Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фотосъемка в пасмурную погоду настройка фотоаппарата: Как фотографировать в пасмурную погоду?

Содержание

Оптимальные настройки для фотосъемки в облачный день

Не стоит отменять фотосессию лишь потому, что солнце скрывается за облаками. Лучше узнайте, как настроить камеру для съемки в облачный день.

Все любят яркие солнечные дни — включая фотографов. Но погоду контролировать нельзя, и иногда приходится снимать при сплошной облачности. Ниже вы найдете несколько советов, которые помогут добиться отличных результатов даже в такую погоду.

Подбор правильных настроек камеры.

Главное в пасмурную погоду — правильно настроить камеру. Вот основные параметры:

  • Чувствительность: увеличьте значение ISO так, чтобы камера улавливала достаточно света. Для пасмурного дня отлично подойдет ISO от 400 до 800.
  • Экспозиция: выберите длинную выдержку, чтобы на сенсор попадало больше света и фотография была ярче. Штатив поможет предотвратить дрожание камеры.
  • Диафрагма: по-максимуму откройте диафрагму, чтобы камера захватывала больше света — конечно, при этом придется пожертвовать глубиной резкости.

У облачной погоды — свои преимущества.

Эти настройки камеры помогут получить отличные снимки, когда на улице облачно. Однако стоит заметить, что даже у такой погоды есть свои преимущества, которыми не стоит пренебрегать. Например, если облачность не слишком густая и темная, она будет естественным образом рассеивать и смягчать солнечный свет.

Если недавно прошел дождь, объект съемки можно поставить перед лужей или другой блестящей поверхностью, чтобы получить больше света. Можно просто снимать облака — фотографии надвигающейся грозы выглядят очень впечатляюще.

Осветление изображений в фоторедакторе.

Улучшить снимки в облачную погоду можно не только с помощью настроек камеры, но и в фоторедакторе. Adobe Photoshop Lightroom — отличный инструмент для осветления фотографий. С помощью стилей можно с легкостью скорректировать уровни, цвета и яркость фотографий, а при необходимости — настроить их вручную.

Солнце снова на фотографии.

Не нужно отчаиваться, если хмурые облака омрачают хороший снимок. Узнайте, как с помощью Adobe Photoshop и Lightroom можно корректировать и освещать изображения.

Съемка фотопортрета в пасмурную погоду

Съемка фотопортрета в пасмурную погоду не является такой уж сложной задачей, по крайне мере с технической точки зрения — с учетом что вы профессионал своего дела. Освещение в таких условиях на открытом пространстве становится мягким и рассеянным, придавая портретам объем и особое очарование. Отсутствие резких контрастных теней создает прекрасные предпосылки для успешной работы практически в любых жанрах фотоискусства. Именно такое естественное освещение пытаются получить профессиональные фотографы, постоянно экспериментируя с источниками постоянного и импульсного света в условиях фотостудии. В то же время для создания высокохудожественного портрета в пасмурную погоду надо не забывать обращать внимание на многие нюансы.

В первую очередь на результаты работы фотографа в дни, когда небо покрыто тучами, или метают молнии, влияет выбор местности для проведения фотосессии. В зимний и осенний периоды погода меняется очень часто и стремительно, предоставляя возможности для получения уникальных кадров. Солнечный свет, проходящий через постоянно плывущие облака, имеют достаточную интенсивность и оптимальную для фотосъемки цветовую температуру. Это дает возможность снимать портреты любого плана, получая дополнительную неповторимую игру света.

Небо в облачную погоду отличается особой красотой и драматизмом, способствуя созданию эффектных пейзажных снимков. Непредсказуемые погодные условия позволяют сделать уникальные кадры, ведь многие световые эффекты появляются и проходят очень быстро, а успеть запечатлеть их на пленку в обычный солнечный день практически невозможно. Отсутствие жесткого света в виде прямых солнечных лучей позволяет в любой момент менять ракурс съемки по своему усмотрению, совершенно не заботясь о местоположении солнца. В пасмурные дни можно использовать различные светофильтры, получая необычные и интересные фотоснимки.

У пасмурной погоды есть и отрицательные стороны, пренебрежение которыми легко может испортить любую даже самую удачную фотосессию. Необычайно важную роль начинают играть настройки фотоаппарата. Необходимо найти нужный баланс между получением нужной резкости и достаточной для нее интенсивности освещения, применяя более длительную, чем обычно выдержку. В таких условиях надо использовать светосильную оптику со значениями диафрагмы минимум f/1,8 –f/4,0. Лучше всего использовать для этих целей съемные объективы с разным фокусным расстоянием. Если для репортажной съемки вполне подойдет зум-объектив, то для портретов высокого качества необходим объектив с фиксированным фокусным расстоянием, имеющий большую светосилу и позволяющий делать снимки с размытым фоном.

При неблагоприятных погодных условиях приходится использовать повышенные значение чувствительности в диапазоне от 400 до 800 единиц ISO. Это в свою очередь нередко приводит к появлению цифрового шума, требующего на свое устранение большего количества времени при обработке фотографий. Избежать этого неприятного явления можно очень легко. Достаточно пользоваться штативом. Современные штативы изготовляются из прочных пластиковых материалов, имеют небольшой вес и обеспечивают надежную фиксацию камеры во время съемки, позволяя без ущерба для качества делать снимки с большой выдержкой.

Как настроить фотоаппарат в солнечную погоду — Topsamoe.ru

Нас часто спрашивают «как фотографировать в солнечную погоду?»

Трудности фотографирования вполне понятны – чаще всего люди идут фотографироваться в самое удобное для них время – днём, в солнечную погоду, когда приятно прогуляться по парку, посидеть на берегу пруда. ну, и сделать несколько запоминающихся фотографий. И всё бы хорошо, но! днём светит
солнце. Мы берём фотоаппарат, делаем фотографию, смотрим на экран фотоаппарата и нас, вроде бы, всё устраивает. Однако, приходим домой, копируем фотографии на компьютер и видим, что на лицах у нас видны дикие пересветы, в тенях деревьев – глубокие тени, а зачастую фотоаппарат вообще не смог поймать резкость из-за солнечных лучей, попавших в объектив.

В чём проблема и что же можно с этим поделать?

Причина многих пересвеченных кадров, сделанных в солнечную погоду, примерно в том же, почему мы не видим рельефа на солнце – диапазон возможностей фотоаппарата (и человеческого глаза) ограничен – диапазон яркостей, которые может фиксировать фотоаппарат, называется динамическим диапазоном. И этот диапазон имеет определённые пределы. Поэтому, если у Вас на фотографии 2 предмета, имеющих слишком большой разброс по яркости, Вам трудно будет сфотографировать оба предмета, не потеряв детализацию одного из них. Один из этих предметов будет внутри динамического диапазона фотоаппарата (и будет хорошо отображён на фотографии – со всеми деталями), второй предмет будет выходить за эти пределы, а значит на фотографии это будет просто белое или чёрное пятно без деталей.

В солнечную погоду как раз такая ситуация. Те участки фотографии, которые освещены прямыми солнечными лучами, имеют слишком высокую яркость, а тени слишком глубокие.Конечно, технологии не стоят на месте и динамический диапазон фотоаппаратов сейчас довольно большой, но зачастую этого диапазона не хватает.

Ответ простой: надо сделать так, чтобы разброс яркостей всех предметов в кадре был не столь велик.

Как это сделать?

Есть 2 варианта решения этой задачи: или сделать тени светлее, или приглушить света. Приглушить солнечный свет мы не можем, а вот сделать тени светлее мы можем – но это касается только портретов – сделать все тени в кадре, если туда входит природа (тени под деревьями, тени от домов и т.д.) мы, увы, не можем. Именно поэтому знающие фотографы фотографируют пейзажи, как правило, на рассвете или на закате, когда солнце уже не так сильно

светит и разброс яркостей в кадре меньше, чем в полдень.

Вернёмся к портретам. Как фотографировать человека в солнечную погоду, чтобы на лице не было пересветов или глубоких теней?

Чтобы не затруднять себя трудоёмкой обработкой пересвеченных лиц на фотографии, попробуйте во время фотосессии сделать освещение на лице модели равномерным. Попробуем это сделать за счёт того или иного расположения модели относительно солнца. В некоторых случаях будем использовать дополнительную фото-технику.

Итак, самый нежелательный вариант – это расположение модели лицом к солнцу.

Во-первых, под носом и подбородком модели появляются глубокие тени, а во-вторых, солнце светит в лицо модели и зачастую видно на фотографии, что модель щурится. Именно поэтому такой вариант расположения модели относительно солнца используется редко.

Второй вариант. Расположение модели боком к солнцу.

Особенности такого расположения модели:
– одна сторона лица освещена, вторая находится почти полностью в тени (половина лица видна, половина нет),

– тень от носа получается ещё больше, чем в предыдущем примере,
– область шеи сильно затемнена тенью от подбородка,
– глаза частично находятся в глубокой тени, что сильно сказывается на общем восприятии фотографии (помним, что взгляд модели – это смысловой центр портрета и он должен быть отчётливо виден).
Здесь налицо сильный разброс по яркости освещённой и неосвещённой частей лица. В качестве решения проблем с глубокими тенями, можно предложить следующее: подсвечиваем неосвещённую часть лица с помощью отражателя или выносной вспышки.

Тени от носа и подбородка станут менее глубокими – свето-теневые переходы будут более мягкими. Такая фотография будет смотреться гораздо приятнее.

Третий вариант: фотографируем модель, расположив её спиной к солнцу.

Такое расположение модели относительно солнца более предпочтительно (хотя в народе бытует мнение, что так делать нельзя). Порой фокусировка на модели в этом случае будет затруднительна, однако, если сфокусироваться удалось, то фотография будет иметь явное преимущество – лицо модели будет освещено равномерно, а солнечные лучи будут подчёркивать силуэт модели . Иногда также на фотоснимке появляются интересные радужные блики (хотя не все их любят). В любом случае, Вам не придётся выравнивать свето-теневой рисунок на лице (подсвечивать тени), а значит не нужно брать с собой на фотосессию дополнительное фото-оборудование.

Как мы уже сказали, при таком расположении модели может получиться так, что солнце будет попадать в объектив фотоаппарата – фокусироваться в этом случае будет сложно (иногда, конечно, помогает бленда объектива, но далеко не всегда), а фотография теряет контраст и появляются радужные блики. Несмотря на это, такие фотографии смотрятся очень даже интересно.

Самое простое решение задачи фотографирования в солнечную погоду – это расположить модель в тени дерева или дома – лучи солнца вообще не будут попадать на лицо модели, а значит и не нужно будет выравнивать яркость отдельных участков лица.

Но чтобы в кадре было ощущение солнечного дня важно, чтобы в кадр вошла часть композиции, освещённая солнцем. Таким образом, Вы получаете равномерно освещённую модель и ощущение солнечного дня. Отметим, что такое решение задачи выгодно ещё и тем, что для фотосессии Вам не понадобится дополнительное фото-оборудование.

По аналогии, можно расположить модель в тени любого другого предмета – например, дерева. Но по опыту скажем, что не всегда легко найти такое дерево, под которым есть место, где была бы сплошная тень – обычно сквозь листья деревьев пробиваются лучи, которые будут оставлять на лице модели световые пятна – такие портреты сложно редактировать, а световые блики делают лицо модели менее привлекательным.

Ну, и самый трудоёмкий способ сделать освещение лица модели равномерным – это расположить между солнцем и моделью белую полупрозрачную материю большой площади – тогда на модель будет светить уже не солнце (солнце – это жёсткий свет), а материя – и это будет мягкий свет. Но соорудить такую конструкцию сложновато, поэтому этот вариант реализуют при организации крупных коммерческих фото- и видео- съёмок.

Как видите, фотографировать днём на солнце не всегда просто. Поэтому для начинающих фотографов всё-таки лучше начинать учиться фотографировать в более благоприятных условиях, когда небо затянуто облаками или в золотые часы фотографа (ближе к рассвету или закату).

Здравствуйте, фотолюбители! С вами на связи, Тимур Мустаев. Где вы предпочитаете фотографировать? На улице или же там, где есть только искусственный свет? Сегодняшний урок будет полностью посвящен именно улице и специфике ее условий.

Переходя к новым внешним обстоятельствам, закономерно приходится выставлять другие параметры на камере. Чтобы у вас получались отменные фотографии, я расскажу пару секретов о том, какие нужны настройки фотоаппарата для съемки на улице.

Уличная съемка: прогноз погоды

Не вдаваясь в подробности всех природных явлений, можно говорить о двух типах погоды, которые мы можем наблюдать днем, — это ясное солнце и значительная облачность. Это как две противоположности, две крайности, определяющие поведение фотографа: снимать или нет, а если снимать, то какие настройки?

Съемка на улице отличается непредсказуемостью. За это ее многие не любят, ведь нужно подстраиваться. Да, это вам не оборудованная всевозможными световыми источниками студия! Здесь точно не знаешь, что тебя ждет дальше, но все же есть плюсы: можно наткнуться на удивительный естественный свет.

К тому же, если вы не умеете работать со студийным светом, на улице ничего самостоятельно выставлять не придется.

Помимо выбора сюжета и воплощения определенной идеи, снимаете вы пейзаж или людей, может быть, животных, нужно определиться с настройками фототехники. В солнечный день это обычно:

  1. Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  2. ИСО минимальное – 100 или ниже (если поддерживает ваш фотоаппарат).
  3. Диафрагма (f) закрыта, то есть значение большое. Это необходимо, чтобы не повредить оптику на солнце и чтобы лучи не засвечивали кадр. Рекомендуют ставить f от 10. Но чтобы снимать портрет, такая диафрагма может не подойти, ведь в зону видимости попадет не только персонаж, но и все вокруг. Добиться минимальной глубины резкости можно малым f и очень короткой выдержкой.
  4. Выдержка может доходить и до тысячных секунды. Так вы опять же выровняете экспозицию. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, выдержка выставится самостоятельно.
  5. Баланс белого “солнечный день” или 5200—6000 по Кельвину. Ручной режим имеет неоспоримое достоинство, но работает только в руках знающего человека. Смело используйте его, если можете точно оценить, какая цветопередача в реальности и какая вас устроит на снимке.
  6. Не фотографируйте против солнца. Объект должен быть хорошо освещен, а не загораживать солнечный свет. Только если вы не хотите снять черный силуэт. Против солнца снимать можно, но только с компенсацией в виде вспышки.
  7. Желательно фотографировать в тени. При попадании прямых солнечных лучей, например, на лицо, образуются жесткие тени, а также объект съемки жмурится от солнца.
  8. Самое время использовать светофильтры! Например, нейтрально-серые и поляризационные, которые уменьшают поступление света в камеру, также убирают блики и очерчивают небо. Я постоянно использую поляризационный, если снимаю днем.

Что же нас ждет в пасмурную погоду? Настройки совершенно иные:

  • Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  • ИСО от 100 и выше. Света становится меньше, а значит, пора повышать чувствительность камеры. Слишком не увлекайтесь, так как в некоторых фотоаппаратах 800 – это показатель, при котором уже появляются признаки зашумленности изображения. Мой вам совет, ISO меняйте в последнюю очередь, если понимаете, что света совсем не хватает!
  • Диафрагма (f) открыта. Необязательно максимально, но значение 10 и выше, которое вполне адекватно при солнце, здесь слишком высокое. На практике я часто использую f 7,1. Ну здесь тоже важно знать, чего вы хотите добиться. Если снимаете портрет, то диафрагму можно открыть на 2,8 или 3,5 (если ваш объектив поддерживает).
  • Выдержка тоже короткая, но не более 1/200, 1/400. В противном случае освещенность будет низкой. Опять же, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то здесь можно не беспокоиться, фотокамера настроит сама. Самое главное, чтобы не было длиннее 1/60 с. (не было 1/30, 1/15 и так далее). При таких значениях съемки с рук, фотографии получаются не четкими.
  • Баланс белого “облачно”, “тень” или от 6000 по Кельвину.

Любой профессионал фотодела должен позаботиться об условиях съемки. В ситуации, если это не помещение, нужно следить за погодой: защищать и себя, и технику от перегрева или осадков. В помощь вам кепки, очки, зонтики, дождевики и т.д.

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Совет. Желательно, всегда фотографируйте в формате RAW, это поможет вам в пост обработке. Я всегда фотографирую в RAW+JPEG высокого качества. JPEG удобно просматривать, отсеивая при этом не нужные кадры, тем самым удаляя и ненужные RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

  • Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
  • Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
  • Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Наверное, ни для кого из фотографов не секрет, что яркий солнечный полдень – далеко не самый лучший период для фотографирования на улице. Но, тем не менее, очень часто не фотограф диктует время проведения какого-либо мероприятия, с которого нужно вести фоторепортаж. Например, открытие памятника, митинг, праздничные гуляния на площади, свадьба, в конце концов. Условия плохие, а снимать нужно. Как быть?

Для того чтобы ваши снимки не получились некачественными, нелишне будет ознакомиться с основными правилами фотографирования на ярком солнце. Хочется думать, что из нашей статьи вы сможете почерпнуть необходимую для этого информацию.

Первое, что нужно запомнить: природу и архитектуру в солнечный полдень фотографировать практически не имеет никакого смысла. Фотография получится плоской и совсем некрасивой. Происходит это потому, что в полдень на улице отсутствуют тени – солнце-то в зените. И эту ситуацию никак не исправить, мы же не можем вмешаться в законы природы. Так что, если вам необходимо сфотографировать, например, какое-либо здание – придется подождать до вечера. Или проснуться пораньше и придти на съемку с утра. Когда солнце стоит низко над горизонтом, то его лучи очень эффектно и красиво освещают архитектурные объекты. Ну, а если уж и такой возможности не представится – то вам придется долго-долго сидеть за компьютером и обрабатывать снимки в различных программах.

Наиболее часто, как нам кажется, в солнечный полдень возникает необходимость снимать портреты. Вот об этом давайте и поговорим.

Так какие же конкретно проблемы могут возникнуть при съемке в солнечный полдень? Перечислим их по порядку.

  1. Очень четкие, глубокие, контрастные и некрасивые тени.
  2. На лице портретируемого человека такие тени появляются на глазах, под носом, под подбородком, под ушами. Эти места становятся похожими на глубокие ямы.
  3. Если солнечные лучи попадают на объектив – вполне возможно появление бликов на изображении.
  4. Если вы снимаете в автоматическом режиме, то небо на снимке получается чересчур ярким, а все остальные объекты, которые попали в кадр, слишком темными.

Как же справиться с этими проблемами? Поговорим о каждой из них отдельно.

Первым делом, постарайтесь напрочь забыть про режим автоматики. Намного рациональнее будет чуть больше времени потратить на настройку фотокамеры, при этом получить нормальные снимки, чем забить флешку некачественными кадрами. Вот поэтому и рекомендуем выставлять экспокоррекцию. Ее значение можно менять от -0,3 до -2, в зависимости от условий съемки. Экспокоррекцию сегодня позволяют выставлять не только практически все модели фотокамер, но даже и мобильные телефоны.

В солнечный полдень снимайте с блендой. Она убережет вас от солнечных бликов, которые могут образоваться от ярких лучей солнца. Ну, а если бленды у вас нет, то нужно просто постараться вести съемку с такой точки, чтобы солнечные лучи не попадали прямиком в объектив вашего фотоаппарата. И ещё запомните: прямые солнечные лучи очень и очень вредны для матрицы цифрового фотоаппарата. Для того, чтобы уменьшить влияние таких лучей, многие специалисты советуют использовать специальные защитные ультрафиолетовые светофильтры.

Ну а как же избавиться от очень резких и глубоких теней?

Многим фотографам, а особенно начинающим, покажется странным то, что мы посоветуем при ярком солнце воспользоваться вспышкой. На первый взгляд, и вправду абсурд – света и так избыток, какая необходимость подсвечивать человека вспышкой? Всё тут достаточно просто. Вспышка очень хорошо может подсветить глубокие черные тени на лице модели, сделать эти тени более мягкими. Но не забудьте, что мощность импульса вспышки необходимо отрегулировать так, чтобы ее свет не был слишком ярким. Если импульс будет чересчур ярким, то тени на лице портретируемого человека пропадут вовсе и тогда оно станет некрасивым и плоским, как говорят профессионалы, превратится в блин. На снимке мы получим лишь круглое белое пятно с точками глаз и ноздрей.

А ещё вспышка добавляет блеск в глазах вашей модели. Это нравится многим, в основном молодым женщинам. Плюс ко всему, достаточно часто люди при ярком солнце щурятся, и из-за этого их глаза на снимке получаются иногда не очень красивыми. Как избежать этого? Очень просто. Попросите портретируемого на несколько секунд закрыть глаза, и открыть их перед самым спуском затвора. Можно сказать человеку примерно такую фразу: «Сейчас вы закроете глаза, я сосчитаю до трех, и вы их сразу открывайте».

Со вспышкой хорошо снимать в контровом свете. Проще говоря, модель нужно повернуть спиной к солнцу и фотографировать ее со вспышкой. На снимке в таком случае вы получите нормально освещенное лицо и красиво подсвеченные сзади волосы. Особенно хорошо так снимать женщин с пышными волосами.

А ещё при съемке портрета в яркий солнечный полдень можно просто-напросто отойти в тень. Только учтите: главное, чтобы лицо фотографируемого человека было освещено равномерно. Свет в тени в солнечный полдень обычно бывает мягким и равномерным. Иногда очень интересной может оказаться тень от крон деревьев – проникающий сквозь листву свет падает на человека красивыми пятнами и бликами. Но не забывайте. Что в некоторых случаях эти блики и пятна могут всё испортить.

Дадим вам ещё один очень даже простой совет. Пользуйтесь отражателями. При помощи этого нехитрого приспособления очень хорошо направлять свет в нужное вам местно, например, на плохо освещенные участки. Таким образом вы сможете заметно смягчить тени. Ну, а если у вас фирменного отражателя нет, вместо него вполне реально использовать любой белый или другого нетемного цвета предмет, поверхность которого может отражать свет. Например, белую или светлую футболку, лист бумаги или вообще просто газету. Иногда в качестве отражателя может сработать и светлая стена.

Вот, собственно и вся нехитрая наука фотографирования на улице в яркий солнечный полдень!

Как сделать качественный фотографии в любых условиях?

1. Солнечное правило для выбора диафрагмы — Правило F/16.

Солнечное правило (Правило F/16) — эмпирическая закономерность, позволяющая определять корректную экспозицию при фото- и киносъёмке без фотоэлектрического экспонометра. Если вы снимаете в свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка — обратной величине установленного на фотоаппарате значения чувствительности — ISO. То есть, если параметры ISO установлены на 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды.

Если съемка происходит при избытке солнечного света, например на пляже или в солнечный зимний день, когда солнце отражается от поверхности, в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Если же на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте начать со значений диафрагмы вашего фотоаппарата на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать размытых (замыленных) фотограффий — эффект «шевеленки».

Самая длинная выдержка, при которой человек может спокойно снимать хорошие фотографии с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию используемого объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер (Full-frame). Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу (Crop), знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 секунд или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой — воспользуйтесь вспышкой, штативом или естественными опорами для фиксации вашего фотоаппарата.

3. Установка экспозиции по ладони. 

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не проблема. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте! 

4. Зимняя фотосъемка.

При съемке зимой, когда в кадре находятся большие области со снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, и задуманный кадр получается немного темным, т.к сверкающий снег хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр на фоне снежных просторов, нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую рассчитывает сам фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета без закрытых глаз. При съемке группового портрета постоянно возникает одна и та же проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый ответственный момент спуска затвора. Известный фотограф Скотт Келби придумал замечательный способ, для любителей поморгать на фотографиях: Нужно попросить всех фотографирующихся закрыть глаза, а  по команде оператора приготовиться их открыть. Раз, два, три, открыли. После этого фотограф в уме считает до одного и только после этого делает снимок. Этот простой метод обладает удивительной эффективностью — и вы забудете о закрытых глазах на групповых фотографиях.

6. Определение средней экспозиции бликующих объектов.

Простой и эффективный способ определить среднюю экспозицию сюжета, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра: отключите автоматическую фокусировку, переключитесь в режим приоритета диафрагмы и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики «размажутся» по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более детальной настройки фотоаппарата.

7. Установка баланса белого. 

Для получения идеального фотоснимка баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив для каждого нового сюжета фотосъемки. Если у вас нет такой возможности, вы значительно облегчите себе коррекцию ваших фотографий в Photoshop, используя существующие в фотоаппарате заводские установки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, используйте имеющиеся установки баланс белого фотоаппарата «пасмурно», «дневное освещение» или «тень». Если вы снимаете в помещении, воспользуйтесь настройками баланса белого «лампы накаливания» или «люминесцентные лампы», взависимости от типа источников освещения. 

8. Снимайте в формате без сжатия — RAW.

Многие начинающие фотолюбители, не смотря на то, что их цифровой фотоаппарат поддерживает формат изображения без сжатия — RAW, продолжают снимать в привычном формате JPEG. Съемка фото в формате RAW дает фотографу множество преимущест и позволяет получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW позволяет проще исправлять ошибки допущенные при установке экспозиции и баланса белого во время съемки, и позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены и удалены в карзину.

Делайте хорошие фотографии в любых условиях и радуйте ими ваших близких.

Как делать хорошие фотографии под дождем (и просто в сырую погоду)


Можно ли фотографировать под дождем?

Сперва разберемся, можно ли и стоит ли вообще снимать во время дождя. Вопрос этот затрагивает три стороны: фотографа, технику и модель (при ее наличии).

Съемка в дождь – это:

  • Возможность получить атмосферные кадры;
  • Вероятность промокнуть и заболеть;
  • Риск промочить и испортить фотооборудование.

Если на старте вы не видите в дожде какой-то особенной атмосферы, а его серость и слякоть вас лишают всякого вдохновения, конечно, вам не стоит рисковать здоровьем и техникой ради съемки под дождем.

А вот если первый пункт для вас перевешивает все опасения, то попробовать точно стоит, при этом сведя все риски к нулю.

Как подготовиться к съемке под дождем?

Конечно, если вы планировали съемку на закате и тут вдруг началась гроза, то вам, возможно, лучше перенести съемку на другой день и реализовать свою идею. Но если вы давно хотели поснимать в дождь, то подготовьтесь к съемке заранее.

  • Захватите непромокаемую обувь и дождевики, а также запасной комплект одежды на случай, если промокните насквозь.
  • Берите с собой зонтики: зонт не только спасет вас от дождя, но и послужит самым уместным аксессуаром в дождливый день.
  • Кроме обычного зонта, можно прихватить мини-зонт, который надевается на голову фотографа и освобождает руки.
  • Возьмите напрокат водонепроницаемый чехол для фотоаппарата или просто засуньте его в пакет с отверстием для объектива.
  • Накрутите на объектив бленду, чтобы она защищала линзы от попадания капель.
  • Захватите впитывающую салфетку, чтобы протереть объектив, если капли попадут на корпус или защитный фильтр.
  • Снимайте из безопасного укрытия (козырька, навеса, салона авто), используя длиннофокусный объектив.
  • Согревайтесь горячим чаем или кофе из термоса или грейтесь в ближайшем кафе (фото через окно тоже очень интересные).

Фотосъемка в дождливую погоду

Умение фотографа снимать в дождливую погоду — это большой плюс. Естественно, в ливень фотографировать можно только из надежного укрытия, где камере не угрожают капли дождя. Это может быть арка или салон автомобиля. Однако если дождик слегка моросит или он только что закончился, есть возможность запечатлеть невероятно красивые виды промокшего города.

Защита камеры от дождя Самый надежный способ защитить фотоаппарат от дождя — это приобрести специальный защитный чехол, однако найти такой в продаже достаточно сложно, поэтому мы поговорим о доступных и проверенных способах. Самый первый способ — это использование полиэтиленового пакета. Брать нужно как можно более плотное и желательно прозрачное изделие. В пакете нужно проделать отверстия для объектива и органов управления камерой. Второй способ — это использование бленды. Она сможет защитить объектив от попадания на него капель. Также хороший способ — это использование зонта, но для этого может понадобиться помощник.

Для того чтобы смастерить чехол для фотоаппарата из пакета, понадобится сам пакет и пара резинок. Оденьте пакет на камеру сзади. Горловину зафиксируйте на конце объектива резинками. Подверните пакет таким образом, чтобы его концы не попадали в кадр. Таким способом пользуются многие фотографы. Защитить объектив также хорошо поможет бленда. Самая обычная бленда без каких либо фигурных вырезов. Еще можно воспользоваться защитным фильтром, нейтральным или UV. Такая защитная система даст возможность снимать как с рук, так и со штатива.

Что можно фотографировать в дождь? Сюжеты вам будет подсказывать сама природа. Присмотритесь к каплям. Как в них играют лучи света и отражается внешний мир. Снимайте отражения в лужах, стены дождя, мокрые деревья и здания. Каждая паутинка и лепесточек, покрытые каплями, могут быть отличной композицией для снимка. Фотографируйте струи воды, бежащие с крыш. Снимайте всё, что покажется вам интересным. Если на улице туман, то это совсем не помеха. Снимки в такую погоду получаются размытыми, не четкими, но очень загадочными и завораживающими. Обратите внимание на поведение людей в дождливую погоду. Люди по-разному реагируют на дождь. Некоторые старательно прячутся от него под зонтами и стараются обходить лужи, а другие наоборот радостно идут по воде не боясь промокнуть. В такую погоду можно найти множество различных сюжетов. Особенно интересными получаются снимки пейзажей. Постарайтесь в своей фотографии показать тяжесть неба. Не забывайте, что чем меньше на таком снимке объектов, тем более пристальное внимание они к себе приковывают.

Как фотографировать в дождь? Сильный дождь и грозу лучше переждать в помещении. При слабом освещении и огромном количестве помех камера не сможет ничего рассмотреть дальше собственного объектива. Кроме того есть большая вероятность намочить аппаратуру. Единственное что можно снимать в такую погоду — это капли дождя на стекле. При этом можно фокусироваться на самих каплях или делать фокус на более далеких объектах. При этом капли будут размытыми, что придаст снимку некий творческий эффект. Отличные снимки получаются сразу после окончания дождя или под мелким моросящим дождиком. В дождливую погоду фотоаппарат будет самостоятельно выбирать экспозицию для того, чтобы равномерно заполнить кадр светом. Если вы хотите, чтобы небо было темнее, придется уменьшить экспозицию кадра. Настройки нужно выбирать по обстоятельствам. Большая выдержка (1/30, 1/60) сделает капли дождя более отчетливо видными. Короткая выдержка заморозит все объекты в кадре, но есть вероятность того, что дождь совсем не будет виден. снимки можно делать применив эффект черно-белого фото. Тут уже решать вам.

Постоянно при съемке проверяйте, чтобы на линзу объектива или на фотофильтр не попали капли дождя. Даже одна капля может испортить снимок. Используйте для протирки оптики мягкие салфетки, которые хорошо впитывают влагу. Вернувшись домой, обязательно просушите фотоаппарат, штатив и чехол. Удачной вам фотоохоты!

Зачем вообще фотографировать в дождь?

Вот вам целый список преимуществ съемки во время дождя:

  • На закате не снимал только слепой, а вот экспериментировать во время дождя отваживается не каждый фотограф.
  • Если это гроза, то можно сделать красивые и необычные снимки молнии, которая разрезает небо на части.
  • Во время дождя все намокает и блестит, а мокрая поверхность придает объектам дополнительный объем и очарование.
  • Мокрый асфальт и лужи во время дождя превращаются в зеркало, отражая свет фонарей, витрин и вывесок.
  • Дождливая погода позволяет выразить меланхоличное настроение: задумчивость, грусть, одиночество, отчаяние.
  • Кадры прогулки героев под дождем могут также демонстрировать ребячество, бесшабашность и даже страсть.
  • Дождь может придать драматизма портрету, а жанру ню – дополнительную пикантность.
  • Во время дождя улицы пустеют – это чудесная возможность снять стрит-фото опустевших мест, где обычно большой поток людей.
  • Как ни странно, самые уютные снимки получаются именно во время дождя, если снимать их в помещении у окна.

Какие настройки использовать во время дождя?

Во время дождя не только мокро, но обычно еще и темно, поэтому будем применять приемы съемки в темное время суток.

  • Подсвечиваем объект съемки светом фонарей и витрин (карманный фонарик тоже может выручить). Если это не затяжной дождь, то постарайтесь заснять небо перед началом дождя и момент, когда последние капли уже подсвечиваются светом солнечных лучей. Можно использовать и внешнюю вспышку для подсвечивания героев.
  • Работаем с выдержкой. Чтобы размыть капли дождя, ставьте выдержку подольше и снимайте с опоры во избежание смаза неподвижных объектов. Чтобы заморозить капли в воздухе, ставьте выдержку покороче, но учтите, что на матрицу будет попадать мало света, поэтому придется приоткрыть диафрагму (если это не противоречит задумке) или повысить светочувствительность (что может привести к появлению цифрового шума на фото).
  • Пользуемся предварительной фокусировкой. Если камера не распознает капли и фокусируется на более контрастных объектах, нажмите кнопку до половины и сфокусируйтесь на том, на чем получится, а потом передвиньте область фокуса на капли дождя и дожмите кнопку.

Фоточайник

Tweet

С наступлением дождливых дней, не позволяйте погоде останавливать вас в получении красивых фотоснимков. Существует много хороших фотосъемочных кадров, которые стоит попробовать в дождливую погоду.

Поэтому в следующий раз, во время дождя, воспользуйтесь некоторыми из приведенных ниже идей и предложений. Конечно, вам нужно будет защитить свой фотоаппарат от воздействия сырой погоды. Поэтому либо оградите себя и свою фотокамеру зонтиком, поместив фотоаппарат в водонепроницаемую фотосумку, или найдите подходящее укрытие и ведите фотосъемку оттуда.

  • Используйте подходящий и интересный реквизит

Почему бы вам не пойти на портретную фотосессию, когда на дворе идет дождь, и оформить сюжет с помощью подходящего предмета. Вы можете дать в руки своей модели красочный зонтик или сделать обрамление ее лица пушистым капюшоном осеннего пальто.

С правильно подобранными аксессуарами вы и ваша модель будете получать удовольствие от фотосъемки, и это поможет вам запечатлеть естественные улыбки и получить шедевральные живые фотоснимки.

  • Снимайте отражения

Дождевые лужи позволяют создавать действительно творческие фотоснимки отражений, будь то портретные отражения вашей модели, или отражение архитектурных сооружений или различных статуй.

Вы можете снимать только отражения, или также включить в кадр некоторые детали и предметы из естественного окружения сцены.

  • Поплескайтесь в лужах

Вы можете попрактиковаться в фотосъемке динамических изображений также с помощью дождевых луж. Попросите вашего друга или знакомого надеть красочные резиновые сапоги и походить (поплескаться) по лужам.

Используйте короткую выдержку и непрерывный автофокус, чтобы получить четкие и резкие фотоснимки цветных водяных брызг.

  • Поищите сюжет с каплями дождя

Дождевые капельки могут добавить значительный интерес при фотосъемке цветов и других предметов уличного натюрморта.

Выходите на фотосъемку во время дождя или сразу после его окончания, и используйте режим макросъемки или макрообъектив, чтобы получить крупноплановые изображения дождевых капель на снимаемых объектах.

  • Оставайтесь дома

Если вы не представляете себе выход на фотосессию в сырую или дождливую погоду, то легко сможете найти подходящий сюжет для фотосъемки у себя дома.

Вы можете заняться портретной фотосъемкой с использованием натурального оконного освещения, или создать свою собственную мини студию с помощью настольной лампы, снимая придуманные вами интересные натюрморты.

Успехов Вам в этом не легком деле. Ваш Фоточайник.

Поделиться в соц. сетях

Нравится

Далее по теме:

  • Фотосъемка в режиме Вulb Почти на всех цифровых зеркальных фотокамерах имеется специальный режим, позволяющий фотографу выйти за пределы самой длинной автоматической […]
  • Как фотографировать цветы на природе Фотографу, увидевшему красивый цветок во время прогулки по парку, сложно удержаться от искушения сфотографировать его. Такая красота не вечна, […]
  • Как научится фотографировать Фотография на данный момент является одним из самых популярных увлечений, способных помимо эстетического удовольствия приносить и денежную […]
  • Советы по фотосъемке портрета на улице в солнечную погоду Наверное, каждый начинающий фотограф хотя бы раз в жизни слышал о том, что снимать портреты на улице лучше ранним утром или вечером, а не […]

Смотрите так же:

Покупка объектива

Профессиональные секреты портретной съёмки

Фотосессия в лесу

Как определить тип геометрических искажений на фотоснимках

Фотосъемка в дождливую погоду: делаем интересное фото

Съемка в дождливую погоду: идеи и советы

18.11.2020

Плохая погода — не помеха для создания впечатляющих кадров. Даже при пасмурном небе вы можете сделать красивые пейзажные, портретные и свадебные снимки. В этой статье мы расскажем, как фотографировать дождь и создавать атмосферные портретные снимки с его участием.

Общая подготовка к съемке

Находиться фотографу под дождем может быть неприятно, а также это опасно для оборудования. Есть способы снизить дискомфорт и обезопасить фотоаппарат, сделать всю фотосъемку более благоустроенной.

Защита камеры

Многие современные камеры довольно устойчивы к намоканию. Но лучше перестраховаться и приобрести специальный чехол от дождя, а также водонепроницаемую сумку.

Аксессуары представлены у разных фирм: например, JJC и Flama

Защита камеры

Одна из причин, по которой многие фотографы избегают съемку капель воды и запечатления дождливой погоды, заключается в том, что они боятся простудиться. Эту проблему можно легко решить:

  • Купите себе водонепроницаемую одежду или хороший дождевик, а также наденьте под них теплые вещи.
  • Возьмите с собой водонепроницаемые перчатки. Например, велосипедные или лыжные.
  • Наденьте резиновые ботинки или водонепроницаемые носки.
  • Если вы снимаете модель, то подготовьте для нее такой же комплект, возьмите плед и зонт.

Яркий дождевик также может стать частью фотосессии

Пейзажная фотография

Многим фотографам кажется, что снимать в дождь — плохая идея. Поэтому фотосъемка в такую погоду позволит вам выделиться. Но создать этот вид фотографии — не простая задача. Иногда вам не удастся получить качественные и красивые снимки. В других же случаях обстоятельства могут создать выигрышную ситуацию: например, золотой свет, пробивающийся сквозь облака, освещает шквал дождя или радугу.

Широкоугольный объектив позволит захватить всю радугу

Советы по съемке пейзажей:

  • Ищите прорезь чистого неба в облаках на горизонте перед восходом или закатом, чтобы получить теплый свет.
  • Лучшее время года для проведения фотосессии под дождем — осень. Так вы сможете запечатлеть интересные цвета, туман, добавляющий мистическую атмосферу, и мягкий свет от солнца.
  • Выясните, где находится солнце, и повернитесь к нему. Так вы можете запечатлеть радугу.
  • Поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы заморозить капли дождя: установите значение выше 1/1000.
  • Используйте телеобъектив и поэкспериментируйте с глубиной резкости и выдержкой. Это особенно хорошо работает при фотографировании деревьев или создании интересных портретов.
  • Выберите подходящее место. Хорошим пейзажем буду горы, океан, а также водопады.

Ливень и шторм создают атмосферный кадр

Макрофотография

Как фотографировать капли дождя? Используйте макросъемку. С помощью специального объектива вы сможете запечатлеть отражения в воде или использовать свет для создания красивых эффектов глубины резкости.

Макрофотография капель дождя

Советы по макросъемке:

  • Возьмите бленду для объектива, чтобы дождь не попадал на переднюю линзу объектива.
  • Попробуйте использовать поляризационный фильтр, чтобы оживить цвета влажной растительности.
  • Поэкспериментируйте с глубиной резкости — капли дождя могут выглядеть необычно, когда они не в фокусе.
  • Попробуйте использовать капли для измерения масштаба. Например, если вы фотографируете крошечное насекомое и снимаете его рядом с водой, это обеспечит отличное ощущение масштаба.

Также можно запечатлеть капли на цветке или листе

Портретная съемка

Некоторые из лучших портретов были сделаны под дождем. Это придает изображениям фантастическую атмосферу и предлагает дополнительные возможности по взаимодействию со светом.

С помощью короткой скорости затвора капли можно «заморозить»

Идеи для портретной фотосессии:

  • Выходите на улицу ночью — возьмите один источник света и попробуйте разместить его позади объекта съемки, перед ним или сбоку от него, чтобы поэкспериминетировать с игрой светотени.
  • Зонтик может быть идеальным решением для привлечения внимания к лицу модели.
  • Если вы снимаете на природе, попробуйте использовать более приглушенную цветовую палитру для окружающей среды. Это сосредоточит внимание зрителя на вашей модели.
  • Попробуйте разные варианты выдержки. Например, для «заморозки» каплей в движении — начните с 1/250.

Необычные позы для фотосессии под дождем

Уличная фотография

Ночная и дневная улица выглядит необычно в пасмурную погоду. Во время дождя вы можете запечатлеть красочные зонтики на фоне бетонных серых джунглей, отражения и огни города, раскрашивающие мокрые улицы.

Вывески и фонари создают красивое сочетание цветов

Советы по уличной фотографии:

  • Поднимайте камеру выше своего роста и ищите детали, узоры и необычные комбинации. Например, впечатляюще сверху выглядит множество зонтиков.
  • Присядьте и запечатлите отражения людей, зданий и автомобилей.
  • Поэкспериментируйте с выдержкой и диафрагмой, чтобы изменить вид дождя на ваших фотографиях.
  • Выйдите на улицу ночью и запечатлите яркие огни города, отражающиеся от мокрых улиц.
  • Сделайте главным объектом человека или красочный зонтик.

Пример фотосессии под дождем на улицах города с долгой выдержкой

Свадебная фотосъемка

Дождь во время свадебной фотосессии — это не проблема. Пасмурный день дает вам возможности для использования аксессуаров: зонтов, дождевиков, резиновых ботинок, и сделать фото необычным на фоне остальных.

Пример свадебного фото

Как фотографировать свадьбу в дождь? Вот несколько идей:

  • Приобретите себе аксессуары на случай дождя: зонтики или плащи.
  • Найдите красивый вид, дайте жениху и невесте большой зонт для позирования под ним.
  • Выведите всех гостей с зонтиками на улицу и попросите их держать их над головами.
  • Снимайте через окна, чтобы получить красивые портреты.
  • Используйте зонтик над женихом и невестой, чтобы поместить их в собственный маленький пузырь. Попробуйте сделать это в людном месте и сосредоточить внимание только на них.

Идеи свадебных кадров

Студийная съемка

Вы можете организовать красивую фотосессию под дождем в студии. Самый простой вариант — создать иллюзию, что вы снимаете модель через окно с каплями. Для этого есть несколько действенных советов:

  • Установите освещение. С помощью софтбокса необходимо создать свет, который напоминает пасмурный день. Чем больше оборудование, тем сильнее рассеивается свет и настройка становится убедительнее. Также важно держать основной источник света на возвышении, чтобы имитировать приглушенный солнечный свет.
  • Найдите подходящий реквизит. Вместо окна используйте лист пластика или стекла. На заднем плане установите темную ткань. Она усиливает иллюзию окна: в серый день в интерьер попадает меньше солнечного света.
  • Оформите капли на стекле. Используйте бутылку с распылителем для создания «дождя». Она равномерно рассеивает капли и создает реалистичный эффект дождя на окне.
  • Установите на камере закрытую диафрагму (от f/5,6). Высокая глубина резкости гарантирует, что капли дождя и лицо модели будут в фокусе, а фон позади останется размытым и не будет привлекать внимание.
  • Скорректируйте результат. При постобработке вы можете сделать фотографию еще более реалистичной. Для этого примените программу для редактирования фото. Вы можете наложить картинку с улицей и изменить стиль наложения и прозрачность. Чтобы добавить реализма отражению, можно применить радиальное размытие.

Пример студийной фотосессии

Фотосессия на телефон

Вы можете запечатлеть красивые моменты и на свой смартфон. Для этого необходимо приобрести чехол или дождаться окончания ливня. Как фотографировать дождь на телефон? Есть несколько идей:

  • Снимайте улицу сквозь капли на окне.
  • Выбирайте интересные места. Это может быть оживленная улица, полная людей с зонтами в руках, вид на город из высокого офисного здания или одинокое дерево. Идеально, если капли воды находятся в резком фокусе, а сцена снаружи размыта. Поднесите устройство к окну и установите точку фокусировки на одной из капель воды.

    Вы можете использовать окно в своем доме или офисе,
    витрину кофейни, стекла на автобусной остановке

  • Отражения в воде.
  • Чтобы запечатлеть детали, вам нужно подойти близко к каплям. Если есть макролинза, используйте ее для съемки. Убедитесь, что в каплях воды отражается что-то интересное, например, здание, дерево, автомобиль или человек.

    Для запечатления таких деталей необходимо хорошее освещение

  • Ищите людей с зонтиками.
  • В дождливый день вы найдете множество зонтиков, которые станут отличным дополнением к фотографиям или помогут создать интересную композицию в кадре без дополнительных усилий.

    Они добавляют яркости изображениям и четкую геометрическую форму

  • Используйте лужи.
  • Есть так много разных способов запечатлеть отражения в лужах. В первую очередь ищите места, в которых отражаются интересные объекты из окружающей среды: здания, деревья, небо и прочее.

    Лучше всего избегать при съемке воду с рябью

  • Сфотографируйте брызги воды.
  • Снимите прыгающего в луже ребенка или бросьте камень в воду и зафиксируйте образующиеся брызги и рябь. Чтобы сделать снимок в нужный момент, используйте функцию серийной съемки.

Для активации режима, просто удерживайте кнопку затвора нажатой

Редактирование фото

Теперь вы знаете, как правильно фотографировать дождь и можете приступить к практике. После завершения фотосессии вам потребуется скорректировать результат. Постобработку можно выполнить в удобном редакторе ФотоМАСТЕР. Он предлагает функции для настройки экспозиции, цветокоррекции, изменения фона и ретуши.

Для пейзажных, уличных и макроснимков вы сможете использовать:

  • Опцию «Геометрия» для исправления искажений и перспективы;
  • Инструменты ретуши для удаления лишних предметов;
  • «Градиентный фильтр», точечный «Корректор» и фильтр для радиального размытия.

Результат работы в программе

Свадебные, студийные и портретные фото под дождем можно скорректировать с помощью:

  • Опций для настройки экспозиции, оттенков и резкости;
  • Функции для замены фона или размытия заднего плана;
  • Раздела «Ретушь», который позволит сгладить кожу, скрыть недостатки и изменить фигуру;
  • Наложения картинки поверх исходного файла. Можно настроить уровень прозрачности, размер и расположение.

Окно ручной ретуши

Также в приложении можно применять готовые эффекты, изменять кривые, тонировать кадр и добавлять пленочную зернистость. Вы можете скачать фоторедактор бесплатно с нашего сайта. Он работает на Windows 11, 10, 8, 7 и XP.

Заключение

В этой статье вы узнали, как правильно фотографировать в пасмурную погоду. При верной подготовке и следованию советам можно создать впечатляющие пейзажи, портреты, макрофото, уличные и свадебные кадры. Также для хорошего результата не обязательно использовать цифровой фотоаппарат, можно снимать на смартфон.

Любое фото необходимо затем обработать в специальной программе. Воспользуйтесь приложением ФотоМАСТЕР. С его помощью можно исправить любой недостаток, произвести цветокоррекцию и настроить освещение. Скачайте софт, отредактируйте фотографию по своему желанию и получите впечатляющий результат!

5 советов по съёмке при ярком солнце

Сегодня мы узнаем, как фотографировать в солнечную погоду, какие использовать настройки фотоаппарата. Эти простые и действенные приёмы сразу улучшат ваши фотографии, даже если вы снимаете на смартфон.

Вы не фотографируете на смартфон? Обязательно попробуйте! Камеры современных телефонов способны давать очень хорошую картинку. Прекрасный выход для фотографа, у которого не оказалось при себе фотоаппарата, или для тех, кто занимается мобильной фотографией. Посмотрите мою подборку доступных телефонов с хорошими камерами с доставкой из ближайших к вам магазинов. При выборе телефона смотрите примеры фотографий, а не только на мегапиксели в характеристиках.

А вот хорошие камерофоны с доставкой из Китая.

Почему вообще трудно снимать в солнечную погоду?

Проблема не в столько в ярком свете, сколько в тенях. Прямой солнечный свет оставляет на лице и предметах резкие контрастные тени. Большую разницу в яркости потом не исправить ни в каком редакторе. Кроме того, модель начинает щуриться от яркого света. Через время кожа начинает лосниться от жары. Сами понимаете, картинка будет не очень.

Примерно вот такая:

Все фотографии защищены авторским правом. Пожалуйста, не используйте их на своих сайтах.

Как же сделать красивую фотографию на улице на солнце?

1. Снимайте в пасмурную погоду. Вполне серьёзно! Если нет какой-то специальной художественной задумки вроде светящихся волос или лучей солнца, проходящих через листву, то мягкий свет в облачный день — лучший выбор для портретов. Вы же видели, как фотографы для смягчения света используют большие и маленькие зонты и софтбоксы. Вот как раз в пасмурный день всё небо превращается в один большой софтбокс. Конечно, если облака очень плотные и тёмные, то естественного света может уже и не хватать.

Сейчас многие магазины распродают софтбоксы. Посмотрите сами!

С другой стороны, бывает погода, что называется «переменная облачность». На синем небе разбросаны белые облака. Зайдёт солнце за облако и вроде хорошо — свет стал мягким. Но на то она и «переменная», что солнце будет всё время непредсказуемо появляться и исчезать. Нормально работать в таких условиях невозможно.

Неожиданно выглянуло солнце

2. Ищите тень. Например, под деревьями, с обратной стороны здания или под навесом. На глаз может казаться, что там слишком темно. Но это на контрасте. Камере там будет нормально.

Только проследите за тем, чтобы теневая зона занимала весь кадр. Если в кадре модель окажется в тени, а сзади будет яркое небо — то так только хуже.

3. Если нет тени, поставьте модель спиной к солнцу. Минус в том, что лицо будет тёмным. Придётся его подсвечивать вспышкой. Вспышку лучше спрятать за зонтом или софтбоксом.

Альтернативный выход: менять выдержку/диафрагму/ISO так, чтобы поднять общую яркость (экспозицию) кадра. Тогда лицо станет нормально светлым. Остальная часть кадра при этом, конечно, будет ещё более светлой. Часто — даже слишком. Но этом можно вполне выдать за художественный приём.

4. Если нет тени и нет вспышки. Ищите большую светлую стену, на которую светит солнце. Расположите вашу модель лицом к стене, спиной к солнцу. В результате большая стена будет мягко подсвечивать лицо. Это не самый лёгкий вариант. Возможно, придётся поискать подходящую стену: слишком маленькая будет плохо освещать, а слишком большая — может заставлять модель щуриться (в этом случае пусть повернётся слегка боком), учтите, что цветная стена будет отбрасывать цветовую тень на лицо, которая будет мешать при обработке.

На этой фотографии сзади фотографа находится большая яркая стена.

5. Фотографируйте на рассвете или на закате. Почему? Солнце в эти часы более мягкое. Это значит, что тени не будут такими резкими, как днём. Заодно вы позаботитесь о коже модели, которой стоять в полдень под солнцем не очень-то и полезно.

Но есть и минусы. Летом рассветы ранние: надо будет вставать под утро. А закат быстро уходит: времени на съёмку будет мало, и условия освещения будут достаточно быстро меняться.

***

Но как бы то ни было, съёмка летом — это всё-таки приятно и весело. Всегда можно отложить фотокамеру в сторону, лечь на травке и поесть прихваченного с собой арбуза.🍉 🍉

Удачных вам кадров!

Поставьте лайк, если было полезно. И не забудьте добавить сайт в закладки, ведь впереди ещё много интересного.

Фотосъемка природы в пасмурный день

Когда солнце закрывается густым покровом облаков, это благоприятный свет для фотографирования пейзажей и дикой природы. Свет прекрасно рассеивается, тени практически отсутствуют. Когда облака начнут формироваться, возьмите фотоаппарат и воспользуйтесь советами из этого раздела, чтобы сделать несколько замечательных фотографий.

Если облачный слой относительно тонкий, вы сможете делать снимки с относительно небольшой апертурой (большое значение f-stop).Если облака густые, вам придется использовать большую диафрагму (меньшее значение f-stop) или увеличить настройку ISO. Другой вариант — поставить камеру на штатив.

При фотографировании пейзажей в пасмурный день все равно хочется использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Если свет очень тусклый, вы можете получить приличную глубину резкости с помощью широкоугольного объектива, если вы используете значение диафрагмы f/8.0. Это лучше, чем увеличение ISO в любой день.

Вы можете увеличить глубину резкости, сфокусировавшись на объекте, который находится на расстоянии двух третей вашей сцены.Когда вы частично фокусируетесь на сцене, фон остается четким из-за широкоугольного объектива и относительно небольшой апертуры.

Если облака связаны с приближающимся штормом, у вас есть все ингредиенты для убедительной и мощной фотографии. Используйте задумчивые облака как часть вашей композиции.

Когда вы фотографируете сцену в пасмурный день с облаками, которые то появляются, то исчезают из поля зрения, ваша камера может немного шататься при расчете экспозиции. Посмотрите на гистограмму, чтобы убедиться, что у вас нет засветов.Если вы это сделаете, используйте компенсацию экспозиции, чтобы уменьшить экспозицию, а затем сделайте снимок еще раз.

Если вы фотографируете сцену с тонкими изменениями тона в облаках (см. рисунок), сделайте три экспозиции и смешайте их с помощью приложения HDR.

При съемке в пасмурный день используйте компенсацию экспозиции, чтобы уменьшить экспозицию на 1/3 EV (значение экспозиции). Это увеличивает насыщенность цветов на фотографии.

Еще один полезный инструмент в пасмурный день — УФ или поляризационный фильтр.Любой фильтр может помочь преодолеть любую дымку, чтобы сделать удаленные объекты более четкими. Еще один полезный фильтр — это фильтр Skylight, который также прорезает дымку и слегка согревает изображение.

Облачные дни отлично подходят для фотографирования дикой природы. Мягкий бестеневой свет захватывает мелкие детали, такие как клювы, перья и глаза. Если вы фотографируете птицу при ярком послеполуденном солнечном свете, резкие тени скрывают некоторые детали, которые делают вашего красивоперого друга фотогеничным. Это же правило справедливо для любой дикой природы.Если ваша цель — получить фотографии дикой природы с хорошей детализацией, пасмурные дни лучше, чем яркое послеполуденное солнце.

При использовании фильтров на широкоугольных объективах по краям изображения может появиться виньетка (темная область). Это связано с тем, что угол обзора настолько широк, что ваша камера фактически захватывает часть кольца фильтра. Выход — пусть и недешевый — приобрести фильтры с узким кольцом. Альтернативой является удаление виньетки в приложении для редактирования изображений, в котором есть эта функция.

Как вы фотографируете пасмурные дни? – Кухня

Используйте соответствующие настройки камеры. Вот что вам нужно сделать: Чувствительность — Немного увеличьте значение ISO вашей камеры, чтобы убедиться, что ее датчик улавливает достаточно света. ISO от 400 до 800 прекрасно работает в пасмурный день. Экспозиция — уменьшите скорость затвора, чтобы в камеру попало больше света, и ваши фотографии стали ярче.

Как настроить камеру в пасмурный день?

В пасмурные дни вы можете настроить параметры камеры, увеличить ISO до 400 или 800, расширить диафрагму и немного уменьшить скорость затвора.Следите за тем, чтобы освещать бассейны и источники света, чтобы осветить ваши объекты на переднем плане.

Какая выдержка лучше всего подходит для пасмурных дней?

Диапазон скорости затвора: 1/500–1/250 секунды Идеально подходит для пасмурных или частично облачных дней. Отлично подходит для съемки быстро движущихся объектов, достижения четкого фокуса, без размытия в движении и с меньшим количеством окружающего света в сцене.

Хорошо ли фотографировать в пасмурный день?

Мрачный день или пасмурная погода могут выглядеть не очень привлекательно, но могут предложить отличные возможности для фотосъемки.Воспользуйтесь преимуществами рассеянного света и образования облаков. Создавайте фотографии облаков с длинной выдержкой или используйте облака, чтобы добавить текстуру в свою сцену. Найдите творческие идеи для композиций фотографий даже в пасмурные дни.

Какой должна быть апертура в пасмурный день?

В пасмурный день на улице вам, как правило, потребуется открыть диафрагму объектива шире (например, f/2,8 или f/4). Однако, если вы снимаете действие или движущиеся объекты, вам следует отдать приоритет короткой выдержке (чтобы «заморозить» действие).

Какое значение ISO лучше всего подходит для слабого освещения?

Увеличьте настройки ISO Чем ниже значение ISO, тем четче изображение, а чем выше значение ISO, тем больше шума (зернистости) изображения. Для съемки при слабом освещении попробуйте установить ISO на 800 и настроить соответствующим образом.

Каким должен быть мой ISO в солнечный день?

правила ISO для солнечного дня. Это правило определяет, что диафрагма вашего объектива должна быть установлена ​​на f/16, а выдержка — 1/выбранный вами ISO. Согласно этому правилу солнечного дня, если вы используете ISO 100, выдержка должна быть 1/100, а диафрагма должна быть f/16.

Что такое правило солнечных 16 в фотографии?

Правило служит мнемоникой для настроек камеры, полученных в солнечный день с использованием системы значений экспозиции (EV). Основное правило: «В солнечный день установите диафрагму на f/16, а скорость затвора — на [обратную] чувствительности пленки ISO [или настройку ISO] для объекта, находящегося под прямыми солнечными лучами».

Является ли 1 1000 короткой выдержкой?

Короткие выдержки, такие как 1/1000, означают, что затвор открывается и закрывается со скоростью 1/1000 секунды.Короткая выдержка отлично подходит для съемки быстро движущихся объектов, таких как автомобили или бегущие или прыгающие люди. Длинные выдержки (например, 1/10) означают, что затвор открывается и закрывается со скоростью 1/10 секунды.

Какая идеальная диафрагма и выдержка для фотографирования на улице при дневном свете в пасмурный день?

Правило гласит, что в солнечный день вы должны получить правильную экспозицию с настройками камеры с диафрагмой f/16 и выдержкой, обратной величине ISO (пленочной чувствительности). Так что, если у вас ISO 100, то выдержка должна быть 1/100 (или ее ближайшая консервативная настройка 1/125 с).

Какая погода лучше всего подходит для фотографий?

Пасмурные дни отлично подходят для дикой природы и прогулок в лесу. Такая погода идеально подходит для получения отличных деталей и прекрасных пейзажей. Облачные дни особенно хороши для съемки портретов! Облака смягчают тени, позволяя использовать больше естественного света и меньше вспышки.

В какое время суток лучше всего фотографировать?

Профессиональные фотографы клянутся идеальным светом «золотого часа», который длится около часа сразу после восхода солнца и час прямо перед закатом, когда солнце находится низко в небе и дает мягкий рассеянный свет.

Почему я плохо выгляжу в пасмурные дни?

Пасмурный свет имеет тенденцию иметь несколько грязный вид на коже человека. Например, темные области под глазами — распространенная проблема при таком освещении. Вы можете предотвратить темные мешки под глазами, если ваш объект поднимет подбородок к небу, позволяя свету заполнить более темные области.

Как снимать пасмурный дневной пейзаж?

Вот мои 7 советов по съемке на улице в пасмурную погоду

  1. Узнайте о погоде и облаках.
  2. Держите себя и свое снаряжение сухим.
  3. Прогулка с портативной камерой, которой можно снимать под зонтом.
  4. Используйте штатив для шелковистых облаков.
  5. Используйте фильтры, чтобы улучшить драматическое небо.
  6. Воспользуйтесь преимуществом света и цвета.

Как фотографировать пейзажи в пасмурный день?

При фотографировании пейзажей в пасмурный день все равно хочется использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы обеспечить большую глубину резкости.Если свет очень тусклый, вы можете получить приличную глубину резкости с помощью широкоугольного объектива, если вы используете значение диафрагмы f/8.0. Это лучше, чем увеличение ISO в любой день.

Советы по высокоскоростной океанской фотосъемке в пасмурные дни

В яркий солнечный день легко заморозить движущуюся воду с помощью короткой выдержки. Но высокоскоростная фотосъемка в пасмурные дни требует особого внимания к деталям. В видео ниже Варина Патель объясняет свои методы съёмки морских брызг со скалистых утесов над заливом Фишерман в Австралии:

.

Советы по фотографированию океанских волн

Морские брызги, снятые с короткой выдержкой

  1. Поднимите свой ISO. Не бойтесь увеличивать ISO, чтобы приспособиться к более коротким выдержкам. Поскольку она снимала в облачную погоду, Патель установила ISO на 3200.
  2. Содержите свое оборудование в чистоте. При работе с брызгами воды или пыли регулярно используйте ткань из микрофибры и бленду объектива. Пятнышки грязи или воды на объективе могут испортить отличный снимок.
  3. Выберите короткую выдержку. Если ваша цель — заморозить воду в воздухе, вам нужно выбрать очень короткую выдержку.Патель начал с 1/6400 секунды. Экспериментируйте, пока не получите скорость, которая вам подходит.
  4. Использовать пакетный режим. Когда вы работаете с быстро движущимся объектом, например с брызгами воды, съемка нескольких кадров в быстрой последовательности позволяет поймать нужную долю секунды.
  5. Проверка фокусировки и глубины резкости. Периодически проверяйте резкость своих снимков. Если глубина резкости слишком мала, увеличьте область фокусировки на своих фотографиях, используя меньшую диафрагму (большее число f).

Высокоскоростная съемка волн, разбивающихся о скалы

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу «Фотографии с трюками»

В благодарность за то, что вы посетили нас (и чтобы вы нас запомнили), мы хотели бы выслать вам несколько удивительных руководств по фотосъемке, которые помогут вам начать работу:

Патель демонстрирует, что когда условия освещения не подходят для широкоугольной пейзажной фотографии, смена объектива и немного творчества все же могут привести к интересным фотографиям — вам просто нужно знать, как адаптироваться.Это видео является одним из 36 видео-уроков в стиле мастер-классов из курса окончательной пейзажной фотографии Джея и Варины Патель.

«Это видео мы сняли в сильный пасмурный день, когда небо было не очень красивым для широкоугольной фотографии. Наши ребята из кино — Джонни Спенсер и Брент Мейл — последовали за нами на скалы, где мы сфотографировали волны, разбивающиеся о скалы. Фотосъемка природы — это не только широкоугольные объективы, радуга и солнечные лучи. Иногда вам нужно вытащить объектив, который вы не используете очень часто, и проявить творческий подход к свету и месту, с которым вам приходится работать.“

Как фотографировать на снегу

В этом посте я поделюсь с вами несколькими советами по снежной фотографии, которые помогут вам получить отличные фотографии на снегу.

Снежные условия создают прекрасные возможности для фотосъемки. Однако фотографировать в снегу может быть немного сложно. Это происходит по ряду причин, от яркого снега до холодных погодных условий, которые могут препятствовать работе камеры.Затем, конечно, вы должны учитывать общие зимние проблемы, такие как лед и холод, которые могут усложнить условия для фотографа.

Я делал фотографии на снегу в разных местах по всему миру, от высокогорных горнолыжных курортов до зимы в скандинавских странах, таких как Финляндия, где температура была ниже минус 30 градусов по Цельсию / по Фаренгейту.

Я включу несколько советов по получению отличных фотографий снежных пейзажей, настройки камеры, необходимые для съемки снега, некоторые идеи для фотографий снега и несколько советов по предлагаемому оборудованию и аксессуарам для съемки снега.Давайте начнем.

Советы по фотографированию на снегу

Вот несколько советов, как получить наилучшие фотографии в снегу, какой бы ни была ваша камера.

 

Начните с композиции

Какой бы тип камеры у вас ни был и независимо от объекта или сцены, композиция вашего изображения всегда должна быть одним из ваших ключевых соображений.

Композиция в фотографии заключается в том, чтобы решить, что будет на вашем изображении и как различные элементы изображения будут работать вместе.Поэтому вам нужно подумать о том, что именно представляет собой ваше изображение — предмет — и скомпоновать его.

Существует множество композиционных советов и приемов, которые вы можете использовать для улучшения своего изображения, от таких вещей, как правило третей, до использования цвета, направляющих линий и так далее. Если вам нужны советы, посмотрите мое руководство по композиции в фотографии, чтобы начать.

 

Стреляйте в синие и золотые часы

Свет — ключевой компонент фотографии. В течение дня свет меняется как по направлению, так и по цвету.Ранним утром и поздним вечером, когда солнце находится прямо за горизонтом, свет очень синий и холодный по тону, и это время известно как синий час.

Сразу после восхода солнца и перед его закатом свет становится очень желтым и теплым по тону, и этот период известен как золотой час.

Это время суток хорошо подходит для фотосъемки в целом, но особенно хорошо для съемки снежных сцен. Это связано с тем, что снег обладает высокой отражающей способностью и имеет тенденцию хорошо усиливать и отражать свет.Таким образом, теплые оттенки заката или прохладные предрассветные тона могут прекрасно смотреться в снежной сцене.

Также стоит помнить об этом при планировании снежной фотосессии, которую вы, как правило, будете снимать в зимний сезон в большинстве мест. Это означает, что дни будут короче, и у вас будет меньше времени для дневной фотосъемки.

Однако у него есть то преимущество, что восход/закат ближе друг к другу, и обычно вы можете запечатлеть золотые и синие часы, не вставая очень рано или ложась спать очень поздно.Когда я делал зимние фотографии в Полярном круге, иногда я обнаруживал, что несколько часов дневного света все время золотые, что давало фантастические возможности для фотосъемки.

 

Правильно сфокусируйтесь на снегу

Одна вещь, которую вы можете заметить при съемке в снегу, это то, что ваша камера или смартфон могут с трудом зафиксировать фокус, а автофокус перемещается вперед и назад. В худшем случае он вообще не сможет сфокусироваться, и вы не сможете сделать снимок.Или вы можете получить снимок не в фокусе, который нельзя использовать.

Причина этого кроется в том, как работает большинство систем фокусировки камеры. Функция фокусировки обычно требует фокусировки на контрастной области — любой области сцены с контрастными элементами. Большое пространство белого снега, как правило, не имеет большого контраста, поэтому камере не на чем зафиксироваться.

Эта проблема не связана со снегом. У вас часто будет та же проблема, если вы попытаетесь сфотографировать широко открытое голубое небо — камере не на чем зафиксироваться.

В обоих этих сценариях решение состоит в том, чтобы сосредоточиться на чем-то другом, кроме однородного пространства. В случае голубого неба это может быть что-то вроде облака. Со снегом это может быть дерево или человек, здание, животное или любой объект, выделяющийся на фоне белого снега.

Возможно, вам потребуется изменить режим фокусировки камеры и конкретно выбрать объект, на который вы хотите сфокусироваться, чтобы получить требуемые результаты. Таким образом, вместо полной автофокусировки вы можете переключиться на одну точку и сфокусироваться на ней.

Если вы все еще пытаетесь сфокусироваться с помощью системы автоматической фокусировки, проверьте, есть ли в вашей камере функция ручной фокусировки. Если это так, вы можете использовать это, чтобы обойти систему автофокусировки и получить четкое изображение. Обратите внимание, что не все камеры и объективы поддерживают ручную фокусировку. У большинства зеркальных и беззеркальных камер есть, но не у всех компактных или смартфонов есть мануальная фокусировка.

 

Используйте функцию компенсации экспозиции для съемки снега

Одна из очень распространенных проблем, с которой я сталкиваюсь, когда участники моего курса фотографии присылают мне вопросы о фотографии снега, заключается в том, что их изображения получаются темнее, чем они ожидали, а фотографии снега выглядят серыми, а не белыми.

Фотографии снега получаются слишком темными постоянно, но, к счастью, есть простое решение, которое работает практически на всех камерах и других устройствах.

Во-первых, вам может быть интересно, почему ваши фотографии снега получаются слишком темными или «недоэкспонированными», если использовать правильный фотографический термин. Причина кроется в том, как камера оценивает свет в сцене. Проще говоря, весь белый снег в сцене сбивает с толку камеру, заставляя ее уменьшать количество захватываемого света и, следовательно, недоэкспонировать изображение.

Если вы хотите узнать больше о том, как работает камера, и о концепциях экспозиции, см. мое руководство по экспозиции в фотографии и мои руководства о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера, а также как работает беззеркальная камера.

Хорошей новостью является то, что есть простое решение для серого снега на ваших фотографиях. Все, что вам нужно сделать, это использовать функцию компенсации экспозиции вашей камеры. Это говорит камере пропустить больше света при съемке фотографии, что приведет к более яркому изображению.

Почти каждая камера на рынке, включая смартфоны, имеет функцию компенсации экспозиции.Он будет доступен либо непосредственно с помощью кнопки на самой камере, которая выглядит как «+/-», либо через меню камеры.

Когда вы нажмете кнопку, вам будет предоставлена ​​шкала, которая идет от отрицательных чисел к положительным числам, возможно, от -3 до +3, с нулем посередине. Любое число выше нуля увеличивает яркость, любое число ниже нуля уменьшает яркость.

Каждое полное положительное увеличение на 1 (т. е. от 0 до 1 или от 2 до 2) приводит к тому, что изображение становится вдвое ярче.

Каждое полное отрицательное приращение на 1 (т. е. от 0 до -1 или от -1 до -2) приведет к уменьшению яркости изображения вдвое.

Для съемки снега хорошим практическим правилом является увеличение экспозиции на «+1», также известное как один стоп. Затем снимите и при необходимости отрегулируйте.

Вы сможете сделать это в большинстве режимов съемки, хотя это зависит от камеры и устройства. Если у вас есть какие-либо проблемы, найдите руководство к своей камере или выполните поиск в Интернете по запросу «компенсация экспозиции + модель вашей камеры ».

 

Используйте бленду объектива

Если у вас есть камера со съемным объективом, например беззеркальная камера или цифровая зеркальная камера, вам следует рассмотреть возможность использования аксессуара, известного как бленда объектива. Их также иногда называют солнцезащитными капюшонами.

Бленда объектива представляет собой просто расширенный кусок круглого пластика, который надевается на конец объектива, придавая ему удлиненный вид. Обычно основной причиной использования бленды объектива является уменьшение нежелательных бликов, попадающих в объектив по бокам кадра, которые могут вызвать блики и другие проблемы с качеством изображения на ваших фотографиях.

При съемке снега часто бывает много бликов, так как снег очень яркий, и бленда объектива может помочь уменьшить их, обеспечивая более контрастное и чистое изображение.

Тем не менее, даже если не солнечно, бленда объектива может принести пользу при съемке снега. Прежде всего, если идет снег, бленда объектива может помочь предотвратить попадание хлопьев снега прямо на стекло вашего объектива. Благодаря этой защите у меня почти всегда есть бленда объектива на моей камере — она помогает сохранить объектив сухим и в снег, и в дождь.

Некоторые объективы поставляются с блендой. Если нет, то они обычно недороги для большинства камер. Вы можете приобрести их как напрямую у производителя, так и у сторонних производителей. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список бленд объективов. Просто убедитесь, что бленда объектива предназначена для вашего объектива, так как объективы имеют разный диаметр, и бленда объектива должна соответствовать.

 

Попробуйте поляризационный фильтр

Еще один совет по фотосъемке снега для камер со сменными объективами — использовать поляризационный фильтр.Поляризационный фильтр — это кусочек стекла, который крепится к объективу и используется для фильтрации поляризованного света.

Поляризованный свет — это, как правило, свет, отраженный от поверхности определенного типа, включая снег. Если вы используете поляризационный фильтр при съемке снега, он уменьшит блики и улучшит контрастность и цвета вашего изображения.

Поляризационные фильтры

широко используются в фотографии: от подавления отражений до создания ярких облаков на голубом небе.Так что они, безусловно, являются достойным вложением для целого ряда предметов фотографии, помимо снежной фотографии. Подробнее о поляризационных фильтрах можно прочитать здесь.

 

Используйте приоритет диафрагмы или специальный режим съемки снега

Для большинства фотографий, которые я делаю с помощью наших цифровых зеркальных или беззеркальных камер, я устанавливаю камеру в режим приоритета диафрагмы. Снежная фотография ничем не отличается.

Мне нравится приоритет диафрагмы, потому что он позволяет мне легко контролировать глубину резкости фотографии, но освобождает меня от необходимости беспокоиться о настройке выдержки и ISO, как это было бы в ручном режиме.Конечно, я слежу за этими настройками, чтобы убедиться, что они находятся в допустимых пределах, но обычно я предпочитаю, чтобы камера справилась с этими вещами, чтобы я мог сосредоточиться на самом снимке.

При съемке снега в большинстве случаев это будут ситуации на улице с большим количеством света, поэтому мне не нужно беспокоиться о слишком низкой скорости затвора или слишком высоком значении ISO. Вместо этого я могу сосредоточиться на композиции кадра и запечатлеть момент.

Большинство камер с режимом приоритета диафрагмы позволяют установить его с помощью диска переключения режимов камеры.В большинстве случаев приоритет диафрагмы будет отмечен как «A» или «Av».

Если в вашей камере нет режима приоритета диафрагмы, вы можете проверить, есть ли в ней режим съемки снега (или зимний режим), который поможет обеспечить правильную экспозицию изображений. В качестве альтернативы попробуйте портретный режим для съемки портретов, режим действия, если вы снимаете быстро движущиеся объекты, или ландшафтный режим для пейзажей.

 

Снимайте в формате RAW, если доступно

Долгое время формат RAW был прерогативой только цифровых зеркальных камер более высокого класса.Однако в наши дни гораздо больше устройств могут снимать в формате RAW, включая высокопроизводительные смартфоны Apple и Samsung и компактные камеры более высокого класса.

Файл RAW — это необработанная (в большинстве случаев) версия файла изображения, которая не жертвует данными изображения ради размера файла. Файлы RAW имеют ряд недостатков, в том числе размер файла и необходимость редактирования. Однако плюсы в том, что у вас гораздо больше контроля над окончательным видом изображения, когда дело доходит до редактирования.

Здесь у меня гораздо больше информации о том, что такое RAW в фотографии.Достаточно сказать, что если ваше устройство поддерживает фотосъемку в формате RAW, стоит попробовать его для съемки снега.

 

Защитите свое снаряжение

Когда вы снимаете снег, вы должны помнить о том, как условия могут повлиять на ваше снаряжение.

Начнем с того, что в холодное время заряда батареи хватит на меньшее количество фотографий. Вы можете не заметить большой разницы, если температура около точки замерзания, но по мере того, как становится холоднее, вы определенно заметите значительное падение емкости.Так что вам нужно носить с собой запасные батареи и хранить их во внутреннем кармане (например, в жилете или внутренней куртке), чтобы они оставались теплыми.

Далее, если вы находитесь в очень холодных условиях, вы должны быть осторожны, когда берете свое снаряжение обратно в теплое место, например, в свой дом. Быстрая смена температуры может привести к образованию конденсата даже внутри камеры, что не пойдет на пользу чувствительной электронике. Чтобы предотвратить это, поместите всю камеру внутрь чего-то вроде запечатанного пакета для заморозки, прежде чем заносить ее внутрь.

Если погода еще более экстремальная, вы можете рассмотреть такой чехол для камеры, который защитит всю камеру от снега и дождя. Это полезный аксессуар для фотографии в целом, и он не слишком дорогой.

У меня есть больше советов по защите вашего снаряжения (и вас!) от холода в моем руководстве по зимней фотосъемке.

 

Будьте в безопасности

Наш последний совет по фотосъемке снега — просто на всякий случай. Фотографировать снег очень весело и очень полезно, но в зимних условиях вам, очевидно, нужно соблюдать осторожность.

В холодную погоду существует множество опасностей, от рисков для здоровья, связанных с самим холодом, таких как переохлаждение и обморожение, до скользких поверхностей при обледенении и лавин.

Всегда ставьте свое здоровье и безопасность на первое место, даже если это означает, что вы пропустите отличный выстрел. Если вы направляетесь в отдаленные места, следуйте рекомендациям и убедитесь, что кто-то знает, где вы находитесь и каков ваш маршрут. Если вы путешествуете в одиночку, убедитесь, что у вас есть возможность связаться с кем-то в этом районе, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

 

Настройки камеры для съемки снега

Я частично рассказал об этом в разделе советов, но вот краткий обзор моих рекомендуемых настроек для снежной фотографии для некоторых различных типов камер, чтобы вы могли начать.

Конечно, это рекомендуемые настройки для начала работы, и вам может потребоваться настроить их в зависимости от конкретной ситуации, стиля изображения и устройства.

 

Настройки фотосъемки снега для беззеркальных/цифровых зеркальных камер/камер с ручным управлением

Если у вас есть беззеркальная камера, цифровая зеркальная камера или другая камера с ручным управлением, настройте ее следующим образом:

  • Приоритет диафрагмы, широкие диафрагмы (f/1.2 – f/4) для малой глубины резкости и узкой диафрагмы (f/8 – f/16) для большей фокусировки сцены
  • ISO — либо установите ISO на Авто, либо отрегулируйте в зависимости от освещения. Обычно 100-400 будет нормально, кроме как ночью.
  • Скорость затвора – в приоритете диафрагмы это будет установлено для вас
  • Компенсация экспозиции: Установите на +1
  • RAW: настройте камеру для захвата изображений в режиме RAW
  • Баланс белого: установите значение «Авто», и вы сможете настроить его при постобработке

Настройки съемки снега для компактной камеры/камеры без ручного управления

Если у вас компактная камера или камера без ручного управления, попробуйте следующее для фотографирования снега:

  • Установить камеру в «снежный» или «зимний» режим, если он есть (у многих так)
  • Компенсация экспозиции: почти каждая камера имеет ту или иную функцию компенсации экспозиции.Установите это на +1. На камере может быть кнопка «+/-», в противном случае проверьте в руководстве по камере функцию
  • .
  • Баланс белого: Авто
  • Вспышка: выключена (см. здесь инструкции по отключению вспышки камеры)

 

Настройки снежной фотографии для камер смартфонов

Если у вас есть смартфон, скорее всего, у вас ограничено ручное управление многими ключевыми настройками. Тем не менее, большинство смартфонов в наши дни очень умны и должны уметь делать отличные снежные фотографии без особых настроек с вашей стороны.Что попробовать:

  • Режим HDR включен — это обеспечит равномерное освещение изображения по всему кадру
  • Компенсация экспозиции: почти каждый смартфон имеет функцию компенсации экспозиции в приложении камеры. Установите это на +1
  • Баланс белого: Авто
  • Вспышка: выключена (см. здесь инструкции по отключению вспышки камеры)

 

Идеи снежной фотографии

Теперь вы готовы сделать несколько отличных фотографий на снегу. Но вам может быть интересно, что именно фотографировать.Вот некоторые темы и типы изображений, которые следует учитывать.

 

Пейзажи

Красивый снежный пейзаж — классическая сцена для фотографирования. Мои советы заключаются в том, чтобы убедиться, что в вашем кадре есть хорошая глубина с определенными элементами переднего плана и фона, чтобы дать вашему зрителю ощущение перспективы и масштаба.

Вы также можете использовать объект, например человека, чтобы добавить цвет и человеческое прикосновение к снимку. Другим вариантом может быть использование снеговика или другого объекта, созданного человеком, чтобы заинтересовать вашего зрителя.

 

Дикая природа

Снег — отличный фон для фотосъемки дикой природы. От красивой красногрудой малиновки до величественных оленей — вы можете легко использовать животное в качестве ключевого объекта на своих снежных фотографиях.

 

Боевые кадры

Если вы ищете забавные способы фотографировать людей в снегу, я думаю, что съемка движения — отличный способ сделать это. Это могут быть люди, играющие в снежки, катающиеся на санках, лепящие снеговиков, катающиеся на лыжах, лепящие снежных ангелов или просто прогуливающиеся по зимней стране чудес.

Для динамичной фотосъемки вы можете переключиться на приоритет выдержки, а не на приоритет диафрагмы, если ваша камера поддерживает это, так как таким образом вы сможете контролировать, будете ли вы замораживать объект (быстрая скорость затвора) или снимать часть его движения ( низкая скорость затвора).

 

Приспособление для снежной фотографии

Снежная фотосъемка не требует специального оборудования для получения отличных результатов, однако вы можете подумать о том, чтобы инвестировать в некоторые из следующих продуктов, чтобы получить больше удовольствия и улучшить свои изображения.

 

Дополнительное чтение

Это мой путеводитель по съемке снега. Если вы нашли это полезным, вам могут понравиться другие мои фотографии. Вот несколько статей, которые помогут вам начать.

  • Если вам нужны дополнительные советы по конкретным советам для различных сценариев, мы также предоставим вам информацию. Ознакомьтесь с нашим руководством по фотосъемке северного сияния, фотосъемке с длинной выдержкой, фотосъемке фейерверков, советам по фотосъемке звезд и фотосъемке в холодную погоду.
  • У нас есть руководство по пользованию компактной камерой, как пользоваться цифровой зеркальной камерой и как пользоваться беззеркальной камерой. У нас также есть руководство по работе с DSLR
  • .
  • Умение скомпоновать отличную фотографию — ключевой навык фотографа. В нашем руководстве по композиции в фотографии вы найдете множество советов по этому вопросу
  • .
  • У нас есть руководство о том, что такое глубина резкости и когда вы захотите ее использовать.
  • Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от ваших цифровых фотофайлов, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW.Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW и почему вам следует как можно скорее переключиться на RAW, если ваша камера его поддерживает.
  • У нас есть руководство по лучшим приложениям для редактирования фотографий, которое включает как платные, так и бесплатные варианты
  • Вам понадобится что-то, на чем можно запустить программное обеспечение для редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий, чтобы узнать, на что обращать внимание.
  • Точность цветопередачи важна для фотографии. См. наше руководство по калибровке монитора, чтобы убедиться, что экран настроен правильно.
  • Если вы ищете отличный подарок для друга или члена семьи, любящего фотографировать (или для себя!), ознакомьтесь с нашим путеводителем по подаркам для фотографов,
  • .
  • Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также конкретные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей камере для моста, лучшей беззеркальной камере. и лучшая цифровая зеркальная камера. У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
  • Если вам нужна камера или объектив, но цены немного высоки, ознакомьтесь с нашим руководством о том, где купить подержанные камеры и оборудование для экономии бюджета.
  • У нас есть руководство о том, зачем вам нужен штатив, руководство по выбору штатива для путешествий и обзор наших любимых штативов для путешествий

 

Хотите улучшить свои фотографии?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете посетить мой онлайн-курс по фотографии путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог тысячам студентов научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает почти все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, света и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длинной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.

Вы получаете от меня обратную связь по мере продвижения, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе Facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных испытаниях.

Он доступен по невероятной разовой цене с пожизненным доступом, а также может быть куплен в качестве подарка, если вы знаете кого-то, кто хотел бы научиться фотографии.Узнайте больше, нажав здесь.

И все! Я хотел бы услышать ваше мнение о снежной фотографии и буду рад ответить на любые ваши вопросы. Просто добавьте их в комментарии ниже, и я свяжусь с вами, как только смогу.

Откройте для себя потенциал в пасмурный день

Несмотря на то, что осень полна красок от смены листьев, она также может сопровождаться пасмурными днями, но это не повод держать камеру подальше и отказываться от продуктивной съемки.Облачные дни создают проблемы, но когда вы знаете, как использовать их уникальные аспекты, вы поймете, что пасмурное небо может быть идеальным для фотографии.

Мягкий свет

Съемка в яркий солнечный день может показаться идеальной, но иногда вы получаете снимки, на которых тени слишком темные, а светлые участки слишком светлые без достаточного динамического диапазона между ними. Однако в пасмурный день природа действует как софтбокс, потому что облака рассеивают яркий источник солнечного света, устраняя резкие тени и свет.В пасмурный день вы можете запечатлеть детализированные блики, тени и потрясающие тона вместо резкого контраста между прямым солнечным светом и тенью.

льстит предметам

Цветные объекты, такие как осенние листья, цветы, ярко раскрашенные здания, настенные росписи и люди, одетые в многослойную одежду, лучше всего смотрятся в рассеянном свете в пасмурный день. Мягкий, ровный свет льстит и помогает цветам выделяться на объекте. Пасмурные дни идеально подходят для фотографов дикой природы, потому что это помогает раскрыть красоту их деталей без солнечных бликов от их меха или кожи.Без того, чтобы солнце заставляло людей или животных щуриться на солнце, объекты кажутся более естественными и расслабленными.

Драматические небеса

Несмотря на то, что голубое небо может быть красивым, оно может быть несколько скучным на фотографиях. Облака добавляют интереса и драматизма изображению, особенно если вы снимаете во время восхода и заката солнца. Свет, сияющий из-за облаков, создает в небе драматический пейзаж с множеством цветов и уникальных текстур.

Настройки камеры и шестеренки

В пасмурный день нужно снимать с более широкой диафрагмой и меньшей выдержкой, потому что света не так много, как в солнечный день.Чтобы избежать сотрясения камеры при съемке с такими настройками, используйте штатив и таймер, чтобы даже палец на затворе не смазал изображение.

Преодоление тусклых цветов

К сожалению, свет в пасмурный день может быть слишком тусклым и давать изображения с тусклыми цветами. Эту проблему легко решить, добавив свой собственный свет, например, от внешней вспышки и набора отражателей. С помощью этих инструментов вы можете создавать блики, добавлять тени и оживлять свой объект.Если у вас нет внешней вспышки или отражателя, вы можете исправить изображения во время обработки, регулируя уровни до тех пор, пока на ваших фотографиях не будет нужного количества света и размеров.

Съемка в пасмурный день имеет свои трудности и свои преимущества, и, надеюсь, теперь вы понимаете, что вам не нужно пропускать целый день стрельбы только потому, что погода оказалась не такой, как вы ожидали. Покажите, насколько драматичным может быть небо в пасмурный день, с металлическими отпечатками Baboo Digital, которые вдохнут жизнь и объем в ваши лучшие изображения.

Избранное изображение от Movement Six

Golden Hour Photography — Настройки камеры + Советы по фото для Golden Hour

Краткое руководство по фотографии Golden Hour

По мере приближения дня солнечный свет кажется теплее, мягче и намного красивее. Это золотой час, и вы не хотите тупо смотреть в камеру, не зная, что делать, когда это произойдет.

Итак… вот ваш путеводитель по фотографии «Золотой час»!

Путешествуете ли вы по миру и наблюдаете волшебные закаты над океаном или исследуете парк в центре города, приведенные ниже советы помогут вам изменить способ запечатления золотого часа.

Золотой час — это особое время суток, по которому фотографы сходят с ума.

Когда солнце садится и приближается к горизонту, рассеивая нежный свет и создавая волшебное качество на ваших изображениях. Это примерно час различных цветов, теплого свечения и условий освещения, которые сливаются воедино, образуя идеальный холст, на котором фотографы могут счастливо снимать.

Продолжайте прокручивать, чтобы найти лучшие настройки камеры для «золотого часа», советы по съемке «золотого часа» и многое другое…

Советы по фотосъемке «Золотой час» — планирование места:

Поскольку золотой час проходит так быстро, очень важно спланировать, где вы собираетесь снимать, чтобы иметь наилучшие шансы сделать ряд снимков.Сосредотачиваетесь ли вы больше на закате, снимая портреты или момент, когда свет начинает включаться, а красивые фиолетовые тона сохраняются, когда начинается синий час?

Опоздать на пять минут к заходящему солнцу никогда не бывает весело. Перед съемкой на закате всегда проверяйте точное время захода солнца в этот день и обязательно приезжайте как минимум за 1 час, чтобы максимально использовать золотой час. Иногда вы можете увидеть удивительные солнечные лучи за 15 минут до захода солнца, и теплое свечение всегда идеально подходит для портретов.Время захода солнца и лучшие точки обзора меняются в течение года в зависимости от сезона, поэтому очень важно выяснить ваше точное местоположение.

Как я только что упомянул в своем предыдущем посте, есть ряд веб-сайтов, где вы можете проверить направление солнца. Suncalc — отличная бесплатная программа, которая позволяет вам ввести свое местоположение, и она сообщит вам, где именно находится солнце в каждый час дня. Очень удобно, если вы пытаетесь решить, где снимать и скомпоновать кадр до того, как наступит золотой час.

Подробнее – Прогноз погоды для пейзажных фотографов

Золотой час фотографии – какое снаряжение вам нужно:

Съемка в золотой час означает, что вы движетесь к слабому освещению, поэтому это один из тех случаев, когда наличие штатива действительно удобно.

Для большинства моих снимков золотого часа я предпочитаю, чтобы композиция была красивой и широкой, поэтому обычно беру с собой объектив M.Zuiko 7-14mm f/2.8 PRO. Тем не менее, если я снимаю портрет или уличные сцены, мне нравится красивое светящееся боке, которое создается либо за счет большого фиксированного фокусного расстояния, такого как объектив 50 мм, либо за счет красивого и плотного увеличения.Недавно я отправился снимать маковые поля в Провансе, Франция, и обнаружил, что объектив 40-150mm f/2.8 PRO оставался на моей камере почти всю съемку. Ниже приведен пример того, как зум-объектив может запечатлеть золотое сияние… это очень затягивает!

Я избегаю использования вспышки, на самом деле я редко использую вспышку для любого типа фотографии, но особенно в «золотой час», так как она действительно затемнит тона и создаст силуэтный вид.

Маковые поля Прованса — сфотографировано на мой Olympus OM-D E-M1 Mark II + 40-150MM M.Объектив Zuiko PRO в солнечном сиянии золотого часа.

Лучшие настройки камеры для фотографии «Золотой час»:

Чтобы запечатлеть теплый свет, в первую очередь всегда переключайте баланс белого в облачный режим. Это согреет тона вашего изображения и подчеркнет богатые цвета, которые создает золотой час.

Держите значение ISO как можно ниже, чтобы свести к минимуму шум и сделать снимки очень резкими. Возможно, вам придется увеличить ISO, как только свет начнет падать, поэтому не бойтесь поднимать его, когда это необходимо.

Начальная точка —

ИСО 100

Экспозиция +0,7

Диафрагма f/2,8 (если вам нужно боке) или около f/14, если вам нужно резкое изображение от переднего плана до фона.

Портреты «Золотой час» — Когда солнце находится близко к горизонту, это отличный шанс создать солнечные звезды на ваших изображениях. Портрет ниже был сделан во время красивой свадьбы Хайди и Мана в Австралии. Установив диафрагму моей камеры на f / 14 и поместив солнце между парой так, чтобы края едва касались шеи Хайди, я создал большой сверкающий солнечный всплеск.

Хотите узнать больше о настройках для пейзажной фотографии?

Я только что опубликовал новую электронную книгу – НАСТРОЙКИ: руководство по настройкам камеры для пейзажной фотографии

Подробнее — Как создать солнечные звезды

Советы по композиции для фотографии «Золотой час»

Золотой час фотографии Совет № 1 Найдите объект на переднем плане

Я полностью за то, чтобы просто использовать красочное небо для компоновки вашего изображения, однако в большинстве случаев вам нужно будет найти объект на переднем плане, чтобы помочь создать свою фотографию.Будь то деревянная пристань, стая птиц, отдельное дерево или ваш попутчик, используйте что-то, что улучшает сцену и добавляет перспективу фотографии.

Совет №2 «Золотой час фотографии» Ищите отражения

Когда небо освещено и выглядит сказочно, это также прекрасная возможность удвоить волшебство и отразить его в луже, озере, стоячей воде, плоской стеклянной скамье… во всем, что вы можете найти, чтобы добиться отражения. Обязательно подойдите ближе к источнику отражения, чтобы получить красивое разделенное изображение, демонстрирующее обе стороны отражения.

Подробнее – Creative Reflections

Совет по фотосъемке «Золотой час» №3 Идеальный портрет

Золотой час — лучшее время для портретной съемки. Будь то портреты из путешествий, уличные сцены, свадьбы или семьи, золотое сияние и мягкий свет действуют как естественный фильтр красоты. Съемка с объективом 50 мм приведет к великолепному боке позади вашего объекта, и если вы слегка переэкспонируете изображение, лицо вашего объекта будет мягким и четким.

Я люблю снимать портреты со светом позади объекта, это особенно легко сделать при слабом освещении, так как вы не получите сильного эффекта тени. В качестве альтернативы вы можете попросить объект съемки слегка повернуться в сторону, чтобы солнечные лучи мягко коснулись его черт лица.

Лучшие настройки камеры для портретов золотого часа связаны с вашим балансом белого, а также с тем, чтобы яркость солнца не искажала детали изображения.Старайтесь поддерживать хороший и низкий уровень ISO и следите за любыми переэкспонированными элементами вашего изображения. Вы можете видеть на изображении ниже, что на ее платье и руке потеряны крошечные детали, однако я считаю, что это соответствует романтической атмосфере фотографии!

Совет по фотосъемке «Золотого часа» №4 Творческое размытие

Если в небе много цвета, почему бы не сделать художественное изображение, отображающее движение и объединяющее цветовые тона. Цель состоит в том, чтобы просто создать полосатые цвета движения на вашем изображении, поэтому не волнуйтесь, если это размытый беспорядок.

Начните с понижения ISO до чего-то низкого, например, 100 или 200, отрегулируйте диафрагму примерно до f/16, а затем сделайте пробный снимок стоя, чтобы убедиться, что цвета по-прежнему яркие и не пересвечиваются. Если это так, стойте неподвижно, как на штативе, и щелкайте затвором, быстро вращая камеру слева направо. Удивительно, правда!? Это один из моих любимых!

Подробнее – Настройка сцены: танец воды, творческое размытие


Если вы хотите поделиться снимком, сделанным в золотой час, используйте хэштег #thewanderinglens в Instagram или присоединяйтесь к моей частной группе Facebook «The Wandering Lens Photography Group» и поделитесь снимком с группой любителей фотографии! Нажмите на ссылку выше, чтобы получить приглашение присоединиться.

 

Здравствуйте! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея более чем 14-летний опыт работы профессиональным фотографом-путешественником и пейзажистом, все советы, найденные на этом сайте, основаны на моем личном опыте в дороге. Я надеюсь, что это будет полезно для ваших собственных путешествий, и хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и опыте по всему миру.

Понравилось читать? Поделитесь статьей!

Рекомендуемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Очень важно правильно настроить камеру, если вы хотите делать пейзажные фотографии высочайшего качества.Однако из-за большого количества опций меню и настроек современных камер найти оптимальную настройку непросто. В этой статье рассматриваются лучшие настройки камеры для пейзажной фотографии, в том числе множество параметров, которые являются частями меню «установи и забудь», которые вам редко нужно будет настраивать. Имейте в виду, что все это личные рекомендации, а не абсолютная необходимость, но они будут полезны, если вы пытаетесь понять, с чего начать работу с собственной камерой в полевых условиях.

Прежде чем читать подробную информацию далее в этой статье, взгляните ниже. В этом списке приведены наши рекомендуемые настройки для пейзажной фотографии:

  • Съемка в формате RAW
    • Установите 14-битное сжатие без потерь (если доступно)
  • Отключите шумоподавление при высоких значениях ISO
  • Отключите коррекцию объектива
  • Отключите Active D -Освещение (или Оптимизатор динамического диапазона – встречается под другими названиями)
  • Автофокус: Приемлем для использования в хороших условиях
    • Автофокус с помощью кнопки AF-ON (или назначьте кнопку для этой задачи)
    • Выберите точку автофокусировки самостоятельно
    • Используйте одиночную следящую автофокусировку в режиме live view для неподвижных сцен
    • Используйте непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов (через оптический видоискатель, если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера)
  • Ручная фокусировка: используйте, если автофокусировка не дает четкого результата
    • Фокусировка вручную с увеличением 100 % в режиме live view со штативом
  • Picture Control: установка стиля по умолчанию или минимально возможного
  • Баланс белого и оттенок: используйте все, что дает вам хороший предварительный просмотр (часто только Авто), или найдите UniWB вашей камеры, если вы, опять же, маньяк гистограмм
  • Включите шумоподавление при длительной выдержке, предполагая, что вы готовы вдвое дольше ждать, пока ваша камера сделает снимки с длинной выдержкой в ​​обмен на меньшее количество горячих пикселей щелкните масштабирование при просмотре фотографии (если доступно)

Рекомендуемые настройки экспозиции для пейзажной фотографии:

  • Используйте ручной режим или режим с приоритетом диафрагмы, чтобы ваша камера не регулировала диафрагму автоматически
  • Установите диафрагму, чтобы сбалансировать глубину поля и дифракции — как правило, при полнокадровом эквиваленте от f/8 до f/16 (но с большей диафрагмой для ночной фотосъемки, когда у вас нет другого выбора)
  • 9008 7 Сохраняйте базовое значение ISO.В большинстве случаев выключите автоматический режим ISO
  • Установите выдержку, чтобы получить фото с правильной экспозицией
  • Если выбранная выдержка вызывает слишком сильное размытие при движении, вам потребуется увеличить значение ISO, чтобы использовать более короткую выдержку
  • Используйте любой режим замера, который вам наиболее удобен
  • Отрегулируйте компенсацию экспозиции, если экспонометр рекомендует слишком яркую или слишком темную экспозицию

В остальной части статьи все эти параметры рассматриваются более подробно, включая может захотеть использовать настройки, отличные от указанных выше.

Canon EOS 80D + EF-S18-55 мм f/4-5,6 IS STM @ 21 мм, ISO 100, 1/250, f/9,0

Подробное видеоруководство

Если вы хотите пропустить эту статью и сразу перейти видеоруководство, пожалуйста, ознакомьтесь с ним ниже:

1) Тип файла

Прежде всего, это тип файла — одно из самых важных решений, которые вы должны принять при настройке камеры. Здесь компромисс прост: файлы с большей детализацией также занимают больше места. Для большинства пейзажных фотографов это выгодный компромисс.Хранение дешево, и пейзажные фотографы обычно не делают огромное количество фотографий.

1.1) RAW против JPEG

Во-первых, для пейзажной фотографии предпочтительнее снимать в формате RAW. Это просто дает вам наилучшее качество изображения. Когда вы снимаете в формате JPEG, вы наносите непоправимый ущерб техническому качеству каждой сделанной вами фотографии, выбрасывая значительный объем информации, что является основной причиной, по которой файлы JPEG занимают меньше места). Для полного обсуждения этого вопроса — хотя бы того, который приходит к тому же выводу — ознакомьтесь с нашей полной статьей RAW и JPEG.

1.2) Сжатие RAW

После того, как вы решили снимать файлы RAW, у вас все еще есть пара других настроек для оптимизации. Первый — это просто уровень сжатия вашей фотографии в формате RAW. Здесь камеры предлагают до трех вариантов: несжатый, сжатый без потерь и сжатый с потерями. Сжатые файлы будут меньше, но сжатие с потерями отбрасывает часть захваченных данных.

Заметны ли различия на ваших фотографиях? Это зависит от вашей ситуации и степени постобработки, которую вы выполняете.Тем не менее, большинство пейзажных фотографов будут снимать сжатые файлы RAW без потерь (при условии, что камера это позволяет) или несжатые (если камера не имеет опции сжатия без потерь). Большая часть этого просто психологическая — знание того, что вы не жертвуете качеством изображения — потому что различия не будут очевидны для большинства фотографов в нормальных условиях.

1.3) Битовая глубина

Наконец, битовая глубина — опция, опять же, которую вы не найдете на каждой камере.Однако, если у вас есть возможность выбирать между различной битовой глубиной, вы получите наилучшее качество изображения, если выберете самую высокую доступную настройку. Например, многие камеры Nikon позволяют выбирать между 12-битными и 14-битными изображениями RAW, при этом 14-битные содержат больше данных. Хотя, опять же, фактические различия меньше, чем вы думаете.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1 секунда, f/11,0

2) Фокусировка

Фокусировка — сложная тема, но для пейзажных фотографов она довольно проста.Хотя вы можете в конечном итоге сфотографировать некоторые быстро движущиеся сцены, такие как океанские волны, подавляющее большинство пейзажей, с которыми вы столкнетесь, будут стационарными. Это немного помогает. Тем не менее, вам нужно обратить внимание на настройки фокусировки, если вы хотите получить оптимальные результаты. У нас есть полная статья о фокусировке в пейзажной фотографии, но следующая информация также должна помочь:

2.1) Ручная или автофокусировка?

Вы можете использовать ручную или автофокусировку для пейзажной фотографии и получать хорошие результаты.Многое зависит от личных предпочтений фотографа. Если вы не знаете, с чего начать, мы рекомендуем использовать автофокусировку, если только она не начинает работать неточно в вашей конкретной ситуации (например, если на улице становится слишком темно).

Если вы решили сфокусироваться вручную, вам следует использовать штатив и смотреть на ЖК-экран (в режиме реального времени или в электронный видоискатель) со 100-процентным увеличением. Если у вас нет большого опыта работы с ручной фокусировкой, вам не следует использовать оптический видоискатель DSLR для точной ручной фокусировки.

Что касается автофокуса, у вас больше гибкости. Live view, оптические видоискатели и электронные видоискатели хорошо работают с автофокусом, и у каждого есть свой список плюсов и минусов. Если у вас есть свободное время и время автономной работы, обычно предпочтительнее использовать режим просмотра в реальном времени (или электронный видоискатель) для автофокусировки. Он просто имеет тенденцию быть немного более точным на неподвижных объектах, хотя и медленнее. Однако разница в точности, как правило, незначительна.

2.2) Назначение кнопки автофокусировки

По умолчанию, если вы используете автофокусировку, большинство камер начинают фокусироваться при полунажатии кнопки спуска затвора.Однако это порочная система.

Основная проблема заключается в том, что эта установка оставляет вас с камерой, которая пытается перефокусироваться каждый раз, когда вы делаете снимок. Вам нужно будет часто отключать автофокусировку на объективе, чтобы поддерживать один и тот же фокус в течение определенного периода времени. Особенно для пейзажной фотографии со штатива это может быть довольно неприятно! После того, как вы определили идеальную точку фокусировки для неподвижной сцены, вы, вероятно, захотите удерживать ее там от кадра к кадру.

Исправить легко.Просто отключите автофокус с помощью спуска затвора и используйте для фокусировки совершенно отдельную кнопку. На некоторых камерах это кнопка «AF-ON». Если в вашей камере его нет, не волнуйтесь; вы почти всегда сможете запрограммировать пользовательскую кнопку, чтобы она делала то же самое. (На Nikon это обычно включает назначение кнопки AE-L/AF-L, например.)

2.3) Одиночный сервопривод или непрерывный сервопривод?

При съемке пейзажей вы обычно имеете дело со стационарными объектами.Итак, вы, вероятно, не хотите, чтобы ваша система автофокусировки постоянно фокусировалась, настраиваясь от момента к моменту (что было бы полезно для чего-то вроде спортивной фотографии). Вместо этого, как правило, идеально точно зафиксировать объект в первый раз, а затем оставаться неподвижным.

По этой причине по умолчанию используйте одиночную следящую фокусировку для пейзажной фотографии. Нет никакой пользы в системе фокусировки, которая может неожиданно дрожать, когда вы фокусируетесь на чем-то, что остается неподвижным.

Однако имейте в виду, что некоторые камеры не позволят вам сделать снимок в режиме покадровой сервопривода, если только они не решат, что вы успешно сфокусировались.Проблема в том, что камеры часто ошибаются в том, удалось ли вам сфокусироваться. Таким образом, если вы не можете отключить эту опцию (что, важно отметить, большинство камер позволяют вам делать), вы можете в конечном итоге снимать в непрерывном режиме сервопривода по необходимости.

Стоит отметить, что у некоторых камер есть опция «авто», которая определяет, является ли сцена стационарной или движущейся, и соответственно выбирает между одинарным сервоприводом или непрерывным сервоприводом. Эта функция, как правило, довольно точна, но пейзажи, как правило, все равно стационарны, поэтому нет особых причин устанавливать ее, а не просто один сервопривод.

2.4) Выбор точки фокусировки

Почти все камеры на рынке имеют встроенную функцию прогнозирования объекта, а затем фокусировки на нем (то, что вы можете назвать «автоавтофокусировкой»). Это не всегда точно — и даже почти всегда точно — и вам следует избегать его. Вместо этого выберите точку автофокусировки самостоятельно. Это применимо независимо от того, фокусируетесь ли вы через видоискатель или в режиме реального времени; не оставляйте такое важное решение на вашу камеру.

Если вы используете одиночный следящий автофокус, у вас есть только два варианта: выбрать точку фокусировки самостоятельно или позволить камере попытаться угадать объект.

Если вы используете непрерывную следящую автофокусировку, в зависимости от вашей камеры может быть доступно много дополнительных настроек выбора точки фокусировки — слишком много, чтобы рассматривать их по отдельности в этой статье (такие вещи, как 3D-слежение, автофокусировка по динамической области и т. д.). Прочтите нашу статью о режимах автофокусировки, если хотите узнать больше.

NIKON D800E + 14–24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 1/100, f/10,0

3) Цвет, контрастность, резкость и шум

В камере имеется множество настроек цвета и контрастности, которые можно регулировать.Хорошая новость заключается в том, что большинство из них не влияют на итоговую фотографию, если вы снимаете в формате RAW. Тем не менее, некоторые из них все еще могут иметь тангенциальное влияние на ваши изображения, что делает их важными для покрытия.

3.1) Баланс белого и оттенок

В файлах RAW вы можете настроить баланс белого и оттенок по своему усмотрению, а также легко настроить их обратно при постобработке. Другими словами, не беспокойтесь о съемке с «неправильным» балансом белого или оттенком в поле.

Однако эти настройки по-прежнему влияют на предварительный просмотр при просмотре изображения в поле.Они также отображаются как значения по умолчанию, когда вы загружаете фотографию на свой компьютер. По этой причине вы можете выбрать настройку «Авто», если хотите, чтобы фотографии выглядели нормально при их просмотре, или настройку постоянного баланса белого, если вы хотите замечать изменения в освещении.

Боковое примечание:

Один из продвинутых методов включает в себя настройку камеры на так называемый «единичный баланс белого» или «UniWB» путем регулировки баланса белого и оттенка в определенной точке, при которой результат выглядит довольно зеленым.Вы можете найти в Интернете учебные пособия о том, как настроить UniWB для вашей конкретной камеры. Преимущество здесь в том, что ваша гистограмма в камере будет более точно соответствовать вашей реальной гистограмме RAW. Однако, если вы сделаете это, ваши фотографии будут казаться слишком зелеными, когда вы просматриваете их в полевых условиях (если только вы не используете фильтр пурпурного цвета на объективе для компенсации).

3.2) Настройки стиля изображения

Эта настройка камеры известна под многими названиями: среди прочего, стили изображения, творческие стили, элементы управления изображением и имитация.Однако на всех камерах параметры этого параметра влияют на общий «внешний вид» изображения, от контраста до повышения резкости. Некоторые общие стили изображения, которые вы можете найти на своей камере, — это «стандартный», «точный», «портретный», «пейзажный», «плоский», «нейтральный» и так далее. Другие камеры могут иметь симуляции, которые пытаются воспроизвести внешний вид пленки определенного типа.

Этот параметр абсолютно не влияет на фотографию в формате RAW. Однако, опять же, это влияет на то, как выглядит фотография, когда вы просматриваете ее в камере.Поэтому важно правильно настроить.

Одна школа мысли рекомендует оставить все с минимальными настройками: низкая контрастность, низкая насыщенность, низкая резкость и нейтральный стиль. Это даст вам наиболее точную гистограмму, но фотография, которую вы просматриваете, может выглядеть довольно скучно (и, если вы не будете осторожны, вы в конечном итоге недоэкспонируете многие свои фотографии, поскольку недостаток контраста может обмануть вас, заставив думать, что темное изображение — правильная яркость).

Другая школа мысли рекомендует использовать этот предварительный просмотр, чтобы имитировать, насколько это возможно, то, как будет выглядеть ваша окончательная отредактированная фотография.Это упрощает визуализацию конечного результата в полевых условиях, хотя вы жертвуете некоторой точностью гистограммы. Большинство фотографов выбирают этот маршрут или что-то близкое к нему. Однако ни один из подходов не является неверным; просто делайте то, что лучше всего подходит для вас.

3.3) Активный D-Lighting или оптимизатор динамического диапазона

Большинство камер имеют отдельный способ придать вашим фотографиям вид с расширенным динамическим диапазоном. Его название варьируется от камеры к камере, но обычно его называют чем-то вроде Active D-Lighting или Dynamic Range Optimizer.

Отключите этот параметр. Это очень важно.

В отличие от баланса белого, оттенка и элементов управления изображением, этот параметр влияет на то, как ваша камера измеряет сцену , по крайней мере, для некоторых марок камер. Включенная, особенно при сильном значении, ваша камера может недоэкспонировать вашу фотографию до полной остановки сверх того, что вы хотели бы. Это не идеально, будь то пейзажная фотография или любой другой жанр, поэтому вам следует отключить его.

3.4) Другие настройки, не влияющие на фотографии в формате RAW

Нет необходимости вдаваться в подробности для каждой настройки, которая влияет только на фотографии в формате JPEG.Однако есть несколько других.

Шумоподавление при высоких значениях ISO не влияет на фотографию в формате RAW. То же самое относится и к коррекции объектива в камере, таким как профили дисторсии и виньетирования.

Это также относится к вашему выбору между sRGB и Adobe RGB. Несмотря на то, что вы можете слышать, этот параметр влияет только на цвета на вашей фотографии при съемке в формате JPEG . Это никак не повлияет на ваши фотографии в формате RAW, за исключением, опять же, изображения, которое вы просматриваете в камере. Поскольку Adobe RGB имеет больше общих цветов, я установил его по умолчанию, но единственная причина, по которой я это делаю, — потенциально немного улучшить мою гистограмму.Разница здесь незначительна.

3.5) Шумоподавление при длительной выдержке

Далее следует шумоподавление при длительной выдержке, и, что удивительно, этот действительно влияет на ваши фотографии в формате RAW.

При съемке с длительной выдержкой вы увидите больше шума на изображениях, а также можете заметить больше горячих пикселей. Шумоподавление при длительной выдержке помогает избавиться от горячих пикселей и в некоторой степени уменьшить шум. Он работает, делая две фотографии подряд — одну обычную и одну с закрытым затвором — и вычитая темную (только шум) фотографию из обычной.Преимуществом является уменьшение шума и горячих пикселей при особенно длинной выдержке.

Поскольку шумоподавление с длительной выдержкой делает два снимка подряд, для каждого снимка требуется в два раза больше времени. Если у вас есть свободное время, вы также можете включить эту опцию. На большинстве камер шумоподавление при длительной выдержке не активируется, если выдержка не превышает одну секунду.

NIKON D7000 + 17–55 мм f/2,8 @ 17 мм, ISO 160, 30 секунд, f/8,0

4) Настройки меню воспроизведения

Функция воспроизведения (просмотра) вашей камеры является ценным инструментом, и есть несколько способов оптимизации это и сделать вашу жизнь как можно проще.Ни одна из этих настроек не влияет напрямую на фактические данные RAW, которые вы снимаете, но они улучшат вашу способность оценивать изображение, когда вы просматриваете его в полевых условиях.

4.1) Мерцания и гистограмма

Если ваша камера не делает этого по умолчанию, я рекомендую включить «мигания» в меню обзора (на некоторых камерах они называются «блики»). Если эта функция включена, переэкспонированные области фотографии будут мигать черно-белыми, показывая, что вы потеряли некоторые детали. По сути, это версия гистограммы, которую легче визуализировать (хотя и не передает столько информации; также включите свою гистограмму).

4.2) Rotate Tall

Одна разочаровывающая опция, которая включена по умолчанию в большинстве камер, — это настройка «rotate high». Здесь каждый раз, когда вы делаете вертикальную фотографию, камера автоматически поворачивает изображение, когда вы его просматриваете. Это выглядит примерно так:

Теоретически это может показаться хорошей идеей. Это позволяет держать камеру в горизонтальном положении и быстрее переключаться между фотографиями, не поворачивая камеру для просмотра вертикальных изображений. Однако на практике это разочаровывает и замедляет использование.

Причина? Если у вас есть камера на штативе и вы делаете несколько вертикальных фотографий, они все равно перевернутся. Когда вы просматриваете свои фотографии, они будут выглядеть так:

Это не идеально. На большинстве камер изображение не поворачивается автоматически в правильном направлении. Если вы делаете серию вертикальных фотографий (скажем, на штативе), вам нужно будет повернуть голову вбок, чтобы правильно рассмотреть изображения. Вместо этого лучше просто отключить опцию «повернуть по высоте».Хотя это может показаться мелочью, стоит измениться, если вы еще этого не сделали.

4.3) Масштабирование одним нажатием

Когда вы просматриваете свои фотографии в полевых условиях, вам часто нужно увеличить их, чтобы проверить резкость фотографии на уровне пикселей. Некоторые камеры делают это намного быстрее, предлагая опцию «масштабирования одним щелчком мыши». Если он есть у вас, это быстрый способ оценить фотографии, которые вы только что сделали, ускоряя рабочий процесс в полевых условиях.

Canon EOS 80D + EF-S18-55мм f/4-5.6 IS STM @ 18 мм, ISO 100, 1/50, f/9,0

5) Экспозиция и настройки, связанные с экспозицией

Пожалуй, самые важные настройки вашей камеры связаны с экспозицией и яркостью конечного изображения. Это включает в себя очевидное — выдержку, диафрагму и ISO — а также такие вещи, как замер и компенсация экспозиции. В то время как большинство настроек, рассмотренных до сих пор, по своей природе «установил и забыл», некоторые настройки экспозиции необходимо регулировать постоянно.

Боковое примечание:

Если вы еще не знакомы с диафрагмой, выдержкой или ISO, вы можете прочитать наше введение в экспозицию прежде всего.

5.1) Диафрагма

Диафрагма является наиболее важной настройкой во всей пейзажной фотографии, поскольку она влияет на множество различных частей изображения, включая экспозицию и глубину резкости.

Для пейзажной фотографии, скорее всего, ваша цель будет заключаться в том, чтобы получить как можно большую глубину резкости, а также потерять наименьшее количество деталей из-за дифракции. Это сложный баланс, но типичным результатом является то, что вы будете использовать диафрагму от f/8 до f/16 (эквивалент полного кадра) для большинства пейзажей, по крайней мере, в течение дня.Ночью вам, вероятно, придется использовать более широкую диафрагму, чтобы пропускать достаточно света, даже при использовании штатива.

Здесь — это математически точный способ сбалансировать глубину резкости и дифракцию, как мы рассмотрели ранее. Но это относительно продвинутая техника, и новичкам пока не о чем беспокоиться.

Суть в том, что ваша диафрагма будет варьироваться от пейзажа к пейзажу. Если вам нужна большая глубина резкости, используйте меньшую диафрагму, например, f/11 или f/16.Если вы пытаетесь запечатлеть каждый бит света для ночной фотографии, вы можете использовать самую большую диафрагму вашего объектива — что-то вроде f / 1,8 или f / 2,8.

5.2) Скорость затвора

Наряду с диафрагмой другим параметром камеры, влияющим на количество захватываемого света, является скорость затвора. Это просто количество времени, в течение которого датчик вашей камеры подвергается воздействию мира, когда вы делаете снимок. Это важно для любого типа фотографии, а не только для пейзажей.

В большинстве случаев предпочтительнее выбрать выдержку после выбора диафрагмы, поскольку, по сути, это способ компенсировать любую диафрагму, на которой вы находитесь.Это потому, что скорость затвора не влияет на столько переменных на фотографии, сколько диафрагма. Со штативом обычно не имеет значения, используете ли вы выдержку 1/4000 секунды или 4 секунды, главное, чтобы экспозиция фотографии выглядела хорошо.

Единственным исключением является случай, когда в вашем пейзаже много движения, и вы беспокоитесь о том, что размытие движения может повредить изображению. В этом случае вы можете быть ограничены определенным диапазоном выдержек, чтобы сделать четкую фотографию, в результате чего фотография будет слишком темной.В этом случае вам нужно будет осветлить фотографию другим способом. Вот тут-то и появляется ISO.

5.3) ISO

После того, как вы достигли пределов диафрагмы и выдержки, наиболее очевидный способ сделать фотографию ярче — это повысить ISO.

ISO не является частью вашей световой экспозиции, поскольку не влияет на количество света, попадающего на сенсор камеры. Но это влияет на яркость вашей окончательной фотографии — результат аналогичен осветлению фотографии позже в постобработке (хотя обычно с лучшим качеством).

Итак, какой ISO следует использовать? В идеале вы должны использовать базовое значение ISO вашей камеры и захватывать больше света с помощью выдержки. Однако, если это не сработает — например, при ночной пейзажной фотографии — вам может потребоваться повысить ISO, чтобы сделать достаточно яркую фотографию.

5.4) Измерение

Способ, которым ваша камера измеряет яркость сцены (и затем рекомендует различные настройки экспозиции), осуществляется с помощью процесса, называемого измерением .

Вы можете изменить способ, которым ваш измеритель оценивает сцену, изменив «режим измерения».Наиболее распространенными режимами являются оценочный/матричный, центрально-взвешенный и точечный замер. Вообще говоря, каждый из этих вариантов просто фокусируется на меньшей и более последовательной области вашей сцены при выборе показания счетчика.

У каждого свои предпочтения в отношении системы учета. Лично я склонен оставлять свой в оценочном/матричном режиме замера, так как он учитывает наибольшее количество информации, прежде чем предоставить показания. Однако другие фотографы предпочитают центрально-взвешенный режим из-за его дополнительной согласованности (что облегчает прогнозирование).Также есть много фотографов, которые используют точечный замер, так как это наиболее точный способ замера отдельного элемента вашего изображения — идеальный вариант, когда вы точно знаете, насколько яркой должна быть определенная часть фотографии.

Большую часть времени вы будете использовать один и тот же режим замера экспозиции от фотографии к фотографии, но тот, который вы выберете, во многом зависит от ваших личных предпочтений. Все они могут работать одинаково хорошо.

5.5) Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции — это просто способ сообщить измерителю, что его показания сцены приводят к тому, что фотография получается слишком темной или слишком яркой.Таким образом, если вы наберете компенсацию экспозиции +2,0, вы будете изменять каждое показание метра, чтобы предложить экспозицию, которая на два шага ярче, чем рекомендуется в противном случае.

Это очень удобно для пейзажной фотографии. Скажем, вы фотографируете закат, и ваша камера постоянно пытается переэкспонировать сцену (затушевывая детали в светлых участках). Все, что вам нужно сделать, это ввести отрицательную компенсацию экспозиции — что-то вроде -0,7 ступени — и ваши новые показания экспонометра будут предлагать более точную экспозицию.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 2 секунды, f/16,0

6) Режимы камеры

В зависимости от того, какие настройки вы хотите, чтобы камера автоматизировала — в частности, выдержку, диафрагму и ISO — вам потребуется для переключения между различными режимами камеры (часто с помощью диска выбора режима на верхней панели камеры). Например, вместо того, чтобы выбирать настройки экспозиции вручную, вы можете позволить камере выбрать их за вас. Но должны ли вы? Это более сложный вопрос.

6.1) Опции диска PASM

Чтобы выбрать, какие настройки будут автоматическими, а какими вы управляете вручную, найдите настройки «PASM» на вашей камере (опять же, часто на диске режимов в верхней части камеры). В частности, это означает программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. Этот параметр определяет, будет ли ваша камера автоматически устанавливать диафрагму, выдержку, и то, и другое или ни то, ни другое.

Опять же, возможно, наиболее важным параметром в фотографии является диафрагма.Почти в любой ситуации вас будет волновать конкретная диафрагма, которую вы используете для фотографии, и вы, конечно же, не хотите, чтобы ваша камера автоматически регулировала ее при изменении освещения.

По этой причине я рекомендую снимать в режиме, при котором камера никогда не берет на себя управление диафрагмой — либо в ручном режиме, либо в режиме с приоритетом диафрагмы. Следующий вопрос заключается в том, подходит ли вам камера, которая автоматически регулирует скорость затвора в соответствии с показаниями экспонометра.

Кто-то да, а кто-то нет.Лично у меня обычно нет проблем с моей камерой, контролирующей скорость затвора, пока результат не отличается от того, как я устанавливал бы вещи вручную. (Обратите внимание, что вы также можете использовать компенсацию экспозиции для исправления слишком яркой или темной фотографии.) Если режим с приоритетом диафрагмы быстрее, чем ручной, но дает тот же результат, почему бы не использовать его?

Ручной режим по-прежнему имеет множество применений. Например, не используйте приоритет диафрагмы, если экспонометр вашей камеры крайне неточен или непостоянен, например, при съемке в ночное время.Кроме того, если вам нужна одинаковая экспозиция для нескольких фотографий подряд, ручной режим — это хороший способ сохранить все заблокированным.

В конечном счете, это личные предпочтения. Некоторые фотографы снимают только в ручном режиме, в то время как другие предпочитают как можно чаще использовать приоритет диафрагмы. В любом случае, конечный результат — по крайней мере, для продвинутой фотографии — заключается в том, что вы не хотите, чтобы ваша камера преподносила вам какие-либо сюрпризы. Вот почему лучше избегать полностью автоматического режима и научиться управлять камерой в полуручном или ручном режиме.

6.2) Auto ISO

В каждом режиме съемки PASM, включая ручной, вы сможете установить ручную или автоматическую настройку ISO. Для пейзажной фотографии со штативом обычно работает ручное значение ISO (установленное на базовое значение). Хотя Auto ISO может быть чрезвычайно полезным, он в основном предназначен для таких жанров, как спорт и фотография дикой природы, где вы уже используете более высокие значения ISO.

NIKON D800E + 50mm f/1.4 @ 50mm, ISO 100, 1 секунда, f/16.0

Заключение

Если это еще не ясно, доступно огромное количество настроек камеры и опций меню.Чем лучше вы их понимаете, тем легче вам воплотить свое видение в реальность, снимая пейзажи в полевых условиях.

Конечно, природа фотографии такова, что ни одно из этих предложений не применимо постоянно, в каждом отдельном случае. Есть причина, по которой камеры предлагают так много различных вариантов. Даже такие настройки, как зум одним нажатием, который я рекомендую оставить включенным по умолчанию, можно отключить, поскольку некоторым фотографам он просто не нравится или не нужен.

Вы также найдете много других способов настроить вашу камеру в соответствии с вашим стилем съемки.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.