Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как настроить фотоаппарат для съемки в помещении: на улице, в помещении, в студии

Содержание

Как настроить фотоаппарат для съемки на улице : Радиосхема.ру

Уличная фотография — одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

Шаг первый

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

Несколько кратких мыслей

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно — фотографировать.

Здравствуйте, фотолюбители! С вами на связи, Тимур Мустаев. Где вы предпочитаете фотографировать? На улице или же там, где есть только искусственный свет? Сегодняшний урок будет полностью посвящен именно улице и специфике ее условий.

Переходя к новым внешним обстоятельствам, закономерно приходится выставлять другие параметры на камере. Чтобы у вас получались отменные фотографии, я расскажу пару секретов о том, какие нужны настройки фотоаппарата для съемки на улице.

Уличная съемка: прогноз погоды

Не вдаваясь в подробности всех природных явлений, можно говорить о двух типах погоды, которые мы можем наблюдать днем, — это ясное солнце и значительная облачность. Это как две противоположности, две крайности, определяющие поведение фотографа: снимать или нет, а если снимать, то какие настройки?

Съемка на улице отличается непредсказуемостью. За это ее многие не любят, ведь нужно подстраиваться. Да, это вам не оборудованная всевозможными световыми источниками студия! Здесь точно не знаешь, что тебя ждет дальше, но все же есть плюсы: можно наткнуться на удивительный естественный свет.

К тому же, если вы не умеете работать со студийным светом, на улице ничего самостоятельно выставлять не придется.

Помимо выбора сюжета и воплощения определенной идеи, снимаете вы пейзаж или людей, может быть, животных, нужно определиться с настройками фототехники. В солнечный день это обычно:

  1. Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  2. ИСО минимальное – 100 или ниже (если поддерживает ваш фотоаппарат).
  3. Диафрагма (f) закрыта, то есть значение большое. Это необходимо, чтобы не повредить оптику на солнце и чтобы лучи не засвечивали кадр. Рекомендуют ставить f от 10. Но чтобы снимать портрет, такая диафрагма может не подойти, ведь в зону видимости попадет не только персонаж, но и все вокруг. Добиться минимальной глубины резкости можно малым f и очень короткой выдержкой.
  4. Выдержка может доходить и до тысячных секунды. Так вы опять же выровняете экспозицию. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, выдержка выставится самостоятельно.
  5. Баланс белого “солнечный день” или 5200—6000 по Кельвину. Ручной режим имеет неоспоримое достоинство, но работает только в руках знающего человека. Смело используйте его, если можете точно оценить, какая цветопередача в реальности и какая вас устроит на снимке.
  6. Не фотографируйте против солнца. Объект должен быть хорошо освещен, а не загораживать солнечный свет. Только если вы не хотите снять черный силуэт. Против солнца снимать можно, но только с компенсацией в виде вспышки.
  7. Желательно фотографировать в тени. При попадании прямых солнечных лучей, например, на лицо, образуются жесткие тени, а также объект съемки жмурится от солнца.
  8. Самое время использовать светофильтры! Например, нейтрально-серые и поляризационные, которые уменьшают поступление света в камеру, также убирают блики и очерчивают небо. Я постоянно использую поляризационный, если снимаю днем.

Что же нас ждет в пасмурную погоду? Настройки совершенно иные:

  • Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  • ИСО от 100 и выше. Света становится меньше, а значит, пора повышать чувствительность камеры. Слишком не увлекайтесь, так как в некоторых фотоаппаратах 800 – это показатель, при котором уже появляются признаки зашумленности изображения. Мой вам совет, ISO меняйте в последнюю очередь, если понимаете, что света совсем не хватает!
  • Диафрагма (f) открыта. Необязательно максимально, но значение 10 и выше, которое вполне адекватно при солнце, здесь слишком высокое. На практике я часто использую f 7,1. Ну здесь тоже важно знать, чего вы хотите добиться. Если снимаете портрет, то диафрагму можно открыть на 2,8 или 3,5 (если ваш объектив поддерживает).
  • Выдержка тоже короткая, но не более 1/200, 1/400. В противном случае освещенность будет низкой. Опять же, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то здесь можно не беспокоиться, фотокамера настроит сама. Самое главное, чтобы не было длиннее 1/60 с. (не было 1/30, 1/15 и так далее). При таких значениях съемки с рук, фотографии получаются не четкими.
  • Баланс белого “облачно”, “тень” или от 6000 по Кельвину.

Любой профессионал фотодела должен позаботиться об условиях съемки. В ситуации, если это не помещение, нужно следить за погодой: защищать и себя, и технику от перегрева или осадков. В помощь вам кепки, очки, зонтики, дождевики и т.д.

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Совет. Желательно, всегда фотографируйте в формате RAW, это поможет вам в пост обработке. Я всегда фотографирую в RAW+JPEG высокого качества. JPEG удобно просматривать, отсеивая при этом не нужные кадры, тем самым удаляя и ненужные RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

  • Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
  • Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
  • Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Как правильно настроить фотоаппарат

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М, Manual) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual — ручной) за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! — не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.

Никогда так не делайте — ваши настройки фотоаппарата в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручных настроек фотоаппарата.

При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М — это первая буква английского слова Manual — ручной)

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой — кто уже читал мои бесплатные книги, знают о чём идёт речь — выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме М — какое значение диафрагмы даст нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную экспозиционную пару?

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто — перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах — это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [–], а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус — в сторону передержки, а плюс — в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и чувствительность матрицы (ISO — «третий кит фотографии»). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т.е. индикатор экспозиции будет немного «гулять» возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

  • Какой режим в фотографии лучше всего выбрать?
  • Почему автоматический режим не даст вам нужного эффекта?
  • Что такое диафрагма, выдержка и ISO?
  • Что изменится, если я выберу режим AV, TV или P?
  • Какие типичные ошибки допускают современные фотографы?

Вы купили фотоаппарат, но не знаете, как им пользоваться? Попасная.City пообщалась с профессиональным фотографом попаснянкой Дарьей Радионовой, которая рассказала, как настраивать фотоаппарат, чтобы получить качественные фотографии

Читайте также: 8 правил композиции кадра для начинающих фотографов. Как делать классные фото с любого устройства

Какой режим в фотографии лучше всего выбрать?

По словам Дарьи, чтобы настроить фотоаппарат под те условия, в которых вам приходится фотографировать, необходимо выбрать ручной режим М. Он позволит устанавливать любые значения диафрагмы, выдержки и ISO. При ручном режиме вы сможете использовать вспышку по своему усмотрению. Произвольное использование вспышки позволит добиться разных художественных эффектов на снимках.

Почему автоматический режим не даст вам нужного эффекта?

При автоматическом режиме камера может включить вспышку там, где это не нужно. Направленная в лицо вспышка уберет естественные тени и подсветит только передний план. Портреты и крупные планы при автоматическом режиме исключают объемность и делают лица на фотографии плоскими. В таком режиме фокусировка может произойти не там, где необходимо. Изображение может быть смазанным из-за того, что камера не сможет определить, какая в данном случае необходима длина выдержки.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO?

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

Что изменится, если я выберу режим AV, TV или P?

Это полуавтоматические режимы, с одним из выбранных приоритетов.

Режим AV – это режим приоритета диафрагмы для фотографий с эффектом размытия фона. В нем вручную можно установить значения диафрагмы и ISO, и количество света регулируется автоматически засчет выдержки.

TV – приоритет выдержки, который позволяет снимать динамичные сцены или размывать движущиеся объекты. Вручную можно установить выдержку и ISO, диафрагму же регулирует автомат.

В режиме P — вы можете изменить только значение ISO.

Какие типичные ошибки допускают современные фотографы?

«Сейчас модно делать различные фильтры и светокоррекции. Почему то большинство считает, что синие или запеченные как картошка лица – это круто. Я считаю, что это ужасно. Естественность – она будет всегда в тренде, а то, что сейчас сделали модным, это некрасиво и неправильно», — говорит Дарья Радионова.

Очень надеемся, что вам понравился этот материал и мы старались не зря. Поддержите нас материально! Нажмте кнопку и переведите от 50 до 100 грн.

Это займет около минуты. Если Вы в комментарии к платежу укажите имя или фамилию автора — ему будет выплачено 50% от суммы. Если же поле оставить пустым — все деньги пойдут на развитие предприятия в целом

Какие настройки цифрового фотоаппарата важны

Снимайте на «цифровой фотоаппарат» — с удовольствием!

Для фотосъемки профессиональной камерой фотографу следует изучить все настройки и пользоваться ими. Даже если съемка была сделана во время автоматического режима, фотограф должен понимать, какие параметры были задействованы в этот момент. Как правило, на фотоаппарате устанавливается стандартный набор функций, которые тесно работают друг с другом. Это выдержка, экспозиция, параметры диафрагмы и баланс белого. Глубины резкости как отдельной функции нет, она получается из набора представленных функций. Для того чтобы лучше понимать, как работают настройки, лучше всего снимать, используя разные параметры и потом сделать анализ.

 

Выдержка

 

Выдержкой называют время, за которое шторка позволяет свету отразиться на матрице. Поэтому для разного уровня освещенности следует выбирать подходящую выдержку. Камера самостоятельно может установить выдержку, если настройки установлены в программном режиме.

 

Фотографы часто пользуются настройками выдержки для смаза двигающегося объекта. Чем длиннее выдержка, тем длиннее получается смаз. Для того чтобы избежать смаза, лучшим выходом будет установить короткую выдержку. Длинная выдержка при плохом освещении может вызвать шевеленку. Здесь в помощь фотографу придет штатив или встроенный стабилизатор на объективе.

 

Диафрагма

 

Для того чтобы отрегулировать поток света, который падает на матрицу, в объективе существует отверстие, которое регулируется несколькими лепестками. Чем уже отверстие, тем меньше света пройдет через него. Маленькими значениями диафрагмы пользуются в яркое время дня. Также значения диафрагмы оказывают влияние на величину глубины резкости. К примеру, если требуется снять пейзаж, то лучше закрыть диафрагму до f8-13. В этом случае вся картинка будет резкой. Для портретной съемки требуется воспользоваться большой диафрагмой. В этом случае глубина резкости уменьшится, т.е. резкий объект в центре, а фон за ним красиво размывается.

 

ISO

 

На камере можно увидеть такие значки, как ISO 100, ISO 200 и т.д. На старых пленочных фотоаппаратах пленки со значением ISO показывали светочувствительность. На цифровой камере этот параметр аналогичен по значению. На хороших профессиональных камерах светочувствительность может достигать 12800. Такое значение показывает возможность съемки даже в темном помещении. Для полупрофессиональных камер большие значения ISO – роскошь. А при максимальных выдержках при съемке в сумерках картинка начинает сильно зернить и появляется цифровой шум.

 

Баланс белого

 

Цвет на фотографии зависит от источника света, который был во время съемки. В зависимости от этого фотография может получиться либо желтой, либо синей и т.д. Для того чтобы получить естественный оттенок, на каждой камере установлены настройки с опциями «солнечно», «облачно», лампочка и т.д. Если фотографии получаются с желтым или синим оттенком, то, скорее всего, на фотоаппарате неправильно установлен баланс белого.

 

Многие фотографы-репортажники часто пользуются автоматическим режимом. В последующей обработке они могут воспользоваться графическими программами для исправления баланса белого. Для фешн-съемок или других съемок, где не требуется очень быстро реагировать на ситуацию и внешняя среда не меняется, можно настроить баланс белого.

 

Точка фокусировки

 

На всех профессиональных камерах есть настройки по установке ручной точки фокусировки и автоматической настройки. Для того чтобы быстро сделать кадр и не промазать с фокусом, можно воспользоваться центральной точкой в настройке. Это удобная настройка, так как при большом количестве объектов сложно сразу сфокусироваться на нужном объекте. Здесь достаточно поймать объект в центр кадра, для того чтобы он был в фокусе. Если требуется, чтобы сфокусированный объект был стороне, то достаточно сфокусироваться на нем, и, зажав затвор, отвести камеру в сторону и сделать кадр.

 

Глубина резкости

 

ГРИП зависит от значений диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния от объекта. С помощью экспериментов можно увидеть взаимосвязь между этими параметрами. Для пейзажной фотосъемки лучше всего подходят широкоугольный объектив и большие значения диафрагмы (f8-f13). В этом случае на снимке все будет резким. Большую роль играет и расстояние объекта от объектива. Чем ближе он к камере, тем меньше глубина резкости будет на снимке. Если снимать маленький цветок на маленьком расстоянии, но при этом задний план должен быть резким, то фотографу следует увеличить числовое значение диафрагмы до максимума.

 


Как фотографировать спорт: советы по съемке соревнований

Стать спортивным репортером не так-то просто, недостаточно пройти пару курсов или мастер-классов по фотографии. Они, конечно понадобятся для знакомства с основами фотографии, но самой специфике спортивного репортажа нужно учиться на практике и на примерах крутых фотографий ведущих информационных агентств. Однако некоторые тонкости съемки спорта можно почерпнуть из этой статьи, в которой мы расскажем про обязательный набор фототехники, настройки и приемы съемки спортивных соревнований.

Фотографы информационных агентств и спортивных обозревателей, как правило, имеют:

  • аккредитацию – разрешение на съемку, которое нужно получать за несколько недель или даже месяцев до спортивного мероприятия;
  • место в зоне, отведенной для прессы, которое зачастую оказывается совершенно непригодным для фотосъемки.

Поэтому снимать в таких условиях помогает нестандартное мышление, опыт съемки и профессиональная фототехника.

Фото Михаэля Регана, который снимает чемпионаты мира и работает на Getty Images.

Фотооборудование спортивного фотокора

  1. Длиннофокусный светосильный объектив. Практически все спортивные фотографы снимают на телеобъективы 200, 300 или 500 мм или аналогичный зум. Объектив должен иметь хорошую светосилу, так как обычно для съемки в помещении освещения не хватает, чтобы делать кадры на короткой выдержке. А ведь для съемки спорта очень важно словить момент, и чтобы кадр получился резким, четким, не смазанным.
  2. Камера с автофокусом с функцией слежения. Быстродвижущиеся объекты снимать очень тяжело, стандартная зеркалка еще немного думает после нажатия на кнопку спуска, затвор срабатывает с задержкой на долю секунды. Поэтому фотограф должен уметь предугадывать кадр и нажимать на кнопку спуска за момент до того, как произойдет что-то интересное, а следящий автофокус поможет не промахнуться. В профессиональных зеркалках есть функция динамического автофокуса, которая позволяет держать перемещающийся объект в резкости, даже если он перекрывается другими объектами. 
  3. Монопод. Это одноногий штатив под камеру или объектив, который позволяет зафиксировать камеру и снять нагрузку с рук фотографа. Он легкий и мобильный, что очень важно для спортивного корреспондента.
  4. Фотожилет. Спецодежда для фотокоров с карманами для объективов гораздо удобнее рюкзака для фототехники или той же разгрузки, которой пользуются свадебные фотографы. 
  5. Дождевик. На случай дождя нужно иметь при себе не только дождевик, но и непромокаемый чехол для фотоаппарата. Соревнования проходят в разную погоду, поэтому шапка-ушанка или кепка могут также быть незаменимым аксессуаром в экипировке спортивного фотокора.
  6. Раскладной стульчик. Если это не футбол, где каждому фотокору отведено свое место в зоне для прессы, то раскладной стульчик может прийтись очень кстати. Он позволяет занять выгодную точку съемки и наблюдать за спортсменами, снимая наиболее жаркие моменты.

Но спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок.

Настройки фотоаппарата для съемки спорта

Спорт – это движение жизни, а съемка спорта – это всегда съемка быстродвижущихся объектов (за исключением разве что шахмат). И чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка, чтобы кадр получился резким, без смаза и потери фокуса.

Оптимальная выдержка для различных видов спорта:

  • Ходьба или неторопливый бег – 1/125 или 1/250 сек.; 
  • Хоккей или футбол – 1/250 или 1/500 сек.; 
  • Бокс, борьба, серфинг – 1/250 или 1/500;
  • Автоспорт, мотоспорт – от 1/1000 сек. и короче.

Александр Беленький: «Снимок виндсерфингиста сделан с выдержкой 1/800 сек., фокус 300 мм (да плюс еще кроп-фактор 1,4), диафрагма 7,1, чувствительность 125. Увы, даже 300 мм объектива в таком случае будет мало, однако рядом со мной стоял коллега с 500 мм и жаловался, что ему тоже не хватает фокуса. Спортивному фотографу всегда есть что удлинить»… 

Рекомендации по настройкам довольно условны и зависят от задачи и удаленности от объекта. При съемке на телеобъектив и большом расстоянии от объекта скорость перемещения не так критична, как при съемке с близкого расстояния на широкоугольный объектив. А при съемке с проводкой выдержка может достигать 1/60, 1/30 сек. или более.

Оптимальная светочувствительность для съемки спорта

Для съемок в дневное время суток на открытом воздухе оптимальное значение светочувствительности (ISO) – 100. При минимальной светочувствительности и достаточном количестве света получаются качественные кадры без шума.

Но когда света недостаточно, особенно при съемке на коротких выдержках, приходится ISO подымать до 800, 1600 или даже 3200. Любительские камеры при таких настройках дают сильный цифровой шум, а профессиональные камеры со светосильными объективами справляются неплохо.

Александр Беленький: «Спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок. Хотя и без травм не обходится: девушке впоследствии была оказана медицинская помощь – бинтование коленок и искусственное дыхание «из уст в уста», а фотографы становились в очередь, готовые помочь и в том, и в другом».

Съемка с проводкой

Для соревнований, в которых спортсмены движутся по заранее определенной траектории, эффективно применяется прием съемки с проводкой.

Метод съемки с проводкой довольно прост в реализации, но понять и отработать его нужно на практике. 

1. Сфокусируйтесь на движущемся объекте (например, на участнике авто-, вело- и мотогонки), то есть нажать кнопку спуска до половины, а потом ведите объектив за объектом и дожать кнопку спуска в самый выигрышный момент, не прекращая вести камеру за объектом, пока затвор не закроется. Важно, чтобы объект двигался не на фотографа и не от него, а мимо него, справа налево или слева направо. 

2. Выставите значение выдержки 1/60, 1/30 сек. или более в зависимости от скорости движения. В идеале мы должны получить кадр, на котором движущийся участник гонок получается довольно четким, а весь фон – смазанным. Такой прием позволяет передать движение в кадре, ощущение скорости движения спортсмена. В отличие от съемки с короткой выдержкой, которая замораживает движение в кадре.

3. Продумайте место для съемки с проводкой так, чтобы герой кадра не слился с фоном. К примеру, однотонный фон (снег или синее небо) для такой съемки не подойдет, так как там нечему смазываться. А вот полные трибуны с болельщиками в разноцветной одежде при съемке с проводкой превратятся в разноцветные полосы, которые станут отличным фоном для спортсмена.

4. Помните о композиции спортивного кадра. Для передачи движения очень важно оставлять пустое место в направлении движения спортсмена, чтобы ему было куда стремиться. Если самолет, мотоцикл или футболист летит и упирается прямо в рамку фото, это вызывает ощущение столкновения. Так устроена психология зрителя, и это нужно учитывать при выстраивании композиции снимка.

Иван Баринов: «Фотография делается на длинной выдержке со следящим автофокусом и серийной съемкой. В момент съемки необходимо вести объектив ровно за автомобилем, держа фокус, предположим, ровно на передней правой фаре».

Выбор правильной точки съемки

Залог удачного кадра – правильно выбранная точка съемки. Продумайте, где могут произойти решающие события или возникнуть острые моменты. 

  • Займите выгодное положение, откуда будет лучше всего видна ситуация. 
  • Продумайте фон, чтобы пестрые одежды болельщиков или рекламные щиты не отвлекали внимание зрителя от главного объекта в кадре.
  • Снимайте с нижней точки все виды спорта, где есть прыжки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета.
  • Снимайте с верхней точки сноубор и фристайл: снятые с верхней точки телевиком сноубордисты и фристайлисты обычно видны на размытом фоне долины и хорошо читаются. Как ни странно, фигурное катание тоже удобно снимать сверху, проецируя фигуристов на лед и избегая навязчивой рекламы.
  • Снимайте анфас телевиком прыгунов с шестом: они очень выразительны в момент отталкивания от земли
  • Заранее наведите фокус на место, где горнолыжники делают эффектный поворот, и при появлении сделайте серию кадров, то же самое можно посоветовать для съемок прыжков в мотокроссе. 
  • Не успускайте из кадра мяч (или другой важный спортивный инвентарь), отсутствие мяча в кадре – это уже не про игру.

Александр Беленький: «Гонки на тройках можно снимать как с проводкой, так и замораживая движение короткими выдержками. Во время бега лошади есть фаза, когда все ее ноги оторваны от земли».

Можно и дальше перечислять популярные фотографические решения, но все профи стараются по возможности избегать штампов и находить свои, новые и оригинальные точки съемок. 

Выбор объекта съемки

  • Ловите решающие моменты состязаний. Без кульминации, острой ситуации никакая спортивная фотография не произведет впечатления. Но тут рассчитывать только на везение нельзя. Удачные кадры удаются только тем фотографам, которые умеют предугадывать острые моменты соревнований.
  • Тренируйтесь на уличных или любительских соревнованиях. Если у вас нет возможности попасть на большие соревнования, не считайте зазорным потренироваться в съемке роллеров, скейтеров или каких-нибудь спартакиад. Опыт нарабатывается не сразу. Упражняться можно, даже снимая дворовый футбол. Можно ходить на районные соревнования по бальным танцам, пилону, баскетболу или художественной гимнастике.
  • Не зацикливайтесь только на соревнованиях. На чемпионатах и олимпиадах, кроме спортивных фоторепортеров, работают еще и фотожурналисты: они снимают не сами соревнования, а болельщиков, эмоции, забавные ситуации, которые происходят вокруг соревнований. Чтобы стать фотожурналистом, не нужно иметь крутой зум, монопод и аккредитацию, а нужно всего лишь уметь словить эмоции болельщиков спортивных команд.

Александр Демьянчук: «Это глаза болельщика сборной Франции перед началом полуфинального матча чемпионата Европы по футболу – 2016 между сборными командами Германии и Франции».

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

9071

Как настроить фотоаппарат для съемки видео

Нет видеокамеры, зато есть отличный фотоаппарат? Практически в любых современных мыльницах и более серьёзной технике присутствует режим видеосъёмки. Процесс записи несколько отличается от работы со специализированным видеооборудованием, однако, разобравшись в особенностях, можно делать качественный материал. Из данной статьи вы узнаете, насколько подходит фотоаппарат для съемки видео, что нужно учесть в работе и как в итоге получить отличный видеоряд.

Содержание:

Фотоаппарат может не уступать видеокамере!

Преимущества и недостатки съёмки на фотокамеру

Съёмка видеороликов на цифровой фотоаппарат – не такая плохая идея. Да, подобная техника уступает видеокамерам по ряду пунктов, но кое в чём даже даст им фору. Тут важно отметить, что речь о хороших фотоустройствах, так как совсем бюджетный фотоаппарат для съемки видео подходит плохо и будет по всем параметрам хуже видеокамеры аналогичной ценовой категории.

Недостатки фотокамеры с точки зрения записи видеоклипов:

  • Плохое качество звука. Данная техника в первую очередь предназначена для получения фотографий, поэтому не оснащена адекватным встроенным микрофоном. Шуршание пальцев по корпусу, звуки нажатия кнопок и прокрутки колёсика тоже попадают в запись. В итоге аудиоряд на записи оставляет желать лучшего.
  • Отсутствие стабилизации изображения. Данная функция является обязательной для видеокамер, поэтому при съёмке с рук картинка обычно не дрожит. Фотоаппараты оснащены подобной опцией куда реже, приходится делать запись со штатива или нивелировать дефект с помощью программы для видеомонтажа.

Снимая видео на фотоаппарат, лучше использовать штатив

  • Нужно знать, как настроить фотоаппарат, так как автоматический режим редко даёт достойный результат. Придётся детально разобраться, за что отвечает тот или иной параметр, как он повлияет на изображение.
  • Проблемы фокусировки. Об этом подробнее читайте в следующем пункте.
  • Минусов хватает, но большая часть поправима. К тому же есть немало преимуществ:

    • Множество настроек. Одновременно и плюс, и минус. Как уже говорилось выше, в них надо разбираться, зато вы сможете добиться действительно качественной картинки. Регулируйте выдержку и диафрагму, настраивайте желаемую чувствительность ISO. Это позволяет получить даже в сложных условиях (например, плохое освещение) отличный результат. Подробнее о настройках читайте здесь.
    • Возможность заменить оптику, взяв другой объектив более подходящий под те или иные цели.

    С фотокамерой вы можете выбрать идеальный объектив под текущую задачу

  • При должном уровне практики и навыка, а также установке дополнительных приспособлений, таких как хороший микрофон для фотоаппарата, вы получаете два устройства в одном: фото- и видеокамеру.
  • Как настроить технику

    Разберём, как правильно выставить настройки фотокамеры, чтобы она оптимально снимала в заданных условиях.

    Выставьте нужные настройки в меню камеры

    Определитесь, в каком видеостандарте будете снимать: американском NTSC или европейском Pal. NTSC имеет свойство искажать цветопередачу, поэтому имеет смысл остановиться на Pal.

    Выберите частоту кадров fps. Наиболее популярной считается 24 – международный стандарт для киносъёмки. Выбирайте значение в зависимости от указанного стандарта. Для Pal подойдут 25, 50, для NTSC – 30,60.

    Диафрагма настраивается в зависимости от освещения. Когда его мало, нужно выставить значение F поменьше, так окошко диафрагмы раскроется шире и внутрь попадёт больше света. Также данный параметр влияет на глубину резкости. Нужно сильно размыть задний фон, делая чётким один ближний объект (например, лицо человека)? Берите малые значения F. Если объектов или людей в кадре много, лучше взять F больше, иначе резкость окажется на чём-то или ком-то одном.

    Чем меньше значение F, тем шире открыт объектив и больше света поступает

    Параметр ISO обычно стараются выставить поменьше, это даёт на выходе лучший результат. Когда мало света и нужно избавиться от шума, берите ISO кратное 160.

    Что не стоит снимать фотоаппаратом

    Автофокусировка видео- и фотокамеры различаются весьма существенно. В первом случае нужно постоянно следить за движущимися объектами, а во втором чаще всего приходится снимать статичные объекты и позирующих людей, ловить застывшее мгновение.

    В результате при попытке снять фототехникой видеоролик со спортивных соревнований или подвижного детского праздника можно получить посредственный результат – главные объекты с большой вероятностью будут не в фокусе. Автофокус в данном устройстве реагирует на внешние изменения недостаточно быстро.

    Динамичные сцены, снятые на фотоаппарат могут получиться размытыми

    Если хочется красиво снимать динамичные сцены, автоматические настройки фотоаппарата не годятся: нужна ручная фокусировка. Однако это не так просто и требует практики. Зато зеркалка может хорошо заснять более спокойные сцены, где не требуется постоянно держать в фокусе движущийся объект. Зеркальная камера замечательно размывает задний фон, давая чёткое изображение главного действующего лица. По этой причине фототехнику хорошо использовать при съёмке видеоблога.

    Фотоаппарат прекрасно подойдёт для съемки блога

    Важным критерием также станет длительность съёмки. Нужно записать праздник или концерт, продолжительностью в несколько часов? От идеи использования зеркалки придётся отказаться. На большинстве устройств стоит ограничение по времени записи видео – 30 минут. Видео придётся снимать с паузой.

    Какую фототехнику выбрать для видеосъёмки

    Профессиональные зеркалки и беззеркалки не отличаются принципиально в вопросах записи видеоматериала. Дополнительная оптика, свет и микрофон – вот что позволяет делать качественные видеоклипы.

    Отличное качество достигается сменными объективами и вспомогательным оборудованием

    Лучшие фотоаппараты для видео – совместимые с большинством видов оптики. Кроме того, стоит обратить внимание, что беззеркалки меньше весят и являются более компактной техникой. То есть они удобны, когда предстоит много перемещаться, брать камеру с собой в путешествие. Зеркалки – габаритнее. Зато и аккумулятор в них больше, они способны дольше держать заряд.

    Как сделать идеальный видеоклип – софт для монтажа

    Даже видеоматериалу, снятому на хорошую видеокамеру, требуется последующая обработка. Только тогда он станет полноценным качественным фильмом. Для этого понадобится специальная программа. Удачный вариант – редактор «ВидеоМОНТАЖ». Он предлагает многочисленные функции по улучшению видеоряда, но при этом достаточно прост в освоении — разберётся даже начинающий пользователь.

    1. Если настройки фотокамеры не позволили обеспечить достаточную яркость и насыщенность визуальному ряду, это можно исправить в разделе «Улучшения». Делайте видео контрастнее, воспользуйтесь автоматическим режимом, чтобы программа сама грамотно отрегулировала уровни.

    Сделайте видеоряд ярче, контрастнее и насыщеннее одним кликом!

    2. В том же разделе программы можно эффективно стабилизировать изображение, если камера тряслась во время съёмки. Происходит такое часто, так как лишь в редких фотокамерах присутствует функция автоматического устранения эффекта дрожащих рук.

    3. Функции нарезки и обрезки позволят легко убрать из видеоматериала любые лишние фрагменты, например, удалят скучный эпизод рассаживания гостей за столы на празднике.

    Быстро обрезайте видеодорожку, чтобы убрать лишние эпизоды

    4. Опция замены звука позволяет решить проблему встроенного микрофона фотокамер. Записался шорох пальцев по корпусу и щелчки кнопок? Просто устраните исходную аудиодорожку и наложите новую озвучку.

    5. Красиво оформить будущий фильм – легко с «ВидеоМОНТАЖОМ». Добавьте плавные переходы, наложите на изображение красивые фильтры, украсьте видеоряд картинками и надписями, сделайте титры и заставку.

    Добавьте плавные переходы между фрагментами видео

    Как видите, съёмка видеороликов на фототехнику – вполне рабочий вариант. Достаточно знать такие тонкости и особенности, как настройка диафрагмы фотоаппарата, ручная фокусировка, выбор оптики. А последующая обработка в «ВидеоМОНТАЖЕ» позволит и вовсе превратить видеозапись в профессиональный фильм. Нужно просто скачать редактор видео и приступить к созданию собственного шедевра!

    Cохраните себе статью, чтобы не потерять:

    Съемка видео на фотокамеру – один из главных трендов последних лет в фотоиндустрии . Это явление даже получило свое название – видеография. Фотобренды соревнуются между собой, насыщая свои фотокамеры всё новыми видеофункциями. В эту гонку включились и производители мобильных телефонов и теперь вполне качественное видео можно снимать даже смартфоном. Но съемка на фотокамеру имеет свои особенности и специфику.

    Новой серией видеоуроков «Основы съемки видео на фотоаппарат» наш автор Илья Хапричков попытается рассказать об этом интереснейшем направлении.

    Первый выпуск посвящен теме настроек фотокамеры при видеосъемке для получения наиболее качественного и художественного изображение.

    Частота кадров (FPS)
    Первое, на что нужно обратить внимание при настройке вашего фотоаппарата — это то, с какой частотой кадров (fps) вы планирует снимать видео (24, 25, 30, 50, 60 fps…). Стоит учесть, что во многих камерах, при указанных 24, 30 и 60 кадров/сек., на самом деле частота может быть 23,976, 29,97, 59,94.

    • 23,976 (24×1000÷1001) — частота телекинопроекции в американском стандарте разложения 525/60 (480i) соотношении (720X480), т.е. NTSC применяемая для интерполяции без потерь;
    • 24 — общемировой стандарт частоты киносъёмки;
    • 25 — частота киносъёмки, применяемая при производстве телефильмов и телерепортажей для перевода в европейский стандарт разложения 625/50 (576i) соотношении (720×576). PAL.
    • 29.97002616 (30×1000÷1001) — точная кадровая частота цветного телевизионного стандарта NTSC;
    • 30 — частота киносъёмки и проекции раннего варианта широкоформатной киносистемы;
    • 50 — частота полукадров европейского стандарта разложения PAL;
    • 59,94 (60×1000÷1001) — точная полукадровая частота цветного телевизионного стандарта NTSC;
    • 60 — частота киносъёмки в американском стандарте ТВЧ.

    Выбор ТВ-стандарта
    Второе, что нужно выбрать в вашей камере, это ТВ-стандарт. Из вышесказанного вы, наверно, уже догадались, что относится к NTSC, а что к Pal. Первый является американским стандартом, второй – европейским. Помните, если вы выбрали PAL и 30 к/с, камера автоматически его поменяет на 25.

    Лично я бы рекомендовал вам именно Pal, поскольку NTSC имеет слабую сторону, связанную с искажением цветопередачи из-за особенностей кодирования цветовой составляющей сигнала. Иногда NTSC насмешливо расшифровываю как Never Twice the Same Color (каждый раз другого цвета), намекая на искажения. При том, что оригинальная расшифровка National Television Standards Committee — Национальный комитет по телевизионным стандартам.

    И все-таки давайте не забывать, что мы живем в Европе и наш стандарт PAL. Кстати, он расшифровывается так: PAL, Phase Alternating Line — построчное изменение фазы.

    Стиль изображения или цветовой профиль.
    В большинстве современных камер существует специальный стиль изображения, который позволяет сохранить наибольшее количество информации в светлых и темных участках за счет расширения динамического диапазона изображения для более гибкой постобработки (S-Log 2, S-Log3, CineStyle, Cinelike D, Flat и др).

    Но если в вашей камере такового нет, то придется все настраивать вручную. Для этого нужно выбрать нейтральный стиль изображения, его еще называют натуральным, и уменьшить контраст и резкость максимально в минус, насыщенность можно тоже уменьшить до или , по ситуации. Таким образом мы получаем серую картинку без потери информации, пригодную для последующей обработки.

    Выдержка, диафрагма, ISO
    Выдержка на фотоаппарате напрямую зависит от того, какую частоту кадров вы выбрали для съемки видео. Она равна единице поделенной на двойное значение fps (кадров в секунду). То, есть, если вы выбрали 25 к/с, то выдержка должна быть 1/50, если выбрано 50 к/с то 1/100. Такие значения помогут избежать мерцание от искусственного света. Если помещение для съемки темное, то вместо увеличения ISO, можно уменьшить выдержку с 1/50 до 1/30.

    Диафрагма выставляется исходя из вашей творческой задумки и количества света вокруг. Если съемка ведется в хорошо освещенном помещении или днем и вы хотите иметь эффектное боке, то цифровое значение диафрагмы должно быть как можно меньше, например от 1,2 до 2,8. Если получается сильный пересвет, то используйте нейтрально-серый (ND).

    Чтобы обеспечить большую зону резкости при идентичных условиях, цифровое значение диафрагмы нужно уувеличить.

    Что касается ISO, чем оно меньше – тем лучше. Однако, при недостаточной освещенности рекомендуем выставляй значение, кратное 160. Основное преимущество которых заключаются в меньшем количестве шума.

    Однако при съемке в условиях яркого света, пользуйтесь цельными значениями ISO, так они обеспечивают большую мягкость на светлых участках.

    Помните, что создание хорошего видео ограничивается вашим воображением, а не техническими характеристиками камеры :).
    Будьте креативными и оригинальными, остальное — вторично.

    Если у вас возникнут дополнительные вопросы касательно настройки камеры и по видео в целом, задавайте их в комментариях.

    Памятка:
    ТВ-стандарт PAL: 25 или 50 fps,
    ТВ-стандарт NTSC: 30 или 60 fps,
    стиль изображения – «натуральный»,
    выдержка = ½ х fps,
    ISO: 160, 320, 640, 1250…

    Можно ли снимать фотоаппаратом профессиональное видео?

    Если ответить коротко, то — ДА, можно. НО, приготовьтесь к тому, что вам придется для получения хотя бы приемлемого результата серьезно изучить вашу технику и потратить много времени и . денег ))) на создание своего фильма.

    Например вы готовы к тому, что с фокусом придется работать в ручном режиме? Потому, что автофокус в зеркалках и беззеркалках предназначен совсем для других режимов съемки, и поэтому при видеосъемке будет немного «рыскать». Кроме того, стандартные фотообъективы (а вы ведь не планируете приобретать дополнительно дорогие киношные объективы?) имеют очень маленький угол поворота кольца фокуса + всегда немного «люфтят». С их помощью в ручном режиме фокусироваться на движущихся в кадре объектах очень сложно.

    А звуки, издаваемые объективом и фотокамерой, обязательно запишутся микрофоном камеры и могут стать настоящей проблемой при последующей обработке видеоролика. Также зеркальные фотоаппараты не подходят в ситуациях, где требуется непрерывная съемка в течение более получаса, так как у них, чаще всего, имеется ограничение видеозаписи на 30 минут. Поэтому неизбежно станет вопрос о приобретении дополнительного оборудования: выносного микрофона (для записи качественного звука без шумов фотоаппарата) и Follow-focus (для плавного ручного управления фокусом при съемки).

    Вы думаете этим ограничиться? )))

    А как вы все эти железки закрепите на камере?

    Добавьте сюда еще покупку специальной конструкции — обвеса, на которую можно закрепить все только что купленное доп/оборудование.

    Вы еще не передумали снимать кино фотоаппаратом?

    . Тогда читайте дальше.

    Как делать фотографии при слабом освещении

    Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

    Как снимать при недостаточном свете

    Если при обычных настройках, фотоаппарат выдает блеклые смазанные кадры, значит на матрицу попадает недостаточно света. Такое часто происходит вечером или в темном помещении.

    С недостаточным светом можно бороться двумя способами: снимать при особых настройках фотокамеры или воспользоваться внешней вспышкой.

    Настройки фотоаппарата при отсутствии вспышки

    Чтобы на матрицу фотокамеры попадало как можно больше света, и снимки были хорошо проэкспонированы, необходимо уделить внимание следующим настройкам:

    • Светочувствительность. Подняв ISO легче всего увеличить количество света, попадающего на матрицу при фотосъемке. Однако при максимальных значениях на фотографиях появится цифровой шум. Если его немного, проблему можно устранить при пост обработке. Если количество шумов зашкаливает, даже фоторедакторы не помогут. Важно определить оптимальную светочувствительность для своего фотоаппарата, при которой снимки не станут очень шумными. Для недорогих моделей это значение ISO до 800. Более дорогие фотокамеры хорошо подавляют шумы и дают возможность поднимать светочувствительность гораздо больше без ущерба для качества фотографии. Увеличение ISO особенно актуально для фотосъемки в темных помещениях, например, в концертных залах. Также светочувствительность стоит увеличить, если приходится снимать при недостаточном количестве света движущиеся объекты;
    • Диафрагма. Максимальные значения этого параметра очень спасают при недостаточном количестве света. Например, если объектив имеет диафрагму (f) 1.4-1.8, можно получать качественные снимки даже в темных помещениях. Но стоит учитывать, что при максимально открытой диафрагме теряется глубина резкости изображения. Четкими будут лишь главные объекты, а все, что находится сзади, окажется размытым. Чтобы снимать при больших значениях f фотокамеру лучше перевести в режим «Приоритет диафрагмы». Так фотограф сможет регулировать этот параметр по своему усмотрению. При больших значениях f проще снимать движущиеся объекты, так как можно устанавливать более короткую выдержку. Если есть необходимость регулировать оба параметра, необходимо перейти в ручной режим;
    • Выдержка. Еще один способ бороться с недостаточным светом – длинная выдержка. Но при таких настройках лучше снимать только статичные объекты. Если человек или предмет будет двигаться, кадр скорее всего получится смазанным. Лучше всего этот способ подходит для фотосъемки пейзажей в вечернее время. Какая выдержка будет подходящей, зависит от количества света на локации и объектива. В среднем, четкие снимки с рук получаются с выдержкой не больше 1/60. Также можно подсчитать оптимальные настройки этого параметра с учетом объектива. Если его фокусное расстояние равно 50 мм – то выдержка должна быть не длиннее 1/50. Если 200 мм, то не больше 1/200. Стоит поэкспериментировать, попробовав разные параметры выдержки.

    Также при недостаточном количестве света хорошо снимать со штативом. Это позволит получить четкие и достаточно светлые снимки. При настройке длинных выдержек, лучше использовать в комплекте со штативом спусковой тросик. Также можно воспользоваться таймером спуска затвора. Это исключит колебания фотоаппарата при нажатии на спусковую кнопку. При отсутствии штатива его можно заменить моноподом или какими-либо ровными неподвижными поверхностями: бордюром, скамейкой, подоконником.

    Другие приемы в работе с недостаточным светом

    Есть еще несколько практических советов, улучшающих качество снимков при слабом освещении:

    • По возможности необходимо отказаться от использования зума. Из-за приближения при помощи объектива, на матрицу попадает меньше света. Лучше подойти ближе к объекту, чем приближать его посредством зума;
    • Не использовать «ночной режим». Даже если в фотокамере присутствует такая опция, лучше настраивать технику самостоятельно. Это даст больше возможностей для экспериментов и для освоения своего фотоаппарата. Правильно подобрав ручные настройки при недостаточном свете, можно снять действительно хорошие и оригинальные кадры. Можно настроить не только ISO, выдержку и диафрагму. Интересный результат может дать экспериментирование с балансом белого и замером экспозиции. Например, можно выставить точечный замер экспозиции по главному объекту в кадре;
    • Экспериментировать. Если света мало, важно делать пробные кадры. Только так можно оптимально настроить фотоаппарат. Шаблонные параметры могут не подойти для конкретной ситуации. Сравнить кадры и выбрать лучшие настройки можно при просмотре на дисплее фотокамеры.

    Какую технику лучше использовать при съемке с недостаточным светом

    Технику следует подбирать с учетом целей. Если снимать только для семейного альбома, может хватить китового объектива и встроенной вспышки. Если это коммерческая съемка, важно подобрать качественную аппаратуру. Вряд ли заказчиков устроят темные или смазанные из-за недостатка света фотографии.

    Если фотограф нацелен на результат и планирует брать платные заказы, придется запастись недешевым комплектом техники.

    Как подобрать технику для съемки с недостаточным количеством света:

    • Объектив. Лучше выбирать светосильную оптику. Для фикс-объективов это f 1.4-1.8, для зум-объективов – f 2.8. Они дают гораздо более светлую и качественную картинку по сравнению с оптикой с диафрагмой от 3.5. С таким объективом не придется сильно повышать ISO, зато можно сделать короче выдержку;
    • Фотоаппарат. Профессиональные полнокадровые камеры во многом облегчают жизнь фотографа. Они работают быстрее и лучше подавляют цифровые шумы. С ними можно спокойно поднимать ISO до 6400, что даст такое же качество снимка, как при ISO 800 на недорогой фотокамере. Это позволит сделать выдержку короче и получить четкие снимки в движении даже при недостаточном количестве света;
    • Вспышка. Хорошее решение при съемке в помещении с недостаточным светом. При этом лучше не работать с встроенной вспышкой, приобретя специальную — внешнюю. Встроенное оборудование бьет прямо перед собой, делая лица плоскими и неестественными. К тому же у него небольшой радиус действия. Работая с внешней вспышкой, лучше выставлять небольшое ISO и снимать в режиме «Приоритет диафрагмы». Вспышку направляют в потолок или стены, чтобы отраженный свет осветил все необходимые объекты. Также это оборудование помогает «заморозить» движение при съемке динамических сцен.

    Если фотосъемка проходит при недостаточном количестве света, важно правильно настроить фотоаппарат или использовать дополнительное оборудование. Особенно важны параметры ISO, выдержки и диафрагмы. Также можно поэкспериментировать с балансом белого и замером экспозиции. Из дополнительного оборудования пригодится штатив и внешняя вспышка. Если часто приходится снимать при недостатке света, лучше обзавестись светосильным объективом и качественной камерой. Особенно, если в планах есть коммерческая съемка.

    Как настроить фотоаппарат для фотосъёмки групповой фотографии детей? Групповой портрет – полное руководство по съемке

    Любой фотограф, который когда-либо пытался зафиксировать изображение группы людей, может засвидетельствовать, что это занятие куда более сложное, чем съемка индивидуальных портретов. Для начала вам необходимо сгруппировать народ. Затем добиться от каждого нужного выражения лица и, конечно же, определиться с составом кадра так, чтобы он не выглядел заурядно и скучно.

    Бывает тематическая съемка, приуроченная к семейному торжеству, или награждение и получение премии, и прочее. Но иногда хочется применить случайный подход, захватить объект в непринужденной обстановке. А может вас попросили творчески подойти к групповой съемке, например, для работы над обложкой музыкального альбома.

    Тогда вы расширяете формат съемки, экспериментируете с углами зрения, выбором объектива и настройками камеры. И, несмотря на то, что все это будет иметь немалое влияние на ваш снимок, вы можете не ограничиваться и пойти дальше. Используйте дверные проемы в кадре, включите в состав композиции ступени, перила и другие элементы окружающего пространства.

    Главное, чтобы все это гармонично сочеталось с объектом и темой. А также используйте групповую динамику, работая в рамках многочисленного коллектива.

    Профессиональным моделям хорошо известно, как нужно позировать, но большинство людей почувствуют себя неловко. Поэтому объясните им, что вы пытаетесь сделать и какого результата стремитесь достичь. Лучше всего задействовать каждого участника и получить больше выражения.

    Для официальных изображений вам полезно будет установить камеру на штатив и спускать затвор с помощью пульта для дистанционной съемки. Это необходимо не только для того, чтобы минимизировать риск дрожания камеры. Таким образом, пока вы сделаете серию снимков, у вас сохранится постоянный ракурс. А руки останутся свободными, чтобы вы могли направлять участников фотосессии и передвигать предметы реквизита.

    Установите камеру в режим приоритета диафрагмы (A), затем выберите значение диафрагмы объектива f/11.

    Хорошо вести съемку с 18-200мм объективом так, чтобы можно было контролировать фоновый режим и производить лучшую перспективу для портретов.

    {module Яндекс директ (7)}

    Когда вы фотографируете людей, стоящих ровно по линейке, поставьте самого высокого человека по центру, а тех, кто пониже — по бокам.

    Это полезно, даже когда объекты почти одинакового роста.

    Потратьте несколько минут, чтобы выстроить всех в правильном порядке и на правильном расстоянии, чтобы линия получилась ровной.

    Для менее формальных кадров вы захотите снимать с рук, поэтому измените настройки, чтобы избежать последствий дрожания камеры.

    Используйте функцию Auto ISO, чтобы установить максимальное значение светочувствительности, которое вы готовы применить и минимальную выдержку. Здесь будет кстати 1/125 сек.

    Вам не обязательно делать все кадры, стоя непосредственно перед фотографирующимися.

    На примере ниже вы видите, как фотограф взобрался на стену. Такое позиционирование дает необычный угол зрения. Можно использовать 10-24мм супер-широкоугольный объектив, чтобы получить эффект преувеличенной перспективы и более примечательную композицию.

    С широкоугольными снимками следует проявить особую бдительность в отношении фона. Просто из-за того, что его в кадре окажется гораздо больше.

    Вам придется затратить какое-то время, чтобы определиться с кадром и не допустить включения в него неугодных элементов.

    Вспышка может иметь большое значение, особенно, когда вы ведете съемку в условиях с недостаточным освещением.

    Она осветляет объект и помогает выделить его на общем фоне.

    Возможно, встроенной в камеру вспышки будет вполне достаточно. Но внешняя вспышка даст больше гибкости в использовании, и вы сможете контролировать направление света.

    В какой-то момент времени вы начинаете понимать, что не достаточно попросить моделей сказать перед камерой «сыр». С вашей подачи объекты могут вести себя расслабленно и непринужденно, немного подурачиться.

    «Синхронный прыжок в воздухе» это классический трюк, который блестяще работает в природном исполнении, как вы видите на этом снимке.
    Такой прием поможет «растопить лед» и добавить уверенности объектам съемки. А вы сможете объяснить, какие именно изображения пытаетесь получить. Если вам удастся как следует вовлечь в процесс участников фотосессии, они смогут придумать собственные идеи для новых снимков.

    Этот старый дверной проем оказался отличным фоном для стандартной фотосъемки группового состава. В ходе эксперимента определили, что в данном случае приоткрытая вовнутрь дверь содержит потенциал для добавления интереса в кадре с естественной рамкой из дверной коробки.

    Эта старая кирпичная стена оказалась идеальной опорой, накоторую модели смогли упереться локтями. Их попросили общаться между собой, чтобы придать снимку неофициальную, искреннюю атмосферу.

    Здесь также имеет место эксперимент с различными углами съемки. Попробуйте фотографировать снизу или сбоку.

    Низкий угол съемки супер-широкоугольным объективом помог преувеличить перспективу. Удаленная вспышка сделала освещение более драматичным, а эффект градуированного фильтра позволил затемнить небо.

    Это простой и эффективный способ превратить обычный фон в готическую сцену.

    {module Яндекс директ (9)}

    Здесь вы видите кадры с членами группы Electric Jesters. Снимки могли бы подойти для плаката или обложки альбома.

    Композиция изображения создает хорошее впечатление, но здесь захотелось добавить переменчивого настроения снимку в цифровой фотолаборатории.

    Для этого пригодилось приложение Adobe Camera Raw в Photoshop CS6. Эти методы довольно просты и могут применяться практически в любой программе для редактирования изображений.

    Для достижения высокой контрастности и ненасыщенного вида пришлось увеличить контрастность, затем отрегулировать цвет и насыщенность и, наконец, добавить эффект виньетирования, чтобы затемнить углы.

    Увеличьте контрастность

    В Adobe Camera Raw есть ползунок «Clarity», который при сдвиге вправо делает объекты и контуры более четкими. Чтобы увеличить контрастность средних тонов переместите его максимально. Затем используйте значительное увеличение контраста с помощью ползунка «Contrast» и уменьшите настройку для ползунка «Exposure» так, чтобы данные не выгорали.

    Фотографам, даже самым начинающим, довольно часто приходится фотографировать группы людей. Это и друзья на вечеринке, и собственная семья во время выезда на природу, и многие другие ситуации. У некоторых в этом случае встает вопрос: как эту группу красиво, интересно и грамотно организовать. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

    Первым делом нужно знать, что понятие «групповой портрет» — понятие достаточно ёмкое.

    1. Это, конечно же, в первую очередь общий снимок большого количества людей — например, лица присутствующие на каком-нибудь совещании или другом серьезном мероприятии. Обычно это достаточно большие группы, человек 15-20 и более. Эта группа должна быть организована, так сказать, официально.
    2. Вторая категория групповых снимков — это неформальное фотографирование друзей.
    3. Третья — добрые семейные отношения. Папа, мама, дети, бабушки, дедушки…

    Теперь перейдем к рассмотрению конкретных примеров.

    1. Общая фотография большой группы. Руководить каждым из все группы у вас, скорее всего, не получится. Контролировать позу, поворот головы, выражение лица у всех невозможно. При съемке таких групп главное — добиться того, чтобы было видно всех, чтобы пышная прическа какой-нибудь дамы не перекрывала наполовину лицо соседа, чтобы ухо одного не занимало место глаза другого. И не забудьте обратить внимание на общую композицию сложившейся группы. В данном случае она выступает как единый, цельный объект съемки. Повнимательней присмотритесь к фону. Если группа снимается на фоне какого-нибудь баннера, обратите внимание на текст — его кусок, вырванный из общей фразы, может оказаться смешным и неуместным на официальном фото серьезных людей. На фоне может оказаться и портрет. Например, президента… Нехорошо, если на снимке будет только его рот или ухо (в советские времена за такой снимок «неполного» Ленина или генсека можно было и срок получить.

    2. Еще один пример фотографии в схожем стиле — большая группа людей, стоящих в полный рост. Ученики школьного класса, студенты одной группы, общее фото коллектива предприятия… Тут советы те же, что и в пункте первом. Главное, чтобы всех было видно, и чтобы группа смотрелась цельным объектом, естественно и органично. Есть такое понятие — «лесенка дурачков». Это когда каждый правый выше левого и так далее. Старайтесь уйти от этого. Как? Да хотя бы, поставив более высоких во второй ряд.

    3. Если имеется возможность снимать с верхней точки — не бойтесь и не смущайтесь. Снимки будут очень интересными. Так хорошо делать свадебные фотографии.

    4. Пример для съемки группы, у которой есть явный лидер. Это и коллектив во главе с руководителем, и школьный класс с учителем, и музыкальная группа со своим солистом. Впереди ставим лидера. А все остальные — как бы на его фоне. Так можно снимать и группу присутствующих на свадьбе. Лидеры — конечно же, жених и невеста. Всё остальное — фон, лишь оттеняющий их красоту и значимость.

    5. Самый простой, но, в то же время и интересный способ съемки троих друзей. Один, стоящий в центре, обнимает за плечи двоих, находящихся по бокам от него.

    6. Способ, похожий на описанный выше. Но друзья стоят ещё ближе друг к другу и их головы чуть наклонены к центру композиции. Красивые получаются фотографии.

    7. Необычный и веселый пример. Фотограф лежит на спине на полу или на травке, а группа друзей образует над ним круг. Замечательно!

    8. Лидер или просто тот, кто покрупнее, посолиднее других, стоит впереди/в центре. А все остальные как бы наваливаются на него, выглядывают и из-за этой «глыбы», и из-за своих соседей, стоящих рядом. Тут можно и смеяться, и обниматься, и строить всяческие гримасы… Всё можно. Чтоб весело было.

    9. Практически то же самое, что и в пункте 8. Только фотографирующиеся не наваливаются гурьбой на одного, а просто выглядывают из-за него. Тут можно поработать с глубиной резко изображаемого пространства. А для этого — снимайте с различной диафрагмой.

    10. Очень интересный и веселый способ фотографирования дружеской группы. Друзья берут друг друга за руки, и весело бегут в строну фотографа, при этом смеясь и дурачась!

    11. Необычное, поэтому и интересное решение композиции группового снимка товарищей. Сфотографируйте их крупно в профиль, раположенными в ряд. Профиль каждого слегка перекрывает соседа. Хорошо будет, если этот снимок вы сделаете с широко открытой диафрагмой, и тогда те профили, которые расположены дальше, будут слегка размыты. Это очень интересно. А если кому-то из друзей не захочется быть нерезким — снимите группу еще раз, поставив обидевшегося последнего на первый план.

    Третий, последний вид групп. Групповой портрет семьи .

    12. Первым делом — самый простой способ, который можно назвать классическим. Этот способ старинный, придуман давным-давно, но прекрасно работает и по сей день. Если его правильно применить, получится очень хорошая семейная фотография. Заключается он в следующем: самый старший член семьи (ну или самый уважаемый и заслуженный) сидит в центре. А вокруг него или даже на его коленях — внуки и правнуки… Взрослые дети стоят сзади или по бокам. Хорошо, если главный человек на этом фото будет «при параде» — с медалями, например, в военном мундире… Это будет служить своеобразной доминантой. Тут важно, чтоб в поле кадра не попали лишние предметы — шкафы разные, стулья, веселые картинки на стене… Главное на этом снимке — собственно семья. Сосредоточьтесь именно на этом.

    13. Вариант для съемки семьи во время летней загородной прогулки. Все её члены сидят на лужайке, поджав под себя ноги. Как принято говорить, по-турецки. И обнимают друг друга за плечи. Тут нужно учитывать маленький нюанс. При съемке людей, сидящих на земле, фотокамера должна находиться на уровне их глаз.

    14. Вся семья ложится на землю и беззаботно со счстливыми лицами смотрит в объектив фотокамеры. Такой снимок можно сделать и на природе, на травке, и дома, на ковре. Особенно хороши тут молодые родители и дети лет 10-13.

    15. Папа лежит на полу, на широкой кровати или же на земле. А на нем гурьбой все остальные члены семьи. И чем больше детей, тем лучше! Вот оно, настоящее, неподдельное семейное счастье!

    16. Папа располагается на большом диване или сидит, откинувшись в уютном кресле, а по бокам — мама и дети. Фотография получается теплой и по-семейному уютной.

    17. Дети на плечах у родителей. Весело и беззаботно. Такой снимок можно сделать и на природе, и в квартире.

    18. Семейный портрет в полный рост. Сзади — папа, обнимающий впередистоящую маму. Мама, в свою очередь, положила руки на грудь ребенку, стоящему перед ней.

    19. Мама, папа и дети, взявшись за руки, идут в сторону фотографа. Очень красиво и символично. Особенно если у папы на руках еще один малыш. Рука ребенка в руке взрослого — это символ верности и семьи.

    Удачи вам в творчестве!

    Теперь давайте поговорим о групповой фотографии.

    Обычно различают три типа групповой фотографии. Первый тип - это официальные фотографии с большим количеством участников. Второй - это более неформальные снимки друзей. И, наконец, третий тип - это семейная фотография. Давайте рассмотрим идеи и позы для фотосессий именно в таком порядке.

    1. При работе с большими группами людей у вас нет возможности контролировать позу или выражение лица каждого отдельного человека. В этом нет ничего страшного, пока вы уделяете достаточно внимания общей композиции. Представьте себе всю группу как единый объект. Обратите внимание на то, чтобы всех участников было хорошо видно.

    2. Часто в групповой фотосессии единственная возможная композиция, позволяющая вместить всех в кадр, - это снимок в полный рост. Обычно это официальное фото, на котором запечатлено важное событие, поэтому вашей главной целью будет сделать так, чтобы всех участников было видно.

    3. По возможности постарайтесь сделать снимок с небольшой высоты. Можно выйти на балкон или забраться на машину. Затраченные усилия определённо окупятся, поскольку вместо стандартного группового снимка вы получите фото с интересной и нестандартной композицией .



    4. В некоторых ситуациях люди, стоящие по отдельности, смотрятся в кадре более выигрышно, чем тесно стоящая компания. Возможно, это не лучший вариант для дружеской фотографии, зато он отлично подойдёт для снимка команды, например, музыкальной группы или людей, вместе работающих над проектом. Если в команде есть чётко обозначенный лидер, поместите его или её на передний план для более выразительной композиции.

    5. Это довольно-таки стандартный вариант фотографии группы друзей. Да, он простой и немного заурядный, но он работает. Так что почему бы и нет?



    6. Эта забавная композиция отлично передаст дружеские отношения между участниками снимка. Попросите людей встать поближе и слегка наклонить головы друг к другу и в сторону камеры.



    7. Попросите участников фотосессии лечь в круг головами в центр, на траве, на свежем воздухе или в помещении. Снимайте сверху.



    8. Очень простой и выигрышный способ расположить в кадре небольшую группу людей. Выберите «лидера группы» и поместите его или её на передний план. Остальные участники должны присоединяться по одному. Каждый из них должен выглядывать в камеру из-за спины предыдущего. Попросите их опереться на впереди стоящего участника, это добавит снимку душевности.



    9. Вариант предыдущей позы. Поместите лидера вперёд, а остальных участников так, чтобы они выглядывали друг из-за друга. Попробуйте поэкспериментировать с глубиной резкости , и затем выберите, какие кадры вам нравятся больше – те, где фокус только на лидере или на всех участниках.



    10. Очень забавный способ запечатлеть группу друзей. Для наилучшего результата попросите моделей подпрыгнуть после короткой пробежки.



    11. Очень выгодная и интересная композиция для группы людей, стоящих в ряд. Убедитесь, что всех хорошо видно, и снимайте с близкого расстояния с широкой апертурой и фокусом на первом человеке в ряду. Действительно, дальние участники будут выглядеть размыто, но они не будут в обиде, так как в результате получится очень интересная и необычная групповая фотография.



    12. В продолжение давайте посмотрим на примеры семейной фотографии. Наиболее распространённое место съёмки семейного фото - диван в гостиной. Это не самая креативная идея для семейного фотоснимка, но она отлично работает. Самый простой способ разнообразить эту стандартную композицию - плотно обрезать её по краям. Нет необходимости делать любимый диван и мебель в гостиной полноценными участниками кадра. Пусть на фотографии будут члены семьи, и только они.



    13. Вот ещё одна отличная идея для семейной фотографии - выйдите на свежий воздух. Присядьте на лужайку перед домом, в парке или на пляже - все эти места послужат великолепным фоном. Главное, не забывайте, что не стоит фотографировать сидящих людей стоя. Присядьте и снимайте с их уровня.



    14. Члены семьи уютно расположились рядышком. Попросите их немного приподняться, опираясь на локти. Снимайте с нижнего ракурса.



    15. Очень красивая композиция для семейного снимка. Кадр можно сделать как на свежем воздухе, так и дома на кровати. Одинаково хорошо выглядит с любым количеством детей.



    16. Уютная поза, семья удобно устроилась на своём любимом диване.



    17. Для интересного и необычного снимка стоит немного разнообразить фото на диване. Просто сделайте фотографию со спинки дивана, и вы увидите, что кадр выглядит совершенно по-новому.



    18. Вариант фотографии со спинки дивана.



    19. Очень красивый вариант семейной фотографии. Попросите родителей прокатить детей на спине.



    20. Очень простая поза для снимка в полный рост. Одинаково хорошо подойдёт для любого количества человек.



    21. Добавьте в фотосессию снимок семьи, держащейся за руки во время прогулки на свежем воздухе. Делайте серии снимков и выберите фото с наиболее удачным положением ног. Для съёмки этого кадра используйте режим следящего автофокуса.



    В заключение: будьте оригинальны и постарайтесь разнообразить эти позы собственными идеями. Подумайте, как адаптировать ту или иную стандартную позу под место и сценарий вашей съёмки. Используйте наши идеи как взлётную полосу для собственной креативности!

    03.11.2010 12817 Тематические статьи 0

    Как известно, одним из самых распространённых видов фотографии является «групповая». Групповые фото встречаются всюду, начиная от свадебных снимков и заканчивая съёмками во время пикников, вечеринок, спортивных и школьных событий и т.д.

    Несомненно, ежедневно по всему миру снимают тысячи групповых фото — однако, к сожалению, многие из них по многим причинам оставляют в смятении даже самих авторов этих снимков. Наиболее частыми ошибками во время съёмок групповых фотографий являются следующие:

    • обязательно один или несколько людей смотрят «не туда» или в разных направлениях (т.е. на разных фотографов),
    • моргание (кто-то один обязательно это сделает),
    • кого-то не хватает на фотографии
    • разные настроения в группе (кто-то улыбается, кто-то серьёзный, кто-то играет на камеру и т.д.),
    • группа выглядит слишком мелко или наоборот не попадает в кадр.

    Пока большинство людей продолжает сталкиваться с указанными проблемами, Вы смело можете использовать разные приёмы и увеличивать шансы получить именно тот снимок, который Вам необходим.

    1. Подготовка

    Часто неудачные снимки являются следствием неподготовленности самого фотографа. Люди не любят, когда их заставляют ждать — поэтому подумайте о следующих аспектах съёмок:

    • оцените место съёмки заранее
    • определитесь, как Вы расставите людей — очертите границы кадра
    • следите, чтобы никто не был закрыт головой другого человека
    • обязательно предупредите всех тех, кто Вам нужен будет в кадре заранее
    • убедитесь, что Ваш фотоаппарат включён и батареи заряжены, а настройки выставлены.

    2. Местность

    Место, на котором Вы поместите группу, важно для такого рода съёмок по многим причинам. Для начинающих фотографов это поможет передать смысловое наполнение фотографии — например, снимок спортивной команды на игровом поле лучше раскрывает идею, чем кадр той же команды у каменной стены. Другой причиной скрупулёзного выбора местности служит предотвращение появления деталей, которые могут отвлекать от самого снимка.

    Подберите расположение «под группу», с достаточным количеством света для съёмок и без отвлекающих деталей на заднем фоне. Также предотвратите расположение группы прямо перед окном — как следствие отразившийся свет от вспышки испортит кадр.

    3. Используйте серийную съёмку

    Один из лучших способов избежать варианта «разнонаправленности взглядов» на фотографии и моргания — серийная съёмка. Обычно, первый снимок не самый лучший, но следующие кадры после него практически всегда запечатлеют группу в более расслабленных позах, и люди выглядят более естественно.

    Отснимите несколько кадров до того, пока все будут готовы — иногда организация постановки группового фото может быть достаточно оригинальной и более естественной, когда люди советуют друг другу, куда встать и какую позу принять. Если у вас есть объектив с переменным фокусным расстоянием, чередуйте кадры на широком фокусном расстоянии и с более плотными границами.

    4. Съёмка «вплотную»

    Старайтесь снять группу настолько близко, насколько это возможно (при этом следите, чтобы не обрезать крайних «моделей» из кадра). Насколько близко вы сможете снять, настолько больше деталей можно будет рассмотреть на лицах — это именно то, что действительно повышает качество кадра.

    Если ваша группа небольшая, подойдите вплотную и снимите пару кадров до уровня лиц и плеч. Эффективный способ — попросить всю группу наклонить голову так, чтобы Вы смогли подойти к ним ближе. Другой вариант: передвигать людей из одной линии и перемешивать позиции, располагая их ближе или дальше.

    5. Создание композиции

    В большинстве случаев ваша группа сама сможет натурально создать нужную композицию (все мы это когда-то делали). Высокие люди отойдут на задний план, низкие — на передний. Но есть ещё кое-что, чем можно дополнить композицию:

    • если постановка сосредоточена вокруг нескольких главных персонажей (свадьба, день рождения), определите их в центральной фокусной точке, разместив в центре всей группы (можно разнообразить кадр сначала сосредоточив взгляды всей группы в объектив, а потом — на главных персонажах)
    • для формальных снимков участников повыше размещайте не только на заднем плане, но и так, чтобы они находились по центру, и в обе стороны от них разместите участников пониже старайтесь не «углублять» группу (т.е. сохраняйте минимальное расстояние между задней и передней линиями). Это поможет держать всех в фокусе. Если всё же расположение получилось «глубоким», корректируйте настройки диафрагмы
    • попросите всех приподнять подбородки — после съёмок вас поблагодарят за кадры без двойных подбородков

    6. Определение удачного времени для съёмок

    Тщательно выбирайте время для съёмок. Постарайтесь выбрать такой момент, который соответствует происходящему событию. Лучше всего снимать тогда, когда группа уже хорошо сплотилась или же когда есть момент затишья в общении.

    Также лучше всего снимать в начале мероприятий, поскольку все пока только собираются и выглядят лучше всего. По возможности следите, чтобы в кадр не попали люди, которые находятся под сильным действием алкоголя.

    7. Подумайте об освещении


    Для того, чтобы получить как можно больше деталей на снимке, Вам необходим идеальный свет. Способ, с помощью которого Вы этого добьётесь, зависит от ситуации, но не забывайте использовать вспышку и снимать вблизи, чтобы добиться желаемого эффекта, особенно, если группа достаточно мала и главный источник света исходит сзади группы.

    Если Вы снимаете в ясный солнечный день, и солнце стоит низко, учитывайте направление тени, дабы не получить коллекцию кадров с покосившимися выражениями на лицах.

    8. Контролируйте процесс

    Часто случаются ситуации, когда фотограф теряет контроль над тем, что происходит с участниками. Общайтесь с группой. Очень важно говорить с людьми. Важно, чтобы они понимали, что от них хотят, заставлять их смеяться, повторять, что они замечательно выглядят и продолжать диалог всё время, пока идёт съёмка. Напоминайте людям, зачем им необходимо сняться в групповом фото. Например, во время свадебной съёмки можно мотивировать гостей такой фразой: «(назовите имена молодожёнов) попросили меня снять несколько групповых фотографий». Или на спортивном событии «давайте сделаем групповую фотографию в честь нашей победы». Когда Вы называете причину, люди более охотно соглашаются позировать и сниматься.

    Ещё один приём, который можно использовать в групповых съёмках — «если Вы увидите фотоаппарат, значит, он увидит и Вас». Это ключ к успеху, если Вы хотите, чтобы каждый человек посмотрел в объектив.

    Если Вы — не единственный фотограф на мероприятии, подождите, пока остальные закончат снимать, и затем привлеките внимание всей группы к себе, иначе все будут смотреть в разные стороны.

    Тем не менее, Вам не следует вести себя как диктатор во время съёмок, иначе всё закончится горой снимков очень сердитых людей. Хороший фотограф должен быть хорошим психологом, знающим, как привлечь внимание, как общаться, но особенно нужно следить, чтобы люди чувствовали себя расслабленно и так, будто они развлекаются.

    9. Для больших групп

    Съёмка больших групп может оказаться такой же сложной, как и в случае с неусидчивыми моделями. Расставляя всех по росту, вы всё равно придёте к тому, что всем угодить не получится. Решением может оказаться только вариант на чём-нибудь «возвыситься», чтобы сделать снимок сверху. Применив такой ход, Вы вместите в кадр намного больше людей, и тем не менее в кадре останется много деталей (вы получите снимок, на котором лиц будет больше, чем тел). Это также даёт возможность подобрать хороший ракурс фотографии — особенно, если у вашего объектива хорошее фокусное расстояние.

    10. Используйте штатив

    Существует длинный список причин, по которым нужно использовать штатив при съёмке групповых фотографий. Во-первых, штатив сразу говорит окружающим о том, что Вы серьёзно относитесь к тому, что делаете и, даже, может помочь привлечь внимание (Вы не представляете, насколько эффектно может выглядеть расстановка аппаратуры). Во-вторых, для Вас, как для фотографа, это возможность более свободно и с большим энтузиазмом влиться в процесс расстановки группы. Установите фотоаппарат на штатив так, чтобы он был готов снимать в любой момент (сделайте все необходимые установки), и после того, как Вы поработаете с группой, можно будет как раз уловить необходимый Вам момент (пока группа ещё полна энергии и не устала от процесса).

    11. Подберите себе помощника

    Помощник пригодится при организации съёмок, как нельзя лучше, особенно если речь идёт об очень большой группе. Особенно польза почувствуется во время серийной съёмки (как во время свадьбы, когда Вы снимаете разные варианты семейных фото). В таких случаях можно попросить молодожёнов предоставить в помощь члена семьи или друга, у которого есть список приглашённых гостей, разбитый на группы, чтобы было удобнее фотографировать. Помощник помогает определить, все ли, кто должен, попали в кадр. Если Вам будет помогать член семьи, он не только подскажет, все ли в кадре, но и более эффективно сможет организовать процесс расстановки, поскольку он хорошо знаком с гостями.

    12. Улыбайтесь

    Да, Вы тоже должны улыбаться! Нет ничего хуже раздражительного фотографа. Веселитесь и наслаждайтесь процессом съёмок, и Вы увидите, что люди последуют вашему примеру. Обычно после съёмок свадьбы я прихожу домой с ужасной болью мимических мышц, поскольку лучший способ расслабить пару и её семью — улыбаться им. Это действительно работает.

    Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии. Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.

    Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.

    Как получается фотография

    Термин фотография означает рисование светом. Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение. Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов. По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.

    Как же происходит формирование изображения?

    Проходя через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.

    Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.

    Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата

    Типы цифровых фотоаппаратов

    По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.

    Зеркальные (DSLR) и без зеркальные. Основная разница между ними в том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
    То есть «что вижу — то снимаю».

    В современных без зеркальных для этого используются 2 приема

    • Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах»
    • Электронный видоискатель. Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим и называется Live View.

    Как работает фотоаппарат

    Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.

    Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body) и объектива («стекло», «линза»).

    Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

    Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.

    Теперь перейдем к основным терминам.

    Пиксель и мегапиксель

    Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.

    Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.

    Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.

    Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

    Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели

    Что дает большое количество пикселей? Все просто. Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек? Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым». Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.

    Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.

    В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей». И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.

    Затвор и выдержка

    Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.

    Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.

    В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.

    Выдержка определяется в долях секунды или в секундах. Например 1/60сек.

    Диафрагма

    Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.

    Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать именно два элемента?

    Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.

    Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

    Светочувствительность ISO

    Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.

    Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».

    Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.

    Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

    В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.

    Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.

    Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.

    Экспозиция и экспопара

    Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

    Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

    Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.

    От этого будет зависеть ваш снимок:

    • Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
    • Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
    • Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

    Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный

    Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

    При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.

    Точка фокусировки

    Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.

    В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

    Фокусировка по глазам

    Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.

    Фокусное расстояние

    Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

    Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект. Тут все просто. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.

    • Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
    • Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
    • называют «фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.

    Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.

    Глубина резкости или ГРИП

    Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.

    При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
    При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

    Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.

    Подробнее про то, от чего зависит глубина резкости можно прочитать в статье « »

    Светосила

    Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

    Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

    Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию. Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

    Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

    Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире

    К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.

    Динамический диапазон

    Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.

    Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:

    • Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
    • Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно

    Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.

    Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

    Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном

    Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.

    Брекетинг и экспокоррекция

    В экспозицией связано еще понятие — брекетинг. Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.

    Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).

    Чаще всего используется три кадра. Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV). В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.

    В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.

    Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.

    Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV

    После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.

    Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.

    Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.

    Кроп фактор и полнокадровая матрица

    Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.

    Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.

    Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

    Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения

    В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.

    Баланс белого

    Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.

    При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.

    Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
    Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

    Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.

    Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW

    RAW и JPEG

    Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение. Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.

    Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.

    Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.

    Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.

    RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.

    Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.

    Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.

    Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

    RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат

    Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».

    Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.

    Заключение

    Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне. Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь. На самом деле все очень просто.

    Если у вас есть пожелания и дополнения к статье — пишите в комментариях

    Как лучше фотографировать в помещении

    Многие начинающие фотографы обнаруживают, что, хотя выдержка, диафрагма и ISO имеют смысл в теории, трудно понять, с чего начать на практике. Даже если вы разбираетесь в основных настройках камеры, получить качественные фотографии, особенно в помещении, — не всегда простая задача.

    Другими словами, возможно, у вас есть общее представление о треугольнике экспозиции… но что теперь? Как на самом деле сделать хорошую фотографию при слабом или плохом освещении, например, в помещении?

    Об этом я и расскажу сегодня.Однако вместо списка советов я расскажу о некоторых распространенных проблемах при съемке в помещении, а затем покажу лучшие решения этих проблем.

    X100F @ 23 мм, ISO 3200, 1/25, f/4,5

    Проблема: мои фотографии в помещении размыты

    Выдержка 1/20 слишком медленная, чтобы сфотографировать этого активного щенка (X-T3 + XF16mmF1.4 R WR @ 16 мм, ISO 1600, 1/20, f/2,0)

    Размытое изображение, особенно при съемке движущихся объектов (например, домашних животных и детей), часто встречается при съемке в помещении.Причина? У вас просто не так много света для работы! Внутреннее освещение обычно не такое яркое, как солнечный свет снаружи. Хотя вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы захватить часть этого света, более длинные выдержки неизбежно захватывают большее размытие движения. Вы можете видеть это на изображении выше, где я использовал выдержку 1/20 секунды, чтобы захватить достаточно света, но в итоге получил размытый объект по пути.

    Решение: используйте максимально широкую диафрагму (меньшее число f/stop), а затем увеличьте значение ISO.

    Увеличение ISO и использование более широкой диафрагмы позволило увеличить выдержку (X-T3 + XF16mmF1.4 R WR @ 16 мм, ISO 6400, 1/150, f/1,4). более быстрая скорость затвора. Риск заключается в том, что ваши фотографии теперь будут слишком темными, поэтому важно настроить две другие настройки камеры — диафрагму и ISO — для компенсации. Это то, что я сделал для фотографии выше. Начните с максимально широкой диафрагмы объектива, а затем увеличивайте ISO до тех пор, пока вы не сможете использовать достаточно короткую выдержку для получения резкого изображения.

    Что считается достаточно короткой выдержкой? Это зависит от того, насколько ваш объект движется. Если вы фотографируете движущийся объект — в помещении или на улице — вам обычно требуется выдержка не менее 1/250 секунды. Больше, если ваш объект движется быстро, хотя вам может сойти с рук и меньше, если он движется медленно.

    Даже если ваш объект совершенно неподвижен, съемки с рук достаточно, чтобы вызвать дрожание камеры и ограничить доступные выдержки. (Как вы, возможно, слышали, общее правило заключается в том, что вы можете снимать с «1/фокусным расстоянием вашего объектива» или быстрее, что мы обсуждали ранее.) Стабилизация изображения также может помочь, а использование штатива практически полностью устраняет проблему дрожания камеры. Ни то, ни другое, конечно, не помогает с движением субъекта . В результате вам все равно придется повышать ISO и использовать более широкую диафрагму при съемке в помещении.

    Эти птицы были сфотографированы в помещении (в вольере), что потребовало ISO 1600. Моя выдержка здесь была 1/75 секунды. Даже со стабилизацией изображения это изображение было бы размытым, если бы птицы двигались. (200 мм, ISO 1600, 1/75, f/4.8)

    Проблема: мои фотографии в помещении слишком шумные

    Шум — еще одна проблема, которая часто мешает фотографиям в помещении, хотя он может так же легко повлиять на любое изображение, снятое при слабом освещении. Шум — это результат недостаточного захвата света. Это становится очень заметным, если вам нужно повысить ISO или сделать изображение ярче при постобработке, чтобы получить достаточно яркое изображение — вещи, которые постоянно происходят при съемке в помещении.

    Решение: Используйте максимально широкую диафрагму и не недоэкспонируйте изображение.

    Освещенный сиянием экрана компьютера и пасмурным светом, исходящим из далекого окна, ISO 3200 в сочетании с широко открытой диафрагмой f/2 было необходимо для получения четкого изображения (X100V @ 23 мм, ISO 3200, 1 /105, f/2.0)

    Сложность треугольника экспозиции заключается в непонимании того, как он работает; дело в том, что каждая из настроек имеет разные компромиссы. В сложных условиях освещения вы можете оказаться в ситуации, когда единственный выход — выбрать меньшее из двух зол.

    Крайне важно, чтобы скорость затвора была достаточно короткой, чтобы предотвратить движение, поэтому не жертвуйте этой настройкой. Вместо этого использование более широкой диафрагмы, как правило, является лучшим вариантом, хотя это работает только в том случае, если ваш объектив изначально имеет более широкую максимальную диафрагму. Многие китовые объективы не подходят для съемки при слабом освещении и не идеальны для съемки в темных помещениях. Вместо этого большинство производителей камер предлагают недорогой 50-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием и широкой диафрагмой f/1,8, который идеально подходит для съемки в помещении и при слабом освещении (Canon, Nikon, Sony).

    Большинству фотографов остается только увеличить ISO. В зависимости от вашей камеры, вы можете увеличить значение ISO без того, чтобы изображение выглядело слишком плохо. Беззеркальные и зеркальные камеры начального уровня, как правило, начинают выглядеть довольно шумно при ISO 1600 или около того, особенно на старых камерах. Профессиональные камеры с большими полнокадровыми или среднеформатными матрицами могут подняться выше, прежде чем возникнут проблемы.

    Одна ошибка, которую я часто наблюдал у фотографов, заключалась в том, что они недоэкспонировали свои изображения (делали их слишком темными) из-за боязни слишком высокого значения ISO.Но недоэкспонирование вашего изображения, а затем коррекция экспозиции с помощью программного обеспечения почти всегда приведет к большему количеству шума, чем простое увеличение ISO для правильной экспозиции.

    Шумоподавление в постобработке также может сильно помочь. Встроенное шумоподавление в Adobe Lightroom сейчас неплохое, а для самых сложных случаев мне нравится софт Topaz DeNoise.

    Проблема: мои фотографии в помещении слишком темные

    Самая большая проблема при съемке в помещении — получить достаточно света.В то время как некоторые помещения благословлены обильным естественным освещением, в большинстве случаев фотографирование в помещении — это постоянная борьба за то, чтобы найти достаточно света, чтобы сделать хорошую экспозицию.

    У вас не всегда есть возможность управлять светом, о чем свидетельствует это изображение рыбометчиков на рынке Пайк-плейс. Но когда это возможно, перемещение объекта ближе к свету может сильно повлиять на качество изображений в помещении (X-T3 + XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS @ 18 мм, ISO 1600, 1/1000, f/ 3.2)

    Решение: Научитесь находить свет и приближаться к нему.

    Фотография — это свет. Я не могу переоценить важность умения видеть очаги хорошего света в местах, которые вы фотографируете.

    Вы также можете изменить свое окружение, чтобы сделать свет ярче или качественнее. Откройте жалюзи, отодвиньте шторы и узнайте, в какое время дня больше всего света в ваших закрытых съемочных площадках. Зная, в какую сторону выходят окна в вашем доме или в любом другом месте, где вы фотографируете, вы сможете понять, где лучше всего светится в разное время дня.Сторона моего дома с окнами, выходящими на восток, получает самый красивый утренний свет, в то время как в мою гостиную, выходящую на север, попадает приятный мягкий свет большую часть дня.

    В своем стремлении найти свет в своих помещениях вы начинаете замечать его повсюду — даже если это только светящиеся игрушки или фигурки. Но экспериментирование с тем, как и куда падает свет, является ключом к тому, чтобы научиться делать более качественные фотографии в помещении.

    Как только вы узнаете, где находится источник света, попробуйте расположить объект ближе к этому источнику света.Закон обратных квадратов света говорит нам, что, когда вы вдвое уменьшаете расстояние до источника света, вы в четыре раза увеличиваете интенсивность света. Например, если ваш объект находится в 12 футах от вашего окна, подойдите на 6 футов ближе, и у вас будет в четыре раза больше света для работы. Это может иметь огромное значение при фотографировании в помещении.

    Проблема: мой объект темный, когда я снимаю его возле окна

    У вас большое окно с обильным естественным освещением. Вы размещаете свой объект прямо перед окном и делаете идеальный снимок, который вы задумали… но ваш объект темный, а окно вокруг него слишком яркое! Что сейчас произошло?

    Решение: Расположитесь спиной к источнику света.

    Блики в глазах ребенка показывают, что ребенок смотрел на стеклянные двери, которые используются для освещения этого изображения. (X-E2 + XF56mmF1.2 R @ 56 мм, ISO 1600, 1/280, f/2,8)

    Каким бы ни был ваш источник света, если вы расположите объект перед ним, вы фактически не освещаете его. Вы просто освещаете их спину — ту часть, которую камера не видит.

    Вместо этого вы должны убедиться, что свет правильно падает на ваш объект, в первую очередь на его лицо. Один из простых способов сделать это — встать спиной к окну (или любому другому источнику света) и расположить объект так, чтобы он смотрел на свет, желательно под небольшим углом.Если свет направлен вам за спину, это означает, что он падает на ваш объект, и в итоге вы получите гораздо более качественную фотографию.

    Когда свет падает на объект, вы можете экспериментировать с углом и направлением света, перемещая себя и объект для создания различных световых эффектов. Начните с объекта, стоящего лицом к источнику света, затем медленно поворачивайте его, чтобы поэкспериментировать под разными углами.

    Если одна сторона вашего объекта освещена больше, чем другая, вы можете использовать отражатель, чтобы отражать свет обратно на неосвещенную сторону вашего объекта.Это не обязательно должен быть специальный фотографический отражатель; подойдет любой яркий объект, например доска для плакатов или белая стена. Отражатели также могут быть очень полезны, когда вам нужно расположить объект спиной к окну, чтобы часть света все еще попадала на его лицо.

    Конечно, есть исключения. Самым большим исключением является случай, когда вы намеренно пытаетесь создать силуэты или какой-либо другой эффект подсветки. Например, на изображении ниже я использовал полностью выбитое окно, чтобы создать плоский белый фон для объекта.

    Фотографирование объекта, стоящего прямо перед окном, как правило, плохая идея, если только вы не используете его для определенного эффекта. (XF56mmF1.2 R @ 56 мм, ISO 2500, 1/750, f/1.2) Окончательное изображение, обрезанное и отредактированное из фотографии выше.

    Однако, если это не тот эффект, который вы хотите получить, поверните объект так, чтобы свет из окна падал на него, что значительно улучшит ваши изображения в помещении.

    Проблема: мои фотографии в помещении слишком желтые (или имеют другие проблемы с цветом)

    До сих пор большая часть того, о чем мы говорили, касалась устранения неполадок в темных условиях, которые распространены в помещении.Но еще одним важным фактором является цвет света. Многие светильники для внутреннего освещения имеют очень сильный цветовой оттенок, слишком желтый или какой-то другой. В других случаях у вас может быть несколько различных цветовых оттенков на изображении, если вы имеете дело с более чем одним источником света. Лампы, оконные светильники, потолочные светильники и т. д., как правило, имеют очень разные цветовые температуры. В результате одна часть изображения может выглядеть очень желтой, а другая — очень синей.

    На этом изображении Пантеона отчетливо видны резкие различия в цветовой температуре различных источников света — синие цвета в небе и оранжевые цвета в искусственном свете.(10 мм, ISO 1600, 1/50, f/4.0)

    Решение: выберите один тип освещения (желательно естественный) и придерживайтесь его.

    Это кажется нелогичным, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, но выключение ламп и верхнего освещения может быть лучшим решением для получения хороших цветов на изображении. Придерживайтесь одного источника света, и вам не придется беспокоиться о разных цветовых оттенках на протяжении всего кадра. Либо выключите весь свет и используйте только естественный свет, либо закройте шторы и вместо этого используйте только один источник искусственного света.

    Работа со слишком желтыми или любыми другими оттенками не так уж сложна сама по себе. Просто убедитесь, что вы снимаете в RAW, а не в JPEG, и у вас будет достаточно возможностей настроить баланс белого при постобработке, чтобы он выглядел правильно. Это может быть даже редактирование в один клик.

    Сложность с цветовыми оттенками заключается в том, что они различаются в пределах одного изображения. Когда вы настраиваете баланс белого для работы с одним источником света, другой становится все хуже. Это может быть очень сложно и требует много времени, чтобы исправить это постфактум.Проблема может усугубиться, если вы добавите к миксу вспышку, поскольку вспышки, как правило, соответствуют цвету дневного света (хотя это можно исправить с помощью гелей для вспышек).

    Изображение слева сбалансировано для дневного света, поэтому орхидеи и скатерть выглядят чрезмерно желтыми. С другой стороны, изображение справа слишком синее за окном. Правильная балансировка для обоих потребовала бы некоторой трудоемкой работы по маскированию в Photoshop и все равно не могла бы выглядеть идеально в конце.

    В конце концов, важно сделать все возможное, чтобы избежать освещения со смешанными цветовыми температурами, потому что это труднее всего исправить при постобработке.Основное решение — выключить все источники света, которые не соответствуют цветовой температуре. Более сложное решение — купить лампочки или гели-вспышки, чтобы в первую очередь намеренно сбалансировать источники света — возможно, даже сбалансировать их с дневным светом из окна.

    Проблема: мои фотографии в помещении выглядят плохо, когда я использую вспышку

    По умолчанию вспышка на камере представляет собой один очень яркий, очень резкий свет, исходящий примерно из наихудшего возможного положения. Кроме того, когда вы используете его после наступления темноты, цветовая температура, вероятно, не будет соответствовать цвету любого окружающего света в комнате.

    Решение: выключите вспышку или настройте/измените ее для работы со сценой.

    Для освещения этой орхидеи использовалась внешняя вспышка. Вспышка позволяла использовать узкую диафрагму (f/22) и низкую чувствительность ISO (ISO 200). Без вспышки фотографировать в помещении с такими настройками не получилось бы. (X-Pro2 + XF80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro @ 80 мм, ISO 200, 1/250, f/22,0)

    Если вы не делаете конкретное намеренное изображение со вспышкой, лучше всего выключить вспышку как только возможно.Даже если вам придется поднять ISO, это лучше, чем суровый вид «оленя в свете фар» немодифицированной встроенной вспышки.

    Но если вы решите, что вспышка необходима для вашего изображения, используйте ее обдуманно. Вместо того, чтобы направлять вспышку прямо на объект, посмотрите, сможете ли вы отразить вспышку от большой поверхности, такой как потолок или стена, чтобы получить более мягкий вид. (Если вы используете выдвижную вспышку камеры, которую нельзя направить в любом другом направлении, попробуйте вместо нее выдвижной рассеиватель вспышки.)

    А еще лучше, убери вспышку подальше от камеры. Прикрепите его к подставке для освещения и отскочите, если он находится в углу комнаты, или прикрепите его к софтбоксу, если вы собираетесь направить его прямо на объект. А если выносная вспышка выходит за рамки вашего бюджета, вы даже можете использовать обычный кабель, который позволяет вам держать вспышку рукой с горячего башмака, чтобы получить изображение, слегка смещенное от оси.

    Не забывайте, что если вы смешиваете вспышку с окружающим светом, вам нужно убедиться, что ваша вспышка соответствует цвету окружающего света.Самый простой способ сделать это — добавить светоотражающий гель, соответствующий цвету вашего источника света. Если вы фотографируете небольшие объекты, вы можете рассмотреть возможность использования мини-светодиодов вместо вспышки, многие из которых позволяют изменять цветовую температуру напрямую, а не прибегать к помощи гелей.

    Этот цветок был освещен небольшой светодиодной панелью. Она дает не так много света, как вспышка, но этого вполне достаточно, чтобы сделать это изображение возможным в помещении с разумными настройками камеры. (Х-Т4 + XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro @ 80 мм, ISO 400, 1/40, f/8,0)

    Заключение

    Фотосъемка в помещении ставит перед фотографами ряд задач. Самое главное, что обычно не хватает света, поэтому вам нужно быть очень осторожным с настройками камеры. Другие распространенные проблемы включают странные цветовые оттенки и резкое освещение от встроенной вспышки. Все эти вещи вы можете исправить и с ними справиться, но важно обращать внимание, когда вы делаете снимки, потому что не все можно решить при постобработке.

    Советы, приведенные в этой статье, помогут вам встать на правильный путь и решить некоторые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Попробуйте применить их на практике, и вы будете на пути к лучшим фотографиям в помещении!

    Настройки для фотосъемки в помещении с естественным освещением

    Я фотографирую семьи в помещении уже более 10 лет. И хотя домашняя фотография определенно растет, все еще есть так много фотографов, которые искренне боятся этого.

    Я имею в виду, что им нравится «идея» этого, но когда вы спрашиваете их, почему они не предлагают это сами, они смотрят на меня, как на оленя в свете фар.

    Сколько бы раз я ни делился этим горячим советом, меня все равно не перестает удивлять, как много людей до сих пор его не знают. Первое, что вам нужно знать об успешной домашней фотосъемке, это:

    Увеличьте ISO настолько, насколько вам нужно, чтобы правильно экспонировать

    в камере.

    Да, это означает 2500, 3200, 5000, 8000 ИЛИ ВЫШЕ.


    Я знаю, может быть, вы просто подавились чашкой кофе, читая это. Но именно так домашние фотографы выполняют свою работу.

    Взгляните на любого невероятного домашнего фотографа, и вы увидите, как они получают свои снимки. Клэр делает это. Ясмина делает это. Елена делает это. Анжела делает это. Поверьте мне, это не просто мой совет, это общеизвестный факт в отрасли.

    Домашние фотографы не способны на волшебство.

    Мы снимаем не только в домах с потрясающим естественным освещением.

    У нас нет секретного оружия, которого нет у вас.

    Мы просто знаем и уверены, что наши камеры, в которые мы вложили тысячи долларов, — это машины , созданные для работы с высоким ISO . Вот почему шкала ISO предназначена для таких высоких значений!

    Честно говоря, на каждом личном сеансе наставничества, который у меня когда-либо был, ЭТО было уроком, который поразил меня больше всего. Другой фотограф увидит, как я снимаю, услышит мои настройки и увидит изображения на задней панели моей камеры, и они будут в ШОКЕ от того, что я снимаю так высоко.

    А потом как будто груз сваливается с их плеч и они свободны. Лампочка гаснет. Они регулируют свои настройки и пробуют сами, и вы практически можете слышать пение ангелов.

    Вот правда, в доме с ХОРОШИМ естественным освещением я обычно НАЧИНАЮ свой ISO с 2500. И я поднимаюсь оттуда. Если вы привыкли снимать только на открытом воздухе, поначалу это может быть очень пугающим.

    И я слышу тебя прямо сейчас,

    «Но Сабрина, а как же зерно?!?!?!?»

    Послушайте меня: при правильной экспозиции зернистости практически нет.

    Позвольте мне повторить это для тех из вас, кто сзади: Когда ВЫ ПРАВИЛЬНО экспонируете в КАМЕРЕ, у вас МАЛО или ОТСУТСТВУЕТ зерно.

    Будет ли больше зерна, чем на открытом воздухе? Конечно.

    Достаточно ли зерна, чтобы клиенты стали сомневаться в ваших способностях и навыках? Точно нет.

    Прокрутите изображения ниже. Этот дом ТЕМНЫЙ. Каждое отдельное изображение снято между 4000 и 8000 ISO. Каждый. Одинокий. Один.

    Итак, я надеюсь, что этот пост вдохновил вас пойти и попробовать более высокое значение ISO.Я надеюсь, что это придаст вам уверенности, чтобы начать снимать клиентов у них дома, потому что это действительно лучше всего!

    Если вам интересно узнать больше о личном сеансе наставничества со мной, где мы снимаем вместе и освещаем все вопросы, вы можете проверить эти подробности здесь.

    Три техники фотосъемки в помещении — Canon Russia

    Творческое вдохновение изобилует в доме, часто просто прячась у всех на виду. Присмотритесь к пространству, которое вы так хорошо знаете, и вы будете удивлены — и вдохновлены — тем, как много предметов и сценариев вы можете творчески исследовать с помощью своей камеры.

    Один из лучших способов проявить творческий подход дома — изучить функции камеры, которыми вы, возможно, раньше не пользовались. Canon EOS 90D, например, имеет интервалометр для таймлапсов и фокусировки, чтобы помочь вам создавать самые четкие изображения. Вот три идеи для фото в помещении, которые помогут вдохновить вас на творчество. Это отличный способ отточить свои навыки, научиться новым трюкам с камерой и даже открыть для себя новую любимую область фотографии.

    Мы часто смотрим цейтраферные видеоролики о закате солнца над драматическим городским пейзажем, но вы можете снимать столь же захватывающие замедленные видеоролики, не выходя из собственного дома! Ключ к хорошему таймлапсу — просто показать зрителю что-то с новой точки зрения.Это может быть что-то столь же простое, как испечь что-нибудь и увидеть, как оно поднимается в духовке, как мы сделали здесь, снимая приготовление, выпечку и приготовление свежего печенья.

    Интервальная съемка сжимает трудоемкие задачи до нескольких секунд, что идеально подходит для съемки приготовления пищи. Спланируйте все, что вам нужно для процесса, затем разложите все ингредиенты и инструменты на плоской поверхности, готовые к работе.

    Использование универсального объектива, такого как Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, позволяет увеличивать или уменьшать масштаб в соответствии с сюжетом, а его близкое расстояние фокусировки 25 см означает, нос с действием.Ниже приведены еще три совета, которые помогут вам спланировать простое, но убедительное домашнее видео с интервальной съемкой.

    1. Скомпонуйте снимок на штативе

    Ваша камера должна быть стационарной, что означает установку ее на штатив. Вид под большим углом позволит запечатлеть действие по мере его развития, а увеличение объектива до 18 мм позволяет поместить все в кадр. Если сцена немного темная, используйте непрерывный свет — подойдет даже настольная лампа — чтобы осветить обстановку.

    2. Настройте интервальную съемку

    Лучшие настройки камеры для фуд-фотографии


    Этот пост написан с точки зрения фотографирования в ручном режиме.

    Знание настроек моей камеры не обязательно поможет вам. Конечно, настройки камеры имеют значение, но это не так.

    Конечно, определенные настройки управляют светом и глубиной резкости, замораживают и размывают движение и делают четкие, сфокусированные качественные фотографии.Но то, каковы эти точные настройки, зависит от ряда вещей.

    Если вы не снимаете в том же пространстве, что и я, на том же расстоянии, с тем же светом, тем же объективом и используете те же творческие элементы, что и я, ваши настройки будут другими.

    Съемка с естественным или искусственным освещением также имеет значение.

    Вместо этого важно понимать взаимосвязь между концепцией и желаемым воздействием. Это поможет вам разблокировать лучшие настройки камеры для фуд-фотографии.

    Вот где вам поможет это руководство! Мы рассмотрим общие рекомендации по настройке камеры, в том числе:

    В этом полном руководстве по настройкам камеры для фуд-фотографии я расскажу о каждом из них с изображениями и примерами настроек.

    Взаимосвязь между концепцией и желаемой экспозицией

    Важно понимать, что взаимосвязь между нашей творческой концепцией будет определяться настройками, которые обеспечат оптимальную и желаемую экспозицию.

    На наши настройки будут влиять следующие факторы:

    • Количество и качество света, который мы используем
    • Тип света, естественного или искусственного, для различных настроек
    • Какой объектив мы фотографируем
    • Расстояние, на котором мы находимся от объекта
    • Какие творческие элементы мы хотите на наших фотографиях, например, размытие в движении, мелкая глубина резкости

    Поскольку настройки продиктованы вышеизложенным, это общие рекомендации по настройкам, а не жесткие и быстрые правила.Однако, когда дело доходит до натюрморта, мы, скорее всего, изменим скорость затвора, поскольку объекты не двигаются.

    Настройки камеры для фотосъемки еды: получение изображений наилучшего качества

    Для получения изображений наилучшего качества нам необходимо снимать при хорошем освещении с использованием качественного объектива. Предполагая, что мы фотографируем при хорошем освещении, вообще говоря:

    Низкое значение ISO и короткая выдержка позволяют получать изображения наилучшего качества.

    Это, безусловно, находит отражение в использовании искусственного света, особенно стробоскопов или вспышек, и является одной из причин, по которым фотографы любят искусственный свет. Наша способность изменять мощность света позволяет нам выбирать низкое или базовое значение ISO и более короткую выдержку.

    Снижение ISO до базового ISO дает нам наименьшее количество шума или зернистости. Более короткие скорости затвора помогают увеличить резкость и уменьшить дрожание камеры.

    Мы стремимся к максимально возможному минимальному значению ISO и самой короткой выдержке, которые по-прежнему обеспечивают желаемую экспозицию для концепта.

    1/200 сек, ISO 50 при f/5.6 с искусственным освещением. Снято на макро Nikkor 105mm.

    Базовое значение ISO на Nikon Z6 составляет ISO 50.

    Это сочетание настроек, объектива хорошего качества и вспышки, которые могут придать изображению качественный вид. Но это не значит, что вы не можете получить изображения хорошего качества вне фотосъемки со вспышкой.

    Как использовать настройки для управления освещением

    Одна из основных причин, по которой мы фотографируем в ручном режиме, заключается в том, чтобы контролировать каждую настройку, чтобы воплотить в жизнь наше творческое видение.Оптимальная экспозиция — это соотношение между выдержкой, ISO и диафрагмой.

    Чтобы в нашу камеру попало больше света, увеличение диафрагмы или ISO или уменьшение скорости затвора приведет к увеличению экспозиции.

    Чтобы уменьшить количество света, попадающего в нашу камеру, уменьшите диафрагму или ISO или увеличьте скорость затвора, чтобы уменьшить экспозицию.

    Комбинация, которую мы выберем, будет зависеть от:

    • ISO — как камера обрабатывает ISO и дают ли наши другие настройки доступ к оптимальной экспозиции?
    • DoF — можно ли передать концепт изменением апертуры и глубины?
    • Скорость затвора — можно ли сделать снимок на штативе, что дает больше места для уменьшения скорости затвора за счет устранения дрожания камеры.

    Вот несколько примеров:

    ISO 250, 1/30 с при f/5. ISO 250, 1/15 с при f/5.

    Это было снято осенью на закате. Когда свет исчез, я решил уменьшить выдержку (до 1/15 с с 1/30 с) , чтобы пропустить больше света для желаемой экспозиции. Мне это удалось благодаря съемке со штатива.

    Затем я решил, что хочу запечатлеть меньшую глубину резкости, и изменил диафрагму на f/2,8. Так как я хотел такую ​​же желаемую экспозицию, я уменьшил ISO для качества (вместо того, чтобы увеличить скорость затвора).

    ISO 250, 1/15 с при f/5. ISO 80, 1/15 с при f/2,8

    Настройки камеры для остановки движения

    Для замораживания движения требуется короткая выдержка. Когда я говорю быстро, я имею в виду 1/800 сек и выше.

    При остановке движения очень важно сосредоточиться на том, чтобы скорость затвора была короткой. Другие настройки будут зависеть от типа используемого света.

    1/800 сек, ISO 6400 при f/8 — естественный свет. 1/200 сек, ISO 100 при f/5.6 – искусственный свет.

    Как заморозить движение с помощью естественного света

    При использовании естественного света нам нелегко контролировать его мощность (в отличие от искусственного света). Поскольку нам нужна короткая выдержка, мы либо изменим ISO и/или диафрагму, чтобы получить желаемую экспозицию.

    Более высокая диафрагма (меньшее значение f-stop) пропускает больше света. Или вы можете увеличить значение ISO, чтобы увеличить коэффициент захвата (ISO) конечного изображения.

    Точная скорость затвора будет зависеть от качества и количества используемого света.

    Я снял эту запеченную бри ясным осенним днем ​​на макрообъектив 105 мм. Поскольку я хотел, чтобы движение было зафиксировано в плоскости фокусировки, я решил использовать меньшую диафрагму (большее число) f/8.

    В сочетании с меньшей диафрагмой и короткой выдержкой, необходимой для съемки медовой мороси (1/800 с), мне также пришлось увеличить значение ISO до 6400.

    Настройки камеры для этой фотографии: 1/800 сек, ISO 6400 при f/8.

    Чтобы заморозить моросящий мед, моя выдержка была установлена ​​на 1/800 сек.

    Поскольку у меня было больше света для работы, я знал, что диафрагма с большей глубиной поможет мне поймать каплю в фокусе. Независимо от того, насколько короткая у вас выдержка, если движущийся объект находится вне плоскости фокуса, он не будет *в фокусе*. Оно будет размытым или мягким, но не из-за движения.

    ISO 6400 не всегда подходит для всех, в зависимости от типа вашей камеры и того, насколько она новая. Старые кроп-сенсоры не будут обрабатывать ISO так же, как новые технологии в полнокадровых камерах.

    Теперь есть две вещи, которые вы можете сделать здесь, если вам нужно дополнительно управлять диафрагмой и глубиной резкости, что позволит мне уменьшить ISO.

    Можно отойти подальше и использовать узкое фокусное расстояние (объектив). Это увеличивает расстояние между камерой и объектом. Большие диафрагмы (меньшие f-stop) будут казаться более глубокими, чем если бы вы были ближе к объекту.

    Как заморозить движение с помощью искусственного света

    Выбор настроек будет другим при съемке с искусственным освещением, потому что теперь мы можем контролировать мощность света.

    Большинство вспышек или стробоскопов имеют так называемую максимальную скорость синхронизации затвора. Это означает, что существует ограничение на скорость затвора, которую мы можем использовать. Этот предел обычно составляет 1/200 сек.

    1/200 секунды может показаться недостаточно быстрым, чтобы заморозить движение, но из-за чрезвычайно короткой продолжительности вспышки, 1/200 действительно заморозит движение. Когда я хочу заморозить движение с помощью вспышки, настройки моей камеры для фотосъемки еды устанавливаются на 1/200 сек.

    Поскольку мы можем контролировать мощность вспышки/строба, нам не нужно увеличивать ISO для достижения желаемой экспозиции, как при естественном освещении.

    1/200 с, ISO 100 при f/5,6, чтобы заморозить движение при искусственном освещении.

    Для яркого снимка с искусственным освещением я уменьшу значение ISO до базового ISO, где это возможно или близко к нему, и установлю диафрагму на уровне диафрагмы, соответствующем моему творческому видению. Затем измените мощность света.

    Предупреждение здесь заключается в том, что если вы используете быструю непрерывную съемку, вам, возможно, придется уменьшить мощность вспышки/стробоскопа и настроить параметры в соответствии с ними. Это делается для того, чтобы стробоскоп мог синхронизироваться (обычно не на полную мощность) и учитывать время перезарядки.

    Там, где мне нужно использовать высокоскоростной захват, я уменьшу мощность света, чтобы он продолжал синхронизироваться. Затем увеличьте мой ISO, так как он обычно близок или близок к базовому ISO.

    1/200 сек, ISO 500 при f/8 с искусственным освещением.

    Мощность света для этого снимка французского лукового супа была довольно высокой при базовом значении ISO. Чтобы использовать высокоскоростной непрерывный режим и по-прежнему синхронизировать вспышку, мне нужно было увеличить ISO, чтобы я мог уменьшить мощность света примерно наполовину.

    Как размыть движение с помощью естественного света

    Размыть движение или движение на изображении несколько проще, чем остановить движение.Чтобы размыть движение, нам нужна длинная выдержка, обычно менее 1/200 с. Чем медленнее выдержка, тем больше размытия мы увидим в движении.

    ISO 640, 1/250 с при f/4 ISO 125, 1/40 с при f/4,5

    Уменьшение скорости затвора позволит пропустить больше света. Поэтому нам нужно отрегулировать либо диафрагму, либо ISO.

    Для яркого снимка я уменьшу ISO (пока я все еще поддерживаю оптимальную экспозицию) и выставлю диафрагму на f-stop, которая соответствует моему творческому видению.

    Чтобы запечатлеть размытие на мрачном снимке, я обычно работаю с меньшим количеством света, поэтому мне может потребоваться увеличить ISO и/или диафрагму. Здесь я буду думать о том, какой f-stop является максимальным, который еще может работать с моей концепцией, и как далеко я нахожусь от своего объекта. Затем я также увеличу ISO до удобного для меня значения.

    Nikon Z6, которым я снимаю, очень хорошо обрабатывает ISO, поэтому я обычно могу выставлять ISO больше, чем другие камеры или старые кропнутые сенсоры.

    ISO 640, 1/250 с при f/4 при естественном освещении. 1/200 сек, ISO 320 при f/8 при искусственном освещении.

    Вы можете увидеть разницу между размытым движением выше, слева у нас длинная выдержка, которая размывает падающую сахарную пудру. Справа исключительно быстрая скорость вспышки заморозит падающую съедобную жемчужную пыль примерно на той же выдержке.

    Размытие движения с помощью постоянного источника искусственного света.

    Движение можно размыть с помощью искусственного освещения, и с помощью постоянного источника искусственного света вы можете добиться такого эффекта наиболее легко.

    Непрерывным искусственным источником может быть непрерывный свет, такой как мой Aputure Light Storm 120D, или пилотный свет моего B10 Profoto Strobe.

    Основное различие между непрерывным светом, искусственным и естественным, заключается в том, что мы можем контролировать как наши настройки, так и мощность света. Часто это означает, что нам не придется использовать очень высокие значения ISO для сравнения, поскольку у нас есть возможность изменить свет.

    1/60 с, ISO 400 при f/5,6 с использованием моделирующего света моего Profoto B10 для размытия движения.

    Чтобы размыть этот снимок заливки, я установил выдержку на 1/60 секунды, чтобы движение было размытым. Я использовал моделирующий свет на моем стробоскопе, который не имеет такой мощности, как мой непрерывный свет.

    Вы можете использовать скорость затвора, чтобы придать своему движению определенный творческий эффект. Например, это шипучая жидкость, и вы почти не видите пузырьков в жидкости из-за сильного размытия движения.

    Настройки для управления глубиной резкости

    Высокий f-stop (меньшее число) будет иметь меньшую глубину резкости.И наоборот, более низкий f-stop (большее число) даст большую глубину с большей фокусировкой. Но в фотографии нет ничего простого. Всегда есть отношения.

    Глубина ваших фотографий зависит от диафрагмы, которую мы снимаем, расстояния до объекта, а также от плоскости фокусировки.

    Как добиться большой глубины резкости с помощью макрообъектива

    Поскольку на глубину резкости влияют диафрагма и расстояние, может показаться, что узкие макрообъективы (90 мм/100 мм/105 мм) более мелкие, чем обычные объективы.

    Это не так. Макрообъективы имеют очень большое минимальное расстояние фокусировки, что позволяет нам приблизиться к нашей еде.

    Это сжимает объект и усиливает эффекты глубины резкости.

    Чем ближе мы к объекту съемки, тем больше мы хотим протестировать меньшую диафрагму (большее число). Обычно я стремлюсь к f/5,6-f/8 в качестве отправной точки для моего 105-мм макросъемки, а затем уменьшаю ее еще больше до f/11-f/16, если я очень близок.

    ISO 79, 1/15 с при f/4 придает поверхностный вид ISO 1250, 1/15 с при f/16 для большей глубины

    СВЯЗАННЫЙ: Секрет макросъемки — плоскость фокуса

    Съемка с большой глубиной резкости с помощью обычного объектива

    Объективы без макросъемки имеют небольшое расстояние фокусировки, поэтому мы, как правило, находимся дальше от объекта. Это означает, что апертура кажется более глубокой.

    Диафрагма f/5,6 будет иметь большую глубину с обычным объективом, чем с макрообъективом.На обычном объективе я буду снимать в диапазоне от f/5,6 до f/8, чтобы передать глубину.

    Всегда помните о расстоянии и сжатии, а затем соответствующим образом корректируйте.

    ISO 125, 1/200 с при f/5,6 ISO 160, 1/200 с при f/8

    Как настроить глубину резкости при съемке плоскостей с разной высотой

    Когда мы имеем дело с разной высотой при съемке сверху, мы хотим использовать расстояние в наших интересах.

    Это означает, что нужно думать не только о настройках камеры для фуд-фотографии или диафрагме.Хитрость заключается в том, чтобы сосредоточить наше внимание на объекте, высота которого находится на полпути между фоном и верхней частью самого высокого объекта.

    Это позволит нам захватить больше глубины, чем если бы мы сосредоточились на крайностях, (т. е. фон — это самый короткий объект без высоты и верхняя часть самого высокого объекта).

    На этом снимке (сделанном для моего мастер-класса по композиции) я сфокусировал фокус на любом из трех фруктов с розовым кругом.

    ISO 200, 1/200 с при f/5.6

    В сочетании с положением фокуса мы попробуем использовать меньшую диафрагму (большую диафрагму), чтобы запечатлеть объекты в фокусе.

    Настройки камеры для фотосъемки еды:

    Как сделать снимок с малой глубиной резкости

    Если мы хотим запечатлеть неглубокую, но мягкую маслянистую глубину резкости, хорошая новость заключается в том, что чем ближе мы подходим к объекту (или чем больше объектив сжимает расстояние), тем меньше будет глубина резкости.

    Для макрообъективов мы можем найти f/3.5 может дать нам неглубокую глубину резкости, поскольку мы ближе. Однако для обычного объектива вам может понадобиться f/1.8, чтобы получить такое ощущение.

    Мне нравится мой объектив 85 мм, однако из-за минимального расстояния фокусировки я не могу приблизиться к объекту съемки. Так что для портретов я иногда бываю дальше, чем когда использую макрообъектив 105 мм. Это означает, что для захвата этой мягкой маслянистой глубины резкости мне часто приходится снимать с диафрагмой от f/1,8 до f/2,8, чтобы добиться такого эффекта с моим 85-мм объективом.

    От захвата движения до размытия движения, управления светом и глубиной резкости — мы рассмотрели множество рекомендаций по настройкам.

    Если у вас есть какие-либо вопросы относительно лучших настроек камеры для фуд-фотографии для достижения некоторых из техник, которые мы обсуждали в этом посте, оставьте мне комментарий, и давайте поболтаем.

    10 советов по созданию великолепных фотографий событий в помещении

    Когда дело доходит до любого типа фотографии, цель состоит в том, чтобы прогрессировать, улучшать свои навыки и становиться лучше в том, что вы делаете. Фотосъемка событий требует такого же количества усилий и знаний, чтобы стать лучше, повысить ценность вашего портфолио и заработать больше денег.

    В этой статье вы найдете 10 лучших советов, как делать отличные фотографии с мероприятий в помещении. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом, эти советы помогут вам стать более креативными и повысить свою осведомленность, чтобы достичь того, чего вы хотите. Цель состоит в том, чтобы делать более качественные снимки после каждого события.

     

    Настройки камеры для фотосъемки событий в помещении

    Настройки камеры различаются в зависимости от ситуации. Невозможно настроить камеру и использовать одни и те же настройки для каждого события.Это не сработает, потому что каждое место отличается. Там другое освещение, пространство и люди.

    Перед любым мероприятием вы должны знать, на что способна ваша камера. Если вы не знаете, как настроить камеру, прочитайте руководство, посетите официальный веб-сайт вашей камеры или следуйте инструкциям лучших фотографов, которые используют вашу камеру, на YouTube или на веб-сайтах онлайн-фотографии (или свяжитесь со мной для получения дополнительной информации?).

     

    Имейте подходящее оборудование для фотосъемки в помещении

    Фотографу необходимо иметь при себе подходящее фотооборудование.Если вы новичок, вы можете начать с использования камеры, внешней вспышки и как минимум двух объективов. По мере роста ваших навыков и опыта вам придется откладывать деньги на покупку профессионального фотооборудования. В него входят:

    • Второй корпус камеры (предпочтительно полнокадровый)
    • Зум-объектив с широкой диафрагмой f/2,8 (24–70 мм f/2,8 для полнокадрового режима или 16–50 мм f/2,8 для формата APS-C). камеры)
    • Объектив с постоянным фокусным расстоянием и диафрагмой f/1,8 или f/1,4.
    • Профессиональный легкий штатив.
    • Высокоскоростная синхронизирующая вспышка с беспроводным триггером.
    • Стробоскопы или светодиодные фонари.
    • Высокоскоростные карты памяти емкостью не менее 64 ГБ (предпочтительно 128 ГБ).
    • Дополнительные батареи.
    •  
    Используйте лучшие настройки для съемки в помещении со вспышкой

    Поначалу вспышка пугает всех. Некоторые из вас, возможно, слышали «никогда не используйте вспышку» или «старайтесь снимать при естественном освещении». Эти люди не умеют пользоваться вспышкой. Если вы знаете, как им пользоваться и овладеете им, вы сможете создать самые лучшие фотографии из когда-либо сделанных.

    В начале вы можете начать использовать режим TTL и постепенно научиться использовать ручные настройки. Режим TTL также дает вам большую гибкость. Поддерживайте более высокие значения ISO (от 800 до 3200), используйте баланс белого и правильный режим замера.

    Используйте «режим замера по центру», когда ваш объект находится посередине между передним планом и фоном. В качестве альтернативы используйте «режим точечного замера», когда объект находится ближе к фону. Кроме того, убедитесь, что вы используете рассеиватель, чтобы создать больше окружающего света.

     

     

    Съемка при слабом освещении

    В некоторых случаях съемка при слабом освещении дает потрясающие результаты. Тем не менее, наведите камеру, чтобы запечатлеть момент, когда светятся только лица людей. Вы можете попробовать сделать такие фотографии, а затем использовать соответствующие фильтры в постобработке, чтобы улучшить детализацию и яркость всего изображения. Не бойтесь снимать при слабом освещении. Вы можете создать другой стиль, и ваша фотография мгновенно получит больше экспозиции.

     

     

    Используйте как фикс-объективы, так и зум-объективы

     

    Большинство фотографов используют две камеры. Они предпочитают устанавливать основной объектив на свою основную камеру и зум-объектив на дополнительный корпус (или наоборот — это не имеет значения). Таким образом, они быстро выбирают объектив, чтобы сделать снимок, не меняя объективы и не упуская момент.

    Объективы с фиксированным фокусным расстоянием дадут вам более широкую апертуру и лучшее освещение в помещении, независимо от того, зум-объективы дадут вам большую глубину резкости.Оба очень полезны в фотосъемке событий.

     

    Станьте более креативным

    Каждый раз, когда вы бронируете мероприятие для съемки, вы получаете много опыта. В полевых условиях постарайтесь не фотографировать как обычный гость, а наблюдайте за пространством, в котором вы находитесь, и попытайтесь найти места, где вы могли бы разместить свою камеру, чтобы сделать более интересные фотографии.

    Сделайте откровенные снимки участников, пока они взаимодействуют друг с другом. Сфотографируйте милую улыбку и расскажите историю их разговора.Используйте черно-белое изображение во время мероприятия или в постобработке. Снимайте за цветами, находите зеркала, которые дают вам отражения, или добавляйте глубины вашим снимкам. Не забудьте также сделать широкоугольные снимки всего мероприятия.

     

    Сделать групповые снимки

    Если вы заказываете корпоративное мероприятие, вам нужно выбрать красивый фон, чтобы получить групповые фотографии. Это происходит по согласованию с хозяином. Вы можете либо использовать любой из их дисплеев (если они есть от их компании), либо нанять кого-то, чтобы подготовить специальный фон, который соответствует случаю или пространству мероприятия.

    Поместите несколько человек перед фоном и начните фотографировать. Отрегулируйте настройки камеры и вспышки и заставьте людей чувствовать себя комфортно, поговорив с ними и подсказав, как лучше позировать для идеального снимка!

     

    Редактирование фотографий

    В вашу работу должно входить профессиональное редактирование фотографий. В настоящее время очень важно редактировать свои фотографии и создавать свой стиль. Не забывайте редактировать свои фотографии одинаково для каждого события и соблюдайте последовательность.

    Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за советом к другому специалисту или посетите семинар или онлайн-курс, где вы сможете найти дополнительную информацию о том, как редактировать свои фотографии в Photoshop / Lightroom или с помощью другого профессионального программного обеспечения для редактирования фотографий.

     

    Сеть Сеть Сеть

    Каждое событие позволит вам общаться с таким количеством людей. Некоторые из них могут быть заинтересованы в том, чтобы заказать вас для своего следующего мероприятия. Убедитесь, что у вас есть визитная карточка и вы точно знаете, что сказать.Будьте кратки и запланируйте телефонный звонок или встречу в ближайшие несколько дней.

     

    Изучите свою работу

    Не позволяйте предыдущей работе оставаться на вашем компьютере. Выделите час каждую неделю и просмотрите некоторые из фотографий, которые вы сделали ранее. Проверьте экспозицию, диафрагму или другие настройки, которые вы использовали. Сколько времени у вас ушло на обработку фотографий? Не могли бы вы сэкономить больше времени, улучшив настройки камеры во время фотосессии?

    Что еще нужно изменить/улучшить? Вы видите больше шума на своих фотографиях или замечаете какие-либо хроматические аберрации, которые необходимо исправить в постобработке? Ваша композиция хороша? Нужно ли пробовать разные ракурсы? Все эти вопросы помогут вам улучшить свои навыки и дадут лучшие результаты в будущей работе.

    Фото Лукаса Фавра на Unsplash

    Фото Рамиза Дедаковича на Unsplash

    Полное руководство по фотосъемке в помещении если вы прикованы к дому в течение дня. Фотосъемка в помещении также предоставляет вам окружающее пространство, чтобы вы могли снимать портреты, не беспокоясь о ветре, а также фотографировать безделушки и натюрморты, не выходя из собственного дома.

    Здесь мы составили список различных типов фотосъемки в помещении и некоторого оборудования, которое вам действительно пригодится для съемки в помещении. Мы также собрали некоторые из наших лучших методов фотосъемки в помещении, а также идеи того, что нужно снимать, и блестящие примеры от участников здесь, в ePz.

    Техники, которым можно научиться у

    ePHOTOzine содержит множество методов фотосъемки в помещении, в том числе:

     

    Предметы для фотографирования

    Мир фотосъемки в помещении – это то, что вам нужно, когда вы занимаетесь фотосъемкой в ​​помещении.Подумайте о деталях и о том, как обычные вещи могут казаться необычными. Независимо от того, решите ли вы фотографировать вещи на месте или создать свой собственный натюрморт, приближение часто может сделать изображение более ярким, потому что часто нам трудно создать простой или незагроможденный фон внутри. Конечно, это можно исправить, купив некоторые из замечательных продуктов, перечисленных ниже, чтобы сделать свои собственные простые фоны, где бы вы ни находились.

    Отличная отправная точка при выборе объектов для съемки в помещении — наша статья: 52 вещи, которые можно сфотографировать дома.Взглянув на это, вы наверняка наполнитесь идеями.

     

    Товары для различных видов фотосъемки в помещении


    Макро

    Макро — это потрясающий жанр, который можно попробовать в помещении, потому что он включает в себя съемку объектов крупным планом, и вам не нужно много места, чтобы сделать это. Это также означает, что фон кадра менее проблематичен — съемка на матовой стене или на столе вниз создаст однородный фон.

    Настольный штатив

    Если вы снимаете объекты крупным планом, хорошей идеей будет наличие штатива для стабилизации изображения. Joby Gorillapod — это универсальный вариант, и теперь есть модели, которые также могут поддерживать камеры размера DSLR. Это также даст вам свободу настраивать сцену натюрморта, не меняя настройки камеры.

    Найти другие настольные штативы

     

    Отражатели

    Рефлекторы

    помогут вам получить равномерное освещение объекта, если вы используете естественный свет из окна.Поместите отражатель напротив источника света, чтобы избавиться от нежелательных теней, вызванных направленным резким светом. Вы можете приобрести белые, серебряные и золотые отражатели — каждый из них будет создавать разную температуру света. Возможно, стоит рассмотреть вариант и приобрести многокомпонентный светильник , который обеспечит вам различные световые температуры.

    Найти другие отражатели

     

    Диффузор

    Рассеиватель поможет сделать резкий свет из окна более мягким при размещении над окном.Это может помочь уменьшить резкие тени и создать ровный свет. Вы также можете использовать тонкий лист муслина, чтобы создать тот же эффект. Листы диффузора можно купить в ярдах для вашего удобства.

    Найти другие диффузоры

     

    Вспышка

    Вспышка позволит вам засветить изображение там, где отражатель недостаточно силен. Потребуется небольшое исследование, чтобы найти совместимый с вашей моделью камеры. Можно приобрести сторонних брендов по хорошей цене , которые совместимы с большинством крупных брендов.

    Найти больше вспышек

     

    Рассеиватель вспышки

    Добавление рассеивателя к вашей вспышке сделает ее менее резкой и предотвратит ее отражение от объекта, если он сделан из блестящего материала. По сути, это маленькие палатки, которые надеваются на голову вспышки, и их можно купить по очень разумной цене .

    Найти другие светорассеиватели


    Макрообъективы

    Специальный макрообъектив, если у вас есть цифровая зеркальная или беззеркальная камера, идеально подойдет для красиво размытого фона, чтобы выделить объект съемки.Эти объективы не должны обходиться в кругленькую сумму: качественные сторонние бренды доступны по цене от 100 до 400 фунтов стерлингов для байонетов Canon и Nikon. Хотите узнать, кто из них лучший? Ознакомьтесь с нашими лучшими макрообъективами , артикул .

    Найти другие макрообъективы


    Рефераты

    Абстрактная фотография может быть просто взглядом на объект под другим углом или съемкой элемента более крупного объекта для создания интереса. Аксессуар, представленный ниже, станет отличным дополнением к вашей коллекции для захвата текстур объектов.

    Лайтбокс 

    Лайтбокс — отличный инструмент, особенно если вы фотографируете полупрозрачные объекты или объекты с интересной структурой, которые не видны невооруженным глазом, например, листья. Теперь можно приобрести сверхтонкие устройства в виде «подкладок» , которые легко убрать и использовать для различных целей.

    Найти больше лайтбоксов

     

    Портреты

    Некоторые из продуктов, перечисленных для макросъемки, также будут здесь полезны, например, вспышка и рассеиватель.Но есть еще несколько полезных предметов: 

     

    Фоны

    Раньше для создания фона фотографии требовалась массивная установка. Однако теперь доступно всплывающих фона с различными сценами, которые позволяют очень легко настроить заманчивый портрет.

    Найдите больше фонов

     

    Зажимы

    Если у вас уже есть фоны или вы хотите создать их из белого листа, вам понадобятся зажимы , чтобы удерживать их на месте.Они отлично подходят для создания прочного и надежного захвата фона во время съемки.

    Найдите больше клипов


    Портретный объектив

    Портретные линзы — это линзы, которые льстят объекту, имея фокусное расстояние, аналогичное тому, что видит глаз. 30–100 мм считается идеальным диапазоном. Объективы 50 мм с широкой диафрагмой можно приобрести у крупных брендов по цене менее 200 фунтов стерлингов , что делает их идеальным дополнением к вашему комплекту.

    Найти другие портретные объективы

     

    Не знаете, что фотографировать? Взгляните на нашу статью об идеях для фотосъемки в помещении , чтобы получить вдохновение.

    Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

    Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

    Статьи о съемке — макеты

    Съемка Использование руководств по экспозиции на цифровой зеркальной фотокамере

    Статья / Обновлено 23 сентября 2016 г.

    Когда дело доходит до проверки экспозиции, изображение на мониторе цифровой камеры может ввести в заблуждение.Фактическое изображение может быть ярче или темнее, чем то, что вы видите на экране, потому что на дисплей влияет окружающий свет, при котором вы просматриваете изображение, и яркость самого монитора. Для более надежного управления экспозицией узнайте, поддерживает ли ваша камера экспонометр, гистограмму или режим отображения светлых участков. Чтение счетчика Экспонометр предлагает помощь перед съемкой. Эта простая гистограмма показывает, считает ли камера, что ваши текущие настройки обеспечивают хорошую экспозицию.Когда вы увидите одну полосу на отметке 0, как на третьем рисунке, все готово. Полосы, появляющиеся на стороне измерителя со знаком минус, указывают на недодержку; полоски со знаком плюс предсказывают передержку. Чем больше полос появляется, тем серьезнее потенциальная проблема воздействия. (Обратите внимание, что некоторые камеры размещают положительный конец измерителя слева, в то время как другие модели размещают его справа, поэтому внимательно осмотрите измеритель, чтобы увидеть, какой из них на вашей камере.) Несколько советов о том, как работают экспонометры: Возможно, вам придется нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы отобразить индикатор.Ваше полунажатие пробуждает систему экспонирования и говорит измерителю делать свое дело. Где и когда появится индикатор, зависит от вашей камеры и режима съемки. Индикатор может отображаться в видоискателе, на мониторе или на верхнем ЖК-дисплее, в зависимости от вашей камеры. Но на большинстве камер замер появляется только при съемке в ручном режиме экспозиции. В других режимах измеритель обычно появляется только в том случае, если камера предвидит проблему с экспозицией или если вы включаете компенсацию экспозиции, функцию автоматической настройки экспозиции.Показания счетчика зависят от режима измерения. Этот параметр определяет, какую часть кадра анализирует камера при расчете экспозиции. Обычно измеряется весь кадр. Направляйте объектив на объект во время проверки экспонометра. Если ваша камера отображает измеритель только на мониторе (или если вы предпочитаете просматривать измеритель там), не перемещайте камеру после нажатия кнопки спуска затвора, чтобы отобразить измеритель. Слишком часто люди кадрируют кадр, наполовину нажимают кнопку спуска затвора, чтобы активировать измеритель, а затем направляют объектив на землю, чтобы лучше рассмотреть дисплей.Проблема в том, что большинство камер продолжают корректировать настройки экспозиции до тех пор, пока вы не сделаете снимок, поэтому, как только вы перемещаете камеру, она считывает новое значение. Поэтому, когда объектив направлен вниз, вы просматриваете правильные настройки для фотографирования земли, а не вашего объекта. По этой причине вам следует полагаться на измеритель в видоискателе, если он есть в вашей камере. Интерпретация гистограммы Гистограмма — это диаграмма, отображающая значения яркости всех пикселей фотографии с использованием шкалы от 0 (черный) до 255 (белый).Например, гистограмма, показанная ниже, представляет сопутствующую фотографию бабочки. Горизонтальная ось диаграммы отображает значения яркости, с тенями слева и светлыми участками справа. Вертикальная ось показывает, сколько пикселей приходится на каждое значение яркости. Пик в любой точке указывает на то, что у вас много пикселей с этим конкретным значением яркости. Некоторые камеры могут отображать гистограмму на мониторе в режиме съемки, помогая вам определить настройки экспозиции перед тем, как сделать снимок.Однако большинство моделей предлагают этот инструмент только во время воспроизведения; вам может потребоваться изменить настройки воспроизведения вашей камеры по умолчанию, чтобы отобразить его. Обычно гистограмма, напоминающая колоколообразную кривую или что-то близкое к ней, является хорошим признаком, поскольку фотографии с хорошей экспозицией обычно содержат больше полутонов (областей средней яркости), подчеркнутых бликами и тенями. Этот факт привел некоторых фотографов к мысли, что их решения об экспозиции должны основываться на построении этой так называемой идеальной гистограммы.Но если вы не планируете размещать и показывать свою гистограмму вместо фотографии, эта идея — чепуха. Вот в чем дело: вы должны интерпретировать гистограмму по отношению к значениям яркости вашего объекта. Вы просто не увидите тонну пикселей на темном конце шкалы, например, когда фотографируете белого медведя на фоне снега. Однако, если вы посмотрите на гистограмму вашей камеры и увидите большой пик слева, возможно, ваша фотография слишком темная, и в этом случае вам нужно настроить параметры экспозиции или добавить вспышку.Если он загнут вправо, ваша фотография может быть слишком яркой. Тем не менее, это нормально иметь несколько странных всплесков здесь и там. Отображение «миганий» воспроизведения Проблема как с измерителем, так и с гистограммой заключается в том, что, хотя они могут указывать на проблему с экспозицией, они не сообщают вам, какие части изображения недоэкспонированы или переэкспонированы. Чтобы предоставить эту информацию, многие камеры предлагают режим воспроизведения, в котором все пиксели чисто белого цвета, то есть те, яркость которых равна 0, мигают на дисплее.Большинство фотографов называют это режимом «мигания», но официальное название большинства камер — режим Highlights Display. Опять же, рассмотрите отображение мерцания по отношению к вашему объекту. Когда вы снимаете портрет на очень ярком фоне, вы можете увидеть много бликов на заднем плане. Если ваш объект хорошо экспонирован, не обращайте внимания на мигалки — важен сам объект. Но если моргание появляется на лице или волосах человека, это сигнал к настройке параметров экспозиции или поиску другого света для съемки объекта и повторной попытке.

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)