Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Экспозиция в камере что это: Переключение режима экспозиции | Учебные материалы

Содержание

Экспозиция в фотографии — fotomeridian — LiveJournal

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция — одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет  фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.  

Затвор камеры открывается и  пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е.  как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости,  которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции.  Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным — слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка. 

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.  

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным — слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы  матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу — диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Диафрагма

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.


На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел.  Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы  влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме)  ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка.  Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.  Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с  водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка.  Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка,  движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица.  Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень  ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать  ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже описаны эти ступени:

0

Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.

1

Самые темные тона, близкие к  черному: глубокая тень — без деталей, но  не совсем черная;  допустимы искажения цвета на цветной фотографии.

2

Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.

3

Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.

4

Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая  кожа, зеленая мокрая трава.

5

Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.

6

Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.

7

Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке;   машинописная страница на белой бумаге.

8

Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.

9

Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон;   блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.


Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..

Режимы замера экспозиции

вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены.   Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер.

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару — это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.  

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно * 18% яркости:
18% серого 18% красного 18% зелёного 18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

   
Центровзвешенный   Частичный   Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com

Основы операторского мастерства. Часть 2. Экспозиция, динамический диапазон, баланс белого и «зебра»

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о «зебре«.


II. Технические аспекты съемки

A. Как “видит” камера — динамический диапазон

Камера фиксирует окружающую действительность не так, как ее видит человеческий глаз. В чем основная разница? В количестве различаемых оттенков света от самого темного до самого светлого. Здесь мы приходим к понятию “динамический диапазон”. Это разница между самым светлым и самым темным участком изображения, которые может зафиксировать камера. По сути, это разрешающая способность камеры по контрасту воспринимаемого света. У нашего глаза динамический диапазон гораздо больше, чем у любой видеокамеры (природа постаралась, ведь от зрения зависит наша жизнь, а от качества съемки зависит разве что жизнь оператора 🙂 ). Это означает, что при сильном контрастном освещении мы способны видеть как детали, освещенные максимально ярким светом, так и детали в глубоких тенях. Диапазон контрастности, видимый человеческим глазом, по различным оценкам колеблется от 800:1 до 1200:1, в то время как фиксируемый пленкой — примерно 100:1, видео — 40:1.

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Основным контролируемым параметром при съемке является экспозиция. Экспозиция — это сочетание величины диафрагмы и выдержки. Диафрагма определяет, насколько открыто отверстие, пропускающее свет к сенсору/пленке. Выдержка определяет, насколько долго открыто это отверстие.

Диафрагма измеряется в относительных единицах (f/2.8, 3.5, 4.5, 5.6 … 22 и др.), суть которых не так важна. Просто запомните, что чем меньше цифра, тем больше отверстие и тем больше света попадает на сенсор.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

И тот, и другой параметр влияет на количество света, пропускаемого к сенсору, верно? Вместе диафрагма и выдержка — экспозиция — контролируют степень засветки чувствительного сенсора или пленки. Чем больше экспозиция, тем больше света попадает в кадр и тем сильнее он воздействует на сенсор — тем светлее получается изображение в кадре. Слишком много света — кадр засвечен. Слишком мало — недосвечен. Оптимальное значение экспозиции дает нам хорошо проэкспонированный кадр с проработанными деталями в тенях и без пересветов.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Итак, как этим всем пользоваться на практике? У всех цифровых камер есть встроенный экспонометр. Это прибор, по различным принципам вычисляющий оптимальное значение экспозиции для данной сцены и автоматически устанавливающий либо оба параметра (автоматический режим), либо один из параметров (второй устанавливается оператором — режим приоритета выдержки или диафрагмы). Результат вы всегда можете увидеть в реальном времени на мониторе вашей камеры.

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Главный художественный инструмент оператора с точки зрения экспозиции — это диафрагма. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше получаемая глубина резкости (что такое глубина резкости мы рассмотрели в первой части этой статьи). Чем более закрыта диафрагма, тем больше объектов в кадре будут резкими — глубина резкости растет с уменьшением диафрагмы. То есть если вы хотите снять крупный план человека с размытым фоном, вам нужно держать диафрагму открытой — возможно, около 3.5 — 5.6, если вы снимаете на 50мм APS-C объектив. Если же вы снимаете пейзажный общий план и хотите, чтобы все объекты, попадающие в объектив, были резкими, то вы прикрываете дырку, допустим, до f/8 на 28мм-объективе и выбираете выдержку таким образом, чтобы кадр был проэкспонирован нормально. Либо используете нейтральные фильтры, чтобы контролировать поток света — если не хотите использовать неоптимальную для ваших задач выдержку.

Как меняет получаемое изображение выдержка? Тут все достаточно логично и легче для понимания, чем вопрос с диафрагмой и глубиной резкости. Давайте вначале говорить о фотографии (то есть, мы снимаем один кадр) — так будет легче объяснить суть. Выдержка влияет на четкость зафиксированных движущихся объектов. Допустим, вы снимаете статичный кадр, и в кадре у вас движущаяся быстро машина. При выдержке в 1/30с затвор открывается точно на это время, и машина успевает проехать определенное расстояние. В результате в кадре фиксируется начальное, конечное и промежуточные фазы движения машины — она выходит размытой. То есть выдержка “замораживает” определенный кусок времени, и все изменения в позиции объектов в кадре, которые произошли в это время отражаются в кадре в виде размытости движения. Здесь возникают различные художественные возможности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Или простой пример — съемка струй фонтана. Струи состоят из множества капель, движущихся с большой скоростью. Если вы будете снимать фонтан с выдержкой в 1/30 например, то фонтан будет состоять из монолитных струй. Если вы установите выдержку в 1/500, то струи разобьются на тысячи капель, потому что каждая из них не успевает пролететь и миллиметра за 1/500 секунды и таким образом “зависает” в воздухе отдельно от своих товарищей.

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Хорошо, с одним кадром мы разобрались (мы обсуждали фотокадр). Какие особенности добавляет выдержка в видео? Давайте рассматривать видео как последовательность фотографий, меняющихся со скоростью 25 кадров в секунду (25 к/с — это стандартная частота кадров в том случае, когда в системе PAL показывается прогрессивная, то есть без чересстрочной развертки, трансляция). Стандартная выдержка в видео для 25 к/с — это 1/50 с. То есть каждый кадр экспонируется в течение 1/50 секунды. Это не очень короткое время, и многие объекты обычно успевают совершить определенное движение, что на кадре результирует в небольшой размытости движущихся объектов. Когда движение объекта быстрое, и размывается он больше, когда медленное — меньше. Это размытие движения от кадра к кадру помогает его передаче в результирующем видео и видео выходит плавным. Это одно из отличий фотографии и видео — скорее всего, вы не были бы так уж рады большинству стоп-кадров из видео с быстродвижущимися объектами, но складываясь вместе, такие кадры хорошо передают движение.

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

Пленка бывает разной чувствительности. Чем более чувствительна пленка, тем меньшее количество света нужно использовать для того, чтобы получить кадр. С чувствительностью, однако, растут паразитные шумы, примешивающиеся к изображению. Чувствительность измеряется в удельных единицах и существуют различные стандарты ее измерения. Сегодня практически везде используется стандарт ISO, поэтому мы будем оперировать этими единицами. Для примерного понимания, на пальцах: 80 ISO — это низкая чувствительность и практическое отсутствие шумов, 400 ISO — средняя чувствительность с минимумом шумов, чувствительность 800 ISO и выше можно считать высокой.

Просьюмерские и телевизионные камеры обычно имеют определенную, неизменяющуюся чувствительность, которую можно измерить в тех же единицах ISO. Существует возможность поднять чувствительность сенсора, применив так называемый GAIN — усиление сигнала. При этом вырастают шумы в изображении, что нежелательно, но при репортажной съемке порой нет другого выхода.

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

Существуют определенные особенности того, как цифровой сигнал передает слишком большие значения. Когда в определенных частях кадра у нас слишком много света, происходит переэкспозиция. В случае с пленкой и даже аналоговым видео, такие участки перетекают к полной засветке постепенно и в них может сохраниться какая-либо графическая информация. В случае с цифровым видео, просто переполняется возможная сетка значений и весь участок становится (условно) белым, то есть — максимальной яркости. Никакой информации (деталей) в пересвеченных участках не сохраняется. Это ограниченность технологии и ее нужно учитывать при съемке. В общем и целом, в случае цифровой съемки лучше немного недоэкспонировать и потом вытянуть результат во время обработки, чем переэкспонировать и уже никогда не вернуть информацию из утраченных участков изображения.

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

 

А правда в “зебре”. Это функция, включающая штриховку областей изображения на мониторе при превышении ими определенных границ яркости. Допустим, вы можете сделать так, чтобы зебра появлялась, когда яркость области изображения достигает 100%. Тогда вы всегда будете видеть, какие участки кадра у вас переэкспонированы и сможете принимать решения, исходя из точной информации. Еще лучше, когда есть возможность включить две “зебры” одновременно. Одна будет показывать, например, уровень яркости в 70% (до этого уровня полезно довести светлые объекты), а вторая — 90-100% (белые объекты под прямыми лучами солнца, блики и т.д.) Используя этот инструмент, вы всегда будете уверены в своей экспозиции.

5. Баланс белого

Свет может быть разного цвета. Это зависит от источника света. Свет от свечи насыщенного желтого цвета, обычные лампы накаливания тоже светят желтым светом, солнце — ближе к синему. Поэтому существует понятие цветовой температуры источника света. Цветовая температура — это измеренная в градусах Кельвина температура идеального черного источника (да, звучит похоже на сферического коня в вакууме..), излучающего свет определенного оттенка. Цветовая температура лампы накаливания — 3200К (желтый оттенок), солнечного света — 5600К (синеватый оттенок). При росте цветовой температуры свет изменяется от “теплого” (желтого) к “холодному” (синему).

Наш глаз легко адаптируется к свету разной цветовой температуры, поэтому мы практически не замечаем разницы. Однако для камеры нужна точка отсчета — какой свет считать белым? Представьте, что мы снимаем лист белой бумаги при свете лампы накаливания. Если камера будет настроена на цветовую температуру солнца, бумага выйдет желтой. Мы знаем, что бумага белая, но камере нужно об этом сказать и дать ей таким образом точку отсчета. Мы делаем это, используя функцию “баланса белого”.

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Существует также возможность пользоваться предустановленными пресетами — обычно это 3200К и 5600К для ламп накаливания и солнца соответственно. Это удобно, когда нет времени устанавливать баланс белого вручную (в основном в репортажной и документальной съемке). Также в камерах присутствует автоматический режим, но он часто не может справиться со сложными условиями освещения и лучше им не пользоваться вообще.

Как поступить, когда у вас смешанные источники освещения? Например, солнечный свет из окна и лампа накаливания в помещении. В большинстве случаев лучше всего будет привести эти источники к одной цветовой температуре, то есть либо повесить на окна огромные желтые color gels (мягкие светофильтры), либо, что проще, использовать синий фильтр на желтом световом приборе. Возможны и обязательно будут у вас в практике художественные решения с использованием разных цветовых температур света, нужно только не бояться экспериментировать.

Экспозиция в мобильной фотографии | by Olga Dragunova

Единственным реально важным для навыком мобильной съемки я считаю работу с экспозицией. Это тот ползунок в камере, который появляется, когда вы пальцем нажимаете, на чем фокусироваться. С ним обычно доступно 3 действия: сделать светлее (тянем вверх), темнее (вниз) и блокировка (на айфонах делается долгим нажатием, во многих андроид-смартфонах также). По сути это работа с количеством света в кадре: насколько светлой или темной вы хотите видеть финальную фотографию.

Зачем это нужно

Когда мы делаем фотографии в полном автомате (авто-фокус, авто-экспозиция, авто-вспышка и прочее), мы получаем результат, который алгоритмы камеры считают идеальными. При этом они не знают, что именно мы фотографируем и как хотим показать. Настройка экспозиции—это минимальное важное действие для контроля качества фотографий на выходе.

Основы работы

Важно различать 3 степени настройки экспозиции. Пересвет, нормальная экспозиция, провал в тенях.

ПересветНормальная экспозицияПровал в тенях

Пересветы и провалы — это плохо, потому что из-за них теряется информация. Это просто белые или черные пиксели, из которых обработкой не вытянуть никаких деталей, переходов света и цвета.

Пример 1. Две фотографии с закатным солнцем и небом, снятые с разницей в несколько минут. Без цветокоррекции, без обработки, с одного места в самолете:

В первом случае экспозиция автоматическая, а во втором я намеренно сделала кадр темнее, чем это было в жизни, чтобы передать свет и объем от облаков.

Пример 2. Когда вокруг много белого цвета, нужно проследить, чтобы не было пересвеченных областей. На этапе обработки такое фото можно сделать светлее, темнее, контрастнее или наоборот, все это позволяет исходник, который снят с правильной экспозицией:

Иногда без специального затемнения не заснять переходы светлых и темных участков на снегу и градиенты. Снова никакой обработки, только настройка экспозиции при съемки:

Всему остальному можно учиться позже, а вот сохранению объема, цвета и света за счет одной единственной настройки — чем раньше, тем лучше. Причем неважно, как вы себя позиционируете: как фотограф, как мобильный фотограф, как начинающий, как нефотограф вообще. Делаете обрСделайте фотографии темнее

Год назад мы с Георгием Джеджеей («Пока завод не починили») сделали текст про базу мобильной обработки. Одна из идей оттуда:

Если мы сделаем фотографию темнее, мы сделаем ее лучше.

За счет светотеневого рисунка будет лучше передан объем. Если цифровые фотографии казались вам когда-нибудь слишком плоскими, попробуйте при съемке делать их немного темнее, чем настроит автоматика. Плюс так меньше шумов и больше информации о цвете.

Посмотрите, насколько разные ощущения от одной и той же сцены могут быть в зависимости от настройки в момент съемки:

Фиксация экспозиции

Если есть задача снять серию кадров со сложным для автоматики освещением (света мало, свет плохой, скачет баланс белого), то проще один раз настроить и заблокировать экспозицию перед съемкой. Это поможет снять несколько дублей с одинаковым уровнем освещения + в процессе не придется корректировать автоматику, которая скачет туда-сюда, пытаясь подстроиться под освещение. На айфонах в стандартной камере это делается долгим нажатием на экран. На андроид-смартфонах чаще всего также.

Главное
  • Используйте экспозицию, чтобы получать объемные и цветные фотографии.
  • Настраиваете экспозицию в зависимости от задачи и предмета съемки. Иногда нужно сфокусироваться на главном предмете и проследить, чтобы он был корректного цвета. Иногда —чтобы окружение и детали остались проработанными. В некоторых случаях можно запросто пренебречь всем и сделать темную фотографию, сместив акцент с окружения на предмет съемки.
  • Если вы сделаете фотографию чуть темнее при съемке, она будет выглядеть лучше.

Домашняя работа

  1. Снимите один и тот же сюжет с завышенной, заниженной и нормальной экспозицией (должно получиться 3 фото).
  2. Сделайте 2 фотографии для одного сюжета: с авто-экспозицией и с заниженной вручную.

Так вы лучше поймете, как работает экспозиция и как это применить для своих будущих фотографий. Можете сделать задания и показать мне примеры, заодно расскажете о своих впечатлениях. Связаться со мной можно в инстаграме. Мои собственные фотографии стали нравится мне намного больше с тех пор, как я делаю кадры чуть темнее обычного. Даже без обработки нравятся, а уж я-то люблю это дело.

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Как настроить экспозицию?

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

пример правильной и неправильной экспозиции

ВАЖНО: экспозиция влияет только на яркость снимка, не более того. Цвет или резкость настраивается отдельно.

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания. Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты. На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

  • Выдержки;
  • Диафрагмы;
  • Чувствительности.

Выдержка определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию. Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен. Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

таблица изменения экспозиции в зависимости от выдержки и диафрагмы

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4.0.


Пожалуйста, оцените статью:


От каких факторов зависит экспозиция при фотографировании. Секреты удачной экспозиции. Получение отличного снимка

Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой . Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

  • Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
  • Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
  • Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

  1. Оценочный . В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
  2. Частичный . Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
  3. Точечный . Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
  4. Центрально-взвешенный . Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Поймите, что такое экспозиция и как она влияет на фотографии. Экспозиция — это общий термин, который охватывает два аспекта фотографии, определяющие, насколько светлым или темным окажется изображение.

  • Для контроля экспозиции в камеру встроен экспонометр. Экспонометр определяет правильную экспозицию, а именно, значения диафрагмы и выдержки. Значение диафрагмы определяется как отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы и обозначается дробью с буквой «f» (от слова «focus») в числителе, а иногда — заглавной «F» и числом. Значение f/2.8 (F2.8) означает соотношение 1/2.8, в то время как f/16 (F16) — это 1/16. Чем больше это число, тем меньшему отверстию диафрагмы оно соответствует. Представьте нарезанный на части пирог: 1/2.8 пирога намного больше, чем 1/16.
  • Пусть это вас не пугает, но значения диафрагмы и выдержки для каждой фотографии будут своими, в зависимости от условий освещенности и от того, насколько светлый или темный снимок вы хотите получить.
  • Вот простой пример, чтобы это понять. Представьте себе ведро с водой, в дне у которого дырка. Если дырка большая (открытая диафрагма), вода вытечет быстро (короткая выдержка). И наоборот, если дырка маленькая (закрытая диафрагма), вода будет вытекать медленно (длинная выдержка).
  • Экспозиция, или количество света, определяется двумя параметрами: значением диафрагмы (размером открытого отверстия) и выдержкой (временем, в течение которого затвор камеры остается открытым). Если затвор будет открыт дольше, то на пленку или светочувствительную матрицу попадет больше света, и фотография получится светлее. Если вы сократите выдержку, то на пленку или матрицу попадет меньше света, и результат будет темнее. Длинная выдержка: снимок более экспонирован, света больше; короткая выдержка: снимок менее экспонирован, света меньше.

Узнайте, что такое диафрагма. Значение диафрагмы (диафрагменное число) — это дробь, отражающая размер открытого отверстия в сравнении с фокусным расстоянием объектива. Диафрагма представляет собой светонепроницаемую перегородку в объективе с отверстием регулируемого диаметра, через которое на пленку или матрицу попадает свет.

Вот пример. Предположим, у вас есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой f/1.8. Значение диафрагмы число рассчитывается как фокусное расстояние, деленное на диаметр отверстия диафрагмы. Таким образом, 50/x=1.8, или x~=28. Фактический диаметр отверстия, сквозь которое проходит свет, равен 28 мм. Если бы диафрагма была f/1, то диаметр отверстия составлял бы 50 мм, так как 50/1=50. Вот что понимается под значением диафрагмы.

Изучите режим ручных настроек вашей цифровой камеры (режим М). В ручном режиме вы можете устанавливать значение и диафрагмы, и выдержки. Если вы хотите полностью контролировать съемочный процесс и экспозицию, вам нужно изучить, как работает ручной режим — им пользуются не только сумасшедшие технари и те, кто до сих пор снимает на пленку! Ручной режим сегодня по-прежнему жив даже в мире цифровой съемки, поскольку он позволяет регулировать все настройки, от которых зависит внешний вид изображения и производимое им впечатление.

Поймите, для чего нужно менять экспозицию. Диафрагма исключительно важна для фотосъемки; она впускает в объектив свет, а свет для фотографии важнее всего. Не буде света — не будет изображения.

  • Устанавливайте значение диафрагмы, чтобы регулировать как количество света, так и глубину резкости (зону, в которой находящиеся в кадре объекты будет в фокусе).
  • Снимайте с широко открытой диафрагмой, например, f/2 или f/2.8, чтобы получить размытый фон и исключительно резкий объект съемки. Открытую диафрагму также используют при съемке в условиях слабого освещения, чтобы избежать смазанных снимков.
  • Снимайте со средним значением диафрагмы, f/5.6 или f/8, чтобы объект съемки был четким, а объекты на заднем плане — немного не в фокусе, но различимыми.
  • Снимайте с закрытой диафрагмой, например, f/11 или, по возможности, еще меньше, чтобы все детали пейзажа — и цветы на переднем плане, и река, и горы вдали — были в фокусе. Однако в зависимости от формата, очень маленькие значения диафрагмы, например, f/16 и ниже, могут привести к потере четкости из-за эффекта дифракции, или преломления.
  • С точки зрения многих фотографов, для получения отличных фотографий диафрагма гораздо важнее, чем выдержка, так как она регулирует глубину резкости изображения, а определить на глаз разницу между снимками, сделанными при выдержке 1/250 или 1/1000 секунды, довольно затруднительно.
  • Поймите, для чего нужно менять значение ISO. В цифровой камере настройку ISO изменяют, чтобы регулировать светочувствительность. При ярком свете используйте низкое значение чувствительности, чтобы на изображении было меньше шума, поскольку при ISO 100 выдержка будет достаточно краткой. При тусклом освещении, когда окружающего света не хватает, вам понадобится повысить светочувствительность. Поэтому поднимите значение ISO со 100 до 1600 или даже до 6400, если это необходимо и параметры камеры позволяют, чтобы впустить достаточно света и изображение не было смазанным. Однако какой ценой вы этого добьетесь? Увеличивая ISO, вы тем самым увеличиваете шум (в пленочной фотографии — зернистость) и снижаете цветность. Поэтому старайтесь установить ISO как можно ниже, но не занизить его до такой степени, чтобы снимок вышел смазанным.

    Определите, какое значение ISO требуется для вашего снимка. ISO в цифровой фотографии означает, в принципе, то же, что и в пленочной. Раньше вы покупали пленку нужной чувствительности в зависимости от того, при каком освещении собирались снимать. Сейчас при разном освещении вы изменяете значение ISO в вашей камере.

    • Как установить ISO? У некоторых фотокамер сверху есть кнопка, подписанная «ISO». Нажмите на кнопку, поверните колесико настройки и измените значение.
    • В некоторых камерах нужно зайти в меню и там найти настройку ISO. Выберите ее в меню, затем измените с помощью колесика настройки. Теперь вы знаете, как установить значение ISO в вашей цифровой камере.
  • Остановите движение, изменив значение выдержки. Меняйте настройку выдержки в вашей камере, чтобы получать четкие снимки в движении. Если вы фотографируете с рук, выдержка должна соответствовать значению фокусного расстояния или быть быстрее. Иными словами, если вы снимаете на объектив 100 мм, оптимальной будет выдержка в 1/100 секунды. При такой скорости затвора можно устранить смазывание, вызываемое сотрясением камеры.

    Если вы фотографируете движущиеся объекты, установите значение выдержки в диапазоне между 1/500 и 1/1000, чтобы они «замерли» в момент движения.

    Если вы фотографируете при недостаточном освещении и нужно «впустить» в объектив больше света, установите выдержку от 1/30 до 1/50 секунды. При этом движение в кадре смажется, поэтому используйте такие значения, когда вы снимаете при недостаточной освещенности или когда вы хотите создать эффект смазанности движущегося объекта.

    • Средняя выдержка: 1/125 или 1/250 — для большинства фотографий.
    • Короткая выдержка: 1/500 или 1/1000 — для съемки движущихся объектов.
    • 1/30 или 1/50 — для съемки движущихся объектов с эффектом размытия или при слабом освещении.
  • Узнайте, как менять значение выдержки в вашей цифровой камере. Это может быть колесико настройки, кнопка на камере или один из пунктов меню.

    Всегда лучше недоэкспонировать. Разумеется, вы всегда хотите, чтобы экспозиция была идеальной, но если вам это не удается, пусть лучше снимок будет недоэкспонирован (недодержан, затемнен). Когда фотография передержана, вся информация теряется и не может быть восстановлена. Если же снимок недодержан, у вас есть шансы восстановить его при последующей обработке. Вы можете добиться недоэкспонирования с помощи инструмента экспокоррекции в вашей камере.

    Изучите программный режим вашей камеры. Различные режимы экспозиции в вашей камере позволяют по-разному отрегулировать изображение. Базовый режим — программный (режим P), который позволяет воздействовать как на выдержку, так и на диафрагму, и автоматически меняет второй параметр, так что фотография получается экспонированной в точности по результатам экспозамера. Преимущество программного режима состоит в том, что вам не нужно знать всего. Это лишь немного выше уровнем, чем полностью автоматический режим.

    Познакомьтесь с режимом приоритета диафрагмы. В своей цифровой камере вы можете выбрать режим приоритета диафрагмы (режим А или Av). В этом режиме для установки экспозиции вы регулируете значение диафрагмы. Камера выберет соответствующее ему значение выдержки. Режим приоритета диафрагмы считается самым полезным и предпочтительным в большинстве случаев. Так что выбирайте значение диафрагмы, будет ли это f/2.8 для размытого заднего плана, f/8 для умеренной глубины резкости или f/16, при котором в фокусе будет все.

    Экспозиция. У большинства начинающих фотографов это слово вызывает множество вопросов: Что означает слово экспозиция в фотографии? Как ее правильно выставлять? Что входит в это понятие?

    История этого термина берет свое начало еще с эпохи пленочных камер, когда (о, ужас!) авто- режимов съемки еще не придумали, а фотографы самостоятельно устанавливали все нужные параметры. И для того, чтобы не потратить зря столь драгоценный кадр пленки, они использовали весьма хитрый прибор – экспонометр, который предназначался для времени выдержки (что это такое, вы узнаете далее) и числа диафрагмы. Что касается светочувствительности – то этот параметр в пленочных фотокамерах устанавливали в зависимости от имеющейся фотопленки.

    Так что такое «экспозиция в фотоаппарате»? Это количество света, попадающего за определенное время на фотопленку или матрицу цифрового фотоаппарата. Это и называют экспозицией.

    Треугольник экспозиции в фотографии

    В мире фотографии существует всего три звена, которые составляют идеальную экспозицию: это выдержка, диафрагма и ISO. Правильная экспозиция в фотографии – это как идеальный треугольник: все стороны которого одинаково равны. Изменяя любую из сторон «экспозиционного треугольника», сразу меняется и другие стороны.

    Как вы уже поняли, дорогие новички, все составляющие экспозиции зависят друг от друга, и вы должны учитывать это, для того, чтобы сделать правильный выбор экспозиции в каждой фотографии.

    Как мы уже говорили, ранее фотоаппараты не имели автоматических режимов и обилия настроек. Зачастую фотографы работали либо в солнечный день, при хорошем свете, либо в помещениях, используя мощную вспышку. Никакого заката, ночных огней, съемки движущихся объектов. Тогда люди работали с тем, что имели.

    На сегодняшний день навороченные камеры в свободном доступе, у каждого фотоаппарата огромное количество режимов и разных функций – соответственно мы, современные фотографы, ждем гораздо большего как от аппаратуры, так и от своих работ. Мы хотим полностью контролировать процесс. И для того, чтобы с успехом это делать, нам необходимо не просто знать, что означает слово экспозиция, но и разбираться с настройками ее элементов.

    Диафрагма.

    С помощью этого звена вы можете регулировать величину отверстия, которое пропускает свет через объектив к матрице. С помощью широко распахнутой диафрагмы можно создавать великолепные портреты с размытым фоном и работать в условиях плохого освещения.

    Выдержка

    Этот параметр в большей степени контролирует временную продолжительность светового потока продолжительность. Настройки данного элемента экспозиции потребуется вам во время съемки движущихся объектов.

    ISO

    Третий элемент экспозиции характеризует способность матрицы воспринимать световые потоки. Настройка светочувствительности крайне важна. Высокие значения данного параметра могу спровоцировать появление сильных цифровых шумов, которые могут выступать аналогом зернистости.

    Мультиэкспозиция

    Многократная экспозиция — это особый прием в фотографии, который представляет собой экспонсировку («фотографирование») одно и того же кадра несколько раз.

    Такой эффект можно получить при помощи различных графических редакторов посредством наложения нескольких снимков друг на друга, либо многократно используя импульсный свет за время одной выдержки. Первый случай, несомненно, расширяет ваши художественные возможности, однако, творческое удовлетворение от удачного применения второго варианта просто неизмеримо. Фотографии с двойной экспозицией выглядят весьма интересно.

    Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

    Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа () и . Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – и разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

    На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам и и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

    – фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

    – если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

    – смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

    Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

    Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

    Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции» . В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

    Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

    Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

    А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

  • Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию

    Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно из ключевых понятий, это экспозиция в фотографии. Что это такое и как её настроить.

    Что такое экспозиция в фотоаппарате

    Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу за время его экспонирования. Другими словами, свет попадающий на матрицу, это и есть будущее изображение.

    Ниже приведены три фотографии с разной экспозицией.

    Фотография переэкспонирована (засвечена)
    Фотография недопереэкспонирована (тёмная)
    Фотография хорошо экспонирована

    От чего зависит экспозиция

    Экспозиция, зависит от количества света и времени, за которое этот свет попадает на матрицу. Три основных параметра формирования экспозиции, это диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO. Ещё их называют тремя китами, на которых держится (зависит) хорошая фотография.

    Давайте рассмотрим воздействие каждого параметра на экспозицию.

    Диафрагма

    Диафрагма  — это устройство регулирующее диаметр относительного отверстия, через которое свет попадает на матрицу.

    Для получения хорошей экспозиции, матрица должна получить необходимое количество света. Управляя диаметром отверстия, мы регулируем количество проникающего на матрицу света.

    Выдержка

    Выдержка  – это отрезок времени, в течении которого на матрицу камеры, попадает свет.

    Время выдержки, задаётся фотографическому затвору. Который определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

    Светочувствительность ISO

    ISO определяет чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах ISO это коэффициент программного усиления сигнала с сенсора.

    Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

    Мы уже выяснили, что экспозиция это количество света попадающего на матрицу. Чем больше света, тем будет светлее снимок, чем меньше света тем темнее.

    Все три перечисленных выше параметра, неразрывно связаны между собою. Изменение одно, влечёт за собою изменение других параметров.

    И так, как происходит взаимосвязь:

    1. В условиях хорошей освещённости, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света к матрице. Для того, чтобы снимок не получился засвеченным, нам необходимо уменьшить выдержку. Значение светочувствительности должно быть минимальным.
    2. В условиях недостаточной освещённости, открытия диафрагмы будет недостаточно для хорошего экспонирования. Придётся увеличить выдержку. Поступающего света недостаточно, и требуется больше времени для экспонирования. Светочувствительность необходимо увеличить, в зависимости от необходимого результата.

    Приведённые выше взаимодействия, основные для понимания построения экспозиции. Но важно понимать, что ещё много факторов, которые в процессе съемки могут повлиять на экспозицию. Например глубина резкости, которая напрямую зависит от диафрагмы.

    В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции

    • Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и ISO.
    • Режим приоритета диафрагмы (Av или А) — управляем диафрагмой и ISO, выдержкой управляет камера.
    • Режим приоритета выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагмой управляет камера.

    ISO может быть установлено в авто, в любом из трёх режимов.

    Режимы замера экспозиции

    Камера автоматически определяет экспозицию на основании сделанных экспозамеров, основываясь на установленных параметрах.

    Производители камер, предлагаю возможность выбора режима замера экспозиции.

    Замер экспозиции Canon

    • оценочный — камера разбивает изображение на зоны, в каждой зоне делается замер соотношений яркость-тень, после чего выводится усреднённое значение.
    • частичный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера примерно 15 % кадра.
    • точечный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера составляет 1-5 %.
    • центрально-взвешенный — замер яркости производится в центре кадра, после чего значение усредняется.
      замер экспозиции

    Компенсация экспозиции или экспокорекция

    Помимо трёх основных параметров, в камере существует четвёртый — компенсация экспозиции.

    В момент когда параметры установлены, а камера выполнила замер, мы можем подкорректировать изображение с помощью экспокорекции. Сделать снимок ярче, или темнее.

    Для режима компенсации экспозиции, производители камер делают отдельную кнопку.

    Компенсация экспозиции в Canon

    Выполняя коррекцию, экспозиция меняется на 0,3 единицы. Также изменение можно выполнить через меню камеры.

    Компенсация экспозиции в Canon

    Компенсация экспозиции, это самый простой способ подкорректировать яркость изображения.

    C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

    Смотрите также:

    Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

    Что такое экспозиция в фотографии и как ее настроить на iPhone?

    Когда вы делаете снимок на iPhone, один из лучших способов создать реалистичное изображение, достойное кадра, — правильно экспонировать фотографию. Фотосъемка с экспозицией не должна быть сложной, но ваши настройки будут зависеть от того, сколько света доступно. В конце концов, фотография — это захват света таким образом, чтобы ваш объект выделялся.

    Что такое экспозиция в фотографии?

    Экспозиция в фотографии — это количество света, необходимое для создания фотографии, которая имитирует то, как ваши глаза видят сцену в реальной жизни.Фотография, которая недоэкспонирована, будет темной и, возможно, размытой, потому что на матрицу камеры попадает недостаточно света. Ниже приведен пример недоэкспонированного снимка.

    Передержанная фотография будет слишком яркой, с пересветами. Переэкспонированные фотографии вызваны слишком большим количеством света, попадающим на сенсор вашей камеры, как в примере ниже.

    Каковы три основных фактора воздействия?

    Ваша камера использует три различных параметра, чтобы обеспечить правильную экспозицию ваших фотографий.В большинстве цифровых зеркальных камер вы можете отрегулировать эти параметры для идеальной экспозиции или добавить к фотографии специальные эффекты. Ваш iPhone настраивает параметры экспозиции автоматически, но если вы используете стороннее приложение для камеры, которое позволяет вам вручную настраивать следующие параметры, вы можете контролировать количество света, попадающего на сенсор вашей камеры:

    • ISO: Термин ISO является возвратом из дней пленки и ее способности собирать свет. В цифровой фотографии ISO относится к светочувствительности сенсора камеры.Настройки ISO на iPhone можно изменить только с помощью стороннего приложения для камеры.
    • Диафрагма: Диафрагма — еще один параметр, влияющий на экспозицию при съемке. Это относится к тому, насколько широко раскрывается линза, чтобы пропускать свет. Диафрагма измеряется в f/stops. Чем меньше число f/stop, тем больше света проходит через объектив. Для этого параметра также требуется стороннее приложение камеры для iPhone.
    • Скорость затвора: Скорость затвора — это просто то, как долго затвор вашей камеры открыт во время фотосъемки.Скоростью затвора можно в некоторой степени управлять при использовании ночного режима. Это позволяет дольше держать затвор открытым, чтобы обеспечить лучшую экспозицию в условиях низкой освещенности.

    Как работает экспозиция в камере iPhone?

    Когда вы делаете снимок с помощью iPhone, датчик камеры регулирует определенные настройки за кадром, чтобы создать фотографию с правильной экспозицией. Во многих ситуациях вам не нужно ничего делать, кроме как нажать на кнопку спуска затвора.

    Когда вы делаете снимок с широким динамическим диапазоном, то есть с разницей между самой темной и самой светлой частью сцены, у вашего iPhone могут возникнуть проблемы с определением правильной экспозиции фотографии.

    Как управлять экспозицией в фотографии при съемке на iPhone

    Если вы обнаружите, что экспозиция слишком темная или слишком светлая, когда вы делаете снимок, вы можете отрегулировать настройку экспозиции с помощью приложения камеры iPhone. Хотя этот параметр по-прежнему автоматически контролируется датчиком камеры вашего iPhone, его настройка сообщит вашему iPhone, какая часть вашей фотографии должна быть правильно экспонирована.

    Как настроить экспозицию в приложении «Камера iPhone»

    Представьте себе: вы готовитесь сделать идеальный снимок и понимаете, что экспозиция неверна.Вот как быстро настроить экспозицию перед нажатием кнопки спуска затвора:

    1. Откройте приложение камеры и держите телефон ровно, пока кадрируете кадр.
    2. Удерживайте палец на главном объекте фотографии (то, что вы хотите правильно экспонировать).
    3. Вокруг объекта появится желтая рамка. Экспозиция выглядит правильно? Коснитесь затвора, чтобы сделать снимок.
    4. Если экспозиция по-прежнему выглядит неправильной, проведите пальцем по значку солнца вверх, чтобы увеличить экспозицию, или вниз, чтобы уменьшить экспозицию.
    5. Коснитесь затвора и проверьте свои результаты.

    Как настроить параметры экспозиции на iPhone с помощью Lightroom

    Когда дело доходит до ручных настроек камеры iPhone, у вас есть много вариантов. Одним из наших фаворитов является Adobe Lightroom, в котором есть приложение для ручного управления камерой, а также полный набор профессиональных инструментов для редактирования. Вот как установить параметры экспозиции с помощью Lightroom:

    1. Загрузите Lightroom и откройте его на своем iPhone.
    2. Коснитесь значка камеры в нижней части экрана.
    3. Разрешите Lightroom получить доступ к вашей камере.
    4. Настройки экспозиции расположены над затвором и включают Exp (общая экспозиция), Sec (выдержка затвора) и ISO. Нажмите на настройку, а затем переместите ползунок влево, чтобы уменьшить экспозицию, или вправо, чтобы увеличить ее.
    5. Коснитесь затвора, чтобы сделать снимок.

    Какие настройки экспозиции должны быть в солнечный день?

    Делать фотографии в яркий солнечный день сложно даже опытным фотографам, поэтому не расстраивайтесь, если вам не удастся точно настроить параметры.В общем, легче сделать тени светлее с помощью фоторедактора, чем уменьшить пересвеченные блики, поэтому, если вам нужно выбирать, сделайте фотографию слегка недоэкспонированной, а затем исправьте ее позже при постобработке.

    Чтобы установить экспозицию в солнечный день с помощью приложения «Камера» на iPhone, скомпонуйте кадр, затем удерживайте палец на яркой области фотографии. Это обеспечит правильную экспозицию для этой яркой области, в то время как некоторые другие области могут быть недоэкспонированы.Чтобы исправить недоэкспонированные области, увеличьте тени с помощью ползунка «Тени» в Lightroom или другом приложении для редактирования.

    Обеспечение правильной экспозиции ваших фотографий — полезный навык, для достижения которого требуется некоторая практика. К счастью, ваш iPhone неплохо справляется с обеспечением хорошей экспозиции в большинстве условий освещения, и с вашей стороны требуется лишь небольшая настройка. И если ваша фотография получается слишком темной, вы можете легко настроить экспозицию в любом фоторедакторе, от родного в приложении «Фото» до редактора Google Фото и более продвинутых приложений, таких как Lightroom.Попрактикуйтесь в съемке экспозиции при различном освещении, чтобы быть готовым к условиям, с которыми вы столкнетесь на следующей фотосессии.

    Объяснение экспозиции — узнайте о пленке

    Чтобы пленка выглядела хорошо, убедитесь, что она не слишком яркая (переэкспонированная) или слишком темная (недоэкспонированная). Самый простой и ленивый способ сделать это — позволить камере сделать это. Но чтобы снимать действительно хорошее видео, нужно настроить его самостоятельно.

    Вы можете отрегулировать экспозицию, изменив

    • степень чувствительности камеры к свету (ISO)
    • количество света, которое пропускает объектив (диафрагма)
    • количество времени, в течение которого проходит свет (выдержка)

    Если вы сделаете один из них больше, вы можете сделать один из других меньше.Таким образом, вы могли бы пропускать вдвое больше света за вдвое меньшее время.

    Чувствительность (ISO)

    Светочувствительность камеры измеряется в ISO. Низкий ISO — около 100 или меньше, средний — около 200-400, высокий — более 400. Если ISO станет слишком высоким, качество изображения ухудшится: оно будет менее резким, с худшими цветами и крапинками разноцветного «шума». ‘.

    Для хорошего качества при высоких значениях ISO вам понадобится камера с большой светочувствительной матрицей. Таким образом, большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер будут снимать приемлемое видео при высоких значениях ISO (800, 1600 или даже выше), но с компактными камерами качество быстро ухудшается по мере увеличения ISO.Вы получите съемку наилучшего качества при базовом ISO камеры (обычно это можно узнать с помощью онлайн-поиска).

    Диафрагма

    Вы также можете изменить количество света, проходящего через объектив. Большинство камер (но не смартфонов) имеют диафрагму , которая позволяет регулировать размер отверстия в объективе. Размер этого отверстия называется апертурой и измеряется в f-ступенях . Диафрагма f/2 пропускает вдвое больше света, чем f/2.8.

    Более широкая диафрагма, такая как f/2, имеет меньшую «глубину резкости», чем меньшая диафрагма, такая как f/5,6 (с тем же объективом). Другими словами, меньшая часть сцены будет в фокусе перед и позади объекта. Художественные «неглубокие» снимки с размытым фоном могут выглядеть великолепно, но вы должны быть очень осторожны, чтобы главный объект оставался резким. Если объект много перемещается, лучше использовать меньшую диафрагму, например, f/5,6, чтобы держать в фокусе большую часть сцены.

    Но не закрывайте диафрагму слишком сильно, особенно с маленькой камерой, так как вы потеряете резкость из-за эффекта, называемого дифракцией .Обычно с DSLR вы хотите избежать диафрагмы меньше, чем f/8 или f/11, в зависимости от объектива.

    • Почему большее число означает меньшее отверстие?
      Поскольку диафрагменные числа представляют собой дроби: это диаметр (ширина) радужной оболочки, деленный на фокусное расстояние объектива. Поэтому, если вы используете объектив 50 мм, при f/2 диафрагма будет равна 50 мм, деленным на два: 25 мм.
    • Почему числа диафрагм следуют нечетной последовательности (1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т. д.)?
      Диафрагма основана на диаметре  радужной оболочки, но чтобы вдвое уменьшить количество света , необходимо уменьшить вдвое площадь отверстия.

    Т-ступени

    Некоторые кинообъективы имеют маркировку Т-ступеней, а не диафрагмы. T-ступени измеряют количество света, проходящего через объектив, а не размер апертуры. Если вы переключаетесь между объективами с одним и тем же значением диафрагмы, экспозиция может измениться, поскольку разное количество света может поглощаться или отражаться стеклом объектива. Но с помощью T-stop вы можете переключаться между объективами без изменения экспозиции.

    Скорость затвора

    Третье, что вы можете изменить, это продолжительность воздействия света на датчик.Выдержки затвора измеряются в долях секунды. Высокая скорость затвора (например, 1/1000 секунды) заморозит движение в отдельных кадрах вашего видео, но движение может выглядеть не очень плавно (см. ниже).

    Использование одновременно диафрагмы, скорости затвора и чувствительности

    Вы можете сбалансировать эти три параметра друг с другом. Допустим, вы установили диафрагму на f/2 с выдержкой 1/250, но решили, что вам нужна большая глубина резкости. Вы можете закрыть диафрагму до f/2.8, но используйте более длинную выдержку 1/125. Вы будете пропускать вдвое меньше света в два раза дольше, поэтому экспозиция будет такой же.

    Чем отличается видео…

    Все это знакомо опытным фотографам; но с видео есть загвоздка. Чтобы движение выглядело плавным, скорость затвора должна быть вдвое меньше частоты кадров. (Вам не нужно беспокоиться об этом, если ваша сцена не включает в себя много движения.) Если ваше видео 25 кадров в секунду, скорость затвора должна быть 1/50.Это означает, что вы должны оставить скорость затвора в покое и изменить только диафрагму и чувствительность ISO.

    Если вам нужно держать апертуру широкой – напр. при ярком солнечном свете или для получения эффекта неглубокой фокусировки — вы можете уменьшить количество света, используя специальный фильтр нейтральной плотности (ND) . Большинство профессиональных видеокамер имеют встроенные фильтры нейтральной плотности, но для системных фотокамер их необходимо покупать отдельно. Вы можете приобрести их поштучно или в наборах. Некоторые производители зеркальных фотокамер используют переменные фильтры нейтральной плотности .Они дороги и могут давать странные эффекты с широкоугольными объективами, но позволяют плавно изменять экспозицию без постоянной замены фильтров.

    …и телефоны

    Смартфоны, такие как iPhone, имеют фиксированную апертуру. Из-за того, что их датчики такие крошечные, они все еще не обеспечивают большую глубину резкости, даже при f/1.7 или f/2. Но наличие фиксированной диафрагмы означает, что вы можете использовать только выдержку и ISO для изменения экспозиции. Большинство смартфонов автоматически выбирают лучшую комбинацию, хотя вы можете выбирать и изменять их вручную с помощью приложения камеры Filmic Pro .А если у вас есть кейс с резьбой для дополнительных объективов, как у iOgrapher, вы можете установить переменный ND-фильтр.

    Как установить экспозицию

    Теперь, когда вы понимаете настройки управления затвором и настройки диафрагмы, вам нужно знать, какое влияние они оказывают на общую экспозицию. Многие из вас наверняка знакомы с переэкспонированными и недоэкспонированными снимками. Переэкспонированные изображения — результат слишком большого количества света, а недоэкспонированные — слишком темные.

    Предположим, например, что мы использовали короткую выдержку (чтобы ограничить количество входящего света) и большую диафрагму (маленький дом), чтобы ограничить количество входящего света и запечатлеть мельчайшие детали для пейзажной фотографии. . Результат будет следующим.

    Обратите внимание, что на этой фотографии объект недоэкспонирован. На пленке (или ПЗС-матрице, если камера была цифровой) недостаточно света, чтобы выявить детали объекта. В приведенном выше случае фотограф мог намеренно создать более темное изображение, и часто намеренно делаются недоэкспонированные изображения.Ваша забота состоит в том, чтобы убедиться, что вы не делаете непреднамеренно недоэкспонированные изображения.

    Теперь image вы устанавливаете диафрагму на меньшее число (большее отверстие, чтобы пропускать больше света) и устанавливаете выдержку на более длительное время экспозиции. Результатом будет фотография, которая переэкспонирует вашу фотографию. Посмотрите на следующий пример.

    Поэтому важно знать, как взаимодействуют выдержка и диафрагма, чтобы определить общие уровни экспозиции фотографии.Думайте о выдержке и диафрагме как о качелях. С одной стороны у вас есть диафрагма, а с другой стороны у вас есть скорость затвора. Поскольку скорость затвора устанавливается на один шаг выше, диафрагма должна быть установлена ​​на один шаг ниже, чтобы свет, попадающий в камеру, оставался прежним.


    Источник: Apogee Photo

    Узнайте больше о треугольнике воздействия здесь.

    И не забывайте, что каждое уменьшение скорости затвора уменьшает количество света вдвое, а каждое увеличение диафрагмы удваивает количество поступающего света.Таким образом, вы можете использовать различные комбинации настроек диафрагмы и скорости затвора для достижения одинаковых уровней экспозиции. Посмотрите на таблицу ниже, чтобы узнать больше о том, как сбалансировать настройки диафрагмы с настройками скорости затвора.

    Поскольку значения выдержки и диафрагмы изменяются с одинаковым приращением, вы можете менять значения выдержки затвора на диафрагму и получать одинаковую экспозицию. Это дает вам диапазон отверстий диафрагмы и скорости затвора, которые вы можете использовать.

    Это видео весьма полезно:

    Видео Мэтью Гора

    Это первое видео довольно хорошо объясняет f-stop: (три части ниже отлично подходят)

    Видео YouTuber PhotoProTips

    См. также:
    Как снимать и обрабатывать сверхдлинную выдержку
    ISO
    Треугольник экспозиции.
    Дополнительные фоторесурсы.
    Больше статей о фотографии.

    Понимание экспозиции в фотографии — полное руководство для начала

    Чтобы правильно понять понятие экспозиции в фотографии, разберемся, почему и как связаны эти 3 параметра. В трех приведенных ниже случаях на датчик поступает в два раза больше света:

    • При открытии диафрагмы (например, с f/4 до f/2,8),
    • Когда мы увеличиваем чувствительность ISO (например: ISO 100 до ISO 200) -> Именно после захвата света происходит усиление сигнала, позволяющее датчику получать в 2 раза больше света.Это небольшая техническая деталь, я хотел подвести итог!
    • Когда мы увеличиваем время экспозиции (например, с 1/100 до 1/50) -> Мы можем видеть, что понятие «увеличить время экспозиции» может вводить в заблуждение, видя число, которое уменьшается.

     

    Важно помнить, что каждый из этих параметров будет влиять на экспозицию, но не только. Для информации:

    • Изменение диафрагмы повлияет на глубину резкости изображения (зона фокусировки, в отличие от размытой зоны, также называемой боке),
    • При изменении времени экспозиции (выдержки) снимаемое движение может быть более или менее размытым (для получения надлежащей резкости необходимо использовать штатив),
    • Наконец, чем больше вы увеличиваете чувствительность ISO, тем более зернистой будет ваша фотография (фотография будет более «грубой», которую мы могли бы упростить).

    Я знаю, что существует множество технических терминов, но все они будут объяснены позже в более конкретных статьях. Другими словами, следует помнить о более или менее автоматическом выборе параметров в зависимости от условий съемки (например, самое низкое значение ISO днем ​​на солнце).

    Например, 3 следующие комбинации дадут одинаковую экспозицию, но разные результаты фотосъемки.

    f/11 – 1/500 – ISO 400
    f/8 – 1/1000 – ISO 400
    f/8 – 1/500 – ISO 200

    Имейте в виду, что существуют стандартные значения выдержки, диафрагмы и ISO (поймите, что каждый раз, когда вы меняете одну ступень, экспозиция будет удваиваться или уменьшаться вдвое).Вот значения:

    Ниже я дам вам более подробную информацию о значениях EI (индекс экспозиции). В любом случае, если вы увеличите параметр (ISO, диафрагму или время выдержки), к вам будет поступать больше света, а значит, и более яркая картинка в итоге. Это верно и в обратную сторону. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы удваиваете параметр, удваивается и экспозиция (например, переход от f/5,6 к f/4, или от 1/1000 до 1/500, или от ISO 100 до ISO 200).

    Вот 5 конкретных случаев, подробно описанных ниже

    Целью упражнения является поиск одинаковой экспозиции на изображении путем изменения одного или нескольких параметров треугольника экспозиции.Выбранные начальные параметры находятся в левой части таблицы, а измененные значения — в правой.

    • Значение blue добровольно изменено для упражнения,
    • Значение (значения) в красный — это значения, измененные для компенсации добровольно измененного значения (синий),
    • Значения в черный остаются неизменными значениями в параметре компенсации.

    Вы мне скажете, что все это хорошо, но очень технично.Позвольте мне объяснить это вам в конкретных терминах. У вас есть 4 возможности:

    • Либо вы используете автоматический режим и позволяете ему управляться самостоятельно (но вы же не для этого покупали зеркалку или беззеркалку, не так ли?),
    • Либо вы используете режим приоритета диафрагмы («Av» у Canon / «A» у Nikon), и в этом случае вы фиксируете только диафрагму («f/») и ISO, камера сама управляет адекватной выдержкой ,
    • Кроме того, вы можете использовать режим приоритета выдержки («Tv» у Canon и «S» у Nikon) и установить выдержку и ISO, тогда камера выберет соответствующую диафрагму,
    • Либо вы используете ручной режим, и в этом случае вы сами выбираете значения 3 параметров (вы попадете туда, когда поймете концепцию экспозиции).

    Чтобы увидеть, «правильно» ли экспонировано изображение по отношению к сцене перед вами, вы можете использовать гистограмму вашей фотографии. Это видно на вашей камере для каждой фотографии. Это позволяет вам сразу увидеть, является ли ваша фотография нормально экспонированной, недоэкспонированной или переэкспонированной. Вот пример 3 гистограмм, чтобы показать вам.

    Представление гистограммы трех изображений, показанных в начале статьи (моя терраса). Слева на гистограмме показано недоэкспонированное фото, посередине фото с «нормальной экспозицией» и справа переэкспонированное фото.

    В этой статье я более подробно расскажу о гистограмме в фотографии, узнаю, как читать ее в деталях и как она поможет вам улучшить ваши снимки и экспозицию.

    Подводя итог, помните, что гистограмма показывает кривую тона вашего изображения. Если ваша гистограмма растянута влево (как на первой картинке), то на вашей фотографии много темных тонов, а то и черного (если гистограмма совсем влево). Фотография с «правильной экспозицией» часто будет иметь гистограмму как со светлыми тонами (справа), так и с темными тонами (слева), см. гистограмму в центре изображения выше.И наоборот, гистограмма справа на изображении выше сдвинута вправо, показывая, что изображение имеет очень яркую, если не полностью белую часть.

    Чтобы закончить экспозицию в фотографии, вот последняя техническая точность. Я упомянул термин во введении, который определяет, что EV — это единица измерения значения экспозиции. Я объяснил в предыдущих пунктах, что есть стандартные значения (для которых экспозиция удваивается или уменьшается вдвое). На цифровых зеркальных камерах EV обычно увеличивается на 1/3 (или 1/2) приращения каждый раз (когда вы поворачиваете диск для настройки параметра).Таким образом, для удвоения параметра требуются три 1/3 (или две 1/2) насечки.

    Вот пример промежуточного значения EV для 1/3 деления (как на моем Canon)

    Для отверстия : 2,8 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,6 – 6,3 – 7,1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22

    Для скорости затвора : 1 с – 0,8 с – 0,6 с – 1/2 с – 0,4 с – 0,3 с – 1/4 с – 1/5 с – 1/6 с – 1/8 с – 1/10 с – 1/13 с – 1/15 с – 1/20 с – 1/25 с – 1/30 с – 1/40 с – 1/50 с – 1/60 с – 1/80 с – 1/100 с – 1/125 с – 1/160 с – 1/ 200 с – 1/250 с

    Пример в ручном режиме (М) с 1/3 ступени: вы установили диафрагму на f/16, но хотите получить более яркое изображение (оставив другие настройки фиксированными), поэтому вы решаете открыть диафрагму.С помощью диска сдвиньте диафрагму на одну треть (1/3) до f/14. Картинка стала ярче. Если вы переместите его на шаг дальше, вы окажетесь на f / 13, а затем на f / 11 на последней отметке. Переключившись с f/16 на f/11, вы удвоили количество света, достигающего сенсора (потеря стопа).

    Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы (Av – Canon): принцип тот же, за исключением того, что камера компенсирует этот избыток света, автоматически уменьшая скорость затвора.

    Пример: f/16 – 1/1000 – ISO 100 , то после вашего изменения камера компенсирует f/11 – 1/2000 – ISO 100 .(камера уменьшила время выдержки в 2 раза -> понимаете, она в 2 раза быстрее).

    Результат с точки зрения экспозиции тот же, за исключением того, что ваша глубина резкости была уменьшена (ваше изображение в целом менее резкое).

    Я показываю вам реальный случай, который произошел со мной несколько лет назад, когда я фотографировал орангутана в джунглях на Суматре, Индонезия.

    Для сравнения, место было очень темным, полностью в тени. В этом случае необходимо было увеличить ISO.Я хотел изолировать своих объектов (орангутанг) и размыть фон. Для этого вам придется максимально открыть диафрагму (все зависит от максимальной диафрагмы вашего объектива). Моя открывалась только на максимальной диафрагме f/4. Поэтому я нахожу себя ограниченным ISO 1600 (из корпуса моей камеры) и диафрагмой f/4. В то время я был в режиме Av (приоритет диафрагмы), и камера показывала слишком длинные выдержки (менее 1/200), чтобы сделать снимок. Конкретно, что это означает на самом деле?

    В результате многие мои снимки были размытыми, а скорость затвора была недостаточно короткой, чтобы в таких условиях сделать резкий снимок.Таким образом, я достиг предела возможностей своего оборудования (как корпуса камеры, так и объектива).

    Я рассказываю вам об этом, чтобы вы поняли, почему существует разница в цене между Canon 24-70mm f/4 (900$) и Canon 24-70mm f/2.8 (1900$). Цена удваивается, это факт. Но если мы вернемся к моему случаю с орангутангом, то, если бы у меня был объектив с диафрагмой f/2,8, я мог бы сделать снимок в два раза быстрее (помните таблицу выше, скорость затвора удваивается между f/4 и f). /2.8). А теперь представьте, что если бы у меня была камера с ISO более 1600 (например, 3200), я бы смог удвоить скорость затвора на моем снимке (следовательно, сделать его более резким). Сейчас я переключился на полнокадровую камеру, и она намного лучше.

    Если вы это поняли, этого достаточно. Это конкретно объясняет вам, почему некоторые объективы или корпуса очень дороги, но особенно соотношение между тремя параметрами экспозиции в фотографии. Поэтому выбор камеры также важен.Я потерял тебя со своими орангутангами? ? 🙂

    Если вы поняли мои объяснения, есть бесконечные возможности, изменяя эти три параметра, чтобы играть на экспозиции в фотографии. В зависимости от того, что вы хотите снять, как вы хотите снимать, с какой выдержкой, какой тип фотографии и т. д., вам нужно будет выбрать правильные параметры для улучшения вашего объекта.

    Теперь вы должны понять всю сложность выбора наилучшего компромисса между этими тремя параметрами.На данный момент понятие экспозиции может оставаться немного расплывчатым, но я приглашу вас (как только они будут написаны) прочитать подробные статьи о параметрах: диафрагме, светочувствительности ISO и выдержке. Подводя итог, можно увеличить экспозицию изображения следующим образом:

    Внимание, напоминаю:

    Вот и все, я закончил с экспозицией в фотографии, и я надеюсь, что вы смогли понять общую идею и три концепции, которые на нее влияют.Позже я объясню вам важность формата RAW и постобработки по отношению к экспозиции. Вы не станете профессиональным фотографом, прочитав несколько книг (как и я), но вскоре вы будете знать, как снимать, запечатлевать, замораживать определенный момент в соответствии с вашим фотооборудованием и его ограничениями. Это даст вам красивые фотографии!

    Я понял? Слишком технично? Вам нужна какая-то точность? У вас есть вопросы? Не стесняйтесь оставлять комментарии, и мы обсудим это вместе.Чтобы продолжить свое обучение, не стесняйтесь зайти и прочитать статью об диафрагме в фотографии или ISO.

    Сильвен

    Фотография: Корректировка экспозиции | L’atelier Canson

    Учитывая, что светочувствительный датчик вашей камеры снижает преобладающую яркость в сцене до «средне-серого», как вы можете сказать камере, что объект темнее или светлее? В режиме A , S или M ваша камера предлагает точный способ сделать это с помощью шкалы экспозиции.Перемещая курсор вверх или вниз по шкале, вы можете указать, что сцена должна быть ярче или темнее.

     

    Полезные советы

    •  То, как вы перемещаете курсор, зависит от выбранного режима.
    •  Каждая цифра вверх или вниз по шкале означает вдвое больше (или меньше) света.

     

    1. Режим A (приоритет диафрагмы)

     

    Полуавтоматический режим: вы управляете диафрагмой и выдержкой; камера рассчитывает выдержку, необходимую для получения вышеупомянутого «среднего серого».

    • Чем дальше в сторону +1…+2 и т.д. вы перемещаете курсор, тем более переэкспонированным, т.е. ярче будет изображение, и тем длиннее выдержка, установленная вашей камерой.
    • Чем дальше – 1… – 2, тем более недоэкспонированным, т.е. темнее будет снимок, а значит, и выше выдержка.

    Примечание: этот режим дает вам приоритет управления глубиной поля, что чрезвычайно полезно, когда вы хотите выделить объект из его окружения, особенно для портретов или даже пейзажей.

     

    2. Режим S (приоритет выдержки)

     

    Полуавтоматический режим: вы сами управляете выдержкой. Как и в режиме A, вы перемещаете курсор вверх и вниз по шкале экспозиции, позволяя вам переэкспонировать или недоэкспонировать изображение: камера соответственно устанавливает меньшую или большую диафрагму.

    • Крайне важно при попытке заморозить движущийся объект или создать эффект контролируемого размытия.

     

    3. М (ручной) режим

     

     

    Использование шкалы экспозиции для управления общей диафрагмой и выдержкой. Изменяя одно или другое значение, вы увидите, как индикатор перемещается по шкале, который показывает, будет ли измеряемая область темнее средне-серого (в сторону -) или светлее. (в сторону +).

     

     

     

     

    4. Параметры компенсации экспозиции для разных объектов

     

    Следующая таблица представляет собой руководство по настройкам экспозиции для ISO 100.

    Условия

    Настройки камеры

    Примечания

    Лыжник на ярко освещенном склоне

    ф/5.6 при 1/1000

    Высокая скорость затвора для остановки движения

    Белый песчаный пляж, снежный пейзаж

    f/16 при 1/125

    Маленькая апертура, обеспечивающая большую глубину резкости

    Дети бегут по белому песку

    f/8 при 1/500

    Высокая скорость затвора для остановки движения

    Открытый любительский порт в солнечную погоду

    ф/5.6 на 1/250

    Если скорость затвора слишком низкая, чтобы зафиксировать движение, попробуйте установить f/4 на 1/500

    Луна ночью

    f/8 при 1/250

     

    Люди на улице в солнечную погоду

    f/8 при 1/125

     

    Люди в пасмурную погоду

    f/4 при 1/125

    Умеренная вспышка может улучшить результат

    Люди против света

    ф/5.6 на 1/125

    Умеренная вспышка может улучшить результат

    Освещенная улица ночью

    f/2.8 на 1/15

     

    Компенсация экспозиции (режимы A и S)

    Человек у белой стены

    + 1,5 EV по шкале

    Чем крупнее объект в кадре, тем меньше компенсация требуется.

    Портрет лица крупным планом, белая кожа.

    + 1 электромобиль

     

    Портрет лица крупным планом, цветная кожа.

    0–0,5 ЭВ

    При более светлой небелой коже придерживайтесь +0,5 EV

    Портрет лица крупным планом, цветная кожа.

    от -0,5 до -1 EV

     

     

    Руководство по трем основам экспозиции в фотографии

    Одна вещь, о которой вы будете много слышать, когда входите в мир фотографии, — это экспозиция. Итак, что же такое экспозиция? О, я рад, что вы спросили!

     

    Экспозиция — это количество света, захваченного датчиком изображения камеры. Если на матрицу попадает слишком много света, изображение получается размытым или слишком ярким.И наоборот, если на матрицу попадает недостаточно света, изображение будет недодержанным или слишком темным.

    Большинство камер имеют встроенный экспонометр, который автоматически определяет правильную экспозицию, но когда вы знаете три основы экспозиции и как их использовать, вы можете установить камеру в ручной режим, пойти на риск и получить отличные результаты. .

     

    Давайте рассмотрим эти 3 аспекта экспозиции:

    • Диафрагма — размер отверстия объектива, измеряемый в диафрагменных ступенях.Диафрагма управляет глубиной резкости, то есть областью, которая находится в фокусе на изображении. Диафрагму можно использовать, чтобы привлечь внимание к одной части изображения (, например, к лодке, видимой в солнцезащитных очках на картинке ниже ), размывая передний план и фон с помощью большого отверстия диафрагмы. Следует помнить, что числа диафрагмы меньше для больших отверстий, а числа больше для меньших отверстий диафрагмы, то есть f/1,4 — это большое отверстие, а f/22 — маленькое. Я знаю, это немного сбивает с толку…
    • Скорость затвора — количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, измеряемое в долях секунды.Скорость затвора можно использовать для остановки объекта с высокой скоростью 1/250 или быстрее, или ее можно использовать для размытия движения с медленной скоростью, например 1/4. Вы также можете отрегулировать скорость затвора для захвата изображений в условиях слабого освещения. Т.Е.: увеличение времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию изображения/света. В этой ситуации вам обычно нужен штатив, чтобы не размыть фотографию.
    • ISO – Светочувствительность матрицы. Меньшее число (, например, 100 ) считается низким и не очень чувствительным, а число, подобное 1600, высоким и очень чувствительным к свету.Чем выше чувствительность ISO, тем быстрее камера собирает свет, но это также добавляет к фотографии шума . Большую часть времени вы должны держать ISO на самом низком уровне, если вокруг вас достаточно света, чтобы получить желаемый снимок. Иногда, однако, единственный способ сделать снимок — это поднять ISO. Шумный выстрел лучше, чем его отсутствие.

     

    Пара примеров:

    1/750 с при f/5.6, ISO 100
    Объяснение:
    1/750 сек. Мой племянник передвигался, поэтому мне нужно было заморозить его на месте.
    f/5.6 — я хотел, чтобы в фокусе была только неглубокая область возле солнцезащитных очков, а фон и его нос были размыты, чтобы не отвлекать.
    ISO 100 — это был солнечный день, поэтому света было много и не нужно было поднимать ISO.
    1/4 с при f/16, ISO 100
    Пояснение:
    1/4 с — длинная выдержка придавала потоку мягкий эффект.
    f/16 — при малой диафрагме глубина резкости была больше, поэтому все было в фокусе.
    ISO 100 — у меня была камера на штативе, чтобы она была неподвижной, и я мог уменьшить ISO, чтобы убрать шум на изображении.

     

    Таким образом, с помощью этих трех компонентов воздействия вы можете комбинировать их всевозможными способами, чтобы выявить своего внутреннего Анселя Адамса. Если вам нравятся результаты комбинации, то кто может сказать, что это не правильная экспозиция? Это то, что я люблю в фотографии.Тебе решать!

     

    Эта статья может показаться слишком сложной, но лучший способ изучить ее — взять камеру и пойти снимать. МНОГО картинок. Тогда посмотрите, что произойдет.

     

    Об авторе:
    Хотя обычным местом для обмена его фотографиями является www.brickmonkey.com, вы также можете иногда найти brickmonkey в качестве отличного автора здесь @ groovyPost.com, чтобы получить советы и рекомендации по фотографии.

    Балансировка экспозиции для получения хороших фотографий | Винсент Табора | High-Definition Pro

    Получение сбалансированной экспозиции

    Если вы серьезный цифровой фотограф, когда дело доходит до захвата изображения, то вы, вероятно, снимаете в ручном режиме на своей цифровой зеркальной или беззеркальной камере.Это не относится к камере смартфона, потому что о настройках заботится программное обеспечение. Речь идет о получении «правильной» экспозиции на конечном изображении, то есть на фотографии. При съемке в ручном режиме приходится балансировать, так как фотограф должен определить настройки. Преимущество съемки в ручном режиме в том, что он дает фотографу больший контроль над настройками, но не всегда дает ожидаемый результат.

    Большинство начинающих фотографов изучают Треугольник экспозиции .Это учит, что правильная экспозиция на камере представляет собой комбинацию диафрагмы , скорости затвора и ISO . Цель получения сбалансированной экспозиции — получить наилучший результат. Изображение выглядит четким и четким с более мелкими деталями. Это включает в себя цвета, которые выглядят так, как они должны казаться глазу. Субъект или объект также оказывается в фокусе в кадре.

    Треугольник экспозиции

    Продвинутые фотографы будут спорить о включении ISO, потому что он имеет меньшее значение для создания изображения, когда речь идет об основах.WB (баланс белого) является более важным элементом, но ISO также понимается неправильно. Я не буду дальше объяснять технические детали ISO, но вы можете узнать больше об ISO из другой статьи, которую я написал, чтобы объяснить это (ссылка здесь ). Ради основ я все равно буду использовать ISO в треугольнике экспозиции с добавлением баланса белого. С добавлением баланса белого это больше похоже на «Прямоугольник экспозиции».

    Диафрагма

    Диафрагма определяет, сколько света вы хотите пропустить через объектив на датчик.Это отверстие контролирует количество света, попадающего на цифровой датчик камеры. Понимание диафрагмы важно при использовании значений f или f-stop . Основное правило заключается в том, что чем ниже значение диафрагмы диафрагмы, тем шире отверстие в объективе камеры, называемое диафрагмой.

    Диафрагма представляет собой отношение фокусного расстояния ( f ) и диаметра отверстия объектива (n), т.е. зрачка . Его можно выразить следующим образом:

      f-stop =  f  /n  

    Если вы используете объектив с фокусным расстоянием 70 мм и f/5, то отверстие объектива можно получить, используя следующую формулу для решения для значения n:

      n = 70 / 5 = 14  

    Это означает, что отверстие объектива имеет диаметр 14 мм при фокусном расстоянии 70 мм.Если мы увеличим значение диафрагмы до f/11, мы получим следующий результат:

      n = 70 / 11 = 6,36  

    Отверстие объектива намного меньше и составляет 6,36 мм при фокусном расстоянии 70 мм. Если вы возьмете эти два значения и замените их на n из нашего первого уравнения, мы получим значение диафрагмы:

      диафрагма = 70/14 = 5 
    диафрагма = 70/6,36 = 11

    Если вы хотите увеличить DoF (глубину резкости) , вы увеличиваете диафрагму f-stop, чтобы захватить больше пейзажа.Он фокусирует большую часть кадра, что идеально подходит для съемки групповых фотографий или пейзажей. Неглубокая глубина резкости является результатом более низкого значения диафрагмы. Это изолирует объект от окружения или фона, направляя фокус непосредственно на определенную область. Это идеальный вариант для портретов, так как лицо помещается прямо в кадр, чтобы получить более четкое и четкое изображение деталей (например, глаз, губ, носа).

    В этом портрете используется малая глубина резкости с широкой диафрагмой (f/2,8 1/80 ISO 600) ISO 200)

    Значение диафрагмы f/1.4 больше, чем f/11. Несмотря на более низкое значение, значение f обратно пропорционально открытию диафрагмы. При f/1.4 у вас более широкое отверстие объектива, что позволяет большему количеству света попадать на матрицу. При f/11 у вас более узкое отверстие объектива, что уменьшает количество света, попадающего на матрицу. Вы хотели бы использовать более низкую диафрагму для захвата объекта (неглубокая глубина резкости), а более высокую диафрагму — для захвата пейзажа (большая глубина резкости).

    Вы можете увеличить или уменьшить диафрагму, отрегулировав ручку или кнопку на камере.1) … Обратная зависимость диафрагмы и глубины резкости (глубины резкости)

    Скорость затвора

    Продолжительность времени, в течение которого объектив должен оставаться открытым, чтобы пропускать свет на матрицу (или пленку для традиционных камер) это скорость затвора. Затвор — это устройство, которое контролирует продолжительность количества света, попадающего на датчик для создания экспозиции. Он управляется кнопкой спуска затвора на камере, именно так и захватывается изображение. Скорость затвора измеряется в долях секунды e.грамм. 1/100, 1/125 и т. д. Чем выше значение, тем быстрее закрывается затвор. Длинная выдержка приближается к значению 1 секунды и пропускает наибольшее количество света через объектив на сенсор.

    Способ использования скорости затвора заключается в определении того, сколько движения нужно захватить, чтобы изображение не было размытым. Это навык, который более опытные фотографы используют во время спортивных мероприятий, живых выступлений, исполнительских искусств и концертов. Эти изображения часто связаны с быстрым движением, поэтому фотографу необходимо настроить камеру на режим приоритета выдержки или увеличить скорость затвора в зависимости от диафрагмы, чтобы иметь возможность заморозить движение и сделать запоминающиеся изображения.

    Активные виды спорта, такие как серфинг, требуют очень быстрых движений. Чтобы захватить его, камера должна иметь более высокую скорость затвора или использовать режим приоритета затвора (f/11 1/1250 ISO 400)

    Скорость затвора также определяет продолжительность света. Чтобы обеспечить больше света и более широкую диафрагму (меньшее значение f-stop), скорость затвора можно уменьшить. При хорошем освещении более высокая скорость затвора позволяет запечатлеть быстрое движение. Когда скорость затвора слишком длинная, на матрицу попадает больше света, но движение объекта создает размытие, которое также может быть вызвано дрожанием камеры из-за нетвердой руки фотографа.Это приводит к более мягкому изображению, а не к резкому и четкому изображению.

    Уменьшение размытости при малой выдержке может быть достигнуто за счет стабилизации изображения или использования штатива. Существует также эмпирическое правило, когда речь идет о съемке с рук, также называемое «Правило обратного соотношения 1/мм» . В качестве значения выдержки принимается обратное значение фокусного расстояния (f) объектива.

      s = 1 / f  

    Например, если вы снимаете с объективом 300 мм, выдержка должна быть 1/300 или короче, чтобы получить максимально четкое изображение, которое возможно, когда камера держится с рук (без штатива). ).Это означает, что не должно быть видимого размытия при этой выдержке или выше при съемке с рук.

    Иногда вместо короткой выдержки требуется длинная выдержка. Это необходимо для захвата и правильной экспонирования изображений ночью или в условиях низкой освещенности. Для съемки галактики Млечный Путь с ночного неба или темного городского пейзажа использовались длинные выдержки. Короткие выдержки не дают света достаточно времени, чтобы экспонировать изображение в темноте.

    При более длинных выдержках (например,грамм. 1/20, 30 секунд и т. д.) практически невозможно снимать с рук. Фотографу нужна не только твердая рука, но и выносливость, чтобы держать камеру в течение длительного периода времени, чтобы получить экспозицию. Дрожание камеры часто вызывается движением руки фотографа. Проще использовать штатив или крепление для камеры и установить таймер для срабатывания спуска затвора. Это идеально подходит для съемки ночью или когда требуется длинная выдержка для захвата большего количества света, например, в ночном небе.

    Медленная выдержка, используемая для съемки изображения Млечного Пути с ночного неба в Джошуа-Три, Калифорния (f/3,5 20 секунд, ISO 3200)

    ISO

    ISO может увеличить уровень яркости изображения. Это происходит за счет усиления питов датчика, что увеличивает уровень напряжения сигнала. Он усиливает доступный свет, но существует ошибочное мнение, что он увеличивает количество света. Усиление не увеличивает количество света, но увеличивает доступный свет, чтобы получить больше яркости.Свет не регулируется ISO. Диафрагма — это то, что контролирует количество света, а скорость затвора — это продолжительность или как долго экспонировать датчик.

    ISO может сбивать с толку, но лучше всего рассматривать его как меру того, насколько ярким должно быть изображение. Большинство камер используют базовое значение ISO 100. Настройка ISO на более высокое значение, например ISO 2000, увеличивает яркость изображения при захвате. Он усиливает количество подаваемого света, но не добавляет больше света к изображению. Процесс усиления увеличивает коэффициент усиления датчика для получения яркости.Его можно отрегулировать с помощью настройки камеры, которая лучше всего соответствует требованиям фотографа.

    Хотя ISO делает изображение ярче, оно также может выявить шум. Шум — это нежелательные элементы, которые появляются на изображении из-за отсутствия света. Это может быть чрезмерным, если установлено слишком высокое значение ISO, но это также может быть связано с плохой экспозицией (плохое освещение). Существуют камеры с чувствительностью > 10 000 единиц ISO, но зачастую это модели высокого класса от таких производителей, как Canon, Sony и Nikon, в которые встроены датчики с низким уровнем шума, способные работать с высокой чувствительностью ISO.Если в экспозиции слишком много шума, лучше понизить уровень ISO.

    В этом примере исходное изображение вверху было снято с настройкой ISO 200. Внизу та же сцена, снятая с ISO 1600. Обратите внимание, что более яркое изображение также имеет более высокий уровень шума.

    Общее правило: устанавливайте ISO как можно ниже при хорошем освещении. При съемке днем ​​или в хорошо освещенной комнате значения ISO 100 часто бывает достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию. Поднимать ISO лучше всего при съемке в тени, темном плохо освещенном помещении или ночью.Поддержание низкого значения ISO также уменьшает количество видимых шумов на изображении. Камеры более высокого класса могут снимать с более высокими настройками ISO, потому что датчики имеют фильтры с низким уровнем шума и отлично подходят для условий низкой освещенности.

    Баланс белого

    Цвет изображения определяется балансом белого. Эти настройки используются для захвата точности цветопередачи или максимально приближенной к ней. На него влияет несколько факторов, и его можно настроить в камере. Цвет, также называемый , температура , измеряется по шкале Кельвина.Большинство фотографов используют автоматический или автоматический баланс баланса белого. Это позволяет камере определять цвета в зависимости от освещения. Иногда это может привести к менее точной цветопередаче, поэтому профессиональные фотографы и другие творческие люди будут редактировать изображение при публикации. Это процесс цветокоррекции .

    Шкала цветовой температуры в фотографии. Более теплые цвета имеют более низкое значение (в Кельвинах или К). Чем выше температура, тем холоднее цвета.

    Более теплые цвета придают предмету или объекту оранжевый или красноватый оттенок.Более холодные цвета придают морозный и ненасыщенный вид. На это влияет цвет источника света, и в некоторых случаях он может быть менее точным, чем должны выглядеть истинные цвета. Например, если источником света является лампа накаливания. Это может повлиять на то, как будет выглядеть финальное изображение. Часто лучшее, что может сделать фотограф, — это отрегулировать баланс белого, чтобы компенсировать теплое свечение, или отредактировать его при постобработке, чтобы цвета изображения выглядели ближе к реальности.

    Пришлось сделать поправку на ББ в посте для фото сверху.Освещение было слишком теплым при использовании автоматического баланса белого (диапазон 3000–4000 К). При постобработке его можно отрегулировать, чтобы получить более холодный цвет выше 6000 K.

    Если есть сомнения, лучше всего использовать автоматический баланс белого. Все становится сложнее, когда комбинируются разные источники света. Вот почему съемка в студии — лучший способ снять объект, потому что у фотографа больше контроля над освещением. При выездной съемке на улице или на улице свет зависит от источников. Это когда фотограф будет использовать модификаторы света, такие как отражатели и рассеиватели, для управления освещением.

    Лучше всего снимать с балансом белого в соответствии с освещением сцены. На открытом воздухе под прямыми солнечными лучами дневной свет WB был бы идеальным. В пасмурный день настройка баланса белого в облачность соответствует освещению. Согласование баланса белого с освещением даст более точную цветопередачу на изображении. Если это не обеспечивает необходимой точности цветопередачи, предлагается дальнейшая работа в постобработке.

    Анализ экспозиции на камере

    Во времена пленочных камер фотограф не мог увидеть, как работает их экспозиция, пока не проявлял пленку.Преимущество цифровых камер, таких как DSLR, заключается в том, что фотограф может сразу просмотреть снятое изображение с ЖК-экрана на задней панели камеры. Хотя изображение не является WYSIWYG (что видишь, то и получаешь), есть полезный инструмент, который фотограф может использовать, чтобы увидеть, как на самом деле получилось изображение с точки зрения экспозиции. Это инструмент гистограммы (о том, как получить к нему доступ, см. документацию вашей конкретной модели камеры).

    Гистограмма — гораздо более точный способ увидеть результат по сравнению с ЖК-экраном.Это график, который дает информацию об экспозиции изображения. Если график изображения смещается вправо, изображение переэкспонировано , что означает, что светлые участки пересвечены. Это указывает на сдвиг цвета в сторону белого. Если график смещается влево, это недоэкспонированный , что означает, что изображение больше смещается в сторону теней. Это указывает на сдвиг в сторону черного или отсутствие цвета. В обоих случаях детали теряются либо из-за бликов, либо из-за теней.Лучше всего делать снимок с графиком посередине, также называемым средними тонами . Это баланс большей детализации цвета и яркости.

    На гистограмме показана экспозиция изображения.

    Таким образом, настройка правильной экспозиции является частью балансировки. Чтобы исправить недоэкспонированные изображения, настройте диафрагму на более широкое отверстие или более медленную скорость затвора, чтобы на матрицу попадало больше света. Если ни один из них не устраняет проблему, увеличьте ISO для большей яркости, но не переусердствуйте из-за количества шума, который он выявляет.Тем не менее, некоторые фотографы предпочитают иметь некоторое количество недодержки, потому что они исправят изображение в посте, а не поднимут ISO. Это сделано для того, чтобы восстановить некоторые детали из теней, что возможно в постобработке. Это требует использования формата файла изображения RAW, чтобы сохранить как можно больше информации из захваченного изображения.

    Краткий обзор

    Для съемки изображения в ручном режиме фотограф должен работать как минимум с 3 из обсуждаемых элементов.2 наиболее важных из них — это диафрагма и выдержка. Чтобы получить точность в деталях цвета, вы настраиваете баланс белого. Чтобы увеличить яркость, увеличьте ISO. Здесь следует отметить, что нет абсолютной настройки для создания экспозиций. Такие устройства, как экспонометр , могут дать приблизительную настройку, но это не всегда та настройка, которая может понадобиться фотографу (она дает им представление о том, какую настройку использовать). Все зависит от освещения, композиции и угла, под которым находится фотограф.

    Некоторые фотографы используют такое устройство, как экспонометр, чтобы понять, какие настройки камеры следует использовать, исходя из показаний экспонометра. (Источник Sekonic)

    Правила можно нарушать в художественных целях. Некоторые фотографы могут намеренно снимать не в фокусе, но изображение передает историю или интересную композицию. В других случаях фотограф может переэкспонировать изображение, чтобы создать эффект. Это зависит от того, что фотограф пытается передать. К счастью, у всех фотографов есть художественная лицензия на нарушение правил, но опять же, когда другие судят о них, это становится вопросом точки зрения.

    Фотографы могут использовать одинаковые настройки диафрагмы, выдержки, ISO и баланса белого.

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.