Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фото на короткой выдержке: Страница не найдена

Содержание

В чем разница между выдержкой синхронизации и выдержкой вспышки • Медленная синхронизация

На длинных выдержках матрица открывается полностью и никаких проблем не будет. Самая короткая выдержка, при которой матрица всё еще открыта полностью, а не смотрит на мир через щель – называется выдержкой X-синхронизации. В большинстве камер этот параметр неизменный и может быть в пределах от 1/160 до 1/500 секунды. Чаще всего это 1/200.

Но в некоторых камерах в меню есть пункт «выдержка синхронизации» В таких камерах вы можете этот параметр изменить в небольших пределах.

Выдержка синхронизации — это самая короткая выдержка при, которой матрица еще открывается полностью и при освещении кадра вспышкой не останется черной полосы.

Выдержка вспышки.

Этот параметр актуален только для режимов съёмки, в которых фотоаппарат сам подбирает выдержку. Например, для режима приоритет диафрагмы. Если в приоритете диафрагмы вы активируете вспышку на камере, то фотоаппарат понимает, что ставить длинные выдержки нет смысла. Основной источник (вспышка) всё равно будет светить не дольше пятисотой доли секунды. Соответственно при активации вспышки камера будет устанавливать выдержку, указанную в пункте меню «выдержка вспышки». А если такого пункта в меню нет, тогда просто выдержку X-синхронизации.

Что такое медленная синхронизация

Этот параметр также актуален только для режимов типа приоритета диафрагмы, в которых фотоаппарат сам подбирает выдержку. Если вы хотите, чтобы камера подбирала выдержку ориентируясь на экспонометр, а не на то, что основной источник света вспышка – активируйте этот режим. Его чаще всего используют для съемки портретов на фоне ночного города. Длинной выдержкой прорабатывают огни ночного города, а вспышкой – человека на переднем плане. Если на активировать медленную синхронизацию, фотоаппарат установит выдержку вспышки и в итоге город провалится в темноту, и вы увидите человека, освещенного вспышкой на чёрном фоне.

примеры фото и как сделать

Автор Иван Чистяков На чтение 4 мин Просмотров 140 Опубликовано Обновлено

Всем Привет! Кто хочет научиться создавать крутые снимки играя с длиной выдержкой? У вас есть камера, но ты не знаешь что такое фото выдержка? Тогда тебе сюда!

Сегодня мы разберем это понятие и приведем примеры фото, которые вы сможете сделать самостоятельно!

Понятие

Опуская сложные профессиональные термины и объясняя простыми словами, выдержка – это период времени, когда затвор матрицы открыт, либо она включена, если мы говорим о цифровых камерах. Именно в это время фиксируется изображение, то есть делается снимок.

Такой опцией могут похвастаться не только фотоаппараты, но и телефоны, в частности айфоны. Современные модели имеют длинную и короткую выдержку, если вы являетесь обладателем такого телефона, то дочитывайте статью и вперед творить!

Также, есть такое понятие, как диафрагма, это часть объектива, отвечающая за размер отверстия, которое пропускает свет на матрицу или же пленку. Она обозначается английской буквой f, например f/2.8. И ее можно увидеть на объективе, в виде линейки с цифрами.

Два эти понятия неразрывно связаны между собой, сочетание настроек могут дать возможно точно определить сколько света попадет на снимок. Диафрагменная линейка – это числа, которые указывают на размер диафрагмы, например: 1.4, 2, 2.8, 4 и т. д.

В чем измеряется

Что такое фото выдержка? Правильно! Это период времени, соответственно она измеряется в секундах, может быть и такое, что на экране вы увидите такие цифры: 1/8000 с, 1/125 с.

В этот момент может показаться, что вы что-то делаете не так, но вы все делает правильно, это всего лишь доли секунды, то есть еще более короткий момент, чем одна секунда.

Современные производители аппаратуры для фотографий предоставляют огромное множество значений, используя их вы можете сделать невероятно красивое и качественное фото.

Короткая

Она используется тогда, когда мы хотим уловить очень быстрое движение, например, спортивные соревнования, взмах крыла птицы и любые другие динамичные сюжеты.

Короткая выдержка создана для того, чтобы словить крайне короткий момент, снять долю секунды. То есть она позволяет нам делать фото движения без какого-либо смазывания.

С помощью этой выдержки чаще всего фотографируют предметы, которые находятся в динамике, то есть в движении. Но если вы решили запечатлеть статичный объект, то поменяется только освещенность фотографии. Фото пример можете видеть ниже.

Длинная

Длинная, или же большая выдержка может помочь нам запечатлеть движение, а не зафиксировать его. Смотря на фотографию, может показаться, что она находится в движении, что объекты куда-то уходят.

Она отлично подходит для съемки в плохо освещенном помещении, в вечернее время. Чем она длиннее, тем более размытые движения будут на фото.

Что бы сделать такую фотографию необходимо убедиться, что камера полностью неподвижна, лучше использовать штатив, иначе снимок будет смазан.

Эффекты

Шлейф. Вам понадобиться штатив и таймер, иначе фото смажется и не будет желаемого эффекта. Более красивого и выразительного эффекта можно добиться с помощью более длинной выдержки и низкого значения светочувствительности.

Самые лучшие снимки воды получаются именно при большой выдержке, она получается в виде пушистого облачка или в виде плавного потока. Для улучшения эффекта установите нейтрально-серый фильтр, он увеличивает время экспозиции.

Если вы хотите сделать снимок, на котором фон размыт, а снимаемый объект нет, то вам необходимо следовать камерой за объектом со значением 1/60.

Как делать фото во время дождя? Легко! Замечательное фото дождя можно сделать с помощью значения ¼.

Пылающие огни ночного города получаются невероятно красивыми с фото выдержкой в 30 секунд. Или если у вас есть объектив со светосилой, допустим 1,4 или 1,2, то можно снять это с более короткой выдержкой. Но об этом мы поговорим в другой раз!

Не бойтесь экспериментировать с возможностями вашей камеры, фантазируйте и творите, тогда у вас обязательно получаться красивые снимки! Надеюсь, теперь вам понятно что такое фото выдержка?

Ну а какие правила нужно знать, чтобы сделать красивую фотографию, можно прочитать вот здесь! А чтобы вы выглядели в кадре как профессиональная модель, не лишним будет узнать о позах для фотосессии.

Всем до свидания, подписывайтесь на обновления, и обязательно делитесь статьей с друзьями!  Если что-то не понятно, пишите в комментариях, постараюсь объяснить подробнее.

С вами был Иван.

3 способа усвоить понятие «экспозиция» раз и навсегда

Вам понятно, что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность, но непонятно, как они друг с другом взаимодействуют? Сами по себе понятия усвоить несложно, но очень многим фотографам в начале пути трудно понять, как они «работают» вместе. Если вы не хотите ограничиваться авто-режимом и вам интересна съемка с параметрами задаваемыми «вручную», сегодня мы поговорим о том, как разобраться с экспозицией раз и навсегда.

Самое главное – понять, что изменение одного из параметров оказывает влияние на два других. Это означает, что вы никогда не сможете оперировать только одним параметром. Для получения правильной экспозиции используются минимум два из трех. Для облегчения понимания сути правильной экспозиции приведем несколько метафор, которые помогут вам разобраться в том как соотносятся значения чувствительности, диафрагмы и выдержки.

«Окно»

Представьте, что вы в солнцезащитных очках находитесь в комнате с окном и ставнями, которые открываются и закрываются.

Диафрагма — это размер окна. Чем больше окно, тем больше света проходит через него, и тем светлее в комнате (по аналогии – чем больше размер диафрагмы, тем светлее фотография). Выдержка — это время, в течении которого ставни открыты. Чем дольше ставни открыты, тем лучше вам удается разглядеть то что находится в комнате. Если ставни закрыть слишком быстро, то вы ничего не разглядите (то есть, при слишком короткой выдержке в условиях плохого освещения фотография будет темной).

И, наконец, очки. Пока вы в очках – ваши глаза не чувствительны к свету и видят плохо (низкое значение ISO). Чтобы разглядеть то, что находится в комнате, вам нужно открыть окно шире или увеличить время, в течении которого окно открыто. Но, стоит снять очки, и, возможно, света станет достаточно для того, чтобы все разглядеть (высокое значение ISO).

Таким образом, для получения необходимой информации о комнате, вам необходимо либо увеличить размер окна (открыть диафрагму), либо открыть ставни на более продолжительное время (увеличить выдержку), либо снять очки (поднять чувствительность). Возможно, не самый хороший пример, но смысл передает прекрасно.

«Загар»

Вот еще один способ понять, что такое экспозиция.

Чтобы получить хороший загар, вам необходимо провести достаточное количество времени на солнце. В каком-то смысле, ваш тип кожи равноценен значению ISO. Некоторые люди более чувствительны к солнцу, чем другие. Выдержка в этой метафоре — это продолжительность времени, которое вы проводите на солнце. Диафрагма — солнцезащитный крем, который применяется для вашей кожи.

Солнцезащитный крем блокирует воздействие солнца в зависимости от своей защищающей способности. Нанесите солнцезащитный крем с высокой УФ-защитой (большое значение диафрагмы) — и вы уменьшите воздействие солнечного света. В результате, даже человек с очень чувствительной кожей (низкая светочувствительность) сможет провести больше времени на солнце (длинная выдержка). То есть, закрывая диафрагму, вы можете увеличить выдержку при том же значении ISO.

«Садовый шланг»

В этой метафоре диафрагмой является диаметр шланга, выдержкой – время, в течении которого открыт кран, а чувствительностью – давление воды. Количество воды, которое наберется в ведро – экспозиция.

Давайте представим, что у нас есть два шланга. Один — с небольшим диаметром (F8 диафрагмы), второй — с большим диаметром (F2.8 диафрагма). Предположим, что мы набираем воду в ведро через тонкий шланг (малая диафрагма), и нам потребуется 10 мин (выдержка), чтобы наполнить ведро до краев (правильная экспозиция).

А теперь представьте, что то же ведро мы наполняли используя толстый шланг (большая диафрагма) и потратили на это 2 мин. Из этого следует, что при одинаковом давлении диаметр шланга и время, пока кран открыт, компенсируют друг друга. Так и при фотосъемке: меньше диафрагма – длиннее выдержка, больше диафрагма – короче выдержка.

Подводя итоги

Чтобы овладеть искусством экспозиции, нужно много практиковаться. Даже опытные фотографы часто «подбирают» параметры экспозиции когда используют ручные режимы фотокамеры.
Имейте ввиду и то, что изменение диафрагмы, выдержки или чувствительности влияют не только на экспозицию (то есть, при изменении диафрагмы меняется глубина резкости, зернистость изображения определяется значением ISO, а значение выдержки влияет на то, будут ли резкими объекты в движении).

Но это не должно вас смущать, цифровая камера хороша тем, что вы не тратите светочувствительные материалы пытаясь получить правильную экспозицию. Кроме того она хороша тем, что в ней есть полуавтоматические режимы – такие как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы», при которых вам нужно задать только один параметр, а два других фотокамера подберет сама.
Но все-таки, ручной режим дает больше преимуществ. А какие способы использовали вы, чтобы лучше понять термин «экспозиция»?

Руководство по фотосъемке при дневном свете с длинной выдержкой

Шаг 1:
Этот шаг аналогичен предыдущему – установите камеру на штатив и найдите рамку для изображения.

Шаг 2:
Поверните функциональный колесико на B , режим ручной выдержки, а затем выберите диафрагму, с которой вы хотите снимать пейзаж.

Шаг 3:
Теперь установите режим протяжки на 2 секунды, чтобы использовать пульт дистанционного управления или дистанционный спуск затвора

.

Шаг 4:
Выключите стабилизатор изображения на объективе. Стабилизатор компенсирует дрожание камеры. Если вы снимаете со штатива, это может привести к небольшому размытию ваших изображений.

Шаг 5:
Если вы снимаете с фильтром ND 3.0, т.е. с выдержкой в ​​1000 раз дольше, я рекомендую вам также активировать блокировку зеркала для зеркальных камер.

Шаг 6: 
Переключитесь на просмотр в реальном времени , измените на ручную фокусировку и установите точку фокусировки в нужное положение.Обычно при съемке пейзажей вы фокусируетесь примерно на трети глубины кадра. Нажмите на увеличительное стекло

с помощью + и поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не окажется в фокусе . Как только вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, камера измеряет экспозицию. Посмотрите на шкалу и поворачивайте время выдержки до тех пор, пока стрелка на шкале не окажется на нуле. Это будет время экспозиции, которое вам нужно без ND-фильтра для правильной экспозиции, исходя из предположения, что условия освещения «нормальные» и нет больших различий между ярким и темным.

Шаг 7:
Привинтите фильтр нейтральной плотности к объективу и рассчитайте время экспозиции

с помощью вышеуказанных инструментов. Вначале приложение может быть самым простым в использовании. Нажмите кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления, остановите время и снова нажмите кнопку спуска затвора, как только будет достигнуто расчетное время. Что в итоге? Для получения идеальной экспозиции может потребоваться несколько попыток. Но со временем у вас появляется хорошее чувство, и в какой-то момент вам даже больше не нужно приложение, а выставляете время по своей интуиции.

Съемка с длинной выдержкой при дневном свете

Если вы слышали о фотографии с длинной выдержкой и знаете, что это такое, то вы, вероятно, ассоциируете фотографии с длинной выдержкой со съемкой ночью. Тем не менее, фотосъемка с длинной выдержкой при дневном свете все же позволяет создавать потрясающие снимки.

И вам не придется задерживаться допоздна.

Съемка изображений с длинной выдержкой при дневном свете может быть сложной задачей, и вам может понадобиться дополнительное оборудование, чтобы заставить ее работать.

Вот как это сделать…

Essential Gear

Когда дело доходит до изображений с длительной выдержкой, снаряжение имеет значение. Есть несколько способов справиться с нехваткой снаряжения (и мы обсудим некоторые из них ниже), но в конечном счете, чтобы сделать это хорошо, есть некоторые элементы, которые необходимы.

Штатив

Если вам нужны четкие изображения с длительной выдержкой (при дневном свете или в любое другое время), вам необходимо стабилизировать камеру.Даже со стабилизацией, присутствующей во многих современных камерах, штатив по-прежнему является важным элементом снаряжения для фотографа-пейзажиста. Это еще более верно, если вы хотите снимать изображения с длинной выдержкой.

Фильтр нейтральной плотности

Это будет самая важная часть съемки изображения с длинной выдержкой. Фильтр нейтральной плотности похож на солнцезащитные очки для вашей камеры. Он отсекает определенное количество света (измеряемое в стопах), чтобы вы могли использовать более медленную скорость затвора в более ярких условиях.

Фильтры нейтральной плотности бывают различной мощности. Мне нравится держать в сумке для различных целей 3-ступенчатую, 6-ступенчатую, 10-ступенчатую и даже 15-ступенчатую камеру.

Для дневной съемки с длинной выдержкой вы, вероятно, будете использовать 10-ступенчатую выдержку чаще, чем другие. В целом, для длительной выдержки я бы рекомендовал начинать с 6- и 10-ступенчатого фильтра.

Я использую эти фильтры, потому что они обеспечивают безупречное качество изображения и являются магнитными, что делает их чрезвычайно простыми в использовании .

Существуют также фильтры «переменной нейтральной плотности», которые позволяют регулировать силу фильтра путем его вращения. В целом, они чаще используются для видеосъемки, чем для пейзажной фотосъемки, потому что они, как правило, вызывают более заметную потерю резкости по сравнению с нерегулируемыми фильтрами.

Настройка

Самая важная часть съемки изображения с длинной выдержкой (при дневном свете или в других условиях) — это настройка. Заранее продумать свой снимок, выбрать правильную композицию и выяснить, что вы хотите показать в сцене, чтобы создать убедительный окончательный образ.

Выберите правильную сцену

Некоторые сцены просто не работают с длительной выдержкой. Частью навыка съемки привлекательных фотографий с длинной выдержкой является способность распознавать, когда ее использовать, а когда нет.

Определение хорошо работающих сцен приходит с опытом, но есть некоторые общие моменты, на которые стоит обращать внимание.

Самое главное, вам нужно что-то движущееся в сцене. Основным эффектом длинной выдержки является размытие любого движения на изображении.Некоторые общие вещи, которые хорошо работают, — это облака, текущая вода, движущиеся машины и даже толпы движущихся людей.

Эффективное использование движения

Контраст между водой и неподвижными красочными листьями сделал эту композицию хорошей для длительной выдержки.

Теперь, когда у вас есть сцена с движением, которое нужно размыть, вам нужно эффективно использовать это.

Одна тактика, которая часто работает хорошо, состоит в том, чтобы выбрать композицию, которая показывает движение мимо или вокруг некоторого стационарного объекта.Этот контраст между размытым движением и резким неподвижным объектом очень часто привлекает внимание.

Вы также должны смотреть, чтобы создать направление или путь движения. Просто размытое движение, которое не течет в постоянном направлении, может просто выглядеть размытым. Но когда у вас есть движение в изображении, протекающее по постоянному пути или направлению, оно создает энергию и поток в изображении.

Вы можете использовать этот поток движения, чтобы направлять взгляд зрителя по изображению. Когда вы можете сочетать хорошие приемы композиции с использованием движения в изображении, вы уже на пути к созданию привлекательных и профессионально выглядящих изображений с длительной выдержкой.

Настройки съемки с длинной выдержкой при дневном свете

Используемые настройки зависят от ряда различных факторов.

Наибольшее влияние оказывает общая яркость вашей сцены. В конечном счете, вам нужно получить правильно экспонированное изображение. Таким образом, для изображений с длинной выдержкой при дневном свете, снятых в полдень в ясный день, потребуются значительно другие настройки, чем для одного снимка в 18:00 в пасмурный день.

Лучший способ взглянуть на это — пройти пошаговый процесс каждый раз, когда вы настраиваетесь на съемку изображения с длинной выдержкой.Вот процесс, который я использую…

Скорость затвора

Большую часть времени скорость затвора является одной из последних настроек, которые вы устанавливаете в пейзажной фотографии, потому что это часто не имеет значения. Но если вы хотите получить изображение с длинной выдержкой, вам нужна более медленная скорость затвора. Итак, вы хотите сначала установить скорость затвора для изображения с длинной выдержкой и заставить работать остальные настройки .

В зависимости от движения, которое вы хотите запечатлеть, скорость затвора может различаться. Например, если вы хотите размыть движение облаков, вам может понадобиться выдержка до 20-30 секунд.Но если вы хотите размыть воду в быстротекущей реке, выдержка в 2-3 секунды может помочь.

Распространенная ошибка, которую совершают многие фотографы при попытке использовать длительную выдержку, заключается в том, что она слишком длинная. Иногда очень длинная выдержка может создать красивое изображение, но в других случаях она убирает все ощущение энергии в изображении. Вам придется решить для себя, какой эффект лучше всего подходит для вашего изображения. Попробуйте изменить скорость затвора и посмотрите, что выглядит лучше всего.

Диафрагма

Чаще всего вам понадобится меньшая апертура (что означает большее число).Это не отличается от обычного пейзажного снимка, когда вы хотите максимизировать глубину резкости, используя меньшую диафрагму.

Но будьте осторожны, не заходите слишком далеко. Многие объективы работают с диафрагмой f/22 или даже f/30. Но такие маленькие апертуры вызовут нечто, называемое дифракцией. Это приводит к некоторой потере резкости изображения.

Большинство объективов имеют максимальную резкость в середине диапазона диафрагмы. Но переход на f/16 часто относительно безопасен от дифракции.

Это было снято днем ​​с выдержкой 90 секунд и 10-ступенчатым нейтрально-серым фильтром.

ISO

Если вы снимаете фотографии с длинной выдержкой при дневном свете, вам следует использовать базовое значение ISO вашей камеры. Некоторые камеры даже имеют «Низкие» настройки ISO ниже базового ISO. Я стараюсь избегать этих низких значений ISO, если могу обрезать свет, используя более эффективные методы, такие как фильтр нейтральной плотности.

Использование фильтра нейтральной плотности

Самый простой способ использования фильтра нейтральной плотности — настроить весь кадр, включая композицию и фокусировку. Затем поместите фильтр и отрегулируйте скорость затвора, чтобы получить правильную экспозицию с включенным фильтром.Если выдержка недостаточно медленная, вам может понадобиться более сильный фильтр.

Длинная выдержка при дневном свете без фильтра

Если у вас нет фильтра, съемка с длинной выдержкой при дневном свете может быть затруднена или даже невозможна, если условия особенно яркие.

Но есть несколько вещей, которые вы можете попробовать.

Используйте наименьшую диафрагму, которую позволяет ваш объектив. Я знаю, что говорил ранее, что очень маленькие апертуры могут вызвать дифракцию.Но если это единственный способ уменьшить попадание света в камеру, то с дифракцией придется смириться.

Используйте самое низкое значение ISO, доступное для вашей камеры. Как правило, вы получите наилучшее качество изображения, если будете использовать базовый ISO камеры. Это ISO 100 на многих камерах. Но некоторые камеры также имеют «Низкие» настройки ISO, которые ниже базового ISO. Их использование может иметь небольшое негативное влияние на качество изображения, но зачастую оно незначительно. Так что воспользуйтесь самым низким возможным значением ISO.

Мне не нужна была очень длинная выдержка (1 секунда) для желаемого эффекта здесь, и было уже поздно, поэтому я остановился на f/16 и смог сделать это без фильтра.

Проверьте, какая самая короткая скорость затвора обеспечивает нужный вам эффект «длинной выдержки». Это будет упражнение методом проб и ошибок. Начните с самой длинной выдержки, с которой вы все еще можете получить достойную экспозицию, а затем попробуйте более короткую выдержку.

Смешивание изображений в Photoshop.Если у вас нет фильтра нейтральной плотности, это может быть единственным способом получить желаемый эффект размытия. Начните с использования первых трех методов, чтобы максимально увеличить скорость затвора в камере. Затем сделайте несколько снимков. Вы можете использовать интервалометр или просто нажать кнопку спуска затвора несколько раз. Сверьтесь с руководством к вашей камере, чтобы узнать, есть ли в ней встроенные функции, облегчающие эту задачу.

Чтобы решить, сколько изображений нужно сделать, вам нужно выяснить скорость затвора, на которую вы хотите получить финальное изображение, а затем разделить ее на фактическую скорость затвора, которую вы используете.Например, если вы хотите имитировать 20-секундную выдержку, но лучшее, что вы можете сделать в камере, — это 1-секундную выдержку, сделайте 20 снимков.

Затем вы можете смешать их вместе, добавив все снимки в Photoshop как отдельные слои и используя режим наложения «Средний». Вы можете попасть туда, выбрав «Слой» → «Смарт-объекты» → «Режим стека» → «Среднее».

Собираем все вместе

Снимать с длинной выдержкой очень весело, а делать их днем ​​не фотографам может показаться волшебством.

Так что идите и попробуйте некоторые из этих методов. Попробуйте их прямо на заднем дворе, снимая облака на фоне вашего дома. Практикуйте техники. Посмотрите, что работает, а что нет.

Со временем вы сможете создавать такие образы, даже не задумываясь об этом. Поэтому, когда вы окажетесь в красивом месте, вы оцените потенциал удивительного изображения с длинной выдержкой и сможете воплотить его в жизнь.

Есть ли у вас какие-либо советы, которые я пропустил при съемке с длинной выдержкой при дневном свете? Дайте нам знать в комментариях ниже…

iPhone — это все, что вам нужно, чтобы делать мечтательные фотографии отпуска с длинной выдержкой

Эндрю Хойл/CNET

Независимо от того, ищете ли вы способ сделать потрясающие фотографии из отпуска во время весенней поездки или хотите улучшить свои навыки фотографирования на телефон, в вашем iPhone есть творческий трюк, который превратит ваши повседневные снимки в мечтательные снимки с длинной выдержкой.Вам не нужен iPhone 13 Pro или iPhone SE 2022 года, чтобы воспользоваться этой функцией. Он работает на любом iPhone, выпущенном после iPhone 6.

Бретт Пирс/CNET

Фотография с длинной выдержкой — это любое изображение, на котором затвор намеренно оставлен открытым достаточно долго, чтобы размыть движение на изображении. Посмотрите фотографии водопадов, и вы, несомненно, увидите кадры, на которых бушующий поток воды плавно переходит в этот потусторонний поток — это длинная выдержка.

Подробнее:  Фотосъемка с телефона 101: Делайте потрясающие фотографии на любой телефон

Чтобы сделать такое изображение с помощью цифровой зеркальной камеры, обычно требуется штатив, чтобы камера оставалась устойчивой, и фильтр, блокирующий свет. Это часто требуется, потому что если оставить затвор открытым на секунду или больше, может попасть слишком много света, что приведет к передержке снимка.

Стандартное изображение, сделанное на iPhone 11 Pro (слева), и то же изображение с включенным режимом длительной выдержки (справа).

Эндрю Хойл/CNET

В iPhone используется другой и гораздо более хитрый способ, однако, не требующий дополнительного оборудования. Он использует Live Photos, функцию, которая превращает неподвижное изображение в короткую анимацию, записывая несколько секунд видео при срабатывании затвора.

Анализируя движущиеся объекты, iPhone улавливает движение и размывает его. Он также способен распознавать то, что не движется (например, камень или стену), и пытается сохранить четкость этих объектов и их фокусировку.Это блестящий метод, потому что он позволяет делать снимки с длинной выдержкой даже при ярком полуденном солнце без использования штатива или фильтра. Возьмите это, зеркалки.

Вот как это сделать.

Бегущая вода создает привлекательный размытый объект, в то время как камни остаются статичными и четкими.

Эндрю Хойл/CNET

Знайте, что делает снимок с длинной выдержкой

Не все работает как изображение с длинной выдержкой.Крупный план цветка, развевающегося на ветру, просто превратится в размытое месиво, в то время как изображение статичной машины останется, ну, статичным.

Вам нужна сцена, в которой есть как статические, так и движущиеся элементы. Водопады являются обычными объектами, поскольку стремительная вода будет размыта, а скалы вокруг останутся твердыми. Любой водоем, на самом деле, был бы хорошим объектом для экспериментов.

Стандартный снимок (слева) выглядит как любой старый, забытый снимок из парка Диснея.Но длинная выдержка (справа) превращает его в эфирное изображение, которое действительно демонстрирует движение в сцене.

Эндрю Хойл/CNET

Вы также можете попробовать оживленные улицы города (помните о социальном дистанцировании!). Эффект длинной выдержки сделает здания и дороги четкими и фиксированными на изображении, но люди, идущие вокруг, будут размыты призрачными фигурами, что будет выглядеть атмосферно и драматично.

Включить Live Photos

Для получения изображения с длинной выдержкой требуется движение, записанное в Live Photo, поэтому очень важно, чтобы этот режим был активирован при съемке. Он расположен в правом верхнем углу экрана в камере (в портретной ориентации) или в левом верхнем углу (в альбомной ориентации). Вы увидите значок из двух кругов, окруженных третьим пунктирным кругом. Если через него нет линии, то Live Photos активированы. Если через него проходит линия, коснитесь значка, и вы увидите сообщение «Live» на экране в маленьком желтом поле.

Убедитесь, что этот значок не пересекает линию.

Эндрю Хойл/CNET

Держите неподвижно

Несмотря на то, что iPhone не требует штатива для получения хорошего изображения с длительной выдержкой, вы получите наилучшие результаты, если будете держать телефон как можно устойчивее во время съемки Live изображения. Я предлагаю прислонить телефон к стене или другой неподвижной поверхности во время съемки. Если вам приходится держать телефон в руке, я считаю, что если прижать локти к телу и задержать дыхание, это поможет уменьшить размытость изображения при съемке.

Также неплохо сделать несколько снимков, нажимая кнопку спуска затвора, удерживая положение. Таким образом, вы повысите свои шансы сделать хотя бы одно изображение, достаточно стабильное для получения привлекательной длительной выдержки.

Проведите вверх по вашей Live Photo в галерее и активируйте эффект «Длинная выдержка».

Эндрю Хойл/CNET

Создание длинной выдержки

После того, как вы сделали снимок в реальном времени, пришло время преобразовать его в настоящую длинную выдержку.Обновление в iOS 15 сделало процесс создания эффекта еще проще, поэтому, если ваш iPhone обновлен до последней версии, начните с открытия изображения в приложении галереи. В левом верхнем углу вы увидите небольшой значок с надписью « Live » и небольшую стрелку, указывающую вниз, рядом с ним. Нажмите на стрелку, и у вас будет возможность превратить изображение в зацикленный gif или, внизу, создать длинную выдержку.

Это займет секунду или две, но вы быстро увидите, как любое движение в кадре превратилось в мечтательный эффект, который вам нужен.Затем вы можете увеличить масштаб, чтобы убедиться, что изображение по-прежнему красивое и четкое. Не стесняйтесь применять тот же эффект к другим фотографиям, сделанным с той же сценой, на случай, если они получатся лучше.

Те из вас, кто использует iOS 14 или более раннюю версию, откройте выбранное изображение в своей галерее и проведите пальцем вверх. Откроется панель под названием Эффекты , где вы можете зациклить движение в видео в GIF. Однако проведите пальцем до конца панели эффектов, и вы увидите один из них под названием Long Exposure . Коснитесь его.

Я не собирался делать этот снимок с длинной выдержкой, когда делал его впервые, но, поскольку это было живое фото, я смог вернуться позже и включить режим длинной выдержки.

Эндрю Хойл/CNET

Проверьте свою библиотеку

Перед тем, как броситься искать ближайший водопад, просмотрите свою библиотеку, чтобы увидеть, есть ли у вас уже изображения, которые будут работать. Самое замечательное в использовании инструмента длительной выдержки iPhone заключается в том, что вам не нужно использовать его во время съемки.Вы можете вернуться и применить его к любому изображению с длинной выдержкой, которое вы сделали до сих пор.

Возможно, вы посетили Ниагарский водопад или водопад Хавасу в Аризоне несколько лет назад и случайно активировали живые фотографии, когда делали снимки. Вы можете провести вверх и активировать длинную выдержку на любом из этих снимков. Вы даже можете зайти в свой альбом Live Photos в своей галерее, чтобы увидеть все снимки, которые у вас есть на вашем телефоне, которые можно преобразовать в длинные выдержки. Мой совет? Включите хороший подкаст, устройтесь в удобном кресле и посмотрите, какие фантастические кадры вы можете найти в своей библиотеке.

Получить информационный бюллетень CNET How To

Получите советы экспертов по использованию телефонов, компьютеров, устройств для умного дома и многого другого. Доставляется по вторникам и четвергам.

Руководство для начинающих (2022) ⋆ Блог We Dream of Travel

Одна из основных причин, по которой я приобрел свою первую зеркальную камеру, заключалась в том, что я хотел научиться фотографировать водопады с мягкой текущей водой, как я видел в социальных сетях.В конце концов я узнал, что это было достигнуто с помощью «фотографии водопада с длинной выдержкой», но я все еще не знал, что это значит.

Скорее всего, вы здесь, потому что сейчас находитесь там, где я был тогда! Или, может быть, вы уже снимаете с длинной выдержкой, но не достигаете желаемых результатов. В любом случае, вы в надежных руках! К концу этого руководства по фотосъемке водопада с длинной выдержкой вы сможете делать потрясающие фотографии водопада независимо от вашего текущего уровня навыков.

Продвинутые фотографы также познакомятся с некоторыми приемами очистки от брызг и размытия в движении, которые будут необходимы для улучшения ваших фотографий.

Выдержка затвора и съемка с длинной выдержкой

Прежде чем мы перейдем к практическому обучению, я думаю, будет полезно в общих чертах концептуализировать то, чего мы надеемся достичь. Опытные фотографы могут пропустить этот раздел.

Если вы новичок и еще не разбираетесь в выдержке, ничего страшного! Я не могу убедить вас сначала ознакомиться с этим руководством , чтобы понять скорость затвора и фотосъемку с длинной выдержкой .Я обещаю вам, что к концу вы сделаете значительный скачок в своем понимании фотографии и будете намного лучше подготовлены к тому, что будет в этом руководстве.

С точки зрения нашей камеры, скорость затвора — это то, как долго затвор остается открытым, накапливая свет. Однако с точки зрения наших ФОТОГРАФИЙ скорость затвора определяет, сколько движения мы снимаем. При съемке водопада, чтобы запечатлеть эффект мягкого течения движущейся воды, мы хотим оставить затвор открытым как можно дольше.Другими словами, нам обычно нужна достаточно длинная выдержка, чтобы показать движение воды.

Длинная выдержка – Мягкая, струящаяся вода. Короткая выдержка – Детали в воде

Как правило, я стараюсь снимать большинство водопадов с абсолютным минимумом в полсекунды. Тем не менее, в большинстве ситуаций я стараюсь делать это как можно дольше, до 30 секунд.

Оборудование для фотосъемки водопада с длительной выдержкой

Итак, теперь, когда вы понимаете нашу цель, надеюсь, вы понимаете, почему нам могут понадобиться некоторые инструменты, чтобы помочь! Эти предметы необходимы для фотографирования водопадов с длинной выдержкой.

Фотография водопада Куанг Си в Лаосе с длинной выдержкой.

Штатив

Если вы снимаете фотографии водопада с длинной выдержкой, вам обязательно нужен штатив! Если есть ветер, что часто бывает возле водопадов, вам понадобится прочный. Штатив позволяет вашей камере оставаться совершенно неподвижной на протяжении всей фотографии. При выдержке не менее нескольких секунд невозможно держать камеру в руках, не оставляя мягких краев из-за естественного дрожания рук.

Если вы новичок в фотографии, начните с чего-нибудь дешевого с крючком, к которому можно прикрепить больший вес. Что раздражает в штативах, так это то, что вес = стабильность, но никто не хочет носить с собой много лишнего веса. Многие из них будут включать крючок, чтобы вы могли прикрепить к нему рюкзак или что-то тяжелое для этой цели.

Этот базовый штатив Amazon является хорошим штативом для начинающих. Он прост в использовании и имеет все необходимое при минимальных вложениях.Он сломается, я могу почти обещать вам это, но, надеюсь, он прослужит вам достаточно долго, чтобы, когда вы будете готовы вложить больше денег, вы лучше представляли свои личные потребности со штатива.

Циркулярный поляризационный фильтр, также известный как CPL

Фильтры CPL очень полезны при съемке водопада с длинной выдержкой.

Хорошо, это не , а именно , но он близок к этому, и фильтр, который я чаще всего использую в пейзажной фотографии. CPL расшифровывается как Circular Polarizer, и он удаляет блики с отражающих поверхностей, таких как вода или даже мокрые листья.

Вы обнаружите, что цвета на ваших фотографиях значительно улучшаются с помощью поляризатора, потому что белые блики яркого неба удаляются даже в пасмурные дни. Это также немного затемняет сцену, позволяя вам немного увеличить скорость затвора!

Лично мне нравятся фильтры PolarPro Quartzline , но я рекомендую перейти на них, а не учиться с ними. Конечно, если у вас есть деньги, чтобы инвестировать в лучшее с самого начала, это то, что вам нужно!

Если вы только учитесь и хотите что-то доступное, рассмотрите этот стартовый набор .Хоть и не самого лучшего качества, но позволит вам освоиться и работать достаточно хорошо.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПОДОБРАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТИВА!! У каждого объектива есть «размер резьбы», который вы можете найти, посмотрев на его переднюю часть или погуглив. Большинство комплектных объективов имеют размер резьбы 58 мм, на что мы ссылались.

Фильтр нейтральной плотности (ND)

Фильтр нейтральной плотности похож на фильтр CPL, описанный выше, в том смысле, что он похож на солнцезащитные очки для вашего объектива. Фильтр нейтральной плотности уменьшает количество света, проходящего через объектив, что позволяет использовать более длинные выдержки.Они необходимы для фотосъемки водопада с длинной выдержкой в ​​светлое время суток, когда окружающего света слишком много.

Фильтры нейтральной плотности, которые я использую, также обладают поляризационными свойствами. Это означает, что я могу убирать блики от воды, улучшать цвета и выдвигать затвор одновременно. Как и все в фотографии, эти высококачественные очки стоят немного дороже. Если у вас есть деньги для инвестиций, я рекомендую приобрести 10-Stop ND/CP от PolarPro . Если вы только начинаете, используйте стартовый комплект фильтров , о котором мы упоминали выше.Опять же, убедитесь, что вы выбрали правильный размер фильтра для вашего объектива!

Длительная экспозиция при дневном свете с NDWithout ND

Чистящие салфетки из микрофибры

Вы всегда должны иметь при себе много чистых салфеток из микрофибры, чтобы обеспечить чистоту объектива. Не используйте рубашку, особенно со стартовыми линзами, так как стекло можно поцарапать.

При съемке водопада с длинной выдержкой рекомендуется взять с собой много дополнительных аксессуаров. Вы часто обнаружите, что брызги от водопада попадают на ваш объектив, и вам нужно будет как можно лучше протирать его между кадрами.Они дешевы, и лучше иметь больше, чем вы думаете, вам понадобится, так как они часто теряются или остаются в карманах.

Вы можете найти очень выгодную упаковку из восьми штук здесь.

Пульт

Это ни в коем случае не обязательно, но стоит подумать о дистанционном управлении при съемке с длинной выдержкой. Наличие пульта дистанционного управления позволит вам делать выдержки продолжительностью более 30 секунд за раз. Это также не позволит вам беспокоить камеру, нажав кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку.

Некоторые пульты дистанционного управления также являются интервалометрами, которые также позволяют вам делать покадровую съемку, если вам это интересно. Просмотрите интервалометры/пульты здесь .

Если у вас нет пульта дистанционного управления, вам просто нужно настроить камеру на 2-секундный таймер. Это предотвратит тряску, которая испортит вашу фотографию, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Лучший фотоаппарат для путешествий

Как составить фото водопада

Первое, что вы должны учитывать, это ориентация изображения, то есть альбомный/портретный режим с точки зрения фотографии или горизонтальный/вертикальный с точки зрения непрофессионала.

Для съемки пейзажей и водопадов нет правил, есть только рекомендации. Но в большинстве случаев вы захотите скомпоновать свою фотографию в соответствии с ориентацией самого водопада. Другими словами, если это высокий водопад, вы, скорее всего, скомпонуете его в вертикальном (или портретном) формате. Если это широкий водопад, вы, скорее всего, скомпонуете его в горизонтальном (или альбомном) формате.

Водопад Huay Mae Khamin в ширину больше, чем в высоту, поэтому я скомпоновал свое изображение в альбомной ориентации.

Однако для каждого правила есть исключения. Например, если вы хотите включить небо, потому что оно представляет интерес (возможно, там есть красивые цвета заката), вы можете снять широкий водопад в вертикальном формате. И наоборот, если высокий водопад окружен интересным пейзажем, вы можете снять его в пейзажном формате.

Мой совет по композиции фотографии всегда таков: опишите, что вам нравится в этой сцене, как если бы вы объясняли это слепому человеку.Насколько возможно, постарайтесь вписать эти элементы в кадр. Если вы снимаете в серый, скучный день, вы, вероятно, даже не упомянули небо. Соответственно, нет причин включать большую его часть в свою фотографию!

ВАМ ТАКЖЕ МОЖНО ПОНРАВИТЬСЯ: 15 ПОТРЯСАЮЩИХ водопадов в Орегоне

Советы по фотосъемке водопада для начинающих

Ниже приведены несколько основных советов по фотографированию водопадов, предназначенных для начинающих. Опытные пользователи найдут больше интересных идей в следующем разделе.

Настройки

Вы хотите, чтобы ставни оставались открытыми как можно дольше. Это означает, что вы пытаетесь получить самую медленную из возможных выдержек затвора. Опять же, вам может понадобиться обратиться к нашему руководству , чтобы понять скорость затвора , если вы еще не знаете, что это значит.

Чтобы получить медленный затвор, вам обычно нужна наименьшая возможная диафрагма, которая имеет тенденцию ограничиваться около F22. Если вы используете фильтр нейтральной плотности, вам может понадобиться широко открытая диафрагма, такая как F4 или F5.6 в зависимости от силы фильтра.

Вы также хотите, чтобы ваш ISO был минимальным. Обычно это 100, но некоторые камеры могут предлагать от 50 до 50 (и пользователи Fuji не могут опускаться ниже 200).

Приоритет диафрагмы

Если вам неудобно снимать в ручном режиме, установите камеру в «Режим приоритета диафрагмы». Этот параметр обычно обозначается буквой A (но пользователи Canon найдут его обозначенным буквой Av).

В режиме приоритета диафрагмы поворачивайте диск настроек до тех пор, пока ваше число f не станет максимально возможным (например, .грамм. ф22). Ваш ISO должен быть как можно меньше. В режиме диафрагмы камера автоматически выберет для вас правильную соответствующую скорость затвора, которая будет самой длинной из возможных.

Если ваши изображения получаются слишком яркими или слишком темными, возможно, вам придется настроить параметры экспозиции. К сожалению, это контролируется в разных местах на каждой камере, поэтому вам придется обратиться к YouTube для вашей конкретной модели.

2-секундный таймер

Если вы не используете пульт дистанционного управления, обязательно установите для режима привода (он же режим затвора) 2-секундный таймер.Если у вас не установлен таймер, камера будет двигаться, когда вы нажмете и отпустите кнопку, чтобы начать съемку. Хотя это движение небольшое, оно создаст мягкое изображение при длительной выдержке.

С 2-секундным таймером слегка нажмите кнопку спуска затвора, и к тому времени, когда камера начнет срабатывать, все должно стать стабильным. Это чрезвычайно важно!

Опять же, вам может понадобиться проконсультироваться с YouTube, чтобы узнать, как установить это для вашей конкретной камеры.

ПОДРОБНЕЕ: Лучшие объективы для путешествий для Sony a7iii и других камер Sony Alpha

Советы по фотосъемке водопада на длинной выдержке для продвинутых фотографов

Некоторым из вас может быть далеко за все остальное в этом руководстве, но у меня есть несколько полезных советов для тех из вас, кто может использовать Photoshop для наложения изображений.

Смешивание экспозиции для управления светлыми участками

Если вы пытаетесь сфотографировать водопад с длинной выдержкой при дневном свете, вы можете обнаружить, что ваша сцена хорошо экспонирована, но блики самого водопада (или места, где он соприкасается с основанием) размыты.

Чтобы бороться с этим, мы можем сделать довольно простое «смешивание экспозиции» с помощью Photoshop. По сути, вы сделаете один кадр с хорошей экспозицией всей сцены и один снимок с хорошо экспонированным водопадом.Конечно, и то, и другое нужно снимать на штативе, не перемещая его между кадрами.

Когда вы получите эти две фотографии домой, вы можете открыть их как два слоя в Photoshop. Отсюда создайте маску, чтобы включить водопад из одной экспозиции, чтобы заменить версию, которая была задута.

Смешивание скорости затвора для ветра

Мы собираемся использовать тот же принцип для учета нежелательного размытия движения в нашей сцене из-за ветра. Сделайте первую фотографию с хорошей и медленной выдержкой, отметив точное значение экспозиции, с которым вы снимаете.

Сделав этот снимок, сделайте еще один с той же экспозицией, но с очень короткой выдержкой. Затем вы можете использовать эти два изображения в фотошопе. Используйте слои и маскирование, чтобы добавить мягкую, текущую воду из вашей длинной выдержки в резкую версию вашей сцены с быстрым затвором. Это устранит размытие движения в окружающей листве.

Простой способ обеспечить постоянное значение экспозиции — снимать в режиме приоритета диафрагмы. Просто сделайте один кадр с максимально возможным значением диафрагмы, а другой — с минимально возможным значением диафрагмы.

Смесь для удаления капель воды

Слои и маскирование также можно использовать для борьбы с каплями воды, если из водопада исходит много брызг. Сделайте один и тот же снимок с одними и теми же настройками несколько раз, протирая объектив между каждым снимком. В Photoshop вы можете наложить все это друг на друга. Отсюда растушуйте области, на которых есть капли в одном снимке, до слоя ниже.

НАЙДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ПОДПИСКУ ДЛЯ ВАШЕГО ФОТО: Лучшие цитаты о водопадах для Instagram

Последние мысли

В зависимости от вашего уровня мастерства, вам может показаться, что это слишком много для запоминания! Не волнуйтесь, мы все учимся этим вещам одинаково; тренируясь! Так что распечатайте это или сохраните на свой телефон и запланируйте день съемки водопадов! К концу, надеюсь, у вас будет сноровка.

Если вы еще не освоились с выдержкой, я не могу порекомендовать уделить время нашему руководству по фотосъемке с длинной выдержкой . Это проведет вас через концепцию и исполнение таким образом, чтобы это не было технически и не пугающе. Для получения дополнительной информации обо всем оборудовании для фотосъемки, которое мы используем, ознакомьтесь с нашим руководством по фотооборудованию для фотографов-путешественников .

Как всегда, поделитесь своими мыслями, вопросами и опасениями в комментариях ниже!

В качестве вдохновения для фотографирования водопадов вы можете воспользоваться этими путеводителями по нашим любимым водопадам, которые мы посетили по всему миру:

Понравилось это руководство по фотосъемке водопада с длинной выдержкой? Приколи это! 🙂

Как использовать длинные выдержки для создания убедительных фотографий движущейся воды

Фактор фильтра

Для более длительных выдержек — обычно более нескольких минут — или выдержек при ярком свете или при изменении освещения в крайние часы дня — вы Вам придется использовать фильтр нейтральной плотности (ND).

Как же так? Потому что длинная выдержка может пропустить слишком много света, и вы получите переэкспонированное, размытое изображение, независимо от того, насколько малое значение f/stop или низкое значение ISO вы выберете.

Фильтры ND оцениваются в градусах уменьшения f/stop, что означает, насколько они уменьшают количество света. Чем выше число, тем меньше света достигает сенсора. Тони носит 5-, 6-, 10-, 15-, 16- и 20-ступенчатые фильтры Singh-Ray ND.

Вот как он их использует:

Сначала он измеряет сцену, которую хочет сфотографировать, не обращая внимания на увеличенное время экспозиции.«Я просто получаю изображение с правильной экспозицией, используя предпочитаемое мной значение ISO и диафрагму для глубины резкости, которую я хочу для сцены. Затем я отмечаю выдержку».

Затем он использует приложение NDExposure на своем iPhone. «Я ввожу выдержку правильно экспонированного изображения в один столбец и прокручиваю список остановок нейтральной плотности, чтобы выбрать ту, которую я собираюсь использовать. Приложение рассчитывает время экспозиции, и это время отображается внизу. из окна».

И все.

Мы знаем, о чем вы думаете: откуда он знает, сколько ступеней нейтральной плотности ему нужно… или нужно? Будет ли он использовать 5-ступенчатый, 10-ступенчатый или 20-ступенчатый фильтр нейтральной плотности? Вот где пригодятся наблюдательность и опыт. Яркий, сильный свет? Он попробует 15, проверит результаты и при необходимости поменяет фильтр. Утренний свет или ранний вечер? 5-стоп.

Когда вы начинаете, это действительно метод проб и ошибок, но Тони говорит: «Если ваш первоначальный снимок был правильно экспонирован, и длительная выдержка была правильно рассчитана, и если не было резких изменений в естественном освещении, отлично… настройки настройки не должны быть необходимы.

Здесь есть некоторые критические замечания, особенно на восходе и закате, когда свет становится соответственно сильнее и слабее. скорость для четырехминутной экспозиции. Но если я увижу, что темнеет быстро, я могу отключить экспозицию через две минуты». , 20 ступеней от яркого до самого яркого.

Чем больше изображений с фильтром нейтральной плотности вы сделаете, тем быстрее вы создадите базу знаний. Вы узнаете ситуацию, свет, скорость воды и узнаете, чего требует сцена для получения желаемого результата.

«Я обучаю основам этого студентов на своих семинарах примерно за пять минут», — говорит Тони. «Тогда чем больше они это делают, тем быстрее получают остальное».

Как фотографировать водопады и воду с длинной выдержкой

Фотосъемка с длинной выдержкой – как снимать движущуюся воду с длительной выдержкой + создавать красивое размытие

Фотосъемка с длинной выдержкой связана с созданием мягкой текущей воды, которая заставляет ее размываться, танцевать и скользить по вашему изображению, что является одним из самых полезных эффектов, которые вы можете сделать с помощью своей камеры.

Независимо от того, фотографируете ли вы водопады, море, реки или фонтан, танец воды — это простая техника, использующая базовые настройки, доступные для большинства камер.

Это очень похоже на фотосъемку с длинной выдержкой, однако советы, которыми я собираюсь поделиться ниже, возможны без модных гаджетов или инструментов, таких как фильтры, иногда вам даже не нужен штатив.

Итак… вот ваше руководство по красивому размытию воды с помощью фотографии с длинной выдержкой!

Планирование времени + местонахождение:

Лучшее время для съемки с медленным затвором без фильтров — при слабом освещении, то есть в ранние утренние часы или на закате или в сумерках, когда нет яркого солнечного света.

Если погода пасмурная, пасмурная и угрюмая, он тоже будет работать очень хорошо.

Ищите области, где вода движется быстро, такие места, как водопады и пляжи, с бесконечным сюжетом, чтобы запечатлеть и протестировать различные настройки. Я люблю фотографировать на пляже, когда волны красивые и маленькие, а небо мягкое и розовое, поэтому все изображение, когда волны размыты, становится по-настоящему мирным.

Водопады идеально подходят для того, чтобы проверить, как заставить воду танцевать, поэтому, если поблизости есть национальный парк, отправляйтесь в поход и запланируйте несколько часов съемки водопадов.

Вы можете снимать с нескольких ракурсов, поэтому неважно, высокие водопады или это просто быстрый поток, льющийся по небольшим камням, пока движения достаточно для размытия, вы сможете работать над этим техника.

Какое снаряжение вам нужно:

Поскольку вы работаете с водой, лучше иметь камеру, защищенную от непогоды и способную выдержать несколько брызг! Также лучше взять с собой небольшое полотенце на случай, если все станет немного мокрым и диким.

Хотя наличие штатива идеально, но если вы не хотите носить его с собой или брать с собой в поход, вы можете попробовать сделать эти снимки без него, стоя неподвижно или прислонив камеру к камню или подходящему плоскому предмету.

Мой Olympus OM-D E-M1 Mark II полностью защищен от непогоды, а 5-осевая стабилизация изображения означает, что я могу снимать с длинной выдержкой полностью с рук… обычно до 2-3 секунд, в зависимости от того, насколько шатко я себя чувствую при съемке. время.

Вы найдете в моей сумке следующее, когда я буду снимать водные сцены:

М.Объектив Zuiko 7-14mm f/2.8 PRO: отлично подходит для широкоугольных снимков, охватывающих всю сцену. Наличие широкоугольного объектива позволяет вам скомпоновать изображение, используя пейзаж, в свою очередь, демонстрируя окружающие леса, прибрежные пейзажи или скалистые края водопада.

Объектив

M.Zuiko 12-40mm f/2.8 PRO: мне нравится иметь зум-объектив при съемке движущейся воды, но я обнаружил, что мне редко требуется больше 80 мм. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем длиннее будет ваша выдержка, поэтому требуется гораздо больше навыков, чтобы оставаться неподвижным!

Фотосъемка с длинной выдержкой — лучшие настройки для движущейся воды:

Чтобы создать движение в воде, вам нужно уменьшить скорость затвора.Чтобы сделать это легко, переключитесь в режим приоритета диафрагмы, просто уменьшите значение ISO до минимума, увеличьте диафрагму до f/22 или максимально возможного для вашей камеры значения.

Установка экспозиции чуть выше даже поможет замедлить затвор и выделить движущуюся воду.

Смысл снижения ISO и увеличения диафрагмы заключается в том, чтобы держать затвор открытым дольше и дать воде или волнам достаточно времени, чтобы пройти через изображение.

Если вы обнаружите, что вся фотография получается размытой, вам нужно либо стоять очень неподвижно, либо найти что-то, на что можно положить камеру (штатив или камень).Вы также можете поиграть с настройками и уменьшить диафрагму до чего-то более удобного, например, f/10, или увеличить значение ISO примерно до 200 или 400 в зависимости от того, сколько света доступно. Как только вы найдете удобные для вас настройки, вы обнаружите, что окружение красивое и четкое, но движущийся объект воды красиво размывается.

Чем дольше ваш затвор открыт, тем мягче будет вода. Для более грубого движения просто сделайте выдержку короче, снова сбалансировав ISO и скорость затвора соответствующим образом.

Начальная точка —

ISO – минимально возможное или 100

Экспозиция +0,7

Диафрагма f/22 или настолько большая, насколько позволяет ваша камера.

Наконечники для движущейся воды

#1 Найти устойчивый предмет

Поскольку вы будете сосредоточены на создании движущейся сцены, очень важно, чтобы часть вашего изображения была красивой и устойчивой, а значит, оставалась абсолютно четкой и сфокусированной. Это просто подчеркивает движение воды и показывает, что вы не просто размыли всю фотографию и все испортили!

#2 Включает натуральные элементы

На воде приятно изобразить бревно, дерево или камень, в основном природный объект, вписывающийся в ландшафт.Закручивание воды вокруг скалы, когда волны разбиваются о нее на пляже, или фокусировка на ветке, парящей над водопадом, — вот два примера.

#3 Широкий угол и водопад с длинной выдержкой

Мало что может быть более фотогеничным, чем красивое широкоугольное изображение с элементом движущейся воды. Вы знаете те эпические кадры пейзажей, которые вы видите в Исландии, или водопады в глубине пышного тропического леса, составление изображения, которое подчеркивает богатую природную красоту, является одним из абсолютных удовольствий фотографии!

Совет по редактированию:

Чтобы по-настоящему выделить движение воды, танцующей на изображении, мне нравится аккуратно проводить по воде с помощью инструмента осветления или просто выбирая область и увеличивая яркость.Создание особенности воды путем ее осветления улучшит внешний вид движения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами.

Вы можете продолжить просмотр серии «Настройка сцены» со статьями ниже —

Установка сцены – Золотой час

Установка сцены – фотографирование снега

Установка сцены – как фотографировать восход солнца

Если у вас есть снимок воды с медленной выдержкой, которым вы хотите поделиться, используйте хэштег #thewanderinglens в Instagram или присоединяйтесь к моей закрытой группе Facebook «The Wandering Lens Photography Group» и поделитесь им с группой любителей фотографии! Нажмите на ссылку выше, чтобы получить приглашение присоединиться.

Здравствуйте! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея более чем 14-летний опыт работы профессиональным фотографом-путешественником и пейзажистом, все советы, которые можно найти на этом сайте, основаны на моем личном опыте в дороге. Я надеюсь, что это будет полезно для ваших собственных путешествий, и хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и опыте по всему миру.

Понравилось читать? Поделитесь статьей!

РУКОВОДСТВО ПО ФОТОГРАФИИ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКОЙ

— ОБНОВЛЕНИЕ 2022 — Юлия Анна Господару (en)Визионография | Художественная черно-белая фотография — Архитектура

ОБНОВЛЕННАЯ СТАТЬЯ 2022

Я начал писать эту статью как ускоренный курс с длительной выдержкой, в котором я хотел поделиться самым важным, но, как это случилось со многими моими статьями в последнее время, он превратился в обширный учебник, так что вы получите даже больше, чем планировалось в начало.Я могу гарантировать вам, что этот урок станет отличным инструментом для начинающих фотографов с длинной выдержкой, но и продвинутые фотографы с длинной выдержкой найдут здесь что-то свое. Я получил много наград за свою работу с длинной выдержкой, и я надеюсь, что этот урок поможет вам выиграть столько же.

Я буду периодически обновлять это руководство, чтобы быть в курсе всего нового, что происходит в длительной выдержке, а также добавлять информацию и советы из моего опыта или из опыта других, которые могут помочь вам постоянно совершенствоваться в этой технике.Если вы хотите получать обновления, вы можете подписаться на мой сайт, и вы будете получать их, как только я их опубликую.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

ФИЛЬТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ FORMATT-HITECH ND


СКИДКА 10% – КОД: JULIA10

Это фильтры нейтральной плотности нейтральной плотности и аксессуары, с которыми я работаю, чтобы создавать свои фотографии с длинной выдержкой, и вы можете видеть отличные результаты на многих моих отмеченных наградами изображениях. Компания Formatt-Hitech была первой, кто создал действительно нейтральные фильтры нейтральной плотности еще в 2014 году, линейка Firecrest, первой создала держатель с защитой от утечки света, и они продолжают внедрять инновации с новыми фильтрами Firecrest ULTRA ND.. Именно поэтому я работаю с этим брендом. Это дает мне лучшие результаты. Получите скидку 10% на любой продукт Format-Hitech — фильтры ND, градиенты ND, поляризационные фильтры, держатели, аксессуары по ссылке выше с кодом «JULIA10»

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА


MANFROTTO & GIZO
JOBY, LASTOLITE, SYRP, RYCOTE, LOWEPRO,
NATIONAL GEOGRAPHIC, AVENGER, COLORAMA
СКИДКА 10% – КОД: JULIA10
В НАЛИЧИИ В МАГАЗИНАХ США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ

0share ЛЮБОЙ ПРОДУКТ Gitzo, Manfrotto, Lastoline, Lowepro, Joby, Rycote, Syrp, Colorama, Avenger, National Geographic – скидка 10% – КОД «JULIA10»0share

ВВЕДЕНИЕ

У меня многолетний опыт работы с длинной выдержкой, и если вы спросите, то увидите, что я в основном известен своими черно-белыми архитектурными работами и черно-белыми изображениями с длинной выдержкой.Недаром меня называют (в шутку) «Королевой длинной выдержки». Это вызывает у меня улыбку, как вызывает улыбку другое прозвище, которое мне дали, «Королева тьмы» за мою технику создания темных черно-белых изображений (например, серия «Ода черному»), но, пусть и игривую, эти прозвища говорят что-то серьезное о моей работе — что я известен своей длинной выдержкой и своими мрачными черно-белыми работами, и что люди ценят это, за что я им очень благодарен.Говоря об этом, вот мое Полное руководство по черно-белой фотографии с моими мыслями о том, что делает хорошую черно-белую фотографию, и краткий обзор моей черно-белой обработки.

Впервые я познакомился с длинной выдержкой в ​​2005 году благодаря работам Алексея Титаренко, в то время почти неизвестного российского фотографа, которого я с тех пор всем рекомендую. Французско-немецкий культурный канал ARTE снял короткометражный документальный фильм о Титаренко, который вы можете посмотреть здесь, который мне довелось посмотреть, и после того, как я увидел его преследующих людей сериал «Город теней» (1991-1994), я понял, что это то, что я хочу. делать.С этого момента я влюбился в эту технику, которую мы называем длинной выдержкой. Сейчас работы Титаренко гораздо более известны в мире искусства, но если вы его не знаете, я горячо рекомендую вам сходить посмотреть на его работы. Перенесемся на 13 лет вперед, а я до сих пор люблю эту технику и широко ее использую.

Город теней (1991-1994) — Подборка серии — © Алексей Титаренко

Конечно, я не мог говорить о длинной выдержке, не упомянув, наряду с Титаренко, одного из лучших фотографов с длинной выдержкой и одного из пионеров этого жанра, который послужил источником вдохновения для многих других художников, Майкл Кенна.Почти все черно-белые фотографы с длинной выдержкой, которых я знаю, упоминают Кенну как источник вдохновения, и это одно из первых имен, которые вы услышите, когда начнете изучать работу с длинной выдержкой. В его работах используется не только длинная выдержка, большая часть его фотографий была создана с использованием этой техники, и они стали эталоном для многих молодых фотографов. Так что, если вы еще не знакомы с ним, я бы порекомендовал вам взглянуть на его работы.

Я долгое время преподавал технику длинной выдержки на своих семинарах и курсах фотографии, что, с одной стороны, помогло мне изучить ее еще глубже, а с другой стороны, дало мне более глубокое понимание того, что нужно фотографам, желающим научиться длинной выдержке. при начале изучения этой техники.Поскольку это такая большая часть моей фотографии, и поскольку люди уважают мои знания в этой области, мой долг и удовольствие поделиться с вами тем, что я знаю, и я был бы более чем счастлив, если бы это помогло тем, кто хочет учиться или совершенствовать свою технику длительной выдержки.

Среди студентов, с которыми я работаю, и читателей этого блога есть много опытных фотографов с длинной выдержкой, но есть и те, кто только начинает фотографировать с длинной выдержкой, и даже те, кто раньше не работал с длинной выдержкой, но нашел ее. увлекательно и хочется этому научиться.

Если вы продвинутый фотограф с длинной выдержкой, вам может не понадобиться углубленное изучение этого курса, но я хочу быть честным и предоставлять ценность и помогать всем моим читателям и всем моим студентам, и есть много людей, читающих мои статьи, которые просто новичкам в работе с длинной выдержкой, которые найдут большую помощь в этом обширном руководстве по фотографии с длинной выдержкой. И даже продвинутые фотографы с длинной выдержкой могут найти для себя несколько полезных советов. Я всегда полон советов и уловок; мои студенты могут поручиться за это в любое время.

Просвещение I – Эйфелева башня Трокадеро © Юлия Анна Господару, 2017 г. – Объектив Canon Tilt-shift, 24 мм, 135 сек. f/13 ISO 100 13-ступенчатый нейтральный фильтр

Несмотря на то, что существуют ресурсы, посвященные подробностям длительной выдержки, как вы можете найти, например, в моей книге From Basics to Fine Art – Black and White Photography с соавтором Джоэлом Тджинтжелааром, и в моем видеоруководстве «Длинная выдержка, архитектура, изобразительное искусство. внимательно изучить соответствующую литературу.

Вот почему я создаю это подробное руководство по фотосъемке с длинной выдержкой, чтобы помочь вам изучить основы и то, что вам нужно, чтобы сразу же получать отличные изображения с длинной выдержкой.

Конечно, оттачивание вашей техники даст вам лучшие результаты и поможет вам широко экспериментировать с длинной выдержкой, но, увидев разочарование столь многих фотографов из-за того, что материал, который они находят, либо слишком простой, либо слишком сложный, я хочу чтобы дать вам сейчас лучший совет и самые полезные советы, чтобы вы могли начать снимать с длинной выдержкой завтра или даже сегодня, если хотите.

Ко мне на семинары приходили студенты, которые едва ли имели с собой фильтр нейтральной плотности и почти не изучали фотографию с длинной выдержкой, которые даже не знали, как настроить съемку с длинной выдержкой, но которые прошли семинар через несколько дней иметь отличное портфолио с длительными экспозициями и быть действительно уверенными в своих навыках работы с долгосрочными экспозициями. Такие, как они, извлекут максимальную пользу из этой статьи, и они станут живым доказательством того, что изучение длинной выдержки не обязательно должно вызывать у вас головную боль, но может быть быстрым и увлекательным.


В дополнение к этому подробному руководству по фотосъемке с длинной выдержкой, вы можете ознакомиться с моей статьей «Фотосъемка с длинной выдержкой в ​​среднем формате» — руководством по фотосъемке с длинной выдержкой на камеру среднего формата, в частности на Fujifilm GFX 50S, камера, с которой я работаю в данный момент и которую я недавно рассмотрел в том, что оказалось наиболее полным обзором Fujifilm GFX 50S, доступным на данный момент.

Итак, приступим!

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФОТОСЪЕМКИ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКОЙ

ЧТО ТАКОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

С технической точки зрения длительная выдержка означает увеличение времени, в течение которого аналоговая пленка или цифровой датчик подвергается воздействию света во время фотосъемки, чтобы можно было записать движение в сцене, будь то облака, вода, или движущиеся люди.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКОЙ

С художественной и символической точки зрения длинная выдержка может быть такой, какая вам нужна:

  • Способ изменения реальности
  • Способ создания минимального образа
  • Способ свести сцену к ее сути
  • Новый способ художественного выражения

Длинная выдержка — один из самых важных приемов в художественной фотографии. И один из самых увлекательных.Выдающаяся особенность длинной выдержки, которая делает ее такой ценной техникой для художественной фотографии, — это способность изменять реальность в такой степени. Изображения с длинной выдержкой совсем не похожи на реальность, и те, кто впервые видит изображение с длинной выдержкой, всегда поражены, заинтригованы и впечатлены. Даже люди, которые годами работают с этой техникой, по-прежнему очарованы результатами, которые они получают или видят на снимках, сделанных другими фотографами.

Длинная выдержка может быть огромным и непрерывным источником вдохновения для фотографа и художника.

Immaterial Intricacy – Бруклинский мост, Нью-Йорк – © Джулия Анна Господару, 2017 – Объектив Fujifilm GF 32–64 мм, 64 мм, 240 сек. Нейтральный фильтр f/7.1 ISO 100, 16 ступеней

СОЗДАНИЕ ЭМОЦИЙ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКОЙ — ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВАШЕГО ВИДЕНИЯ

Я много лет работаю с длинной выдержкой, и хотя это не единственная техника, которую я использую в своих фотографиях, именно она меня больше всего завораживает. Это одна из техник, которая всегда будет заставлять меня мечтать и всегда сможет перенести меня в другое пространство и время, в другую реальность, в историю, которая существует только в моем воображении и в воображении тех, кто смотрит на нее. изображения, которые я создаю с помощью этой техники.

Я знаю, что многие из вас думают так же, будь то продвинутые или только начинающие фотографы с длинной выдержкой. Я знаю, что мы говорим на одном языке и чувствуем одни и те же эмоции, создавая с помощью этой техники.

Поскольку это такая мощная техника, я считаю важным, чтобы те, кто ее использует, знали, как правильно ее использовать, чтобы они могли наилучшим образом использовать потенциал для создания эмоций и выражения художественного видения этой техники.

Возможно, эмоция в искусстве не исходит непосредственно от техники, которую мы используем, а скорее является результатом нашего художественного видения, но техника, которую мы используем, очень важна, так как мы действительно можем создать объект искусства, который мы представляем себе в своем воображении. и души.

Я хочу дать вам самую важную информацию и советы в этом обширном руководстве по фотосъемке с длинной выдержкой, чтобы вам было легче применять их в своей работе, даже не задумываясь о них. Когда эти принципы станут для вас привычными, вам будет намного легче сосредоточиться на своем видении и на сцене перед вами при съемке, и вам не нужно будет на каждом шагу разбираться в технических вещах, которые могут так раздражать и мешать. вы теряете отличные удары. Я знаю, как это может быть неприятно, я тоже был там.Я могу быть профессиональным фотографом с длинной выдержкой уже довольно давно, но поверьте мне, я тоже человек. Я начал с того, с чего начинали все: с вопроса «Как они это делают?» и в совершении ошибок и проигрыше отличных бросков, пытаясь понять, как это сделать. Так что я знаю, как это может быть неприятно, так же как я знаю, как прекрасно вы себя чувствуете, когда делаете все правильно.

ЗАЧЕМ СНИМАТЬ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКОЙ, ЕСЛИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НЕБО?

Почему, правда?

Я могу сказать вам, что слышу этот вопрос на каждом семинаре, который я провожу, и почти каждый ученик, которого я наставляю или работаю, обычно задает этот вопрос.Поэтому я думаю, что это важный вопрос, на который нужно ответить еще до того, как перейти к техническим деталям или советам и хитростям, и я постараюсь ответить на него здесь, насколько смогу.

Во-первых, я думаю, что этот вопрос немного похож на вопрос «зачем снимать на зеркалку, когда можно снимать на айфон?». Разве это не очевидно? Для меня это.

Не в обиду тем, кто делает художественный выбор снимать на айфон, а есть фотографы, которые подняли телефонную фотографию до уровня искусства, но если поставить этот вопрос в упрощенном виде, то скажу, что, на мой взгляд, упрощение — это не только ответ.И вы разговариваете с кем-то, чьей мантрой является «упростите свою жизнь». Но это означает упрощать вещи, когда вы получаете лучший результат, когда вы упрощаете их, а не когда вам приходится жертвовать сущностью.

Замена неба на изображении, чтобы оно выглядело как длинная выдержка, когда вы могли бы сделать это изображение с настоящей длинной выдержкой, будет означать потерю всей сути длинной выдержки, отсутствие опыта, эмоций, которые вы испытываете при съемке. длинная выдержка, процесс представления и создания изображения, в котором время сжато и где вы можете запечатлеть эволюцию жизни за определенный период времени и показать ее всего в одном кадре.Я нахожу это захватывающим, и я считаю, что это то, что делает длительную выдержку трансцендентным опытом, который приводит к изображению, которое вы видите в конце. Замена неба только создаст эффект, но не даст вам опыта. Почему ты хочешь это потерять?

КАЧЕСТВО СВЕТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЫДЕРЖКАХ В СРАВНЕНИИ С КОРОТКИМИ ВЫДЕРЖКАМИ – «ЭФФЕКТ СОФТБОКС ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ»™

ДРУГАЯ ПРИЧИНА НЕ ИМИТИРОВАТЬ ДЛИТЕЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ

До сих пор я не встречал никого, кто бы много говорил об этом, но я думаю, что это жизненно важный аспект длительной выдержки, и важно говорить об этом.Это одна из вещей, которую я широко обсуждаю со своими учениками на моих семинарах и курсах фотографии.

Причины для фактической съемки изображения с длинной выдержкой, а не просто имитации эффекта, связаны не только с художественным опытом или художественным выражением, но также связаны с практическими результатами. Потому что свет на изображении с длинной выдержкой будет выглядеть совсем иначе, чем свет на изображении с короткой выдержкой. Вы можете не осознавать этого, но это правда.

Просто взгляните на пример ниже, где я снимал одну и ту же сцену с короткой и длинной выдержкой, в нескольких минутах друг от друга и в одинаковых условиях освещения, и вы увидите, насколько мягче свет при длинной выдержке. изображение и насколько резко контрастны при короткой выдержке.

Это происходит потому, что облака, проходящие по небу во время длительной выдержки, фильтруют свет и создают то, что я называю «Эффект софтбокса с длинной выдержкой»™ или просто LESE.
Если вы знакомы с портретной фотографией, то знаете, что софтбоксы используются для того, чтобы сделать свет более равномерным, мягким и приятным для глаз. Эффект более лестный для субъекта и создает более мечтательный вид.

То же самое происходит и при длительной выдержке.Эффект, создаваемый отфильтрованным светом, отличается от того, что мы видим невооруженным глазом, поэтому, даже не делая ничего другого, вы можете создать что-то волшебное, просто сняв длинную выдержку вместо короткой.

Итак, я снова спрашиваю, зачем тебе это терять, если ты можешь это получить?

КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ РАССМАТРИВАТЬ ИМИТАЦИЮ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ?

Вполне логично пытаться имитировать эффект длительной выдержки, когда у вас нет другого выбора.

Например, когда вы путешествуете и небо чистое без следов облаков, и вы не можете провести достаточно времени в месте, чтобы дождаться лучших условий, и не можете вернуться в ближайшее время, потому что вы находитесь на краю света, в удаленное труднодоступное место (вы поняли), но в то же время вы не хотите пропустить кадр, который вы представляли себе в течение последних нескольких лет.Тогда вы «должны делать то, что должны делать», как я люблю говорить. Вы должны максимально использовать свои условия и получить лучший снимок, который вы можете получить, учитывая условия, которые у вас есть.

Если на небе нет облаков и вы ничего не можете сделать, чтобы снять это место в другое время, то это единственный случай, когда я бы подумал о создании эффекта длинной выдержки в фотоснимке.

Я знаю студентов или коллег-фотографов, которые живут в странах с очень небольшим количеством облаков, и я тоже живу в одной из таких стран — в Греции летом практически нет облаков, что позволяет мне снимать с длинной выдержкой в ​​основном зимой. а бывают и более крайние случаи.Если вы живете в районе без облаков, я могу понять, почему вы время от времени думаете о замене неба на изображении с короткой выдержкой, чтобы оно выглядело как длинное, но почему вы упустите этот опыт в любом другом случае? когда у вас хорошие условия, как у большинства людей, живущих в районах с умеренным климатом?

ТРИ ГОДА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СНИМОК С ДЛИННОЙ ВЫДЕРЖКОЙ

В качестве примера настойчивости в получении настоящей длинной выдержки по сравнению с имитацией, если вы посмотрите на изображение, представленное в начале этой статьи, первое изображение в моей серии Просвещения, изображение Просвещение I — Эйфелева башня в Париже, я могу вам сказать что мне понадобилось более 3 лет, чтобы получить наилучшие условия для съемки этого изображения, и я не переставал пытаться, пока не сделал это.Я не живу в Париже, но я возвращался раз за разом, год за годом, пока условия не стали подходящими. Я могу сказать вам, что у меня были всевозможные проблемы с этой сценой, пока я не получил лучшие условия. То ли шел дождь, то ли небо было совершенно голубым без следов облаков, то ли оно было сплошь затянуто тучами, то ли в этом пространстве были выстроены разные временные сооружения, которые всегда портили мой кадр. Все это время я делал выстрел, но не отдыхал, пока не получил тот удар, который задумал.И это то, что вы видите в моем портфолио, и это произошло после 3 лет попыток.

Я думаю, что дал достаточно четкий ответ на этот вопрос. Есть причина, связанная с эмоциями при съемке с длинной выдержкой, и есть причина, связанная с практической стороной того, как свет выглядит на изображении с длинной выдержкой, которая всегда будет призывать к созданию настоящей длинной выдержки, а не просто воссозданию кадра. эффект при короткой выдержке.

Вторая часть ответа на этот вопрос была бы еще более практичной: мы не только снимаем с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть движение облаков, но и можем использовать эту технику для смягчения воды в морском пейзаже. например, или для захвата движения людей или других объектов, движущихся в кадре.Если вы можете довольно легко воссоздать небо с длинной выдержкой, это не относится к воде или размытию движения людей. В этом случае лучше всего сделать длинную выдержку.

ЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛИЗМ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ – ПОЧЕМУ Я СОЗДАЮ ФОТОГРАФИИ С ДЛИННОЙ ВЫДЕРЖКОЙ

Для меня длинная выдержка означает путешествие в мир, в который я не могу попасть, делая классическую фотографию или рассматривая реальный мир обычным способом.

Это ментальное и личное путешествие в неизведанное, в мое подсознание, в ту часть моего мозга и души, которую я могу исследовать только через искусство.

Продолжительная выдержка — это способ войти в контакт с невидимой стороной моей личности и с моими неизвестными чувствами, которые я могу исследовать, только изменив свой взгляд на мир.

Я использую длинную выдержку как инструмент для создания идеального мира в своих изображениях, потому что я всегда мечтал об идеальном мире, и единственный способ создать его — это искусство.

Длинная выдержка устраняет многие вещи, которые мешают представлению о совершенстве сцены, и помогает художнику и зрителю сосредоточиться на сути объекта и на видении, которое создало фотографию.

ТИПЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – ПО ВРЕМЕНИ СУТОК

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НОЧЬЮ

Этот вид экспозиции используется в основном с целью преодоления недостатка света в сцене, как это бывает при съемке ночью. Вот несколько примеров фотографий с длинной выдержкой, сделанных ночью.

ДНЕВНАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Этот тип экспозиции используется в основном в художественных целях, чтобы создать изображение, отличающееся от того, которое зритель привык видеть на фотографии.

Повесть о прошлом I – Канал Кейзерсграхт, Амстердам – © Юлия Анна Господару, 2017 г. – Объектив Canon Tilt-shift, 24 мм, 210 сек. f/11 ISO 100 16-ступенчатый фильтр нейтральной плотности — Панорама

ТИПЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ — ПО ТЕМАМ

Мы можем выделить 3 основных типа длинной выдержки в зависимости от темы изображения. Эти типы могут иметь подтипы и могут сочетаться друг с другом.
Основные 3 типа:

  1. Архитектура с длительной выдержкой
  2. Морские пейзажи с длинной выдержкой и пейзажи с длинной выдержкой
  3. Размытие в движении при длительной выдержке (люди и другое)

АРХИТЕКТУРА ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ

Архитектурная фотография с длинной выдержкой — моя специальность, поэтому я могу говорить об этом часами, но, поскольку я пытаюсь сделать все более кратким, я оставлю это для другой статьи, где я смогу подробно рассказать обо всем.
Основными объектами при съемке архитектуры с длинной выдержкой могут быть:

  • Здания
  • Архитектурные сооружения
  • Городские пейзажи
  • Абстрактные архитектурные детали

А вот пара примеров того, что я подразумеваю под архитектурой длинной выдержки.

МОРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ И ЛАНДШАФТЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ

Морские пейзажи с длинной выдержкой и пейзажи с длинной выдержкой могут включать в себя все естественное, не только море, но и другие водные пейзажи и вообще сцены, где он практически не видит вмешательства человека.
Вот некоторые из объектов, которые вы можете найти при длительной выдержке:

  • Море, озера
  • Водопады, реки
  • Пейзажи
  • Движущаяся растительность

Опять же, вот несколько примеров фотографий с длинной выдержкой из моей работы о том, что я имею в виду, говоря об этом предмете.

АРХИТЕКТУРА В СОЧЕТАНИИ С МОРСКИМ/ВОДНЫМ ПЕЙЗАЖОМ ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Архитектура и архитектурные сооружения также могут сочетаться с пейзажами или морскими пейзажами, и тогда мы можем создавать гибридные объекты, которые могут быть очень интересными сценами, в которых мы противопоставляем природные элементы и искусственные сооружения, взаимодействующие с ними.

Вот пара примеров такого рода из моей работы.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РАЗМЫТИЕ В ДВИЖЕНИИ (ЛЮДИ И ДРУГОЕ)

Третий тип длительной выдержки — это размытие движения людей или других объектов. Я считаю этот тип длинной выдержки одним из самых интересных, потому что он может нести в себе и передавать такую ​​глубокую символику человеческого присутствия, которая может создавать очень сильные образы.

Некоторые объекты, о которых следует помнить при съемке с длительной выдержкой:

  • Перемещение людей
  • Люди в движении
  • Толпа в движении
  • Летающие птицы
  • Автомобили (транспортные средства) движущиеся

Вот несколько примеров изображений, которые я создал с размытием в движении.

ОТ ОБЫЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДО ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – ЧТО ЗА ЭТИМ МАГИЯ

Во-первых, позвольте мне сказать вам, что выдержка — это главное, на чем мы концентрируемся при съемке с длинной выдержкой, и нам, очевидно, нужен способ удлинить ее, чтобы мы могли запечатлеть движение, и это делается путем добавления фильтров нейтральной плотности (фильтры ND) спереди. нашего объектива.

Фильтры нейтральной плотности будут уменьшать количество света, попадающего в объектив и достигающего сенсора, а это означает, что для того, чтобы получить реальное изображение, нам потребуется увеличить экспозицию на величину, которая зависит от интенсивности изображения. фильтр нейтральной плотности, и, соответственно, насколько уменьшается свет, попадающий на датчик.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКОЙ

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ (ФИЛЬТР ND)


ФИЛЬТРЫ ОБЫЧНОЙ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ – ФИЛЬТРЫ ND

Фильтры нейтральной плотности представляют собой кусочки стекла или иногда из специальной смолы, обработанные таким образом, чтобы сделать их затемненными, чтобы меньше света проходило через линзу и достигало сенсора. Это позволяет увеличить экспозицию, необходимую для создания изображения.

Фильтры нейтральной плотности существуют с различной интенсивностью и рассчитываются в диафрагменных числах.Число ступеней диафрагмы определенного фильтра нейтральной плотности связано с тем, сколько ступеней света этот конкретный фильтр блокирует от попадания на датчик. Это означает, что каждый дополнительный шаг в фильтре нейтральной плотности означает, что вам нужно будет увеличить экспозицию на один шаг, чтобы иметь возможность получить хорошо экспонированное изображение при неизменной диафрагме и ISO.

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ – ПО ФОРМЕ И СИСТЕМЕ КРЕПЛЕНИЯ

В зависимости от формы и системы крепления можно использовать 2 типа фильтров нейтральной плотности: Квадратные фильтры нейтральной плотности на держателе (типа Formatt-Hitech http://www.leefilters.com/ или Lee http://www.leefilters.com/ , Tiffen https://tiffen.com/ Breakthrough Photography https://breakthrough.photography/ и т. д.) или круглые ввинчиваемые фильтры нейтральной плотности (предыдущие бренды , плюс B+W, Hoya и т. д.).

Обе системы имеют свои преимущества и недостатки. Эти преимущества или недостатки не связаны с качеством, поскольку каждый бренд будет использовать более или менее одинаковые фильтры как для круглых, так и для квадратных фильтров, но они связаны с практичностью.

Я использую обе системы в зависимости от ситуации, и я обычно использую квадратные фильтры, когда мне нужно также использовать градиентный фильтр нейтральной плотности или когда я снимаю со сверхширокоугольными объективами, которые не могут использовать круговой фильтр, и вам нужно прикрепить фильтр к держателю, чтобы иметь возможность удерживать его на месте.

КВАДРАТНЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

Квадратные фильтры Formatt-Hitech Firecrest IRND – Вы можете получить 10% СКИДКУ на любые фильтры Formatt-Hitech по ссылке с кодом JULIA10

. Квадратные фильтры нейтральной плотности имеют квадратную или прямоугольную форму и в большинстве случаев изготавливаются из специального стекла, а иногда и из из специальных смол. Для того, чтобы их можно было прикрепить к объективу, их нужно закрепить на держателе, который крепится к объективу. Держатель может быть изготовлен из металла или пластика. Очевидно, что лучшими держателями являются металлические, поскольку они прочнее и прослужат дольше.

Квадратные фильтры нейтральной плотности Преимущества

  • Они подходят ко всем типам объективов при использовании соответствующего держателя адаптера
  • Держатель также подходит для фильтров ND Grad

Квадратные фильтры нейтральной плотности Недостатки

  • Их легче сломать и они более громоздки
  • Система сложнее

КРУГЛЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

Круглые фильтры Formatt-Hitech Firecrest — Вы можете получить 10% СКИДКУ на любые фильтры Formatt-Hitech по ссылке с кодом JULIA10ULIA10)

Круглые фильтры нейтральной плотности (диаметром от 37 мм до 77 мм и диаметром от 82 мм до 127 мм) не требуют крепления держателя. прикреплены к объективу, поэтому они могут быть более практичными, но у них есть некоторые ограничения в отношении того, какие объективы они могут быть прикреплены, а также в отношении их совместимости с градуированными фильтрами нейтральной плотности, о чем мы поговорим в следующем разделе.

Круглые фильтры нейтральной плотности Преимущества

  • Практичен и прост в использовании и хранении между съемками (особенно Formatt-Hitech Firecrest Ultra на 13 или 16 ступеней, которые не нужно складывать)
  • Не ломаются так легко, как квадратные фильтры

Круглые фильтры нейтральной плотности Недостатки

  • Они не могут использовать квадратный фильтр ND Grad (который более универсален, чем круглый ND Grad)
  • Для установки объективов разного диаметра необходимо переходное кольцо.
  • Они не подходят непосредственно к сверхширокоугольным объективам с громоздким стеклянным элементом

ГРУППОВЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ – ND GRAD

ФИЛЬТРЫ

Градиентные фильтры нейтральной плотности — градиентные фильтры ND. Вы можете получить скидку 10% на любые фильтры Formatt-Hitech по ссылке с кодом JULIA10

. Для тех, кто не знает, что такое градиентный фильтр ND, это фильтр, прозрачный на одном половину его поверхности и обрабатывается как фильтр нейтральной плотности на другой половине его поверхности, и он используется для уменьшения света только на части сцены в ситуациях с высокой контрастностью, например, когда у вас есть яркое небо и темная земля. , как это бывает на закате.

Фильтры

ND grad также могут быть круглыми или квадратными, а точнее прямоугольными. Поскольку круглые фильтры ND grad не очень практичны — у вас есть только линия разделения между темным и прозрачным стеклом в середине фильтра, то есть в середине кадра — они ограничивают ваши возможности композиции. Кроме того, сочетание круглого ND-фильтра с другими круглыми ND-фильтрами может увеличить виньетку, которую вы получите на изображении. Вот почему я использую только прямоугольные градиентные фильтры нейтральной плотности, и именно поэтому предпочтительнее использовать квадратные фильтры нейтральной плотности, когда вы также используете градиентный фильтр нейтральной плотности.В других случаях круглые фильтры нейтральной плотности могут быть более практичными.

В зависимости от распределения площади нейтральной плотности на поверхности фильтра фильтры ND grad могут быть:

  1. Градиентный фильтр нейтральной плотности SOFT EDGE

    Фильтр Soft Edge ND Grad имеет плавный переход между прозрачной и нейтральной зонами плотности.

  2. Градиентный фильтр HARD EDGE нейтральной плотности

    Фильтр Hard Edge ND Grad имеет жесткий (крутой) переход между прозрачной и нейтральной зонами плотности.

  3. Градиентный фильтр нейтральной плотности средней плотности (между мягким и жестким)

    Фильтр Medium ND Grad имеет переход между нейтральной плотностью и чистой областью, которую можно рассматривать как между мягкой и жесткой.

  4. Градиентный фильтр нейтральной плотности REVERSE

    Фильтр Reverse ND Grad имеет более темную область нейтральной плотности на границе между прозрачной и нейтральной сторонами и становится более прозрачным к краю фильтра.Его можно сравнить с мягким фильтром нейтральной плотности с перевернутой областью нейтральной плотности, отсюда и название.

  5. Градиентный фильтр нейтральной плотности BLENDER

    Фильтр Blender ND Grad имеет равномерную градацию от темного до прозрачного на всей поверхности фильтра, обеспечивая максимально мягкий переход света от одного края фотографии к другому.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

Даже если я верю, что разные вещи могут работать для разных людей и что идеальный набор должен соответствовать вашему собственному стилю фотографии, в этом подробном руководстве по фотографии с длинной выдержкой я хочу поделиться с вами не только своим собственным опытом, но и собственным опытом. дать вам холодные цифры или жесткие правила, потому что я думаю, что вы можете лучше всего учиться на собственном опыте, поэтому я хочу дать вам свои рекомендации, основанные на моем обширном опыте работы с этой техникой.

Системой, которую я использую уже много лет, является система фильтрации Formatt-Hitech, которую я горячо рекомендую, так как на данный момент она имеет самый широкий ассортимент фильтров и аксессуаров.

Вы можете выбрать линию Firecrest или линию Firecrest Ultra — новейшие и наиболее совершенные фильтры нейтральной плотности, лучшие фильтры нейтральной плотности на данный момент по моему опыту. Formatt-Hitech предлагает не только одни из самых качественных фильтров, одни из самых нейтральных (без цветового оттенка) и самых четких фильтров, но и самый широкий набор фильтров, охватывающий от 1 до 24 ступеней (от 0.плотность от 3 до 7,2).

Идеальный полный комплект для длительной выдержки 3, 6, 10, 13, 16-ступенчатые фильтры Formatt-Hitech Firecrest ND — скидка 10% с кодом JULIA10

БАЗОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ

Если вы выберете Formatt-Hitech, я бы порекомендовал в качестве базового комплекта набор из 16-, 13- и 10-ступенчатых ND-фильтров (как круглых, так и квадратных фильтров), которые отсекают 16 ступеней (13 или 10 ступеней) света, или комплект из 10-, 6- и 3-ступенчатых фильтров, либо круглых фильтров, либо квадратных фильтров на держателе.

КОМПЛЕКТ IDEAL ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ


Квадратные и круглые системы фильтров нейтральной плотности — 3, 6, 10, 13, 16-ступенчатые фильтры Firecrest Ultra ND (квадратные 100 мм и круглые 82 мм)
Набор держателей Firecrest 10 мм для защиты от утечек света со встроенным поляризационным фильтром (издание Юлии Анны Господару — вы узнаете его по моей фотографии на коробке)

Если у вас есть возможность и вы хотите охватить все случаи, когда вам может понадобиться работать с фильтрами нейтральной плотности, от съемки размытия движения людей до действительно длинных выдержек, я бы порекомендовал вам приобрести набор из 3, 6, 10, 13 и 16 останавливают фильтры нейтральной плотности.Это плотности, с которыми я работаю, и комбинации, которые я обычно рекомендую, чтобы иметь возможность охватить большую часть световой ситуации, с которой вы можете столкнуться.

Я использую как круглые, так и квадратные фильтры в этих плотностях, и я могу сказать вам, что таким образом я покрываю все свои потребности в длинной выдержке.

К этому вы можете добавить набор держателей для защиты от утечек света Firecrest 10 мм — усовершенствованный держатель, который устранит утечку света, возникающую при съемке с квадратными фильтрами. Держатель также содержит поляризационный фильтр и имеет встроенную систему вращения для этого фильтра, что очень практично и полезно.Вот как этот комплект выглядит ниже и вы можете получить его, как и все другие продукты Formatt-Hitech со скидкой 10% по коду JULIA10.

НОВИНКА Formatt-Hitech Firecrest 100mm Holder Kit MKII особенности: Революционно новые верхняя и нижняя крышки почти полностью устраняют утечку света при съемке с длинной выдержкой, со сменными торцевыми крышками для использования с фильтрами 100×100 или градуированными фильтрами 100×125/150 мм. Встроенный поляризатор Firecrest 82 мм с многослойным просветлением высшего класса. Редукторный механизм обеспечивает легкое вращение во время установки.Поляризатор также можно убрать. Встроенная низкопрофильная прокладка. Ступенчатые кольца входят в стандартную комплектацию системы для всех размеров от 67 до 82 мм, а ступенчатые кольца для объективов меньшего размера можно приобрести отдельно. Отмеченная наградами фотография, украшающая шкатулку, — подпись Вашей покорной слуги Юлии Анны Господаровой. Получите комплект держателя Firecrest со скидкой 10% с кодом «JULIA10» по ссылке выше.

Фильтры

Firecrest и Firecrest Ultra не имеют цветовых оттенков, и это мой первый выбор. Существует также возможность использовать фильтры Formatt-Hitech ProStop IRND, которые являются более старой и менее дорогой линейкой, но имейте в виду, что в этом случае вам, возможно, придется иметь дело с легким синим оттенком, поскольку они представляют собой полимерные, а не стеклянные фильтры. .

Если вам нужен мой совет, а это касается любого снаряжения, которое вы хотите приобрести, покупайте лучшее снаряжение, которое вы можете себе позволить, потому что в отношении снаряжения старая поговорка «вы получаете то, за что платите» всегда верна. Оборудование может быть дорогим, но покупка оборудования более низкого качества всегда будет дороже не только потому, что вам нужно будет очень быстро купить лучшее, но и потому, что очень вероятно, что вы потеряете кадры или получите изображения более низкого качества, если ваше оборудование не очень хорошее. довольно. Вам не нужно покупать высококачественные продукты, но вам нужно иметь достойную настройку, если вы хотите серьезно заниматься фотографией.

Одна из вещей, которые я рекомендую вам инвестировать при работе с длинной выдержкой, — это фильтры нейтральной плотности хорошего качества, которые дадут вам высококачественные изображения, не уменьшат резкость ваших объективов, не привнесут цветовой оттенок или не уменьшат интенсивность черные или другие артефакты, которые может производить низкоуровневое оборудование.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА


FORMATT-HITECH ND FILTERS & EQUIPMENT – СКИДКА 10% – КОД: JULIA10

Это фильтры нейтральной плотности нейтральной плотности и аксессуары, с которыми я работаю, чтобы создавать свои фотографии с длинной выдержкой, и вы можете видеть отличные результаты на многих моих отмеченных наградами изображениях.Компания Formatt-Hitech первой создала по-настоящему нейтральные фильтры нейтральной плотности еще в 2014 году, линейка Firecrest первой создала держатель с защитой от утечек света, и они продолжают внедрять инновации с новыми фильтрами Firecrest ULTRA ND. Вот почему я работать с этим брендом. Это дает мне лучшие результаты. Получите скидку 10% на любой продукт Format-Hitech — фильтры ND, градиенты ND, поляризационные фильтры, держатели, аксессуары по ссылке выше с кодом «JULIA10»

Поскольку я люблю фильтры Formatt-Hitech и работаю с ними много лет, у меня очень хорошие отношения с местными людьми, и они были так любезны, что дали мне доступ к коду скидки, который я могу предложить своим студентам и последователи.И я счастлив поделиться ею с вами.

Если вы хотите приобрести какой-либо фильтр или аксессуар Formatt-Hitech, вы можете использовать мой код скидки JULIA10 , чтобы получить скидку 10% на любую покупку, совершенную на веб-сайте Formatt-Hitech в Великобритании или на веб-сайте Formatt-Hitech в США.

Вы можете использовать этот код в любое время и, если хотите, можете поделиться им с другими фотографами, которые хотят работать с лучшими фильтрами нейтральной плотности. Я забочусь о вас, и я благодарен всем, кто читает мои статьи, и именно поэтому я делюсь этим кодом с вами, поэтому, если вы заботитесь о других, вы можете поделиться им дальше, и я был бы рад, если это поможет другим фотографам. слишком.

ОЦЕНКИ ФИЛЬТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ – КАК ЧИТАТЬ ЦИФРЫ НА ФИЛЬТРАХ ND

Так как я не совсем технарь и математика не совсем моя любимая наука, это то, что всегда сводило меня с ума, и я до сих пор не могу сказать, что могу назвать все цифры с головы до ног.

Как читать номера на фильтрах нейтральной плотности?

Что ж, с этого момента тебе больше не нужно гадать. Вы можете просто взглянуть на таблицу ниже, которую я сделал специально для этого подробного руководства по фотографии с длинной выдержкой, и вы можете ясно увидеть взаимосвязь между числом f-stop, оптической плотностью каждого фильтра и номером рейтинга, который использует каждый бренд.

Таблица в основном представляет собой руководство по считыванию номеров фильтров нейтральной плотности. Бренды, упомянутые в таблице, не обязательно имеют все плотности, которые вы можете найти под каждым брендом в таблице. Что вы можете сделать здесь, так это увидеть взаимосвязь между системой нумерации и тем, что каждый бренд использует в качестве номинала, а затем вы можете проверить необходимые плотности на веб-сайте каждого бренда. Как я уже говорил ранее, и вы также можете видеть это в таблице, Formatt-Hitech — единственный бренд, который охватывает плотности от одного шага до 24 шагов.

 

НАСКОЛЬКО ВАЖЕН ШТАТИВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКЕ?

Краткий ответ: ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно. Позвольте мне сказать так: длинная выдержка невозможна без штатива (если только вы не ожидаете, что всегда найдете специальную опору для вашей камеры, например, парапеты или что-то в этом роде, или если вы все еще верите, что погремушка может заменить штатив).

Наличие хорошего прочного штатива при съемке с длительной выдержкой окупится, поэтому будьте щедры при покупке штатива, так как он может стать вашим лучшим другом.
Обычно я держусь подальше от путешествий или небольшого штатива для серьезной работы с длинной выдержкой, особенно в ветреную погоду.

Одна вещь, которую вы всегда должны делать, независимо от того, какой штатив вы используете, — это убедиться, что вы ставите штатив на устойчивую поверхность, и еще раз проверьте, насколько надежно камера прикреплена к штативу, чтобы она не упала. Вы будете удивлены, узнав, сколько людей сломали свои камеры, когда упали со штатива, потому что они были плохо закреплены или штатив был неустойчивым.У меня тоже однажды чуть не случился сердечный приступ из-за этого.

ТИПЫ ТРИПОДОВ


АЛЮМИНИЙ ИЛИ УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО?

В основном вы найдете 2 вида штативов: алюминиевые и карбоновые.
Алюминиевые штативы, классические штативы, как правило, прочные и устойчивые, они также менее дороги, но имеют тенденцию быть тяжелыми, поэтому я бы рекомендовал алюминиевый штатив только в том случае, если вы можете перемещаться с места на место на большие расстояния в своем автомобиле и вам не нужно слишком долго ходить, ухаживая за штативом.Кроме того, я бы не рекомендовал этот штатив, если вам нужно часто летать на самолете, так как это увеличит вес, который вы будете нести, а, как вы знаете, всегда есть предел веса, который вы можете нести, когда летите, и я могу сказать вам это из личного опыта. опыт, что я всегда на пределе, когда путешествую для заданий или мастер-классов по фотографии.

Штативы из углеродного волокна дороже алюминиевых, но они довольно легкие, поэтому их легче переносить с места на место, и они не ломают спину во время длительных походов или прогулок.Кроме того, как я уже говорил ранее, их будет легче упаковать во время путешествия на самолете, потому что они будут меньше весить.

Когда-то я начал с использования алюминиевых штативов, но уже несколько лет я использую штативы из углеродного волокна, и я могу сказать вам, что по мере развития технологии штативов штативы из углеродного волокна стали такими же прочными и стабильными, если не прочнее, чем обычные алюминиевые штативы. Они по-прежнему дороже, и это может быть проблемой, но эти деньги стоит потратить, потому что они решают так много проблем.

СКОЛЬКО СЕКЦИЙ НОЖКИ ТРИПОДА ЛУЧШЕ

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при покупке штатива, — это количество секций на ножках штатива. Как правило, если вы хотите сэкономить место, но не так заинтересованы в прочности, вы покупаете ножки штатива с большим количеством секций, так как они складываются в меньшие и более короткие штативы в сложенном виде.

Если вы заботитесь о прочности, как и я, даже если это достигается за счет более неудобного процесса ухода, вы выберете ножки штатива с меньшим количеством секций.Эти ножки складываются в более длинные сложенные штативы, и, возможно, с ними будет не так легко и удобно ходить, но они дадут вам больше устойчивости, и я стремлюсь к стабильности и качеству в любой день, даже если это сломает мне спину. Но не волнуйтесь, разница в размерах не будет настолько большой, чтобы вы не смогли ее преодолеть.

Итак, возвращаясь к правилу, я бы сказал, что при съемке с длительной выдержкой лучше всего использовать ножки штатива с меньшим количеством секций. Трехсекционные штативы являются наиболее распространенными для штативов среднего размера, а для более крупных штативов также подойдут 4-секционные штативы.Однако не идите дальше, если у вас нет для этого серьезной причины.

Также вам понадобятся ножки, которые складываются с помощью ввинчивающегося механизма между секциями, а не с помощью зажима, который является более быстрым и безопасным механизмом. Я даже не могу вспомнить, сколько раз я зацепил пальцы зажимами своего старого Manfrotto 055XPROB (новая модель Manfrotto MT055XPRO3), который, кроме этого, является отличным штативом.

ТИПЫ ГОЛОВКИ ШТАТИВА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кто меня знает, тот знает, что я предпочитаю шаровые пластики любым другим пластикам, потому что они дают вам максимальную свободу движений, что для меня означает свободу композиции.Так что я бы порекомендовал такую ​​шаровую головку.

Установкой, которую я использую на своем большом штативе, является штатив FLM CP30-XL PRO из углеродного волокна с шаровой головкой FLM CB-58FTR PRO. Эта шаровая головка очень умная, она в некотором роде сочетает в себе идею шаровой головки с головкой с редуктором, поскольку вы можете перемещать ее свободно и очень легко, поэтому вы можете очень быстро сочинять по-разному, но у нее также есть специальная ручка, которая блокирует движение. шаровой головки только в одном направлении, что делает его достаточно точным, если вам нужно точно составить композицию, например, когда вам нужно в высшей степени контролировать свою композицию — контролировать свои вертикали, горизонтали и т. д.

Я также использую шаровую головку для штатива для путешествий. Это еще одна отличная установка, которую я горячо рекомендую. Так же, как моя первая установка довольно дорогая, но вы можете использовать штатив годами, если правильно к нему относиться, так что это отличная ценность. Мой набор для путешествий — штатив Gitzo GT2545T Traveler Series 2 из углеродного волокна и центральная шаровая голова Gitzo Series 1Traveller Gh2382QD. Это довольно компактное устройство, которое отлично подходит для путешествий, походов или прогулок на большие расстояния, что делает его идеальным для той цели, которая мне нужна.

Помимо шаровой головки, вы можете найти другие типы штативных головок, которые могут быть полезны при правильном использовании.
Основные типы штативных головок:

  • Шаровые головки
  • Головки с редуктором
  • Головки панорамирования и наклона
  • Жидкостные головки (производные от головок панорамирования и наклона — специально для видео)
  • Головки карданного подвеса (для больших тяжелых объективов — дикая природа и т. д.)
  • Панорамные головки
  • Головки пистолетной рукоятки

Говоря о штативах и тому подобном, я мог бы также порекомендовать штативы Gitzo и Manfrotto, которые являются одними из самых качественных устройств для длинных выдержек, которые вы можете найти.Сейчас я в основном использую штативы Gitzo, но уже давно пользуюсь штативами Manfrotto и до сих пор иногда использую их. Я договорился о 10% скидке на эти бренды для моих учеников и подписчиков, а также на все бренды, которые представляет Manfrotto, и вы можете использовать ее в любое время, перейдя в раздел конкретного бренда, к которому вы можете получить доступ из Manfrotto. интернет сайт. Чтобы получить скидку, вы должны использовать код скидки 10% JULIA10 и заказать штативы и оборудование Gitzo по этой ссылке на веб-сайте Gitzo и штативы и оборудование Manfrotto по этой ссылке на веб-сайте Manfrotto.Ссылка взята с веб-сайта США, но вы можете найти другие международные магазины на веб-сайте, где вы можете использовать тот же код.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА


MANFROTTO & GIZO
JOBY, LASTOLITE, SYRP, RYCOTE, LOWEPRO,
NATIONAL GEOGRAPHIC, AVENGER, COLORAMA
СКИДКА 10% – КОД: JULIA10
В НАЛИЧИИ В МАГАЗИНАХ США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ

0share ЛЮБОЙ ПРОДУКТ Gitzo, Manfrotto, Lastoline, Lowepro, Joby, Rycote, Syrp, Colorama, Avenger, National Geographic – скидка 10% – КОД «JULIA10»0share

ВСЕ ПРОДУКТЫ GITZO


Лучшие штативы и аксессуары к ним на рынке
СКИДКА 10% – КОД: JULIA10
В НАЛИЧИИ В МАГАЗИНАХ США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ

ЛЮБОЙ ПРОДУКТ GITZO — лучшие штативы и аксессуары к ним на рынке — скидка 10% — КОД «JULIA10»

РАМКИ ARCA-SWISS

В качестве практического совета стоит рассказать о быстросъемных пластинах Arca-Swiss, которые стали стандартом в индустрии головок штативов.Площадки Arca-Swiss имеют быстросъемную систему, созданную Arca-Swiss, которая была принята многими другими производителями, и это может упростить комбинирование штативов и площадок разных марок.
При покупке штативной головки необходимо также купить пластину, которую вы будете прикреплять к своей камере, с помощью которой камера будет крепиться к штативу. Головка штатива и пластина вашей камеры должны подходить друг к другу, и это то, что вам нужно помнить и проверять.

Несмотря на то, что на данный момент они доминируют, существуют и другие типы тарелок, и при покупке тарелки или штатива следует помнить, чтобы проверить их совместимость.Один из способов убедиться в их совместимости — проверить, есть ли у них пластины в стиле Arca-Swiss.
Я нахожу это очень хорошим практическим советом, особенно если вы не очень хорошо разбираетесь в штативах, но все же хотите создать лучшую для вас систему, что означает покупку частей штатива и головки отдельно, а не обязательно в виде комплекта для штатива.

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТРИПОДОВ – ПРОСТЫЕ ПЛАСТИНЫ И ПЛАСТИНЫ С L-ОБРАЗНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ – ЧТО ВЫБРАТЬ?

В основном есть 2 типа пластин, которые помогут вам прикрепить камеру к штативу: простые пластины, которые вы можете прикрепить к одной стороне камеры, нижней стороне, и пластины с L-образным кронштейном, которые вы прикрепите к нижней стороны камеры, но которые создают L-образную форму вдоль нижней и боковой сторон вашей камеры, что позволяет вам прикрепить камеру к штативу в вертикальном формате.Лично я использую пластины L-образного кронштейна, так как они дают мне гораздо больше свободы в полевых условиях. На изображении ниже вы можете увидеть, как это работает на практике и как L-образный кронштейн помогает расположить камеру в вертикальном положении, не полагаясь на движения штатива.

Вертикальное размещение камеры на штативе с помощью L-образного кронштейна

Если вы используете простую площадку и хотите снимать вертикально, вам потребуется головка штатива, позволяющая поворачивать камеру на 90°, чтобы вы могли снимать вертикально.Однако многие головы не позволяют вам подняться до 90°, а только близко к этому, поэтому вы не сможете правильно выровнять вертикали и горизонт при съемке, и вам нужно будет исправить это при постобработке. Это может быть большим или меньшим недостатком в зависимости от ситуации, но гораздо лучше, когда вы даете себе свободу снимать как горизонтально, так и вертикально на штативе. Вы можете сделать это, если у вас есть пластина с L-образным кронштейном.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕСКА ЗАТВОРА, ПУЛЬТА ДУ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА ДЛЯ АКТИВАЦИИ КАМЕРЫ

Если ваша камера не позволяет автоматически снимать с длинной выдержкой в ​​ручном режиме, вам нужно будет использовать режим ручной выдержки, чтобы сделать это, и в этом случае вам понадобится спусковой тросик или пульт дистанционного управления для приведения в действие камеры, чтобы вы не создавали вибрацию при нажатии на затвор.

Некоторые современные камеры, особенно последние версии, позволяют снимать с более длительной выдержкой, но чуть более старые камеры, как правило, снимают с выдержкой до 30 секунд в ручном режиме, после чего вам нужно использовать режим ручной выдержки для более длительной выдержки. Однако в режиме Bulb вам нужно начинать и заканчивать экспозицию самостоятельно, поэтому вам нужно активировать затвор и снова нажать, чтобы остановить его. Очевидно, что это вызовет дрожание камеры, поэтому вам потребуется использовать внешнее устройство для автоматического включения камеры.Это будет трос спуска затвора или беспроводной пульт дистанционного управления. В некоторых случаях вы также можете использовать свой смартфон и приложение, играющее роль пульта дистанционного управления. Приложение может быть приложением производителя вашей камеры или сторонним приложением.

Если вы используете спусковой тросик, как я делаю для снимков, которые я не могу запрограммировать в камере, прикрепить спусковой тросик несложно, однако вы должны помнить, что нужно выключать камеру, когда вы это делаете, потому что в противном случае может помешать правильному функционированию камеры во время экспозиции.Кроме того, вы можете использовать пульт дистанционного управления с теми же результатами. Что я рекомендую, так это спусковой тросик с таймером, который останавливается автоматически, поэтому вам не нужно следить за ним и выключать его, когда время истекло.

НАИЛУЧШИЕ НАСТРОЙКИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ – ЗНАЧЕНИЯ ISO И ДИАФРАГМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ – ИДЕАЛЬНО: ISO 100 И ОТ F/7.1 ДО F/13

Экспозиция, которая вам понадобится для создания определенного эффекта длинной выдержки, очевидно, связана с интенсивностью эффекта, который вы хотите получить, но она также связана с вашим ISO.Более высокое значение ISO всегда будет означать больше шума, а вы этого не хотите, тем более что изображения с длинной выдержкой в ​​любом случае будут иметь больше шума из-за самой длинной выдержки, которая нагружает датчик камеры гораздо больше, чем короткая выдержка, заставляя ее нагреваться. что создает шум.

Старайтесь использовать значение ISO 100 — или родное значение ISO вашей камеры — чтобы не только снизить уровень шума, но и увеличить время экспозиции. Более низкое значение ISO означает, что вам нужно больше времени для записи изображения на матрицу, что означает более длительное время экспозиции.

Точно так же, как вам нужно контролировать значение ISO для получения изображений более высокого качества, управление диафрагмой также может помочь в этом.

Я бы порекомендовал вам, как правило, использовать диафрагму от f/7,1 до f/13 при съемке пейзажей или архитектуры, чтобы держать объекты в фокусе и получить наилучшую резкость. Таким образом, вы также можете избежать явления дифракции света, которое возникает при диафрагмах меньше f/13-f/14, особенно при диафрагмах меньше f/16, и делает края снимаемых объектов довольно мягкими.

Старайтесь снимать как можно ближе к зоне наилучшего восприятия вашего объектива, чтобы получить максимальную резкость и меньше хроматической аэрации или других артефактов. В большинстве объективов сладкое пятно близко к f/8. Если вы знаете золотую середину своего объектива, придерживайтесь ее как можно дольше. Если вы не знаете, что лучше всего подходит для вашего объектива, придерживайтесь значения f/8, и все будет в порядке.

Городская сага I – Тени души – Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк – © Юлия Анна Господару, 2016 г. – Объектив Canon Tilt-shift, 17 мм, 240 сек. f/8 ISO 100 16-ступенчатый нейтральный фильтр

С другой стороны, ЗАБУДЬТЕ О ПРАВИЛАХ – ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ СНИМОК!

Позвольте мне объяснить это.Это не означает, что увеличение или уменьшение ISO или диафрагмы испортит ваше изображение. Это означает только то, что, если у вас есть выбор, вы должны снимать с этими значениями, но не пропустите ни одного кадра только потому, что вам нужно использовать другие настройки диафрагмы или ISO, отличные от идеальных. Лучшее изображение — это то, которое вы сняли, и если вы не сняли ни одного изображения, это все равно не годится.

Мой совет: всегда используйте лучшее из того, что у вас есть. Когда у вас хорошие условия, используйте их, но даже если у вас нет хороших условий или вам нужно довести свое снаряжение до предела, сделайте эту фотографию, и вы увидите, будет ли она впоследствии пригодна для использования.

Стремитесь к наилучшему качеству, которое вы можете получить при определенных условиях, не обязательно к наилучшему качеству, которое вы могли бы получить в условиях испытательной лаборатории (такое в любом случае никогда не произойдет), и не позволяйте изображениям проскальзывать через ваш пальцы только потому, что вы хотите всегда следовать правилам. Забудьте о правилах. Просто подумайте о своей конечной цели.
Лучшее правило, которое я знаю: «Приспосабливается к вашим условиям». Именно тогда вы получаете лучшие изображения. Покажите это, сделайте лучшее из того, что у вас есть, и сделайте это фото.

КАК РАСЧЕТ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Вычисление правильной экспозиции для получения наилучшего снимка с длинной выдержкой — еще одна вещь, которая расстраивает фотографов, начинающих работу с длинной выдержкой. Итак, давайте разберем это и упростим.

Лучше всего рассчитать длинную выдержку с помощью калькулятора длинных выдержек на вашем смартфоне. Существуют различные приложения, которые могут помочь вам в этом. Все, что вам нужно сделать, это ввести в поля приложения количество ступеней вашего фильтра нейтральной плотности и скорость затвора, которую вы использовали бы, если бы вы сделали короткую выдержку, чтобы изображение было хорошо экспонировано.Приложение укажет вам необходимую длительную выдержку.

В качестве альтернативы вы можете использовать таблицу длительной выдержки, подобную той, которую вы можете найти в моей книге, сделанную моим соавтором Джоэлом Тджинтжелааром, или вы можете заняться математикой, но вы должны быть достаточно хороши в математике, чтобы сделать это, потому что это нужно много считать. Я знаю, что начал длительное воздействие, занимаясь математикой, много лет назад, когда не было доступных приложений или таблиц, поэтому я знаю, что говорю. Иногда мне приходилось делать расчеты 3 раза, чтобы убедиться, что я все сделал правильно.

Если вы категорически против использования смартфона и достаточно упрямы, чтобы захотеть рассчитать экспозицию самостоятельно, хороший совет — считать стопы между короткой выдержкой и длинной выдержкой, а когда вы устанавливаете длинную выдержку на своей камере, от короткой выдержки до длинной выдержки, подсчитывая щелчки колесика экспозиции, когда вы поворачиваете его, чтобы увеличить экспозицию. Вы можете рассчитать количество щелчков в полустопах или третях стопа, в зависимости от того, как вы настроили приращение экспозиции на своей камере.Но, честно говоря, в наше время гораздо проще получить смартфон и использовать калькулятор с длинной выдержкой.

Вот два калькулятора длинных выдержек, которые вы можете установить на свой смартфон и использовать для расчета экспозиции.

Если вы используете смартфон Android:
Приложение для расчета экспозиции

Если вы используете iPhone:
Приложение для расчета длительной выдержки

Оба калькулятора надежны, и вам больше ничего не нужно, чтобы правильно рассчитать экспозицию. Они просты в использовании и очень интуитивно понятны, поэтому мне не нужно объяснять их здесь.Просто зайдите на сами приложения и вы поймете как они работают.

Небольшой пересвет при расчете экспозиции на калькуляторе не помешает. Это может даже дать вам лучшее качество в тенях и более плавный переход между тонами. Вы можете переэкспонировать на полступени или даже больше, но не переусердствуйте с переэкспонированием, иначе вы потеряете блики на снимке, а если вы переборщите с бликами, восстановить их будет намного сложнее, чем если бы вы это делали. например, для извлечения теней.

Эквиваленты II – Больше Лондона © Юлия Анна Господару 2015 – Объектив 11 мм Nikon 10-24 мм, 424 сек. f/8 ISO 100 — 16-ступенчатый фильтр нейтральной плотности

АДАПТАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ К УСЛОВИЯМ — ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ МЕНЯЮЩЕМСЯ ОСВЕЩЕНИИ

В зависимости от ваших условий освещения вы можете увеличить или уменьшить экспозицию, которую вы получаете на своем калькуляторе, чтобы получить нужный эффект или просто не переэкспонировать или недоэкспонировать изображение.

Иногда условия освещения очень непостоянны.Вы можете начать экспозицию при ярком свете, но по мере увеличения экспозиции она может становиться темнее, например, в случае, когда облака быстро надвигаются и они очень быстро закрывают небо, или в случае, когда вы снимаете на закате, когда свет становится тусклее, когда вы идете. Или вы можете начать экспозицию в более темных условиях, например, когда небо затянуто облаками, и в процессе съемки небо внезапно проясняется, и все становится намного ярче. Это происходит не каждый день, но в таких случаях вам нужно будет адаптировать свою экспозицию.

Что вы собираетесь делать в этих случаях, так это то, что вам нужно будет либо уменьшить экспозицию, остановив камеру до расчетного времени, либо увеличить экспозицию, оставив камеру снимать дольше.

Имейте в виду, что при изменении освещения, например, когда вы снимаете в сумерках и быстро темнеет, вам может понадобиться передержка при расчете экспозиции с остановкой или даже больше. Если вы этого не сделали, но видите изменение состояния, вы можете просто оставить экспозицию на более длительный срок.Обратное происходит, когда свет становится ярче и вам нужно недоэкспонировать или остановить экспозицию раньше установленного времени.

Это очень важно, особенно когда вы снимаете на восходе или закате солнца, потому что освещение меняется очень быстро, и если вы пропустите экспозицию, это может означать отсутствие идеального света, который бывает только в течение нескольких минут. Это может быть очень неприятно, поэтому не рискуйте.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТАКАЯ ВЕЩЬ, КАК «ИДЕАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ»?

Краткий ответ…

НЕТ

Длинный ответ…

Все зависит от вашего видения и намерения создать образ.

Как и в случае с короткими выдержками, продолжительность длинной выдержки зависит от того, чего вы хотите достичь, и здесь нет жестких правил.

В зависимости от этого и от эстетики, которую вы хотите достичь в своем изображении, вы можете использовать более короткую или более длинную экспозицию. Более короткая выдержка придаст вам больше динамизма в изображении, поскольку оно покажет больше деталей в движущихся элементах, в то время как более длинная выдержка смягчит вещи, удаляя детали в движущихся элементах и ​​создавая более потустороннюю атмосферу.

Это зависит от вас, чего вы хотите добиться в своем изображении, но в качестве руководства вы можете иметь в виду следующие «правила».

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ВЫБРАТЬ ВИД ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ

  1. Более мягкие детали в движущихся элементах = потусторонний взгляд

    Чтобы сгладить облака, воду и движение в целом — используйте более длительную выдержку — например, 5-7 минут или даже больше.

  2. Подробнее в движущихся элементах = Dynamic Look

    Чтобы сохранить больше деталей и текстур в движущихся элементах и ​​создать более динамичный вид, используйте более короткую экспозицию — 2-3 минуты или даже меньше.

СКОЛЬКО ND ОСТАНОВОВ ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО И ПОЧЕМУ? – ПРОВЕРЕННЫЕ ПРАВИЛА

Нет установленных правил. Все зависит от того, чего вы хотите достичь, и условий, с которыми вы сталкиваетесь на поле.

Есть 2 основных аспекта, которые будут влиять на продолжительность экспозиции и, косвенно, на необходимое количество ступеней нейтральной плотности.

  1. Интенсивность света
  2. Скорость движения: скорость движения облака/воды/людей

Комбинация этих двух факторов вместе с вашим зрением даст вам необходимую длину экспозиции, то есть количество ступеней нейтральной плотности.

В качестве нескольких практических правил вы можете следовать приведенным ниже принципам. Эти правила проверены и верны, и они единственные, которые вам нужны. Изучите эти простые правила, и тогда вы сможете дать волю своему воображению.

СВЕТОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ

  1. ПРАВЫЙ свет (солнечный день — солнце с облаками) — БОЛЬШЕ степеней нейтральной плотности — Более сильный фильтр нейтральной плотности — 16 ступеней
  2. Тусклый свет (пасмурный день/восход/закат) – МЕНЬШЕ нейтральных ступеней – Более слабый нейтральный фильтр – 10 ступеней или 13 ступеней

СКОРОСТЬ ОБЛАКА

  1. МЕДЛЕННЫЕ облака — БОЛЬШЕ ND — Более сильный фильтр ND — 16 ступеней
  2. БЫСТРЫЕ облака — МЕНЬШЕ ND ступеней — более слабый фильтр ND — 10 ступеней или 13 ступеней

СКОРОСТЬ ВОДЫ

  1. ПЕРЕМЕШИВАЕМАЯ вода – БОЛЬШЕ степеней нейтральной плотности – Более сильный фильтр нейтральной плотности – 16 ступеней
  2. СПОКОЙНАЯ вода – МЕНЬШЕ нейтральных остановок – более слабый фильтр нейтральной плотности – 10 ступеней или 13 ступеней

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

  1. МЕДЛЕННОЕ движение людей — БОЛЬШЕ ND остановок — Более сильный ND фильтр — 16 остановок
  2. FAST Движение людей – МЕНЬШЕ ND остановок – Более слабый фильтр ND – 3, 6, 10 ступеней

Вы можете увидеть эти правила более аналитически в таблице ниже.

ПРИМЕРЫ – КАК СОЗДАТЬ ДЛИННЫЕ ПОЛОСЫ ОБЛАКОВ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКОЙ

  • ЯРКИЙ день (солнце и облака) с МЕДЛЕННЫМИ облаками
    6-7 МИНУТ выдержки f/13 – f/14 →16 ступеней ND
  • ЯРКИЙ день (солнце и облака) с БЫСТРОЙ облачностью
    3-4 МИНУТЫ выдержки- f/9-f/10 → 16 ступеней ND

 

  • ОБЛАЧНЫЙ день (преимущественно облачный) с МЕДЛЕННЫМИ облаками или близко к закату
    6-8 МИНУТ выдержки – f/10 – f/11 → 13 ступеней ND
  • ОБЛАЧНЫЙ день (преимущественно облачный) с БЫСТРОЙ облачностью
    3-4 МИНУТНАЯ выдержка – f/7.1 – f/8 → 16 ступеней ND

Опять же, вы можете увидеть эти правила более аналитически в таблице ниже, в которой показаны лучшие настройки для фотосъемки с длинной выдержкой в ​​зависимости от условий и желаемого результата.

Это эмпирические правила, но это единственное, что вам нужно, чтобы начать работу, и даже единственное, что вам нужно, чтобы стать продвинутым фотографом с длинной выдержкой. Если вы начнете с этих правил, вы обязательно получите несколько отличных снимков с самого начала, а затем сможете экспериментировать по своему желанию.

ВАЖНЫЙ ФАКТ О ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Как правило, следует помнить одну вещь (и это правило нельзя нарушать, потому что это правило физики):


КАЖДЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП Удваивает экспозицию


Это очень полезно иметь в виду при расчете риска.
Это может показаться легкой задачей для тех, кто хорошо разбирается в длительной выдержке, но для тех, кто все еще изучает длительную выдержку, это может быть не очень очевидно. Я могу вам сказать, что многие студенты смотрели на меня с удивлением и говорили мне: «Вау! Я этого не осознавал», когда я сказал им об этом.Однако очень важно понимать это на практике, чтобы знать ценность каждой минуты экспозиции, которую вы добавляете или вычитаете при съемке изображений.

МОЙ ТИПИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ – ШАГ ЗА ШАГОМ

После представления вам принципов длинной выдержки и всех этих советов и приемов, это подробное руководство по фотографии с длинной выдержкой достигло точки, когда я поделюсь с вами несколькими вещами о моем обычном рабочем процессе длительной выдержки для настройки кадра.И, конечно же, я поделюсь еще советами и рекомендациями — не думайте, что я закончил с ними.

При съемке с длинной выдержкой я делаю следующие шаги:

1. РЕЖИМ СЪЕМКИ – РУЧНОЙ

Я всегда снимаю на длинной выдержке в ручном режиме. Это дает мне возможность устанавливать и использовать любую экспозицию, которая мне нужна, что невозможно сделать ни в одном другом режиме съемки: автоматическом или полуавтоматическом.

2. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ ВЫДЕРЖКИ (ЕСЛИ КАМЕРА НЕ МОЖЕТ СНИМАТЬ ДЛИТЕЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ)

Первое, что я делаю, это настраиваю камеру в режиме Bulb, чтобы я мог удлинить экспозицию настолько, насколько мне нужно, и не ограничиваться 30-секундной максимальной выдержкой, которую я могу снимать вне режима Bulb.

Некоторые новые камеры могут снимать с выдержкой более 30 секунд в ручном режиме, например Fujifilm GFX 50S, и я думаю, что Canon 5DS и Nikon D850 тоже, но многие этого не делают, так что об этом нужно помнить.

3. НАСТРОЙКА ISO

Я настроил ISO. ISO всегда будет равно 100 (или стандартному ISO вашей камеры), поэтому вы получите наименьший шум, а также сможете дополнительно увеличить экспозицию. Когда свет очень яркий и мне нужна более длинная выдержка, чем позволяют мне снимать плотность фильтра и настройки диафрагмы, я могу использовать ISO 50, чтобы иметь возможность еще больше удлинить экспозицию.С другой стороны, когда свет очень тусклый и у меня нет достаточно низкого ND-фильтра, я могу использовать ISO 200, чтобы у меня не было слишком длинной выдержки. Обычно я не поднимаю ISO выше 200, если только это не единственный шанс сделать такой снимок.

4. НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ

Настроил диафрагму. Как я уже говорил, не закрывайте диафрагму слишком сильно. Лучше добавить более сильный фильтр, если вам нужна более длинная выдержка, чем использовать слишком маленькую диафрагму. Слишком малая диафрагма, меньшая, чем f/13-f/14, обычно приводит к получению изображений более низкого качества из-за дифракции, а также из-за большего количества пятен пыли, которые вы увидите на изображении (из-за большой глубины резкости). поле и то, как камера сфокусирована, пылинки чаще видны на закрытых диафрагмах, на более открытых вообще не бросаются в глаза).

5. ПОИСК СОСТАВА

Сначала я нахожу свою композицию с рук, а затем устанавливаю камеру на штатив и прикрепляю шнур спуска затвора. Когда камера находится на штативе, я воссоздаю композицию, которую раньше находил с рук. Если вы хотите узнать больше о том, как составить архитектурную фотографию и как вообще подходить к архитектуре при ее фотографировании, вот учебник, который я написал на эту тему, которая стала довольно популярной.

6.ЗАКРЫВАНИЕ КАМЕРЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОТЕКАНИЯ СВЕТА ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ПРИ СЪЕМКЕ С ОБЪЕКТИВОМ TILT-SHIFT

Если вы снимаете объективом с наклоном и сдвигом, важно прикрыть объектив, чтобы не было просачивания света через отверстия между подвижными элементами объектива. Объектив с наклоном и сдвигом — это объектив, в котором должны быть движущиеся части, чтобы вы могли наклонять и сдвигать его, и даже если проемы между этими элементами очень малы и не влияют на короткие выдержки и выдержки в несколько секунд (до 30 секунд) , если вы снимаете с более длинной выдержкой, свет может проникнуть через эти маленькие отверстия и достичь датчика, повредив экспозицию.Вот почему вам нужно использовать крышку для защиты объектива от света. Покрытие может быть либо готовым, как на изображении ниже, либо изготовленным на заказ (вы можете сделать его самостоятельно, если разбираетесь в этих вещах), либо вы даже можете использовать шарф или простую ткань для покрытия. Объектив.

Крышка камеры для предотвращения утечки света при съемке с длительной выдержкой и объективами с наклоном и сдвигом

7. ЗАМЕР СВЕТА

Без фильтров нейтральной плотности я измеряю свет в сцене, устанавливая камеру на приоритет/значение диафрагмы.Обычно я устанавливаю камеру в режим матричного замера (общий режим замера освещенности, который учитывает всю сцену при замере) или центрально-взвешенный режим (режим замера освещенности, который измеряет освещенность области вокруг центра изображения). ). Я использую этот режим, когда условия съемки более контрастные — свет более резкий). Я сохраняю измерения, так как они понадобятся мне для расчета окончательной длинной выдержки.
Я выбираю нейтральную точку сцены для замера света, поэтому я не получаю экстремальных результатов при замере на очень ярком или очень темном.

8. ФОКУСИРОВКА

Я фокусируюсь одновременно с замером экспозиции с помощью автофокуса AF. Если вы используете объектив с наклоном и сдвигом, у вас не будет автофокуса, поскольку объективы с наклоном и сдвигом являются объективами с ручной фокусировкой, поэтому работу будут выполнять ваши глаза, звуковой сигнал или точка фокусировки. Лучший способ сфокусировать объектив с наклоном и сдвигом — сделать это в режиме Live View и увеличить до 10x или использовать Focus Peeking, если на вашей камере есть эта функция.

9. ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВТОФОКУСА И КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ

Когда я уверен, что правильно определил композицию и сфокусировался правильно, я отключаю и автофокус, и контроль/подавление вибраций на объективе или камере, чтобы камера сама по себе не создавала вибраций.Это происходит, когда камера установлена ​​на штативе, а виртуальная реальность пытается компенсировать отсутствие движения, чтобы создать движение, которое размоет кадр. Я знаю, это звучит нелогично, но это правда.

10. РАСЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ

Когда я закончу все эти шаги, я использую калькулятор длинной выдержки, вводя начальную экспозицию, которую камера измерила в начале в режиме приоритета диафрагмы и которую я сохранил, а также количество ступеней моих фильтров нейтральной плотности (отдельно или в сочетании). рассчитываются вместе), и в результате я получаю экспозицию, которую я должен набрать и использовать для количества степеней нейтральной плотности, которые я использую для снимка.

11. МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

Затем я устанавливаю фильтры на объектив. Вы можете сделать это и перед измерением экспозиции на калькуляторе LE, но бывает, что вы захотите что-то изменить после этого, поэтому лучше делать это, когда вы уверены, что у вас правильная диафрагма и все настроено правильно.
Либо вы используете круглый фильтр, который вы привинчиваете непосредственно к объективу, либо квадратный фильтр, который вы прикрепляете к держателю, прикрепленному к объективу. т изменить фокус.Убедитесь, что вы также переключились на ручную фокусировку и отключили контроль вибрации перед съемкой.

12. УПЛОТНЕНИЕ КВАДРАТНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ФИЛЬТРА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ

Чтобы избежать утечки света во время экспозиции, при съемке с квадратным фильтром вы можете заклеить театральный держатель с помощью клейкой ленты или, что гораздо лучше, использовать специальный держатель, предназначенный для защиты от утечки света, например, держатель Firecrest 100mm Anti Lightleak. Я использую.

Запечатывание обычного держателя клейкой лентой во избежание утечки света через держательFirecrest 100-миллиметровый держатель для защиты от утечек света на камере — защищает от утечки света через держатель держатель, взгляните на изображение ниже.Я сделал это изображение несколько лет назад, когда не было держателя для защиты от утечек света, и самое смешное, что я запечатал свой держатель, так как знал, что если я этого не сделаю, у меня могут быть утечки света. Случилось так, что лента, которую я использовал, была недостаточно толстой и все еще пропускала свет. Было нелегко понять, что происходит, и мне пришлось провести различные тесты, чтобы найти причину, но это научило меня тому, чем я могу поделиться с вами, а именно использовать полностью непрозрачную ленту, предпочтительно тканевую ленту, а не бумажную ленту, чтобы уплотнить фильтр.

Пример утечки света при длительной выдержке через негерметичный держатель фильтра

13. ПРИВОД ЗАТВОРА

После того, как все настроено и измерено, я ввожу время выдержки в контроле релиза. Я использую релиз-контроль с таймером, который гораздо практичнее обычного. Затем я щелкаю затвором спуска, чтобы начать экспозицию, иногда предварительно прибавив полстопа или даже больше. Как упоминалось ранее, я увеличиваю экспозицию, когда освещение меняется и становится темно, чтобы компенсировать изменения и затемнение света.
Вместо проводного управления спуском вы также можете использовать беспроводной, пульт дистанционного управления или даже приложение для смартфона производителя вашей камеры или стороннего производителя, чтобы активировать камеру, не касаясь ее, и управлять экспозицией.

14. СЪЕМКА

Я жду, пока пульт дистанционного управления закроет затвор после завершения экспозиции.

Firecrest 16 на Canon TS-E 24 мм — 484 с Снимок с длинной выдержкой на Canon 5D MKIII

15. ПРОВЕРКА РЕЗКОСТИ

По истечении времени экспозиции обязательно внимательно проверьте результат, чтобы убедиться, что изображение резкое.

16. ПРОВЕРКА ГИСТОГРАММЫ

Затем я проверяю экспозицию по гистограмме, чтобы убедиться, что она не слишком темная и не засвечена.

Это все, что вам нужно сделать.

Если у вас есть какие-либо проблемы, сбросьте и повторите съемку. Надеюсь, этого не происходит, когда свет быстро меняется, потому что вы можете потерять определенный момент, который хотели запечатлеть. Вот почему вы должны использовать калькулятор длительной выдержки, а не устанавливать экспозицию путем оценки; вы можете пропустить шедевр, если будете слишком много догадываться при расчете экспозиции.

Midnight Light II — Больше Лондона The Scoop and Shard — © Джулия Анна Господару, 2018 — Объектив Canon Tilt-shift, 17 мм, 30 сек. f/14 ISO 100 — без нейтрального фильтра

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ

Теперь, когда вы знаете все о длительной выдержке, вы можете начать практиковаться, и чтобы помочь вам в этом, вот ваше первое практическое задание, которое поможет вам привыкнуть к длительной выдержке.

В данный момент вам не нужно искать выдающиеся предметы.Просто потренируйтесь с длинной выдержкой на заднем дворе, не обязательно концентрируясь на композиции или объекте, а просто на процессе настройки кадра, расчете экспозиции и получении наилучшей экспозиции, используя калькулятор длительной выдержки, чтобы помочь с этим.
Цель этого упражнения — помочь вам ознакомиться с настройками и командами камеры при съемке с длинной выдержкой. Это также поможет вам расслабиться, когда вы будете снимать в полевых условиях, и сможете делать более качественные снимки, поскольку вы не будете возиться с камерой, а сконцентрируетесь на том, как выбрать объект и скомпоновать кадр.

Что делать:

Выберите день, когда у вас смешанные условия солнца и облаков, чтобы вы могли наблюдать текстуру неба при съемке с длинной выдержкой. Также важно, чтобы условия были одинаковыми, чтобы изображения, которые вы снимаете, могли быть сопоставимы.

Снимайте серию изображений с длинной выдержкой один за другим, чтобы поддерживать постоянные условия, начиная, например, с 30 секунд и до 7–8 минут, чтобы вы привыкли к каждой длине экспозиции и тому внешнему виду, который она вам дает.

Затем сравните результаты и обратите внимание на характеристики каждого изображения с точки зрения текстуры неба, неподвижности или динамичности композиции, того, насколько много или мало деталей вы видите в движущихся элементах, насколько плавными являются облака, вода или другие движения. находятся. Это поможет вам понять возможности длительной выдержки и то, что лучше всего работает для вас в каждой ситуации.

Даже если вы знакомы с длинной выдержкой, вам точно не помешает проделать это упражнение, чтобы вы больше узнали о каждом виде длинной выдержки.

Просветление III – Мон-Сен-Мишель – © Julia Anna Gospodarou 2018

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ

Помимо практического задания, более подробное изучение длительной выдержки также поможет вам, поэтому здесь вы найдете материалы для чтения и просмотра, связанные с длительной выдержкой и ее техникой, которые помогут вам начать работу. Даже если вы умеете это делать и считаете себя продвинутым фотографом на длинной выдержке, я горячо советую вам прочитать этот материал, гарантирую, что вы почерпнете из него очень хорошую и полезную информацию.

  1. Книга – От основ к изобразительному искусству – Черно-белая фотография – Длинная выдержка Главы, написанные мной и моим соавтором Джоэлем Тджинтжелааром. Вы найдете много подробностей в главах с длинной выдержкой, и всю книгу будет полезно прочитать, поскольку авторитетные критики, такие как Джордж ДеВулф, считают ее «лучшей книгой о черно-белой фотографии, написанной за последние 40 лет, после Анселя». Базовая серия фотографий Адамса»
  2. Видеоурок + Новая книга по обработке — Длинная выдержка, Архитектура, Художественная фотография — Создание (en)визионографии Это видео будет очень полезным, особенно если у вас нет большого опыта работы с длинной выдержкой.Кроме того, я говорю о съемке архитектуры, о художественной фотографии и о (эн)визионографии, поэтому я могу охватить больше тем, чем просто длинная выдержка, что я считаю более полезным. Кроме того, к видеоуроку прилагается бонусная электронная книга «Расширенная черно-белая обработка», в которой описывается мой рабочий процесс постобработки черно-белых изображений изобразительного искусства с длинной выдержкой.
  3. Фильтр нейтральной плотности Firecrest с 16 ступенями (IRND 4.8) Formatt-Hitech — Полный обзор Обширный обзор очень популярного и моего любимого фильтра нейтральной плотности — 16-ступенчатого нейтрального фильтра Firecrest, который я чаще всего использую при съемке с длинной выдержкой
  4. Фотосъемка с длинной выдержкой и средним форматом — Fujifilm GFX 50S — Подробный обзор Это обзор того, как снимать с длинной выдержкой в ​​среднем формате, но даже если я даю много подробностей о съемке в формате носителя, вы также можете найти много общих принципов съемка с длинной выдержкой, применимая к любому типу камеры или объекта.Это еще одна из моих самых популярных статей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это руководство превратилось в нечто большее, чем просто ускоренный курс. Это результат моего желания поделиться со всеми вами всем, что я знаю, чтобы у вас была возможность создавать изображения, которые вы представляете и о которых мечтаете, но не знаете, как это сделать с технической точки зрения. Даже если я много поделился здесь, я все равно думаю, что это самые важные вещи, которые вам нужно знать о длительной выдержке и о том, что поможет вам быстро приступить к работе.

Как я уже говорил в начале, более глубокое изучение длинной выдержки, больше упражнений и больше экспериментов поможет вам открыть новые способы выражения и доставят вам больше художественного удовлетворения, но я могу сказать, что если вы будете следовать вещам Я поделился с вами в этой статье, вы уже сможете воплотить свое видение в реальность.
Я надеюсь, что это обширное руководство по фотосъемке с длинной выдержкой было полезным для тех из вас, кто только начинает работать с длинной выдержкой, а также для тех из вас, кто более продвинут, и что я смог дать всем несколько полезных советов и советов, которые помогут вам улучшить свои навыки.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.