Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фокус фотоаппарата: Как работает фокус в фотоаппарате

Содержание

Фокусировка фотоаппарата, как правильно использовать

Приветствую читатели блога!

Правильная фокусировка фотоаппарата, это важный шаг к получению хорошего снимка. Как добиться хорошей резкости фотографии, автоматическая или ручная фокусировки, когда и какой режим лучше использовать. На эти темы, мы поговорим в статье.

И так, обо всём по порядку.

Что такое фокусировка фотоаппарата

Фокусировка — это наведение на резкость, изменение положения линз в объективе, для получения резкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка, это ручной или автоматический режим фокусировки.

Автоматическая фокусировка

Автофокусировкой, оснащаются практически все современные камеры, от мобильного телефона до зеркалок.

В режиме автофокуса, наведение на резкость, то есть перемещение линз, происходит за счёт электрического привода, установленного в объективе. Электроприводом соответственно управляет камера, получая информацию от датчиков.

Типы автофокусировки в зеркальных камерах:

  • Фазовый тип фокусировки, является основным для зеркальных камер. Отдельный модуль с большим количеством датчиков. Работает при опущенном зеркале (в режиме фото).
  • Контрастный тип фокусировки, датчиком является матрица. Камера анализирует контраст, расстояние выбранной точки, и даёт команду на фокусировку (в режиме Live View).

Ручная фокусировка

Возможность ручного управления фокусом, присутствует на зеркальных и без зеркальных камерах, а также на некоторых компактных камерах.

В ручном режиме, управление происходим за счёт вращения кольца на объективе.

Как переключить режим фокусировки

Изменение режима фокусировки, происходит за счёт переключателя, расположенного на объективе.

  • AF — автоматический режим.
  • MF — ручной режим.

Режимы автофокусировки у зеркальной камеры

One-Shot (Canon), Single Servo (Nikon) — по кадровый режим съёмки. Больше подходит для статичной фотосъемки. В этом режиме, камера один раз устанавливает фокус и держит его до полного нажатия на спуск. При изменении расстояния от камеры до объекта, резкость изменится. Для спуска затвора требуется подтверждение наведения автофокуса. Не подходит для серийной съемки.

AI Servo (Canon), Continuous Servo (Nikon) — следящий режим. При полу нажатой кнопке спуска, камера автоматически отслеживает изменение местоположения объекта и производит автоматическую перефокусировку. Не требует подтверждения наведения автофокуса, из-за чего можно получить нерезкие снимки. Подходит для серийной съемки.

AI Focus (Canon) — камера первоначально находится в режиме One Shot, но если происходит движение объекта, камера переходит в режим AI Servo.

Для выбора режима автофокусировки нужно нажать кнопку AF.

Точки фокусировки фотоаппарата

Современные камеры имеют возможность многоточечной фокусировки. Таких точек может быть от 9 у бюджетных камер, до 61 у профессиональных камер.

По умолчанию точки фокусировки установлены в автоматический режим, то есть анализируются все доступные точки, но фокус будет, как правило на ближайшем объекте.

Точку фокусировки, можно задать и вручную, выбрав из доступных в камере. В профессиональных камерах можно выбрать сразу несколько точек.

Выбор точек фокусировки

Для установки необходимой точки фокусировки (для Canon), необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку, откроется меню Выбор точки AF, по умолчанию установлен авторежим.

С помощью джойстика выбираем нужную точку, камера переходит в ручной режим.

Для того чтобы вернуться в авто режим, нужно нажать два раза кнопку SET, в середине джойстика.

В разных моделях камер, а также у разных производителей может изменяться положение кнопок.

Выбор точки фокусировки в режиме Live View

Данный режим подходит больше для ручной фокусировки, так как позволяет более детально рассмотреть в резкости ли наш объект.

Точка фокусировки в режиме Live View, выбирается в ручную, путём перемещения прямоугольника в нужное место.

При нажатии на кнопку, в правом верхнем углу камеры, изображение увеличится в 5 раз. При повторном нажатии в 10 раз, при третьем произойдёт сброс до первоначального размера.

Как выбрать лучшую точку фокусировки

Здесь рецепт один, выбор точки автофокуса зависит от композиции кадра и творческого замысла фотографа. Но как не крути, фокусировку нужно выполнить на объекте, который вы хотите выделить.

Оптимальный вариант, это центральная точка фокусировки. Оптика, как правило даёт наилучший результат в центре.

Но центральная точка фокусировки не всегда применима. Например при съемке портрета, так как в портрете основное, всё же это глаза. А они далеко не всегда находятся в центре кадра.

В каких случаях использовать ручную фокусировку

Ручную фокусировку лучше всего применять в статических кадрах, используя при этом режим Live View. Так как через видоискатель не всегда возможно точно оценить резкость.

Для хорошей работы автофокусировки, необходимы более контрастные объекты. Если объект малоконтрастный или полупрозрачный, работа автофокуса может быть затруднена. В этом случае ручная фокусировка будет не заменима.

В макросъемке, работа автоматики осложняется малой глубиной резкости, любое колебание приводит к постоянной перефокусировке. Также, при ночной съемке звёздного неба, фокус нужно наводить вручную.

Ещё во многих случаях может понадобиться ручное управление фокусировкой. Бывают такие ситуации когда камера не хочет фокусироваться на нужном месте, постоянно ищет подходящую точку.

А вот в динамично развивающихся обстоятельствах, например в репортажной или спортивной съемке, ручную фокусировку использовать будет затруднительно.

Для расширения возможностей работы автофокуса камеры, можно использовать прошивку Magic Lantern.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

 

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

Все об автофокусировке — Canon Russia

Большинство камер EOS имеют два различных режима автофокусировки, а некоторые — три. Хотя в конечном итоге они обеспечивают автоматическую фокусировку объектива, наилучшие результаты можно получить, установив режим в соответствии с объектом съемки.

Покадровая автофокусировка

Режим покадровой автофокусировки подходит для большинства объектов, которые остаются на одном месте во время съемки. Фокусировка фиксируется при первом нажатии на кнопку спуска затвора.

Покадровую автофокусировку лучше всего использовать, если вы не знаете, какой режим использовать, — это универсальная настройка, которая подходит для большинства объектов. На практике можно скомпоновать кадр в видоискателе и нажать кнопку спуска затвора наполовину. Помимо прочего, при этом активируется автофокусировка. Объектив сфокусируется на объекте съемки и зафиксируется. В видоискателе появится зеленый значок, подтверждающий, что фокусировка выполнена, и прозвучит звуковой сигнал фокусировки (если вы не отключили его).

Пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой наполовину, фокус не изменится, даже если вы переместите камеру для перекомпоновки кадра. Это быстрый и удобный способ фиксации фокуса. Точка автофокусировки загорится оранжевым цветом, если наводка на резкость не удалась.

В режиме покадровой автофокусировки камера не позволит полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, если объект не находится в фокусе. Это означает, что если камера не может сфокусировать объектив, вы не сможете сделать снимок.

AI Servo AF (следящая автофокусировка)

Режим AI Servo AF предназначен для съемки быстро движущихся объектов. Камера рассчитывает, где будет находиться объект в момент срабатывания затвора, и фокусирует объектив соответствующим образом.

В режиме следящей автофокусировки (AI Servo AF) не используется фиксация фокусировки, как в режиме покадровой автофокусировки. Камера постоянно проверяет фокусировку и корректирует ее при каждом изменении расстояния между камерой и объектом съемки вплоть до момента экспонирования. Благодаря этому данный режим идеально подходит для съемки движущихся объектов: вы можете удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину, пока следите за объектом, и нажать ее до конца, чтобы сделать снимок в ключевой момент.

При достижении фокусировки в режиме AI Servo AF точка автофокусировки становится синей. Однако одна из возможных проблем заключается в том, что режим AI Servo AF позволяет спускать затвор, даже если объект не находится в фокусе. Если объектив не завершил смену фокусировки или не смог найти фокус, то в конечном итоге вы получите нечеткое изображение.

Поскольку система является прогнозирующей, она непрерывно рассчитывает следующее положение отслеживаемого объекта, сравнивая результаты расстояния фокусировки по мере их получения. Алгоритм игнорирует показания, если они значительно отличаются от ожидаемых на основе других результатов. Это помогает снизить вероятность полного выхода объектива из фокуса.

Интеллектуальная автофокусировка

Режим AI Focus AF (доступен на некоторых камерах) переключается между покадровой и следящей автофокусировкой в зависимости от движения объекта. Камера принимает решение.

Покадровая автофокусировка хорошо подходит для неподвижных и медленно движущихся объектов; следящая лучше подходит для объектов, движущихся со скоростью. Но когда следует переключиться? Это решает камера. Если выбран режим AI Focus AF, камера автоматически переключается из режима покадровой в режим следящей автофокусировки при обнаружении движения объекта с определенной скоростью.

Камера определяет движение, снимая несколько показаний автофокусировки при частично нажатой кнопке спуска затвора. Если расстояние объекта между показаниями изменяется, система делает вывод, что объект движется. Разница между расстояниями позволяет камере определять скорость движения.

Если вы в основном снимаете пейзажи и другие неподвижные объекты, то режим AI Focus AF может стать удобной настройкой по умолчанию. В редкие моменты, когда вам попадется объект, движущийся со скоростью, вам не придется менять режим автофокусировки. Большинство фотографов, снимающие спортивные соревнования и дикую природу, предпочитают использовать режим следящей автофокусировки (AI Servo AF).

Как правильно фокусироваться при съемке на зеркальном фотоаппарате

Любой начинающий быстро замечает, что фокус на его фотографиях уходит в иные области кадра, нежели он фокусировался.

Подобным сильно страдают младшие модели фотоаппаратов любого производителя.

Почему фотоаппарат сфокусировался на другое место?

Потому, что автоматика фотоаппарата решила, что условный цветочек более приоритетен, чем лицо вашего нетрезвого друга в оной клумбе.

Я не могу не согласится с фотоаппаратом, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Многие новички уход точки фокуса в другое место воспринимают как размытую фотографию.

Это неверно.

Фокус на снимке есть, просто он не в том месте.

Я хотел портрет сфотографировать, а резким почему-то получился ковер на заднем плане.

Знакомо такое?

Возникает вопрос, как правильно фокусироваться, чтобы подобное больше не повторялось?

Для начала осознайте простую вещь.

В режиме автоматического выбора точки фокусировки, фотоаппарат выберет наиболее контрастные места кадра для фокусирования.

Более подробно про то, как работает автофокус фотоаппарата и почему фотоаппарат фокусируется плохо, вы узнаете в статье по ссылке.

Рекомендую ознакомится. Это снимет много вопросов.

Например.

Жених в черно-белом костюме будет более приоритетен для автоматической фокусировки, нежели невеста в белом, стоящая в метре от жениха.

Отдавая выбор точки фокусирования, соответственно выбор места для фокусировки, вы получите четкий снимок жениха. Даже если вы желали сфотографировать невесту.

Как быть?

Как фокусироваться правильно

Способ только один, и проверен он сотнями опытных фотографов.

Начинающим фотографам нужно всегда использовать этот способ, особенно на простых моделях фотоаппаратов.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом.

Переключите камеру в ручной режим выбора точки фокусировки и устанавливайте точку фокусировки самостоятельно.

Всегда и везде.

Это предотвратит уход фокуса в любые иные контрастные места кадра.

Фотоаппарат будет послушно фокусироваться туда, куда указывает точка фокусировки. Он будет искать контрастные места, нужные для правильной работы автофокуса в том месте, куда указывает точка фокуса.

Соответственно, фотоаппарат сфокусируется туда, куда указывает точка фокусировки.

Например.

Фотография из статьи была снята при вручную установленной точки фокуса на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости.

Что произошло, если бы я использовал автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом?

Смотрите.

Пучок листьев менее яркий и менее контрастный, чем яркоосвещенный задний план с желтыми листьями и деревьями.

Фотоаппарат бы выбрал местом для фокусирования более контрастные объекты и сфокусировался бы на задний план.

Фотография бы получилась с резким задним планом и размытым передним, что мне было бы совсем ненужно.

Точка фокуса, выбранная вручную, предотвратила уход фокуса на яркий задний план.

Что нужно для правильной фокусировки

Для правильного фокусирования фотоаппарата на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

  • Объект съемки должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
  • Нужно использовать ручной выбор точки фокусировки

Это позволит сфокусировать фотоаппарат на требуемые участки кадра, которые вы и хотите видеть резкими.

Проблемы и ошибки фокусирования

Фотоаппарат может промахиваться фокусом и при ручном выборе точки фокусирования. И проблема не в том, что вы неправильно фокусировались.

Это промах или ошибка работы автофокуса, что описывается двумя терминами:

  • Бэк фокус / Back focus
  • Фронт фокус / Front focus

В первом случае, фотоаппарат уводит фокус за объект съемки, и зона резкости находится позади объекта съемки.

Во втором, фокус размещается перед объектом фокусирования, и зона резкости находится перед объектом съемки.

Сам же объект съемки остается нерезким.

Насколько фотоаппарат недобросит или перебросит фокус зависит от точности заводских настроек и того китайца, что собирал ваш объектив или фотоаппарат.

Расскажу маленькую историю.

Было это давно, когда я купил фотоаппарат Canon 1000D.

Долгое время я не мог понять, почему у меня не получались резкие снимки в любых условиях съемки при правильном фокусировании.

Выход резких фотографий был очень мал.

Примерно здесь я узнал про бэк и фронт фокус.

Фотоаппарат пришлось отдать в сервис на юстировку по гарантии.

Забирая фотоаппарат из сервиса, я поинтересовался, что случилось с автофокусом, и почему фотоаппарат фокусировался неправильно.

Мастер поведал, что сильным фронт фокусом обладал и объектив, и фотоаппарат. Настраивать пришлось оба устройства. Это не является частым случаем, но редким назвать тоже не получится.

То есть.

Система фотоаппарат + объектив была не настроена ни на друг друга, ни на самих себя.

После сервиса, к чести последнего, точность автофокуса и правильность фокусирования улучшилась сильно, что позволило получать нормальные резкие снимки.

Хваленое качество Canon напрочь отсутствовало на младшей модели фотоаппарата.

Вернусь к теме статьи.

Как проверить, что фотоаппарат не обладает фронт или бек фокусом?

Воспользуйтесь методикой проверки из статьи «Как проверить объектив на резкость».

Если же вы убедились, что автофокус вашего фотоаппарата работает правильно, то использование ручной точки фокусировки убережет вас от оставшихся проблем, связанных с правильностью фокусировки.

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с  камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим  выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие.  Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Автор урока: Peter Tellone

Точки фокусировки фотоаппарата

Многие начинающие фотолюбители встречаются с проблемой неверного расположения четких и размытых участков на фотографии. Для того чтобы снимки выглядели так, как задумано, важно научиться грамотной фокусировке кадра. В этой статье вы ознакомитесь с автоматической фокусировкой, узнаете какие существуют режимы автофокуса и точки фокусировки фотоаппарата, а также советы по их применению, которые пригодятся даже профессионалам.

Автоматическая фокусировка

В наше время любой зеркальный фотоаппарат имеет возможность автоматической настройки фокуса. Автофокусом называется технология, позволяющая автоматически изменять фокусное расстояние объектива фотокамеры, сам фотограф в этом процессе не участвует. Такая функция более совершенна, чем глаз человека, поэтому с ее помощью можно более точно следить камерой за перемещающимся объектом, например.

Режимы автоматической фокусировки

Всего их зачастую четыре:

  1. Покадровый. В таком режиме камера фокусируется на одной выбранной точке. Для активирования автофокуса нужно опустить кнопку затвора до половины. Этот режим подходит исключительно для съемки неподвижных объектов, если после фокусировки он сместится, то произойдет ошибка и фокус не настроится;
  2. Непрерывный следящий. Этот фоторежим безупречно подходит для съемки спортивных мероприятий или непоседливых животных. Когда объект съемки или сам фотограф постоянно перемещается, фокусное расстояние фотоаппарата меняется автоматически. Для активации следящего режима необходимо лишь зажать кнопку спуска наполовину и не отпускать до окончания съемки. При этом на некоторых фотокамерах можно настроить фокусировку как на одной, так и на нескольких точках;
  3. Совмещенный покадровый и следящий. В таком фоторежиме автоматически фокус переключается с покадрового на непрерывный и наоборот. Фотокамера по своему усмотрению определяет, когда объект находится в движении, а когда останавливается. В бюджетных моделях фотоаппаратов совмещенный режим включается по умолчанию, при этом неплохо справляется со своей работой. На профессиональных камерах встретить его практически невозможно, поскольку разрабатывался он для начинающих фотографов;
  4. Постоянный следящий. Эта новая технология создана специально для съемки видеороликов. Фокус фотоаппарата в этом режиме должен постоянно меняться, отслеживая предмет съемки. Поскольку разработка является новой, она имеет значительные минусы: быстро перемещающиеся объекты часто оказываются не очень четкими, также в условиях недостаточного освещения теряется резкость.

Точки автофокусировки

В современных фотокамерах может быть до 150 в зеркальных и более 500 точек фокусировки в беззеркальных. Часть из которых расположены по вертикали, часть – по горизонтали, часть – по диагоналям и одна – в центре. При автофокусе по умолчанию работает каждая из них. Но при необходимости можно выбрать отметки на свое усмотрение. Для этого необходимо нажать на фотоаппарате клавишу выбора точек афвтофокусировки. Можно остановить свой выбор как на центральном датчике, так и на любом другом или группе датчиков. Чтобы переместиться, нужно нажать кнопку со стрелкой в необходимом направлении, после чего согласиться с установкой. Выбранной отметкой можно воспользоваться в любом из режимов автофокусировки фотоаппарата.

Если задача съемки заключается в концентрации на ближайшем объекте, лучше воспользоваться стандартными настройками, когда задействованы все датчики фокусировки. С такими параметрами проще фотографировать перемещающиеся объекты. Применение только средней точки хорошо подойдет для съемки предмета, размещенного посередине кадра. Фотографируя пейзажи, лучше наводить верхнюю отметку, чтобы фокус на дальнем плане был оптимальным. Для портретов идеально пригодятся диагональные датчики автофокуса фотоаппарата, гораздо лучше навести их на глаза модели, чем сфокусировать камеру, например, в центре лица. Горизонтальные отметки сделают верхний и нижний край более размытыми, останавливать выбор на них следует исходя из задумки.

Советы по использованию

Получить оптимальный результат на фотографии, используя автофокусировку фотоаппарата, помогут несколько советов:

  1. Прежде чем подобрать режим, определите, насколько подвижен объект съемки. Для портретов, пейзажей и натюрмортов лучше выбрать режим покадровой фокусировки. Это позволяет подобрать наиболее благоприятную точку автофокусировки фотоаппарата, после чего менять положение вещей в кадре. При съемке перемещающегося человека, животного или машины необходимо включить непрерывный следящий режим. Благодаря чему предмет съемки всегда будет четким, нужно лишь наводить на него фотокамеру. Если же объект движется неопределенно, лучше воспользоваться совмещенным;
  2. Если фотоаппарат автоматически фокусируется совсем не там, где хотелось, проверьте режим выбора точки автофокусировки. Есть автоматический способ выбора точки, при котором каждая из них будет активна, а фокус наведется по той отметке, которая располагается на ближайшем объекте. Поэтому, если перед объектом съемки есть какой-либо предмет, задевающий точку фокусировки, автофокус наведется именно на нем. Также есть ручной режим выбора отметки, когда нужно на свое усмотрение определить необходимую область. В случае неправильной фокусировки фотоаппарата лучше воспользоваться вторым;
  3. Если фотоаппарат не может полностью сфокусировать объект, обратите внимание на тип точки фокусировки. Есть отметки, которые фокусируют только вертикальную и только горизонтальную плоскость, соответственно, если объект размещен горизонтально, будет сфокусирована только его часть и наоборот. Если же предмет занимает обе плоскости, лучше воспользоваться третьим видом – крестовой точкой. Как минимум одна такая отметка, или более, есть на большинстве современных фотокамер;
  4. Попробуйте не зацикливаться на середине кадра. Часто фотографы выставляют точку автофокусировки фотоаппарата в центре, после чего компонуют кадр, и в большинстве случаев такой подход приносит хороший результат. Но в некоторых ситуациях объект съемки можно переместить настолько, что он будет совсем нечетким. Тогда будет правильней расположить точку фокусировки на той области объекта, которая находится ближе к камере;
  5. При съемке текущей воды важно использовать правильный режим автофокусировки. Многие по ошибке выбирают следящий, ведь вода движется. Да это так, но следует понимать, что остальной кадр статичен, и если фокус фотокамеры будет сосредоточен на воде, фотография получится размытой. Правильнее воспринимать весь поток воды, как одно целое, он остается на одном фокусном расстоянии, поэтому лучше воспользоваться покадровым режимом автоматического фокуса фотоаппарата.

Автофокус фотоаппарата является полезным инструментом для фотографии, поскольку не требует длительной ручной настройки, и нередко работать с ним проще. Главное — разобраться с тем, как действуют точки фокусировки и для чего предназначается каждый режим. Определив правильные параметры, добиться оптимального результата будет очень легко. А дополнительные советы еще больше облегчат работу.

Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

 

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки — автоматический, портрет или пейзаж — ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? — В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка  использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Следящий автофокус

В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты. Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.

Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.

Переключитесь в режим многоточечный режим фокусировки Auto Select, если у вас камера Canon и AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax. В данном случае камера будет сосредоточена на движущемся объекте и будет следить за его перемещением с использованием только центральной точкой автофокусировки.

Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.

Выбор точки фокусировки — Уроки фотографии


 В современных зеркальных камерах фотографу предоставляется возможность использовать до полусотни точек фокусировки. А производители камер уверяют, что автоматика умеет безошибочно определять наиболее значимые объекты, которые должны попасть в фокус. Но не все так просто.

Наведение фокуса позволяет расставить нужные акценты в изображении, которое вы хотите получить. Поэтому традиционно в фокусе оказываются главные действующие лица и объекты. Как сделать так, чтобы ненужные и малозначимые детали на фотографии остались без внимания?

Как вы уже могли заметить, я не сторонник использования автоматики фотоаппарата, потому что вручную можно сделать то, до чего камера не сможет «додуматься». Давайте рассмотрим, как правильно выставить точку фокусировки на зеркальном фотоаппарате и как правильно пользоваться этим инструментом наведения резкости.

Как правило, ваша камера предоставляет вам возможность выбрать одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Если вы выбираете фокусировку по одной точке, то это означает, что в резкости окажется только тот участок изображения, который совпал с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же установлена фокусировка по всем точкам, то автоматика фотоаппарата будет на свое усмотрение выбирать точки наведения резкости (одну, две или все сразу) в соответствии с предустановленными интеллектуальными алгоритмами.

Фокусировка по всем точкам. Этот автоматический режим не всегда срабатывает так, как вам хочется. Например, если вы задумали снять портрет с маленькой глубиной резкости (с сильно размытым задним планом), автофокусировка по всем точкам может испортить вам задумку. Алгоритм автоматического выбора точек фокусировки в кадре может навести резкость на ненужные объекты на среднем и дальнем плане. В результате у вас не получится снимок с однородно размытым фоном позади модели.

Автофокус по всем точкам хорош в случаях, когда вы не хотите терять время на перекомпоновку кадра вручную, когда в кадре много объектов и события быстро изменяются с течением времени, т.е. когда нужна быстрая реакция на происходящее вокруг. Поэтому выбирать фокусировку по всем точкам я рекомендую при съемке спортивных событий, особенно командных спортивных игр. Также автофокусировка по всем точкам может пригодиться в репортажной съемке.

Одна центральная точка фокусировки. Рекомендую вам приучать себя снимать именно с одной точкой фокусировки 95% случаев. Причем лучше всего выбирать центральную точку фокусировки. Почему я советую выбирать именно центральную точку? Потому что ее использовать проще всего. Я думаю, большинство из вас в состоянии интуитивно определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через видоискатель.

Техника наведения резкости по центральной точке с использованием автофокуса такова:

  1. Выбираете главный объект, на который необходимо навести резкость
  2. Помещаете этот объект в центр кадра, т.е. совмещаете его с центральной точкой фокусировки
  3. Блокируете автофокус, наполовину нажав кнопку спуска
  4. Перекомпоновываете кадр по своему усмотрению, не изменяя расстояние до объекта и не трогая кольцо зумирования на объективе
  5. Дожимаете кнопку спуска

В этом случае у вас получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки. При этом остальные объекты в кадре останутся в зоне нерезкости.

Одна нецентральная точка фокусировки. Выбирать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Так, в ситуации, когда вы скомпоновали кадр, где главный объект оказался не в центре, и только поэтому решаете выставить одну боковую точку фокусировки, выглядит абсолютно нелепо. Гораздо проще использовать алгоритм блокировки фокуса, описанный выше.

Другое дело, если у вас достаточно статичная съемка со штативом, вы снимаете неподвижные предметы с очень маленькой глубиной резкости (на открытой диафрагме, длиннофокусным или макро объективом). В таком случае вам удобнее скомпоновать кадр, затем в настройках точек фокусировки выбрать участок изображения для наведения резкости (он обычно находится не по центру кадра) и, не меняя положения камеры и предметов съемки, сделать серию кадров.


В таких специфических случаях иногда даже проще переключиться в режим ручной фокусировки, но это уже тема для отдельного разговора.

Хороших вам снимков!

Камера iPhone

не фокусируется? Вот почему и что исправить — MacTip

Помогите! Он не будет фокусироваться!

 

Май люди во всем мире купили свой iPhone из-за его превосходной 8-мегапиксельной камеры iSight. Эта штука потрясающая, она имеет диафрагму f/2.2 и отличную фокусировку пикселей. Это функция, которую вы получаете только в камерах DSLR.

 

Новый сенсор и Pixel focus позволяют записывать высококачественное видео с разрешением 1080P и частотой 60 кадров в секунду. Однако многие сообщали, что камера iPhone не фокусируется или автоматически фокусируется на крупном плане.

Почему мой iPhone не фокусируется?

 

Скорее всего, вы столкнулись с этой проблемой на iPhone 6 Plus, iPhone 5 или iPhone 4s. Распространенными причинами этой проблемы были неплотное положение объектива или обновление iOS.

 

Как это исправить?

 

Идея 1-Нажмите на свой iPhone

 

Коснитесь ладонью верхней части телефона рядом с концом объектива задней камеры.Многие пользователи сообщили, что это простое исправление помогло решить проблему.

 

Идея 2. Нажмите и удерживайте кнопку камеры iPhone

 

Нажмите и удерживайте кнопку камеры, пока она не сфокусируется. Затем отпустите кнопку, когда изображение станет четким.

 

Идея 3-Снимите бампер или чехол с вашего iPhone

 

Перед тем, как сделать несколько фотографий или снять видео, снимите чехол или бампер с вашего iPhone.Эти чехлы и бамперы, какими бы крутыми или милыми они ни были, иногда могут привести к тому, что ваши фотографии получатся размытыми или ваша камера будет немного шататься.

 

Мне нужна дополнительная помощь…

 

Если ни одна из приведенных выше идей не помогла, попробуйте следующее:

 

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна» и кнопку «Домой», пока на экране не появится логотип Apple. После того, как iPhone пройдет процесс перезагрузки, проверьте фокусировку камеры iPhone и посмотрите, как она работает.

 

В некоторых случаях проблема могла возникнуть из-за новых обновлений iOS. Иногда виновником может быть iOS 9, iOS 8 или другие. Итак, вы можете рассмотреть возможность сброса вашего iPhone до заводских настроек.

 

Для этого начните с резервного копирования iPhone с помощью iTunes или iCloud. Вы не хотите потерять свои драгоценные фотографии, видео и другие загрузки.

 

Затем перейдите в «Настройки». Нажмите «Общие». Затем нажмите «Сброс».Затем выберите «Удалить все содержимое и настройки».

 

Если вы считаете, что эта проблема могла возникнуть из-за последнего обновления iOS, вы можете понизить версию iOS на своем iPhone до более старой, если это вообще возможно. Вы также можете отнести его в ближайший магазин Apple, чтобы получить помощь от профессионала.

 

В заключении

 

Существуют и другие решения для устранения проблемы с фокусировкой камеры iPhone, и вы можете найти несколько, выполнив поиск других исправлений, которые применяли пользователи.

 

Понимание точек фокусировки вашей камеры

Опубликовано в Без рубрики Среда, 15 мая 2019 г.

Фокусировка камеры резко изменилась с тех пор, как первые камеры были выпущены более 100 лет назад.

Сегодня фотографы одарены автофокусировкой благодаря развитию точек автофокусировки.

Автофокусировка позволяет фотографам сосредоточиться на композиции и освещении, не беспокоясь о фокусировке.Но это также отличная возможность для более серьезных фотографов поэкспериментировать с различными методами фокусировки и радикально изменить внешний вид каждого снимка.

Каковы точки автофокусировки моей камеры?

Точки автофокусировки вашей камеры — это визуальное представление того, на чем фокусируется ваша камера. Обычно они отображаются в видоискателе камеры или на ЖК-дисплее в виде пустых квадратов или точек.

Когда вы покупаете камеру, вы обычно читаете спецификации, относящиеся к 9-точечной или даже 51-точечной системе автофокусировки.Это описывает, сколько точек автофокусировки имеет камера — чем больше точек, тем точнее вы можете настроить фокусировку.

Ваши точки автофокусировки — будь то через видоискатель или на экране — обычно наиболее заметны, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину. В этот момент ваша камера может издать звуковой сигнал, а некоторые точки автофокусировки обычно мигают другим светом. Это области, на которых ваша камера автоматически фокусируется.

Как работают точки автофокусировки?

Большинство цифровых зеркальных камер сегодня используют системы фазовой автофокусировки.В этой настройке свет проходит через объектив и зеркало вашей камеры и попадает на специальные датчики автофокусировки для фокусировки.

Камеры, в которых не используется зеркало (например, беззеркальные камеры, компактные камеры и камеры для смартфонов), обычно используют системы автофокусировки с определением контраста. В этом случае ваша камера использует основной датчик, а не специальный датчик для фокусировки.

Фазовая автофокусировка часто позволяет использовать только ограниченное количество точек автофокусировки, поскольку она зависит от конструкции зеркала и количества датчиков автофокусировки.С другой стороны, обнаружение контраста позволяет использовать почти неограниченное количество точек, что часто делает его более точной альтернативой.

Различные типы режимов автофокусировки

Вы можете настроить камеру на различные режимы автофокусировки, соответствующие различным сценариям съемки. Наиболее распространены три режима: одиночный, непрерывный и гибридный.

Покадровый режим АФ

Этот режим обычно называется Single Area AF (или AF-S) на камерах Nikon и One Shot AF на камерах Canon.

В этом режиме вы используете только одну точку фокусировки для создания резкого снимка, пока вы и ваш объект остаются неподвижными. По сути, автофокус «заблокирован» и не сможет адаптироваться, если вы или ваш объект внезапно двигаетесь.

Режим непрерывной автофокусировки

Благодаря непрерывной автофокусировке ваша камера отслеживает объект и предсказывает, в каком направлении он движется, чтобы удерживать его в фокусе. Он постоянно корректирует фокус.

Nikon называет этот режим Continuous/AF-C, а Canon называет его режимом Al Servo.Это режим, который вам нужен для любой спортивной фотографии или фотографии дикой природы.

Гибридные режимы автофокусировки

Если вы просто не знаете, будете ли вы снимать движущиеся объекты или неподвижные, ваша камера может иметь гибридный режим автофокусировки, который вам пригодится.

В этом режиме (который называется AF-A на камерах Nikon и AI Focus AF на камерах Canon) ваша камера будет автоматически переключаться между режимами, которые необходимы больше всего. Если камера обнаруживает движение, она автоматически использует непрерывную фокусировку.

Этот режим обычно предназначен для начинающих и обычно не используется в профессиональных зеркальных и беззеркальных камерах.

Как вручную выбрать точки автофокусировки

По умолчанию традиционные камеры обычно фокусируются и замеряют по центру кадра. С точками автофокуса ваша камера сама решает, какой у вас главный объект — это может быть самый большой или самый быстрый объект в кадре.

Если вы предпочитаете немного больше контроля над фокусировкой, вы можете вручную выбрать, какие точки автофокусировки вы хотите активировать и, следовательно, на каких областях вашей сцены вы хотите сфокусироваться.

Сенсорные дисплеи

сделали это особенно простым — в настоящее время вам нужно только коснуться той части сцены, которую вы хотите сфокусировать на ЖК-экране.

Если у вашей камеры нет сенсорного экрана, вы обычно можете переключаться между точками автофокусировки с помощью колесиков или клавиш со стрелками на задней панели камеры.

Почему моя камера не может сфокусироваться?

Иногда, независимо от того, какой метод автофокусировки вы выберете, ваша камера не сможет обнаружить объект за точкой автофокусировки.Если ваша камера не может сфокусироваться, вы не сможете сделать снимок.

Обычно это происходит из-за того, что вы находитесь слишком близко к объекту съемки и находитесь за пределами минимального фокусного расстояния вашего объектива, или настройка слишком темная, чтобы ваша камера могла обнаружить какой-либо объект.

Чтобы помочь вашей камере сфокусироваться, вы можете:

  • Попробуйте выбрать другую точку автофокусировки
  • Сделайте шаг назад, пока не окажетесь за минимальной дистанцией фокусировки объектива
  • Переключение на ручную фокусировку

Вы готовы улучшить свое внимание?

Овладение искусством фокусировки — одна из областей фотографии, которая поможет вам значительно улучшить свое мастерство.Все еще испытываете проблемы с автофокусом? Прочтите об этих распространенных проблемах с автофокусом или узнайте, почему ваши фотографии могут быть размытыми (возможно, это не имеет никакого отношения к вашей фокусировке!

).

Использование блокировки фокуса на цифровой камере

Автофокус — фантастическое изобретение, упростившее фотографирование и значительно снизившее шансы получить размытое изображение. Тем не менее, он не идеален, и бывают случаи, когда вам нужно протянуть руку помощи камере, чтобы получить четкое изображение.

Блокировка фокуса — удобный инструмент для этого. Это позволяет вам сфокусироваться на самой важной части вашей сцены, а затем удерживать этот фокус, пока вы перекомпоновываете кадр, гарантируя, что ваше окончательное изображение будет иметь правильные части в фокусе.

Есть несколько различных способов использовать блокировку фокуса, в зависимости от ситуации.

Блокировка фокусировки для одиночного снимка

Это наиболее распространенное использование блокировки фокуса и самое простое в выполнении. Это полезно для снимков, подобных приведенным ниже, когда объект находится не в центре кадра, а на отдаленном фоне.

Блокировка фокуса идеально подходит для снимков с объектом, смещенным от центра. Изображение от muskva.

Если вы скомпонуете свой снимок таким образом и сфокусируетесь как обычно, ваша камера попытается угадать, что должно быть резким. Большинство камер считают центр картинки самой важной частью и фокусируются на ней. Это приведет к тому, что фон будет резким, а женщина на переднем плане будет размытой.

Если бы мы сфокусировались нормально, женщина была бы размытой.

Очевидно, это не то, чего мы хотим; мы хотим, чтобы женщина была в фокусе, потому что она является самой важной частью кадра. Вот тут-то и появляется блокировка фокуса.

Чтобы использовать его, наведите камеру на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Вы должны услышать звуковой сигнал и увидеть, как в видоискателе загорается свет, свидетельствующий о том, что камера сфокусировалась. Фокус теперь будет оставаться заблокированным, пока ваш палец все еще держит кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Сосредоточьте объект в кадре и сфокусируйтесь на нем, затем удерживайте кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сохранить это фокусное расстояние.

Теперь, когда фокус заблокирован, вы можете изменить композицию кадра, прежде чем сделать окончательный снимок. В нашем примере изображения мы бы вернули камеру к нужной композиции и полностью нажали кнопку спуска затвора. Это оставило бы нас с той же картинкой, что и раньше, но с женщиной в фокусе, а не с фоном.

Затем вы можете изменить композицию изображения, сохраняя резкость объекта.

Этот тип блокировки фокуса является быстрым и простым в использовании и дает вам большую гибкость без необходимости возиться с настройками, такими как точки автофокусировки.Однако этого хватает только на один снимок — как только вы делаете снимок, фокус теряется, и вам нужно повторить процесс. Если вы хотите повторно использовать точку фокусировки для многих снимков, вы можете использовать следующий метод.

Блокировка фокуса для нескольких фотографий

Если вы хотите сделать несколько фотографий с одинаковым фокусным расстоянием, обычная блокировка фокуса не будет работать, потому что она не «запоминает» свои настройки между фотографиями. Однако, если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, есть простой трюк, который вы можете использовать, чтобы сохранять постоянную фокусировку столько, сколько захотите.

Начните с фокусировки сцены, используя автофокус камеры, как обычно. Когда вы будете довольны, переведите объектив в ручной режим фокусировки (у большинства объективов есть переключатель сбоку). Это отключает функцию автофокусировки и сохраняет фиксированное расстояние фокусировки, гарантируя, что все снимки будут сфокусированы одинаково. Когда вы закончите, просто переключитесь обратно в режим автофокуса.

После того, как вы сфокусировались, переключитесь в ручной режим, чтобы удерживать его для всех снимков. Изображение предоставлено dez&john3313.

Это работает только в ситуациях, когда объект всегда находится на постоянном расстоянии от камеры, например, в натюрморте или пейзаже. Это также полезно во время некоторых активных видов спорта, таких как автогонки, когда автомобили каждый раз проезжают примерно по одному и тому же участку трассы.

Блокировка фокуса — действительно полезный инструмент, который я использую практически на всех своих снимках, чтобы убедиться, что нужная часть сцены находится в фокусе. Это не займет много времени, чтобы научиться, и вскоре вы обнаружите, что это бесценный метод для улучшения композиции и четкости ваших фотографий.

Вот что делать — Брендан Уильямс Creative

Итак, вы сделали отличный снимок, но осознали большую проблему — он не в фокусе! Вместо этого вы пытаетесь сделать еще один снимок, но сталкиваетесь с той же проблемой. Что бы вы ни делали, кажется, что ваша камера не фокусируется, и все ваши изображения выглядят размытыми. Прежде чем в приступе ярости выбросить камеру в мусорное ведро, давайте рассмотрим несколько причин, почему это может происходить; и как это исправить!

1. Проверьте переключатель фокусировки AF/MF на объективе

Вы не первый, кто допустил эту ошибку.Часто причина, по которой ваша камера не фокусируется, заключается в такой глупой причине, как эта.

На боковой стороне объектива есть переключатель с надписью AF/MF, что означает автофокус и ручная фокусировка. Если переключатель установлен на ручную фокусировку, ваши возможности автофокусировки будут полностью отключены. Всю фокусировку нужно будет делать вручную с помощью кольца фокусировки. Если бы вы планировали использовать автофокус, это вызвало бы много проблем.

Переместите переключатель в режим фокусировки, который вы хотите использовать, и попробуйте сделать еще один снимок.Если вы были удивлены положением этого переключателя, вы, вероятно, нашли источник своих проблем с фокусировкой!

2. Установите точку автофокусировки на контрастную область

Хорошие области с большим контрастом для использования в качестве точек автофокусировки.

Когда вы используете автофокусировку, ваша камера не сможет использовать какую-либо точку для фокусировки. Вот почему важно поместить точку автофокусировки в область контраста.

Распространенной ошибкой является то, что точка автофокусировки находится над плоской областью, такой как голубое небо или однотонная стена.Без текстуры или деталей ваша камера не может определить, находится ли изображение в фокусе.

Плохие области для точек автофокуса, так как нет контраста.

Чтобы решить эту проблему, наведите точку автофокусировки на область с тенями и светлыми участками. Эти различия в экспозиции значительно облегчают вашей камере фокусировку и получение четкого изображения.

3. Убедитесь, что объектив надежно закреплен

Если вы недавно меняли объективы, еще раз проверьте правильность установки объектива.Скажем, вы торопились или просто забыли, возможно, вы не зафиксировали объектив на месте.

Если ваш объектив установлен неправильно, контактные штифты не будут правильно выровнены. Это означает, что ваша камера не может посылать сигналы на ваш объектив, что делает невозможным использование автофокуса.

Чтобы проверить это еще раз, возьмите объектив и осторожно поверните его, как если бы вы его надевали. Если он двигается или вы слышите щелчок, это означает, что ваш объектив был неправильно установлен ранее.

Если вы не уверены, вы всегда можете снять и снова прикрепить объектив, чтобы посмотреть, есть ли разница.Это еще одна глупая, но удивительно распространенная причина, по которой ваша камера не фокусируется должным образом.

4. Используете ли вы правильный режим фокусировки?

Помимо автоматической и ручной фокусировки, два разных режима фокусировки определяют, как ваша камера будет отслеживать фокусировку.

На камерах Canon это называется One-Shot и AI Servo.

На других камерах он называется AF-S (покадровый автофокус) и AF-C (непрерывный автофокус).

В частности, когда ваш объект движется, существует огромная разница между этими режимами фокусировки.Если вы используете не тот, это может быть причиной того, что ваша камера не будет фокусироваться.

One-Shot или AF-S — это когда ваша камера будет устанавливать фокус только один раз при каждом полунажатии спуска затвора. Это означает, что когда вы устанавливаете фокус, но затем ваш объект перемещается, ваше изображение становится не в фокусе. Этот режим фокусировки лучше всего использовать, когда ни вы, ни объект не двигаетесь.

AI Servo или AF-C позволяет непрерывно отслеживать фокусировку, пока вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора.В этом режиме фокусировки ваш фокус будет постоянно меняться по мере движения объекта в кадре. Это идеально при съемке динамичных сцен или во время движения.

Проверьте, какой из этих режимов фокусировки вы используете в настройках фокусировки. Если вы изо всех сил пытаетесь удержать фокус на объекте, попробуйте переключиться на AI Servo / AF-C, чтобы решить проблему.

5. Убедитесь, что вы не слишком близко

Хотя было бы неплохо, объективы не могут сфокусироваться на любом расстоянии. Несмотря на то, что ваш объектив может фокусироваться на предметах бесконечно далеко, он ограничен тем, насколько близко он может подойти к объекту.Это расстояние называется «минимальным фокусом» и представляет собой минимальное расстояние, на котором ваш объектив может сфокусироваться.

На большинстве объективов это значение можно найти где-то на корпусе объектива. Вы найдете минимальную фокусировку либо на кольце фокусировки, либо на нижней стороне ствола.

Кольцо фокусировки на моем объективе показывает минимальную фокусировку как 0,28 м

На нижней стороне этого объектива указана минимальная фокусировка.

Если вы все еще не уверены, просто введите в Google «минимальный фокус ________ (вашего объектива).

Если вы не используете макрообъектив, вы не сможете сфокусироваться на расстоянии нескольких дюймов. Постарайтесь отодвинуть камеру подальше от объекта, чтобы было достаточно места для фокусировки.

Если вам не терпится подобраться к чему-то вплотную, попробуйте использовать удары объектива. Это интересный способ сделать любой объектив «макро» и при этом создать мечтательный мягкий вид. Я подробно рассказываю, как это сделать, в идее № 3 из этого поста.

6. Достаточно ли ярко?

Независимо от того, как вы фокусируете камеру, количество света в вашей сцене может играть важную роль.Подобно тому, как ваша камера не может сфокусироваться на абсолютно голубом небе, она не может сфокусироваться в бездне тьмы. Когда вы фотографируете в темном помещении или ночью, вам нужно использовать некоторые уникальные приемы.

Если ваша камера не фокусируется в условиях низкой освещенности, возьмите фонарик, чтобы помочь. Будь то свет вашего телефона, налобный фонарь или настоящий факел, осветите область сцены, чтобы сфокусироваться на ней. Поскольку ваша камера сможет увидеть некоторые детали при таком освещении, вы сможете найти правильный фокус.

Заключение

Это расстраивает, когда ваша камера не фокусируется должным образом. Какими бы хорошими ни были настройки вашей камеры, плохой фокус все испортит. К счастью, причины, по которым ваша камера не фокусируется, часто легко исправить. В следующий раз, когда вы столкнетесь с проблемами фокусировки на своей камере, используйте эти шесть шагов, чтобы точно определить и решить проблему в кратчайшие сроки!

Хотите больше подобных руководств? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку, чтобы получать больше фотографий и советы по редактированию фотографий прямо на ваш почтовый ящик!

— Брендан 🙂

Что такое диаграмма фокусировки камеры

Она служит той же цели, независимо от того, называете ли вы ее звездой Сименса, мишенью со спицами или диаграммой фокусировки.Диаграмма фокусировки поможет вам получить наилучшую фокусировку для вашей камеры, особенно при малой глубине резкости.

Вы когда-нибудь замечали легкую размытость видео или фотографии, которую вы сняли? Резкий фокус устраняет размытость изображения и направляет интерес человека к объекту изображения.

Диаграмма фокусировки позволяет проводить калибровку объектива и проверку автофокусировки камеры. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о диаграмме фокусировки камеры.

Узнайте цены на калибровочные мишени Dibond здесь!

Определение фокусной диаграммы

Проще говоря, диаграмма фокусировки относится к цели, которую должна отслеживать камера.Диаграмма калибровки фокусировки предлагает вам несколько областей для увеличения и достижения точной фокусировки, метод, усовершенствованный Чжаном.

Диаграмма фокусировки помогает при проверке автофокусировки камеры или калибровке объективов. Таблица проверки фокусировки также помогает определить, есть ли у вашей камеры или объектива хроматические искажения.

Таблицы тестов фокусировки

чаще используются в кондиционированных студийных условиях. Диаграмма проверки фокусировки необходима при изображении неодушевленных предметов и съемке в условиях слабого освещения и хорошо сочетается с AprilTags.

Существует несколько способов добиться максимально четкого фокуса, которого может добиться ваша камера. Как и в последних камерах Canon, некоторые камеры настраиваются для фокусировки только с помощью самой камеры. Но, тем не менее, вы можете выбрать типичный метод коррекции фокуса с помощью тестовой таблицы объектива.

Тестовая таблица объектива необходима, если вы хотите сфокусироваться на объекте неглубоко, а фон размыт. И существуют различные методы, с помощью которых вы можете получить диаграмму фокусировки для следующей задачи по точной настройке фокуса или калибровке объектива.

Что вызывает размытое изображение?

Источник: https://pixabay.com/photos/background-blur-bokeh-out-of-focus-2354151/

Основной причиной смазанных снимков является то, что ваш объектив не в фокусе. И это происходит, когда вы не можете откалибровать свои линзы.

Большинство людей считают, что при покупке объектива его автофокусировка позволяет постоянно делать резкие снимки. Однако резкость камеры не всегда является гарантией размытого изображения.

Настройка автофокуса на камере без таблицы заднего фокуса

При отсутствии тестовой таблицы заднего фокуса можно выполнить автоматическую фокусировку объектива или корпуса камеры без дополнительных инструментов. Вам придется перекалибровать камеру, чтобы сохранить резкость.

Для простой автофокусировки камеры вам потребуется:

  • Стол А
  • Доска для плакатов
  • Ручка
  • Две линейки

Ниже приведены шаги по настройке автофокуса объектива камеры.

Организация целевой зоны

Положите тестовую таблицу самодельной калибровки фокусировки на стол. Нарисуйте тонкую линию на карточке плаката, чтобы создать тестовую диаграмму калибровки фокусировки. Убедитесь, что таблица проверки фокусировки неподвижна, так как любое движение недопустимо, когда вы выполняете автоматическую фокусировку камеры.

Размещение линейки рядом с линией

Сфокусировав камеру на линии, расположите линейки по обе стороны от нее. При установке линеек действуйте осторожно, чтобы ничего не переместить на столе.

Убедитесь, что вы разместили линейки на одинаковом расстоянии от линии. Например, вы можете установить линейку, касающуюся линии в точке 15 см.

Картина Композиция

Сфотографируйте свои линейки и линии, пока не будете удовлетворены настройкой. Несколько чисел на ваших линейках часто будут более сфокусированными, чем линия. Это означает, что автофокус камеры смещен от ее центра. Поэтому нужно правильно настроить.

Изменение настроек в меню камеры

Чтобы скорректировать фокус камеры:

Зайдите в его меню.

Нажмите «AF», а затем «Микрорегулировка AF».

Прокрутите вниз и выберите «Настроить по объективу».

В этот момент должен быть виден график. Используя график, отодвиньте фокус камеры или уменьшите масштаб в зависимости от того, как выглядит ваше первое изображение.

Сделайте второй снимок и соответствующим образом отрегулируйте фокус камеры

После настройки фокуса объектива камеры сфотографируйте таблицу проверки фокусировки и линейки. Надеюсь, теперь объектив вашей камеры должен быть в фокусе.Если фокусировка камеры по-прежнему отключена, продолжайте изменять настройки меню и делать фотографии, пока не добьетесь желаемой резкости объектива камеры.

Несмотря на то, что легко сделать тестовую таблицу фокусировки своими руками с помощью ручки, линеек и плаката, получить калибровочную таблицу фокусировки объектива очень важно, если вы проводите профессиональную съемку, требующую изображений с высоким разрешением.

Как вы используете фокусную диаграмму?

Используя диаграммы фокусировки, вы можете выполнить те же шаги, что и описанный выше метод калибровки объектива камеры, используя прямую линию.Начните с размещения тестовой таблицы фокусировки перед камерой. Убедитесь, что таблица проверки фокусировки заполняет весь кадр вашей камеры.

Вы можете проверить, имеет ли объектив вашей камеры постоянный уровень резкости по всему кадру или он становится размытым в некоторых частях. Другой способ тонкой настройки фокуса вашего объектива — настроить параметры фокуса камеры, когда фокус вашего объектива находится дальше или слишком близко. Затем вы можете переключить фокус на камеру, чтобы добиться желаемого разрешения изображения.

Получить приложение для диаграммы фокусировки камеры

Существуют различные приложения для диаграмм фокусировки камеры, такие как Distant Blue, которые отлично подходят для заднего фокуса. С приложением диаграммы фокусировки Distant Blue вы получаете две диаграммы фокусировки и можете чередовать диаграммы по своему усмотрению. Более того, некоторые из этих приложений бесплатны, что позволяет использовать ваш телефон в качестве тестовой диаграммы фокусировки при ограниченном бюджете.

Печать диаграммы фокусировки для персональной цифровой зеркальной фотокамеры

Распечатанная таблица калибровки объектива пригодится, если ваш телефон разрядится во время съемки.Вы можете создать диаграмму фокусировки объектива с помощью Adobe Illustrator, PhotoModeler или другого программного обеспечения.

После подписания вы можете пользоваться бесплатной пробной версией Adobe Creative Cloud. Таким образом, вы можете установить его на компьютер, создать калибровочную диаграмму фокусировки и отказаться от подписки, не тратя больше денег. В результате у вас всегда есть целевая диаграмма фокусировки, готовая в любое время, когда вам нужно настроить резкость ваших изображений.

Как вы, вероятно, знаете, калибровочные эталоны представляют собой эталонные объекты, состоящие из сетки определенной формы, нанесенной на поверхность.Их свойства включают цвет фона и переднего плана, формат и макет, серийный номер и многое другое. Вот несколько готовых калибровочных мишеней, которые мы можем предложить:

Мишени CharUco

Комбинация мишеней Chessboard и мишеней Aruco, мишени Charuco сочетают в себе шаблоны шахматной доски и мишени aruco и являются одной из многих настраиваемых мишеней, которые мы предоставляем. Доски и производители Aruco необходимы из-за их гибкости и простоты обнаружения, в то время как узоры шахматной доски легче подстраиваются под углы.Мишени Чаруко сочетают эти шаблоны, чтобы получить лучшее от них обоих.

Калибровочные мишени в шахматном порядке

Шаблоны шахматной доски

уникальны и легко расшифровываются на изображении. Кроме того, углы квадратов на шахматной доске подходят для их локализации, учитывая их крутые уклоны в двух направлениях. Другим фактором является отношение этих углов, учитывая, что они лежат в точке пересечения линий шахматной доски. Эти причины способствуют надежному расположению углов квадратов в шахматном порядке.

Круговые мишени

Благодаря безупречной конструкции наши калибровочные мишени, несомненно, окажутся лучшими при проверке качества. Наши круглые мишени изготовлены из жесткого материала Dibond толщиной ⅛ дюйма, что гарантирует, что каждая мишень имеет правильные характеристики, чтобы выдерживать использование в помещении и на улице. Они уже сверхжесткие, плоские и легкие, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свои калибровочные приложения.

Мишени Halcon

Halcon — это комплексное стандартное программное обеспечение для технологий машинного зрения, совместимое с различными платформами и операционными системами, такими как Windows, Linux и macOS.Наши специальные мишени Halcon печатаются непосредственно на жестком материале Dibond премиум-класса 1/8 дюйма и легко обнаруживаются в конвейере компьютерного зрения.

Калибр Мишени

Kalibr — это один из типов программного обеспечения для калибровки (PhotoModeler и Halcon), идеально подходящего для решения различных задач, включая калибровку камеры со скользящим затвором, калибровку визуальной инерции и калибровку нескольких камер. Наши мишени Kalibr печатаются непосредственно на жестком материале Dibond премиум-класса, что делает их идеальной калибровочной доской для калибровки камер.

Асимметричные круговые мишени

Существенное различие между симметричными и асимметричными сетками кругов заключается в том, что первая имеет 180-градусную неоднозначность, как описано в разделе «Шахматная доска». Следовательно, для стереокалибровки необходимы сетки с асимметричными кругами. В противном случае нет существенной разницы в производительности, которую следует ожидать для любого типа.

Из чего состоит превосходная таблица тестирования объективов?

Многочисленные факторы делают фокус-диаграмму впечатляющей или нет, но наиболее важными из них являются:

  • Обеспечение блокировки автофокуса именно там, где вы хотите
  • Возможность четкой интерпретации относительной резкости фокуса по всему изображению

Отсутствие первого условия сводит на нет смысл проверки фокуса.С другой стороны, отсутствие второго омрачает цель тестирования объектива.

Помимо двух вышеперечисленных функций, также необходима таблица фокусировки с надлежащими инструкциями. Это потому, что вы можете легко сделать неверный вывод, если неправильно используете свою фокусную диаграмму.

Печать таблицы проверки объектива

Хитрость правильной печати тестовой диаграммы заключается в том, чтобы получить результат, при котором ваши серые участки будут бледными. Идея состоит в том, чтобы эти серые области были четкими, чтобы вы могли определить свои эффекты, но не настолько заметными, чтобы система автофокусировки камеры могла зафиксировать их.

Убедитесь, что вы распечатываете тестовую диаграмму в том виде, в котором она есть, без выбора параметра «вписать в бумагу». Таким образом, ваш принтер создает диаграмму фокусировки с максимально возможной четкостью. Изменение размера может повлиять на размытость, что затруднит расшифровку результатов.

Выберите команду «центрировать изображение на странице», если она предусмотрена в диалоговом окне печати. В зависимости от вашего принтера может потребоваться выбрать печать без полей, чтобы все изображение уместилось на странице. Точно так же вы можете урезать небольшую позицию.Обе ситуации лучше, чем изменение размера по размеру.

Печатайте на матовой фотобумаге высокого разрешения, например, Canon MP-101, если можете.

После печати проверьте, подходит ли вам низкоконтрастный серый цвет. Сделайте это, заполнив серую часть видоискателя и подтвердив, может ли автофокус вашей камеры зафиксироваться на нем. Если да, вам следует выбрать более низкий процент серого.

Версия для печати многообещающая, если ваша система автофокуса не может уловить серый цвет, хотя этот тест — только начало.Убедитесь, что вы подтверждаете то же самое в реальных условиях при размещении диаграммы фокусировки для получения точных изображений.

Как мне откалибровать фокус моей камеры?

Предполагать, что ваша камера и объективы имеют точную фокусировку во время автофокусировки, неразумно. Это поможет откалибровать объективы вашей камеры для точной фокусировки и резких изображений. Если вы никогда не проверяете свои линзы, вы можете провести калибровку фокуса.

Калибровка объективов камеры довольно проста, независимо от того, делаете ли вы это часто или сначала калибруете объективы.

Получить калибратор

Во время калибровки фокуса объектива камеры не обязательно иметь много оборудования. Фокусная пирамида и несколько минут — это все, что нужно для коррекции ваших линз. Вы даже можете использовать бумагу и линейку, хотя фокусная пирамида все еще работает превосходно.

Разместите калибратор и камеру на устойчивой поверхности

При калибровке объективов вам необходимо установить камеру на прочный штатив. Вы также можете расположить пирамиду и камеру на столе или другой устойчивой поверхности.

Достижение фокусировки с помощью видоискателя

Убедитесь, что Live View выключен, затем сфокусируйтесь только с помощью видоискателя. Live View использует свою систему автофокусировки. Таким образом, любые настройки, которые вы делаете на своей камере, не будут замечены, если вы используете Live View. Убедитесь, что он не включается в процессе калибровки.

Сосредоточьтесь на центральной линии при настройке

Сфокусируйтесь на центральной линии пирамиды, глядя в видоискатель. Снимайте с объективом, установленным на самую широкую диафрагму.Нажмите кнопку воспроизведения, затем увеличьте масштаб, чтобы определить, куда попадает фокус вашей камеры.

Поначалу это может быть немного сложно. Но с помощью чисел над и под центральной линией вы можете определить, где фокусируется ваш объектив и в каких областях линии наиболее четкие.

Определив, требуется ли настройка переднего или заднего фокуса вашей камеры, вы можете проверить настройки камеры и изменить их соответствующим образом. Продолжайте делать пробные снимки, пока центральная линия не станет идеальной.

Настройки меню Nikon

Настройки меню Nikon находятся под меню настройки или гаечным ключом.На них есть метка тонкой настройки автофокуса с диаграммой, указывающей, в каком направлении вы перемещаете точку фокусировки. Убедитесь, что тонкая настройка включена, и настройте только сохраненное значение. Ваша камера вызывает настройки каждый раз, когда вы используете этот конкретный объектив. Таким образом, вам нужно изменить это только один раз.

Настройки меню Canon Камеры Canon

также очень похожи на Nikon в настройках меню. Измените требования к объективу в разделе «Функция», а затем в настройках автофокуса. Остальные шаги аналогичны работе с корпусом камеры Nikon.

Если у вас несколько камер, вы должны помнить, что изменения происходят на вашей камере, а не на вашем объективе. Поэтому было бы лучше, если бы вы откалибровали все объективы на всех камерах.

Типы фокусировки камеры

Фокусировка камеры — это больше, чем просто достижение четкости изображения. Итак, какие типы фокусировки камеры существуют?

Глубокий фокус

Глубокий фокус включает в себя фотографии и сцены, в которых вы хотите, чтобы наблюдатель видел все аспекты одновременно.Например, если вы хотите, чтобы обширное изображение холмов далеко на заднем плане было видно одновременно с утками на переднем плане, глубина резкости должна быть большой.

Для достижения глубокого фокуса следует ознакомиться с идеальными объективами камеры для поставленной задачи и понять функциональность диафрагмы.

Неглубокий фокус

Иногда может потребоваться различать объекты в кадрах с малой глубиной резкости. Неглубокий фокус — отличный способ привлечь внимание к чему-либо без экстремального крупного плана или фотографии крупным планом.

Когда вы смотрите на изображения в фокусе, ваши глаза, как правило, следят за тем, что находится в фокусе, естественным образом. Поверхностный фокус жизненно важен для привлечения аудитории именно к тому, что вы хотите, чтобы они заметили.

Мягкий фокус

В то время как глубина резкости притягивает внимание ко всему, мягкий фокус отвлекает его от всего. Изображение излучает спокойную атмосферу с мягким свечением или размытием вокруг объектов.

Изображения с мягким фокусом требуют специальных линз или фильтров для достижения эффекта.Мягкий фокус придает сценам мечтательность и почти воображаемое качество.

Стойка Focus

Вы можете добиться фокусировки на стойке, сделав еще один шаг вперед. Изображение с реечным фокусом идеально подходит для смещения фокальной плоскости с фона на передний план или иным образом.

Регулируя фокусное расстояние объектива, вы можете еще больше привлечь внимание к определенным объектам. Изменение объекта фокусировки с одного на другой может позволить вам не переключаться между двумя сценами.Хотя это дает практическое преимущество в виде экономии времени во время съемки, оно гарантирует, что зрители будут развлекаться.

Сохранение действия в рамках одной сцены с использованием рэковой фокусировки — один из лучших способов визуального повествования. Стойка фокуса добавляет динамичности кадру и предлагает вашей аудитории способ относиться к разворачивающемуся действию.

Разделенная диоптрия Линзы

с разделенными диоптриями — это уникальное оборудование, которое может улучшить гибкость ваших результатов. Эти линзы образуют две разные неглубокие фокальные плоскости в пределах одной и той же сцены.В результате они позволяют чему-то на заднем плане вашей сцены иметь неглубокий фокус, в то время как другой объект на переднем плане имеет аналогичный фокус.

Но почему бы просто не использовать реечный фокус или глубокую фокусировку между объектами?

Глубокий фокус оставляет многое на волю случая, так как все, что вам нужно сделать, это надеяться, что ваша аудитория сосредоточится на наиболее важных аспектах, которые вы пытаетесь донести. С другой стороны, реечная фокусировка не может одновременно сфокусировать два объекта.

Таким образом, при создании неглубокого фокуса в двух разных частях одной сцены линза с разделением диоптрий идеально подходит.

Тем не менее, проблема с линзами с разделенными диоптриями заключается в получении сложных снимков. Наши глаза не могут развить изображение с разделенным фокусом, так как это неестественно. Поэтому использование этого эффекта в фильмах может отвлечь внимание зрителя от действия.

Наклон-шифт

Фокус с наклоном и сдвигом может быть самым радикальным типом фокусировки камеры в фильмах. Как правило, вы выравниваете датчик вашей камеры непосредственно с объективом вашей камеры. Объектив с наклоном и сдвигом позволяет вам наклонять их по вертикали или по горизонтали в зависимости от соотношения с вашим датчиком.

Объективы

Tilt-shift динамичны в том смысле, что они могут запечатлеть естественную сцену, например, широкоугольный вид пейзажа, или превратить целый город в игрушку.

Изображения с наклоном и сдвигом имеют неестественный вид, как и разделенные диоптрии.

Завершение

Создаете ли вы тестовую таблицу для калибровки фокусировки или купите ее, правильная регулировка объективов имеет жизненно важное значение для обеспечения разрешения и точности.

Диаграммы фокусировки — это необходимое оборудование, которое помогает кинематографистам достигать разрешения изображения, которое требует их область применения.А с доступными таблицами фокусировки вы можете выбрать подходящую тестовую диаграмму, которая поможет решить проблемы с фокусировкой при следующей съемке.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое фокусная диаграмма камеры?

Диаграмма фокусировки камеры — это инструмент, помогающий добиться точной фокусировки. Его можно использовать как для пленочных, так и для цифровых камер. Диаграмма фокусировки камеры имеет различные типы линий, которые представляют различные фокусные расстояния, которые обычно указаны в футах и ​​дюймах. Расстояние от объектива до объекта вашей фотографии будет определять, какой тип линии следует использовать в качестве ориентира для фокусировки.

2. Каковы преимущества использования диаграммы?

Диаграмма фокусировки камеры — это инструмент, который помогает фотографам определить правильную глубину резкости. Это также позволяет им соответствующим образом настроить объектив.
Преимущества использования этой диаграммы: она может помочь с композицией, она может сэкономить время и энергию при съемке, а также может улучшить качество сделанных изображений, помогая им избежать размытых фотографий.

3. Как узнать, что фокус объектива точен?

Если фокусировка точная, точка на изображении, соответствующая цифре 0 на калибровочной диаграмме объектива, должна быть самой резкой точкой на изображении.По мере удаления от «0» другие цифры должны становиться все более размытыми. Если какое-либо число больше 0 резче предыдущего, ваш объектив использует технику, известную как обратный фокус.

4. На какое расстояние следует калибровать объектив?

Рекомендуется выполнять калибровку с помощью калибровочного инструмента на расстоянии примерно в 25 раз больше фокусного расстояния объектива (например, 85 мм x 25 = 2,1 м = 7 футов), хотя подходит любое расстояние от 5 до 50 раз больше фокусного расстояния.

5.Зачем нужна калибровка камеры?

Калибровка камеры необходима для обеспечения точности фокусировки объектива камеры.

5 причин, по которым ваша камера не работает с автофокусом :: Секреты цифровой фотографии

Автофокус похож на микроволновую печь. Всего несколько десятков лет назад его не существовало. И теперь мы не представляем, как мы могли бы жить без него.

Сегодня идея снимать все изображения с ручной фокусировкой кажется немного безумной. Но вот в чем дело, и вам может быть трудно в это поверить — бывают ситуации съемки, когда вам нужно отключить автофокус.Есть некоторые ситуации съемки, когда ваша автофокусировка будет мешать вам, а не помогать.

Причина проста: ваша система автофокусировки не настолько умна. Он использует определенные визуальные подсказки, чтобы знать, на чем сфокусироваться, но все это основано на контрасте и свете. Он не способен осмысленно смотреть на сцену и понимать, каким должен быть предмет, поэтому ему приходится догадываться. В большинстве случаев получается правильно. Но есть определенные ситуации, когда это почти всегда будет ошибкой.Вот пять самых распространенных:

Сцены с низким контрастом

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать что-то полностью белое или почти белое? Допустим, у вас есть белые яйца, и вы хотите положить их в белую миску и сфотографировать на белом фоне. Из этого получится довольно крутая и интересная фотография, но что происходит, когда вы наводите камеру на все эти великолепные белые объекты? Вероятно, так: ваша камера сначала фокусируется, а потом уходит. А потом внутрь, а потом наружу. Это называется «охота», и, честно говоря, это одна из самых раздражающих вещей, которые когда-либо делала моя камера.

Это происходит из-за отсутствия контраста в этой сцене «белое на белом». Вашему объективу нужен контраст, чтобы зафиксировать фокус, иначе он не будет знать, где находятся эти края. Чтобы обойти эту проблему, вы можете попробовать поместить наиболее четкий край сцены в центр кадра (или в другое место, где находится ваша точка фокусировки), нажать наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем изменить композицию и снять — но вы можете обнаружить, что даже эта стратегия не работает. Если это так, вам нужно отключить автофокус и сфокусироваться вручную.

  • Canon EOS Digital Rebel XSI
  • 400
  • F / 5.6
  • 0,077 сек (1/13)
  • 47 мм
  • 47 мм

Яйцо Flickr Пользователь Габриэль «Брил»

Низкая освещенность

В условиях низкой освещенности возникают практически те же проблемы, что и в сценах с низкой контрастностью. Ваша камера может получить отличную экспозицию в условиях низкой освещенности, если вы используете штатив и достаточно длинную выдержку, но она не может достаточно хорошо видеть в темноте, чтобы знать, где сфокусироваться.Некоторые камеры пытаются обойти эту проблему с помощью «вспомогательной лампы автофокусировки», которая представляет собой небольшой источник света, расположенный над объективом или рядом с ним. Этот свет будет временно освещать ваш объект достаточно долго, чтобы ваша камера зафиксировала фокус (с досадным побочным преимуществом раздражающих людей и животных, которые обычно не любят быть ослепленными небольшим светом. Некоторые камеры используют инфракрасное излучение, чтобы обойти фокус). слишком яркая проблема). Помощь AF также имеет ограниченное применение, потому что вам нужно находиться в пределах 10 футов от объекта, чтобы она работала, а это означает, что она не подходит для съемки пейзажей после наступления темноты или больших сцен.Когда ничего не помогает, вам нужно переключиться на ручную фокусировку и использовать собственное ночное видение, чтобы обеспечить резкость сцены.

      • Konica Minolta Image A2
      • 64
      • F / 2.8
      • 20
      • 7,2 мм
      • 7,2 мм

      • Снежные деревья Flickr Clicky (Рик Харрисон)

        Стекло, проволока и другие препятствия вблизи

        Вот еще один сценарий, с которым вы, вероятно, знакомы: вы в зоопарке и вам очень-очень хочется сделать хороший снимок этого тигра.Он там греется на солнце, и ваш зум-объектив позволит вам подобраться достаточно близко, чтобы заполнить кадр. Это прекрасная возможность для потрясающего кадра.

        К сожалению (на самом деле к счастью, потому что никто не любит быть съеденным тигром), в зоопарке предусмотрительно установили между вами и Шер-Ханом кусок толстого стекла. Ваш объектив не перестанет охотиться, что так раздражает. Это происходит потому, что ваш объектив видит отражения в стекле, а также пятна, отпечатки пальцев и ту газировку, которую какой-то пацан вылил на переднюю часть корпуса.Ваш объектив думает, что он должен сфокусироваться на том, что находится ближе всего к нему, а именно на этом куске стекла с липкой пролитой газировкой.

        Есть несколько вещей, которые вы можете попробовать заставить работать автофокус: помимо перемещения в незапятнанную содой часть корпуса, во-первых, изменить угол обзора, чтобы отражения были минимальными или полностью отсутствовали. Во-вторых, приложите объектив к стеклу, что также заблокирует отражения (с этим может помочь резиновая бленда).Но вы можете найти гораздо меньше разочарований, если просто отключите автофокус и вместо этого вручную сфокусируетесь на тигре.

        Это также происходит всякий раз, когда вы пытаетесь снимать сквозь что-то — скажем, вольер с тигром находится за проволокой, а не за стеклом — тогда ваша камера попытается сфокусироваться на проволоке, а не на тигре. Естественные кадры, такие как листья дерева или что-то, к чему вы достаточно близки, будут представлять аналогичную проблему — будьте готовы переключиться на ручную фокусировку, если ваш объектив начнет рыскать.

        • Nikon D50
        • f/4.5
        • 0,008 сек (1/125)
        • 55 мм
        55 мм

      Макро/крупный план

      Вот что касается макросъемки: когда вы подходите очень близко к объекту, ваш автофокус сбивается. Это потому, что на очень близком расстоянии глубина резкости очень, очень мала — на самом деле расстояние между этой резкой точкой фокусировки и точкой, где все начинает выпадать из фокуса, может составлять несколько миллиметров.Теоретически вы все равно можете заставить автофокус работать, если ваш объект и камера очень-очень неподвижны, и вы используете автофокусировку по одной точке, чтобы точно определить точку фокусировки. Но в большинстве случаев ваш автофокус будет искать и перефокусироваться именно тогда, когда сцена будет именно такой, какой вы хотели, потому что ваш автофокус действительно не знает, где вы хотите поместить эту точку фокусировки.

      При макросъемке рекомендуется переключиться на ручную фокусировку и поставить камеру на штатив.Это связано с тем, что даже когда вы фокусируетесь вручную, у большинства людей нет таких устойчивых рук, которые вам нужны, чтобы сохранять четкость точки фокусировки, когда вы держите камеру в руках. Даже небольшое движение может полностью изменить фокус сцены, поэтому лучше всего стабилизировать камеру и использовать дистанционный спуск, даже если вы используете ручную фокусировку.

        • Olympus E-PL1
        • 400
        • F / 5.6
        • 0,013 сек (1/80)
        • 42 мм
        • 42 мм

        Открыты для бизнеса Flickr User Darwin Bell

        Быстрый, ближний бой

        Это может показаться немного нелогичным, потому что мы оба знаем, как сложно вручную сфокусироваться на движущемся объекте.Но какой бы хорошей ни была эта система слежения за фокусировкой в ​​вашей цифровой зеркальной фотокамере, она недостаточно хороша для отслеживания очень и очень быстрых действий, особенно когда они движутся к вам или от вас, или находятся очень близко к вам (либо физически близко, либо перенесены). ближе через зум-объектив). Так что, хотя вы добьетесь большого успеха с вашей системой автофокуса и отслеживания фокусировки, снимая с трибун на школьном футбольном матче или снимая милых маленьких детей, бегающих вокруг на вечеринке по случаю дня рождения, если вы попытаетесь снять что-то вроде гонщика мотокросса. , или вы пытаетесь заполнить кадр очень быстро движущейся радиоуправляемой игрушкой, ваш автофокус не сможет за ним угнаться.Проблема усугубляется объектами, которые движутся к вам или от вас — изменения расстояния слишком заметны для вашего относительно медленного автофокуса.

        В таких ситуациях вам больше всего повезет, если вы переключитесь на ручную фокусировку, а затем предварительно сфокусируетесь на части сцены, где, как вы знаете, в конечном итоге должно произойти какое-то действие. Затем терпеливо подождите, пока действие не произойдет в этом месте, и сделайте снимок.

        Автофокус — отличный инструмент, и большую часть времени он будет служить вам очень хорошо.Поэтому ни на секунду не думайте, что эта статья предназначена только для поддержки использования ручной фокусировки, потому что ручная фокусировка, скорее всего, замедлит вас, если вы переключитесь на нее и останетесь на ней. Но обратите внимание на описанные выше ситуации, и когда вы окажетесь в одной из них, спросите себя, не будет ли хорошим планом какое-то время использовать ручную фокусировку. Это почти всегда будет давать вам более качественные снимки в таких сложных ситуациях, и, возможно, что более важно, это избавит вас от необходимости терпеть всю эту супер-раздражающую охоту, которую будет делать ваш объектив, предоставленный самому себе.

        Большинство людей считают этот пост крутым. Как вы думаете?

        Как сфокусировать камеру для астрофотографии

        Как сфокусировать камеру для астрофотографии

        Независимо от того, используете ли вы объектив камеры или телескоп, научиться фокусировать камеру для астрофотографического изображения — одно из первых больших препятствий, которое необходимо преодолеть, приступая к этому хобби.

        В этой статье я расскажу о методах, которые использую для фокусировки своих телескопов и объективов для астрофотографии, а также о настройках камеры, упрощающих весь процесс.

        В астрофотографии увеличение и масштаб изображения сильно различаются в зависимости от используемого оптического инструмента. Иногда вам нужно захватить большую часть ночного неба, например, ядро ​​Млечного Пути. В других случаях мы фокусируемся на небольших туманностях и галактиках, чтобы рассмотреть их поближе.

        Неважно, какое фокусное расстояние у объектива вашей камеры или телескопа, чтобы изображение было четким, фокус должен быть точным. Достижение четкого фокуса на объекте важно во всех областях астрофотографии, от изображений Луны и планет до широкоугольных фотографий Млечного Пути.

        В зависимости от используемой оптики и камеры этот опыт может стать сложной задачей. Объективы со светосильной оптикой (F/2 или ниже), как правило, являются наиболее сложными для фокусировки, поскольку они могут быть очень требовательными с точки зрения достижения критической фокусировки.

        Существуют определенные ситуации, когда вы можете не захотеть сфокусироваться на ночном небе, но это творческие снимки, которые можно изучить позже. Изучение того, как правильно сфокусировать камеру для астрофотографии, является важным шагом в хобби.

        Связанный: 7 основных советов по астрофотографии и настройки камеры

        Использование объектива камеры

        Если вы используете объектив камеры, он должен быть в режиме ручной фокусировки (MF), так как звезды слишком тусклые и слишком маленькие, чтобы камера могла использовать автофокусировку. Автофокусировка объектива или телескопа для астрофотографии возможна, но требует дополнительного оборудования и программного обеспечения (подробнее об этом ниже).

        Жизненно важно найти время, чтобы сфокусировать объектив камеры, так как расфокусированный снимок необратим.Шумы камеры и небольшой след от звезд могут быть скорректированы и скрыты до такой степени, что несфокусированный снимок не может . Есть что-то в ночной фотосъемке, что заставляет людей спешить с установкой (часто для того, чтобы максимально использовать время под ясным небом), однако поспешная рутина настройки часто приводит к разочарованию.

        Чтобы сфокусировать объектив камеры, найдите на ночном небе самую яркую звезду (или луну/яркую планету). Включите режим «живого просмотра» вашей камеры, который, по сути, превращает экран дисплея в живое видео того, что видит ваш сенсор.

        Луна, планеты и яркие звезды полезны при фокусировке камеры.

        Можно добиться полезной грубой фокусировки вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камеры с помощью видоискателя, но вам определенно потребуется выполнить точную настройку с помощью большого ЖК-дисплея камеры.

        При правильных настройках камеры вы должны увидеть хотя бы одну яркую звезду на ЖК-дисплее вашей камеры.

        Вы также можете использовать искусственный источник света, например далекий уличный фонарь, но лучше всего использовать настоящую звезду.Важно помнить, что настройки, которые вы используете для фокусировки объектива, отличаются от тех, которые вы будете использовать для фактического изображения.

        Настройки камеры для фокусировки объектива:

        • Режим: Ручной или лампочка
        • Режим объектива: Ручная фокусировка
        • Диафрагма: F/4 или меньше (максимально низкая)
        • Баланс белого: Дневной свет или Авто
        • Выдержка: 30 секунд или Ручная выдержка
        • ISO: 1600 или выше (чем выше, тем больше звезд)

        Причина, по которой вы захотите использовать эти преувеличенные настройки, заключается в том, чтобы позволить как можно большему количеству света достигать сенсора.Некоторые из самых ярких звезд в северном полушарии, которые помогут вам сосредоточиться, включают Сириус, Вегу, Денеб, Альтаир, Арктур. Все эти звезды достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть на дисплее в режиме реального времени, чтобы помочь вам сфокусировать объектив или телескоп.

        Если вы уверены, что объектив вашей камеры направлен на яркую звезду, но все равно видите полностью черный экран, убедитесь, что отсутствуют следующие сценарии:

        • Крышка объектива все еще на объективе (снимите ее)
        • Вы не используете преувеличенные настройки камеры для максимального освещения (отрегулируйте ISO, экспозицию и диафрагму)
        • Объектив настолько не в фокусе (наведите фокус и посмотрите на звезду)

        Легко забыть настроить объектив обратно на «съемочные» настройки после фокусировки.Даже если у вас все настройки правильные, но вы случайно установили диафрагму на F/22, вы не увидите ни одной звезды.

        Объектив, показанный ниже (Rokinon 135 мм F/2), использует кольцо диафрагмы с ручным щелчком для регулировки диафрагмы. Использование этого объектива с «широко открытой» диафрагмой F/2 упрощает фокусировку, поскольку в режиме просмотра в реальном времени собирается много света. Однако этот объектив работает лучше с менее агрессивной диафрагмой (F/3.2), поэтому вы должны помнить об изменении настройки диафрагмы после фокусировки объектива.

        Как только вы увидите звезду на экране дисплея камеры, увеличьте ее в 5-кратном, а затем в 10-кратном увеличении. Цифровой зум делает картинку на экране больше, объектив не изменил увеличения. В режиме 10-кратного увеличения медленно настраивайте фокусер на объективе, пока звезда не превратится в маленькую светящуюся точку.

        Вам придется ходить туда-сюда, входить и выходить из фокуса много раз, прежде чем вы найдете место, где точка будет самой маленькой и острой.

        Вы можете сделать пробную экспозицию и сравнить свои результаты, чтобы убедиться, что звезды на изображении как можно меньше. Теперь самое сложное — сохранить этот фокус, когда вы перемещаете объектив камеры или телескоп на объект.

        Возможно, вам повезет, и вы выберете объект с яркой звездой в поле, как в случае с этой фотографией туманности Калифорния. Видите ту звезду справа от NGC 1499? Это Атик, и он был достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть на дисплее моего Canon 60Da в режиме реального времени.

        Туманность Калифорния в Персее. Камера DLSR и объектив Rokinon 135 мм F/2.

        Если вы используете телескоп на монтировке слежения, ваш фокус, скорее всего, не сдвинется с места, когда вы будете двигаться к цели. Однако, если вы используете объектив камеры, очень легко сбить спиральный фокусер с места при перемещении камеры.

        Не беритесь за оправу объектива при позиционировании камеры (может помочь скотч). Если вы немного измените фокус по ошибке, он обычно не за горами и может быть точно настроен с помощью нескольких пробных снимков вашего объекта.

        Использование телескопа

        Когда дело доходит до астрофотографии, телескопы зачастую легче сфокусировать, чем объективы фотоаппаратов. Это просто потому, что телескопы обычно имеют точные, прочные фокусеры, которые фиксируются на месте. С другой стороны, объектив камеры, предназначенный для дневной фотографии, должен был быстро перемещаться, чтобы точно фокусироваться на движущихся объектах.

        Чтобы сфокусировать телескоп с прикрепленной камерой, вам просто нужно повернуть ручку фокусера, пока ваш объект не появится в поле зрения.Большинство телескопов, которые любители используют для астрофотографии (вот те, которые я рекомендую) будут иметь двухскоростные фокусеры 10-1 и возможность фиксации фокусера на месте.

        возможность зафиксировать фокусер на месте чрезвычайно ценна. Когда телескоп направлен под определенным углом (например, прямо вверх), веса оборудования вашей камеры может быть достаточно, чтобы фокусер со временем «выпал» из своего положения. Телескоп, изображенный ниже, является отличным выбором в этом отношении, так как фокусер William Optics Zenithstar 73 прочный, гладкий и фиксируется.

        На фотографии ниже вы можете видеть камеру, прикрепленную к концу выдвижной трубки фокусера, и фокусировка достигается поворотом ручки фокусировки, чтобы перемещать выдвижную трубку внутрь и наружу. Напротив, в объективе камеры используется фокусировочное кольцо спирального типа.

        Типичный телескоп для астрофотографии с двухскоростным (в стиле Крейфорда) фокусером.

        Вероятно, вам будет проще сфокусировать телескоп-рефрактор на яркой звезде, чем объектив камеры.Фокусировщик перемещается намного медленнее, и вы сделаете несколько оборотов ручки фокусера, а не небольшие повороты кольца фокусировки объектива камеры.

        Телескопы

        с «быстрой» оптикой, такие как Celestron RASA (F/2), более требовательны к точности фокусировки, но могут пропускать много света за короткий промежуток времени. Многие из апохроматических телескопов-рефракторов, которые я использовал, имеют диапазон значений F/6 – F/7 и способны захватывать изображения с чрезвычайно четкими деталями вашего объекта.

        Фокусировка на Луне и планетах

        Тот же процесс использования 5-10-кратного увеличения в реальном времени применяется при фотографировании луны или планет.Разница на этот раз в том, что объект очень яркий, и необходимо использовать менее агрессивные настройки камеры.

        Я рекомендую уменьшить настройки ISO и экспозиции, чтобы лицо луны не было переэкспонировано, и вы могли видеть средние тона поверхности. Как только вы нашли приблизительный фокус на луне, вы можете увеличить масштаб, чтобы посмотреть на нее с 5-кратным и 10-кратным увеличением.

        Нередко можно увидеть сильную турбулентность (выглядящую как пульсирующие воздушные волны) между вашей оптикой и поверхностью Луны при большом увеличении.

        Теперь вы должны начать видеть, как каменистая поверхность Луны становится в фокусе, и это просто вопрос регулировки фокуса, пока он не станет максимально четким. Вы также можете использовать луну, чтобы сфокусировать объектив или телескоп, прежде чем прыгнуть на гораздо более тусклую цель в ночном небе.

        Резкий снимок Луны, сделанный телеобъективом Canon 300mm F/4L.

        Изменения температуры

        Поскольку астрофотография проводится ночью, вы часто ощущаете падение температуры между моментом установки камеры и наступлением ночи.Всегда выделяйте дополнительное время на то, чтобы правильно сфокусировать камеру, и продолжайте следить за фокусировкой в ​​течение всей ночи. С изменением температуры окружающей среды изменяется и ваше внимание.

        Если вы просто сфокусируете камеру один раз и оставите ее в этом положении на всю ночь съемки, вы можете обнаружить, что ваши снимки постепенно теряют фокус с течением времени. Это может быть болезненным и неожиданным опытом, поэтому сделайте себе одолжение и несколько раз проверяйте фокусировку во время сеанса визуализации.

        Когда придет время сложить и зарегистрировать серию изображений, вам нужно будет складывать только подкадры с наиболее резким фокусом в окончательное изображение.Программное обеспечение для стекирования, такое как DeepSkyStacker, может предоставить вам «оценку» для каждой из ваших экспозиций, и уровень резкости звезд на изображении является важным фактором.

        Если ваша концентрация со временем ухудшается, вы должны увидеть постепенное снижение показателей. Обычно это указывает на то, что изменение температуры повлияло на ваше внимание.

        DeepSkyStacker может оценить качество (и резкость) ваших астрофотографий.

        Использовать маску Бахтинова

        Маска Бахтинова — удобный инструмент для фокусировки камеры при астрофотографии.Этот простой аксессуар устанавливается перед объективом камеры или телескопа, создавая дифракционную картину звезды. Шаблон помогает вам достичь критического фокуса, создавая шаблон «X» с центральной полосой, которую вы должны поместить в центр.

        Чтобы использовать маску Бахтинова, вы должны направить камеру на яркую звезду в ночном небе. Вам также нужно будет использовать «широко открытые» настройки для фокусировки, упомянутые ранее, чтобы максимизировать светопропускание.

        По мере того, как вы настраиваете фокусер вашего телескопа или объектива, центральный шип на шаблоне будет перемещаться по X-образному шаблону и выходить из него.Когда центральный шип находится прямо по центру между X, ваша камера находится в фокусе.

        Я регулярно использую маску Бахтинова для фокусировки своих телескопов. На изображении ниже вы увидите узор, который хотите воспроизвести с маской Бахтинова на месте.

        Используйте дифракционную картину звезды, созданную маской Бахтинова, для достижения фокуса.

        Некоторые телескопы, которые я использую для астрофотографии, имеют встроенную маску внутри крышки объектива.Одним из примеров является William Optics RedCat 51, и я каждый раз использую этот инструмент для фокусировки камеры.

        William Optics твердо придерживается этой конструкции и включает ее в качестве встроенной функции для большинства своих рефракторов. Компактный дублетный рефрактор Z61 (показан ниже) — популярный выбор для широкоугольной съемки глубокого космоса с помощью цифровой зеркальной камеры.

        Прозрачная акриловая версия, которую вы видите на телескопах выше (фокусировочная маска «Звездные шипы» William Optics), пропускает еще больше света к датчику камеры и может немного упростить фокусировку телескопа.

        Вы также можете приобрести маски Бахтинова или почти любого размера для вашего объектива или телескопа. Продукт ниже был разработан, чтобы поместиться внутри фильтра объектива 58-мм цифровой зеркальной фотокамеры.

         

        Что насчет автофокуса?

        В мире астрофотографии автофокусировка возможна только с помощью комбинации программного обеспечения и моторизованного фокусера. Это связано с тем, что показания размера звезды (FWHM или HFD) должны быть сделаны и применены к вашему объективу или телескопу в режиме реального времени.

        Программное обеспечение для автоматизации камер

        , такое как Astro Photography Tool, может считывать тонкие изменения в размере звезды и вносить микрокоррекции в положение телескопа или объектива камеры.

        Усовершенствованные тепловизоры полагаются на моторизованные фокусеры, чтобы поддерживать критическую фокусировку на объекте в течение длительных периодов времени. Некоторые пользователи даже перефокусируют свой телескоп после каждого кадра.

        Если вы делаете 2-3-минутную экспозицию или меньше на цифровую зеркальную камеру, это будет излишеством. Однако для астрофотографов-любителей, делающих 10-минутные выдержки на ПЗС-камеру, это имеет большой смысл.

        Моторизованный фокусер, прикрепленный к Celestron RASA 8, для точной фокусировки на F/2.

        Практические советы астрофотографов-любителей

        Я спросил на странице AstroBackyard в Facebook, есть ли у них какие-либо дополнительные советы по фокусировке камеры ночью для астрофотографии. Как обычно, сообщество любителей астрофотографии предложило ряд полезных советов по фокусировке.

        «Я большой сторонник бахтиновых масок и тем более автоматических фокусировщиков методом FWHM. С этими фокусерами я обычно перефокусируюсь каждый час и при смене фильтров, так как использую монокамеру.В течение долгих ночных съемок это позволяет мне сосредоточиться без моего присутствия. К сожалению, я пока не нашел хорошего способа сфокусироваться на солнце…»

        «Сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии или на несколько сантиметров дальше него. Обратной стороной является гиперфокальное изменение фокусного расстояния и диафрагмы. В этом случае отлично помогают такие приложения, как PhotoPills.
        Но, не имея этого, я прибегаю к технике масштабирования в режиме реального времени».

        «При использовании длинных фокусных расстояний и ручной фокусировки я считаю, что лучше всего сфокусироваться на очень яркой звезде, у которой есть не такой яркий компаньон.Например, мой личный фаворит — Acrux. Используйте яркую звезду (Acrux A) для фокусировки с включенным просмотром в реальном времени и максимально увеличенным масштабом, показывая обе звезды. Как только он окажется в фокусе, вы заметите, что более тусклая звезда (Acrux B), которая иначе почти не видна, начнет «вспыхивать». Это происходит только в очень узком пространстве, где вы действительно сфокусировались».

        «Еще один совет. Пометьте трубку фокусера маркером. У меня есть линии «25 мм» и «Nikon», которые позволяют легко быстро приблизиться к фокусу.Конечно, это работает лучше всего, если ваша трубка не черная».

        Я использовал маску Бахтинова, чтобы сфокусироваться на яркой звезде, прежде чем сделать это изображение туманности Полумесяц.

        Последние мысли

        Главный вывод, который я хотел бы, чтобы вы запомнили, это то, что всегда стоит вашего времени и усилий, чтобы точно настроить фокус вашей камеры. Когда дело доходит до астрофотографии с длинной выдержкой, мы часто пытаемся собрать максимально возможное время выдержки при ясном небе.Однако сбор нескольких дополнительных экспозиций со звездами не в фокусе не имеет значения для вашего окончательного проекта.

        Не зацикливайтесь на перефокусировке камеры каждые пять минут. Если не было значительного падения температуры, ваше внимание должно оставаться относительно неизменным в течение часа или более. Обычно я проверяю фокусировку своих снимков примерно 2-3 раза в течение сеанса визуализации.

        Иногда погода может повлиять на четкость фотографий и смягчить или раздуть звезды на фотографии.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)