Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Настройка экспозиции: Мастерская творчества

Содержание

Экспозиция, объективы | Видеосъемка, видеомонтаж в СПб

       Частота кадров – величина указывающая, на то, какое количество кадров сменяется за секунду. Сегодня хорошей скоростью воспроизведения видеосигнала считается 50-60 кадров/c. Чем выше скорость, тем плавнее картинка изображения. Но для кино до сих пор стандартом является 24 кадра/с. 

       Глубина цвета (цветовое разрешение) – характеристика, указывающая количество цветов, которые могут участвовать в формировании видеоизображения. Количество цветов в цифровом видео измеряется в битах. Так 1 бит может принимать два разных значения (0 или 1) и позволяет соответственно закодировать только два цвета (обычно черный и белый). С помощью двух бит можно закодировать уже 4 цвета (22 = 4), с помощью трех бит – 8 цветов (23), четырёх – 16 (24) и так далее.

        Битрейт (ширина видеопотока) – показывает количество обрабатываемых бит видеоинформации за одну секунду времени. Иначе говоря – это скорость видеопотока, которая измеряется в мегабитах в секунду (Мбит/с). Чем она выше, тем лучше качество. Например, для стандарта DVD-видео ширина потока составляет около 5 Мбит/c, а для формата телевидения высокой четкости HDTV – уже 10 Мбит/с.

       Ради экономии места обычно видео сжимается. Существует несколько десятков популярных форматов сжатия, которые используют разные алгоритмы компрессии, которые соответственно дают разные результаты.

      Кодек – специальная программа, осуществляющая сжатие (кодирование) исходных материалов. При этом каждый из них использует свой собственный алгоритм, который влияет как на качество, так и на скорость кодирования.

       Медиаконтейнер. Как и любая другая цифровая информация, видео хранится на диске в виде файлов, или как их еще называют, медиаконтейнеров, содержащих видео-, аудио и другие потоки, а так же метаданные. В любой момент из контейнера можно вынуть, например, видео или аудиодорожки, перекодировать их, и поместить их в другой контейнер, то есть изменить формат видеофайла. Мультимедийные контейнеры могут быть разных типов (форматов), а на то, к какому виду они относится, указывает расширение файла.

Не смотря на то, что большинство контейнеров привязаны к определенному формату, в некоторых из них может храниться видео в совершенно разных стандартах. Например, файл с расширением AVI способен содержать ролики как в формате MPEG-1, так и в MPEG-2 или в MPEG-4. На что же тогда влияет тип контейнера? Конечно, в большей мере качество фильма определяется кодеком и теми параметрами, которые были установлены при сжатии. Но и от контейнера зависит немало. Различные виды видеофайлов имеют определенные требования и ограничения по количеству звуковых дорожек, каналов субтитров, типов используемых кодеков, а так же совместимости с бытовыми проигрывателями и плеерами. Самые распространённые сегодня контейнеры  — MP4, MKV, MOV, AVI, TS, M2TS.

Настройка экспозиции — Блог Про Фото

Ранее мы познакомились с инструментом Exposure, которые аналогичен ползунку белой точки в диалоговом окне Levels. С его помощью можно определить самую яркую точку для изображения, в соответствии с которой будут распределены и все остальные тона.

Как было сказано в предыдущем разделе, при самых «светлых» значениях диафрагмы сохраняется наибольшее количество данных. Если экспозиция у вашего снимка правильная, то ползунком Exposure вы главным образом будете затемнять изображение, потому что для получения большего числа данных вы стремились зафиксировать как можно больше света. Если вы обнаружите, что ползунок Exposure вам придется применять для осветления, то для вашего снимка также еще далеко не все потеряно. Он не бесполезный и не безнадежный — просто для него увеличится вероятность появления постеризации или появления шумов в темных участках после настройки.

Вы можете менять настроение снимка, регулируя баланс белого. На верхнем изображении баланс белого выставлен автоматически. У снимка посередине баланс белого выбран такой, что тона становятся намного теплее. А у фотографии внизу баланс белого, наоборот, приводит к более «холодной» картинке.

Ни один из этих трех балансов не является «правильным» или «ошибочным» — просто они сообщают зрителю разные ощущения (см. рис. 6.12).

Тем не менее, в силу того что настройка Exposure является главным средством перераспределения богатых данными светлых участков в полутона и тени, она остается одной из самых важных настроек Camera RAW.

На протяжении всей книги мы твердили о том, какие ужасные последствия имеет отсечение самых светлых и темных тонов, поэтому теперь вам может показаться несколько странным слышать что-то вроде «экспонируйте снимки так, чтобы они получались как можно светлее, и все будет хорошо». А как же показания экспонометра?

Действительно, применяя подобный подход, вы будете подвергаться риску засвечивания своих фотографий. Но. к счастью, у Camera RAW есть одно «волшебное» средство, которое может помочь вам с этой проблемой.

Настройка экспозиции — Сайт Кузнецкого фотокружка

Как уже отмечалось, настройка экспозиции — это не только выбор параметров объектива. Экспозиция также определяется временем, в течение которого свет попадает на сенсор (эквивалент скорости срабатывания затвора для пленочных фотоаппаратов) и интенсивностью света (которое может существенно варьироваться при использовании внешних источников света, например, вспышки).

Настраиваем экспозицию.

Цифровые камеры автоматически устанавливают экспозицию при использовании вспышки и без нее, но некоторые из них оказываются более гибкими.Рассмотрим параметры, на которые следует обращать внимание.Программируемая экспозиция . Цифровые камеры обеспечивают различные программные режимы выбора экспозиции.Помимо стандартной автоматической экспозиции, существуют специальные режимы для сценической фотографии, ночных снимков, портретов или других типичных ситуаций. Эти режимы базируются на конкретных значениях скорости срабатывания затвора (как для спортивной фотографии) или на способах оценивания параметров экспозиции (описываются ниже).Оценка экспозиции . При вычислении корректной экспозиции цифровые фотокамеры не просто оценивают количество света, проходящее сквозь объектив. Область просмотра делится на сегменты, которые в зависимости от выбранного режима оценивания учитываются в большей или меньшей степени.Например, если наиболее важные объекты размещаются в центре кадра, то экспозицию можно оценить по его центральной части. В другом случае параметры экспозиции вычисляются на основе небольшой области кадра. Для равномерно освещенных сцен можно использовать усреднение. Различные режимы экспозиции более детально рассматриваются в следующей главе.Элементы увеличения/уменьшения экспозиции «плюс/минус» или «переэкспонирование/недоэкспонирование». При наличии таких управляющих элементов вы можете несколько увеличить или уменьшить экспозицию по отношению к выставленной автоматически.

Метки:Настройка, Фотоаппарат, Экспозиция

Как всегда получать правильную экспозицию

Если вы не склонны придерживаться автоматической настройки камеры, вы, вероятно, будете знать о множестве способов, которыми вы можете настроить экспозицию на своей камере.

Те, кто настроен на определенный способ работы, могут отказаться от многих из них для одного или двух из своих предпочтительных методов, но для тех, кто пытается справиться со своей камерой, знание того, какой из них использовать в данной ситуации, может сбивать с толку.

Например, следует ли использовать брекетинг экспозиции или компенсацию экспозиции? Или, возможно, просто снимите Raw и настройте экспозицию при постобработке? Если ваши изображения немного темные, следует ли вам переключиться на другую схему замера или лучше использовать настройку динамического диапазона? А как насчет ручного режима экспозиции?

Простой ответ заключается в том, что все это может быть полезно, но могут быть веские причины, по которым вы захотите использовать одно вместо другого в той или иной ситуации. Это то, что будет исследовано в следующей статье.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции позволяет смещать экспозицию изображения в сторону недоэкспонирования или передержки. Обычно вы можете регулировать это с точным шагом в 1 / 3EV или 1 / 2EV.

Когда использовать: Это полезно, когда ваша камера постоянно показывает показания счетчика, которые вам не подходят.

Таким образом, если ваша камера постоянно снимает слегка темные изображения, например, настройка компенсации экспозиции на + 1EV или около того гарантирует, что они всегда будут ближе к тому, что вы ожидаете.

Это может быть, например, из-за того, что в сцене много ярких или блестящих элементов, из-за которых камера недоэкспонирует, или из-за того, что вы снимаете более темные детали, которые вместо этого камера может переэкспонировать.

Компенсация экспозиции также полезна при съемке объекта на другом освещенном фоне, что часто обманывает камеру, заставляя ее давать неправильную экспозицию.

Помните, что если ваши условия изменятся, вам это может больше не понадобиться, поэтому всегда не забывайте возвращать компенсацию экспозиции к 0, как только вы закончите с ней. В противном случае это продолжит влиять на последующие изображения.

Брекетинг

Брекетинг или брекетинг автоэкспозиции обычно приводит к одному стандартному изображению, одному изображению, которое камера считает неэкспонированным, и изображению, которое камера считает переэкспонированным.

Предоставляя вам три изображения (или пять, или семь, в зависимости от того, что позволяет ваша камера и как вы ее настроили), вы увеличиваете шанс получить одно изображение с наиболее подходящей экспозицией.

Когда использовать: Брекетинг полезен во многих ситуациях. Вы можете, например, использовать это, когда условия освещения постоянно меняются, например, при съемке при мигающем или постоянно меняющемся свете. Фотография перформанса — один из примеров этого.

Если вы используете штатив для пейзажа или похожего сюжета, вы можете использовать его, чтобы сделать три одинаковых изображения с разной экспозицией и затем соединить их вместе при постобработке. Таким образом, вы можете получить одно изображение с более широким динамическим диапазоном, чем обычно достигается датчиком. Этот метод известен как формирование изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR), и это принцип, на котором работают встроенные в камеру параметры HDR.

Полезный совет: Если вы знаете, что вам вряд ли понадобится одна из экспозиций при брекетинге, вы можете использовать эту функцию в сочетании с компенсацией экспозиции, чтобы получить две экспозиции в соответствии с вашими предпочтениями.

Итак, допустим, вы активировали брекетинг на 1EV в каждую сторону, так что у вас есть одно стандартное изображение, одно изображение, недоэкспонированное на 1EV ступени, и одно изображение передержано на 1EV ступени.

Если вы не думаете, что вам понадобится недоэкспонированное изображение — вместо этого вы бы предпочли иметь одно нормальное изображение и два передержанных — просто примените компенсацию экспозиции + 1EV, и « недоэкспонированное » изображение камеры будет стандартным, оставив два других изображения переэкспонированы в разной степени.

Режим ручной экспозиции (M)

Этот режим позволяет изменять диафрагму и выдержку независимо друг от друга. Это отличается от таких параметров, как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, где изменение одной настройки автоматически влияет на другую.

Хотя камера по-прежнему использует схему замера, выбранную вами для оценки экспозиции, вам нужно будет настроить каждый параметр самостоятельно. На практике это может занять немного больше времени, но это дает вам полный контроль.

Когда это использовать: Этот параметр особенно полезен, когда вы можете чередовать настройку экспозиции путем изменения выдержки и диафрагмы. Итак, взяв в качестве примера умеренно освещенную сцену, вы можете быстро комбинировать широкую диафрагму с короткой выдержкой или маленькую диафрагму с длинной выдержкой, или значение где-то посередине для каждого.

Ручная экспозиция полезна, когда вы не хотите, чтобы камера изменяла диафрагму или выдержку, если и когда она сочтет это необходимым. Это также полезно при использовании вспышки, особенно потому, что вам нужно следить за тем, чтобы выдержка оставалась на подходящем уровне для синхронизации вспышки.

Сырая съемка

Съемка изображений Raw позволяет вам изменять многие настройки после того, как вы сделали снимки, и вы можете вносить эти корректировки без ухудшения качества изображения.

Хотя вам все еще нужно обращать внимание на свою экспозицию при съемке изображений Raw, вы можете настроить общую экспозицию, области теней, детали освещения и т. Д., Когда вы сядете перед своим компьютером, и потратите время, чтобы получить точную результаты, которые вы хотите.

Когда использовать: Если у вас есть привычка обрабатывать изображения, а пространство на карточке позволяет, рекомендуется снимать в формате Raw, чтобы всегда иметь качественную версию.

Возможно, вам это не понадобится для обычных снимков, но поскольку файлы Raw содержат больше информации, чем файлы JPEG.webp, вы обнаружите, что корректировка файлов Raw для более продуманных изображений даст вам более качественные результаты, чем если бы вы сделали то же самое с JPEG.webp.

Однако в файлах Raw содержится не так много информации, которую вы можете выделить из теней и вернуть в блики, поэтому вам следует стремиться получить все правильно в камере с помощью дополнительного метода, будь то компенсация экспозиции, брекетинг или что-то еще. Съемка изображений Raw не должна быть оправданием для лени!

Это особенно характерно для большинства компактных камер, чьи возможности для обработки изображений Raw обычно более ограничены, чем для камер с более крупными сенсорами. Чем лучше экспонируется ваше изображение для начала, тем меньше вам придется корректировать его при обработке и тем больше информации может сохранить ваше изображение.

Как настроить экспозицию в приложении iPhone для камеры

Камера iPhone — это такой удобный и универсальный инструмент, что я предпочитаю пользоваться им, даже когда у меня в офисе пылая фототехника, пылящаяся в офисе. Установить экспозицию так же просто, как нажать на точку на изображении, которое вы хотите измерить, нажать значок солнца, который появляется рядом с этой точкой, чтобы показать ползунок яркости, а затем перетащить ползунок яркости вверх или вниз. Таким образом, вы можете сделать темноватые немного темнее или светлее, и каждый раз создавать желаемое изображение. Приложение «Камера» не дает настройки экспозиции в диафрагмах и не позволяет напрямую регулировать диафрагму или выдержку. Для этого вам понадобится стороннее приложение. Тем не менее, он позволяет вам быстро и легко настроить, какая часть кадра измерители автоэкспозиции. Вот как это сделать.

Как настроить экспозицию в приложении iPhone для камеры:

  1. в камера приложение, сделайте снимок, который хотите сделать.
  2. В режиме прямой трансляции камеры коснитесь той части кадра, которую вы хотите, чтобы она была наиболее четко видна. Вокруг выбранной точки появится желтая рамка. Камера сфокусируется на этом месте и установит яркость в соответствии.
  3. Если вы выберете светлое пятно, темные потемнеют. Если вы выбрали темное пятно, огни станут ярче. Вам решать, что вы думаете, выглядит лучше.

  4. Вы можете зафиксировать это место, используя долгое нажатие вместо нажатия. Коробка станет больше, а затем мигнет дважды и желтый AE / AF LOCK (Автоэкспозиция / Автофокус) появится. Теперь камера будет сохранять ту же фокусировку и экспозицию, даже если меняется рамка. Нажмите где-нибудь еще, чтобы снять блокировку. 
  5. Чтобы настроить экспозицию дальше, с видимой желтой рамкой, нажмите значок солнца рядом с ним. Это воспитывает ползунок регулировки экспозиции.

  6. Аккуратно проведите пальцем вверх или вниз по ползунку, чтобы сделать изображение ярче или темнее. Когда это выглядит так, как вы хотите, поднимите палец.
  7. Возьми свое фото. Вы можете нажать кнопка громкости или нажмите управление затвором на вашем экране. Я рекомендую управление затвором, потому что нажатие на кнопку регулировки громкости может привести в замешательство телефон, изменив тщательно выбранный кадр..

Теперь вы знаете, как настроить экспозицию на вашем iPhone. Если вы заинтересованы в более техническом контроле экспозиции, вы можете попробовать платное приложение ProShot, которое позволит вам настраивать выдержку и усиление (ISO) отдельно.

Топ кредит изображения: Аарон Амат / Shutterstock.com

Методы настройки ручной экспозиции – экспозиционная терапия

Первый шаг к овладению любым из методов ручной экспозиции, обсуждаемых ниже, заключается в ознакомлении с быстрой и точной настройкой и регулировкой выдержки затвора, диафрагмы и значений ISO вашей камеры. Второй шаг — научиться настраивать режимы экспозамера вашей камеры. В оставшейся части этого руководства предполагается, что вам удобно и то, и другое. Третий шаг — вспомнить все, что вы узнали об эстетических и технических аспектах выдержки, диафрагмы и ISO, и применить эти знания на практике.Наконец, важно понимать, что и этот, и следующий раздел касаются ручной экспозиции, а не ручной фокусировки. Слишком часто у студентов и других новичков создается впечатление, что ручной режим требует ручного управления всем, что вызывает у них чувство страха. К счастью, они неверны; на самом деле, единственными современными системами камер, для которых это верно, является серия M Leica, которая не поддерживает автоматическую или полуавтоматическую фокусировку.

Нужна ли ручная экспозиция?

Запоминающиеся фотографии, особенно пейзажи, часто являются результатом условий освещения, которые явно «не средние». В этих необычных обстоятельствах обычные правила и автоматизация, вероятно, не смогут создать прекрасную, выразительную фотографию, которую вы визуализировали.

– Джон П. Шеффер

Ручная экспозиция позволяет вам контролировать изображение. Он побуждает вас остановиться и применить более медленный, более взвешенный подход к фотографии, освобождая ваш разум от оков бездумного снимка при каждой возможности.В некотором смысле, это побуждает вас принимать творческие решения с определенной целью.

Современные камеры позволяют делать одну и ту же экспозицию несколькими способами. Каждый день многие опытные и профессиональные цифровые фотографы полагаются на интеллектуальную автоматическую экспозицию своих камер для достижения быстрых и эффективных результатов. Бывают также ситуации, в которых ручная установка экспозиции является единственным жизнеспособным методом получения изображения, которое вы визуализируете. Вам предлагается поэкспериментировать и открыть для себя методы, которые соответствуют вашему предпочтительному стилю.

В конечном счете, в большинстве фотографических ситуаций ручная экспозиция не требуется. Тем не менее, понимание того, как он работает и как его использовать для достижения желаемых результатов, несомненно, будет полезно в тех случаях, когда это необходимо.

Санни ƒ/16 Эмпирическое правило

Каждый фотограф должен знать следующее эмпирическое правило: когда ваш объект находится под прямыми солнечными лучами, установите экспозицию на ƒ/16 и скорость затвора, которая соответствует обратному значению вашего значения ISO.Например, для камеры, настроенной на ISO 200, правильная экспозиция для объекта, освещенного прямым послеполуденным солнечным светом в ясный день , будет составлять ƒ/16 и 1/200 секунды. Когда ситуация требует меньшей глубины резкости и более короткой выдержки, не стесняйтесь корректировать пропорции в соответствии с законом взаимности. Одинаковая экспозиция при одинаковой чувствительности ISO будет получена при ƒ/11 и 1/400 секунды, ƒ/8 и 1/800 секунды и так далее.

Скопируйте значения автоматической экспозиции

В ситуациях, когда не попадает прямой солнечный свет, одним из самых естественных способов экспериментирования с ручной экспозицией для новичков, который дает хорошие результаты (в большинстве случаев), является копирование настроек автоматической экспозиции.Это включает в себя создание нескольких пробных изображений с использованием предпочитаемого вами режима автоматической экспозиции и анализ значений экспозиции. Если результаты конкретной фотографии поражают ваше воображение, переключите камеру в ручной режим и воспроизведите выдержку, диафрагму и ISO.

Используйте портативный измеритель падающего света

Более продвинутый метод, но невероятно простой и точный (особенно для портретов или объектов в пределах досягаемости) — это использование замера падающего света (см. Замер света).Современные экспонометры проводят измерения в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. В любом случае вы устанавливаете значение ISO и либо выдержку, либо диафрагму (в зависимости от желаемого эффекта) и считываете показания падающего света с позиции объекта и с люмисферой, направленной в направлении камеры. После выполнения измерения люксметр отобразит правильные значения экспозиции для изображения — два введенных вами значения, а третье значение определяется измерителем на основе показаний освещения.

Например, вы хотите сделать портрет в тени на открытом воздухе в яркий солнечный день. Вы решили, что узкая глубина резкости будет вашим приоритетом, потому что она обеспечивает приятное разделение между вашим объектом и фоном; следовательно, вы выбираете ƒ/2. И, поскольку света много, вы выбираете ISO 200. (Значение ISO может быть скорректировано, если экспонометр указывает выдержку, которую вы считаете слишком длинной.) Помня об этих намерениях, вы вводите эти значения в экспонометр.Чтобы получить точные показания света, падающего на ваш объект, держите люмисферу экспонометра прямо перед лицом вашего объекта и направьте его прямо в предполагаемое положение камеры. После измерения освещенности (что занимает долю секунды) измеритель отобразит выдержку, необходимую для достижения правильно сбалансированной экспозиции, которая в этом примере составляет 1/1000 секунды. Отрегулируйте скорость затвора, диафрагму и ISO вашей камеры, чтобы они соответствовали значениям экспозиции экспонометра, и сделайте снимок.

Если вы используете необычно большой и сложный объектив, рекомендуемые экспонометром значения экспозиции могут потребовать небольшой корректировки от +1/3 до +1/2 EV, чтобы компенсировать разницу в значении пропускания вашего объектива (см. и Т-ступени в Aperture). Если у вас есть старый экспонометр, который не позволяет вводить компенсацию экспозиции, сделайте определение самостоятельно при установке значений экспозиции вашей камеры. Например, добавление +1/3 EV к выдержке 1/1000 секунды даст выдержку 1/800 секунды, а добавление +1/2 EV даст 1/750 секунды.К счастью, новые электронные модели позволяют пользователям устанавливать компенсацию экспозиции в экспонометре, которая автоматически учитывается в отображаемых значениях экспозиции после чтения.

Используйте измеритель отраженного света камеры

Самый доступный и доступный метод ручной установки значений экспозиции вашей камеры основан на встроенном измерителе отраженного света. С практикой этот процесс невероятно прост и занимает всего несколько секунд; однако это зависит от сложности сценария и от того, насколько ловко вы манипулируете значениями экспозиции вашей камеры, поскольку процедура может различаться для разных моделей.Прежде чем начать:

  • Ознакомьтесь с тем, как и где в видоискателе или ЖК-дисплее вашей камеры отображается информация об экспозиции. (Обычный порядок слева направо: выдержка, диафрагма и ISO.)
  • Определите, какой из имеющихся в вашем распоряжении режимов замера экспозиции лучше всего подходит для данного сценария (поскольку методика зависит от их правильного использования). В качестве альтернативы и для простоты выберите оценочный, матричный или мульти (в зависимости от марки вашей камеры).

Важно повторить два предыдущих пункта. Во-первых, большая выемка (или ноль) в центре шкалы экспонометра в вашем видоискателе всегда обозначает стандартный индекс экспозиции, который отмечает точку на шкале, которую ваша камера считает оптимальной экспозицией. В этом случае «оптимальный» сильно зависит от вашего режима замера. Например, когда ваша камера настроена на оценочный замер, оптимальный определяется программой автоматической экспозиции камеры на основе сложного анализа сцены; в режиме точечного замера оптимальным является значение экспозиции, при котором тон, перекрывающийся с точечным замером, будет отображаться как средне-серый на результирующем изображении.Во-вторых, в ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от стандартного индекса экспозиции (то есть оптимального для камеры). Когда индикатор уровня воздействия расположен непосредственно под индексом стандартного воздействия, отклонений от оптимального воздействия нет.

Наконец, необходимо признать, что индикатор уровня экспозиции является динамическим и подвержен резким колебаниям — переходу между показаниями слишком большой или слишком малой экспозиции — в зависимости от части сцены, на которую нацелена ваша камера.Такое поведение особенно верно, когда вы полагаетесь на режим точечного замера для получения показаний экспозиции.

Процесс установки значений экспозиции вручную с помощью встроенного в камеру экспонометра прост, независимо от того, используете ли вы камеру с оптическим или электронным видоискателем, ЖК-дисплеем для просмотра в реальном времени или дальномером. В целях получения более точных инструкций в оставшейся части этого руководства предполагается, что в вашей камере используется оптический видоискатель, который является стандартным для каждой цифровой зеркальной фотокамеры.Будьте уверены, что процесс аналогичен для большинства камер.

После компоновки изображения в видоискателе взгляните на экспонометр и обратите особое внимание на то, где индикатор уровня экспозиции сравнивается со стандартным индексом экспозиции. (Для целей этого упражнения предположим, что стандартный индекс экспозиции всегда обозначает объективно «правильную» экспозицию.) Поскольку каждая камера будет поддерживать свои значения экспозиции вручную между включением и выключением, маловероятно, что ваши настройки будут правильными для объекта при руку, особенно если ваша последняя фотография была сделана в другое время суток или при другом внешнем освещении.Если индикатор находится на положительной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к передержке на фотографии. Если индикатор находится на отрицательной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к недодержке. Если значения экспозиции вашей камеры выходят за пределы дисплея экспонометра, либо индикатор будет мигать, либо в конце шкалы появятся треугольные стрелки, соответствующие передержке или недодержке.В любом из этих трех случаев отрегулируйте значения экспозиции (выдержку и диафрагму) или ISO таким образом, чтобы стрелка индикатора совпала с меткой. «Правильная» экспозиция достигается, когда индикатор совпадает с индексом.

Например, если ваша камера в настоящее время установлена ​​на 1/80 секунды, ƒ/1,4 и ISO 1600, а индикатор уровня экспозиции находится на уровне +2 EV, камера полагает, что ваши текущие значения экспозиции и ISO создадут фотографию, которая переэкспонирован на два стопа.Чтобы исправить это, отрегулируйте один из трех параметров на -2 EV. В качестве альтернативы вы можете изменить две из трех настроек на –1 EV или все три на –2/3 EV. Независимо от того, как вы достигнете общей компенсации в -2 EV, это не имеет значения (см. Закон взаимности). В этом конкретном примере, если выдержка и диафрагма подходят вашему объекту, уменьшите ISO на -2 EV до ISO 400, чтобы уменьшить шум изображения.

Конечно, без разбора следовать советам экспонометра в ручном режиме ничем не отличается от того, чтобы полностью полагаться на него в одном из режимов автоматической экспозиции.Вы всегда должны использовать свои здравые суждения как фотографа, чтобы понять объект, сцену и то, где программа камеры может сбиться. Например, если вы фотографируете человека, одетого в очень яркую одежду, на ярком фоне, регулировка значений экспозиции и ISO для выравнивания индикатора со стандартным индексом экспозиции приведет к получению изображения со средне-серыми тонами и нерепрезентативным. предмета. Как и в случае с компенсацией экспозиции, часто необходимо руководствоваться своим здравым смыслом и отклоняться от того, что камера считает оптимальной экспозицией.В этом примере правильная экспозиция будет достигнута, когда ваши значения экспозиции и ISO сместят индикатор уровня экспозиции, чтобы показать от +1 EV до +1½ EV. И наоборот, при фотографировании человека в темной одежде на фоне листвы с низким коэффициентом отражения вы получите правильную экспозицию, если ваши значения экспозиции и ISO поместят индикатор уровня экспозиции в положение от –1/2 EV до –1 EV.

При достаточной практике и частом повторении управление экспозицией вашей камеры станет инстинктивным и управляемым мышечной памятью.Иди туда и тренируйся.

Руководство по компенсации экспозиции — Photography-Raw.com

Скачать бесплатную электронную книгу: 25 техник, которыми должны овладеть все фотографы

Компенсация экспозиции — это метод, который многим фотографам трудно понять и освоить. Но так быть не должно. Поняв основные принципы компенсации экспозиции и то, какие сцены, скорее всего, выиграют от ее использования, вы сможете использовать правильные настройки в своей камере и делать снимки с лучшей экспозицией.В этой статье мы рассмотрим, что такое компенсация экспозиции и как она работает.

Что такое экспозиция?

С технической точки зрения экспозиция определяется как «количество света на единицу площади, попадающее на фотопленку или электронный датчик изображения, определяемое выдержкой, апертурой объектива и яркостью сцены». Фотография — это свет, а экспозиция — это термин, который определяет правильное количество света. Есть правильная экспозиция, а есть недодержка и передержка.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции, как ее называют, представляет собой ручное изменение экспозиции, которое мы вносим в качестве корректировки экспозиции, записанной замером камеры.Это делается в ступенях, с долями 1/3 rd ступеней или даже 1/4 th ступеней, возможных в современной камере. Компенсация экспозиции выполняется для получения правильной экспозиции при недодержке или передержке.

Яркий пляж обманул экспонометр камеры, сделав общую экспозицию темной и туманной с потерей деталей основного объекта. Есть два способа это исправить. Используя другой метод замера или добавив +1 ступень компенсации экспозиции.

Недодержка и передержка — как работает измеритель камеры?

Измеритель камеры предназначен для измерения света особым образом.По сути, он анализирует сцену и ожидает, что все будет в среднем с 18% оттенков серого.

Однако, если вы снимаете белый объект, например сцену с большим количеством снега, у вас будут проблемы с экспозицией. Камера будет недоэкспонировать изображение по мере того, как камера измеряет или анализирует сцену и регулирует параметры экспозиции (выдержку, диафрагму и ISO), чтобы получить правильно экспонированное изображение со средними значениями тона 18% серого.

В этом случае со снегом сцена в кадре не имеет в среднем 18% серого цвета, из-за чего камера недоэкспонирует изображение, поэтому снег выглядит серым.

Черный или темный объект также будет переэкспонирован, чтобы более темные тона выглядели серыми. Как нам вырваться из этого круга? Мы используем компенсацию экспозиции. Таким образом, если мы знаем, что объект белый, а экспонометр камеры недоэкспонирует его, мы можем просто переэкспонировать его на требуемую степень, например +1 или +2 ступени. То же самое и с темным предметом. Если сцена очень темная, вы можете недоэкспонировать изображение с шагом от -1 до -2 и получить изображение с лучшей экспозицией.

Чтобы превзойти измеритель камеры, мы можем измерить объект, который появляется где-то в середине экспонометра и уже находится примерно в середине серого.Здесь это может быть на самом деле цветной объект, но если его яркость составляет около 50%, он попадет в эту зону. Мы можем выполнить точечный замер, чтобы измерить свет от этой части, а затем снять объект с этими настройками. Или, как говорилось ранее, мы можем использовать компенсацию экспозиции, чтобы справиться с работой экспонометра камеры. Это также касается практики работы счетчика и режимов измерения.

Что такое правильная экспозиция?

Проще говоря, правильная экспозиция позволяет нам увидеть объект таким, какой он есть в реальной жизни.Так что белая стена на фото должна казаться белой, а не темной или выгоревшей. Точно так же темные объекты должны казаться темными, но не выглядеть размыто-серыми.

Ансель Адамс рассказал о системе зон, состоящей из 11 различных зон воздействия, от 0 до X. Он поместил средние тона в зону V, где зона 0 — это абсолютно черный цвет без деталей или текстуры, а зона X — абсолютно белый цвет без деталей. или текстуры. Средне-серый или зона V имеет ясное северное небо, темную кожу и среднее выветренное дерево, среди прочего, для справки.Размещение всего в соответствии с правильной экспозицией в соответствующих зонах автоматически меняет экспозицию. Однако система зон сложна в использовании и не нашла своего применения ни в работе камеры, ни в умах большинства фотографов.

Почему гистограмма может вас подвести!

Гистограммы должны быть надежным инструментом для получения правильной экспозиции в большинстве случаев. Однако гистограммы, как и измеритель камеры, являются лишь ориентиром. Они не являются точным представлением вашего имиджа.Конечно, они отлично работают на изображениях с равномерным балансом между тенями, средними тонами и светлыми участками. Однако есть изображения в высоком и низком ключе, а также изображения, которые не представляют хорошо сбалансированную гистограмму при правильной экспозиции.

Изображение в низком ключе от Vlad Bitte с Pixabay

Например, изображение в высоком ключе будет иметь гистограмму почти справа (светлая) сторона, в то время как изображение в низком ключе будет иметь наклон влево. Как и в измерениях, здесь нет правильного или неправильного. Наиболее важной особенностью гистограммы является то, что она позволяет вам увидеть, есть ли какие-либо белые или черные отсечения (выгорание светлых участков или затемнение теней без возможности восстановления).

Высокий ключ Изображение Wendy Corniquet с сайта Pixabay

Как компенсация экспозиции работает в различных режимах съемки

Компенсация экспозиции работает по-разному в зависимости от выбранного режима съемки.

  • Для ручного режима компенсация экспозиции является ориентиром. Поскольку автоматических значений нет, вы можете изменить экспозицию с помощью выдержки, диафрагмы, ISO или их комбинации. Экспонометр здесь покажет маркер в зоне, в которой проходит экспозиция, фактически не устанавливая его на середину экспонометра, в отличие от других режимов съемки.
  • В режиме приоритета диафрагмы диафрагма фиксируется. Есть два сценария, которые могут сработать. Если для ISO установлено значение «Авто», комбинация выдержки и ISO используется для изменения экспозиции в соответствии с установленной компенсацией экспозиции. Если ISO фиксировано, для изменения экспозиции используется только скорость затвора.
  • В режиме приоритета выдержки скорость затвора является фиксированной. Опять же, если для ISO установлено значение auto ISO, экспозиция устанавливается путем изменения диафрагмы и ISO. Если ISO фиксировано, изменяется только диафрагма.
  • В обоих вышеперечисленных случаях, если диафрагма или скорость затвора достигают края значения, компенсация экспозиции будет невозможна. Если, например, вы используете объектив 50 мм f1.8 со значением диафрагмы 1,8 в режиме приоритета выдержки с фиксированным значением ISO. Теперь, если вы установите компенсацию экспозиции +1, камера не сможет этого сделать. Так что он остается прежним.
  • В программном автоматическом режиме большую часть времени камера стремится изменить выдержку затвора, чтобы получить одинаковую экспозицию, однако это может зависеть от камеры и настроек.На самом деле программный автоматический режим дает вам набор настроек. Диск, который изменяет диафрагму в режиме приоритета диафрагмы и выдержку в режиме приоритета выдержки, изменяет комбинацию настроек в программном автоматическом режиме. Значит нужно проверить правильность набора настроек экспозиции.

Компенсация экспозиции и режимы замера

  • В камерах есть три основных режима замера, а некоторые другие являются их побочными продуктами. Каждый режим замера определяет сцену, которую мы снимаем.Например, в некоторых сценах объект находится в центре, в некоторых сценах с негативным пространством объект очень маленький, в то время как в других сценах важна полная экспозиция. Доступны следующие режимы замера:
  • Режим точечного замера: В этом режиме камера измеряет свет только в небольшой части изображения, обычно в центре 3,5%, хотя может варьироваться от 3 до 5%. Часто мы измеряем небольшой участок, скажем, человеческую кожу или продукт, и экспонируем сцену именно для этого предмета.Здесь мы можем напрямую использовать Zone System, которая дает нам представление о тонах кожи, попадающих в другую зону. Таким образом, если тон кожи находится в зоне 7, мы можем ожидать, что кожа будет недоэкспонирована на 2 ступени, поскольку более яркая кожа будет иметь тенденцию двигаться к более темной. Затем мы можем использовать +2 для компенсации экспозиции и получить правильную экспозицию. В театре и спектаклях обычно есть прожектор, а все остальное — тьма. В таком случае и заключается практическое использование точечного замера, так как кроме объекта все остальное затемнено.В некоторых камерах присутствует частичный замер, который замеряет около 8% выборки вместо 3,5%.
  • Оценочный или матричный замер: В этом режиме камера делит сцену на несколько режимов. Эти сцены оцениваются индивидуально, и для получения правильной экспозиции применяются различные факторы. Учитываются такие факторы, как точки фокусировки, блики, темнота, расстояние и т. д. Nikon также сравнивает изображения с тысячами изображений в своей базе данных, и способ расчета правильной экспозиции варьируется от производителя к производителю, а иногда даже между разными моделями камер одного и того же производителя.
    В этой форме замера вам нужно оценить сцену, а затем продолжить. Например, при съемке в высоком ключе вы получите очень затемненную экспозицию, если будете использовать метр. Вам нужно увидеть разницу в экспозиции, которую это вызывает, и затем двигаться соответственно. Для сцены в высоком ключе, естественной или студийной, может потребоваться установка компенсации экспозиции до +2.
  • Центровзвешенный замер: В этом режиме предпочтение отдается центру кадра, а внешние части либо растушевываются при расчете экспозиции, либо полностью игнорируются.В отличие от оценочного замера, здесь не учитываются зоны фокусировки, а просто фокусируется на центре изображения. Обычно центральным 60% кадра придается наибольшее значение. Это важный режим измерения, который отдает предпочтение центру и, следовательно, идеально подходит для съемки портретов и дикой природы.
    В этой форме замера компенсация экспозиции зависит от размера сцены и вашего приоритета. Если объект занимает большое пространство, настройки компенсации экспозиции будут зависеть только от объекта.Если объект занимает менее 50% пространства, окружающая среда также будет иметь небольшое влияние на экспозицию. Этот замер идеально подходит для устранения эффекта контрового света при съемке портретов. Следовательно, камера будет измерять освещенность только объекта и игнорировать контровую подсветку, которая, таким образом, будет выгорать.

Различные сценарии компенсации экспозиции

Снежные пейзажи и 18% серый снег: Снежные пейзажи в любом режиме замера — если вы не наводите замер на какие-то облака или зелень — будут давать вам что-то между недодержкой 1.От 5 до 3. В среднем при съемке снега недодержка составляет 2 ступени. Это, как описано ранее, из-за того, что согласно экспонометру камеры все на 18% серое. Так он превращается из белого в серый. Без компенсации экспозиции мы не сможем снять сцену, если не будем продолжать работать над ней в ручном режиме с повторными попытками.

Фото  eberhard Grossteiger  с сайта Pexels

Ночные пейзажи и яркое шумное красное: Ночные пейзажи – это места, где мы делаем снимки ночью, обычно с длинной выдержкой.Они находятся на противоположном спектре снежного пейзажа. Замер делает сцену ярче на 2–4 ступени, делая ее похожей на ложный восход солнца. Но ночные снимки требуют ночной атмосферы и покрова тьмы. Это делает изображения контрастными и заставляет нас правильно использовать свет. Если не используется компенсация экспозиции, очень трудно получить правильное изображение.

Фото Андрей Грушников с Pexels

Что происходит с неправильной экспозицией и почему это нельзя исправить в посте?

Неправильная экспозиция может полностью испортить хорошую сцену.Часто говорят, что неправильную экспозицию можно исправить в посте. Но даже в эпоху цифровых технологий это невозможно. Если экспозиция неправильная, другие вещи также отходят на второй план. Это: баланс белого и резкость. Это независимые функции сами по себе, но на них влияет правильная экспозиция.

Баланс белого — это то, что делает изображение похожим на оригинал. Большинство современных камер имеют отличный автоматический баланс белого. Даже программное обеспечение для постобработки позволяет исправить баланс белого, особенно при съемке в формате RAW.Однако, если изображение недоэкспонировано или переэкспонировано, цвет никогда не будет естественным. Даже фиксация на посте не соответствует натуральному цвету. Баланс белого — это, по сути, способ исправить все цвета на изображениях. Когда продукт, портрет или сцена получают освещение, которое больше или меньше необходимого, баланс белого сбивается, потому что сцена недостаточно освещена для определения правильного цветового баланса. Даже если вы сохраните экспозицию при постобработке, динамический диапазон, который был бы максимальным при правильной экспозиции, будет потерян.Следовательно, получить точный баланс белого и цвета сцены практически невозможно.

На резкость изображения также влияет экспозиция. Почему? Потому что резкие части изображения получают недостаточно или слишком много света, что влияет на способность камеры воспринимать сцену в ее истинном смысле. Темно-белый — это серый, а у серого цвета другие свойства, чем у белого. Сенсор воспринимает его как совсем другой объект, и становится еще сложнее, если он становится недоэкспонированным или переэкспонированным из-за неправильных настроек экспозиции.

Сделайте все правильно в камере

Фиксация экспозиции при постобработке — распространенный способ работы с фотографической экспозицией. Несмотря на то, что большую часть деталей можно зафиксировать в постобработке, это не то же самое, что сделать это прямо в камере. Если вы получаете экспозицию прямо в камере, вы можете значительно улучшить свои изображения с помощью постобработки. Дело даже не в том, чтобы быть пуристом, а просто в том, чтобы быть готовым создать наилучший возможный образ. Чтобы это произошло, мы должны понимать экспозицию, замер, компенсацию экспозиции и систему зон.

Привет, я Питер. Я владелец и редактор Photography-RAW. Я позабочусь о том, чтобы вы получали лучшие статьи о фотографии. Лично я предпочитаю снимать пейзажи, природу и макросъемку.
Надеюсь, вам понравится сайт 🙂

Величина экспозиции (ev) и компенсация экспозиции

Экспозиция определяется количеством света, попадающим на датчик камеры. Это зависит от настроек камеры, в основном от диафрагмы и выдержки. Значение экспозиции (известное как EV) — это число, которое представляет настройку экспозиции камеры.Мы объясним, что означает это число и как оно используется для компенсации экспозиции.

Экспозиция зависит от двух вещей: сколько света проходит через линзы на датчик камеры и как долго датчик экспонируется. Первое зависит от величины диафрагмы, второе — от скорости затвора. Значение экспозиции — это число, представляющее потенциальное количество света, которое может попасть на датчик. Важно понимать, что значение экспозиции является мерой того, насколько датчик подвергается воздействию света, а не мерой того, сколько света фактически попадает на датчик.Значение экспозиции не зависит от того, насколько освещена сцена. Например, пара значения диафрагмы и скорости затвора представляет собой одно и то же значение экспозиции, как в случае использования камеры в очень яркий день, так и в темную ночь.

Каждый номер значения экспозиции представляет все возможные настройки затвора и диафрагмы, которые приводят к одинаковой экспозиции. Хотя значение экспозиции одинаково для разных комбинаций значений диафрагмы и выдержки, итоговая фотография может сильно различаться (диафрагма определяет глубину резкости, а скорость затвора определяет, сколько движения захватывается)

EV 0.0 определяется как экспозиция при установке диафрагмы на число f 1,0 и скорости затвора на 1 секунду. Все остальные значения воздействия относятся к этому числу. Значения экспозиции приведены по логарифмической шкале с основанием два. Это означает, что каждый отдельный шаг EV — плюс или минус 1 — представляет собой уменьшение или удвоение экспозиции (фактического света, попадающего на датчик).

Маловероятно, что вам придется устанавливать абсолютные значения экспозиции. Большинство камер вообще не поддерживают ввод значений экспозиции.Однако вы будете использовать значения экспозиции при установке компенсации экспозиции. Компенсация экспозиции — это способ настроить камеру на экспозицию, которая ниже или выше той, которая была определена автоматически. Настройка автоматической экспозиции камеры не идеальна, и в некоторых сценах фотографии получаются переэкспонированными или недоэкспонированными. В таких случаях компенсация экспозиции может решить проблему Компенсация экспозиции также полезна, когда вы хотите получить фотографии, которые немного переэкспонированы или недоэкспонированы.

При настройке компенсации экспозиции вы выбираете значение экспозиции, которое добавляется к текущей настройке экспозиции.Обычно значения компенсации экспозиции не превышают +/- 5 EV. Например, компенсация -2EV сделает фотографию темнее (или менее экспонированной), а компенсация +2EV сделает ее ярче (или более экспонированной). Хорошим примером использования компенсации экспозиции является яркий день. Компенсируйте более низкую экспозицию, используя значение -0,5EV или -1EV, чтобы получить более насыщенные цвета и больше деталей.

Значения экспозиции также можно использовать в сочетании с автоматическим брекетингом. При использовании автоматического брекетинга экспозиции каждый раз, когда вы делаете снимок, камера делает для вас серию дополнительных снимков, каждый из которых имеет немного другую экспозицию.Вы можете установить шаг EV между каждой фотографией.

Modern Exposure

Главная  Пожертвовать  Новое   Поиск   Галерея  Отзывы  Практические инструкции  Книги  Ссылки  Семинары  О компании  Контакт

Современная экспозиция
© 2006-2012 KenRockwell.com

Мой самый большой источник поддержки — когда вы используете любую из этих ссылок, когда получаете что-нибудь , независимо от страны, в которой вы живете. Благодарю вас! Кен.

Также на итальянском языке.

 

Июль 2012 г.   Better Pictures   Nikon   Canon    Fuji    LEICA   Все обзоры

Секретная композиция Простота FART Тени Освещение

Настройки  Это не ваша камера   Экспозиция   WB   Не волнуйтесь: снимайте

 

ВВЕДЕНИЕ

Техника фотографии — это непрерывный процесс съемки, анализа и последующего применения этих новых знаний к следующему снимку.

Я занимаюсь этим уже 40 лет и постоянно изучаю новые трюки, потому что я внимательно слушаю.

Первые 15 лет я был идиотом. Я думал, что лучший способ получить более качественные снимки — это использовать лучшую камеру. Я думал, что камера отвечает за замер и правильную экспозицию. Я был слишком неопытен, чтобы понять, что, как и при вождении автомобиля, вы всегда должны применять интеллектуальные поправки, чтобы получить идеальную экспозицию, точно так же, как даже лучшим автомобилям нужен водитель, чтобы держать их в полосе движения.

Экспозиция и удержание автомобиля на курсе одинаковы: вы должны держать глаза открытыми и крутить руль (или регулятор яркости/затемнения), чтобы удерживать автомобиль (или экспозицию) там, где вам это нужно. Лучшие нуждаются в меньшем количестве исправлений, но все они время от времени нуждаются в помощи.

Только такой идиот, как я, позволяет машине или камере управлять собой. Посмотрите в окно (или на ЖК-дисплей) и при необходимости откорректируйте курс (или экспозицию и цвет).

Сегодня я снимаю всеми своими камерами в полностью автоматическом режиме (матричный/оценочный замер, программная экспозиция и Auto ISO) и при необходимости меняю управление осветлением/темнением (компенсация экспозиции).

Больше не нужно беспокоиться об ISO, диафрагме или выдержке; большинство камер делают это автоматически. Все, что вам нужно знать, это когда применить небольшую коррекцию к решениям камеры, и вы делаете это, глядя на ЖК-дисплей.

Современная техника экспозиции оптимизирует компенсацию экспозиции по мере необходимости, не устанавливая экспозицию вручную. Ручная часть вносит небольшие поправки в автоматическую экспозицию, а не устанавливает диафрагму или выдержку, как в 1950-х годах.

 

Пленка

Во времена кинематографа я снимал и делал заметки. Я смотрел свой фильм, видел, что было хорошо и что плохо, и вносил изменения в следующий раз, чтобы сделать больше хорошего и изменить то, что было плохо. То же самое с цветом: я пробовал разные фильтры при разном освещении и в следующий раз использовал то, что выглядело лучше всего.

Повторяя этот процесс на протяжении десятилетий, я получил цвета, которые вы видите в моей галерее.

Pros использовали задники Polaroid, чтобы они могли видеть, что они делают, без необходимости идти в лабораторию.

Большинство пленочных камер и измерительных приборов были отклонены на целую стопу, поэтому мы просто применили к ним поправки. Мир всегда был таким.

Мой Nikon L35AF был смещен на 1/3 ступени, поэтому я снял Velvia с ISO 50 и значением EI 64, и все было идеально.

Моя Minolta X-700 была смещена на 2/3 ступени, поэтому я снял Velvia 50 с EI 80 и получил отличные результаты.

Мои зеркальные фотокамеры Nikon всегда были на высоте.

 

Цифровой

Digital делает это намного проще.

Вместо того, чтобы ждать проявления пленки и смотреть на письменные заметки и пытаться сопоставить их с кадрами пленки, вы просто смотрите на ЖК-экран. Да!

Еще проще, каждая цифровая камера имеет регулятор осветления/затемнения, обычно это кнопка с пометкой +/-, которая загадочно называется «компенсация экспозиции». Вы настраиваете его, чтобы исправить следующую картинку. Легко!

Это просто:

1.) Сделайте снимок.

2.) Посмотрите на ЖК-дисплей.

3.) ХОРОШО? Если да, то все готово. Если нет:

4.) Отрегулируйте +/-, чтобы осветлить или затемнить, и повторяйте с шага 1 до тех пор, пока не получите идеальный результат. Некоторые камеры могут скрывать элементы управления +/- в меню; на компактах Canon нажмите FUNC и щелкните один раз вниз.

 

Опыт

С опытом вы узнаете, при каких условиях. применить какую компенсацию, и сэкономить некоторые из шагов, чтобы добраться туда.

Во времена кино мы должны были проверить и узнать на опыте, какие условия требовали какой компенсации.Применение этого опыта позволяет нам каждый раз получать отличные кадры. Менее опытным фотографам приходилось полагаться на предположения, называемые брекетингом.

Такой же опыт работы с цифровой камерой поможет вам каждый раз добиваться нужного результата с меньшими усилиями. Любой идиот сегодня может сделать то, на что у меня ушли годы беготни туда-сюда по лаборатории.

Сегодня только супер-идиот позволяет себе делать плохую экспозицию и обвинять в этом цифровую камеру. Это те люди, которых Джордж Карлин называл «самыми глупыми людьми на Земле»: люди, у которых кончился бензин в машине с совершенно исправным бензобаком.Датчик газа камеры — это ЖК-дисплей. Используй это.

 

Лучшие и худшие камеры

Фактическая сумма необходимой или использованной компенсации не имеет значения.

Важно то, насколько последовательно вы можете использовать одну и ту же настройку в широком диапазоне условий.

Получение отличных результатов с камерой на -2/3 все время намного лучше, чем с камерой, которая обычно не требует компенсации, но так же часто нуждается в замене.Эта возня отнимает время, из-за чего вы промахиваетесь.

 

Автоматическая экспозиция

В старые времена (1950-е годы) нам приходилось считывать показания счетчика и вручную устанавливать диафрагму и выдержку. Мы выбрали пленку для условий освещения и застряли на этом ISO для всего рулона.

В современных камерах экспозамер, апертура и выдержка затвора автоматизированы, что избавляет нас от ручной работы. Раньше я был таким глупым, даже совсем недавно, 20 лет назад, когда думал, что слепое следование измерителю и установка его вручную на моем F2AS дают лучшие результаты, чем электронные автоматические камеры.Неправильно: автоматизация делает то же самое, что и я, только быстрее и лучше.

Единственные объективы, на которых я делаю ручные настройки, это те, у которых нет автоматики, то есть мои широкоформатные пленочные объективы.

 

Авто ISO

На заре цифровых зеркальных камер (до 2004 г.) нам приходилось устанавливать ISO вручную. Мы подумали, что это здорово, что мы можем изменить ISO с помощью кнопки вместо того, чтобы менять рулон пленки.

Современные цифровые зеркальные камеры (Nikons с 2004 года) могут устанавливать для нас ISO так же, как и экспозицию. Это позволяет мне тратить больше времени на поиск интересных вещей для фотографирования и тратить меньше времени, когда потенциальная жертва преступления останавливается и торгуется с настройками ISO.

Auto ISO, как и автоматическая экспозиция, — это то, как мы снимаем сегодня. Возиться с ручными настройками ISO так же бессмысленно, как 20 лет назад я возился с ручными настройками затвора на своих Nikon.

Все или большинство компактных цифровых камер уже много лет используют автоматические настройки ISO по умолчанию.

Nikon DSLR имеют это с D70 в феврале 2004 года. Сегодня все они имеют программируемый Auto ISO. Я всегда использую это.

Auto ISO деактивирован по умолчанию в большинстве зеркальных камер, за исключением зеленого и фиктивного режимов. Я всегда нахожу Auto ISO и включаю его.

Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon даже позволяют запрограммировать Auto ISO так, как вы хотите, чтобы они работали при изменении освещения.

На моих Nikon вы заходите в МЕНЮ > Меню пользовательских настроек (карандаш) > Авто ISO и включаете его.Вы указываете минимальную скорость затвора, при которой можно получить резкий снимок (по умолчанию 1/30).

В режиме «Авто ISO» камера увеличивает значение ISO по мере того, как становится темнее от установленной вами скорости. Другими словами, если вы установили ISO 200, а стемнело настолько, что потребовалась 1/15 секунды, камера волшебным образом установит ISO 400 и 1/30 секунды. Раньше мне приходилось настраивать ISO при изменении объекта или освещения. После того, как ISO достигает верхнего значения ISO, когда становится темнее, обычно ISO 1600, только тогда камера использует более медленные скорости, чем те, которые вы выбрали в меню Auto ISO.

Более новые модели Nikon, такие как D200 и D80, позволяют даже выбрать максимальное значение ISO, которое вы хотите разрешить. По умолчанию это ISO 1600. Если вы предпочитаете, чтобы функция Auto ISO останавливалась на более низком значении ISO, сообщите об этом камере в том же меню.

Авто ISO начинается с ISO, которое вы установили на камере, и увеличивается до максимума, который вы разрешили в меню (ISO 1600 на D70), когда становится темнее.

Auto ISO также снизит ISO, если вы установили камеру на высокое значение ISO, и она становится слишком яркой для условий

Один из дефектов Nikon все еще заключается в том, что после установки они остаются на Auto ISO, даже если вы вернетесь к ручному режиму экспозиции.Это сводит меня с ума, так как камера начинает дергаться вокруг ISO, чтобы делать то, что говорит измеритель, хотя причина, по которой вы перешли к ручному режиму, заключалась в том, чтобы зафиксировать одну экспозицию. Nikon должен дать нам дополнительную опцию меню для отключения Auto ISO в ручном режиме, что избавит нас от необходимости отключать Auto ISO, когда мы переходим в ручной режим экспозиции.

Одна из главных причин, по которой я предпочитаю свои зеркальные фотокамеры Nikon, а не Canon, заключается в том, что Canon все еще находится в 1970-х годах: в их зеркальных фотокамерах НЕТ автоматического ISO, за исключением фиктивных режимов.Это дает мне более низкое качество изображения, потому что я должен либо оставить камеру на более высоком значении ISO, чтобы охватить все условия, включая дневной свет, либо оставить его более низким и получить больше размытия, если я направлю камеру в темную дыру, если я не хочу остановитесь и станьте мишенью преступления, возясь с ручной настройкой. Отсутствие современного Auto ISO мешает делать снимки, точно так же, как приходится открывать капот автомобиля 1960-х годов и дергаться с застрявшим дросселем только для того, чтобы завести машину.

 

Будущее автомобилестроения ISO

Мы больше не устанавливаем ISO вручную.Что мы действительно устанавливаем, так это самую низкую допустимую скорость затвора для условий. Эта скорость затвора обычно определяется объектом и, как правило, объективом. Я установил 1/8 с моим Nikon 18-200mm VR и более высокую скорость, если я снимаю в более длинном конце диапазона.

Nikon и Canon: пожалуйста, включите меня в свои патентные заявки на это. Я не ожидаю сокращения и хотел бы, чтобы меня назвали.

В будущем, надеюсь, в 2007 году, мы сможем настроить функции Auto ISO для автоматического изменения самой низкой скорости затвора, чтобы отслеживать коэффициент фокусного расстояния объектива.Когда мы увеличиваем фокусное расстояние, функция Auto ISO будет достаточно умной, чтобы увеличить минимальную скорость затвора, ниже которой она увеличивает ISO.

 

Помогите мне помочь вам         наверх

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни звучало.

Самая большая помощь, когда вы используете любую из этих ссылок, когда вы получаете что угодно, независимо от страны, в которой вы живете. Это вам ничего не стоит, и это самый большой источник поддержки для этого сайта и, следовательно, для моей семьи.В этих местах лучшие цены и обслуживание, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Всем рекомендую лично .

Если вы найдете это страница так же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или мастер-класс, который вы, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Это замечательные люди, такие как вы, которые позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт.Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется единовременное разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5,00 долларов США за распечатку или ее часть. Благодарю вас!

 

Спасибо за прочтение!

 

 

г.и миссис Кен Роквелл, Райан и Кэти.

 

Главная  Пожертвовать Новый   Поиск   Галерея  Обзоры Практические рекомендации Книги Ссылки Семинары О  Контакт

Как получить идеальные кадры с помощью пленочной камеры с ручным управлением

Тратить пленку неинтересно. Особенно для начинающих фотографов каждый кадр на рулоне пленки кажется драгоценным и ценным, поэтому важно понимать, как правильно экспонировать ваши изображения, чтобы получить максимальную отдачу от этого невероятного носителя.

В этом серьезном руководстве по настройкам экспозиции на пленке мы подробно рассмотрим решения, которые вы можете принять, и какой будет эффект.

Экспозиция на пленке аналогична цифровой — они оба используют одни и те же настройки, с той лишь разницей, что ISO для пленки устанавливается роликом в вашей камере. И, в конце концов, пленка — гибкий носитель (если только вы не снимаете слайд), так что даже если вы допустили ошибку, у вас все равно получится хороший кадр.

Мы начнем с треугольника экспозиции для пленочных фотографов, а затем перейдем к замеру пленки внизу.Какая выдержка нужна, чтобы заморозить действие?

Треугольник экспозиции

Есть три элемента управления, с которыми вы должны работать на каждой камере, будь то пленочная или цифровая. Это выдержка, диафрагма и ISO.

Эти три настройки предназначены для совместной работы. Таким образом, если вы используете меньшую диафрагму на один шаг, вы можете использовать более медленную скорость затвора на один шаг, чтобы компенсировать меньшее количество света, попадающего в камеру. Это называется взаимностью.

Вот что делают настройки.Низкая скорость затвора размывает движение, например океанскую воду на этом изображении.

Скорость затвора: выбор между остановкой или захватом действия

На пленочных камерах скорость затвора обычно регулируется диском в верхней части камеры. Некоторые камеры, у которых затвор находится внутри объектива (например, камеры Hasselblad или камеры со свинцовым затвором), будут иметь этот элемент управления на объективе.

Диск выдержки будет иметь такие цифры, как 50, 125, 250, 500 и B (для режима ручной выдержки). Выдержки затвора измеряются в долях секунды.500 на циферблате на самом деле 1/500 секунды.

На циферблате может быть одна настройка, отмеченная знаком X, которая представляет собой максимальную скорость синхронизации объектива.

Короткая выдержка (например, 1/500 или 1/2000) заморозит действие, например движение людей или крылья летящей птицы. Более длинные выдержки, такие как 1/15, 1 с или 8 с, размывают все движение, происходящее во время этой экспозиции.

Когда вы держите камеру в руках, вы должны использовать более короткую выдержку, чтобы компенсировать любое качание рук.Общее правило, которому нужно следовать, заключается в том, чтобы использовать выдержку, которая по крайней мере равна фокусному расстоянию вашего объектива.

Итак, если вы используете объектив 50 мм f/1.8, вам нужна выдержка не менее 1/50 на циферблате. Чем быстрее, тем лучше, но если вы работаете с ограниченным светом, этого обычно бывает достаточно. Также можно использовать более медленные настройки, но обязательно держите камеру как можно более устойчивой, чтобы избежать размытых фотографий. Пленка ISO 400 предназначена для тех случаев, когда вы не хотите использовать штатив.

ISO: как правильно выбрать пленку ISO

ISO — это не только то, насколько чувствительна ваша пленка к свету, но также и размер зерна, а, следовательно, и разрешение вашей пленки.

Пленки с низким значением ISO, такие как ISO 50 или 125, требуют много света для создания надлежащей экспозиции. Но они делают фотографии с самым высоким разрешением (иногда даже лучше, чем у основных цифровых камер). Эти пленки создают изображения без зернистости, четкие и с хорошим динамическим диапазоном.

Пленки с более высоким значением ISO, например ISO 400, предназначены для повседневной съемки с рук при дневном свете. Пленка с ISO 400 имеет низкую разрешающую способность по современным стандартам и менее резкую, чем большинство цифровых камер.Однако пленки

ISO 400 имеют ряд существенных преимуществ. Вы не только можете обойтись без штатива, но и потому, что они имеют сочетание крупной и мелкой зернистости, эти пленки имеют одни из лучших тональностей и динамический диапазон на рынке.

Пленки с чувствительностью ISO 400 могут быть переэкспонированы, но при этом в светлых участках сохраняется большое количество деталей.

Кроме того, эта дополнительная зернистость, вероятно, является причиной того, что вы впервые занялись пленкой, так почему бы не использовать ее? Эта фотография была сделана на Cinestill 800T, который переименован в Kodak Vision 500T с удаленным слоем remjet.

ISO 800 plus — пленка для съемки в помещении и ночью

Когда вам нужен последний толчок чувствительности для съемки изображений при слабом освещении, вы должны выбрать пленку с более высоким значением ISO, например Portra 800, Cinestill 800t и Ilford Delta 3200. . 

Portra 800 и Lomo 800 идеально подходят для съемки на восходе и закате солнца, когда требуется более высокая чувствительность для захвата деталей в тенях. Эти пленки сбалансированы по дневному свету, что означает, что они лучше всего работают на открытом воздухе и под солнцем.

При использовании Portra 800 и Lomo 800 при балансном освещении вольфрамовым (тепло-желтым) освещением в помещении или при уличном освещении вам придется снимать при ISO 200, чтобы создать правильную экспозицию.

Cinestill 800t — единственная цветная пленка, не требующая настройки при освещении лампами накаливания. Поскольку он сбалансирован с вольфрамом, он достаточно чувствителен в красном конце спектра, чтобы создать равномерную экспозицию.

При дневном или студийном освещении следует использовать согревающий фильтр 85c с Cinestill 800t для создания надлежащего баланса белого. Эффект отсутствия фильтра можно исправить в Lightroom, но результаты никогда не будут такими хорошими.

Черно-белые пленки, такие как Ilford Delta 3200 или Kodak P3200, не нуждаются в настройке ISO при освещении лампами накаливания.Ilford Delta 3200 на Hasselblad 503C, разработанный Flic Film в черно-белом и зеленом цветах. Ilford Delta 3200 имеет одну из самых больших зерен, что позволяет получать изображения с более низким разрешением и меньшей теоретической резкостью.

Влияние ISO на резкость и разрешение изображения

Пленки с более высоким значением ISO требуют большего размера зерна, чтобы сделать их более чувствительными. Более крупные зерна с большей вероятностью будут поражены правильным количеством света с достаточной энергией, чтобы сделать зерно способным развиваться.

Но когда используется более крупная зернистость, на негативе остается меньше возможных участков изображения.Это означает, что пленка с высоким значением ISO имеет более низкое разрешение и меньшую резкость, чем изображения, сделанные на пленке с низким значением ISO.

Пленки ISO 400 имеют разрешение после проявления около 15 мегапикселей, в то время как пленка ISO 100 может иметь разрешение от 60 до 80 мегапикселей или разрешение только из-за размера зерна пленки.

В этой статье я глубоко погрузился в разрешение пленки, где использовал методы подсчета толпы, чтобы получить хорошее приближение к разрешению пленки после проявления.

Или, если вы хотите узнать больше о том, как работает зернистость пленки, вы можете узнать об этом здесь, где я создал высококачественную графику, которая все объясняет.Пленка не обязательно должна быть снята со значением ISO, указанным на коробке.

Гибкость ISO

Каждая пленка имеет определенный рейтинг ISO, при котором она будет работать максимально эффективно. Но все они терпимы к передержке или недодержке.

Например, если вы снимаете пленку с чувствительностью ISO 400, вы можете делать снимки с чувствительностью от 200 до 800 единиц на той же пленке и получать хорошие фотографии.

Вы также можете снимать рулон пленки с ISO 400, такой как HP5 или Kodak Portra 400, с ISO 1600, но тогда вам придется проталкивать пленку на этапе проявления, чтобы получить от нее максимальную детализацию.

Вы также можете вытащить пленку, если хотите использовать ее при гораздо более низком значении ISO, чем указано. Но большинство пленок имеют чрезвычайно хорошую широту передержки, часто способную выдерживать 2 или более ступеней без потери деталей.

Узнайте больше о том, как получить наилучшие результаты при проталкивании и вытягивании пленки в этой статье. Я использовал большую диафрагму, чтобы размыть фон на этом изображении.

Диафрагма: управление размытием фокуса

Диафрагма — это диафрагма внутри объектива, которая управляет степенью размытия на фотографии.Большая диафрагма пропускает больше света, но также уменьшает количество изображения, находящегося в фокусе.

Это называется «глубина резкости», где большая глубина резкости соответствует малой диафрагме или большому f/#, например f/16. Большая диафрагма, такая как f/2,8 или f/1,8, пропускает больше света и создает меньшую глубину резкости.

В этом случае f/# работает наоборот, как и следовало ожидать — большее число означает меньшую апертуру. Если у вас есть какие-либо жалобы, пожалуйста, отправьте их по почте Роберту Гуку в Gresham College в Лондоне.Самая резкая диафрагма всегда на одну или две ступени ниже максимально возможной диафрагмы.

Диафрагма и резкость изображения

Диафрагма также несправедливо влияет на общую резкость изображения.

Выдержка влияет только на резкость движущихся объектов, но в зависимости от характеристик объектива диафрагма может существенно повлиять на качество изображения.

Старые объективы или камеры с пластиковыми линзами будут иметь недостаточную резкость при использовании широко открытой диафрагмы.Это связано с тем, что эти объективы не так хорошо контролируют кривизну поля фокусировки, из-за которой фокус неравномерно распределяется по плоскости изображения.

Меньшие значения диафрагмы позволяют лучше сфокусировать изображение как перед объективом, так и за ним. Это означает, что небольшие изменения в том, где плоскость фокусировки приземляется на пленку, не приведут к нечетким углам.

Но если вы выберете слишком маленький размер, отверстие диафрагмы в объективе может стать настолько маленьким, что световые волны будут фактически взаимодействовать друг с другом, в результате чего изображение в целом будет нерезким.

Ученые называют этот эффект дифракцией, и обычно он начинается при f/18 или меньше.

Таким образом, максимальное значение диафрагмы обычно находится на две ступени ниже максимального значения диафрагмы. Это означает, что если вы используете объектив с диафрагмой f/1,8, вы можете ожидать, что объектив будет максимально резким между f/2,8 и f/4. Объектив с диафрагмой f/2.8 будет самым резким в пределах отметок от f/4 до f/5.6. Ломография Леди Грей становится угрюмой в тумане (см. обзор этой потрясающей кинопленки здесь). Я использовал фильтры нейтральной плотности, чтобы создать очень длинную экспозицию.В этом случае мне нужно было рассчитать отказ взаимности, чтобы сделать правильно экспонированное изображение.

Отказ взаимности: соображения при съемке на пленку при слабом освещении

Выше я упомянул взаимность, означающую, что при открытии диафрагмы на одну ступень вы сделаете изображение на одну ступень ярче.

В большинстве случаев пленка создает более плотное изображение на 1 ступень при удвоении времени экспозиции.

Но ночью взаимность нарушается, потому что световые волны не несут достаточно энергии, чтобы должным образом возбудить достаточное количество электронов, чтобы сделать зерно способным развиваться.или кнопку x2 на вашем калькуляторе), = 213 секунд или примерно 3 минуты 40 секунд.

См. более подробное объяснение отказа взаимности в этой статье о съемке фильма ночью. Измерить такую ​​фотографию сложно. Поскольку вы должны находиться на расстоянии, вам может потребоваться направить камеру или экспонометр в сторону от ярких отражений в воде, чтобы убедиться, что вы измеряете тени.

Как замерить пленку

Как только вы узнаете, что делают настройки, пришло время замерить ваши изображения, чтобы создать правильную экспозицию с помощью вашей камеры.

Если ваша камера имеет встроенный экспонометр, вам необходимо установить значение ISO перед измерением сцены. Большинство встроенных экспонометров работают в режиме приоритета диафрагмы и дают показания выдержки на основе диафрагмы и ISO, установленных на камере.

Вы можете толкать или тянуть пленку, установив ISO на значение, отличное от скорости коробки.

Мобильные приложения экспонометра также используют показания приоритета диафрагмы по умолчанию, но также могут работать в режиме приоритета выдержки.Я рекомендую использовать приложение Light Meter от WBPhoto. Это приложение является лучшим вариантом в магазине приложений, потому что оно дает вам предварительный просмотр вашей экспозиции и имеет функцию точечного замера, которая позволяет вам измерять определенную область кадра. Замер по теням. Когда вы замеряете тени, всегда можно изменить контрастность так, как вы считаете нужным, как в Lightroom, так и при создании отпечатков в фотолаборатории.

Замер по теням

Один из лучших советов для пленочных фотографов — замер по теням.Пленка имеет хорошую широту передержки, но плохую широту недодержки.

Пленка является физическим носителем без какого-либо метода интерполяции данных. Это означает, что если детали не будут захвачены, восстановить их будет невозможно.

Таким образом, измеряя тени, вы правильно экспонируете тени и переэкспонируете самые яркие части изображения. Поскольку пленка имеет большую широту передержки, вы сможете вернуть самые яркие области и создать равномерную экспозицию.

Изображения, на которых фотограф измеряет тени, обычно имеют гораздо более низкий контраст.При сканировании изображения могут выглядеть не так интересно прямо из камеры. Смысл этого в том, чтобы вы могли лучше контролировать экспозицию при редактировании изображения как в Lightroom, так и в темной комнате.

Замер по теням означает, что вам придется использовать точечный замер и снимать показания с более темных участков фотографии, таких как тенистое место под деревом или более темная сторона лица/одежды вашего объекта. Вот как выглядит изображение, когда вы измеряете блики.Обратите внимание, как теневые области почти невидимы.

Что происходит при замере светлых участков?

Если вы хотите получить контрастное изображение, используйте замер по светлым участкам сцены.

Что произойдет, так это то, что самые яркие области будут единственной частью изображения, формирующей изображение. Тени станут черными.

Во многих случаях это желательно. Например, если объект изображения находится в светлых участках, то замер по светлым участкам привлечет все внимание к вашему объекту.

Для замера светлых участков вам нужно либо измерить показания рядом с самой яркой частью изображения, либо использовать точечный измеритель и снять показания в ярких областях. JCH StreetPan 400 в Hasselblad 500c с китовым объективом 80 мм f/2.8, замер по светлым участкам, чтобы запечатлеть настроение темного леса.

Заключительные мысли

Пленочные камеры далеко не так снисходительны, как цифровые, но все же есть место для ошибок.

Как правило, безопасно переэкспонировать или недоэкспонировать пленку на одну ступень, и вы все равно получите хорошие негативы.

Я столько раз накосячил, но у меня всегда остаются изображения на негативах, когда я их вытаскиваю из проявителя. Так что, в конце дня, попробуйте как можно больше фильмов и продолжайте практиковаться.

Дарен

Дарен — журналист и свадебный фотограф из Ванкувера, Британская Колумбия. Он снимает личные и профессиональные фотографии на пленку с 2017 года и начал проявлять и печатать свои собственные фотографии после того, как захотел большего контроля, чем то, что могли предложить местные лаборатории.

Регулировка экспозиции

Регулировка экспозиции

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы соответствовать новой директиве об электронной конфиденциальности, нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie.Учить больше.

Разрешить файлы cookie

Функция автоматической экспозиции обычно включена по умолчанию, но вы можете легко отключить ее или даже настроить шкалу экспозиции с помощью числового значения. Регулировка экспозиции может существенно помочь, когда вашему изображению мешает свет, который влияет на правильный цвет, отображаемый на экране. Настройки экспозиции могут быть недоступны для всех моделей.

{{/thumbnail_url}} {{{_highlightResult.имя.значение}}}

{{#categories_without_path}} в {{{categories_without_path}}} {{/categories_without_path}} {{#_highlightResult.color}} {{#_highlightResult.color.value}} {{#categories_without_path}} | {{/categories_without_path}} Цвет: {{{_highlightResult.color.value}}} {{/_highlightResult.color.value}} {{/_highlightResult.цвет}}

{{#custom_attributeset_check}} {{price.USD.default_formated}} {{#price.USD.default_original_formated}} {{price.USD.default_original_formated}} {{/price.USD.default_original_formated}} {{#price.USD.default_tier_formated}} От {{цены.USD.default_tier_formated}} {{/price.USD.default_tier_formated}} {{/custom_attributeset_check}}

Что такое стопы в фотоэкспозиции? – The Lens Lounge

Когда мы говорим об остановке в фотографии, мы имеем в виду экспозицию и настройки экспозиции. Это полезный термин для описания изменений экспозиции для диафрагмы, выдержки или ISO.

Это также не так сложно, как кажется, и есть очень простой способ решить это, если вы не любитель чисел.

Если вы снимаете в автоматическом или программном режиме, остановка экспозиции не будет иметь для вас большого значения, потому что камера устанавливает экспозицию за вас.

Однако знать о стопах в фотографии необходимо, если вы используете:

  • Приоритет диафрагмы
  • Приоритет выдержки
  • Ручной режим

Что такое стоп в фотографии?

Стоп в фотографии не является точным числом или параметром. Мы имеем в виду изменение настроек экспозиции камеры на стоп, в большую или меньшую сторону.Когда вы увеличиваете экспозицию на полную ступень, вы удваиваете количество света, попадающего в объектив, а когда вы уменьшаете на одну ступень, количество света уменьшается вдвое.

Конечно, диафрагма, скорость затвора и ISO влияют на разные параметры экспозиции и регулируются разными настройками. Однако любая полная регулировка любой из этих трех настроек повлияет на экспозицию в сторону увеличения или уменьшения экспозиции.

Дополнительная литература: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Как вы меняете стопы в фотографии?

Вы заметили, что я сказал полную настройку? Ну, это потому, что вы можете регулировать стопы в фотографии на половину и даже на треть за раз, а не только на полную стопу.

Вам решать, насколько сильно вы хотите отрегулировать экспозицию за раз, и вы можете установить это на своей камере. Каждая марка камеры отличается, поэтому вам нужно взглянуть на свое руководство, чтобы узнать, как это сделать на вашей камере. На моем Nikon это можно сделать следующим образом:

  • Выбор меню пользовательских настроек
  • B Замер / экспозиция
  • B2 шага EV для управления экспозицией
  • Затем выберите 1/3 шага, 1/2 шага из 1 шага

Мне нравится устанавливать выдержку на 1/3, чтобы я мог вносить небольшие коррективы в экспозицию.Чтобы отрегулировать диафрагму, скорость затвора или ISO, когда я поворачиваю диск, настройка изменяется на 1/3 ступени. Если я хочу сделать полную остановку, я просто поворачиваю циферблат на три деления.

Это простой способ расчета остановок — без математики.

Как узнать, на что настроена ваша камера?

Быстрый способ проверить, не заходя в меню, — переместить диск выдержки, диафрагмы или ISO, а затем посмотреть, насколько изменится настройка. Если, например, ваша скорость затвора установлена ​​на 125, и вы переместите циферблат на одну ступень вверх:

  • и скорость затвора изменится на 250, она будет установлена ​​на полные ступени
  • , если она изменится на 180, она будет установлена ​​на половину ступеней
  • и если вы получите 160, это будет установлено на третьи стопы

Теперь давайте посмотрим на стопы в фотографии для каждой из настроек экспозиции.


Этот снимок был переэкспонирован – небо засвечено, и мне хотелось большего тонального контраста между тенями и лучами заходящего солнца на ней, поэтому я отрегулировал выдержку для следующего снимка. Настройки камеры: 1/800, f3.2, ISO 500

Что такое один стоп в выдержке?

Говоря с полной остановкой, когда вы смотрите на камеру, когда регулируете скорость затвора, каждый раз, когда число уменьшается вдвое, скорость затвора будет на одну остановку длиннее.

Если скорость затвора установлена, например, на 1/125, и вы увеличиваете продолжительность времени, в течение которого затвор открыт, на одну ступень до более длинной выдержки 1/60, это удваивает время, в течение которого затвор открыт .В объектив попадает больше света, поэтому экспозиция будет на один стоп ярче.

С другой стороны, если вы уменьшите скорость затвора на стоп до 1/250, вы вдвое сократите время, в течение которого затвор открыт. В объектив попадает меньше света, и экспозиция будет на одну ступень темнее.

Чтобы уменьшить экспозицию, я уменьшил выдержку на две трети ступени — я повернул диск выдержки вниз на два деления. Настройки камеры: 1/1250, f3.2, ISO 500

Важно отметить, что эти цифры приблизительны.Половина от 125 составляет 62,5, а не 60. Однако выдержка 1/60 считается половиной 1/125. Я думаю, что именно здесь возникает некоторая путаница с новыми фотографами, поэтому мой совет — не зацикливаться на точных цифрах.

Помните, вам не нужно заниматься математикой. Если ваша камера настроена на шаг 1/3 шага, как у меня, просто поверните диск выдержки 3 раза, и вы знаете, что увеличили или уменьшили экспозицию на стоп.

Опять же, вы увидите, что математика неточна.Важно понимать концепцию остановок в фотографии, а не точные цифры.

Вы найдете эту загружаемую таблицу выдержек действительно полезной для понимания разницы между полной остановкой, половиной ступени и третьей остановкой.

Дополнительная литература: Выдержка и треугольник экспозиции – на что влияет скорость затвора?

Что такое одна ступень диафрагмы?

Как и в случае с выдержкой, диафрагма измеряется в стопах.Опять же, это могут быть полные стопы, полустопы и третьи стопы. И прежде чем мы углубимся в детали, имейте в виду, что математика не всегда точна и с диафрагмой. Вам не нужно быть математиком, чтобы решить это, просто поверните ручку камеры.

Какой бы шаг EV (величины экспозиции) вы не установили для камеры, он будет одинаковым для диафрагмы. Таким образом, если вы настроили камеру на шаг 1/3, каждый раз, когда вы поворачиваете диск диафрагмы на одно деление, экспозиция будет изменяться на 1/3 ступени.

Есть одна область, где регулировка диафрагмы отличается от скорости затвора. В отличие от скорости затвора, где камера определяет минимальную и максимальную скорость затвора, которую вы можете использовать, с диафрагмой объектив, который вы используете, контролирует минимальную и максимальную диафрагму.

Это одна из причин, почему так желанны более дорогие объективы — максимальная диафрагма может быть на 4 ступени шире, чем у китового объектива. Таким образом, его можно использовать при более слабом освещении, чем штатный объектив, а также он может обеспечивать гораздо меньшую глубину резкости при максимальной диафрагме, поэтому они так популярны среди фотографов-портретистов.

Дополнительная литература: Дорогой объектив или дорогая камера — что лучше?

Настройки камеры: 1/1600, f4, ISO 200. Фокусное расстояние: 120 мм.

Как работают остановки?

Первое, что нужно помнить о диафрагмах, это то, что число на самом деле является дробью, хотя и не похоже на нее, поэтому f4 меньше, чем f2,8. Просто помните большое число, маленькое отверстие, маленькое число, большое отверстие.

Чем шире диафрагма, тем больше света попадает и тем меньше будет глубина резкости.Кроме того, из-за того, что весь этот свет попадает в объектив, вы можете увеличить скорость затвора.

Как и в случае с выдержкой, каждая полная регулировка приводит к уменьшению или удвоению диафрагмы в зависимости от того, уменьшаете вы или увеличиваете диафрагму на стоп.

Максимальные диафрагмы: f1.0, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22

Так, например, переход от f2.8 к f4 является разница в одну остановку.

Дополнительная литература: что делает диафрагма в треугольнике экспозиции?

Что такое одна остановка в ISO?

В случае увеличения или уменьшения ISO настройка фактически не изменяет количество света, попадающего на матрицу, а скорее чувствительность матрицы к свету.Однако конечным результатом является то, что это влияет на яркость вашего изображения.

К настоящему времени вы освоили концепцию удвоения и деления пополам при настройке экспозиции, то же самое и с ISO. Когда вы увеличиваете ISO на полную остановку, вы удваиваете чувствительность камеры к свету. Когда вы уменьшаете на полную остановку, вы вдвое уменьшаете чувствительность камеры к свету.

Остановки ISO очень просты. ISO начинается со 100 и удваивается с увеличением каждой точки.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, если ваша камера настроена на увеличение регулировки EV (величины экспозиции) с шагом 1/3, при повороте диска на камере каждая метка приведет к увеличению или уменьшению настройки ISO на 1/3.

Дополнительная литература: Что такое ISO в треугольнике экспозиции?

Заключение стопов в фотографии

Таким образом, когда вы меняете экспозицию на стоп, вы вдвое или вдвое увеличиваете выдержку, диафрагму или ISO.

Вам не нужно выполнять регулировку до упора, но для регулировки на 1/3 или 1/2 ступени необходимо убедиться, что ваша камера настроена для этого. Сделайте это с помощью системы меню вашей камеры, и это будет применяться при регулировке любого из трех аспектов треугольника экспозиции:

Оставить комментарий

Если у вас есть какие-либо вопросы о стопах в фотографии, сообщите нам об этом в комментариях. .

Кроме того, мы любим хорошие новости, поэтому, если наши основные советы по фотографии помогли вам понять, как использовать остановки в фотографии, поделитесь ими.

Поможет ли этот учебник по фотографии вам с остановками в фотографии?

Поделитесь знаниями…

 

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.