдержку, диафрагму и ISO) вместо единиц, а 3 — это ваша общая экспозиция (это гипотетические числа). Пока у вас есть та же сумма, вы можете делать все, что вам нужно, с переменными экспозиции, чтобы достичь желаемого эффекта.

Позвольте мне привести пример

В примере слева выдержка на верхнем изображении установлена ​​на 1/125 — слишком медленная, чтобы запечатлеть движение велосипедов и проносящихся мимо автомобилей.При увеличении скорости затвора на три ступени до 1/1000 затвор остается открытым не так долго, поэтому объекты, движущиеся перед камерой быстрее, легче заморозить. Поскольку для создания изображения требуется такое же количество света, мне нужно добавить три ступени к моей экспозиции, чтобы компенсировать свет, который я убрал, иначе я получил бы темное или недоэкспонированное изображение . В приведенном ниже уравнении вы можете видеть, что я увеличил ISO на те же 3 ступени, которые я убрал из выдержки, чтобы добиться одинаковой экспозиции на обоих изображениях.

Переменные и константы

Если вы думаете об этих различных частях экспозиции как о переменных и константах, вы можете легко понять, как создавать эффекты, которые вы ищете на своих снимках. С нашими велосипедистами наверху нам нужна была достаточно короткая выдержка, чтобы заморозить действие. Сделав пару снимков с разной выдержкой, когда мимо проезжал велосипедист, и взглянув на экран на задней панели камеры, я обнаружил, что 1/1000 — это достаточно быстро, чтобы зафиксировать их на месте.В этом случае скорость затвора является постоянной для этого изображения. Если я пойду медленнее, они будут немного размытыми, и это повлияет на то, как выглядит изображение. Теперь, если изображение слишком темное, у меня есть две другие части экспозиции, которые я могу изменить, чтобы компенсировать это. Я могу открыть диафрагму, чтобы впустить больше света, или увеличить ISO, чтобы сделать камеру более светочувствительной. На приведенном выше изображении я решил увеличить ISO, чтобы добавить к изображению три ступени света. Я мог бы открыть диафрагму на один шаг, чтобы пропустить немного больше света, и добавить 2 шага к ISO, и у меня все равно была бы та же экспозиция, потому что я добавил в общей сложности еще 3 шага, чтобы компенсировать эту более короткую выдержку.Даже приведенное ниже безумно выглядящее уравнение экспозиции с 6 ступенями, добавленными к выдержке, а оставшееся количество, взятое как из ISO, так и из диафрагмы, по-прежнему является сбалансированной экспозицией.

Подсчет кликов

После того, как вы нашли нужную экспозицию, вот секрет быстрого поиска сбалансированной экспозиции, когда вы хотите изменить переменную. Когда вы перемещаете диск на вашей камере, он издает щелчок. Вы можете чувствовать это каждый раз, когда вы вращаете циферблат и меняется число.Большинство камер настроены таким образом, что три таких щелчка равняются одной остановке. Вы можете заглянуть в меню настроек в своей камере, чтобы увидеть, как настроено ваше, или вы можете попробовать повернуть диск, который влияет на скорость затвора, и посмотреть, сколько кликов потребуется, чтобы перейти от 1/125 к 1/250. Если вы попробуете это с вашей диафрагмой, посмотрите, сколько времени потребуется, чтобы перейти от f5.6 к f8. Это разница в одну остановку. Иногда камеры или объективы настраиваются на шаг 2 ступени. Как только вы узнаете, как работает ваша система, вы сможете легко пересчитывать клики, чтобы сбалансировать ее.

Давайте еще раз взглянем на это сумасшедшее уравнение экспозиции, чтобы увидеть, сколько щелчков мы получим при каждой корректировке. Предположим, что циферблат щелкает три раза, чтобы равняться одной ступени, как на большинстве камер. Для скорости затвора у нас есть разница в 6 ступеней. 6 (стопов) x 3 (кликов на стоп) = 18 кликов. Когда вы приближаетесь к отрицательному значению в нашем уравнении выше, не забудьте также посчитать ноль. Для диафрагмы 2 (стопа) x 3 (щелчка) = 6 щелчков. И, наконец, наш ISO будет 4 (стопа) x 3 (щелчка) = 12 кликов.

Изменение экспозиции

До сих пор мы говорили о сохранении той же экспозиции на вашем изображении. Сохранение «щелчков», даже когда вы берете одну переменную и передаете другую, означает, что баланс света на вашем изображении должен быть одинаковым. Если вы хотите, чтобы ваше изображение было ярче или темнее, чем ваш последний снимок, вы должны убрать больше или меньше с одной стороны экспозиции по сравнению с другой. У вас будет неравномерный баланс. В примере слева первое изображение было хорошо экспонировано для деталей меха и простыней, но я хотел запечатлеть то, как глаза светятся в тени, собирая отраженный солнечный свет.Чтобы достичь этого, мне нужна была экспозиция на 2 ступени ярче, чем моя первая.

Помните, что эти единицы, которые мы добавляли, являются произвольными числами. Используя 1 в первых примерах, легко получить сумму 3. Давайте теперь используем нули, чтобы представить нашу равномерную экспозицию, чтобы не путать математику.

Если это первое изображение, которое мы сняли, и мы хотели сохранить тот же баланс света, что и в первом, но открыть диафрагму на объективе, чтобы немного больше размыть фон. Подсчитав наши щелчки, как раньше, и сохранив четное число, добавленное к одной переменной экспозиции, и такое же приращение, взятое из другой, я бы получил ту же темную экспозицию, но с немного меньшей глубиной резкости.

Здесь я увеличил диафрагму с оригинальной f8 до гораздо более широкой f2.8. Теперь через более широкую диафрагму объектива проходит на 3 ступени больше света. Чтобы заставить глаза выскочить на мою ленивую модель, мне понадобилось всего 2 стопа, и я бы растушевал детали на простынях и мехе. Чтобы компенсировать дополнительный шаг света, который я получал сейчас с диафрагмой f2.8, я увеличил выдержку до 1/125 — разница в 1 шаг. Добавив 3 ступени к диафрагме и убрав 1 ступень из скорости затвора, я получил экспозицию на 2 ступени ярче, которую искал, а также смог создать меньшую глубину резкости, чтобы изолировать кошек. глаза больше от фона.

Выходи и экспериментируй!!!

Хорошо, теперь вы лучше понимаете, как управлять рисками. Если вы нажимали ссылки в этом посте и в них, то у вас либо информационная перегрузка, либо вам не терпится выйти и попробовать то, что вы только что прочитали. Что бы это ни было, обязательно поэкспериментируйте со своей фотографией и попробуйте несколько разных вещей с одним и тем же снимком. Вы испортите несколько снимков, и по пути вы также получите несколько крутых.По крайней мере, вы чему-то научитесь, пока вас нет дома. Когда вы смотрите на изображения дома вместе с информацией об экспозиции, которую ваша камера записывает с каждым сделанным вами снимком, вы, надеюсь, начнете видеть вещи немного по-другому, когда будете блуждать со своей камерой.

*если что-то быстро перемещается по изображению относительно скорости затвора, может показаться, что этого нет

Оставайтесь в курсе Подпишитесь на информационный бюллетень

Как работает экспозиция | PicMonkey

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша камера творит чудеса внутри, делая все возможное, чтобы правильно экспонировать вашу фотографию.Экспозиция является результатом действия трех различных переменных, которые определяют, является ли ваша фотография недоэкспонированной (слишком темной), переэкспонированной (слишком яркой) или равномерно экспонированной. Экспозиция определяется тремя переменными: чувствительностью, выдержкой и диафрагмой.

  • Чувствительность относится к тому, насколько чувствителен цифровой сенсор камеры (или пленка) к свету и выражается различными способами, включая ASA и ISO.

  • Скорость затвора — это показатель того, как долго датчик камеры подвергается воздействию света.Выдержки затвора измеряются в секундах или долях секунды.

  • Диафрагма — это размер отверстия объектива, которое позволяет свету проходить и достигать сенсора камеры. Настройки диафрагмы часто обсуждаются с точки зрения диафрагмы, поэтому, если вы слышите, как кто-то говорит, что он снял изображение с f/2, это означает, что его диафрагма была установлена ​​на 2.

Измените один из этих элементов, и вы изменитесь. экспозиции вашего изображения. Если у вас нет формального образования в области фотографии, поначалу эту концепцию может быть сложно понять, но со временем и с практикой знание того, как каждый из этих элементов влияет на экспозицию вашего изображения, станет вашей второй натурой.

Треугольник экспозиции выше — отличный способ увидеть, как различные переменные работают вместе, чтобы повлиять на экспозицию вашей фотографии. Когда вы поймете, как каждая переменная влияет на вашу фотографию, вы сможете принимать более обоснованные решения о том, какую переменную изменить, что, в свою очередь, улучшит вашу фотографию.

Значение ISO (чувствительность)

Первая переменная, влияющая на экспозицию, — это чувствительность пленки или цифрового сенсора к свету. В наши дни чувствительность измеряется в значениях ISO.«Нормальные» настройки ISO находятся в диапазоне от 200 до 1600, но в наши дни настройки ISO в цифровых камерах могут варьироваться от 50 до 25 600 на зеркалках среднего уровня и до 409 600 на топовых камерах. первоклассные (читай: дорогие!) зеркальные и беззеркальные камеры.

Вот что вам нужно знать о чувствительности: чем меньше число, тем менее чувствителен датчик к свету. Если вы снимаете в хорошо освещенном месте, вы можете установить значение ISO между 100 и 400, потому что у камеры не будет проблем с попаданием достаточного света на матрицу.

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности (например, на званом ужине или во время дебюта в караоке), вы можете установить значение ISO 1200 или выше, чтобы ваш сенсор улавливал больше света.

Компромиссом при настройке значения ISO является общее качество изображения, измеряемое «шумом». Думайте о шуме в изображении как о зернистости пленки. Более низкие значения ISO производят меньше шума на изображении. Чем выше значение ISO, тем больше шума на изображении.

Если вам может понадобиться изменить ISO

Думая о том, какой ISO использовать, задайте себе следующие вопросы:

  1. Хорошо ли освещен объект?

  2. Хотите зернистый снимок или ровный без шумов?

  3. Вы снимаете со штатива или у вашего объектива есть стабилизация изображения, которая позволит увеличить выдержку без негативных последствий?

  4. Ваш объект движется или стоит?

Если света много или у вас есть штатив, начните с самого низкого значения ISO, на которое вы можете установить камеру.

Если темно, или вы хотите намеренно добавить зернистость для художественного эффекта, или ваш объект движется, рассмотрите возможность увеличения значения ISO, так как это позволит вам снимать с более короткой выдержкой и сохранить экспозицию.

Значение скорости затвора

Следующей переменной, влияющей на экспозицию, является скорость затвора.

Затвор камеры определяет время, в течение которого датчик подвергается воздействию света, проходящего через объектив. Еще один способ представить скорость затвора — сравнить ее с морганием глаз.Закройте глаза, затем откройте их на несколько секунд и снова закройте. Вы только что сделали трехсекундную экспозицию! Ну, не совсем, но это общее представление о том, как работает затвор в вашей камере.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается и пропускает свет на датчик (или пленку) до тех пор, пока он не закроется. Поскольку скорость затвора связана со временем, это означает, что она влияет на захват движения. Более короткая (быстрая) выдержка заморозит ваш объект, а более длинная (медленная) выдержка зафиксирует ощущение движения на вашем изображении.

Короткая выдержка 1/1600 была использована, чтобы заморозить серфера в воздухе.

Чтобы запечатлеть движение движущейся воды, использовалась выдержка 15 секунд в сочетании с фильтром нейтральной плотности.

Когда вы можете изменить скорость затвора

Думая о том, какую скорость затвора использовать, задайте себе следующие вопросы:

  1. Вам нужно заморозить быстрое движение?

  2. Вы со штатива снимаете?

  3. Есть ли у вашего объектива стабилизация изображения?

  4. Вы намеренно пытаетесь размыть движение на изображении?

Если вы пытаетесь запечатлеть быстрое движение, например быстро движущийся автомобиль или летящую птицу, установите короткую выдержку (попробуйте 1/2000 или 1/4000 с).

Если вы снимаете со штатива или объектива со встроенной стабилизацией изображения, вы можете обойтись более длинной выдержкой, которая пропускает больше света.

Если вы намеренно пытаетесь размыть движение на фотографии, вам следует использовать более длинную выдержку, например 1/2 секунды или дольше.

Понимание диафрагмы

Последняя переменная треугольника экспозиции, которую нужно понять, — это настройка диафрагмы. Диафрагма определяет размер отверстия в объективе, которое позволяет свету попадать на датчик, когда затвор открыт.

Из трех аспектов экспозиции понимание диафрагмы может быть самым трудным для новичков в фотографии, потому что способ измерения диафрагмы кажется нелогичным по сравнению с тем, как она работает.

Диафрагма измеряется в «стопах», которые обозначаются числами f, такими как f/1,4, f/2,8, f/8, f/11, f/16 и f/22. Есть и другие диафрагмы, но это всего лишь несколько примеров. Меньшие значения диафрагмы (например, f/1,4) пропускают БОЛЬШЕ света через объектив и на матрицу. БОЛЬШИЕ значения диафрагмы (например, f/22) пропускают МЕНЬШЕ света через объектив.

Если вы снимаете с меньшим значением диафрагмы, например f/1,4, затвор не обязательно должен быть открыт так долго, потому что за этот более короткий период времени может пройти больше света. Однако, если вы снимаете с большим значением диафрагмы, например, f/16 или f/22, затвор должен быть открыт дольше.

Существует обратная зависимость между значением диафрагмы и количеством света, которое может пройти через объектив. Более низкие значения f-stop пропускают больше света, а более высокие значения f-stop пропускают меньше света.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что настройка диафрагмы напрямую влияет на глубину резкости фотографии. Глубина резкости — это область изображения, которая выглядит резкой или в фокусе. Большие диафрагмы, такие как f/22, приведут к тому, что все на переднем и заднем плане окажется в фокусе. Маленькие диафрагмы, такие как f/1.4, приведут к тому, что меньшая часть вашего изображения будет в фокусе.

Когда вы можете изменить диафрагму

Думая об установке диафрагмы, задайте себе следующие вопросы:

  1. Вы снимаете на солнце или при слабом освещении?

  2. Вы снимаете портрет или пейзаж?

  3. Вы фотографируете большие группы людей?

  4. Хотите, чтобы все на вашей фотографии было в фокусе?

Если вы снимаете на солнце, хорошей отправной точкой будут большие диафрагмы, например f/16.Если вы находитесь в помещении при слабом освещении, установите максимально низкую диафрагму, например, от f/1,4 до f/4.

Пейзажные фотографы, которые хотят, чтобы передний план и задний план были в фокусе, могут начать с f/22, а затем вернуться оттуда.

Это было сделано с диафрагмой f/22, чтобы получить наибольшую глубину резкости и иметь в фокусе как передний, так и задний планы.

При съемке портретов отдельных лиц или групп начинайте с установки диафрагмы около f/5.6 до f/8.

Резюме

Хотя это многое нужно понять, лучший способ действительно понять экспозицию и три переменные — выйти и поэкспериментировать, пока это не станет второй натурой.

Если в вашей камере есть режим Live View, включите его, а затем отрегулируйте значения диафрагмы, скорости затвора и ISO один за другим, и вы увидите на ЖК-дисплее, как каждый параметр влияет на общее изображение.

Подробное руководство по основам для начинающих

Последнее обновление: вторник, 1 февраля 2022 г., 07:50

Что такое экспозиционный треугольник?

Если бы мне пришлось провести опрос начинающих фотографов о том, что вызывает у них наибольшее замешательство и разочарование, я бы поставил на понимание экспозиции.

Я знаю, что это было самой большой проблемой для меня, когда я только начинал заниматься фотографией.

Не стыдно и запутаться в разоблачении.

В конце концов, это сложно и запутанно, и, честно говоря, потребуется некоторое время, чтобы освоить его, чтобы получить изображения с хорошей экспозицией, такие как показанное выше изображение.

Но как бы вы сейчас ни были сбиты с толку, я обещаю, что со временем, практикой и некоторыми рекомендациями у вас будет диафрагма, выдержка, ISO и взаимосвязь между этими тремя параметрами.

 

Чтобы не запутаться, я собрал видео выше и сопутствующее руководство ниже, которое объясняет треугольник экспозиции в очень простых и понятных терминах.

Итак, приступим!

Содержание

Элементы экспозиции

Как видно на рисунке выше, в треугольнике экспозиции есть три элемента: диафрагма, выдержка и ISO.

Эти три элемента проще всего представить в виде треугольника экспозиции, где каждый элемент взаимодействует с другим, что приводит к хорошей экспозиции.

Каждый элемент треугольника экспонирования имеет немного другой способ управления светом и, соответственно, качество получаемой экспозиции:

  • Диафрагма — размер отверстия объектива. Он контролирует количество света, попадающего в объектив. Чем больше проем, тем больше света; чем меньше отверстие, тем меньше света.
  • Скорость затвора определяет, как долго затвор открыт. Это означает, что он контролирует продолжительность света, которому разрешено попадать на сенсор вашей камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше света получается. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу.
  • ISO управляет чувствительностью сенсора камеры. Чем ниже ISO, тем менее чувствительна матрица к свету. Чем выше ISO, тем выше чувствительность.

Важно отметить, что эти три элемента треугольника экспозиции работают вместе для создания значения экспозиции (EV). Это означает, что вы не всегда можете манипулировать одним параметром, не оказывая прямого влияния на один или оба других элемента светового треугольника.



Допустим, вы снимаете портрет на улице в солнечный день. Вы установили камеру на штатив и установили следующие настройки:

  • Диафрагма — f/8
  • Выдержка — 1/125 секунды
  • ISO — 400

Но с этими настройками вы обнаружите что изображение слишком яркое или переэкспонированное.В этом случае у вас есть несколько вариантов исправить ситуацию:

  • Вы можете использовать меньшую диафрагму, скажем, f/11, чтобы ограничить количество света.
  • Вы можете использовать более короткую выдержку, скажем, 1/250 секунды, чтобы уменьшить продолжительность попадания света на сенсор.
  • Вы можете использовать меньшее значение ISO, например 200, чтобы сделать матрицу менее чувствительной к свету.

Естественно, если вы обнаружите, что изображение слишком темное, потребуется противоположное действие, например, использование большей диафрагмы, более медленной скорости затвора или более высокого значения ISO.

Треугольник экспозиции легче понять, если мы опишем его в более привычных терминах.

Итак, считайте камеру своим мозгом, а объектив — глазами.

Точно так же, как ваши глаза могут видеть, но им нужен мозг, чтобы записывать то, что они видят, ваш объектив может видеть, но ему нужна камера, чтобы записывать то, что он видит.

В этом сценарии ваши веки подобны апертуре линзы: чем шире вы открываете веки, тем больше света попадает в ваши глаза. Таким образом, если ваши веки широко открыты, это будет похоже на большую диафрагму, например, f/1.8. Однако прищуривание, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаза, будет похоже на маленькую диафрагму, например, f/16.

Кроме того, мигание — хороший способ думать о выдержке. Чем больше вы моргаете, тем больше ограничивается продолжительность света. Таким образом, частое моргание будет похоже на использование короткой выдержки, скажем, 1/500 секунды. Однако увеличение периода времени между морганиями позволяет большему количеству света проникать в глаза. Подумайте об этом, как об использовании длинной выдержки, скажем, 1/30 секунды.

Наконец, подумайте о солнцезащитных очках как об ISO для ваших глаз. Ношение солнцезащитных очков делает ваши глаза менее чувствительными к свету, поэтому это похоже на использование низкого значения ISO, например 200. Но снимите эти солнцезащитные очки в ясный день, и ваши глаза станут более чувствительными к свету, как при использовании высокого значения ISO, например 1600.

Измерение диафрагмы, выдержки и ISO

Часть того, что делает треугольник экспозиции таким трудным для понимания, — это способ измерения диафрагмы, выдержки и ISO.

Все три элемента измеряются с помощью «упоров». Один стоп соответствует удвоению или сокращению света вдвое.

Для выдержки и ISO эти числа очень просты:

  • Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/250 секунды. Перемещение на одну остановку вверх делает скорость затвора равной 1/500 секунды, что в два раза быстрее. Перемещение на одну ступень вниз делает скорость затвора равной 1/125 секунды, что делает ее в два раза медленнее. Легко увидеть, как стопы удваивают или уменьшают вдвое свет.
  • ISO измеряется целыми числами, такими как 100, 200, 400 и т. д. Переход от ISO 400 к ISO 800 удваивает чувствительность к свету. Переход от ISO 400 к ISO 200 вдвое снижает чувствительность к свету. Опять же, это легко увидеть, учитывая, что цифры хорошие и даже от одной остановки до другой.

Самое сложное — определить диафрагму.

Хотя она также измеряется в стопах, обычно называемых диафрагменными ступенями, используемые числа вводят в заблуждение по двум причинам:

  • Во-первых, значение апертуры обратно пропорционально размеру отверстия.Это означает, что большая диафрагма обозначается небольшим числом, например f/1.8. С другой стороны, очень маленькая диафрагма обозначается большим числом, например, f/22. Вы можете увидеть эту взаимосвязь на графике выше, где показаны многие общие значения апертуры.
  • Во-вторых, f-stop не встречается в хороших, четных числах, таких как выдержка и ISO. Итак, если вы снимаете с f/4, чтобы удвоить количество света, попадающего в объектив, вам нужно изменить диафрагму на f/2,4. Чтобы вдвое уменьшить количество света, вам нужно изменить диафрагму на f/5.6.

Хорошо то, что вам не нужно запоминать числа диафрагмы для диафрагмы (или для выдержки или ISO, если уж на то пошло).

Важно понимать, какое влияние на экспозицию оказывает изменение каждого параметра. Так что, если вы помните, что большее число диафрагмы означает меньшую диафрагму и наоборот, все будет в порядке.

Настройки экспозиции влияют не только на экспозицию

Другой уровень треугольника экспозиции заключается в том, что каждая из настроек экспозиции влияет на художественный вид изображения.

Как вы можете видеть на графике выше, скорость затвора управляет размытостью изображения в движении, диафрагма управляет глубиной резкости, а ISO управляет шумом.

Это означает следующее:

  • По мере увеличения скорости затвора размытость при движении уменьшается. Если вы хотите заморозить движение, используйте более короткую выдержку. И наоборот, если вы хотите размыть движение, используйте более медленную скорость затвора.
  • По мере увеличения размера диафрагмы глубина резкости уменьшается. Если вам нужен размытый фон для портрета, используйте большую диафрагму, например, f/2.Если вы хотите, чтобы фон был в фокусе, например, при съемке пейзажа, попробуйте уменьшить диафрагму, например, f/11.
  • По мере увеличения ISO увеличивается присутствие цифрового шума. Цифровой шум выглядит как зернистость, и его можно использовать художественно, часто в черно-белых изображениях, чтобы придать им немного зернистости. Если вы хотите зерна, увеличьте ISO. Если вам нужно четкое изображение, используйте минимально возможное значение ISO.

Подведение итогов: объяснение треугольника экспозиции

Благодаря этому вы лучше понимаете каждый из трех параметров экспозиции, как они измеряются, что они делают и как они взаимодействуют.

Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше управлять экспозицией своих изображений, а также художественным представлением движения, глубины резкости и цифрового шума.

Я знаю, что многое нужно помнить, даже когда это объясняется небольшими кусками и с помощью метафор.

Но не отчаивайтесь; перечитайте это руководство сто раз, если потребуется, и потратьте сто часов, фотографируя и манипулируя этими настройками.

Ключ в том, чтобы применить полученные знания на практике, и чем больше практики, тем лучше вы поймете элементы воздействия и треугольник воздействия.


Советы начинающим фотографам

Не знаете, что фотографировать дальше?

Примите участие в нашем 30-дневном конкурсе Creative Eye Challenge и узнайте последние секреты создания потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камеры).

Экспозиция для Star Trails — Дуглас Винсент

Существует два метода экспозиции для создания фотографий Star Trails: однократная экспозиция или интервальная экспозиция. Однократные экспозиции — это готовые фотографии в том смысле, что ими можно немедленно поделиться или подвергнуть эстетической постобработке.Интервальная экспозиция требует последующей обработки в специальном программном обеспечении для наложения Star Trails, чтобы фактически создать фотографию Star Trails. Я рекомендую последнее (интервальное воздействие), но полезно понимать оба процесса, а также преимущества и проблемы каждого из них.

90-минутная одиночная экспозиция

Настройка (применимо к обоим методам)

Предполагая, что вы определились с композицией, вы должны установить камеру на штатив, настроить композицию и заблокировать все. Для большинства фотографий Star Trails вы захотите установить фокус на бесконечность и максимально широкое значение диафрагмы (где-то между f1.4 – f4.0 на большинстве объективов). Будьте осторожны с фокусировкой на бесконечность. Я привык к тому, что бесконечность является самой конечной точкой кольца фокусировки на моих объективах, поэтому это легко сделать, не глядя. Но некоторые объективы, в том числе Nikon 14-24 мм, который я изначально брал напрокат, на самом деле поворачиваются за отметку бесконечности, что приводит к размытым фотографиям (вспышка пригодилась, когда я понял, в чем проблема).

После того, как вы установили фокус и диафрагму, пришло время установить ISO камеры и скорость затвора. Здесь все становится немного субъективно, и лучше сделать пару тестовых фотографий, прежде чем приступать к окончательной базовой экспозиции.Если небо далеко позади заката (почти черное небо), я бы протестировал с ISO 1200-2000 и выдержкой 20-30 секунд. Вы должны получить хорошее звездное поле (включая Млечный путь) и лишь небольшое движение самих звезд. Конечно, даже с лучшими камерами ISO 1200-2000 будет привносить некоторый шум, который можно уменьшить с помощью постобработки. Ближе к сумеркам (через 60–90 минут после захода солнца), когда в небе еще есть какой-то цвет, вы обычно можете понизить ISO до более приемлемого уровня шума.В сценариях с лунным светом (я предпочитаю освещенность 50-70%) я склонен снижать ISO до диапазона 800-1250. Этот выбор субъективен: протестируйте и найдите свои предпочтения.

Метод прямой экспозиции

Когда ваша камера настроена и готова к работе, ваш первый вариант — просто сделать длинную выдержку (в основном под эту категорию подходит все, что превышает 30 секунд). Как я уже говорил ранее, вам понадобится лампочка «B» и дистанционный трос. Время экспозиции зависит от того, какой длины звездный след вы хотите запечатлеть.На рисунках ниже показаны прогрессивные примеры на 15, 30, 45 и 60 минутах.

15-минутная экспозиция30-минутная экспозиция45-минутная экспозиция60-минутная экспозиция

Одним из преимуществ более длительных выдержек является возможность использовать более низкие настройки ISO (меньше шума) и/или меньшие значения диафрагмы для большей глубины резкости. 90-минутная выдержка в верхней части этой страницы использовала очень разумное значение ISO 400 и диафрагму f6.3, чтобы дать мне некоторую глубину резкости на переднем плане.

Шум от 30-минутной выдержки

Длинные выдержки с цифровыми камерами имеют главный недостаток: шум.Даже с моим D800e шум был проблемой, и для его устранения требовалась значительная постобработка (пятнистость). Это особенно верно, если вы хотите сделать крупный отпечаток. D800e предлагает внутрикамерное шумоподавление при высоких значениях ISO, но для обработки в камере требуется почти столько же времени, сколько и для экспозиции. На обработку 90-минутной экспозиции ушло еще 90 минут. Это 3 часа общего времени. И хотя сильные шумы были уменьшены в наиболее контрастных областях изображения, я все же обнаружил значительные шумы по всему изображению.

Трудно предложить этот метод, если вы не любите проводить часы за компьютером, очищая пятна, чтобы получить хорошее изображение для печати. С другой стороны, у фотографий есть своя приятная эстетика. А изображение, сделанное близко к закату или восходу солнца, может свести к минимуму проблему шума. Это одна из областей, где традиционная пленка все еще имеет преимущество над цифровыми датчиками: практически нет шума. У пленки действительно есть проблемы взаимности, которые вызывают значительные сдвиги цвета, но, как правило, с этим намного легче справиться при обработке.

Метод интервальной экспозиции

Этот второй вариант, более популярный метод, заключается в создании последовательности экспозиций, которые впоследствии «складываются» с помощью программного обеспечения постобработки, разработанного специально для создания звездных следов. Хотя теоретически вы можете выполнять экспозицию вручную, лучше использовать камеру, которая поддерживает интервальную экспозицию. С интервальной экспозицией вы можете создать последовательность из 30-секундных экспозиций в течение периода времени, который вы хотите экспонировать (т.е. для 30-минутной экспозиции потребуется 60 одиночных снимков по 30 секунд). Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации вашей камеры и выполните пару коротких тестов.

При 30-секундной выдержке в качестве базовой линии я обнаружил, что ISO 2000 подходит для захвата хороших деталей при каждой экспозиции для последующей обработки. Еще одно соображение — тип файла. Для создания 60-минутной фотографии Star Trails требуется 120 30-секундных изображений. На D800e в полном формате RAW с размером 36,3 МБ это около 4 ГБ общего файлового пространства, занятого только одной последовательностью.Я планировал это, так как надеялся, что в конечном итоге смогу создать отпечаток 16 x 20 из окончательного изображения. Но ваши цели могут быть не такими амбициозными, поэтому вам может подойти меньший формат RAW или даже JPEG. Просто убедитесь, что у вас достаточно памяти на карте. Нет ничего хуже, чем просмотреть 100 из 120 изображений и заполнить вашу карточку.

Проблема интервальной экспозиции

Интервальная выдержка имеет одну постоянную проблему для всех камер. Существует временной интервал (когда камера записывает экспонированное изображение на карту памяти), который необходимо учитывать в настройках.Отсутствие учета временного промежутка означает, что вы получите значительно меньше общего количества контактов, чем хотелось бы. В моем первоначальном тестировании с Nikon D800e установка 10 полных 30-секундных экспозиций с 30-секундными интервалами дала только 5 фотографий. Когда я увеличил временной интервал, мои чистые фотографии увеличились с 33-секундным интервалом, в конечном итоге сделав свое дело. Различные системы камер потребуют различных настроек, чтобы покрыть временной разрыв. Обязательно проверьте камеру перед выходом на улицу.

Диафрагма, выдержка, ISO – понимание и прочтение

Диафрагма, выдержка, ISO – нестареющие и фундаментальные

Троих вышеперечисленных я назвал «верными спутниками» не зря:

  • Они всегда существовали в фотографии , еще до цифровой фотографии.Если бы вы хотели превратить простую деревянную коробку с объективом в камеру, вам нужно было бы как минимум
    • как-то вставить пленку или установить датчик изображения и знать, насколько он чувствителен к падающему свету
    • просверлить отверстие = отверстие за объективом и
    • решить, как долго вы будете открывать отверстие = установить время экспозиции.
  • Они актуальны как никогда в цифровой фотографии. Посмотрите на дисплеи профессиональных или начинающих камер; вы всегда будете видеть этих троих.Даже если вы новичок в съемке в полностью автоматическом режиме и не можете повлиять на них, ваша камера, вероятно, все равно будет отображать тройку.
  • Они оказывают заметное влияние на ваши изображения во многих съемочных ситуациях.

Как только вы выйдете за рамки полностью автоматического режима, они всегда будут рядом с вами. С ними стоит подружиться.

Общее правило

Одно правило применяется ко всем числовым значениям диафрагмы, времени выдержки и ISO, которые следуют на этой странице и является фундаментальным для понимания экспозиции:

Изменения экспозиции происходят путем многократного удвоения или уменьшения вдвое количества света .

Таким образом, увеличение в 2, 4, 8 раз и т. д. или уменьшение до 1 2 , 1 4 , 1 8 и т. д. уменьшение вдвое изменения на одно значение экспозиции или на один стоп . Для этой страницы важна логика чисел – повторяющееся удвоение или деление пополам.

Помня об этом правиле, вам будет легче ознакомиться со следующей серией чисел и позже понять, как взаимодействуют диафрагма, время экспозиции и ISO.

Диафрагма

Пояснение | Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет падает на датчик изображения, экспонируя фотографию.

В объективах без электронного управления диафрагмой имеется небольшой металлический штифт, который перемещает механизм диафрагмы. Посмотрите на картинку, как камера использует его для открытия и закрытия диафрагмы.

Номера | Размер апертуры указывается номером апертуры; простое число без единицы.Обычно он украшен буквой f и также называется f-number или f-stop.

Обычные значения апертуры указаны в таблице и потребуют некоторой практики для начинающих:

Меньшие значения апертуры означают большую апертуру = больше света и наоборот.

Вы обнаружите удвоение числа диафрагмы, например 2–4–8 и т. д., с каждым  секундным значением . Это связано с тем, что апертура имеет примерно круглую форму, и для удвоения проходящего через нее света диаметр необходимо увеличить всего лишь до 1.4 раза. Двойной диаметр пропускает в 4 раза больше света, поэтому вам нужно промежуточное значение, чтобы удвоить или уменьшить вдвое количество света.

Серия показывает полные диафрагмы, однако камеры используют более точное деление, в основном 1/3 диафрагмы, то есть два дополнительных значения между каждым из показанных диафрагм.

Диапазон настройки | Наименьшее достижимое значение диафрагмы зависит от вашего объектива; чем он меньше, тем лучше. 1 встречается очень редко, 1.8 или 2.8 уже считаются светосильными, длиннофокусные телеобъективы и зум-объективы часто не опускаются ниже 4 или 5.6.

Наибольшая достижимая апертура также ограничена, например, камеры с маленьким сенсором могут иметь наименьшую достижимую апертуру всего 11.

Смартфоны почти всегда имеют фиксированную апертуру в основном от 1,8 до 2,8.

Влияние на имидж | Наиболее важным эффектом диафрагмы является ее влияние на глубину резкости.

Кроме того, есть два более слабых эффекта, на которые нужно обратить внимание:

  • Аберрации объектива уменьшаются по мере уменьшения диафрагмы.
  • При очень малых значениях диафрагмы достижимая резкость снижается из-за эффектов дифракции.

Время экспозиции

Пояснение | Время экспозиции или скорость затвора — это время, в течение которого свет падает на матрицу цифровой камеры для экспонирования вашей фотографии.

Что именно происходит, немного сложнее. Для начала достаточно представить, что небольшая заслонка открывается мгновенно, остается открытой в течение времени экспозиции, пропуская свет на датчик, и так же резко закрывается снова.

Номера | Начиная с одной секунды, время экспозиции всегда удваивается или уменьшается вдвое и немного округляется. В результате получается ряд, показанный на графике.

Камеры используют дополнительные значения времени экспозиции между показанными шагами полной экспозиции; что касается апертуры, то обычны два промежуточных значения.

Диапазон настройки | Время экспозиции имеет наибольшую свободу действий с хорошими камерами; 1 8000 с обычно считается самым коротким, а 30 с — самым длинным временем экспозиции, и при правильной настройке возможна экспозиция любой длины.

Смартфоны хорошо справляются с короткой выдержкой, 1 2000  с или короче — это не проблема, но они ограничивают максимальное время экспозиции. Я несколько раз замечал, что 1 4 с — это конец.

Влияние на имидж | Время экспозиции определяет, возникает ли размытие движущихся объектов при движении и насколько велик риск размытия из-за движений камеры.

Чувствительность ISO

Пояснение | Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительно камера реагирует на падающий свет.Технически это мера усиления сигналов, записанных датчиком изображения. Думайте об этом как о чем-то вроде дополнительного регулятора громкости для яркости.

Номера | Общие значения ISO получаются из стандартного значения 100 путем удвоения, на графике показаны обычные значения. Обычно перед номером ставится аббревиатура ISO, пожалуйста, скажите, например, «ИСО 100». С таким заявлением, как «100 ISO», вы показываете себя новичку в опытных руках.

Более высокие значения ISO означают большее усиление сигналов, регистрируемых датчиком изображения, они действуют как более высокая светочувствительность.

Диапазон настройки | 100 — это самое низкое значение ISO для большинства камер, но оно также может быть ниже при ISO 50 или 64.

Максимальное значение ISO снова зависит от камеры; камеры с датчиками большего размера позволяют использовать более высокие значения ISO, и с годами максимально возможная чувствительность ISO увеличилась. Для смартфонов или камер с небольшими датчиками максимальное значение ISO 3200 или 6400 кажется обычным. Полнокадровые камеры могут работать с ISO 51200 или 102400, а топовые модели идут на несколько ступеней дальше.

Имейте в виду, однако, что из-за постоянного удвоения между, скажем, ISO 6400 и 102400, несмотря на большую разницу в числах, удвоение происходит только в 4 раза. Изменение с ISO 6400 на ISO 102400 действует как открытие диафрагмы на 4 ступени по шкале, показанной выше, или как увеличение ISO 100 до ISO 1600.

Камеры также часто используют два промежуточных значения для более точной градации чувствительности ISO .

Влияние на имидж | По мере увеличения чувствительности ISO увеличивается и шум изображения.

Дисплеи камеры

Вот два типичных показания диафрагмы, времени экспозиции и ISO с разных камер.

Несколько замечаний о том, как интерпретировать то, что вы видите:

  • Если вы заметили f или F, число рядом с ним — это номер диафрагмы; помните, что это также называется числом f.
  • Время экспозиции иногда указывается без дроби, например. простое «125» означает 1 125 секунд.
  • Если ваша камера показывает время экспозиции без дробной черты, то к целым секундам добавляется второй знак ″, т.е.грамм. 2″ за 2 секунды.
  • Значение ISO (надеюсь) легко узнать по наклейке «ISO». Однако может случиться так, что нет числового значения, кроме «АВТО» — для значения ISO, автоматически выбираемого камерой.

Если ваша камера не отображает числовые значения диафрагмы, времени экспозиции, ISO, вам придется изменить отображаемую информацию. Для этой цели может быть кнопка «DISP» или «DISPLAY», возможно, также помеченная i или info… если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры.

Не ждите таких дисплеев от смартфона; они могут иметь режим PRO для несколько продвинутой фотографии, но обычно не отображают диафрагму, время выдержки и ISO, как в примерах.

Hier sind zwei typische Anzeigen von verschiedenen Kameras für Blende, Belichtungszeit und ISO.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.