Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как снимать звездное небо: Страница не найдена — Путеводители и Инвестиции

Содержание

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Съёмка ночного пейзажа

Видели когда-нибудь фотографии звездного неба с миллионом звезд и млечным путем через всю фотографию? Хотите научиться снимать так же? Пришло время освоить азы астрофотографии. Для начала давайте разберемся, что нам нужно, чтобы получить хорошую фотографию. Для начала стоит понять, чего же мы хотим. В астрофотографии существует множество сюжетов и вариантов съемки. Можно снимать исключительно звездное небо, получить треки звезд или снять классический пейзаж с небом, усеянным звездами-точками. В рамках этой статьи мы разберем только один сюжет — звезды-точки.

Текст и фото: Антон Агарков

 

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 6400.

Млечный путь над заброшенной часовней в деревне Немята в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

 

Итак, что же нам нужно сделать, чтобы получить эффектную фотографию звездного неба? Для начала подготовиться. Причем, в первую очередь технически. К сожалению, астрофотография, в отличие от обычного дневного пейзажа, предъявляет высокие требования к технике. Так лучше всего идти на охоту за звездным небом с полнокадровой зеркальной камерой, такой как Nikon D850. В пару к камере вам понадобится светосильный широкоугольный объектив, такой как AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Для меня это основной объектив для всех ночных пейзажей, и все фотографии в этой статье сняты именно им.

Почему именно такая комбинация. Давайте разбираться. Нам хочется запечатлеть свет звезд. Очень блеклый, надо сказать, свет. Поэтому мы будем настраивать камеру так, чтобы захватить максимум света. Начнем со светосилы ISO. Этот параметр нужно установить на 3200 или даже выше. Некоторые свои ночные пейзажи я снимал на 6400 и даже более высокие значения, чтобы потом при постобработке специальными методами подавить шум. Именно для этого нам потребуется камера, которая дает приемлемое соотношение сигнал-шум, с этой задачей лучше всего справляются именно полнокадровые камеры.

Следующий “источник” света — диафрагма. Чем шире мы ее откроем, тем больше звезд появится на нашей фотографии. И именно здесь нам потребуется светосильный объектив, который будет давать отличное качество картинки даже на максимальной открытой диафрагме.

Ну и последнее слагаемое — выдержка. Казалось бы, зачем мучиться с высокими ISO и светосильной оптикой, если можно просто поставить выдержку побольше. Но здесь нас поджидает сюрприз — наша Земля не стоит на месте. Для нас это значит, что все звезды на небе медленно вращаются вокруг Полярной звезды. Так что если мы поставим выдержку подлиннее, то вместо звезд-точек мы получим звездные треки. Растянутые на достаточную длину, они могут дать интересный эффект, но короткие черточки вместо точек будут смотреться не очень. Так что придется ограничивать выдержку. Сколько именно выставлять? Для этого надо запомнить простое правило шестисот. Чтобы получить выдержку в секундах, при которой звезды не смажутся в треки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние объектива. Не ищите физического смысла в этой формуле — его нет. Просто примите его как данность. Итак, что у нас получается по этому правилу? Предположим, мы снимаем наш астропейзаж на 14-мм объектив. Тогда получаем 600/14=42 секунды. А что если мы будем снимать ту же самую сцену на светосильный полтинник? 600/50=12 секунд. Вам нужен будет очень светосильный объектив, чтобы получить красивые фотографии звездного неба.

Впрочем, правило это очень условное, и чем дальше мы отворачиваемся от Полярной звезды, тем сильнее звезды будут расплываться в треки. Плюс отработать выдержку в 40 секунд без специального пульта будет довольно проблематично. Поэтому я все свои ночные пейзажи снимаю на 14 мм с выдержкой в 30 секунд, на ISO не темнее 3200 и диафрагме 2,8. Очевидно, что для съемки с такими параметрами вам потребуется устойчивый штатив.

С настройками разобрались, но этого пока недостаточно для хорошего ночного пейзажа. Вам нужно быть в нужном месте в нужное время. Для начала разберемся с местом. Вы замечали, что в мегаполисе можно увидеть разве что только самые яркие звезды. Все дело в световом загрязнении. Город настолько яркий, что просто забивает своим светом блеклый свет звезд. Поэтому для того, чтобы получить хорошую фотографию, постарайтесь уехать как можно дальше от больших городов, городков и даже поселков. Так чтобы снять часовню в селе Вершинино в Кенозерском нацпарке, я попросил администрацию парка выключить архитектурную подсветку на часовне, так как мощнейшие прожектора начисто забивали звездное небо. Если вы хотите снять какой-то объект с подсветкой, то возьмите с собой фонарик, который дает узкий пучок света и используйте его как световую кисть. 

 

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

 

Но не только города могут создавать нежелательную засветку. При организации ночных съемок внимательно следите за фазой луны. Полная луна или луна, освещенная больше половины, будет висеть на небе почти всю ночь и давать мощную засветку. Идеальное время для ночных съемок — полностью безлунная ночь. Впрочем, фаза меньше половины тоже подойдет — луна будет подсвечивать пейзаж интересным светом, а еще вы сможете снять восход или закат луны, когда и свет есть, и звезды видно.

И вот вы вооружились техникой, дождались безлунной и, что не менее важно, безоблачной ночи. Что дальше? Конечно же, разведка места. Для начала стоит пройтись по съемочной локации днем — присмотреться, поискать передний план, продумать свой будущий кадр. Ночью делать это все будет крайне проблематично. Я, например, выбираю съемочную точку и отмечаю ее на карте в бесплатной программе MapsME — это помогает не шарахаться по кустам ночью. Не забывайте также про Млечный путь. Идеально, если он будет в кадре, ведь само по себе звездное небо может выглядеть скучновато. Млечный путь вращается вместе со всеми звездами, так что неплохо было бы спрогнозировать, когда он выйдет на нужное место. Для этого я использую программу PhotoPills. Программа прямо на изображении с камерой показывает Млечный путь в конкретное время. Точно так же она может показать время восхода и заката солнца и луны. Программа существует для iOS и Android и я считаю ее одной из лучших программа для фотографа.

Вы нашли свой будущий кадр, вернулись на присмотренное место, разложили штатив, выставили камеру. Но как же в такой кромешной темноте сфокусироваться? Очень просто. Возьмите свой телефон, включите на нем фонарик, отнесите метров на семь от себя и подсветите какой-нибудь камень. По получившемуся яркому пятну можно легко сфокусироваться при помощи автофокуса. Теперь автофокус нужно отключить. Полностью. Вообще. Более того, кольцо фокусировки камеры лучше заклеить кусочком изоленты, чтобы случайно его не сдвинуть. Теперь у вас есть фокусировка на звезды на всю оставшуюся ночь. Телефон из кадра можно убрать. Кстати, если вы снимаете не один, то вы можете попросить своего друга отойти на 7-8 метрови подсветить фонариком себя и сфокусироваться по нему. После фокусировки всю вспомогательную иллюминацию можно выключить.

 

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

 

Но как же выстроить кадр в кромешной темноте? Я советую выключить камеру, чтобы из видоискателя пропала яркая служебная информация — ночью она будет вас сильно слепить. После этого нужно начать всматриваться в видоискатель, и постепенно ваше зрение адаптируется к темноте и вы начнете видеть отдельные контуры, а потом и всю картину. Как только ваше зрение привыкло к темноте, выставьте кадр. Теперь камеру можно включить, выставить нужные параметры и сделать пробный кадр. Не исключено, что вам придется немного перестроить кадр, поправить горизонт или поменять композицию, но это уже детали. Удачных ночных съемок! И еще один дружеский совет — не забудьте сразу после съемки вернуть ISO обратно на 64. А то вдруг случится феерический рассвет, а у вас ISO 3200.

 

 

Что будет есть попытаться снимать звездное небо на беззеркалку: liseykina — LiveJournal


Все мы иногда ошибаемся. Так бывает. Вот я в последние путешествия таскала с собой полнокадровый-большо-тяжелый Nikon D600 практически только для того чтобы снимать по ночам и в сумерках. Мол больше матрица, больше пикселей, лучше качество снимков на высоком iso. Да и ведь, все мудрые и суровые фотографы-ночного-звездного-неба в своих статьях и мастер-классах говорят, что без полнокадрового профессионального фотоаппарата к съемке звездного неба лучше и не приступать. Минимум третий марк или топовые модели никона, чем больше-тяжелее-дороже тем лучше и качественнее. А ведь я им верила. И таскала килограммы техники на своих хрупких женских плечах (на самом деле не очень хрупких, но не в этом суть)

А тут я что-то подзадолбалась. И мне просто захотелось поехать в отпуск. Не в фототур с семьей, а в нормальный человеческий отпуск. Это когда ты ездишь по новым и красивым местам, но не паришься по поводу несделанных снимков. И не встаешь ни свет ни заря бросив детей в гостинице чтобы попытаться что-то сфотографировать. Ну почти. Потому что камеры я собой взяла. И даже штатив. Но чтобы максимально приблизиться к «нормальному туристу» решила ограничиться только двумя камерами Fujifilm. Никон вместе со всеми своими объективами остался охрянять дом.

Короче, вышло так, что как-то вечером после выпитой половины бутылки портвейна, закушенного шоколадкой с миндалем я посмотрела на небо и увидела там звезды (и дело было вовсе не в потвейне). Мой внутренний фотограф не смог спокойно сидеть на месте, поэтому мы с ним уложили детей спать, взяли шатив, хряпнули еще потвейна с шоколадкой и полезли на ближайший холм фотографировать звезды, нацепив налобный фонарик и сунув в корман gps трекер чтобы муж мог нас со штативом найти если мы совсем потеряемся или уснем в кустах.

Теперь предлагаю посмотреть, что получилось в результате нескольких часов ползания со штативом по холмам в окрестностях Испанского городка Guadix где живут в пещерах.
В главных ролях — я, Fujifilm X-T10, fujinon 10-24 f/4.0, ассистирует портвейн, в качестве болельщика Антон с сигарой рядом с домиком в котором спят дети.

Вот необработанный снимок. Снято в raw-формате, все коррекции в лайтруме стоят по нулям. Значения резкозти и шумоподавления сброшены в ноль.

Fuji X-T10 | XF 10-24 f/4.0 | 30сек | 10mm | f/4.0 | iso 3200
по клику будет в полном размере

а вот 100% кусочек из этого же кадра

напоминаю, что тут все коррекции в Лайтруме сброшены. Ни шумоподавления, ни добавления резкозти.

Понятно, что у лайтрума есть какие-то свои алгоритмы издевательства над raw файлами, но почему меня они должны волновать? Важен же конечный результат которого позволяют добиться имеющиеся средства. А fuji X-T10 в связае с Lightroom CC работает вот так как на картинке.
На мой взгляд результат более чем достойный — цветовой шум хоть и есть, но для iso 3200 его мало, резкость и детализация в порядке. Те кому резкозти кажется недостаточно одним корректирующим слоем могуть ее подтянуть в Фотошопе. Одним словом для ночной картинки сделанной при суровой выдержке 30 секунд и высоком iso качество отличное.

Вот примерно тот же кусок того же кадра, но с небольшими коррекциями

А вот и обработанный вариант этой же картинки. Тут те же самые коррекции что и на предыдущем скриншоте + небольшая корректировка цвета и шумодав на небе. По клику будет полный размер

Еще один приятный бонус помимо отличного качества снимков — по какой-то неведомой мне причине (ну а скорее всего из-за отсутствия каких-то фильтров перед матрицей) звезды на снимках получаются разноцветными, именно такими какими они должны быть по законам физики. При съемке на Никон звезды всегда получались более блеклыми и белыми, а тут и синий и желтый и зеленый 🙂 Ляпота!

Ну что, еще примеров?
Мои любимые звездные треки из адового количества отдельных кадров тоже получаются и собираются просто отлично.
Тут последовательность из 80-ти снимков, выдержка каждого 30 секунд, iso 3200, интервал между снимками 1 секунда

Кстати, треки тут тоже разноцветные, а не просто белые как получалось на кадрах с Никона. Мне такой вариант больше нравится.

Ну а потом пришел туман, или облако, их не разберешь. Факт в том, что видимость стала метра 2 не больше, луну перестало быть видно, да и все огоньки внизу превратились в смутные пятна по которым непонятно как фокусироваться. Ну это мне казалось, что непонятно как. Потому, что на Никоне фокусировка выглядела так — пытаемся сфокусироваться по какому-то дальнему фонарю или луне, объектив долго и натужно ерзает автофокусом и процентах в 40 случаев фокусируется, если удалось переводим объектив в ручной режим и дальше стараясь не дышать строим нужный кадр в надежде, что случайно не заденем фокусировочное кольцо. Может показаться, что зря такие сложности ведь есть риска бесконечности на объективе — ставим фокусировку по ней и не паримся. Но, во первых, бесконечность не всегда годится — иногда бывает все-таки передний план который хотелось бы чтобы был в резкозти. Ну а во вторых, то ли из-за особенности именно моего объектива, то ли это особенность конструкции всех линз — бесконечность там не совсем бесконечность и если просто совмещать риски получается нерезко. Приходится делать несколько пристрелочных кадров поворачивая кольцо фокусировки на миллиметр и оценивая результат по дисплею. А выдержка каждого кадра минимум пол минуты… теперь можно представить сколько времени пройдет пока удастся попасть в резкозть. Так и облака набегут и луна выйдет, да и вообще может что угодно произойти.

Теперь про фокусировку на Fuji X-T10. Выстроили кадр, выбрали точку фокусировки (они по всему полю кадра), сфокусировались в автоматическом режиме, сделали кадр. Все. Никаких пристрелочных кадров, замут с ручным фокусом и прочих танцев с бубнами. Доказательств этого кроме резких снимков в плотном-плотном ночном тумане у меня нет. Но кто пробовал сфокусироваться ночью без источников света меня поймет.

Fuji X-T10 | XF 10-24 f/4.0 | 30сек | 10mm | f/4.0 | iso 3200
по клику будет в полном размере

Ну и полноразмерный кусок для тех кому лень кликать по картинке

Ну а невооруженным глазом не было видно вообще ничего кроме смутного огонька от окна.

А вот снимок к вопросу о том, что не всегда годится фокусировка на бесконечность — тут фокус на левом большом дереве.

Fuji X-T10 | XF 10-24 f/4.0 | 30сек | 10mm | f/4.0 | iso 3200
по клику будет в полном размере

Выходит, что снимать звездное небо на маленький-неполнокадровый-легкий Fuji X-T10 очень даже можно. И не только можно, но и нужно. Субъективное впечатление — фокусировка намного точнее и проще чем в зеркалке, звезды получаются разноцветнее. По удобству использования разницы нет, ручной режим и выдержка в 30 секунд есть и в Никоне и в Фуджи, зашитая в прошивку возможность интервальной схемки тоже, качество снимков получатся отличное и уж точно не уступает снимкам в зеркалки. Теперь разжиться бы тросиком с таймером для Фуджи позволяющим держкать выдержки больше 30-ти секунд зашитых в прошивку и можно смело отправлять D600 на пенсию.



подписаться чтобы не пропустить ничего интересного
Я в других социальных сетях:  [Google+ ][ Facebook ] [500px] [Instagram]
Купить мои фотографии: [Lori] [Shutterstock] [Dreamstime] [Istockphoto]

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Как фотографировать ночью звёздное небо и луну › Цифровая фотография

Любой человек, который видел профессиональные фотографии звездного неба, согласиться с тем, что в них присутствует определенная магия или какая-то тайна. На самом деле съемка ночью и технология создания таких удивительных снимков относительно проста. В этой статье будут даны подробные рекомендации как достигнуть похожих результатов. Усвоив же их, ночная съемка для начинающих фотографов перестанет быть проблемой.

Что необходимо для ночной съемки и как правильно фотографировать ночью?

Для того чтобы иметь успехи на поприще ночного фотографа, необходимо в обязательном порядке иметь некоторое оборудование. Во-первых, понадобятся устойчивый штатив, спусковой тросик или пульт дистанционного управления, камера должна поддерживать режим «Bulb» (выдержка от руки или «вечная выдержка»). Стоит побеспокоиться и о просто полезных вещах, которые смогут пригодиться во время ночной фото-сессии: теплая одежда, удобный фонарик, термос с крепким кофе и т.д.

Что и как фотографировать ночью помимо небесных объектов?

На самом деле очень многое: главное чтобы был интересный передний план. Это может быть большой комплекс сооружений, заброшенное полуразрушенное здание, старое ветвистое дерево, радиовышка или ферма моста и многое другое, что имеет выраженный силуэт на фоне луны или звездного неба. В некоторых случаях, для придания снимку дополнительных акцентов, фрагменты переднего плана можно подсветить фонариком.

В ответ на вопрос — когда и как фотографировать звёздное небо? — можно сказать следующее: звездное небо можно фотографировать, находясь непосредственно в городе (к слову о том, как фотографировать ночной город «Цифровая фотография» cifoto.ru писал совсем недавно), но гораздо лучше это делать вдали от городских огней. Дело в том, что они, казалось бы, не попадая в поле зрения объектива, за счет длительной выдержки обязательно проявятся в виде паразитной засветки на кадре. Однако, можно попробовать побороться и с ней, установив, предварительно на объектив специальное приспособление, которое называется бленда. Она не даст попасть на матрицу боковому свету. Но всё же самое лучшее место для съёмки звёзд — это темное место за городской чертой. Там можно будет выжать максимум из светочувствительности (ISO) и запечатлеть на снимке большее количество видимых звезд.

Основы фотографирования звездного неба

Существует несколько способов, которые позволяют снимать «движение звезд». Здесь будут рассмотрены самые основы того как фотографировать зеркалкой ночью, которые неизменны вне зависимости от используемого оборудования (цифра или аналог). Перед тем как начать настраивать камеру, следует установить ее на штатив. Если Вы ещё не приобрели это устройство, то читайте материал о том, как выбрать штатив, на нашем сайте. После того. как фотоаппарат закреплён, нужно будет сделать предварительное кадрирование объектов и установить фокус.

Как установить фокус ночью?

В сплошной темноте это не так-то просто сделать. Часто бывает что авто фокусу просто не за что зацепиться. Но это не должно вызывать беспокойства. Если съемка ведется с передним планом, то достаточно убедиться, что именно он находится в фокусе. При использовании широкоугольного объектива, даже при полностью открытой диафрагме звезды вероятнее всего так же окажутся в фокусе. Если возникают трудности с автоматической наводкой на резкость по фрагментам переднего плана, их надо подсветить фонариком, тем самым облегчив задачу системе автоматической фокусировки. После того как «фокус» пойман, объектив необходимо перевести в режим ручной фокусировки (MF), что бы случайно не потерять настройку на резкость.

Композиция и как фотографировать звёзды

При компоновке кадра следует исключить наличия в нем прямых источников света, таких как, например уличные фонари. Рекомендуется сделать пробный кадр, который подскажет наилучшую композицию снимка. Пробник можно сделать на 2–3-минутной выдержке при высоких значениях ISO и максимальный апертуре. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы оценить композицию, определить направление движения звезд и мысленно смоделировать каким должен быть окончательный кадр.

Баланс белого и как фотографировать ночное небо

Во время съемки ночного неба баланс белого рекомендуется установить на «tungsten-вольфрам» что соответствует значению 2850 Кельвин. В этом случае снимок получит хороший синий цвет с глубоким оранжевым оттенком ярких объектов. Автоматический баланс белого придает небу коричневый нехарактерный окрас. Чтобы манипулировать этим параметрам следует внимательно ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату.

Баланс белого оказывает влияние на всё изображение, поэтому если в кадр включен передний план, то следует обратить внимание на характер его освещения и скорректировать в зависимости от приоритетов значение этого параметра. Если планируется дальнейшее редактирование изображения в графическом редакторе, то съемку лучше осуществлять в формате RAW.

Один кадр или несколько

Для ночной съемки возможны несколько вариантов: можно выбрать сюжет и разместить все в одном кадре, а можно отснять несколько кадров и совместить их друг с другом с помощью программных средств. Считается, что съемка нескольких изображений и их последующая склейка дает более выраженный качественый эффект.

Покадровая съемка

При такой съемке возникает одна очень большая проблема — наличие шума. Для того чтобы ослабить шум можно воспользоваться узкой диафрагмой и малым значением ISO, но при таких настройках не получится захватить много звезд. Но если все же воспользоваться этим приемом, то рекомендуется сделать следующее:
— настроить фокус и композицию;
— установить режим ручной выдержки;
— выставить самую широкую диафрагму;
— установить ISO 200.
Пробный кадр следует делать с 30-минутной экспозицией. Если на снимке много шума, то следует уменьшить ISO, выдержку или попробовать более узкую диафрагму.

Склейка кадров

Как говорилось ранее, способ съемки нескольких кадров и их последующая «склейка» с помощью компьютерных программ дает наилучшие результаты. Короткая экспозиция дает меньше шума, поэтому можно снимать с высоким ISO и широкой диафрагмой, что в конечном итоге позволит захватить гораздо больше звезд, чем в случае с одним кадром.

При такой съемке шум оказывает гораздо меньшее влияние на качество изображения, но с течением времени он начинает увеличиваться и проявляет себя в виде дефекта изображения. В целом же, даже при ISO 800 шум матрицы не должен доставлять особого беспокойства.

Для реализации такого способа съемки необходимо воспользоваться тросиком или пультом дистанционного управления камерой.

Количество изображений может исчисляться сотнями, поэтому следует заранее побеспокоиться о свободном месте на карте памяти. Для начала стоит выбрать ISO 800, установить самую широкую диафрагму, выдержка — 30 секунд, режим съемки — непрерывная (такой режим возможен, когда кнопка тросика заблокирована).

Прежде чем начать полную серию, рекомендуется оценить первые снимки, и внести необходимые корректировки. После того как все серия будет отснята, кадры можно будет склеить с помощью специального программного обеспечения.

Какое программное обеспечение понадобится

Из бесплатных вариантов рекомендуется использовать StarStaX. В отличие от многих других бесплатных аналогов, эта программа работает как под Windows, так и под Linux и на Mac. Ее отличительная особенность — высокая скорость обработки изображений. StarStaX значительно быстрее Photoshop и намного проще, так как для начала работы не требуется создавать отдельных фотографий. Достаточно импортировать в программу всю серию, запустить процедуру склейки и через несколько секунд получить готовое изображение.

Как фотографировать луну

Многих привлекает это ночное светило и естественно их интересует, как фотографировать луну наилучшим образом. Лучшее время для фотографирования Луны, это период сумерек — сразу после заката солнца или перед рассветом. В это время на небе присутствует свет, который создает на облаках и окружении интересные оттенки, что придает изображению больше атмосферы.

Луну также можно снимать и глубокой ночью на фоне черного неба. Лучше всего это делать с использованием длиннофокусного объектива. Иногда наш спутник просматривается в дневное время суток. Тогда его лучше фотографировать с передним планом, иначе отдельно Луна будет смотреться блекло и невыразительно, хотя это больше зависит от фантазии фотографа, так что здесь бывают исключения.

Приняв на вооружение эти рекомендации, начинающий фотограф сможет создавать фотографии ночных пейзажей, от которых будут в восторге не только родные и близкие: некоторые из них смогут составить достойную конкуренцию лидерам фото-форумов.

Как распланировать «звездную» фотосъемку? — Блог PhotopointБлог Photopoint

Фотографирование ночного неба уже давно не является забавой профессиональных фотографов — качественные снимки сегодня можно сделать и при использовании более бюджетной зеркальной- или беззеркальной камеры. Главное, чтобы была возможность использовать максимально широкоугольный объектив. Ну и, конечно, помимо фототехники должны быть базовые знания — что именно идти снимать; а также желание побыть наедине с природой в период от заката до рассвета и насладиться «космосом» во всей его красе. Для того, чтобы даже ночью сделать качественные кадры, не помешает узнать парочку золотых правил такой съемки и немного подготовиться прежде чем направляться в путь.

В этой статье я попробую рассказать о базовых правилах ночной фотографии и о том, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Во-первых нужен хороший и прочный (устойчивый) штатив, а также (желательно) дистанционный пульт управления. Штатив нужен прежде всего потому, что выдержка при такой съемке может быть использована в районе 30 секунд и даже более — в зависимости от объектива, камеры и других факторов. Дистанционный пульт придет на помощь тогда, когда нужно избежать всевозможных движений, вибраций, и помех, которые могут испортить снимок. Ведь даже если камера будет располагаться на штативе, при нажатии на кнопку спуска и во время убирания руки с нее, вся конструкция может дрогнуть. До съемки также пойми для себя, где находится блокировка зеркала (у зеркальных камер), где на камере активируется таймер (для стабилизации системы), а также найди что-то, чем можно закрыть видоискатель — либо специальную заслонку, либо плотный скотч (чтобы свет не попадал внутрь).

 

Качественный штатив — это основа хорошего ночного фото. Если у тебя нет прочного штатива, то более легкий тоже может подойти, но только если использовать его в самом низком и устойчивом положении. И в этом случае для нейтрализации движения необходим дистанционный пульт и блокировка зеркала. 

 

Во-вторых — чем широкоугольней объектив, тем лучше. Чем шире угол, тем больше поместится в кадр и тем длиннее выдержку можно использовать. Если использовать узкий объектив, то при длинной выдержке движение звезд будет оставлять за собой что-то на подобии «хвоста». Для нахождения нужной выдержки используй правило 500-а: 500 ÷ длина объектива = максимальная подходящая выдержка в секундах. Например, в случае с объективом 24 мм и камерой с полноформатной матрицей можно использовать выдержку: 500 ÷ 24 = 21 секунда. В случае в кроп-матрицами камер Nikon, Sony или Pentax это число нужно поделить еще на 1,5, а с кроп-матрицей Canon на 1,6.  Используя кроп-камеры Olympus или Panasonic, нужно делить еще на 2. Например, если ты снимаешь на зеркальную камеру Nikon с кит-объективом 18мм выдержка будет следующей: 500 ÷ 18 ÷ 1,5 = 18,5 секунд. При такой выдержке звезды будут выглядеть четко и без смазанных «хвостов».

 

Если ты не ставишь для себя задачу поймать на снимок движение всех звезд, то лучше придерживаться правила 500-а. В таком случае эффектные яркие хвосты на кадре останутся только от падающих звезд. Все остальные будут четкими и резкими.

 

Ожидание падающих звезд может занять много времени — поэтому кадры можно разнообразить другими объектами.
В данном кадре эффектно смотрятся полевые растения и силуэт дерева.

 

В-третьих сделай домашнее задание: подумай как можно достичь нужного результата с конкретно твоей камерой. Это значит, что ты должен найти нужную комбинацию диафрагмы и светочувствительности, т.к. максимальная выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Со светосильными объективами все проще, т.к. они дают немного больше пространства для экспериментов, поэтому не бойся использовать маленькую глубину резкости или большую светочувствительность. Например при съемке млечного пути качественные кадры можно получить уже со следующими данными: ISO 8000, выдержка 25 сек и диафрагма f/2.8 в положении 15 мм.

 

На самом деле светосильный широкоугольный объектив не является незаменимым — даже с помощью обычного кит-объектива ты можешь снимать звезды, только рамок и ограничений будет больше. Если хорошего объектива нет под рукой, его всегда можно взять в аренду у знакомых или в арендном пункте Photopoint, который предлагает множество качественных широкоугольников. Я сам чаще всего брал с собой Tamron SP 15-30мм f/2.8 Di VC USD, а иногда и Tamron SP 24-70мм f/2.8 Di VC USD.

 

В-четвертых — а это очень даже важно — зафиксируй точку фокусировки уже в дневное время. Когда я знаю, что ночью мне предстоит съемка, уже вечером или днем я фокусирую объектив на каком-нибудь далеко расположенным объекте, чтобы достичь максимальной четкости при съемке отдаленных объектов. Да, конечно ты можешь рассчитать и гиперфокальное расстояние, но зачастую шакала объективов не является полностью точной. Также не достаточно фиксации кольца фокусировки на бесконечности, т.к. у многих объективов самая дальняя точка фокусировки расположена дальше, чем «бесконечность». Поэтому: фокусируемся на максимально отдаленном объекте, закрепляем положение куском прочного скотча (например Gorilla Tape) и переключаем объектив в мануальное положение.

 

Причина, почему я советую фокусироваться заранее, очень проста — если фотографировать только звездное небо с земли, большинство камер не способны эффективно сфокусироваться в плохих условиях освещенности, а для точной мануальной фокусировки ночного света может быть недостаточно. Если у тебя под рукой есть мощный фонарик, то фокусировку можно настроить и на месте — например подсветив какой-нибудь отдаленный объект на расстоянии, но это в свою очередь предполагает наличие ассистента, качественной профессиональной камеры и мощного источника света.

 

В-пятых — перед съемкой уже заранее определи место, в которое ты пойдешь снимать. В дневном свете ты сможешь спланировать, какие объекты будут на переднем плане и какие небесные тела будут в твоем поле зрения и с какой стороны. В противном случае, если ты просто поедешь на природу, спонтанно выбрав место, большую часть времени у тебя может занять поиск нужной точки для съемки, а также подбор композиции. К тому же, если ты не ознакомился заранее с незнакомым тебе местом, очень легко сбиться с пути или заблудиться. Ведь даже используя GPS, довольно сложно не наткнуться на что-нибудь в темноте.

Для поиска нужного места можно использовать множество предлагаемых интернет-ресурсов с детальными картами. Вместо того, чтобы бессознательно колесить по просторам на машине или искать поляну в лесу, смело используй разные онлайн-приложения. Google Maps и Google Earth дают хорошее представление о возвышенностях, лесах, постройках и углублениях, среди которых ты легко найдешь удобное для себя место. Если оно должно располагаться близко к проезжей части, то вид Street View будет в помощь для составления какого-то представления о местности. Также очень эффективным является геопортал «Maaamet Geoportaal», так как топографическая карта с отображенным ландшафтом дают понятную картинку без надобности вставать из-за компьютера. Когда потенциальное место съемки будет выбрано, самое время прокатиться на место и еще раз ознакомиться с ним уже в живую.

 

Хождение по старым и знакомым дорогам — это всегда самое безопасное и верное решение, но если ты планируешь выезд практически на другую часть страны, очень полезно сделать домашнюю работу. Какие виды открываются со смотровой башни? Есть ли на ближайшем холме деревья и растительность? Есть ли рядом жилые участки и, в конце концов, являются ли эти владения свободными для въезда?

 

В-шестых — познакомься с «загрязнением света». Загрязнением света в такой ситуации называется любое влияние посторонних искусственных световых источников на окружающую тебя природную среду (дома, фонари, неоновые вывески, освещенные магистрали и др). Находясь в городе, например в Таллинне или Тарту, в небе мы видим Юпитер, Сириус, Вегу, Ригель, а в утренние часы еще и Венеру. Но если в то же время находиться за городом на природе или в деревне, картинка будет совершенно другой: миллионы звезд, Млечный путь и даже самые невзрачные планеты будут смотреть на тебя с «большого экрана». Поэтому, если ты и задумал съемку подобного рода, просто выйти во двор своего дома будет не достаточно.

Фотограф в действии на фоне Млечного пути.

Я использовал множество карт, но самые точные из них — Dark Site Finder (зеленые зоны на этой карте идеально подходят для съемки ночного неба) и Light Pollution Map (справа есть фильтр выбора — в данных об Эстонии 2015. года отсутствует большая часть, поэтому лучше всего подходят данные 2014. года). Помни также то, что во время полнолуния Луна является самым мощным источником света и съемка других небесных тел будет испорчена. Для съемки звезд лучше всего подходит безлунная ночь (примерно полторы недели от конца последней четверти до начала первой четверти).



Слабое световое загрязнение не испортит кадр, но самых лучших результатов ты добьешься только в полной темноте — вдали от жилых территорий. В местах, где искусственный свет не мешает природному. С другой стороны — в то время как полнолуние означает «no-go» с точки зрения астрофотографии, при лунном свете можно добиться довольно интересных результатовв пейзажной фотографии.

 

 

 В-седьмых — что более, чем очевидно — составь четкое представление о том, что именно ты хочешь снимать. Будь то месяц в небе, силуэты объектов на переднем плане или Млечный путь во всей своей красе. Или, может быть, планеты нашей звездной системы. Для определения направления небесных тел или контроля их видимости есть отличное доступное приложение — Stellarium, где можно посмотреть состояние небесных тел в интересующее тебя время и в определенном месте. Ночью же, находясь на природе, правильное направление ты сможешь определить при помощи компаса, смарт-устройства и приложения Google Sky Map.

Stellarium — это приложение, которое я использую на протяжении многих лет. С его помощью можно точно определить, когда Млечный путь будет наиболее ярко выражен или то, когда все 5 видимых глазу планет выстроятся на небе. Также это приложение всегда показывает точное время заката солнца, путь движения Луны или местоположение видимых сателлитов — одним словом все, что «живет» на небе.

Иногда в кадр попадают и другие объекты — ночью в Taevaskoja я поймал красивое отражение звезд в водоеме Saesaare

Для слежения за движением, восходом и заходом солнца можно использовать также платформу The Photographer’s Ephemeris, которая отлично помогает при съемке как днем (для поиска «золотого часа»), так и ночью. Пользователи iOS могут также скачать приложение PhotoPills, но для простого слежения за восходами и закатами оно может показаться чересучр напичканным разными функциями.

 

Щелкни на фото, чтобы увидеть анимацию. 
Изображение отлично отображает работу вышеупомянутого приложения Stellarium
Источник: Stellarium

Хорошо проделанная домашняя работа упрощает съемку и дает отличное представление о том, что тебя ожидает. Млечный путь не имеет смысла искать зимой в 3 часа ночи точно также, как искать Венеру на небосклоне в первых вечерних часах. Будь то звездопад, планеты или сателлиты — зная правильное время и место, их очень даже легко поймать в кадр.

 

 В-восьмых, просто совет. Если конечно ты не снимаешь звезды с помощью телескопа, попробуй поймать в кадр и другие объекты. Сам по себе кадр с кусочком неба довольно примитивен — оставь в поле зрения деревья, растения, заброшенные строения, мосты или что-нибудь оригинальное. Также человеческий силуэт или даже селфи на фоне-звездного неба…почему бы и нет?

 

 Девятое и последнее — посмотри прогноз погоды. Когда утром ты осознаешь, что небо затянуто пеленой, а к вечеру собираются тучи, настроение быстро может упасть. Поэтому, для составления более точного и длительного прогноза я советую использовать программы Wunderground (прогноз на 10 дней) и EMHI (прогноз на 4 дня). Ты сможешь быть уверен в том, стоит ли вообще планировать съемку на определенный вечер. Портал EMHI также позволят посмотреть прогностическую модель — 48 часов точного прогноза с информацией о движении облаков может быть очень полезным. Ведь именно облака могут стать причиной неудавшейся фотосъемки.

Источник: EMHI

Долгосрочные прогнозы не всегда точны, поэтому лучше полагаться на короткие 4-5-дневные таблицы. Прогностическая модель EMHI, например, показывает движение облаков и их высоту за двое суток с точностью до часа.

Очень длинные выдержки рисуют звездам «хвосты».
Это фото снято на объектив Kiev 88 и пленочную камеру, проявлено, отсканировано и немного обрезано для размещения в веб.

 

На самом деле, в аэрофотографии самую важную роль играет именно подготовка. Я помню свои первые попытки несколько лет назад, когда я по нескольку часов блуждал по мокрому сену в поле в поисках нужного места или удивлялся, когда на небе неожиданно появлялись облака. Используй возможность и, сидя дома в тепле, составь себе небольшой план по всем вышеизложенным пунктам. Названные в данной статье приложения и платформы гораздо упростят твое планирование и у тебя останется больше времени на само действие — непосредственно на съемку. К тому же, хорошо проделанная домашняя работа значительно повышает количество удачных снимков, которые ты сможешь запечатлеть в течение одной ночной фото-прогулки.

Автор статьи на эстонском: Сильвер Пик
Перевод и редакция: Грета Гаген

(2269)

[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet] Тэги: астро, астрофото, астрофотография, звездное небо, звезды, как фотографировать звезды, как фотографировать ночью, ночная съемка, фото неба, фотографии неба, фотография
Категории: Статьи, ФотоУчеба

Съемка звездного неба » PhotoCasa

Наверное, трудно найти человека, которого не завораживало бы звездное небо своей холодной красотой, бесконечностью, россыпями звезд. Оно манит к себе, зовет окунуться в этот праздник разноцветных искр, навевает философские мысли о мироздании, о смысле жизни.
И как же хочется запечатлеть всю эту красоту, не упустив ни единой детали, не потеряв ни одной ноты этой оглушительно безмолвной симфонии!
Знакомые чувства, не правда ли? Мне тоже давно хотелось попробовать снять звездное небо, но все как-то не складывалось. Причём, хотелось снять небо именно с неподвижными звездами, как мы его видим, а не с кольцевыми треками, которые получаются на сверхдлинных выдержках благодаря вращению Земли. Когда мне пришла в голову мысль о съемке звезд, первым делом были проштудированы все статьи в интернете и в книгах на предмет того, как это сделать технически грамотно и какое оборудование нужно.

На первый взгляд все просто, особенно для тех, кто не первый день держит камеру в руках. Вот примерный перечень основных действий.
— поставить камеру на штатив, причем, чем жестче и прочнее штатив, тем лучше.
— перевести камеру в полностью ручной режим (на колесиках управления или в меню он обозначается «М»)
— отключить автофокус (на камере или на объективе, если у объектива есть соответствующий переключатель.)
— сфокусировать объектив на бесконечность (повернув соответствующее кольцо на объективе)
— полностью открыть диафрагму объектива
— установить выдержку 25–30 секунд
— сделать пробный кадр, используя пульт дистанционного управления или автоспуск с задержкой.
— увеличивая ISO при съемке следующих пробных кадров, добиться приемлемой экспозиции.

Да, самое главное, нужно само звездное небо. Именно Звездное, с большой буквы! Вот с этим у меня как раз долго и не складывалось. В больших городах очень много яркого уличного освещения, там и глазами-то не всегда удается увидеть звезды. За городом лучше, особенно в конце августа (в средней полосе России) небо насыщенно черное, звезды яркие, правда, если нет Луны и облаков. Но даже при самых благоприятных условиях мне ни разу не удавалось увидеть Млечного пути или хотя бы просто плотного скопления звезд. На фотографиях же в интернете такие объекты попадались регулярно. Авторы снимков писали, что это можно снять в горах, там воздух более разреженный, меньше пыли, ну и все-таки на несколько километров
к звездам ближе.

И вот часть очередного отпуска было решено провести на острове Тенерифе, одной из достопримечательностей которого является национальный парк Тейде, расположенный на высоте свыше 2000 м над уровнем моря. Вот он, удачный случай, чтобы попробовать съемку звезд. Посмотрим, так ли все просто на практике.
Мой стандартный набор фототехники в поездках — это камера Nikon D800 и штатный объектив Nikkor 24–70mm f/2.8. Однако, в данную поездку был взят еще и широкоугольный объектив Nikkor 14–24 f/2.8, и как оказалось не зря! Штатив у меня обычный «средний» карбоновый китайский Sirui T-2204X, со штативной головкой Giottos MH 1301.
В первые дни пребывания на острове на небе была видна полная луна, и съемку звезд пришлось отложить, зато можно было не торопясь присмотреть места для ночных съемок и пофотографировать пейзажи в лунном свете.


Кадр снят на фокусном расстоянии 29mm (объектив 24–70mm f/2.8), выдержка 25 сек. f/6,3 ISO 640.
Скалы Рока де Гарсия. Национальный парк Тейде.

Оказывается, луна светит существенно ярче, чем кажется на первый взгляд. На фотоснимках это сразу заметно, и они часто получаются почти неотличимыми от кадров, снятых днем. Свет полной луны придает теплый оттенок всем предметам, тени становятся мягче.

Кадр снят на фокусном расстоянии 34mm (объектив 24–70mm f/2.8), выдержка 30 сек. f/8.0 ISO 200. По дороге к вулкану Тейде.


Кадр снят на фокусном расстоянии 36mm (объектив 24–70mm f/2.8), выдержка 30 сек. f/5.0 ISO 400

Кстати, на этом снимке видно, как луна засвечивает небо, и звезды становятся слабо различимыми. Кроме того, обнаружилось, что при таких параметрах съемки звезды из точек уже превращаются в треки (черточки).
Через неделю Луны на небе уже не было видно, а значит можно полноценно снимать звезды. Пора в поездку. Оборудование уложено в багажник машины. В рюкзаке запасные аккумуляторы, флешки, фонарик, набор для чистки оптики. Ну и необязательный, но очень даже желательный пакет с едой и напитками. Правда, облака чуть было все не испортили, но все-таки до выбранного места съемки они не добрались, высоковато для них оказалось!

Место для съемки было выбрано еще днем: скалы причудливой формы и маленький одинокий дом — часовня, расположенный недалеко от знаменитых скал Рока де Гарсия.
Вот догорел последними красками закат, и небо начало набирать черноту, значит, пора одеваться потеплее (температура была +3, да еще и сильный холодный ветер) и настраивать оборудование. Хочу отметить крайнюю полезность фонарика при ночных съемках. Оказалось, без луны не видно совсем ничего, ни под ногами, ни переключатели на камере, короче, фонарик должен быть обязательно!

Объектив для съемки был выбран Nikkor 14–24 f/2.8, из-за естественного желания захватить больше неба в кадр.

Теперь про штатив. Нельзя сказать, что мой штатив хлипкий, но на ветру, особенно порывистом, его все-таки мотает и при выдержке 30 сек. смазывание получается часто. Даже если на специальный крюк повесить мешок с песком или камнями, то они тоже немного раскачиваются, и смазывание возможно. Кстати, думаю, что и более тяжелый штатив на порывистом сильном ветру не панацея, если только его ноги не пристрелить дюбелями к скале! Поэтому надежнее все-таки найти место, защищенное от ветра, если конечно есть такая возможность. Центральную колонну у штатива лучше не выдвигать, с ней вся конструкция неустойчива еще больше. Если ветра нет, то при таких фокусных расстояниях любой штатив, ну, кроме разве что совсем тонконогих штативов, справится со своей задачей.

Все прикручено и установлено, при свете фонарика выставлены нужные режимы, фокус поставлен на бесконечность.
Я смотрю в видоискатель, чтобы скомпоновать кадр, и ничего не вижу. Переключение в режим «live view» тоже ничего не дало. Нет, крышка с объектива была снята заранее.

Просто так темно, что звезды, которых над головой уже появилось целое море, еще хоть как-то видно в видоискателе, а вот скал на переднем плане совсем нет. Пришлось делать несколько пристрелочных кадров, пока что-то скомпоновалось. А ведь каждый кадр — это 30 секунд ожидания. И ветер все сильнее и пробирает даже сквозь теплую одежду.

Дальше еще несколько кадров с разным значением ISO, чтобы на снимках стало хоть что-то видно. Можно было бы вместо увеличения ISO увеличивать выдержку, но тогда, во-первых, без пульта никак не обойтись (камера сама длиннее, чем 30 сек. не отрабатывает), и во-вторых, самое главное, уже на выдержках близких к 30 сек., звезды и так норовят в черточки превратиться, а хочется-то именно точек.

Так что увеличение выдержки больше 25–30 сек. — не вариант. Можно сразу задрать сильно ISO, но тогда звезды утонут в «шумовой каше». Короче, пришлось искать некий компромисс!
А вот и «первый блин» вижу на экранчике камеры. Увы, темно и страшненько, но пугаться и расстраиваться не стоит! Если снимать в формате RAW (а данные сюжеты, пожалуй, только в RAW и нужно снимать), то после творческих манипуляций в RAW- конверторе и последующей доработки в Photoshop, все выглядит неплохо!

Кадр снят на фокусном расстоянии 15mm (объектив 14–24mm f/2.8), выдержка 30 сек. f/2.8 ISO 1250

Кроме того, обнаружился приятный бонус от съемки на широком угле (15mm в этом конкретном случае), а именно, звезды при той же выдержке в 30 сек., как и на кадре с горой в лунном свете, не превратились в короткие треки, а остались точками.

Можно было бы еще увеличить ISO, чтобы картинка стала светлее, но тогда и шумы тоже бы усилились. Поэтому параметры съемки были оставлены, как есть. Единственное, что хотелось еще сделать, так это выделить подсветкой скалы на переднем плане, освещая разные их участки фонариком в течение всех 30-и секунд, пока открыт затвор камеры.
Не получилось, фонарик оказался слабоват. Надо это учесть при последующих съемках! Поэтому пришлось ехать к другому объекту, присмотренному днем. В результате получился вот такой кадр:

Кадр снят на фокусном расстоянии 16mm (объектив 14–24mm f/2.8), выдержка 30 сек. f/2.8 ISO 1250

Кадр снят на фокусном расстоянии 16mm (объектив 14–24mm f/2.8), выдержка 30 сек. f/2.8 ISO 1250. Естественно, он стал таким уже после обработки (и в том числе правки геометрии домика, широкоугольный объектив все-таки сильно ее искажает). А в качестве подсветки использовался свет автомобильных фар, благо, там можно было близко подъехать. Теперь можно и в теплый отель, отогреваться. Все-таки зимой в горах не жарко!

Итак, какие выводы были сделаны после этой пробной съемки:
— камера — чем менее шумная на высоких ISO, тем лучше!
— объектив — светосильный широкоугольный зум или фикс с фокусными расстояниями в диапазоне 12–24mm (это для полного кадра, если брать кроп, то надо разделить эти фокусные расстояния на величину кропа, иначе будут черточки вместо звезд).
— штатив — можно обойтись и «середнячком», главное укрыться от ветра и не выдвигать центральную штангу без крайней необходимости.
— фокусировка — ручная, с установкой на бесконечность.
Главное периодически это проверять, а то при переноске камеры со штативом на новое место съемки можно нечаянно фокусировку сбить. Ход фокусировочного кольца у современных объективов очень маленький, чуть задел, и вместо бесконечности уже всего пара метров.
— спуск затвора — пульт дистанционного управления или, если не хочется возиться в темноте с лишним устройством, автоспуск с задержкой. Если жать пальцем кнопку на камере непосредственно, камера качнется и получится смазывание.
— режим съемки — полностью ручной, выдержка 25–30 сек., диафрагма полностью открыта, изменять только ISO, добиваясь приемлемой экспозиции. Тут еще неплохо бы изучить особенности своей камеры при съемке ночных сюжетов, например, у моей камеры Nikon D800 в процессе обработки детали из темных участков кадра «достаются» относительно легко, поэтому при съемке можно кадр немного недоэкспонировать, чтобы не задирать ISO.
— формат файлов — RAW обязательно, так как постобработка требуется значительная.
— полезные вещи — фонарик (желательно достаточно мощный, чтобы в случае необходимости им можно было подсветить передний план), запасной заряженный аккумулятор, запасная карта памяти, набор для чистки оптики, теплая одежда, пакет с бутербродами, термос с теплым чаем.
— погода — безлунная, звездная, отсутствие облаков и тумана.
— удаленность от городов и мест с большой освещенностью.
А еще нужно немного везения, много терпения и огромное звездное небо над головой!
Пробуйте, все не так сложно. Удачных вам снимков!

Автор — Галина Вишнякова

Астрофотография — 8 советов по съемке невероятных фотографий Млечного Пути

 

Млечный путь — это то, что, я надеюсь, каждый когда-нибудь увидит своими глазами. Невероятное скопление звезд, похожее на облако, растянулось по небу. Ничего подобного нет. Нет ничего лучше, чем фотографировать Млечный Путь… так что давайте поговорим о том, как извлечь максимум из ваших астрофотографий с помощью этих 7 советов! Независимо от того, какой камерой вы снимаете.

Какое отношение луна имеет ко всему, о чем вы спрашиваете? В то время как солнце безопасно спрятано на другой стороне планеты, позже появляется луна, чтобы осветить мир внизу… и также размыть ваше небо.Независимо от того, как далеко вы находитесь от светового загрязнения города, полная луна сделает практически невозможным увидеть Млечный путь. Теперь, на каких этапах мы должны попытаться заснять млечный путь?

Абсолютно ЛУЧШЕЕ время для съемки млечного пути — это новолуние . Новолуние — это когда Луна полностью затемнена. Хорошее эмпирическое правило, по которому я пришел на работу, заключается в том, что 3 дня до и 3 дня после новолуния — отличное время для съемки звезд. В этот период Луна освещена менее чем на 35% и мало омывает ваше ночное небо.

Если вы не являетесь богом астрономии, вы, вероятно, не сможете отслеживать фазы луны (как я, будучи простолюдином). К счастью, есть отличный сайт, который может помочь нам в этом: Moon Giant. Просто найдите правильную дату, когда вы хотите снимать, и посмотрите, какая луна будет в эту ночь!

Если вы хотите попробовать снимать при яркой луне, обратите особое внимание на время восхода/захода луны. Я расскажу об этом ниже!

Город может быть прекрасным местом для многих вещей, но астрофотография не входит в их число.Огни города на самом деле вызывают явление, называемое «световым загрязнением» , когда свет огней размывает небо. Млечный путь виден только тогда, когда вокруг вас практически нет светового загрязнения, поэтому очень важно уйти как можно дальше.

Некоторые из вас, возможно, уже живут в очень сельской местности, но если вы похожи на меня, приготовьтесь найти хороший плейлист на Spotify и проехать несколько часов за городом в действительно темное место. Теперь, как мы узнаем, в каких областях нет светового загрязнения?

Есть эти удивительные карты под названием «карты светового загрязнения» онлайн, которые на самом деле показывают количество светового загрязнения в любой области на планете.

Карта светового загрязнения области, в которой я живу, с помощью Dark Site Finder

Вот карта светового загрязнения, которую я всегда использую: Dark Site Finder

Любые области между черным и синим цветом в Dark Site Finder обычно дают наилучшие результаты, особенно во время новолуния!

Когда я впервые начал фотографировать Млечный путь, я просто направил камеру на небо и надеялся на лучшее. Это даст вам шанс стать звездой, но, скорее всего, не создаст ничего революционного для вашей работы.Чтобы действительно получить невероятные астрофотографии, вам нужно заранее спланировать свои снимки.

На самом деле есть несколько замечательных приложений, которые помогут вам узнать, когда и где вы можете найти Млечный Путь. Приложение, которое я всегда использую, называется PhotoPills. С помощью этого приложения я могу нанести точки на карту, и оно расскажет мне все о солнце, звездах и луне в этой конкретной области. Такие вещи, как время восхода/захода солнца, когда Млечный путь будет в небе и под каким углом час к часу, и многое другое!

Невероятная часть PhotoPills — это функция ночной дополненной реальности.Это позволяет вам видеть в режиме реального времени, где находится Млечный путь, просто глядя в камеру вашего телефона. Одна только эта функция стоит 14 долларов, которые стоит это приложение, и она была моим лучшим другом во время каждой астро-миссии.

*Обратите внимание, что я не связан с PhotoPills, я просто фанатею от них*

Падающие звезды кажется довольно простым, не так ли? Сделайте диафрагму очень широкой, увеличьте ISO и увеличьте выдержку до 30 секунд. Неправильный. Как бы ни было заманчиво и логично сделать 30-секундную экспозицию, это на самом деле заставит ваши звезды тянуться.Так что же такое звездный шлейф и как его избежать?

Как мы все знаем, Земля постоянно вращается; в том числе при длительной выдержке. В то время, когда вы делаете снимок, это вращение Земли заставляет ваши звезды прорисовываться или тянуться, делая их размытыми, неестественными и просто бла-бла-бла. Чтобы предотвратить это, снимайте с выдержкой от 10 до 13 секунд на широких углах (16–35 мм) и всего около 8–5 секунд, если вы снимаете на длиннофокусный объектив 50 мм или больше (как правило).Звезды могут казаться темными в камере, но имейте в виду, что вы можете увеличить экспозицию в Lightroom, и это будет выглядеть потрясающе! Ниже приведен пример звездочки:

.
Звездный шлейф (слишком долго экспонируется)
Хрустящие звезды

Острые звезды

Звездный шлейф

В 2 часа ночи чертовски темно. Настолько темный, что иногда даже длинная выдержка не может дать много деталей в тенях.К счастью, у вас есть (или должен быть) ваш верный налобный фонарь, привязанный к вашей голове! Пока ваша камера делает снимок, попробуйте на мгновение осветить передний план налобным фонарем, а затем выключите его. Это поможет осветлить затененные области и добавить крутой эффект! Это требует тонны экспериментов, но как только вы сделаете это правильно… это так хорошо! См. несколько примеров ниже:

Я даже не могу сосчитать, сколько раз я пытался сделать фотографии звезд, и они оказывались не в фокусе, как только я видел их на своем компьютере.Фокусировка — сложная вещь, чтобы следить за ней, когда на улице темно. Итак, вот дерзкий трюк, чтобы все было хрустящим. Подсказка: для этого не нужно просто устанавливать объектив на бесконечность.

1 изображение с фокусом на звезды, 1 изображение с фокусом на причал, объединенные вместе в Photoshop

Войдите в режим LiveView на своей камере (когда вы сможете видеть сцену через экран камеры) и найдите любую видимую звезду. Всегда есть как минимум 1 яркая звезда, которая появится в LiveView. Увеличьте LiveView, чтобы рассмотреть звезду поближе.Отсюда сфокусируйтесь на звезде, пока она не станет красивой и четкой. Теперь можно фотографировать! Я склонен повторять этот процесс каждый раз, когда меняю настройки.

Как бы банально это ни звучало, астрофотография предназначена для развлечения. Провести всю ночь с одними из ваших лучших фото-приятелей, любуясь видами, которые упускают все остальные. Экспериментируйте с разными вещами, чтобы оживить свои фотографии и исследовать новые композиции в темноте! Каждая ночь падающих звезд – это гарантированное приключение и вечер, полный волнений.Каковы ваши оправдания?

Что означает светосильный объектив? «Быстрый» — это термин, используемый для описания того, на какую ширину диафрагмы способен ваш объектив. Например, объектив с максимальной диафрагмой F/1,4 считается «быстрее», чем объектив с максимальной диафрагмой F/4.

Когда дело доходит до астрофотографии, вы хотите, чтобы объектив был максимально открыт, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. Как минимум, объектив с апертурой F/2.8 или выше — лучший выбор для съемки Млечного Пути. Съемка с F/4 усложняет задачу в том смысле, что нам приходится компенсировать это увеличением ISO, добавлением зернистости и снижением качества изображения.

Если у вас есть ресурсы, попробуйте сделать фотографии звезд с широкой диафрагмой, такой как F/1,4, и посмотрите, как фотографии сравниваются со съемкой с F/2,8 или F/4! Результаты могут Вас удивить!

Теперь, когда вы знаете, как СЪЕМИТЬ млечный путь, давайте поговорим о монтаже! Щелкните ниже, чтобы просмотреть полноформатный видеоурок, в котором рассказывается о некоторых секретных приемах постобработки, предназначенных для астрофотографии:

Секретные приемы постобработки астрофотографии


Заключительные мысли

Я надеюсь, что это помогло вам начать работу над вашей астрофотографией! Многие из вас задавали мне вопросы о том, как начать работу с ним, поэтому я подумал, что эта статья будет подходящей для этой недели.Пока мы говорим, начинается сезон Млечного Пути, так что идите и стреляйте!

Мне бы очень хотелось увидеть фотографии, которые вы, ребята, делаете, поэтому обязательно отмечайте меня @brnwills в Instagram всякий раз, когда загружаете 🙂

Обязательно оцените эту статью, если она показалась вам полезной, и ПОДЕЛИТЕСЬ ею, чтобы помочь другим с их астрофотографией.

Удачной стрельбы!

-Брендан

Как сфотографировать Млечный Путь + Таблица просмотра 2022 года!

Хорошая отправная точка для фотографирования Млечного Пути : диафрагма f/2.8 или самый широкий в вашем объективе, ISO 3200-6400 и выдержка от 10 до 25 секунд в зависимости от вашего фокусного расстояния для съемки четких звезд. Чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка.

Однако сфотографировать Млечный Путь сложнее, чем настроить несколько параметров. Я нашел свои первые фотосессии Млечного Пути очень сложными, и мне потребовались годы, прежде чем я смог освоить лучшие шаги и настройки для съемки нашей галактики.

Если вы хотите узнать , как сфотографировать Млечный Путь и пропустить пробы и ошибки, продолжайте читать. Я создал это руководство по фотографии Млечного Пути , где вы найдете лучший способ снимать Млечный Путь как эксперт!

Как сфотографировать Млечный Путь

Подводя итог, это лучших шагов для фотографирования Млечного Пути :

  1. Используйте диафрагму f/2,8 или самую широкую в вашем объективе
  2. Установите значение ISO от 3200 до 6400
  3. Регулировка скорости затвора в диапазоне от 10 до 25 секунд
  4. Установите баланс белого на 4000k
  5. Ручная фокусировка на звезду или далекий свет
  6. Настройка общих параметров камеры для Млечного Пути
  7. Используйте задержку затвора не менее 2 секунд
  8. Проверьте гистограмму снимков Млечного Пути

После этого вы найдете раздел с лучшим снаряжением , временем , местами и советами с по фотографии Млечного Пути .

Также не забудьте спланировать сеанс Млечного Пути . Вы можете использовать наши Календари Млечного Пути на 2022 год , чтобы сразу увидеть лучших дней в году для фотографирования Млечного Пути в зависимости от вашего местоположения.

Календарь Млечного Пути на 2022 год

ПОЛУЧИТЕ КАЛЕНДАРЬ С ЛУЧШИМИ ДАТАМИ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ МЛЕЧНОГО ПУТИ В 2022 ГОДУ

Вы также получите наше руководство в формате PDF по фотографированию Млечного Пути!

1.Используйте диафрагму f/2,8 или самую широкую в вашем объективе

Диафрагма — это первая настройка, которую необходимо настроить перед съемкой Млечного Пути .

Чтобы запечатлеть нашу галактику, необходимо использовать лучшие настройки экспозиции для фотографирования Млечного Пути : диафрагма , ISO и выдержка . Конечная цель состоит в том, чтобы захватить как можно больше света, используя относительно короткую выдержку в соответствии с движением звезд.

Как и при других видах съемки при слабом освещении, установите самую широкую диафрагму объектива , чтобы собрать как можно больше света.

Если возможно, используйте диафрагму f/2,8 или ниже . Чем шире апертура, тем наилучшие результаты вы увидите на изображениях Млечного Пути и с меньшим цифровым шумом. Для этого принципиально использовать хороший объектив для фотосъемки Млечного Пути .

1. Используйте диафрагму f/2,8 или самую широкую в вашем объективе

2.Установите ISO от 3200 до 6400

Установка лучшего ISO для фотографии Млечного Пути очень важна. Этот параметр является ключевым для получения правильной экспозиции ночью при использовании короткой выдержки.

Чтобы запечатлеть Млечный Путь , увеличьте собственное значение ISO камеры между 3200 и 6400 . Тем не менее, лучший ISO для Млечного Пути зависит от трех основных элементов:

  • Ваша камера : Как правило, продвинутые камеры с полнокадровыми датчиками предназначены для установки более высоких значений ISO для фотографирования Млечного Пути, обычно между ISO 5000-12800 .

Если вы используете камеру начального уровня и поднимаете значение ISO сверх установленного предела, есть вероятность, что вы обнаружите цифровой шум и не получите изображения наилучшего качества. Для камер с кроп-сенсором я рекомендую установить значение ISO между 1600 и 3200. (Вы можете узнать больше о , почему размер сенсора камеры имеет значение здесь). Мы также углубимся в лучших камер для Млечного Пути ниже.

  • Лунный свет : Яркость луны не обеспечивает наилучших условий для съемки Млечного Пути, но позволяет использовать более низкую ISO от 800 до 3200 в зависимости от условий освещения.
  • Внешнее освещение : Если вы фотографируете Млечный Путь и есть уличные фонари, фонари в домах или любой другой тип искусственного освещения, вам следует уменьшить значение ISO, чтобы избежать передержки светлых участков.

2. Установите значение ISO от 3200 до 6400

Чтобы делать четкие и четкие фотографии , ознакомьтесь с нашим руководством как делать изображения без шума . Если вы все еще находите цифровой шум на своих снимках, не волнуйтесь; Вы можете избавиться от него, используя любое из лучших программ для шумоподавления .

3. Отрегулируйте скорость затвора в диапазоне от 10 до 25 секунд

Последним и наиболее важным параметром экспозиции в Фотография Млечного Пути является скорость затвора . Чтобы сделать качественные снимки Млечного Пути , вы должны запечатлеть острые звезды, а не звездные следы , что происходит при длительной выдержке.

макс. время экспозиции для съемки Млечного Пути определяется сенсором вашей камеры, количеством мегапикселей и фокусным расстоянием.

Если вы используете широкоугольный объектив, скорость затвора обычно составляет от 10 до 25 секунд. Чтобы получить наилучшую скорость затвора для фотографии Млечного Пути, используйте одно из следующих двух правил:

  • Правило 500 : Это самое популярное правило для расчета скорости затвора в фотографии Млечного Пути . Это очень простое правило: вы просто делите 500 на число своего фокусного расстояния. Результатом будет ваша скорость затвора.

500/фокусное расстояние = максимальное время для съемки ярких звезд

Пример: Если вы снимаете объективом Nikon 14-24 мм f2’8 с фокусным расстоянием 14 мм, согласно правилу 500 ваша макс. выдержка должна быть:

500/14 мм = 35,7 секунды

Несмотря на то, что это правило может быть хорошим ориентиром, я советую отнестись к правилу 500 с недоверием .

Правило 500 в фотографии Млечного Пути и другие подобные правила, такие как правила 400 и 600 , больше не являются точными, особенно с датчиками современных камер, которые имеют большее количество мегапикселей.

  • Правило NPF : Это правило гораздо точнее для расчета скорости затвора Млечного Пути . Расчет более сложный, но мой совет не заморачиваться с цифрами и формулами. Просто введите модель камеры и фокусное расстояние в приложение Photopills, и вы найдете наилучшую выдержку.

Как вы можете видеть в примере ниже , согласно правилу NPF максимальная выдержка при съемке с фокусным расстоянием 14 мм и f/2,8 составляет 16.45 секунд , что имеет большое значение по сравнению с 36″ правила 500.

Правило

NPF против правила 500 в приложении PhotoPills

Если вы используете более длинную выдержку и видите следы, вы можете улучшить резкость звезд, используя часть программного обеспечения для исправления размытых изображений. Я всегда использую Topaz Sharpen AI для увеличения резкости звезд.

3. Отрегулируйте скорость затвора в диапазоне от 10 до 25 секунд

4. Установите баланс белого на 4000k

Несмотря на то, что вы можете легко изменить баланс белого при съемке в формате Raw, вам следует установить баланс белого вручную, когда вы фотографируете Млечный Путь .

Значения между 3900k и 4200k обычно являются хорошей отправной точкой для захвата наиболее естественных цветов в нашей галактике. Лично я всегда устанавливаю свой баланс белого на 4000 кельвинов , а затем корректирую это значение в постобработке для достижения наилучшей точности цветопередачи.

Это делается для того, чтобы сохранить однородность цветов на изображениях, что значительно облегчит редактирование снимков Млечного Пути . Это особенно важно, когда вы снимаете панорамы Млечного Пути .

4. Установите баланс белого на 3500k

5. Сфокусируйтесь вручную на звезде или дальнем свете

Наведение фокуса на Млечный Путь — одна из самых больших проблем и самых простых ошибок, которые можно совершить, когда вы снимаете Млечный Путь в первый раз.

Тем не менее, лучший способ получить четкие изображения звезд — это следовать этим шагам фокусировки Млечного Пути :

.
  • Если есть возможность, используйте автофокус для фокусировки на бесконечность днем. Просто автоматически сфокусируйтесь на любом удаленном объекте на горизонте.
  • Если вам нужно сфокусироваться ночью , используйте режим просмотра в реальном времени на своей камере, увеличьте масштаб отдаленного источника света, такого как яркая звезда или луна, и перемещайте кольцо фокусировки объектива вручную, пока не найдете самая острая точка .

Большинство цифровых камер с трудом фокусируются в условиях низкой освещенности, особенно модели начального уровня, поэтому я всегда рекомендую настраивать фокус вручную при ночной съемке.

Важное примечание: Независимо от метода фокусировки, после установки фокусировки оставьте ручной режим фокусировки и не перемещайте кольцо фокусировки во время сеанса Млечного Пути, если вы не измените фокусное расстояние длина или ваш объектив.

Мой последний совет для фокусировки в фотографии Млечного Пути : сделайте пробный снимок, откройте изображение на ЖК-экране и увеличьте звезды, чтобы проверить правильность фокусировки.Делайте это время от времени на случай, если вы случайно переместите кольцо фокусировки.

Многие фотографы рекомендуют с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии для съемки Млечного Пути , но если вы хотите запечатлеть максимально резкие звезды, не рекомендую этот метод.

5. Сфокусируйтесь вручную на дальней звезде или дальнем свете

6. Отрегулируйте общие настройки камеры для Млечного Пути

Лучшие общие настройки камеры для Млечного Пути очень похожи на настройки, которые вы должны использовать для фотографирования северного сияния или любого ночного снимка с длинной выдержкой .

Перед съемкой Млечного Пути с помощью беззеркальной или цифровой зеркальной камеры настройте следующие параметры:

  • Яркость экрана : Уменьшите яркость ЖК-экрана, чтобы увидеть более реалистичный предварительный просмотр, который предотвратит недоэкспонирование изображений Млечного Пути.
  • Съемка в формате RAW : Как и в любом другом типе фотографии, это позволит вам запечатлеть больше информации в светах и ​​тенях и улучшить качество изображения при постобработке.
  • Шумоподавление при длительной выдержке: Отключите этот параметр, иначе он замедлит процесс съемки и количество снимков, которые вы можете сделать. Вы можете уменьшить шум позже при постобработке, используя Denoise AI или другое программное обеспечение.

6. Отрегулируйте общие настройки камеры для Млечного Пути

7. Используйте задержку затвора не менее 2 секунд

Для достижения максимальной резкости прикрепите камеру к прочному штативу и используйте задержку затвора не менее 2 секунд .Если вы снимаете в ветреную погоду, измените задержку затвора на 5 или 10 секунд, чтобы избежать вибраций при нажатии кнопки спуска затвора.

Другим вариантом является использование дистанционного спуска затвора или интервалометра . Обычно я предпочитаю задержку затвора в камере, поэтому мне не приходится иметь дело с кабелями или другими устройствами. Я использую интервалометр только для , снимая таймлапсы Млечного Пути .

7. Используйте задержку затвора не менее 2 секунд

8.Проверьте гистограмму снимков Млечного Пути

Когда вы сделаете снимок Млечного Пути , откройте изображение на экране камеры и увеличьте звезды, чтобы проверить правильность фокусировки.

Последний шаг, чтобы узнать, используете ли вы лучшие настройки камеры Млечного Пути , — это проверить гистограмму . Вы можете легко научиться читать гистограмму здесь.

Проверка гистограммы на фотографии Млечного Пути очень важна, поскольку яркость камеры и условия освещения могут обмануть ваше зрение, когда вы видите изображения на экране камеры.Чтобы убедиться, что вы делаете правильную экспозицию, всегда смотрите на гистограмму.

Для справки гистограмма должна быть наклонена влево , но убедитесь, что вы не отсекаете черные участки. Наконец, проверьте, не переэкспонируете ли вы блики, поскольку это возможно в некоторых более ярких областях галактического центра Млечного Пути.

8. Проверьте гистограмму снимков Млечного Пути

Как видите, фотографировать Млечный Путь легко, если знать основы.Ниже вы можете увидеть инфографику со всеми основными шагами фотографирования Млечного Пути :

Однако в фотографии Млечного Пути есть и другие вещи, которые следует учитывать помимо основных настроек камеры. Теперь я покажу вам другие вещи, которые вы должны знать, прежде чем снимать Млечный Путь :

Лучшее оборудование для фотосъемки Млечного Пути

Правильная камера для фотографирования Млечного Пути является ключом к получению наилучших изображений.

Лучшие камеры для фотосъемки Млечного Пути

Вы можете сфотографировать Млечный Путь любой цифровой камерой (даже iPhone). Однако существует значительная разница в качестве изображения в зависимости от типа используемой камеры:

  • Если вы планируете делать случайные фотографии Млечного Пути , вы можете сделать приличные снимки Млечного Пути с помощью камеры начального уровня , если вы используете лучшие настройки Млечного Пути , которые мы обсуждали выше .
    • Если ваша цель состоит в том, чтобы сделать лучшие изображения Млечного Пути , захватив детали более высокого качества, сохраняя при этом цифровой шум под контролем, вам следует выбрать более продвинутую цифровую камеру . Лучшими моделями являются Полнокадровые камеры с низким количеством мегапикселей, так как большие пиксели более эффективны при съемке в условиях низкой освещенности. (Подробнее об этом читайте в нашей статье о размере сенсора камеры ).

    Вы можете увидеть больше информации о , что делает отличную камеру для Млечного Пути и лучших моделях в нашем руководстве по лучшим камерам Млечного Пути в 2022 году .

    Используйте хорошую камеру для фотографирования Млечного Пути

    Лучшие объективы для фотосъемки Млечного Пути

    Объективы не менее важны (а иногда и более), чем камеры. лучших объективов для съемки Млечного Пути — это, как правило, светосильные широкоугольные объективы .

    Что касается фокусного расстояния, вы можете использовать большее фокусное расстояние для захвата деталей Млечного Пути , но чтобы снимать весь Млечный Путь , проще и быстрее использовать широкоугольный объектив . Любое фокусное расстояние от 12 до 24 мм позволит вам запечатлеть разумную часть земли и Млечного Пути.

    Фикс-объективы также лучше, чем зум-объективы для съемки Млечного Пути . Они менее универсальны, но обычно быстрее, легче, дешевле и обеспечивают лучшее качество изображения. Составление изображений проще с зум-объективом, но вы должны учитывать это в соответствии с вашим бюджетом и целями.

    Я создал список лучших моделей в нашем путеводителе по лучшим объективам для фотосъемки Млечного Пути в 2022 году .

    Другое снаряжение для Млечного Пути

    Есть и другие основные элементы снаряжения , которые вам понадобятся для съемки Млечного Пути , такие как штатив , налобный фонарь , интервалометр и т. д.

    Если вы снимаете Млечный Путь зимой или осенью, я рекомендую надеть перчатки для фотосъемки, чтобы держать руки в тепле. Я всегда использую перчатки для фотосъемки Heat 3 Smart от The Heat Company.

    Убедитесь, что у вас есть подходящее снаряжение для съемки Млечного Пути

    Хороший совет, связанный с фотооборудованием, арендовать камеру или объектив для сеанса Млечного Пути или поездки.Полнокадровые камеры и светосильные объективы стоят дорого, поэтому иногда лучше арендовать камеру для этой конкретной поездки, особенно если вы впервые снимаете Млечный Путь и не знаете, будете ли вы использовать ее снова.

    В моем случае мне нравится тестировать новые объективы и камеры во время моих астрофотографических туров , и я всегда арендую фотооборудование в Lensrental. Они работают в пределах США, и вы можете получить 15% скидку , используя код ATLAS 15 .

    Если вы читатель из другой страны, проверьте здесь , где можно арендовать фотооборудование.

    Есть несколько элементов, которые помогут вам определить лучшее время для фотографирования Млечного Пути , и они связаны с временем года и часом дня .

    Лучшие месяцы для фотографирования Млечного Пути

    Хотя вы можете сфотографировать Млечный Путь в любое время года, Галактический центр будет виден только в период времени, известный как «сезон Млечного Пути». »

    • В Северном полушарии, сезон Млечного Пути начинается в феврале и заканчивается в октябре. Вы найдете лучших месяцев для фотографирования Млечного Пути с мая по август.
    • В Южном полушарии, Галактический центр будет виден с конца января до конца ноября. Вы найдете лучших месяцев для фотографирования Млечного Пути с апреля по август.

    Это не значит, что нельзя фотографировать Млечный Путь зимой , но ядро ​​Млечного Пути видно не будет.

    Лучшее время для фотографирования Млечного Пути также будет зависеть от типа фотокомпозиции Млечного Пути , которую вы ищете. Это происходит потому, что положение Млечного Пути на горизонте меняется со временем, в зависимости от полушария.

    Млечный Путь в июле в Южном полушарии — Австралия

    Вы можете увидеть как меняется Млечный Путь за месяцы и когда вы сможете найти лучшие композиции в нашем путеводителе по лучшему времени, чтобы увидеть Млечный Путь .

    Лучшее время суток для фотографирования Млечного Пути

    Что касается лучшего времени суток для фотографирования Млечного Пути, это тоже будет зависеть от времени года. Вы также должны учитывать другие факторы, такие как общее количество часов солнечного света, время восхода луны и фаза луны.

    Лучшее время суток для фотографирования Млечного Пути обычно между 00:00 и 5:00 в ночи с новолунием во время сезона Млечного Пути.

    Календарь Млечного Пути на 2022 год

    Чтобы сразу увидеть лучшее время и часы для фотографирования Млечного Пути , я рекомендую использовать специальный календарь Млечного Пути на 2022 год для вашего местоположения.Чтобы помочь вам, я создал серию календарей, в которых вы найдете:

    .
    • Часы Млечного Пути
    • Видимость Млечного Пути
    • Фаза Луны
    • Восход и заход луны
    • Восход и закат
    • Угол между Млечным Путем и горизонтом
    • Лучшие дни для фотографирования Млечного Пути в 2022 году

    Это пример нашего Capture the Atlas календаря Млечного Пути на 2022 год :

    Календарь Млечного Пути на 2022 год

    Я создал календари для 20 разных регионов земли .Они очень просты в использовании, и чтобы узнать, как они работают, я рекомендую посмотреть это видео:

    .

     

    Вы можете скачать календари Млечного Пути на 2022 год  здесь:

    ПОЛУЧИТЕ КАЛЕНДАРЬ С ЛУЧШИМИ ДАТАМИ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ МЛЕЧНОГО ПУТИ В 2022 ГОДУ

    Вы также получите наше руководство в формате PDF по фотографированию Млечного Пути!

    Есть один ключевой фактор, который следует учитывать при поиске хорошего места, чтобы увидеть Млечный Путь: световое загрязнение. Это будет иметь решающее значение для решения , где сфотографировать Млечный Путь .

    Темнота является основным требованием, чтобы увидеть и сфотографировать Млечный Путь и Галактический Центр. Чем темнее место, тем лучше условия для съемки Млечного Пути с помощью цифровой зеркальной или беззеркальной камеры .

    Чтобы найти темных мест для фотографии Млечного Пути и получить представление о световом загрязнении местности, взгляните на следующую карту светового загрязнения , где вы увидите самые «загрязненные» области разными цветами.

    Карта светового загрязнения

    Зеленый, желтый, оранжевый и красный указывают на прогрессирующее увеличение светового загрязнения. Сфотографировать Млечный Путь будет очень сложно в зеленой и желтой областях и почти невозможно в оранжевой и красной областях.

    Синий обозначает области с приемлемой видимостью ночного неба, а серо-черный обозначает лучших мест для фотографирования Млечного Пути .

    Вы можете найти лучших мест в мире, чтобы увидеть Млечный Путь , а также дополнительных советов, чтобы найти хорошие места рядом с вами в нашем путеводителе по лучшим местам, чтобы увидеть Млечный Путь .

    Другие советы по фотографированию Млечного Пути

    Прежде чем закончить, я хотел бы поделиться несколькими дополнительными советами по , которые помогут вам спланировать и сфотографировать Млечный Путь !

    Как спланировать фотосъемку Млечного Пути

    Планирование снимка с помощью приложения для фотосъемки Milky Way , пожалуй, лучший совет, если вы хотите повысить свои шансы на успех.

    С приложением Млечный Путь намного проще найти Млечный Путь. Вы можете заранее проверить направление , где можно сфотографировать Млечный Путь и высоту центра Галактики над горизонтом. Одним из лучших приложений для фотографии Млечного Пути является Photopills .

    С помощью этого мобильного приложения можно проверить видимость Млечного Пути (от 1 до 10) на одну дату, учитывая фазы Луны. Однако имейте в виду, что это приложение Milky Way не учитывает световое загрязнение или облачность в этом месте.

    Слева: Млечный Путь и центр Галактики // Справа: Видимость Млечного Пути

    После этого шага вы можете проверить видимость галактического центра (GC) , где вы увидите:

    • Время начала и окончания видимости Центра Галактики.
    • Направление Млечного Пути , показывающее арку через разные точки. (Большие точки обозначают ядро ​​Млечного Пути).
    • градусов, на которые Галактический центр поднимется над горизонтом на градусов.Эта высота рассчитывается с использованием точек Млечного Пути на окружностях вокруг локатора булавки. Если он находится под углом 90°, Млечный Путь будет располагаться вертикально, тогда как если он находится под углом 0°, он будет полностью горизонтальным.
    • Линии, где Галактический Центр поднимется над горизонтом и момент, когда он опустится, отмечены светло-серым и темно-серым цветом.

    Слева: видимость центра галактики // Справа: видимость начала и конца центра галактики

    Оказавшись в определенном месте, вы можете попробовать режим дополненной реальности (AR Night), где вы можете увидеть направление в режиме реального времени, чтобы сфотографировать Млечный Путь и Галактический центр.

    Фототаблетки Режим дополненной реальности

    Также советую заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы иметь представление об облачности. Вы можете использовать официальные погодные сайты, такие как NOAA , или любое погодное приложение, например Windy .

    КАК СНИМАТЬ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ПРИ СВЕТОВОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ

    Сфотографировать Млечный Путь в засветленном небе — настоящее испытание.

    Если вы хотите снимать Млечный Путь в городе , ваши шансы запечатлеть галактику очень малы, так как огни города не позволят вам увидеть больше, чем луну и несколько ярких звезд.

    Если вы хотите сфотографировать Млечный Путь со световым загрязнением , попробуйте отправиться в самое темное место вокруг, например, в большой парк с деревьями. Во-вторых, не поднимайте ISO слишком сильно, иначе вы переэкспонируете светлые участки изображения при наличии внешнего освещения. Также можно использовать меньшую апертуру при наличии мощного внешнего освещения.

    Млечный Путь со световым загрязнением над горизонтом

    Как сфотографировать Млечный Путь в полнолуние

    Другая сложная ситуация фотографирование Млечного Пути при полной луне .

    Возможно фотографирование Млечного Пути с луной в ваших композициях. Несмотря на то, что вы не сможете запечатлеть столько деталей Млечного Пути, как при новолунии, окружающий пейзаж и передний план будут более освещены, что обеспечит большую глубину сцены.

    Однако, как и в случае с городскими огнями, сильный лунный свет заглушит звезды с неба. Почти невозможно сфотографировать Млечный Путь при полной луне, если только луна не восходит или не заходит.

    Если вы хотите сфотографировать Млечный Путь во время полнолуния , вы можете выполнить шаги, описанные выше для городских огней, поскольку повышение ISO приведет к затемнению светлых участков изображения.

    Как сфотографировать Млечный Путь в полнолуние

    Как запечатлеть арку/лук Млечного Пути

    Если вашей целью является сфотографировать арку или дугу Млечного Пути , первым шагом будет планирование фотографии с учетом времени года и места.

    В зависимости от времени года вы можете сфотографировать дугу Млечного Пути следующим образом в Северном полушарии:

    • С конца марта по конец мая арка Млечного Пути находится над горизонтом, и панорамы вертикальных снимков будет достаточно, чтобы сфотографировать всю арку Млечного Пути.

    Арка Млечного Пути в марте – Национальный парк Долина Смерти

    • С июня по август Млечный Путь и центр Галактики будут более вертикальными, и сфотографировать дугу Млечного Пути будет сложнее, особенно поздно ночью.

    Арка Млечного Пути в июне в Нью-Джерси, 7 вертикальных снимков

    • С декабря по марта можно запечатлеть зимнюю арку Млечного Пути , что тоже очень впечатляет.

    Зимняя арка Млечного Пути в начале марта, 9 вертикальных снимков

    Наилучший метод для таких ситуаций — взять « Vertorama ». Этот тип фотографии состоит из съемки разных фотографий сверху вниз и слева направо, создавая мозаику.Эта техника требует более интенсивной постобработки.

    Если вы фотографируете арку Млечного Пути , важно вручную установить баланс белого как на панорамах, так и на верторамах, чтобы на снимках не было разницы в цвете.

    Больше примеров и как сфотографировать дугу Млечного Пути в Южном полушарии вы можете найти в этой статье .

    Как фотографировать Млечный Путь F.

    Наконец, ниже вы найдете ответы на самые распространенные вопросы, связанные с фотографией Млечного Пути:

    РЕЗЮМЕ: 10 ШАГОВ К ФОТОГРАФИИ МЛЕЧНОГО ПУТИ

    Подводя итог этой статье, ознакомьтесь с пошаговым руководством по фотографированию Млечного Пути :

    1. Помните об элементах, которые вы хотите снимать. Исследуйте локацию , прежде чем делать фотографии. Держитесь подальше от сильно загрязненных светом мест.
    1. Выберите лучшее время года в зависимости от типа композиции, которую вы хотите снять.
    1. Спланируйте снимок, когда луна не очень яркая. (Следуйте нашим Календарям Млечного Пути ).
    1. Проверьте прогноз погоды , прежде чем идти делать снимок. Облачное небо помешает вам найти Млечный Путь.
    1. Оказавшись на локации, подтвердите направление Млечного Пути , используя режим «Ночь дополненной реальности» в приложении Photopills.
    1. Уменьшите яркость экрана камеры , чтобы избежать недоэкспонирования фотографий.
    1. Убедитесь, что фокус правильный, прежде чем вы начнете снимать Млечный Путь.
    1. Установите лучшие настройки Млечного Пути:
      • Диафрагма: Максимум вашего объектива
      • ISO: Максимально допустимое для камеры с контролируемым шумом
      • Скорость затвора: Следуйте правилу NPF (10-25 секунд)
    1. Редактируйте и обрабатывайте свои фотографии , если вы хотите выделить все детали Млечного Пути, особенно центр Галактики.
    1. Ищите новых локаций и Дайте волю своему воображению. Творческие возможности фотографии Млечного Пути безграничны!

    Следуйте всем шагам и советам в этом руководстве, чтобы преуспеть в фотографии Млечного Пути!

    Я надеюсь, что это Руководство по фотографии Млечного Пути поможет вам добиться успеха в съемке захватывающих дух снимков Млечного Пути ! Если вам нужно вдохновение, я настоятельно рекомендую просмотреть нашу подборку из лучших фотографий Млечного Пути , сделанных одними из лучших пейзажных фотографов мира.

    Удачной стрельбы и чистого неба!

     

    6 простых советов, как фотографировать ночное небо

    Если вам интересно как фотографировать ночное небо , вы пришли в нужное место! Надеюсь, этот пост поможет вам лучше понять , как фотографировать звезды .

    Мы получаем массу вопросов о том, как мы делаем наши снимки ночного неба или астрофотографии , а также просьбы о советах и ​​рекомендациях.Это руководство для начинающих, как сделать первую фотографию ночного неба. Я определенно далек от эксперта, и мне еще предстоит многому научиться, так что это ориентировано на тех, кто никогда раньше не занимался фотографией ночного неба.

    Нам посчастливилось называть Колорадо своим домом; В Колорадо много сообществ Dark Sky, разбросанных по всему штату. Обозначение Dark Sky Community просто означает общую область, где световое загрязнение ниже определенного порога и позволяет видеть незагрязненное ночное небо.Чтобы ознакомиться с обширным списком этих сообществ темного неба, ознакомьтесь с этим списком.

    Я не буду освещать редактирование в этом посте, так как это отдельная тема!

    Наш трехлетний малыш танцует ночью перед Млечным Путем.

    Лучшее время для фотографирования ночного неба

    Мы поднялись к Изящной арке в Национальном парке Арки, чтобы сфотографировать ночное небо

    Фазы Луны

    Я всегда думал, что нужно ждать новолуния, чтобы сфотографировать ночное небо и увидеть Млечный Путь. На самом деле это далеко не так.Так же, как восходы и закаты, у Луны также бывают восходы и заходы луны, и они не всегда совпадают с ночным временем. Иногда полная луна взойдет рано утром, а это значит, что с заката накануне вечером до восхода луны утром вы сможете увидеть Млечный Путь. Важно проверить время восхода и захода луны, чтобы избежать этого во время съемки.

    На этом веб-сайте можно найти расписание восхода и захода луны, а также фазы луны для вашего местоположения.

    Время ночи

    Время ночи невероятно важно, когда вы пытаетесь сфотографировать ночное небо. Вы заметите, что, несмотря на то, что после захода солнца начинает темнеть, в течение примерно 1-2 часов после полного захода солнца все еще достаточно света. Это потому, что на самом деле между закатом и полной темнотой происходят три световые фазы; Синий час, морские сумерки и астрономические сумерки. Звезды наиболее ясны, когда наступает полная ночь, после фазы астрономических сумерек.

    Я расскажу об этом подробнее в посте «Редактирование ночного неба», но «Синий час» — идеальное время для съемки переднего плана, если вы планируете делать композицию ночного неба. Композиция ночного неба — это техника ночной фотографии, при которой вы смешиваете две экспозиции вместе; одна экспозиция переднего плана, сделанная во время «Голубого часа», и одна из звезд ночью. Как правило, вы хотите, чтобы штатив и камера находились в одном и том же месте между экспозициями, чтобы получить истинную композицию, но также можно смешивать экспозицию, снятую с разных точек.

    Видимость

    Есть довольно много звезд, которые должны выровняться, чтобы сделать снимок ночного неба. Последняя маленькая часть головоломки планирования — выяснить, какой будет облачность в ночь вашей съемки.

    Мне нравится использовать Clear Dark Sky для проверки прогноза видимости. Вот пример прогноза для Черного каньона в национальном парке Ганнисон. Первый слой описывает облачный покров, и чем темнее квадрат, тем яснее небо.

    Скриншот примера прогноза с https://www.cleardarksky.com/

    Весы Бортла

    Чтобы сфотографировать ночное небо, вам нужно найти достаточно темное место с минимальным световым загрязнением. Уровень темноты в данном месте измеряется так называемой шкалой Бортла. Эта шкала варьируется от 1 (самое темное небо) до 9 (самое загрязненное небо). Большинство парков темного неба находятся в диапазоне 1-2 и позволяют нам увидеть Млечный Путь невооруженным глазом. Черный каньон Ганнисона в Колорадо — один из примеров парка темного неба.

    Вы можете использовать эту карту, чтобы определить уровень темноты в окрестностях.

    Шкала Бортла

    Выравнивание

    Заключительной частью процесса планирования является определение направления Млечного Пути. У вас может быть самое ясное небо, самая темная ночь, безлунный час, но если Млечный Путь окажется за горой, рядом с которой вы разбили лагерь, вы не будете счастливым туристом. Чтобы выяснить выравнивание Млечного Пути , я использую приложение под названием PhotoPills.Он доступен как для Android, так и для iPhone и стоит всего 10 долларов.

    Вероятно, это лучшее вложение, которое я сделал для съемки ночного неба. Он имеет функцию дополненной реальности, которая позволяет вам видеть выравнивание Млечного Пути в режиме реального времени, наложенное поверх того, на что вы смотрите. Это также позволяет вам бросить булавку на карту мира и увидеть, где Млечный Путь появится в любой момент времени. Он также показывает фазы луны и солнца.

    Использование приложения PhotoPills в Национальном парке Арчес

    Оборудование для фотосъемки ночного неба

    Лучшая камера для съемки ночного неба

    Лучшими камерами для съемки ночного неба будут те, которые могут работать с более высокими диапазонами ISO.Вы определенно захотите приобрести полнокадровую зеркальную камеру или беззеркальную камеру, которая позволит вам снимать с длинной выдержкой

    .
    Canon 5D Марк 4
    Canon 5D Mark 4

    Это наш личный фаворит, который мы используем для всех наших фотографий. Он имеет диапазон ISO 100-102400, что идеально подходит для ночной фотографии.

    Сони а7 III

    Sony a7 III

    Это еще один фаворит среди фотографов с еще большим диапазоном ISO от 50 до 204 800. С беззеркальными камерами интересно работать, и они имеют дополнительное преимущество предварительного просмотра в реальном времени.

    Лучший штатив для ночной съемки Штатив Vanguard из углеродного волокна для путешествий

    Очень важно иметь устойчивый штатив, так как вы будете делать выдержки 10-15 секунд (или больше, если вы планируете делать звездные следы и таймлапсы). Чем ближе штатив к земле, тем меньше вероятность того, что он сдвинется при слабом ветре.

    У меня есть этот штатив Vanguard Carbon Fibre Travel, и он мне очень нравится. Он очень легкий, упаковки очень маленькие, быстро устанавливаются и очень устойчивы.

    Можно обойтись без штатива, если вы его забыли или у вас его нет, но он НАМНОГО облегчает жизнь. Если вы обнаружите, что у вас его нет, вы можете использовать камни или что-то еще устойчивое, чтобы поддерживать камеру под правильным углом.

    Дистанционный затвор

    Дистанционный затвор необходим для устранения дрожания затвора . Дрожание затвора происходит, когда ваш палец щелкает затвор. Этого джиггера достаточно, чтобы добавить немного размытия экспозиции.Использование дистанционного спуска затвора позволяет вам щелкнуть пультом дистанционного управления, который отсоединен от камеры, чтобы вообще не перемещать камеру.

    Вы, вероятно, могли бы обойтись и без дистанционного спуска затвора, но, как и штатив, он значительно упрощает работу. Это тот, который у меня есть, и он отлично работает. Я иногда использую его и для наших семейных фотографий!

    Если у вас нет дистанционного спуска затвора, вы всегда можете установить на камере 2-секундный таймер . Это обеспечит 2-секундную задержку между нажатием пальца на затвор и моментом, когда камера фактически делает снимок.

    Лучший объектив для съемки ночного неба

    Вам обязательно понадобится широкоугольный светосильный объектив для съемки Млечного Пути.

    Это мои любимые объективы для съемки ночного неба

    Sigma Art 35 мм f1.4 Sigma Art 35mm f1.4

    Sigma Art 35mm f1.4 — один из моих любимых объективов за его широкую диафрагму и широкий угол. Я часто использую его для портретов, чтобы получить сливочное боке, и это мой любимый объектив для съемки ночного неба.

    Рокинон 14 мм f2,8 Rokinon 14mm f2.8

    Rokinon (или Samyang) 14mm f2.8 также является отличным объективом для съемки ночного неба. Это относительно дешево по сравнению с другими объективами с такими функциями. Единственным недостатком является то, что у этого объектива только ручная фокусировка. Я до сих пор часто использую его, когда мне нужен действительно широкий угол для внутренних снимков, и просто устанавливаю фокус на бесконечность, чтобы все было в фокусе.

    Самым важным параметром объектива для съемки ночного неба является размер апертуры.Чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив и тем меньше времени вам потребуется для экспонирования снимка.

    Итак, вкратце, найдите объектив со значением диафрагмы 4 или меньше , в идеале где-то между 1,4-2,8f. Чем ниже, тем лучше!

    Наша цель — сделать кадр с длинной выдержкой… как можно быстрее. Чтобы начало выглядело четким, мы в идеале хотим сохранить время экспозиции где-то между 10-15 секундами. Любая более длительная экспозиция добавит размытия звездам, так как они немного сдвинутся.

    Млечный Путь над Офиром и Теллуридом

    Понимание экспозиционного треугольника

    Не вдаваясь слишком глубоко в науку о треугольнике экспозиции, я хотел сослаться на эту диаграмму с сайта DIYPhotography.net. Когда вы фотографируете ночное небо, в игру вступают три фактора; ISO, диафрагма и скорость затвора.

    Экспозиционный треугольник. Изображение взято с сайта diyphotography.net
    Диафрагма

    Причина, по которой я упоминал ранее, что вам нужен объектив с широкой апертурой, заключалась в том, что он пропускал больше света.Чем шире диафрагма (или меньше значение f-stop), тем больше света попадает во время экспозиции. Поэтому убедитесь, что ваш объектив установлен на самую широкую диафрагму, которую он позволяет. Это самое простое значение в треугольнике экспозиции, так как вы не можете опуститься ниже минимального значения f-stop на вашем объективе.

    Скорость затвора

    Следующая точка в треугольнике — это выдержка. Поскольку звезды на самом деле движутся относительно быстро, мы хотим, чтобы выдержка (или экспозиция) была как можно меньше.Более короткая выдержка означает, что у звезд будет меньше времени, чтобы двигаться и создавать размытие на нашем изображении. Выдержка должна быть короткой, но достаточно продолжительной, чтобы ночью было достаточно света. Я обычно начинаю с установки экспозиции на 10 секунд, а затем иду дальше.

    ИСО

    Наконец, у нас есть ISO. Поскольку размер диафрагмы фиксирован (это означает, что вы не можете опуститься ниже минимальной диафрагмы), а выдержка идеальна около 10–15 секунд, с этой настройкой вы можете играть чаще всего.Я обычно начинаю с установки ISO примерно на 2000, а затем корректирую оттуда. Помните, чем выше значение ISO, тем больше шума вы получите на конечном изображении. Если вы получаете очень высокие значения ISO, а изображение все еще темное, попробуйте увеличить выдержку затвора, чтобы пропустить больше света.

    Основные настройки камеры для фотографирования ночного неба

    Эти настройки основаны на Canon 5D Mark 4, предположим, что вы находитесь в темной зоне Bortle 1 или 2 и используете объектив с диафрагмой 2.8 или ниже. Камеры Canon 5D Mark 4 способны работать с более высокими значениями ISO, не добавляя слишком много шума!

    1. Установите камеру на ручной режим
    2. Установите объектив на ручную фокусировку
    3. Установите объектив на фокусировку на бесконечность
    4. Установите выдержку затвора на 13 секунд
    5. Установите ISO на 2000
    6. Установите камеру на 2-секундный таймер (или используйте дистанционный затвор)
    7. Стреляй! Если фотография получается слишком темной, отрегулируйте ISO и выдержку по своему усмотрению.

    Вот и все советы в этом посте о том, как фотографировать ночное небо! Сохраните этот пост на потом и, пожалуйста, оставьте комментарий, если он был вам полезен 🙂 Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить следующий пост о различных методах съемки ночного неба и советах по редактированию!

    Посмотрите этот пост, если вы ищете горные городки в Колорадо, чтобы сфотографировать ночное небо.

    Битва при слабом освещении с пятью камерами — Lonely Speck

    Сможете ли вы сфотографировать Млечный Путь наводкой? Мы сравнили пять лучших камер, чтобы посмотреть, на что они способны, и выяснить, какая из них лучше.Узнайте больше, чтобы узнать.

    Камеры типа «наведи и снимай», какими мы их изначально знали устарели. Смартфоны почти полностью вытеснили рынок небольших камер, и на то есть веская причина: удобство. Но что, если вы хотите делать такие фотографии, которые невозможны на смартфон? Как насчет съемки при очень слабом освещении? А астрофотография? Для этой статьи мы выбрали 5 самых популярных моделей для съёмки и сравнения, а также проверили их возможности в условиях низкой освещённости. Благодаря большим сенсорам и возможности полностью ручного управления эти камеры определяют новейшее поколение компактных фотокамер, созданных для любителей фотографии.Они созданы для серьезной фотографии в крошечном корпусе. Нам всегда нравилась идея иметь компактную камеру, способную запечатлеть звезды. Кроме того, нам было чрезвычайно трудно найти примеры того, как такие вещи делаются успешно. Итак, мы подумали, почему бы не пойти и не попробовать это самим?

    Ко всем представленным здесь камерам предъявляются определенные требования: они должны иметь несменный объектив, относительно компактный форм-фактор, матрицу меньше, чем APS-C (24 мм x 16 мм), и каждая из них должна стоить менее 900 долларов США. новый.Естественно, это ограничение устранило некоторые более высокие конечные точки и камеры для съемки с полнокадровыми датчиками или датчиками APS-C, такими как Sony RX1R или Fujifilm X100T. Вот список того, что мы сравнили:

    • Сони RX100 III
      • RX100 III — третья модель превосходной серии камер RX100 от Sony. Он оснащен 1-дюймовым сенсором и светосильным объективом f/1.8, который должен быть хорош для съемки в условиях слабого освещения. Это самая маленькая из всех и одна из немногих камер, которую можно назвать по-настоящему карманной.В нем есть множество функций, которые понравятся любому фотографу: наклоняемый ЖК-дисплей, выдвижной видоискатель, встроенный фильтр нейтральной плотности и стабилизация изображения.
    • Canon G7 X
      • G7 X, несомненно, является попыткой Canon конкурировать с серией RX100. Он также оснащен 1-дюймовым сенсором и светосильным объективом f/1.8 для съемки при слабом освещении. Он на волос больше, чем RX100 III, но все же попадает в категорию карманных. Он также имеет наклонный ЖК-дисплей, стабилизацию изображения и встроенный фильтр нейтральной плотности, но без видоискателя, как у RX100 III.Однако я использую более универсальный объектив с 4,2-кратным зумом, в отличие от 2,9-кратного зума RX100 III.
    • Canon G1 X II
      • G1 X II — старший брат G7 X. У него самый большой сенсор в группе на 1,5 дюйма и светосильный объектив f/2,0, поэтому он сразу же подходит для съемки при слабом освещении. Это самая большая и тяжелая из всех камер в сравнении, но мы думаем, что размер сенсора может дать некоторое преимущество при съемке в условиях низкой освещенности. У него есть наклонный ЖК-дисплей, но нет видоискателя.
    • Panasonic Lumix DMC-LX100
      •  DMC-LX100 уступает Canon G1 X Mark II по размеру сенсора с 4/3-дюймовым сенсором, но также может похвастаться самым светосильным объективом в группе с диафрагмой f/1,7. Он оснащен электронным видоискателем и внутренней записью видео 4K, но не имеет наклонного ЖК-дисплея. Он имеет уникальную схему управления, напоминающую Leica или многие современные камеры Fujifilm серии X, такие как X100T или X-T1. Его выдержка и диафрагма регулируются с помощью специальных дисков, а не конфигурации меню / диска управления большинства камер здесь.
    • Фуджифильм Х30
      • Fujifilm X30 — это камера Fujifilm среднего класса серии X, расположенная в их линейке сразу после X100T. В отличие от X100T или Panasonic DMC-LX100, он не имеет более традиционных специальных дисков выдержки и диафрагмы, а вместо этого имеет более современный диск M-A-S-P, который можно найти на большинстве современных цифровых камер для энтузиастов. У него самый маленький датчик в группе размером 2/3 дюйма и светосильный объектив f/2.0. Он также имеет цифровой видоискатель в дополнение к титульному ЖК-дисплею.

    Задача состоит в том, чтобы сфотографировать Млечный Путь. Обычно, когда мы учим кого-то фотографировать Млечный Путь, мы не рекомендуем наводить и снимать, а вместо этого рекомендуем камеру со сменными объективами с большим сенсором и широкоугольным объективом. Обычно это означает что-то вроде зеркальной или беззеркальной камеры с датчиком размера APS-C или полнокадровым. Или любимая камера для съемки звезд на данный момент — полнокадровая Sony a7S (полный обзор). Камеры, сравниваемые здесь, имеют датчики меньшего размера, чем APS-C, но больше, чем крошечный 1/1.7-дюймовый стандартный, с которым мы знакомы в большинстве старых поколений и бюджетных снимков. Мы не можем представить себе более сложную экспозицию для таких маленьких камер, и я думаю, будет интересно посмотреть, на что они способны, а на что нет. Для испытания мы отправились в национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии, всего в нескольких часах езды к востоку от Лос-Анджелеса. Это место с относительно темным небом в этом районе. Мы отправились туда, надеясь, что при небольшом тщательном планировании мы сможем запечатлеть некоторые из наиболее интересных частей Млечного Пути до того, как он  скроется за горизонтом.С ноября по февраль галактический центр Млечного Пути закрывается солнцем, поэтому съемка Млечного Пути становится немного более ограниченной по сравнению с другим временем года.

    Скриншот Stellarium, отличного инструмента для планирования фотографий Млечного Пути.

    Мы спланировали съемку с помощью моего любимого программного обеспечения для настольных планетариев: Stellarium. Он показал, что у нас должен быть хороший обзор области ночного неба чуть ниже яркой звезды Альтаир вокруг созвездия Орла. Марс также будет виден в ночь нашей съемки, поэтому вполне вероятно, что мы его тоже заснимем.

    Первым важным фактором при сравнении каждой из этих камер является удобство использования, особенно в контексте съемки ночного неба. Камера, предназначенная для энтузиастов фотографии, должна быть создана для энтузиастов фотографии. Мы кратко прокомментируем пользовательский опыт, который каждый из них может предложить, и то, как нам понравилось снимать с ним под темным небом национального парка Джошуа-Три. Каждая камера была настроена на съемку в формате RAW и балансе белого при дневном свете. Для экспозиции я использовал примерно настройки, рекомендованные в моем калькуляторе экспозиции Milky Way – 20 секунд, минимальное число f/ и ISO 3200 для всех камер.Каждая камера была установлена ​​низко над землей на высоте 10 дюймов над землей на штативе. Фокус был получен первым, и мы сняли по 5 изображений каждой камерой, проверяя фокус между снимками, чтобы попытаться достичь критического фокуса. После съемки лучшее изображение с каждой камеры было загружено в Adobe Lightroom, и каждая фотография была сбалансирована по белому и скорректирована с одинаковыми настройками контрастности и кривых. Все изображения были изменены для Интернета на 1400 пикселей в ширину. Если вы хотите увидеть 100% урожай, ознакомьтесь со следующим разделом.Вот каково было снимать каждой камерой:

    Sony RX100 III

    Должен сказать, что RX100 III меня сразу впечатлил. С первого момента, когда я взял ее в руки, я был очень доволен тем, как много они вложили в эту камеру. Видоискатель очень удобен в использовании и выглядит так же, как видоискатель на моей камере A6000 или Sony a7S, только меньшего размера. Мне нравится, что у него есть выдвижная вспышка и наклоняемый ЖК-дисплей, и что все эти вещи помещаются в камеру, которая может поместиться в кармане куртки или в сумочке.При съемке ночью наклонный экран упростил съемку с высоты птичьего полета – практика, которую я часто использую для съемки объектов на переднем плане (например, дерева Джошуа) на фоне ночного неба. Все элементы управления работали так же, как и в гораздо более крупной камере Sony, поэтому у меня не возникло никаких проблем с быстрой настройкой камеры для ночных снимков. Одной из особенностей, которая особенно выделялась, было меню кнопки Fn, которое полностью настраивается, чтобы у вас был быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.Я использовал его, чтобы быстро установить баланс белого, включить ручную фокусировку и установить ISO. Ручная фокусировка на RX100 III была относительно простой , даже в кромешной темноте. В ручном режиме фокусировки переднее кольцо управления регулирует фокус, и его можно очень быстро изменить . Казалось, что он почти напрямую связан с механизмом фокусировки, но есть небольшая нелинейность, которая позволяет выполнять точную или быструю настройку. В целом, очень быстро и очень просто сфокусироваться. Меня также впечатлила способность камеры улавливать более тусклые звезды при просмотре в реальном времени, несмотря на небольшой размер камеры.e Для RX100 III мы установили выдержку 20 секунд, чтобы свести к минимуму следы звезд, f/1,8, чтобы максимально собрать свет, и ISO 3200. Камера запечатлела много деталей Млечного Пути, и я был очень доволен низким количеством шума для такой маленькой камеры. Кроме того, детали дерева Джошуа очень четкие. Я искренне поражен, что такая маленькая камера, как RX100 III, сделала такое фото:

    . Sony RX100 III, 20 с, f/1.8, ISO 3200, Adobe Lightroom

    . Самая яркая звезда в левой части кадра — это Марс, и вы можете разглядеть некоторые из темных полос пыли в Млечном Пути.(Круто!) Увидев это первое изображение с RX100 III, я возлагал большие надежды на большинство других наших камер, особенно на камеры с большими сенсорами. Посмотрим, как они это сделают…

    Canon G7 X

    G7 X очень близок по характеристикам, поэтому RX100 III. Камера кажется немного более прочной, чем RX100 III, вероятно, потому, что она использует жесткий пластиковый корпус, а не матовый металл, как у RX100 III, поэтому кажется, что она менее подвержена царапинам или вмятинам, чем RX100 III.Трудно описать, насколько разные камеры ощущаются в руке, несмотря на то, насколько они похожи. После того, как я так хорошо провел время, используя видоискатель RX100 III во время дневной съемки, я был разочарован тем, что у G7 X его тоже не было. Некоторым людям может быть удобно использовать задний ЖК-дисплей, но видоискатель действительно имеет огромное значение. Отсутствие видоискателя делает G7 X менее серьезной камерой, чем RX100 III. Тем не менее, нам не нужен был видоискатель для нашего теста в ночное время.Сначала казалось, что снимать ночью на G7 X будет так же легко, как и на RX100 III. Его наклонный экран позволил мне легко кадрировать кадр из положения низко к земле, а установка всех необходимых параметров экспозиции была такой же простой, хотя и отличающейся от RX100 III. Там, где я столкнулся с загвоздкой, была фокусировка. Ручная фокусировка G7 X ночью — совершенно болезненная операция. При переводе камеры в ручной режим фокусировки есть несколько способов настроить фокус в зависимости от настроек камеры: либо вы можете использовать заднее колесо управления на задней панели камеры, либо, что более традиционно, кольцо объектива.Однако при попытке ручной фокусировки с G7 X возникают две большие проблемы. Ручная фокусировка G7 X казалась очень медленной. Оба диска управления, которые могут управлять фокусировкой, индексируются щелчками, и каждый щелчок немного перемещает фокус. Требуется 166 кликов, чтобы перейти от минимального фокусного расстояния до бесконечности (да, я считал). Кольцо переднего объектива щелкает только 44 раза за один оборот, поэтому необходимо повернуть это кольцо почти на 4 полных оборота только для того, чтобы заставить объектив перемещаться по диапазону фокусировки.(Примечание: как упоминалось несколькими комментаторами, некоторые дальнейшие исследования в руководстве показывают, что фокусировку можно менять быстрее, используя направления вверх и вниз задней панели. но это, безусловно, немного ускоряет работу, когда вы это знаете.) Я не знаю, почему Canon использовала такие нелогичные элементы управления для фокусировки.

    Во-вторых, ручная фокусировка по умолчанию меняется от кадра к кадру. Например, при ручной фокусировке на бесконечность камера сбрасывает фокус на произвольную точку в диапазоне от 2 до 5 метров после каждого отдельного кадра.В результате мне было очень трудно получить точную фокусировку с G7 X при ночной съемке. (Примечание: некоторые читатели отметили, что G7X имеет ручную блокировку фокусировки. Отклоняясь от каких-либо условностей дизайна камеры, к которым я привык, удерживая затвор наполовину и дважды нажав заднюю навигационную кнопку влево, блокировка. Я понятия не имею, почему блокировка фокусировки не является поведением камеры по умолчанию в режиме ручной фокусировки.) В целом причудливые элементы управления фокусировкой сделали мое время с камерой довольно разочаровывающим.

    Что интересно в режиме блокировки фокуса G7 X, так это то, что он выглядит так же, как стандартный ручной режим фокусировки, который можно найти с помощью той же кнопки, без нажатия кнопки спуска затвора наполовину. На экране нет никаких указаний на то, что этот «режим блокировки фокуса» включен, но, по крайней мере, он действительно удерживает фокус.

    Похоже, что есть два совершенно разных режима ручной фокусировки, которые выглядят совершенно одинаково с точки зрения экранной индикации. Тот, который смещает фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину (что глупо, для этого нет причин в ручном режиме), и тот, который работает так, как вы ожидаете.Я думаю, что несмотря ни на что, при ручной фокусировке фокус никогда не должен меняться, если только пользователь не делает это намеренно. По крайней мере есть средство, но мне кажется баг

    Из нескольких правильно сфокусированных снимков я сделал успешную выдержку 20 секунд, f/1,8 и ISO 3200.

    Canon G7 X, 20 с, f/1.8, ISO 3200, Adobe Lightroom

    . В целом уровень шума примерно такой же, как у Sony RX100 III, возможно, даже немного чище. Однако резкость изображения оставляет желать лучшего по сравнению с RX100 III.Я могу объяснить это очень трудным временем, когда я пытался сфокусировать камеру, но это был лучший из 5 снимков, которые я сделал той ночью.

    Canon G1 X Марк II

    G1 X II кажется большим. Я был удивлен, насколько он тяжелый. У нее гораздо больший сенсор и более широкий диапазон масштабирования, чем у всех других камер (эквивалент 24–120 мм), но даже в этом случае кажется, что она должна быть в совершенно другой весовой категории. Он достаточно тяжелый, поэтому я бы не советовал использовать его без ремешка, он слишком тяжелый, чтобы держать его в одной руке в течение длительного периода времени.Удивительно, учитывая его увеличенный размер и характеристики, что у G1 X II нет видоискателя. Вместо этого вы ограничены его использованием благодаря большому наклоняемому ЖК-дисплею. Настройка G1 X II была почти такой же, как у G7 X. Ручная фокусировка была такой же сложной, как и у G7 X, но по другим причинам. Видео в реальном времени на G1 X II очень низкого качества. При использовании ручной фокусировки с помощью увеличения это буквально выглядит так, как будто они пропускали трансляцию в режиме реального времени через фильтр размытия перед отправкой на ЖК-дисплей.В результате было практически невозможно измерить критическую фокусировку, особенно в темных условиях. Как и в G7 X, дистанция ручной фокусировки сбрасывается после каждого снимка, что делает невозможным удержание критической фокусировки от снимка к снимку. Если на секунду забыть о проблемах с фокусировкой, я определенно доволен качеством изображения G1 X II. Тем не менее, я не думаю, что шум или детализация лучше, чем у камер с меньшим сенсором выше, несмотря на более крупные характеристики сенсора/объектива. Следует отметить, что, хотя датчик G1X II намного больше, его всего 12.8 мегапикселей против 20+ мегапикселей на G7 X и RX100 III.

    Canon G1X II, 20 с, f/2.0, ISO 3200, Adobe Lightroom

    Panasonic Lumix DMC-LX100

    Panasonic DMC-LX100 удивительно легкий для своего размера. Он лишь немного меньше, чем Canon G1 X II, но весит примерно на полфунта меньше. Он также имеет гораздо лучший захват, чем G1 X II, с хорошим большим выступом большого пальца. Из всех опробованных здесь камер LX100 лучше всего чувствовалась в моих руках. Мне очень нравится, что у него есть видоискатель, что делает его очень удобным для большинства съемок с рук, но я был слегка разочарован отсутствием поворотного ЖК-дисплея.Мне также очень нравится конфигурация управления на LX100. Он похож на Fujifilm X100T со специальными дисками для выдержки и диафрагмы, напоминающий Leica, который сделал работу LX100 чрезвычайно быстрой. Настройка кадра на LX100 была очень простой, хотелось бы только, чтобы у него был наклоняемый ЖК-дисплей, чтобы было легче компоновать нижние кадры. Помимо этого, было очень легко фокусироваться вручную, и камера работала очень быстро. LX100 имеет специальный механический переключатель для выбора ручной фокусировки, поэтому не нужно искать в меню, как в предыдущих трех камерах.Фокусировка казалась почти линейной, и требовалось лишь небольшое вращение, чтобы пройти через диапазон фокусировки. В целом, LX100 доставлял удовольствие в использовании, единственный минус, который я смог найти, это то, что у него не было наклонного экрана, поэтому кадрировать снимок с низкой посадки было немного сложнее. Качество изображения кажется лучше, чем у камер Canon, особенно в отношении детализации (фокусировка была намного проще, чем на Canon), но, возможно, на самом деле зернистость немного больше, чем у любой из предыдущих камер. Я ожидал, что больший 4/3-дюймовый датчик на LX100 будет лучше с зернистостью и шумом, чем меньший 1-дюймовый датчик на RX100 III.

    Panasonic Lumix DMC-LX100, 20 с, f/1,7, ISO 3200, Adobe Lightroom

    Fujifilm X30

    Использование Fujifilm X30 стало неожиданным разочарованием. Было несколько вещей, которые, казалось, плохо работали на камере, особенно по сравнению с некоторыми другими претендентами. Я был рад, что у него есть видоискатель, но расположение видоискателя ближе к центру камеры делало его менее удобным для использования при дневном свете по сравнению с видоискателями на RX100 III и DMC-LX100, тем более что у него не было глубокий наглазник.Я также был счастлив, что у него был наклонный ЖК-дисплей, как и у большинства других камер (за исключением LX100). Он также имеет специальный механический переключатель для выбора ручной фокусировки, а кольцо ручной фокусировки быстрое в использовании, но подача в режиме реального времени была очень темной и ее было трудно сфокусировать ночью, поэтому я был ограничен установкой его на отметку бесконечности с помощью электронной шкалы расстояний. (что редко бывает точным). До выбора X30 для этой перестрелки я не знал, что у него есть врожденные ограничения, которые полностью мешают съемке при слабом освещении.X30 не умеет снимать одновременно на высоких значениях ISO и длинной выдержке. Установка ISO на 3200 и выдержка ограничена 1 секундой максимум. При установке выдержки на 30 секунд значение ISO ограничивается 100. Это ограничение не позволяет X30 снимать с достаточно низкими значениями экспозиции для съемки Млечного Пути. Несмотря на ограничение экспозиции, я все же сделал экспозицию с X30, сняв 30-секундную выдержку при f/2,0 и ISO 100 (самая яркая экспозиция, которую я мог получить).Затем я увеличил экспозицию на 5 ступеней при постобработке, чтобы попытаться сопоставить яркость экспозиций со всех других камер, просто чтобы посмотреть, что камера может сделать даже с этим ограничением. Нажатие в постобработке очень похоже на то, что камера в любом случае будет делать для усиления ISO, поэтому я думаю, что это правильный метод. Единственная проблема заключается в том, что это электроника после камеры, поэтому она гораздо более подвержена шуму, чем если бы я мог снимать с ISO 3200. Результаты сравнительно разочаровывают, но лучше, чем если бы я снимал с ISO 100.Я никогда не ожидал, что камера, ориентированная на энтузиастов, будет иметь такие ограничения. Я думаю, легко сделать вывод, что X30 не предназначен для съемки при слабом освещении, но все равно интересно, что мне удалось добиться максимальной яркости изображения и что Млечный Путь виден даже издалека.

    Fujifilm X30, 30 с, f/2.0, ISO 100, увеличение ISO на 5 ступеней до 3200 в Adobe Lightroom

    . Думаю, будет справедливо сказать, что X30 разочаровал. Я не уверен, почему Fujifilm встроила такие ограничения.По сравнению с их удивительными X-T1 и X100T ограничения, встроенные в X30, делают его игрушечным.

    Давайте посмотрим на все изображения со 100% кадрированием, чтобы сравнить, как каждая камера справилась с шумом и детализацией. Все приведенные ниже обрезки сбалансированы по белому, но в остальном необработанный RAW экспортируется непосредственно в JPEG с настройками Lightroom по умолчанию. Файл X30 был передвинут на несколько ступеней примерно до ISO 3200, чтобы соответствовать значению яркости других камер. Обратите внимание, что изображение Fujifilm X30 не в фокусе: мы не смогли получить правильную фокусировку из-за ограниченной передачи изображения в режиме реального времени на камеру.

    Sony RX100 III, 20,1 МП, кроп 100 %, 20 с, f/1,8, ISO3200, RAWCanon G7 X, 20,2 МП, кроп 100 %, 20 с, f/1,8, ISO 3200, RAWCanon G1 X II, 12,8 МП, кроп 100 % , 20 с, f/2.0, ISO 3200, RAWP, Panasonic Lumix DMC-LX100, 12,8 МП, 100% кроп, 20 с, f/1,7, ISO3200, RAWFujifilm X30, 12,0 МП, 100 % кроп, 30 с, f/2,0, ISO 100, RAW нажал 5 стопов

    Так можно и Млечный Путь заснять наводкой, как захватывающе! Честно говоря, я весьма впечатлен качеством изображения почти всех этих камер.Следует отметить, что у Fujifilm X30 есть встроенные ограничения экспозиции. Тем не менее, даже с этим ограничением, все еще можно было выманить Млечный Путь из сильно недоэкспонированного RAW-изображения X30, что само по себе впечатляет. Я действительно хотел, чтобы X30 мне нравилась, как и все другие камеры Fujifilm, которые я использовал в прошлом, но она просто не выдерживает конкуренции в этой съемочной среде.

    Что касается оценки качества изображения, то я бы выделил двух моих личных фаворитов: Sony RX100 III и Panasonic Lumix DMC-LX100.И Sony, и Panasonic были самыми интересными в использовании, и их изображения говорят сами за себя. Я думаю, что G1X II и G7 имеют хорошее качество изображения, но их чрезвычайно сложно использовать для такого типа фотографии. G7X и G1 X II превзошли своих соперников, когда дело доходит до стрельбы. Отсутствие видоискателя как на G7 X, так и на G1 X II делает посредственную дневную съемку, и я думаю (даже с открытием таких вещей, как режим блокировки фокуса G7 X), их системы ручной фокусировки полны и полнейший мусор.Если вы покупаете наведи и снимай, сначала присмотрись к RX100 III или LX100. Можно сделать чистое изображение Млечного Пути всеми четырьмя этими камерами, но я бы не хотел пытаться сделать это снова двумя Canon.

    В конце концов, если вы ищете наведи и снимай, которая может делать фотографии при слабом освещении, X30 не следует рассматривать из-за встроенных ограничений экспозиции. И RX100 III, и LX100 показали очень хорошие результаты как с точки зрения обращения, так и с точки зрения качества изображения.Оба доставляли истинное удовольствие в использовании, и ни один из них не чувствовал себя как наведи и снимай в работе, за исключением их фиксированных линз. Это очень качественные и очень серьезные камеры для любителей фотографии. Оба предлагают разные возможности для разных фотографов: некоторым понравится компактный карманный размер RX100 III, в то время как другим может понравиться гораздо более эргономичная рукоятка и больший корпус LX100.

    У LX100 также есть несколько уникальных хитростей, таких как внутренняя запись видео 4K, специальная выдержка затвора, диафрагма, диски компенсации экспозиции, переключатель выбора ручной фокусировки прямо на объективе и переключатель переменного соотношения сторон.RX100 III также имеет свои уникальные особенности по сравнению с LX100, такие как 20,1 мегапикселя (почти в два раза больше, чем у LX100), наклонный ЖК-дисплей для съемки с низкой посадки или даже селфи, а также выдвижной видоискатель.

    Я бы без колебаний купил Sony или Panasonic, обе отличные камеры. Между двумя нашими фаворитами, LX100 и RX100 III, и в контексте этой задачи я должен отдать преимущество Sony RX100 III. При съемке в таких условиях общий шум изображения несколько ниже.Он также имеет заметно большее разрешение (для фотографий), а его наклонный ЖК-дисплей значительно упрощает компоновку с низким штативом, что является огромным преимуществом с точки зрения удобства использования.

    Sony RX100 III

    Нам так понравилась камера RX100 III, что мы решили купить ее у B&H, чтобы она выполняла роль компактной резервной камеры и удобной для путешествий камеры. Ознакомьтесь с нашим продолжением обзора астрофотографии серии RX100. Мы думаем, что ее миниатюрный размер и отличные характеристики при слабом освещении делают ее идеальной «настоящей камерой» для социальных ситуаций и в случаях, когда брать с собой большую камеру просто нецелесообразно.С тех пор мы смогли снимать на RX100 III в более благоприятных условиях для астрофотографии, и, как показывает наше сравнение, она работает превосходно. В апреле 2015 года мы вернулись в одно из моих любимых мест для астрофотографии: Трона Пиннаклс, Калифорния, и вернулись с удовлетворительными результатами:

    . Млечный Путь на вершинах Трона. Sony RX100 III 8,8 мм, 20 секунд, f/1,8, ISO 1600 90 002 В этих очень темных условиях камера показала отличные результаты.Я не могу достаточно рассказать, насколько легко было использовать камеру для астрофотографии. Ручная фокусировка по звездам была простой, наклонный экран позволял использовать низко к земле, все вело себя так, как я и ожидал от полнокадровой камеры Sony. Если вам нужна компактная камера, которая может снимать отличные фотографии при очень слабом освещении, подойдет любая из представленных здесь камер, но RX100III предлагает особенно всесторонний опыт с необычайно хорошей производительностью.

    Надеемся, вам понравился этот обзор! Это наша первая битва за снаряжение, но уж точно не последняя.Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Кроме того, если у вас есть какие-либо конкретные запросы для будущих обзоров, мы всегда ищем предложения!

    Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления нам средств для получения комиссионных за размещение ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты. Мы также являемся участником партнерской программы B&H, которая также позволяет нам получать комиссионные, размещая ссылки на bhphotovideo.ком.

    Изучите астрофотографию

    Астрофотография 101 абсолютно бесплатна для всех. Все уроки доступны на странице Lonely Speck Astrophotography 101, к которой вы можете получить доступ в любое время. Введите свой адрес электронной почты, и всякий раз, когда мы публикуем новый урок, вы будете получать его в свой почтовый ящик. Мы не будем спамить вас, и ваша электронная почта останется в безопасности. Кроме того, обновления будут рассылаться только периодически, обычно реже одного раза в неделю.

    Я прочитал и согласен с Политикой конфиденциальности.Я хочу получать электронные письма.

    Помогите нам помочь вам!

    Хотите верьте, хотите нет, но Lonely Speck — моя постоянная работа. Для нас было удивительным опытом наблюдать, как сообщество развивается вокруг изучения астрофотографии, и мы очень рады быть небольшой частью этого. Я узнал, что удивительные вещи случаются, когда вы просите о помощи, поэтому помните, что мы всегда здесь для вас. Если у вас есть вопросы о фотографии или вы просто хотите поделиться историей, свяжитесь с нами! Если вы найдете статьи здесь полезными, рассмотрите возможность помочь нам с пожертвованием.

    [кнопка font_size=”16″ color=”#136e9f” text_color=”#ffffff” url=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=lonelyspeckblog%40gmail.com&item_name=Эти +советы+помощь+keep+lonelyspeck.com+running.&currency_code=USD&source=url” target=”_blank”]Пожертвовать[/button]

    Большое спасибо за участие в нашем астрофотографическом приключении.

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)