Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Ночная съемка настройки фотоаппарата: Настройки фотоаппарата для съемки при слабом освещении

Содержание

Настройки фотоаппарата для съемки при слабом освещении

Для получения эффективного результата при съемке ночью нужно использовать настройки, отличающиеся от тех, которые используются при дневной съемке. Съемка ночью проводится в условиях плохой освещенности, а это серьезно сказывается на качестве снимков. Применение описанных ниже советов позволит даже снимать без штатива.

В новых цифровых фотокамерах матрицы имеют очень хорошую светочувствительность. Это дает возможность получать отличные снимки без штатива даже ночью. Увеличив значение ISO, можно уменьшить выдержку, а это в свою очередь даст возможность получать более резкие снимки.

Правильно настроив ISO, можно получать очень красочные и отчетливые изображения при небольшом шуме.

Следуйте нижеизложенным советам, и вы добьетесь отличных результатов при ночной съемке.

Установка высокого значения ISO

Самое первое, что следует сделать — это установит значение ISO. В каждой камере эти настройки могут отличаться. Максимальное значение тоже может быть разным. Следует задать максимальное не расширенное значение. Это может быть 3200 или 6400. В некоторых камерах это значение больше. В дальнейшем можно пользоваться расширенным значением, но это приведет к появлению огромного количества шумов. Для получения оптимального качества следует пользоваться именно не расширенным значением.

Подавление шумов

Камера будет упорно стараться сохранить минимальное количество шумов на снимке, но для получения оптимального результата следует использовать специальные настройки. В меню следует выставить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Попробуйте сделать несколько кадров с использованием этой настройки и без неё. Сравните результаты, рассмотрите шумы в тенях при 100% увеличении.

Экспозиции

Используя широкоугольный объектив, диафрагму стоит устанавливать на значение около F5,6. Это позволит получить нормальную глубину резкости и сохранить нормальную четкость изображения. Выдержку стоит подобрать максимально короткую. К примеру, при фокусном расстоянии 55мм подойдет выдержка 1/50 секунды. Также для ночной съемки без штатива будет очень полезна функция стабилизации изображения.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: realn3ws.com

Делаем фотографии в вечернее и ночное время

Ночь — необычное время суток, когда возможно все. Так и с фотографиями. В ночное время они необыкновенны. Передают масса интересных эмоций. Правильно выбранный ракурс позволяет создать красивый снимок.

Для качественных изображений фотоаппарат нужно предварительно настроить. Правильно выставленные параметры — залог идеального кадра.

Съемка на фотоаппарат — это искусство. Знания по ночной съемке дает онлайн-школа фотографии https://online.videoforme.ru/photoschool, где можно научиться основам и создавать интересные снимки.

Вечерние фонари и неоновые вывески наполняют работу новыми красками.

Настройка камеры для ночной фотосъемки

Точность аппаратуры является основным этапом в вечерней фотосъемке. Для начала работы необходимо задать базовые настройки:

  • Установить дату и время;
  • Сделать активной опцию определения модели устройства;
  • Включить информационное поле об авторских права. Здесь указывается фамилия, имя и имейл.

Корректировка этих данных поможет в дальнейшем понять, где было сделан снимок, на какое устройство. Авторство нужно для защиты своих фотографий от скачивания и использования в чужих работах.

Важным этапом считается форматирование карты памяти. Выполнить это лучше на самом устройстве. Для новых работ форматирование делается заново. Данная опция сохраняет изображения без искажения.

Осуществлять настройки для ночной съемки необходимо в определенной последовательности. В современных фотоаппаратах есть несколько режимов:

  • Ручная установка;
  • Выбор приоритета диафрагмы;
  • Выбор приоритета выдержки;
  • Тип программы.

Удобно работать в ручной опции. Происходит самостоятельное регулирование количество света и установка параметров экспозиции.

В режиме диафрагмы можно задать нужное значение, для получения фактурного снимка.

Для качественных снимков можно использовать штатив. Он фиксирует камеру в одном положении, что дает возможность настроить параметры и сделать хороший кадр.

Современные штативы оснащены специальным держателем. За счет чего можно производить фото в горизонтальном, вертикальном положении. Кроме того, подставки со сферическим держателем дают возможность двигать камерой в разных плоскостях.

Для создания идеального кадра в темноте настраивается чувствительность. Выставить исходный параметр 100 ISO с уровнем диафрагмы f/16.

Эти настройки фотоаппарата для ночной съемки помогут добиться желаемого результата.

Выбор режима съемки

Фотосъемка в темное время суток — непростое занятие, которое требует определенных навыков. От качественного форматирования камеры, зависит конечный результат.

Настройки камеры для ночной съемки важный этап. Ему необходимо уделить максимум внимания.

У каждого фотоаппарата есть свои опции. Есть функция, которая уменьшает погрешности вечерних экспозиций. Это стандартная опция.

В зависимости от функций SCN можно выбрать следующие режимы:

  • Ночной портрет. Дает возможность попадать большому количеству света. За счет чего происходит насыщение яркостью. Данная опция может влиять на качество изображение. Оно будет размытым.
  • Ночная сцена. Позволяет снимать объекты на расстоянии без потери естественной темноты. Замедляется чувствительность. Уменьшаются шумы.
  • Ручное фото в сумерках. Минимизирует шумы и размытость без использования штатива. Отсутствует дрожание камеры.

Фотосъемка ночью позволяет запечатлеть интересные световые композиции.

Опция изменения диафрагмы используется в момент фотографирования предметов на полный экран, где основной акцент на передний или задний план.

Для получения резких фотодиафрагму закрывают. Для размытых элементов — открывают.

Четкое изображение достигается путем установки свойства файла. RAW подходит для снимков с большим количеством источников освещения, jpeg не дает возможности корректировать цветовой баланс.

Качественная ночная фотосъемка настройки которой зависят от модели устройства. В некоторых моделях есть встроенный экспонометр. Что позволяет выбрать функцию освещения: матричный, центрально-взвешенный, точечный режимы. Для фотографий с минимальным освещением подойдет матричный вариант.

Работа со светом

Важное значение в работе с вечерними элементами является свет. Правильный баланс — залог качественной фотографии. Определяется оптимальное значение соотношения белого.

Для регулирования есть автоматический режим. Обозначается как AWB. При плохом освещении предметов появляется некрасивый желтоватый оттенок.

Выбрать подходящий цветовой баланс в ручной функции. Чтобы понять корректность цветовых настроек, необходимо сделать несколько тестовых кадров.

В случае несоответствия выполнить корректировку повторно.

Правильная съемка ночью настройки, которой влияют на конечный результат. Излучение в данном случае влияет на общий вид фотографии.

За счет того, что в темное время свет в одном положении, можно экспериментировать с различными режимами.

Функция Bulb красиво изображает грозы. Происходит равномерное обесцвечивание. Предмет фокусируется на бесконечность и устанавливается диафрагма в соответствии с окружающей обстановкой. Во время такой работы важна техника безопасности. Лучше воспользоваться держателем.

Один и тот же объект можно снимать под разными ракурсами, до достижения интересного результата. Можно использовать дополнительные источники освещения.

Важно делать акцент на одном хорошо освещенном объекте. Корректировка выдержки позволяет сделать интересную фактуру движущемуся объекту. За счет чего излучение фар создает не монотонную полосу, а фактурную картинку.

Осуществляется съемка ночью через настройки фотоаппарата. После установки нужных критериев, можно поэкспериментировать с изображением. Для четкого рисунка необходимо сохранять неподвижность камеры. Идеальный результат достигается с опытом. Не стоит расстраиваться в случае неудачи. Несколько раз попробовать и подобрать подходящие параметры для необычной фотографии.

Ночная фотография. Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь… Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные… применять вспышку — не всегда целесообразно…

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO — 100, выдержка — 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных. Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:


© Антон Карпин.

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы… а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!


© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии… но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся»…

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать… В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось… вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:


© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка — 1/40с.

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще… Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.

Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук. Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.


Настройте светочувствительность (ISO) на минимальную величину – 50-100. Этим вы понизите уровень «шума», который портит снимок, особенно на темных участках. «Шум» проявляется в виде маленьких цветных точек на фото. Чем чувствительнее матрица, тем больше дефектов она зафиксирует. Недостаток освещенности скомпенсирует длинная выдержка. Если фотоаппарат имеет режим RAW, то перейдите в него. Это наиболее оптимальный вариант – вы сможете потом откорректировать цвета фото, не понижая качество. При отсутствии данного режима поработайте с ручной установкой баланса белого. Чаще всего он задается в зависимости от источника света: луна – «пасмурный день», фонарь – «галоген». Экспериментальным путем подберите лучший вариант. Настройте на камере автоспуск – 2 сек. Во время нажатия на кнопку затвора вы можете сдвинуть аппарат, а это нежелательно. При срабатывании затвора лучше его не касаться. Зеркалки на этот случай имеют функцию Mirror Lockup – зеркало поднимается предварительно, а затвор срабатывает спустя некоторое время. Это защита от «смаза» изображения из-за вибрации механизма. Аппарат поставьте на штатив. Теперь выполните ручную фокусировку. При фотосессии с помощью мыльницы зажмите диафрагму до 4, дистанция фокуса – 2-2,5 м (короткий угол зума). Глубина резкости будет от 1,5 м. На зеркалке включите автофокус, наведите камеру на светлый объект, находящийся на желаемом расстоянии. Когда автофокус «зацепится», перейдите на ручную фокусировку. Объектив не трогайте. Зафиксируйте головку штатива. Установите в режиме «Manual» выдержку 1-8 сек. (зависит от уровня освещенности). Зажмите диафрагму до 4-5, 6. Большая часть объективов даст четкий снимок. Жмите спуск. Пока открыт затвор, постарайтесь обеспечить полную неподвижность камеры.


Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение — даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно…

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки…

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) — это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку — у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать — есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом — теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги — это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры — вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке — длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать — вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж — в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время — это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно — используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей — ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим «Ночной Портрет».

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать


режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого «недостаёт» вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима «Ночной Портрет», но есть ручные режимы установки экспозиции — снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка — затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим — выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок — такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Как фотографировать ночью — это вопрос довольно распространенный. Думаю многие или даже почти все сталкивались с плохой четкостью, шумами и многими другими неприятностями при такой съемке. Рассмотрим несколько советов, чтобы улучшить ваши снимки.

Используйте RAW формат

Если вам нужно получить ночные фотографии с качеством, то обязательным условием является съемка в формате RAW. При использовании JPEG вы получаете фотографии содержащие намного меньше «информации», чем если бы вы снимали в RAW. JPEG дает намного менее возможностей для постобработки кадра, и в итоге вы не сможете эффективно опустить свет или поднять тени так как при таком формате не сохраняется достаточно детальности в них, а при ночной съемке это особенно важно. Так же будет сложным настроить баланс белого, который зачастую нужно править при такой съемке. RAW же дает отличную возможность для детальной правки многих аспектов. Если же вы привыкли к примеру отбирать фотографии в JPEG, то тогда используйте съемку RAW+JPEG, но не снимайте только JPEG ни в коем случае.

Используйте обязательно штатив

Ведь в темноте съемка подразумевает большую выдержку и недостаток света. Удержать камеру неподвижно в течении такого времени (часто больше 30 секунд) почти невозможно. Если вы хотите получать ночные снимки четкими и резкими, то обязательно используйте штатив и чем он более устойчивый, тяжелый, тем вам лучше. Если внизу несущей штанги штатива имеется крюк на который есть возможность что-то повесить (к примеру сумку) это отлично поможет повысить устойчивость еще больше. Даже очень малое смещение может сильно «смазать» итоговый результат.

Выберете заранее место

Проверьте ночное освещение, округу, проверьте ночное движение машин если это нужно для съемки, найдите удобную точку и другие аспекты. Нужно подобрать оптимальное место, чтобы окружающая обстановка ночью была комфортна и выглядела наилучшим образом. Не все что хорошо в свете хорошо в темноте.

Выставите правильные установки для ночной съемки

Первое что нужно — это перевод камеры в ручной режим М, чтобы вы могли опытными путями подобрать оптимальную установку диафрагмы и выдержки. Делайте пробные снимки и оценивайте результат в этом вам может помочь экспонометр камеры. Если снимок ярковат, то уменьшите выдержку и наоборот.

Как получить «звездный» эффект

Отличный способ добавить атмосферности ночью — это эффект «звезды». Для этого вам нужно зажать диафрагму в районе f/16, что не только увеличит глубину резкости, но и превратит огни ночи в звезды.

Проверьте композицию

Очень важно проверить какие элементы композиции в тени и какие на свету, что выделяется, а что нет. Думайте об освещенности и представляйте итоговый результат. В ночной съемке очень важен яркий контраст между светом и тенью. Ищите правильную точку с наилучшим освещением.

Mirror Lock-Up

Функция Mirror Lock-Up — это то что позволит исключить сотрясения от поднятия зеркала в фотоаппарате, что нам важно. Найти ее можно обычно в дополнительных настройках.

Исключите соприкосновения с камерой

Опять же о дополнительных мерах от «смазанных» снимков. Нужно исключить прикосновения к камере до минимума при использовании длительной экспозиции, и тут очень к месту будет если у вас есть возможность управлять фотоаппаратом через пульт. Но если такой возможности нет, то используйте хотя бы таймер отсрочки спуска.

Используйте людей

Часто люди мешают нам при съемке, но в ночи вы можете их использовать как интересные «силуэты» или получить творческий эффект движения за счет выдержки от 1/2 до 1/4 секунды.

Правильный выбор ISO

Если вы снимаете городские сцены и используете большую выдержку, то вы можете выставить ISO 100-200, которое поможет снизить цифровой шум и получить максимум деталей. Если вы используйте короткую выдержку, то используйте максимальное ISO на котором ваша камера выдает хорошее качество снимков. И помните, что при длительных выдержках происходит нагрев матрицы, что приводит к значительному шуму и на маленьких ISO.

Motion blur

При ночной съемке очень легко получить интересные линии движения к примеру на автостраде. Для этого достаточно иметь штатив и выставить выдержку 2-5 секунд и огни фар превратятся в светящиеся реки.

Как выбрать время

Разное время даст совершенно разный эффект. Можно получить очень интересные и уникальные снимки и в сумерках, когда огни ночи уже зажглись, но небо еще не потухло. Вы даже возможно сможете получить красивые облака и интересный контраст. Заранее спланируйте свою идею и сравните результаты разной съемки для себя.

Баланс белого

Лучше не используйте автоматический баланс белого так как в ночных съемках камера очень плохо ориентируется. Если вы хотите получить хороший или даже отличный результат, то отрегулируйте его обязательно сами.

Отключение стабилизатора

Отключение стабилизатора — это очень важный момент так как данная функция предназначена для съемки с рук. Вы можете получить совсем противоположный результат при съемке со штатива вместе с длительной выдержкой. Стабилизатор может выполнить совсем не нужные движения и кадр испортится. Выключите его, чтобы перестраховаться и не переживать.

Как снимать движение звезд

Используйте отражения

Ночные отражения — это очень эффектный вариант добавить красоты вашему кадру. Количество огней и цвета удваивается и вы получаете завораживающий эффект.

Подсветка

Когда вокруг нет никакого света даже от луны, то вы можете помочь себе подсветкой. К примеру обычные фонари и учитывайте температуру света. Не забудьте заранее выбрать композицию для съемки и переключите в ручной режим экспозиции вашу камеру экспериментируя с подсветкой, диафрагмой, выдержкой. Если вы будете двигать источник света, то это даст более интересный и естественный результат.

Камера в холоде, а батарея в тепле

Батарея от холода разряжается крайне быстро и особенно используя длительную выдержку, если вы хотите снимать долго позаботьтесь о их тепле и носите запасные аккумуляторы. Камеру же можно даже вывести из строя или получить запотевание линз от перемещения из холода в тепло.

И напоследок, если вы будете экспериментировать и учится использовать правила ночной съемки вы обязательно получите отличный результат.

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки — значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно — «построил кадр и нажал на кнопку» — то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант — тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору — крышу автомобиля или край окна — и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена — ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO )

Праздничный фейерверк

Аттракционы

Дорожный траффик

Футбол на стадионе

1/125 секунды

Вспышка молнии

В режиме «Bulb»

Выступление на сцене

1/60 секунды

Рок-концерт

1/125 секунды

Подсвеченный собор

4 секунды

Полнолуние

1/250 секунды

Пейзаж, залитый лунным светом

Небосвод в сумерки

1/30 секунды

Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ — выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки — 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика — на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии — ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии — настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой — нормально экспонированной — без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются — изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум — ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора — цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум — ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого — «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать — установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём — указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно — задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

  1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
  2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
  3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» — обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ — фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой — ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Как настроить фотокамеру для съемки без штатива при слабом освещении

Мы ознакомим вас с тремя советами для настройки фотоаппарата, которые дают очень эффективный результат во время ночной съемки. Ведь такое фотографирование сопровождается сложными условиями освещения. Тем более эти рекомендации будут вам полезны, если вы не хотите тащить с собой тяжеловесный штатив, или, возможно, определенные физические ограничения мешают вам сделать это.

 

Новейшие цифровые фотокамеры предлагают исключительно высокую производительность ISO. Увеличение светочувствительности вашего датчика позволяет достичь хорошей скорости затвора, чтобы снимать с рук при очень слабом освещении. Даже ночью.

Более того, несмотря на высокие значения ISO, вы можете детально запечатлеть красочные изображения при весьма незначительном шуме.

                   

Следуя нижеизложенным советам, вы узнаете, как добиться хорошей резкости на изображении при высоком ISO, держа камеру в руках.

Установите высокое значение ISO

Прежде всего, необходимо установить светочувствительность камеры. Нажмите кнопку ISO в верхней части камеры и выберите ее максимальное значение, например, ISO3200 или ISO6400. В дальнейшем вы сможете расширить ISO, выбрав, к примеру, h2 (12800) на 7D, либо h2 (51200) или h3 (102400) на Canon EOS 5D Mark III. Но в данном случае мы предлагаем вам придерживаться максимальной нерасширенной настройки ISO при оптимальном сочетании чувствительности и качества изображения.

Подавление шума

Ваша камера будет упорно работать, чтобы сохранить шум на низком уровне. Но при съемке на высоких настройках ISO вы должны применить некоторые функции. Используйте меню, чтобы установить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Сделайте несколько кадров с этой настройкой и без нее. Просмотрите изображение в 100% масштабе и сравните шум в тенях.

Настройка экспозиции

Если вы ведете ночную съемку с широкоугольным объективом, вам необходимо установить диафрагму около F5,6. Так вы захватите достаточную глубину резкости для сцены и сохраните хорошую четкость по всей поверхности снимка. И выдержка должна быть достаточно короткой для вашего фокусного расстояния. Например, при 55 мм подойдет скорость 1/50 сек. Для ночной съемки без штатива также нелишней будет функция стабилизации изображения.

Еще боьше полезных советов для ночной фотосъемки вы можете найти в других наших материалах.

Советы по ночной фотосъемке. Как фотографировать ночью? Ночная фотосъемка

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

  • Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
  • Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
  • Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.


Фото: Wilson Lee

Разнообразие

Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.

Подготовка

Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.

Объект и композиция

Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.

Фокусировка и диафрагма

Самая сложная задача — определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция — автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.

Диафрагмы

Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.

Динамический диапазон

Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон — это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.

Заключение

В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.

Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!

Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.

Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.

Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.

Оборудование для ночной съемки

Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив . Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.

А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива . Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.

Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.

Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации — тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.

Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:

    ·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.

    ·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.

Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.

Общие настройки камеры

В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.

Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.

Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.

Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.

Баланс белого в ночной съемке — один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».

Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.

Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO . На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка — появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.

Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.

Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.

Настройки экспозиции для съемки в темное время суток

Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.

Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.

Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.

Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:

    ·Ночное небо — 15″», f 5,6;

    ·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;

    ·Пейзаж при свете луны – 4″, f 5,6;

    ·Луна в полнолуние — 1/250, f 8;

    ·Здание с подсветкой — 4″», f 16;

    ·Дорога с оживленным движением — 30″», f 22;

    ·Фейерверк — 20″», f 11;

    ·Парк аттракционов — 15″», f 16.

Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30″»), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.

Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.

Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.

Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.

Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.

Секреты получения удачных ночных кадров


Ночная съемка на практике


Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.

Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.

Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.

Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» — это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.

Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения . Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.

Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью . Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.

Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды , и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.

Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды , вам необходима выдержка не менее трех секунд.

С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.

Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.

В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron , Sigma и Canon

Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.

Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук. Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.


Настройте светочувствительность (ISO) на минимальную величину – 50-100. Этим вы понизите уровень «шума», который портит снимок, особенно на темных участках. «Шум» проявляется в виде маленьких цветных точек на фото. Чем чувствительнее матрица, тем больше дефектов она зафиксирует. Недостаток освещенности скомпенсирует длинная выдержка. Если фотоаппарат имеет режим RAW, то перейдите в него. Это наиболее оптимальный вариант – вы сможете потом откорректировать цвета фото, не понижая качество. При отсутствии данного режима поработайте с ручной установкой баланса белого. Чаще всего он задается в зависимости от источника света: луна – «пасмурный день», фонарь – «галоген». Экспериментальным путем подберите лучший вариант. Настройте на камере автоспуск – 2 сек. Во время нажатия на кнопку затвора вы можете сдвинуть аппарат, а это нежелательно. При срабатывании затвора лучше его не касаться. Зеркалки на этот случай имеют функцию Mirror Lockup – зеркало поднимается предварительно, а затвор срабатывает спустя некоторое время. Это защита от «смаза» изображения из-за вибрации механизма. Аппарат поставьте на штатив. Теперь выполните ручную фокусировку. При фотосессии с помощью мыльницы зажмите диафрагму до 4, дистанция фокуса – 2-2,5 м (короткий угол зума). Глубина резкости будет от 1,5 м. На зеркалке включите автофокус, наведите камеру на светлый объект, находящийся на желаемом расстоянии. Когда автофокус «зацепится», перейдите на ручную фокусировку. Объектив не трогайте. Зафиксируйте головку штатива. Установите в режиме «Manual» выдержку 1-8 сек. (зависит от уровня освещенности). Зажмите диафрагму до 4-5, 6. Большая часть объективов даст четкий снимок. Жмите спуск. Пока открыт затвор, постарайтесь обеспечить полную неподвижность камеры.


Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения и , что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с , значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в , это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться (Tv – Canon, S — Nikon), либо (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать , (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ночная съёмка. Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки? Режим ночной портрет можно назвать режимом фотосъёмки с двойной экспозицией


Фото: Wilson Lee

Разнообразие

Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.

Подготовка

Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.

Объект и композиция

Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.

Фокусировка и диафрагма

Самая сложная задача — определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция — автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.

Диафрагмы

Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.

Динамический диапазон

Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон — это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.

Заключение

В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.

Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!

Читайте другие материалы по теме:

Сделать красивый портрет во время прогулки по ночному городу довольно сложно из-за недостаточной освещенности улиц или слишком яркого мерцающего фона в виде огней ночного города.

Но все-таки это возможно, если следовать нашим простым советам по фотосъемке людей ночью .

1. Возьмите с собой соответствующее оборудование:

— зеркальную камеру . Довольно сложно сделать хороший портрет в темное время суток обычной “цифромыльницей”, поэтому, если у вас нет зеркальной камеры, возьмите ее напрокат у друга или в аренду в фотосалоне.

— светосильный объектив с диафрагмой f1.4-1.8. Ему нет равных в съемке портретов при недостаточном освещении.

Внешнюю вспышку . Встроенная вспышка фотоаппарата излучает очень малое количество света, поэтому вам придется фотографировать свою модель на расстоянии 1-1,5 метра, а на таком расстоянии, при всем желании, ростовой портрет не сделаешь. К тому же встроенная вспышка дает довольно жесткий свет, который делает лицо фотографируемого визуально плоским, без ярко выраженных черт.

— рассеиватель на вспышку . Он не обязателен, но все же предпочтителен, если вы хотите, чтобы свет от вспышки был рассеянным и мягким.

Монопод . Можно использовать штатив, но носить его с собой по всему городу вам будет неудобно, поэтому лучше использовать легковесный монопод, и плюс к нему дистанционный пульт для лучшей стабилизации изображения.

2. Работайте в приоритете диафрагмы

Снимать ночной портрет лучше в режиме “Приоритет диафрагмы”. Так вам будет легче контролировать размытие заднего фона, к тому же вы сможете больше не думать о выдержке, т.к. камера сама подберет ее оптимальное значение.

3. Используйте внешнюю вспышку

Фотографировать ночью с внешней вспышкой лучше на расстоянии двух метров от объекта съемки, но не дальше пяти метров. При этом обязательно обращайте внимание на мощность вспышки. Слишком мощный пых вспышки на близком расстоянии может выбелить лицо модели. Чтобы избежать этого используйте рассеиватель для вспышки или просто скорректируйте ее мощность, обратившись к меню фотоаппарата. Есть и другой вариант: направьте вспышку не на саму модель, а на белую стену или фото отражатель, расположенный сбоку от модели.

4. Творческий подход или как сделать по-настоящему красивый ночной портрет?

Хотите сделать по-настоящему красивый ночной портрет? Найдите сначала подходящее место для съемки. Это может быть хорошо освещенная фонарями улица, мост, с которого хорошо виден ночной город, или центральная улица города, на которой поток машин не уменьшается даже ночью. Разместите свою модель так, чтобы огни ночного города оказались позади нее и впоследствии превратились в такой же прекрасный фон, как на фото ниже.

Далее настройте камеру так, чтобы получился такой же красивый эффект боке : ISO наибольшее значение (800 – 1600 ед.), максимально открытая диафрагма (f1.4 – f3,5), выдержка (если вы снимаете в ручном режиме) 1/20 – 1/30 сек., режим фокуса – одноточечный.

5. Cнимайте ночной портрет без вспышки

К сожалению, не у всех начинающих фотографов имеется внешняя вспышка, поэтому многие из них пользуются встроенной, предварительно надев на нее самодельный рассеиватель из белой бумаги. Предлагаем вам отказаться от этой затеи и снимать ночной портрет без вспышки, ведь ее можно заменить ярким городским освещением, светом автомобильных фар и даже светодиодным фонариком. А чтобы избежать смазывание изображения пользуйтесь штативом или моноподом.

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки — значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно — «построил кадр и нажал на кнопку» — то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант — тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору — крышу автомобиля или край окна — и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена — ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO )

Праздничный фейерверк

Аттракционы

Дорожный траффик

Футбол на стадионе

1/125 секунды

Вспышка молнии

В режиме «Bulb»

Выступление на сцене

1/60 секунды

Рок-концерт

1/125 секунды

Подсвеченный собор

4 секунды

Полнолуние

1/250 секунды

Пейзаж, залитый лунным светом

Небосвод в сумерки

1/30 секунды

Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ — выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки — 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика — на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии — ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии — настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой — нормально экспонированной — без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются — изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум — ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора — цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум — ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого — «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать — установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём — указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно — задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

  1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
  2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
  3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» — обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ — фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой — ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez — заморозка, Light — свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой — широкими и яркими.

Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый — это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй — это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью — это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Программы для ночных фотографов :

Startrails — склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer»s Ephemeris (TPE) — расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Заключение :

Ночная фотография — очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдержки (TV). Для съемки поздним вечером нужна выдержка до 8 секунд, глубокой же ночью и 30 секунд может быть мало. При столь длинной выдержке неподвижно удержать фотоаппарат в руках просто невозможно, поэтому приходится использовать штатив.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Заблуждения относительно ночной съемки

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. К подобного рода заявлениям лично я отношусь скептически.

Безусловно, светосильный объектив дает преимущества, но и без него вполне можно делать замечательные снимки со штатива. Разница лишь в том, что выдержка у вас будет не 4, а, например, 8 секунд.

Светосильный объектив реальные преимущества дает в двух случаях — когда надо снимать без штатива, например, на освещенной фонарями улице и сокращение выдержки с 1/15 до 1/60 секунды за счет широко открытой диафрагмы выглядит весьма убедительным аргументом.

Второй случай, когда светосильный объектив будет полезен — съемка ночного пейзажа с плывущими облаками. Если выдержка составит более 2 секунд, облака в будут выглядеть размазанно и не очень красиво. Чтобы не допустить этого зачастую приходится повышать ISO, из-за чего растут шумы. Светосильный объектив позволит держать ISO в разумных пределах.

Что касается самого фотоаппарата, наилучшим образом подходят для ночной съемки камеры с большими по размеру матрицами — APS-C, а еще лучше — полный кадр. Они имеют высокое рабочее ISO, благодаря чему обеспечивают наилучшее качество картинки и при этом дают некий простор для творчества, благодаря возможности выбирать разные комбинации выдержки и чувствительности ISO.

Компактные аппараты с «дюймовыми» матрицами тоже справляются с ночной съемкой весьма неплохо, особенно, если у них светосильный объектив. Но простые любительские мыльницы даже если и имеют специальный «ночной режим», то могут обеспечить качество только для выкладывания фотографий в Интернет в небольшом разрешении.

Второе весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения . Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет «гулять», что при длинной выдержке вызовет смаз.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

  1. Переводим аппарат в (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в (программируемая экспозиция).
  2. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это позволит снизить уровень шума.
  3. Если аппарат может снимать в , переключаемся в RAW. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения — если это уличные фонари, то «галоген», если луна или просто небо, то «пасмурный день» (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
  4. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
  5. Устанавливаем камеру на штатив
  6. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу — зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус «зацепился», переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
  7. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
  8. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
  9. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят»). Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности.

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались.

Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/20 секунды, если объектив со стабилизатором и 1/60 секунды, если без стабилизатора. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. При съемке в подобных условиях есть много тонкостей и нюансов, которые подробно описаны в книге Фотосъемка в сложных условиях .

Настраиваем зеркальную камеру для ночной съемки

Чтобы шансы на успех были максимальными, настройки фотоаппарата для ночной съемки должны быть тщательнейшим образом отрегулированы. В этой статье мы рассмотрим настройки, которые помогут ночным фотографам максимально полно раскрыть свой потенциал.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете незамедлительно приступить к выбору многочисленных настроек, предлагаемых вашей камерой. Это поможет сэкономить время, минимизировать шанс совершения ошибки и оптимизировать рабочий процесс. 

Настройте и забудьте

Если у вас уже был цифровой фотоаппарат раньше, вы должны в общих чертах представлять себе интерфейс и системы меню, предназначенные для управления этим чудом современной техники. В противном случае вам придется потратить немного времени на чтение инструкции, чтобы ознакомиться с терминами и условными обозначениями, с которыми вы встретитесь при использовании графического пользовательского интерфейса и клавиш управления.

Система меню на современных зеркальных камерах может выглядеть довольно устрашающе, со всевозможными опциями для каждого параметра. Не беспокойтесь из-за этого: 90% опций вам никогда не понадобятся, а для большей части параметров нужно оставить настройки по умолчанию.

Чем проще, тем лучше

Простота во всем – эти слова должны стать вашей мантрой.

Первый шаг в настройке цифровой камеры при ее первом включении – это установка корректной даты, времени и местоположения. Эта информация, наряду со многими другими параметрами, включается в EXIF метаданные файлов, полученных с помощью аппарата.

Следовательно, важно убедиться, что эти данные внесены точно и правильно, так как они помогут вам отсортировать фотографии в архиве. После того, как вы перенесете снимки с камеры на компьютер, эти метаданные помогут найти фотографию по названию.

Можно также добавить к атрибутам имени файла название модели камеры и оригинальный формат файла. Если указать сначала год, потом месяц, а потом день, то все фотографии будут располагаться в хронологическом порядке.

Просто посмотрев на имя файла, можно быстро сказать, на какую камеру был сделан снимок, когда, и какой тип файла использовался фотографом изначально.

Также при желании можно включить в метаданные снимка значок авторского права, имя и электронный адрес автора. Таким образом, ваше имя и контактные данные будут доступны каждому, кто захочет купить или использовать ваши фотографии, а также будет четко обозначено, что эти изображения принадлежат вам.

Здесь можно видеть пример информации, хранящейся в файлах цифровой камеры. Сюда входит информация об экспозиции, режиме экспозамера, используемом объективе и многое другое.

Следует всегда форматировать карту памяти, прежде чем приступить к съемке, а лучше делать это перед каждой сессией. Форматирование лучше производить непосредственно в фотоаппарате, а не на компьютере, планшете или другом устройстве – это позволит избежать ошибок при сохранении файлов. Перед этим не забудьте убедиться, что вы сохранили все снимки на компьютере, иначе вы рискуете потерять их навсегда!

Берем управление в свои руки

Итак, подготовительный этап завершен, можно переходить непосредственно к настройке.

Здесь нужно определиться, как вы будете использовать фотоаппарат, чтобы выбрать подходящие параметры. Подумайте, что вы будете снимать, будете ли заниматься пост-обработкой снимков. В частности, для ночной фотосъемки понадобятся следующие часто используемые и важные настройки:

Режим съемки

Меню экспозиции или колесико для переключения режимов в фотоаппарате позволяет регулировать настройки экспозиции. Как правило, режимы экспозиции обозначаются буквами M, A, S и P, которые обозначают Manual (ручной режим), Aperture priority (приоритет диафрагмы), Shutter priority (приоритет выдержки) и Program (программный режим). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата можно прочитать в этой статье.

Переключатель режимов на Nikon D7100, на котором четко обозначены режимы M, A, S и P

Вы можете управлять экспозицией одним из трех способов: настраивая диафрагму на объективе, изменяя время выдержки или задавая значение светочувствительности ISO на камере.

Те, кто раньше пользовались полностью ручными пленочными фотоаппаратами, обычно выбирают для ночной съемки ручной режим, который позволяет самостоятельно устанавливать все три параметра экспозиции. Также хорошо подойдет и режим приоритета диафрагмы. Это означает, что вы устанавливаете определенное значение диафрагмы для объектива, например f8, а камера автоматически выбирает время выдержки для того, чтобы получилась правильная экспозиция. Приоритет выдержки и программный режим, в свою очередь, не очень подходят для данного конкретного вида съемки.

Настройки качества изображения

Из-за множества смешанных источников света ночью лучше снимать в RAW-формате. Он обладает рядом преимуществ, о которых мы писали в статье RAW против JPEG.

Съемка в RAW-формате дает вам полный контроль над обликом и атмосферой ваших фотографий. При пост-обработке снимков в RAW-формате можно регулировать настройки баланса белого и цвета.

Если вы снимаете в JPEG или TIFF формате, то цвет обычно интегрирован в файл, и изменить его в готовом снимке бывает практически невозможно. Также RAW файлы обладают более широким динамическим диапазоном, чем JPEG, и используют до 16 бит информации для каждого канала цветности – красного, голубого и зеленого. Это позволяет намного точнее снимать высококонтрастные сцены, где разница между освещенными и затемненными участками очень велика.

В JPEG-формате используется только 8 бит информации для каждого цветового канала, что равняется примерно 17 миллионам оттенков. Эта цифра на первый взгляд кажется большой, но на самом деле при таком количестве доступных цветов могут возникнуть полосы при переходе цветов или другие эффекты, негативно влияющие на качество фотографий.

Преимуществом JPEG-файлов является их малый размер. Это позволяет хранить больше снимков на карте памяти. Однако уменьшение размера происходит за счет сжатия изображения с потерями многих важных деталей. При более пристальном рассмотрении эти потери становятся видны.

Если вы все же хотите снимать в JPEG-формате, выбирайте максимальное качество изображения, чтобы минимизировать видимые артефакты, вызванные сжатием снимков.

RAW-файлы, в свою очередь, могут сниматься без сжатия, что означает огромный размер изображений, особенно при разрешении более 24 мегапикселей.

Также в RAW-формате может использоваться алгоритм сжатия, который делает размер файлов меньше, но без визуальных потерь качества. Это означает, что в готовых снимках никаких артефактов будет не видно. Для многих именно такой вариант съемки является оптимальным.

Цветовое пространство

По умолчанию используется цветовое пространство s-RGB. Adobe RGB теоретически обладает большим цветовым диапазоном, но он более сложен в работе. В принципе, s-RGB будет вполне достаточно.

Режим экспозамера

Скорее всего, встроенный экспонометр в вашей камере предлагает несколько режимов экспозамера для использования при разных типах освещения. Самые распространенные – это мультизонный, центровзвешенный и точечный. Для большинства ситуаций в ночной съемке подойдет мультизоный экспозамер, так как он отличается наибольшей точностью. Советуем прочитать интересную статью про Замер Экспозиции.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW-формате, настройка баланса белого не критически важна, так как сенсор сохраняет всю информацию о цвете, что позволяет производить любые манипуляции с балансом белого уже после того, как снимок был сделан.

Для городских пейзажей подойдет съемка RAW с такими параметрами баланса белого как лампа накаливания или неон. Если вы не уверены, какую опцию выбрать для той или иной сцены, устанавливайте опцию «авто», так как впоследствии снимок можно будет без труда обработать.

Если же вы решите снимать в JPEG или TIFF, баланс белого нужно настроить более тщательно. Именно поэтому для ночной съемки не рекомендуется выбирать эти форматы – ночью в городе обычно мы сталкиваемся с множеством источников света разного происхождения. Более подробно про баланс белого можно прочесть в этой статье.

Режимы фокусировки

Эта настройка зависит от того, какой объектив вы используете, с автофокусом или ручным фокусом. С автофокусным объективом лучше использовать режим покадровой фокусировки, а не непрерывной. При непрерывной (или следящей) фокусировке аппарат постоянно будет пытаться удержать фокус. В условиях ночной съемки при слабом освещении это делать сложнее, и батарея из-за этого будет разряжаться быстрее.

После того, как система автофокуса «поймала» объект съемки, переключайтесь в режим ручного фокуса, чтобы объектив не продолжал поиск или не пытался перенастроить фокус в тот момент, когда вы будете нажимать клавишу спуска.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Выбран режим следящего автофокуса, который, скорее всего, вы не станете использовать для ночной съемки.

На аппаратах Nikon функцию автофокуса можно вынести на отдельную кнопку, вместо клавиши спуска затвора. Это очень удобно – после того, как аппарат сфокусировался, можно не переключаться в режим ручного фокуса, так как при нажатии клавиши спуска камера не будет пытаться перефокусироваться. Вы можете прочитать более подробную статью о том, как правильно выбрать режим фокусировки.

С объективом без автофокуса, соответственно, придется выбирать режим ручной фокусировки.

Во многих ситуациях при ночной съемке, например, при съемке городских пейзажей или съемке под широким углом просто установите объектив на «бесконечность». Если вблизи камеры нет никаких объектов, глубины поля резкости должно быть достаточно для того, чтобы весь кадр был в фокусе.

Еси перед камерой есть какие-либо объекты, и вам нужно максимально увеличить глубину поля резкости, вы можете выбрать гиперфокальные отметки, которые есть на многих объективах с ручным фокусом.

Объективы без микропроцессора

Если вы используете объектив с ручным фокусом без микропроцессора, удобно будет запрограммировать фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы непосредственно в самой камере, если такая опция поддерживается. Так, на аппаратах Nikion обычно можно запрограммировать до десяти наборов настроек для разных объективов. К тому же их можно вынести на одну из настраиваемых функциональных клавиш для быстрого выбора при смене объектива.

Когда вы вручную добавляете информацию об объективе, камера автоматически записывает фокусное расстояние и значение диафрагмы в метаданные EXIF. Например, в данном случае занесены данные для объектива Nikkor AIS 135mm f2.8. Это очень удобно, если вы захотите позже вспомнить эту информацию.

Стабилизация изображений

Поскольку при ночной съемке вы будете делать большую часть снимков со штатива, все опции стабилизации изображений лучше отключить. В зависимости от модели камеры, эта функция может отключаться либо с помощью кнопки на объективе, либо через меню. Включенная опция стабилизации изображений, когда камера находится на штативе, заметно ухудшает качество снимков.

Настройки светочувствительности

Значение светочувствительности ISO лучше установить вручную, выбрав минимальное значение из возможных, отключив режим Auto ISO. Выбирая базовое значение светочувствительности, которое обычно составляет ISO100, вы минимизируете уровень шума на снимках. Это не всегда возможно, и в некоторых случаях вам придется увеличить значение ISO.

Система подавления шумов

Как правило, современные камеры предусматривают два варианта подавления шума: для высокого значения ISO и для долгой экспозиции. Снижение шума при высоком значении ISO требуется только в отдельных ситуациях, например астрофотографии. Обычно это нужно при значении ISO более 1600, что встречается довольно редко.

Подавление шума долгой экспозиции применяется при выдержке более одной секунды. Это позволяет снизить шум от перегрева сенсора и позволяет убрать «мертвые» пиксели. В то же время, при включенной опции подавления шума камере требуется в два раза больше времени для обработки каждого снимка, а батарея быстрее разряжается.

Оба варианта подавления шумов можно использовать при пост-обработке снимков, так что в процессе съемки эти опции можно отключить для экономии времени и аккумулятора.

Пользовательское меню

Пользовательское меню

Большинство аппаратов позволяют вынести часто используемые функции отдельно, в так называемое «пользовательское меню». Это очень удобная функция, обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым опциям.

Настройки дисплея

ЖК-дисплей является важным инструментом для проверки правильности фокусировки, настройки цвета и параметров экспозиции. Поскольку ночная съемка происходит при низкой освещенности, яркость дисплея можно убавить до минимума.

После того, как вы сделали снимок, увеличьте его на дисплее, чтобы убедиться, что фокусировка выполнена корректно. Для проверки экспозиции используйте гистограмму на дисплее.

Брекетинг экспозиции

Данная опция позволяет сделать серию последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Это не только дает возможность выбрать лучший снимок, но и позволяет объединить несколько фотографий в одно изображение с большим динамическим диапазоном.

Для ночной съемки попробуйте использовать следующие настройки брекетинга: -2 ступени, -1 ступень, нормальная экспозиция, +1 ступень, +2 ступени, итого пять последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Более подробно про брекетинг экспозиции можно почитать тут.

Виртуальный горизонт

Данная функция позволяет выровнять линию горизонта. Она может оказаться очень удобной при ночной съемке, так как в условиях низкой освещенности горизонт видно плохо. Также эта функция помогает убедитья, что вертикальные линии, например, здания будут прямыми на снимке.

Настройки выдержки

Большинство ночных фотографов используют выдержку от одной до десяти секунд, в то время как современные камеры предлагают максимальное время выдержки до 30 секунд. Если вам требуется больше времени, используйте режим Bulb, позволяющий увеличить время выдержки пока вы будете удерживать клавишу спуска затвора. Естественно, при этом лучше пользоваться дистанционной клавишей спуска или функцией таймера.

Итак, мы вкратце рассмотрели большинство функций, настройка которых понадобится при ночной фотосъемке.

Основные настройки камеры, необходимые для ночной фотографии

Вот главный список всех настроек, которые вам понадобятся, чтобы гарантировать правильную экспозицию каждый раз, когда вы отправляетесь делать творческие снимки в ночное время.

| Общая фотография

 

Самый длинный день в году миновал, а ночи постепенно становятся длиннее, что может означать, что в конце концов вы будете возвращаться домой с работы в темноте, но это также означает, что у вас будет больше времени для изучения ночной фотографии — Школа фотографии последний фокус темы.

Большинство камер и даже смартфонов имеют диапазон выдержек, позволяющий делать более длительные выдержки, чтобы вы могли отправиться на прогулку вечером. Единственным требованием является небольшое знание замера и некоторая форма поддержки, чтобы гарантировать, что вы не получите размытые изображения в результате дрожания камеры.

 

Оборудование, необходимое для ночной фотосъемки

 

Помимо камеры, позволяющей регулировать скорость затвора или работать в ручном режиме, вам понадобится штатив для минимизации дрожания, дистанционный спуск или функция автоспуска на камере, а также стандартный зум-объектив.Если он у вас есть, возьмите с собой сверхширокоугольный объектив, так как он отлично подходит для более широких пейзажей или городских снимков с мостами и водой. 

«Хотя использование стандартного зум-объектива вполне подойдет, сверхширокоугольный объектив поможет создать обширные сцены городского горизонта или длинных мостов над рекой. Сверхширокоугольный объектив обычно является дополнительным объективом. что вы должны купить.Он будет иметь фокусное расстояние около 16 мм на полнокадровой камере, 11 мм на камере с датчиком кадрирования и 8 мм на камере микро 4/3.Проще говоря, он немного шире стандартного штатного объектива», — говорят в The School of Photography.

 

Настройки камеры ночной фотосъемки

 

Вот краткое изложение того, что Школа фотографии рекомендует вам делать с настройками камеры, чтобы вы были готовы делать творческие снимки ночью.

  1. Переключите ручку на M — Ручной режим
  2. Выберите выдержку от 30 до 60 секунд. Если вы обнаружите, что ваша фотография получается слишком темной, увеличьте время, если ваши фотографии получаются слишком светлыми, уменьшите время.
  3. Используйте диафрагму f/8, f/11 или f/16, так как это позволит вам создать четкое изображение от переднего до заднего плана. Как и в случае с выдержкой, вы можете сделать снимки светлее или темнее с помощью диафрагмы. Начните с f/11, и если изображение слишком светлое, перейдите на f/16, если оно слишком темное, перейдите на f/8.
  4. Для уменьшения шума используйте ISO100 или ISO200.
  5. Установите автоматический баланс белого, так как это даст вам хорошую золотую середину, которую можно настроить по мере необходимости в программах постобработки.
  6. Вам, вероятно, придется использовать ручную фокусировку, так как вашей камере может быть трудно сфокусироваться на чем-то, когда уровень освещенности падает. Попробуйте сфокусироваться на чем-то светлом на расстоянии с помощью автофокуса, а затем переключитесь на ручную фокусировку, чтобы зафиксировать точку фокусировки.
  7. Снимайте в формате RAW, так как это даст вам больше возможностей для настройки, когда вы вернетесь домой и сядете за компьютер.

 

Советы по ночной фотосъемке

 

«Показанные здесь настройки камеры создадут классический ночной снимок городских огней, а если есть реки, вода будет выглядеть как стекло и усилится любые отражения», — говорят в Школе фотографии.«Для таких снимков тщательно продумайте композицию. Диагонали в ночной фотографии хорошо работают, поскольку они создают динамику и позволяют взгляду легко перемещаться по кадру, особенно с мостами».

Комментируя, почему они предлагают вам снимать в формате Raw, The School of Photography говорит: «Хотя это и не обязательно, настоятельно рекомендуется снимать в формате Raw и постобрабатывать ночные фотографии в таких программах, как Lightroom или Photoshop. Ночью так много прекрасных цветов и постобработка поможет улучшить и усилить эти цвета для более эстетичного ощущения.На ночной фотографии также много контраста из-за ярких огней на фоне темного неба. Съемка в формате Raw даст вам гораздо больше возможностей для устранения теней и углубления светлых участков сцены, что, в свою очередь, создаст более сбалансированную экспозицию. Если этого не сделать, снимки могут выглядеть слишком темными или слишком яркими».

Для получения дополнительных советов ознакомьтесь с руководством The School of Photography на YouTube ниже, а также загляните в наш раздел техники, где вы найдете руководства по ночной фотографии и многое другое.

 

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная фотография может быть по-настоящему захватывающей и полезной, но только после того, как вы преодолеете чрезвычайно запутанные и разочаровывающие моменты.Итак, давайте будем честными — у некоторых видов фотографии есть кривая обучения, которая кажется, что вы карабкаетесь по отвесной скале. Если вы даже не знаете, с чего начать, то зачем?

Фотосъемка ночных пейзажей поначалу может показаться совершенно невозможной, если вы не знаете, с чего начать. К счастью, легко узнать, с чего начать! Мы можем очень кратко рассказать обо всем, что вам нужно знать, и вселить в вас уверенность, необходимую для того, чтобы выйти на улицу, начать съемку и поделиться своими впечатляющими снимками со всем миром!

В этой статье мы рассмотрим настройки экспозиции, которые станут идеальной отправной точкой для того, чтобы ваши изображения действительно получились хорошими, а также мы рассмотрим другие настройки камеры, которые вам необходимо знать, чтобы делать профессиональные снимки. качественные результаты даже с базовым оборудованием камеры.

Суперцвет Долины Смерти | Canon Rebel T3i, Rokinon 16mm f/2 UMC, 30 сек, f/2, ISO 3200

Какие настройки лучше всего подходят для ночной фотосъемки?

Во-первых, давайте разберемся с общим методом: вы будете снимать все вручную. Ручная экспозиция, ручная фокусировка, ручной баланс белого — все.

Идеальный баланс белого для ночной фотосъемки

Йосемитский хвощ падает при лунном свете | Nikon D750, 50 мм f/1,8, 6 сек, f/2,8, ISO 3200 Баланс белого: 5500 Кельвинов

Для простоты я предлагаю установить баланс белого в Кельвины, а затем попробовать что-нибудь от 3500 Кельвинов до 5000 Кельвинов. .То, что выглядит «правильным» для вас, будет зависеть от того, есть ли на вашем изображении какое-либо световое загрязнение или лунный свет, а также от личных предпочтений. У нас есть еще одна статья, в которой WB упоминается в связи с ночной фотографией, которую вы можете прочитать здесь.

Получение острых звезд в ночном пейзаже

Метеоритный дождь в Восточной Сьерре | Nikon D750, 50 мм f/1,8, 15 сек, f/2,8, ISO 6400

Фокусироваться на звездах лучше всего с помощью ручной фокусировки и просмотра в реальном времени с увеличением по самой яркой звезде или планете на небе.Если у вашей камеры объектив с диафрагмой f/2,8 или даже f/3,5, вы сможете увидеть эту яркую звезду/планету в режиме реального времени со 100% увеличением, что позволит вам тщательно сфокусироваться на ней.

Если на вашем объективе есть метка бесконечности, вы можете начать с нее, но точная метка может не подходить для звезд, особенно для объективов менее 14-20 мм. Кроме того, многие новые объективы вообще не имеют маркировки фокусировки, поэтому загляните в меню вашей камеры, чтобы узнать, можете ли вы включить шкалу фокусировки, которая поможет указать, где находится бесконечность, опять же, в качестве приблизительной отправной точки.

Я уже написал содержательную статью о том, как получить четкие фотографии звезд с помощью Nature TTL, а также видео на YouTube по этому вопросу, которые помогут вам глубже.

Экспозиция: лучшие настройки для ночной фотосъемки

Правильные настройки экспозиции для съемки ночных пейзажей, честно говоря, очень просты. Вы собираетесь снимать в очень темных условиях, поэтому очевидно, что вы будете раздвигать пределы возможностей вашей камеры и объектива при слабом освещении.Это означает очень высокое значение ISO, довольно длинную выдержку и короткую или широко открытую диафрагму.

Каньонлендс под лунным светом | Nikon D5300, 10,5 мм f/2,8 DX «рыбий глаз» | 30 сек, f/2.8, ISO 800

. Прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть один момент: пожалуйста, не думайте, что вы не можете выйти и снимать только потому, что у вас нет камеры с отличным изображением с высоким ISO. качество, или объектив со светосилой еще сверхсветовой! Вы абсолютно можете пойти учиться и практиковаться с любой камерой и любым объективом.

Даже начинающего Canon Rebel или аналогичного типа цифровой зеркальной фотокамеры и «китового» объектива с диафрагмой f/3,5 будет достаточно, чтобы вы могли научиться и попрактиковаться в ночной фотографии и вернуться домой с впечатляющими снимками!

Как определить правильную экспозицию ночью

Проще говоря, никогда не доверяйте ЖК-дисплею вашей камеры, чтобы показать вам правильный уровень яркости в вашей экспозиции, это будет обманывать вас каждый раз. Это потому, что всякий раз, когда вы пытаетесь посмотреть на звезды своими глазами, они захотят приспособиться к «ночному видению».«Если ваши глаза привыкли и вы действительно можете видеть ночное небо, то, глядя на ЖК-дисплей камеры, вы будете чувствовать себя очень ярко.

Поэтому всегда следует проверять гистограмму. Он покажет вам, как именно получаются ваши экспозиции, независимо от того, какая яркость установлена ​​на ЖК-дисплее вашей камеры. Лично я предпочитаю уменьшать яркость ЖК-дисплея до самого низкого значения, которое составляет -5 на камерах Nikon, и это позволяет достаточно хорошо сохранить мое ночное зрение. Однако это все еще не означает, что я могу уйти, не проверив свою гистограмму!

Как именно должна выглядеть ваша гистограмма? Должны ли вы использовать технику ETTR (Expose To The Right), как вы делаете это в течение дня? На самом деле, не обязательно.

Хорошая гистограмма для ночных фотографий обычно находится примерно в середине

. Если вы действительно получите идеальную гистограмму ETTR, это может привести к тому, что несколько звезд погаснут. Звезды просто не отображаются на гистограмме в камере просто потому, что большая часть изображения темная. Конечно, если вы используете метод ETTR, это не будет концом света, если вы не возражаете против того, чтобы звезды были немного больше и чисто белые, а не точечные цветные точки, которые они может быть в более научно точном изображении.

Хорошая гистограмма для ночного неба была бы, если бы само ночное небо было примерно на 1EV ниже белого (правого) края графика.

Подробнее: Понимание и использование гистограмм

Выбор правильной диафрагмы для ночной фотосъемки

Вам, конечно, понадобится светосильный объектив, f/2.8 или больше. Однако, если у вас есть китовый объектив с диафрагмой f/3.5, этого более чем достаточно, чтобы, по крайней мере, изучить приемы и поделиться изображениями в Интернете.

Песчаные дюны при лунном свете | Никон Д750, Сигма 14 мм f/1.8 Art, 30 сек, f/2.8, ISO 6400

Лучшие объективы с фиксированным фокусным расстоянием, обычно f/1.2 или f/1.4, действительно резкие при f/2 или f/2.8 (при диафрагмировании на 1-2 ступени). Однако это не означает, что вам всегда нужно снимать с остановкой вниз. Я всегда начинаю снимать с максимальной диафрагмой, хотя бы для того, чтобы проверить экспозицию при более короткой выдержке, например, 1 или 2 секунды (вместо 10 или 20 секунд). Если у вас основной объектив с диафрагмой f/1,8 или f/2, вам, возможно, придется большую часть времени снимать с широко открытой диафрагмой, а иногда и с f/2,8.

Лучшие зум-объективы действительно резкие на широко открытой диафрагме при f/2.8. Да, фикс-объектив с апертурой f/1.4 может быть еще более резким при диафрагмировании до f/2.8, но вы будете удивлены, насколько мала разница. Например, большинство зумов с диафрагмой f/2,8 намного резче на широко открытой диафрагме, чем фикс-объективы с диафрагмой f/1,2 или f/1,4 на широко открытой диафрагме.

В общем, настройка диафрагмы будет очень простой: для начала снимайте с широко открытой диафрагмы и диафрагмируйте только в случае крайней необходимости.

Установка чувствительности ISO

Какой ISO вы должны использовать для ночной фотографии — это одно из самых сложных обсуждений, которое вы, возможно, видели в группах фотографов в Интернете.Дело в том, что у всех разные стандарты шума ISO, и все будут давать немного разные советы относительно того, какие камеры имеют «приемлемый» уровень шума при том или ином ISO.

Итак, мы будем упрощать, основываясь на многолетнем опыте работы практически со всеми камерами, которые вы можете использовать:

  • Для большинства полнокадровых камер значения ISO 3200 или 6400 отлично подходят для ночной съемки.
  • Для большинства камер с кроп-сенсором ISO 1600–3200 отлично подходит, если это относительно новая камера, или ISO 1600, если это гораздо более старая камера.

Как и в случае с диафрагмой, попробуйте начать с еще более высокого значения ISO, просто чтобы проверить экспозицию и настроить гистограмму.

Nikon D750, Rokinon 14mm f/2.8, 4 сек, f/2.8, ISO 12800 (я использовал этот ISO только для быстрой проверки гистограммы)

Затем, когда гистограмма выглядит хорошо, вы можете попробовать изменить ISO или диафрагму на лучшая настройка для хорошего качества изображения (меньше шума, более четкие детали)… но только до тех пор, пока ваша скорость затвора может дать вам идеальную гистограмму, конечно.

Nikon D750, Rokinon 14mm f/2.8, 240 сек, f/5.6, ISO 800 (мне бы очень не хотелось ждать 4 минуты, чтобы обнаружить, что экспозиция была далекой!)

Выбор выдержки

Скорость затвора обычно является последней настройкой при ночной съемке, потому что, с одной стороны, это самый простой способ получить идеальную гистограмму. К сожалению, с другой стороны, если ваша выдержка станет слишком длинной (скажем, 5 минут), ваше изображение будет звездным следом, а не изображением точечных звезд. А пока отложим эту мысль в сторону и закончим разговор о самом воздействии.Затем мы вернемся к вопросу о вращении Земли, заставляющем звезды «двигаться» по ночному небу.

Пример: Правильная экспозиция неба, но передний план слишком темный (30 сек, f4, ISO 12800)

По сути, если в вашей сцене нет светового загрязнения или лунного света, она будет очень темной, и вам потребуется довольно длинная выдержка. особенно если вы хотите использовать хорошую диафрагму и ISO.

Если вы начали с широко открытой диафрагмы и очень высокого значения ISO, проверьте экспозицию с выдержкой всего 2-4 секунды, просто чтобы начать построение гистограммы.Или, если есть лунный свет или световое загрязнение, может быть, всего 1-2 секунды!

Однако будьте готовы увеличить выдержку до 15-30 секунд или, может быть, даже до 60 секунд, используя режим ручной выдержки вашей камеры, в зависимости от того, насколько темно. Если есть лунный свет или световое загрязнение, вы действительно сможете получить отличную гистограмму с выдержкой всего 10-20 секунд, в зависимости от вашей диафрагмы и ISO.

Допустим, у вас есть полнокадровая камера и светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием f/1,4. Что ж, вы можете обнаружить, что идеальная фотография ночного неба находится где-то в диапазоне f/2-2.8, ISO 3200–6400 и 10–20 секунд. Конечно, если бы вы хотели, вы могли бы использовать лунный свет, чтобы получить правильную экспозицию при меньшей диафрагме и более низком ISO, и продолжать использовать относительно большую выдержку.

Если у вас есть объектив с диафрагмой f/2,8 или f/3,5 или камера, которую вы не хотите использовать с чувствительностью выше ISO 1600 или 3200, вам может потребоваться использовать выдержку 20-30+ секунд, что может привести к тому, что звезды превратятся в следы. Не волнуйтесь, они даже не будут заметны, если вы просто поделитесь изображением в большинстве социальных сетей; важно то, что вы выходите на улицу и тренируетесь, и в целом испытываете на открытом воздухе!

Правило НПФ

Йосемити падает под лунным светом | Никон Д750, Рокинон 14 мм f/2.8 UMC, 80 сек, f/4, ISO 1600

Напоследок поговорим об этой беде с выдержками. Существует очень конкретное правило, которому вы можете следовать, и оно точно скажет вам, насколько длинной может быть ваша выдержка, и звезды по-прежнему будут выглядеть на изображении как точечные точки, а не следы.

Подробнее: Как получить фотографии Sharp Star

Это будет варьироваться в зависимости от вашего фокусного расстояния, потому что сверхширокоугольный объектив или объектив типа «рыбий глаз» имеет такой широкий угол обзора, что он не показывает движущиеся звезды, пока выдержка не станет очень длинной .Однако фокусное расстояние среднего или телеобъектива гораздо больше «приближается» к звездам, поэтому он очень легко фиксирует движение звезд.

Правило 500 раньше определяло, какую скорость затвора можно использовать, чтобы звезды не превращались в следы. Просто возьмите число 500, разделите его на ваше фокусное расстояние, и это будет выдержка в секундах. Например, 500 разделить на 14 (для объектива 14 мм) даст выдержку около 35 секунд.

К сожалению, современные цифровые камеры с большим количеством мегапикселей делают правило 500 устаревшим.Лично, если я тороплюсь, я просто следую правилу 500, как всегда, а затем еду на одну остановку быстрее. Итак, скажем, около 15 секунд в данном случае.

Однако, если вы хотите достичь реальной точности, правило NPF учитывает все факторы, которые могут привести к превращению звезд из точек в следы, включая ваши мегапиксели, размер сенсора и фокусное расстояние. Мобильное приложение, такое как PhotoPills, имеет встроенный калькулятор NPF, который учитывает все, и даже ваше местоположение GPS, а также направление, в котором вы указываете свою камеру! Это даст максимально точную скорость затвора.

Совмещение двух экспозиций

Имея в виду все три ограничения треугольника экспозиции, вы можете просто обнаружить, что ваши экспозиции слишком темные, даже если вы используете оптимальные настройки.

Каньон отражения восхода солнца | Nikon D750, Rokinon 14 мм f/2,8 Небо: 30 с, f/2,8, ISO 3200 Земля: 240 с, f/4, ISO 1600

Одним из решений является объединение нескольких экспозиций: одна экспозиция для переднего плана, а другая для небо. Для пейзажной части сцены вы можете использовать очень длинную выдержку, возможно, 1-4 минуты, при хорошем низком значении ISO (800-3200) и резкой диафрагме (f/2.8-4). Затем отрегулируйте ISO и диафрагму, чтобы они были достаточно яркими, чтобы обеспечить достаточно короткую выдержку, чтобы звезды не двигались.

В приведенном выше примере я просто использовал треугольник экспозиции, чтобы добиться одинаковой общей экспозиции, получая при этом хорошее качество изображения как неба, так и переднего плана.

Следы падающих звезд

Конечно, если вашей целью является создание изображения звездного следа, а не изображения с точечными звездами, то настройки вашей камеры становятся намного более гибкими! Вы можете попробовать снимать с очень низким значением ISO и меньшей диафрагмой, например, ISO 400 и f/4, а также с выдержкой 15–30 минут.

Млечный Путь над Каньоном Отражения | Nikon D750, Rokinon 14mm f/2.8 Экспозиции: несколько 4-минутных экспозиций, объединенных в Photoshop

. Или, поскольку сверхдлинные выдержки могут вызвать совершенно другой тип шума на изображении даже при низких значениях ISO, вы можете вместо этого попробовать снимать с чуть более короткой выдержкой, возможно, 1-4 минуты экспозиции при f / 2,8 и ISO 800-1600, а затем вы можете сложить / наложить все экспозиции вместе в Photoshop с режимом наложения слоев, таким как «Осветление», который превратит каждый слой в часть одного почти бесшовный звездный след, если ваши кадры были сняты один за другим.Удаленный интервальный таймер, конечно же, необходим для съемки с длительной выдержкой Bulb!

В заключение

Хорошо, теперь иди и потренируйся! Не беспокойтесь о том, накопили ли вы еще на лучший объектив или камеру; вам в любом случае понравится находиться на улице и смотреть на ночное небо. Практика техники настройки фокуса, съемка тестовых экспозиций для проверки гистограммы и набор различных настроек вперед и назад, чтобы вы понимали результат, являются наиболее важными аспектами получения хороших результатов в ночной фотографии.

Удачи! Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы о конкретных настройках или о том, какие настройки использовать для конкретной камеры или объектива. Спасибо за чтение!

Руководство для начинающих по ночной фотографии

Ночная фотография стала очень популярной в последние годы, поскольку цифровые камеры продолжают совершенствоваться. Теперь любой желающий может сделать потрясающие снимки ночного неба с помощью относительно недорогого оборудования. Однако для создания этих изображений требуется большой опыт, поскольку правила фотографии часто переворачиваются с ног на голову.

Северное сияние над Исландией

Одна из самых важных вещей, которые нужно знать о ночной фотосъемке, — какое оборудование и настройки камеры использовать. При правильной экспозиции вы можете делать замечательные изображения с минимальным шумом и максимальной детализацией. Однако простая ошибка может привести к тому, что фотография будет очень шумной или полностью не в фокусе.

Оборудование для ночной фотографии

При съемке ночью полезно иметь более новую цифровую камеру с хорошими характеристиками ISO при слабом освещении.Также предпочтительнее использовать объектив с очень широкой апертурой, который может пропускать много света. Вам также понадобится прочный штатив для ночной съемки. Подробную информацию об оборудовании, которое я рекомендую для ночной фотосъемки, я предоставляю на своем веб-сайте.

Подготовка к ночной фотографии

Если вы потратите время на то, чтобы спланировать, когда будет лучше фотографировать в определенном месте ночью, вы почти всегда получите результаты, превосходящие незапланированную съемку. Одна из моих любимых программ для планирования ночных снимков называется Stellarium.Он точно показывает, как будет выглядеть ночное небо из любой точки мира в любую дату и время по вашему выбору. Эту программу можно бесплатно загрузить с http://www.stellarium.org/. Его также можно приобрести в виде приложения iTunes или Android.

Звезды над Фишер Тауэрс в Юте

Stellarium особенно полезен для предварительной визуализации Млечного Пути. Млечный Путь — один из самых эффектных объектов для фотографирования на небе, и его местоположение постоянно меняется в течение ночи и в течение года.Проверяя Stellarium, чтобы увидеть, где в небе будет Млечный Путь, вы можете спланировать, чтобы он был над определенным объектом, например, скалой или горой.

Экспозиция камеры

Определение правильной экспозиции для ночных фотографий, на которых запечатлено ночное небо, может оказаться непростой задачей. Используя эти настройки камеры, вы можете быстро начать делать впечатляющие снимки ночью.

  1. Скорость затвора

    Одноминутная выдержка даст изображения более высокого качества, чем шестисекундная выдержка, потому что вы пропускаете больше света в камеру и, следовательно, увеличиваете отношение сигнал/шум.Однако в течение одной минуты выдержки звезды будут перемещаться по небу и оставлять на вашем изображении небольшие звездные следы. Это не идеально, если вы пытаетесь запечатлеть звезды, которые выглядят как круглые светящиеся точки, как будто вы видите их невооруженным глазом.

    Вам нужно найти способ сделать экспозицию как можно более длинной, не оставляя при этом заметных звездных следов. Здесь вступает в действие правило 500. С помощью этого правила вы берете 500, деленное на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы определить выдержку.Например, если вы снимаете объективом 50 мм, вы берете 500/50 = 10. Таким образом, 10 секунд будут вашей выдержкой. Если вы снимаете объективом 17 мм, вы берете 500/17 = 29,4. Таким образом, 30 секунд будут вашей выдержкой.

    Если вы не используете полнокадровую камеру, вам нужно будет сначала умножить фокусное расстояние вашего объектива на кроп-фактор, прежде чем использовать правило 500.  Например, если вы используете 16-мм объектив на камере с при кроп-факторе 1,5 вы умножите 16 мм на 1,5, чтобы получить 24 мм в качестве эффективного фокусного расстояния.Тогда возьми 500/24=20,8. Таким образом, 20 секунд будут вашей выдержкой.

  1. Диафрагма

    При съемке ночью вам, как правило, нужно использовать максимально широкую диафрагму объектива. Самая широкая диафрагма — это диафрагма с наименьшим числом, например, f2,8 или f1,8. Это очень важно ночью, потому что вам нужно пропускать как можно больше света, чтобы минимизировать шум.

    Млечный Путь над видом на Грин-Ривер

    Единственным исключением из использования максимально широкой диафрагмы для ночной фотосъемки является очень светосильный объектив, например f1.4 или f1.2. Даже с лучшими объективами углы изображения могут быть очень мягкими при таких сверхшироких диафрагмах. Поэтому самая широкая диафрагма, с которой я обычно снимаю ночью, составляет f1,8 или f1,6 для ночной съемки.

  2. ИСО

    После того, как вы определили выдержку и диафрагму, пришло время установить ISO. В большинстве случаев вы захотите использовать самое высокое собственное значение ISO на вашей камере, чтобы получить изображения наилучшего качества с наименьшим количеством шума.Исходные ISO-образы представлены числом, например 3200 или 6400. Вам следует избегать использования расширенных ISO-образов. Эти ISO обычно обозначаются такими буквами, как h2 или h3.

    Млечный Путь над руинами коренных американцев

    Единственным исключением из использования самого высокого значения ISO является то, что оно приводит к затемнению светлых участков изображения. Вы можете проверить это, посмотрев на свою гистограмму. Если на самом правом краю вашей гистограммы есть всплеск, то светлые участки размыты. Или, если на вашей камере включено оповещение о засветке, засветка будет мигать на изображении на ЖК-экране.Изображение с переэкспонированными светлыми участками будет иметь заметно более низкое качество, чем изображение, слегка недоэкспонированное из-за использования более низких значений ISO ночью. Поэтому вам лучше использовать более низкие значения ISO, если есть шанс засветить блики.

Настройка фокусировки для ночной съемки

Самый простой способ сделать ночную фотографию в фокусе — настроить камеру днем ​​и сфокусироваться прямо перед тем, как стемнеет. Однако, если вы не можете этого сделать или вам нужно изменить свое внимание в течение ночи, есть много способов сделать это.

Если в кадре нет близких объектов на переднем плане, можно просто сфокусироваться на бесконечность. Если есть луна, вы можете сделать это, используя автофокус и просто сфокусировавшись на луне. Если луны нет, вы можете увеличить яркую звезду, используя Live View на ЖК-экране. Затем вручную отрегулируйте фокус, пока звезда не будет выглядеть как маленькая острая светящаяся точка.

Облака над ущельем Мэйфлауэр ночью.

Если в кадре есть близкий объект на переднем плане, вам необходимо сфокусироваться на расстоянии, вдвое превышающем расстояние до ближайшего объекта.Один из способов сделать это — поместить фонарик на такое расстояние при автофокусировке на фонарике.

После того, как вы сделаете снимок, убедитесь, что вы полностью увеличили изображение на ЖК-экране, чтобы убедиться, что все на снимке находится в фокусе. Иногда, если объект на переднем плане находится слишком близко, будет невозможно сфокусировать все на одном кадре с использованием широкой диафрагмы. В этом случае вам нужно будет использовать технику, называемую наложением фокуса, когда вы смешиваете несколько снимков, сделанных с разными точками фокусировки.

Хотя фотографировать ночью может быть непросто, самое главное – снимать как можно больше и постоянно экспериментировать с новыми приемами. После небольшой практики сделать отличный снимок в темноте будет больше, чем просто снимок в темноте!

УЗНАЙТЕ О НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
Ознакомьтесь со следующими руководствами по Visual Wilderness:

Лучшие настройки камеры для фотографирования дорог ночью

Выбор наилучших настроек камеры для фотографирования дорожных дорог является важной частью получения желаемого снимка.Однако этот забавный стиль фотографии включает в себя гораздо больше, чем просто настройки камеры. Также важно учитывать оборудование, которое вы используете, место, которое вы посещаете, и композицию вашего кадра! В этой статье рассматриваются все тонкости фотосъемки дорожных следов и рассказывается о лучших настройках камеры для фотографирования дорожных следов ночью. Итак, давайте прыгать!

Что такое фотография дорожного движения?

Транспортные следы, также известные как световые следы, — это потрясающий эффект в камере, созданный с помощью длинной скорости затвора.Когда вы используете длинную выдержку в 30 секунд, например, все, что движется, станет полностью размытым в вашем кадре. Смешайте это с огнями движущегося автомобиля, и вы создадите единую световую полосу по всему кадру. Это действительно простой способ добавить больше объема вашим фотографиям!

Транспортные маршруты обычно работают только в ночное время по нескольким причинам. Первая и самая важная причина заключается в том, что в ночное время в автомобилях включаются фары ! Без огней вы бы полностью упустили эффект дорожного следа, к которому стремитесь.Другая причина, по которой лучше всего делать эти фотографии ночью, заключается в скорости затвора. Чтобы запечатлеть красивую длинную дорожку, вам нужно использовать очень длинную выдержку. В конце концов, чем дольше затвор остается открытым, тем больше времени у лучей света, чтобы размыться в кадре!

Проблема в том, что длинная выдержка позволяет гораздо большему количеству света попадать в вашу камеру, что делает фотографию намного ярче. В середине дня это приведет к тому, что ваше изображение будет полностью переэкспонировано.Однако в темноте ночи можно без проблем использовать длинную выдержку!

Выбор наилучшего места для захвата дорог

Прежде чем вы решите сделать снимок, вам нужно спланировать свое местоположение. Когда дело доходит до пробок, местоположение может создать или разрушить ваш имидж. Первое, что вы хотите спросить себя, это сколько световых следов вы хотите на своей фотографии. Если вы хотите свести тропы к минимуму, вам лучше выбрать более сельскую местность с меньшим трафиком.В противном случае вам придется отправиться в более поздний час ночи, когда на дороге меньше движения.

Если вы хотите, чтобы в кадре было множество легких трасс, лучшим вариантом всегда будет отправиться в город. А еще лучше найти шоссе или главную дорогу, ведущую к центру города, — это отличный вариант для пробок. Всякий раз, когда вы фотографируете автомобильные дорожки, прогуляйтесь и попытайтесь найти уникальные композиции. Попробуйте найти кадры, в которых вы можете добавить дополнительную достопримечательность на свою фотографию.Такие объекты, как городской пейзаж, туннель или мост, отлично смотрятся при фотографировании автомобильных дорог.

Некоторые из лучших мест, где можно получить уникальные точки обзора, — это вершины эстакад. Здесь вы можете получить прямо над трафиком и получить обширный вид на окрестности. Будь то тротуар на мосту или пешеходная дорожка, это отличные варианты для получения более качественных фотографий транспортных путей.

Если вы не очень хорошо знакомы с городом, который фотографируете, обязательно загляните в Google Earth, чтобы найти уникальные места.Это простой (и бесплатный) способ спланировать вечер еще до того, как вы туда доберетесь!

Основное оборудование для фотографирования дорог

Пока вы фотографируете ночью, вы столкнетесь с совершенно новым набором задач. Очень важно взять с собой правильное снаряжение, чтобы ваши впечатления были максимально положительными! Давайте рассмотрим несколько обязательных предметов снаряжения для ночного сна.

№1. Штатив

Самое главное, вам нужен штатив для фотографирования дорожных следов.Поскольку вы используете длинную выдержку, ваша камера должна оставаться полностью неподвижной. Никакое количество МакГайверинга или балансирования камеры на перилах не превзойдет универсальность штатива. Со штативом вы можете установить точное положение, которое вы ищете, с гарантией устойчивой устойчивости скалы. Помимо дорожных следов, штативы имеют множество других применений для фотографов. Благодаря фотографиям с длинной выдержкой, повышенной резкости изображения и улучшенным возможностям при слабом освещении штативы являются полезным универсальным инструментом.Узнайте больше о штативах в фотографии здесь.

Магазин штативов для путешествий на Amazon

№2. Широкоугольный объектив

Выбор объектива очень важен при фотографировании дорог ночью. Обычно вы обнаружите, что снимаете рядом с движением транспорта, например, на тротуаре. Чтобы получить в кадр все, что вы хотите, вам нужно максимально широкое поле зрения. Широкоугольный объектив можно рассматривать как 35 мм или шире. Тем не менее, оптимальный диапазон для фотосъемки дорожного полотна составляет 10-18 мм.С более широким полем зрения у вас есть возможность создать более динамичную композицию.

Купить широкоугольные объективы на Amazon

№3. Налобный фонарь

Многие из нас забывают об этом инструменте, пока не становится слишком поздно. Когда вы фотографируете автомобильную дорожку ночью, может быть чертовски темно! Налобный фонарь — это простой способ осветить ночь и облегчить поиск вещей в сумке для фотоаппарата. Если у вас его еще нет, я настоятельно рекомендую заказать налобный фонарь для ночной фотосъемки.В отличие от обычного фонарика, налобный фонарь полностью освобождает руки. Это идеально подходит для настройки вашей камеры, при этом вы можете видеть!

Купить налобные фонари на Amazon

№4. Слои!

Даже в разгар лета ночью может быть холодно! Последнее, что вам нужно, это звонить раньше, потому что вы слишком замерзли. Не забудьте взять с собой комплект теплых вещей, которые можно взять с собой, когда будете фотографировать дорожные дорожки. Наряду с теплым пальто, набор вкладышей для перчаток также может быть полезен, если вы склонны к холодным пальцам, как я!

 

Лучшие настройки камеры для фотографирования дорог

Теперь давайте перейдем к сути того, ради чего вы здесь.Нет никаких конкретных настроек, которые будут работать для всех фотографий дорожного движения. Идеальные настройки будут зависеть от ситуации и количества света вокруг вас. С учетом сказанного, есть несколько отличных практических правил, которые помогут вам выбрать наилучшие настройки камеры для фотографирования дорожных дорог. В этом разделе я расскажу, какие настройки имеют наибольшее значение, и послужу хорошей отправной точкой для работы.

В двух словах, вот лучшие настройки камеры для фотографирования дорог ночью:

  • Скорость затвора: 15+ секунд (или больше, если хотите!)
  • Диафрагма: F/8 – F/11
  • ISO: ISO100 (или не выше ISO400)
  • Тип фокусировки: Ручной
  • Баланс белого: Вольфрам или от 3200K до 4000K
  • Режим камеры: Приоритет выдержки или ручной режим
  • Формат файла: RAW

Чтобы дать вам немного больше аргументации и понимания этих настроек камеры для фотосъемки дорожного движения, давайте разберем их по отдельности.

– Скорость затвора

Использование выдержки 15 секунд или более является обязательным условием для получения отличных фотографий дорог. 15 секунд — хорошая отправная точка для создания красивых длинных полос, заполняющих весь кадр. Если вы находитесь в более темном районе с меньшим количеством уличных фонарей, вы можете выбрать более длинную выдержку, например 30 секунд. Насколько медленным будет ваш затвор, зависит от того, насколько темно вокруг вас. Использование 15 секунд в качестве базы — это подходящее место, к которому следует стремиться при первом выборе настроек камеры для фотографирования дорожных следов.

Узнайте больше о скорости затвора и ее влиянии на изображения.

– Диафрагма

На фотографиях дорожных дорог редко бывает малая глубина резкости. Поскольку они обычно демонстрируют всю сцену, лучше всего держать больше фокуса. Хорошая настройка средней диафрагмы, такая как F/8, является идеальной отправной точкой для фотографирования дорожных дорог. Поскольку он имеет более широкую глубину резкости, вы можете быть уверены, что важные аспекты вашего изображения останутся четкими.

Чаще всего диафрагма F/8 хорошо подходит для дорожных трасс. Однако, если вы окажетесь под уличным фонарем, где свет немного ярче, вы можете использовать меньшую диафрагму, например, F/11, чтобы компенсировать это. Придерживайтесь диапазона диафрагмы от F/8 до F/11, и вы не ошибетесь!

Узнайте больше об диафрагме и глубине резкости в фотографии.

– ИСО

Настройку ISO следует использовать с осторожностью при фотографировании дорожных дорог. Эта настройка камеры работает за счет увеличения чувствительности сенсора для создания более яркого изображения.С более высоким значением ISO появляется больше шума, который становится особенно заметным в темных областях изображения. Как это часто бывает при съемке дорожных следов, на вашей фотографии много темных участков! Чтобы убедиться, что у вас есть наилучшее качество изображения, убедитесь, что значение ISO установлено на уровне ISO400 или ниже. Вы даже можете оставить значение ISO100 и настроить его только в том случае, если изображение все еще очень темное. Если это так, вы всегда можете открыть диафрагму или замедлить затвор, чтобы увеличить экспозицию.

Узнайте больше о том, как более эффективно использовать ISO.

– Тип фокусировки: как правильно сфокусироваться ночью

Ручная фокусировка абсолютно необходима для фотосъемки дорог. Когда вы находитесь в условиях низкой освещенности, автоматической фокусировке будет трудно зафиксироваться на точке фокусировки. Вот почему ручная фокусировка необходима при съемке ночью. Конечно, для и может быть одинаково сложно сфокусироваться ночью, так в чем же хитрость?

После переключения на ручную фокусировку используйте функцию цифрового зума в режиме Live View на ЖК-экране камеры.На большинстве камер значок обычно обозначается как увеличительное стекло. Это позволяет вам врезаться в фотографию, чтобы точно увидеть, что находится в фокусе. Отсюда попытайтесь найти источник света, такой как уличный фонарь или здание, чтобы сфокусироваться. После того, как вы установили фокус на источнике света в своей сцене, все готово! После того, как вы установили ручную фокусировку, вам не нужно будет прикасаться к ней снова до следующей настройки.

— Баланс белого

Настройка баланса белого позволяет точно отображать цвета на фотографии.Без правильного баланса белого вы можете получить странные оттенки на вашем изображении. Многие фотографы склонны использовать автоматическую настройку баланса белого. При ночной съемке автоматический баланс белого выглядит довольно желтым и непривлекательным. Использование одного из предустановленных балансов белого, таких как tungsten , — это простой способ исправить ситуацию в камере.

Если вы хотите иметь еще больше настроек, попробуйте использовать пользовательскую настройку баланса белого! При использовании пользовательского баланса белого что-то между 3200K – 4000K является оптимальной настройкой для фотосъемки дорожного движения.

Узнайте больше о балансе белого и его творческом использовании.

— Режимы камеры

Режим камеры определяет способ захвата изображения камерой. Когда дело доходит до фотографирования дорожных дорог, настройка скорости затвора наиболее важна для получения необходимых результатов. Вот почему такие режимы камеры, как автоматический, не будут работать при фотографировании дорожных дорог. Поскольку автоматический режим не понимает вашего творческого замысла, он просто пытается создать сбалансированную экспозицию.Чтобы получить полный контроль над вашим затвором, вам нужно использовать Приоритет выдержки или Ручной режим.

Приоритет выдержки — это полуавтоматический режим камеры, идеально подходящий для тех, кому не нравится полностью ручной режим. Этот режим камеры дает вам полный контроль над затвором при выборе других настроек за вас. Если вы хотите облегчить жизнь и просто сосредоточиться на скорости затвора, это отличный режим камеры для использования.

С другой стороны, ручной режим

дает вам полный контроль.В этом режиме камеры вы отвечаете за установку выдержки, диафрагмы, ISO и всех других дополнительных параметров. Это идеально, если вы хотите убедиться, что ваши настройки соответствуют вашему творческому замыслу. Ручной режим — лучший способ получить максимальную отдачу от вашей камеры!

Вы не ошибетесь ни с одним из режимов камеры. В конечном итоге все сводится к вашему уровню комфорта с камерой и соответствующими настройками.

— Формат файла

Использование формата файла RAW лучше всего подходит для фотосъемки следов дорожного движения, поскольку вы можете восстановить большинство деталей при постобработке.Файлы RAW не сжаты, и ими можно активно манипулировать без потери качества. Когда вы фотографируете ночью, это огромное преимущество! Вы можете легко осветлить тени и улучшить общую экспозицию, щелкнув ползунок. Если бы вы снимали то же изображение в формате JPEG, вы были бы гораздо более ограничены.

С учетом сказанного не беспокойтесь об использовании формата файла RAW, если только вы не собираетесь редактировать свои фотографии. Файлы JPEG упрощают жизнь и готовы к загрузке и совместному использованию сразу после импорта.Файлы RAW необходимо преобразовать в JPEG (после процесса редактирования), прежде чем вы сможете что-либо с ними делать. Если вы не редактируете свои изображения, вы просто создадите для себя гораздо больше работы, снимая в формате RAW.

Узнайте о различиях между файлами RAW и JPEG в фотографии.

На что настраивать фокус при фотографировании дорожных дорог

Большой вопрос, который остается при выборе наилучших настроек для фотосъемки дорожного движения, сводится к фокусировке.На чем, черт возьми, ты должен сосредоточиться? Многие люди будут пытаться сосредоточиться на автомобилях, что может быть сложным процессом. Попытка проверить ручную фокусировку на движущемся объекте в темноте звучит не очень удачно. К счастью, вам это не нужно!

Когда вы фотографируете дорожные дорожки, установите фокус на окрестности. Обычно я предпочитаю фокусироваться на здании на заднем плане или барьере вдоль проезжей части. Это простые (и стационарные) объекты в кадре, на которые можно сфокусироваться ночью.Просто убедитесь, что они освещены, конечно.

Если вы окажетесь в очень темной среде, найдите источник света, например уличный фонарь, чтобы сфокусироваться!

Как проверить экспозицию ночью

Когда ночи катастрофически не хватает, может быть сложно понять, правильно ли вы снимаете экспозицию. В условиях низкой освещенности ваш экспонометр редко предлагает какую-либо полезную информацию. Вот почему вам нужно полагаться на другой инструмент, называемый гистограммой.

Гистограмма — это инструмент, отображающий экспозицию в виде графика. С одним легко увидеть, отсекаете ли вы экспозицию в светах или тенях. Проще говоря, если ваша гистограмма касается левого или правого края, у вас нет деталей в этих областях. Ночью ваша гистограмма обычно будет отдавать предпочтение более темным экспозициям, что означает, что она сгущается слева. Это не о чем беспокоиться, пока пиксели не касаются самого левого края. Если вы заметили, что это происходит, вам нужно увеличить экспозицию, чтобы вернуть потерянные детали.Вы можете узнать больше о том, как использовать и читать гистограмму здесь.

Гистограмма — лучший инструмент для проверки экспозиции ночью, поскольку она показывает все изображение. Вместо того, чтобы просто сэмплировать свет в сцене, ваша гистограмма демонстрирует индивидуальную экспозицию всех ваших пикселей. Таким образом, даже когда совсем темно, вы точно знаете, какие значения экспозиции присутствуют на вашем изображении.

Заключение

Научиться фотографировать автомобильные дорожки — увлекательный и творческий процесс, идеально подходящий для фотографов любого уровня.Если вы хотите, чтобы изображения выглядели так, как вы себе представляете, вы должны использовать правильные настройки. Я надеюсь, что этот пост помог вам открыть для себя все лучшие настройки камеры для фотографирования дорожных дорог, чтобы вы могли уверенно отправиться в ночь.

Вместо того, чтобы использовать настройки в этом руководстве как окончательный вариант, используйте их в качестве основы. Для разных снимков и ситуаций могут потребоваться разные настройки, но представленные здесь — отличная отправная точка. Теперь, когда вы знаете больше о том, что нужно для фотографирования дорожных дорог, пришло время применить это на практике!

Если вы знаете кого-то, кто любит фотографировать транспортные следы, обязательно поделитесь с ним этим руководством и поддержите блог!

Если вы хотите продолжать бросать вызов своей фотографии, обязательно загрузите мой бесплатный 12-недельный план фотографии.Этот план предлагает новые задачи и методы фотографии, которые помогут вам повысить уровень вашей фотографии за 90 дней! Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получить доступ:

Отказ от ответственности. Некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими. Нажав на эти ссылки, я могу получить комиссию без дополнительных затрат для вас. Эта комиссия помогает поддерживать этот блог и создавать больше бесплатного контента! Спасибо за вашу поддержку и понимание.

 

Подробное введение в ночную городскую и уличную фотографию

 

Когда дело доходит до городской фотосъемки, лучшего времени для съемки, чем ночь, просто не существует.Даже золотые и синие часы не могут соперничать — городов просто сверкают и оживают ночью.

Хотя я считаю, что вы вернетесь с ночной съемки с гораздо большим количеством киперов, чем днем, реальность такова, что поначалу ночная съемка может быть намного сложнее. Существует гораздо больше ограничений, которые нужно обойти, использовать определенные настройки, и в зависимости от того, что вы снимаете, вам часто придется доводить камеру до предела (что хорошо).

*Примечание: Будьте в безопасности: Помимо фотосъемки, одним из наиболее важных аспектов фотографирования ночных городов является то, что вы можете прогуляться в такое особенное время. Обычно многолюдные улицы пусты, настроение улучшается, и у вас есть время подумать и поразмышлять, а сюрпризы ждут вас за каждым углом. Ночь — мое любимое время для исследований. Но вы должны быть осторожны. Пожалуйста, знайте, куда вы идете, будьте в безопасности, а если сомневаетесь, возьмите с собой друга для эксперимента.

Эта статья будет разделена поровну на разговоры о ночной фотографии городского пейзажа и ночной уличной фотографии. Оба типа фотографии в равной степени являются частью съемки города после наступления темноты, но их подходы настолько различаются, что важно сравнивать стратегии.

 

 

Городская фотография ночью – Введение

Съемка ночных городских и городских пейзажей — медленный, методичный и расслабляющий процесс. С более новыми камерами, которые очень хорошо работают при высоких значениях ISO, вы можете снимать без штатива, но я настоятельно рекомендую его использовать. Низкий ISO позволит получить качество изображения, которое вы не сможете получить с рук, и вы часто сможете фотографировать сцены, которые вы не смогли бы снять с рук из-за света.

Вы сможете получить большую глубину резкости и, следовательно, большую резкость по всей сцене, что особенно полезно для больших изображений городского пейзажа, в которых есть элементы переднего плана, среднего плана и фона.

Кроме того, вы можете попробовать увеличить скорость затвора для съемки движения людей, толпы или автомобильных огней.

 

Уличная фотография ночью – Введение

Ночная уличная фотография совсем не похожа на ночную городскую съемку. Название игры — использование высокого ISO и съемка с рук.

Независимо от того, снимаете ли вы уличную фотографию днем ​​или ночью, мир быстро движется, и вам нужна камера, чтобы запечатлеть эти доли секунды.Штатив просто слишком сильно замедлит вас, чтобы обеспечить спонтанность, которая вам нужна.

При более традиционной городской съемке со штативом у вас больше возможностей для съемки и выбора фона, тогда как при уличной съемке с рук вы больше зависите от света. Название игры, о которой мы поговорим более подробно, заключается в том, чтобы искать источники света и использовать их в своих интересах.

 

Настройки камеры для фотосъемки ночного города

При использовании штатива у вас есть полная свобода настроек камеры при съемке ночью, как при ярком солнечном свете.Вы можете снимать в режимах с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, которые я часто рекомендую днем, но ручной режим я часто считаю идеальным ночью.

Суть в том, что у нас есть время, время, чтобы настроить идеальные параметры для получения идеальной экспозиции, и мы хотим воспользоваться этим. Так что установите камеру в ручной режим и экспериментируйте, пока не получите идеальные настройки.

Мне часто нравится использовать большую глубину резкости, обычно от F8 до F16 на полнокадровой камере.Ночные пейзажи часто представляют собой изображения с большой глубиной в кадре, и вы хотите, чтобы все было резким, я начну с выбора правильной диафрагмы для этого эффекта. Конечно, это не всегда так — для некоторых снимков я предпочитаю вид с малой глубиной резкости.

 

Если я снимаю с большой глубиной резкости, я ставлю камеру на низкое значение ISO, но не всегда самое низкое. Это зависит. С F8-F16 и ISO 100 ваша выдержка часто должна составлять 20 секунд, 30 секунд или даже больше. Обычно это нормально, если только нет достаточно сильного ветра, чтобы сдуть камеру. В этом случае нужно компенсировать размытие от ветра. Поэтому я поднимаю ISO, часто до 400 или 800 (а невооруженным глазом редко можно заметить большую зернистость в новых камерах при ISO 400 или 800), немного уменьшаю диафрагму и пытаюсь уменьшить выдержку до 5-8. секунды. Затем я сделаю несколько фотографий между порывами ветра, чтобы убедиться, что у меня получится четкий снимок. Разница в качестве между этими настройками едва заметна по сравнению с идеальными настройками.

При съемке с малой глубиной резкости, такой как F2.8, вам потребуется гораздо более низкое значение ISO и более короткая выдержка, поэтому вам не о чем беспокоиться.

 

Съемка движения при слабом освещении

Часть красоты использования штатива ночью заключается в том, что у вас есть возможность снимать длинные выдержки, чтобы запечатлеть движение в толпе или в свете автомобилей. С выдержкой 4–6 секунд вы можете запечатлеть великолепную сцену с движущейся толпой, где одни люди полностью остановлены, другие частично движутся, а быстро движущиеся люди проносятся сквозь сцену. Это возможно только днем ​​с затемняющим фильтром нейтральной плотности, но лучше всего делать это ночью или в любой другой ситуации с плохим освещением.

 

Лучшие объективы для ночной городской фотографии

Я предпочитаю хороший зум-объектив среднего диапазона, такой как 24–70 мм или 24–105 мм на полнокадровой камере. Эти объективы, как правило, достаточно широкоугольные, но при этом могут масштабировать до 95 % контента, который я хочу захватить.

Некоторые фотографы предпочитают сверхширокоугольные объективы, в том числе объективы типа «рыбий глаз», а некоторые предпочитают невероятно большое увеличение, чтобы запечатлеть детали города вдалеке.Оба очень хороши и могут делать невероятные снимки, но я предпочитаю оставаться в более нормальном диапазоне, и это объективы, которые я беру с собой. Я предпочитаю путешествовать налегке с линзами, поэтому у меня больше энергии для ходьбы и ношения штатива.

 

Настройки камеры ночной уличной фотографии

Для уличной фотографии ночью нам нужна свобода, чтобы иметь возможность быстро и инстинктивно снимать. Поскольку нам нужно держать наши камеры в руках, нам придется довести их настройки до предела.

К счастью, новые камеры дают нам невероятную роскошь, позволяющую делать это. Вы можете прочитать о моих любимых камерах для уличной фотографии для получения дополнительных примеров, но я настоятельно рекомендую линейки Fuji X100, Fuji X-T, Ricoh GR и Sony A7 как лучшие камеры для ночной уличной фотографии.

Я обычно снимаю в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме для ночной уличной фотографии. Ручной режим хорошо работает при постоянном ночном освещении, но я считаю, что приоритет диафрагмы обычно является моим любимым режимом, так как освещение будет постоянно меняться , и это может помочь вам больше сосредоточиться на содержании того, что вы снимаете, если камера делает часть работы.

Затем я установлю компенсацию экспозиции на -1. Это позволяет нам убедиться, что сцена ближе к темноте исходной сцены — мы хотим, чтобы эти моменты выглядели так, как будто они были сняты ночью, и это позволит нам не так сильно менять настройки камеры. так как нам не нужно будет записывать столько света.

У нас не будет другого выбора, кроме как поднять ISO невероятно высоко, и Я обычно снимаю ночью при ISO 3200 или 6400 .Добавленный шум/зернистость по-прежнему будет выглядеть красиво и усилит ощущение того, что это был момент, который было трудно получить. Но также важно сказать, что существует большая разница в качестве изображения, которое часто отмечается при съемке городских пейзажей и уличной фотографии при слабом освещении. Люди обычно ожидают, что эти фотографии будут выглядеть по-другому.

 

Использование большой диафрагмы, такой как F2,8 или F2, также часто является идеальным и, как правило, необходимым. Света так мало, даже возле витрин магазинов, что у нас просто нет выбора. Таким образом, необходимо использовать светосильный объектив.

Наконец, главное в игре — скорость затвора. Для уличной фотографии скорость затвора должна быть достаточно короткой, чтобы запечатлеть движения людей. Днем я обычно стараюсь использовать выдержку 1/250 или быстрее. Ночью я буду рад снизить выдержку до 1/125 или 1/80 или быстрее. При таких значениях выдержки все еще может быть небольшое размытие, но люди все равно должны быть достаточно резкими.Просто не забывайте проверять свои настройки, чтобы убедиться, что выдержка не опускается ниже 80-й.

Меньше 1/80 секунды с движущимся объектом, и определенно будет размытие, но это может быть именно то, что вам нужно.

 

Лучшие объективы для ночной уличной фотографии

Быстрый 35 мм или 50 мм (эквивалент полнокадрового) является ключевым здесь. Вам понадобится объектив, который может снимать с диафрагмой F2,8 или F2, и обычно вы можете найти доступные версии обоих.

Ночная уличная съемка сложна, и использование легкого фикс-объектива, с которым вы можете расти и к которому можно привыкнуть, значительно ускорит вашу съемку . Это ключевой момент для этого типа спонтанной фотографии. Кроме того, эти объективы обычно имеют отличные возможности автофокусировки при слабом освещении, что может решить большую проблему для вас.

Широкоугольные объективы

также компенсируют дрожание камеры при съемке с рук и их легче держать, поэтому на фотографиях вы обнаружите меньше размытия при съемке с рук.

 

Советы по съемке ночного городского пейзажа

1. Отключите стабилизацию изображения , которая часто может мешать использованию штатива и добавлять размытость на фотографии.

2. Сфокусируйте камеру на ближайшем источнике света. Ночью трудно сфокусироваться, поэтому ищите что-нибудь блестящее, чтобы зафиксировать фокус.

3. Для сцен с передним, средним и задним планами поместите точку фокусировки примерно на 1/3 глубины изображения.

4. Принесите фонарик или используйте фонарик камеры, чтобы помочь в очень темных ситуациях.

 

5. Используйте дистанционный затвор или 5-секундный таймер , чтобы сделать снимок, чтобы не касаться камеры во время съемки. Это может добавить немного размытия.

6. Одевайтесь теплее!

7. Для эффекта звезды на источниках света, в зависимости от вашего объектива, чем меньше диафрагма (например, F11 или F16), тем больше этот эффект будет создаваться.

8. При печати ночное изображение будет намного ярче на экране с подсветкой, чем на распечатке. Часто вам придется сделать последний раунд осветления, и нужно будет протестировать отпечаток при разных источниках света, чтобы получить правильную экспозицию.

 

Советы по ночной уличной фотографии

1. Найдите источники света и встаньте между источником света и объектом съемки, чтобы свет падал прямо на них. Если вы не ищете источники света и не находитесь рядом с ними, вы не сможете заниматься уличной фотографией ночью с рук.

2. Подождите в хорошо освещенном месте, пока что-нибудь не произойдет. Одинаковое количество моментов будет происходить независимо от того, идете ли вы или ждете, так почему бы не подождать в месте с отличным освещением.

3. Добавьте эффект размытия к своей фотографии. Людям не обязательно быть четкими, вам не нужно фокусироваться на чем-то одном.Ночь — идеальное время для экспериментов с ошибками.

4. Несовершенство . В дополнение к этому, уличная фотография прославляет несовершенство, поэтому старайтесь не зацикливаться на возникающих ошибках. Самым важным аспектом является то, что фотография интересна и выглядит как настоящий момент. Ошибки могут сделать момент реальным и незапланированным.

 

5. Используйте легкую маленькую камеру и объектив для максимальной гибкости и незаметности.

6. Оденьтесь в темную одежду.

7. Иногда делайте шаг назад. Ночью труднее делать хорошо сфокусированные изображения, поэтому, если вы привыкли делать фотографии с расстояния 6-8 футов, вместо этого постарайтесь, чтобы ваш объект находился на расстоянии 8-10 футов.

8. Используйте вспышку для ночной уличной фотографии. Вспышка позволит вам создавать различные творческие эффекты и позволит вам снимать с настройками, которые иначе вы бы не смогли использовать.Это поможет объектам на переднем плане выделиться на фоне фона и часто создавать сюрреалистический вид. Но имейте в виду, что это может напугать субъекта и привести к конфронтации.

 

«Плохая» погода

Помимо ночной съемки, я настоятельно рекомендую также снимать вечером в дождь или в метель. «Плохая» погода только усилит красоту сцены. Это значительно усложнит фотографирование, и вам нужно будет взять с собой чехол для камеры и полотенца, а также быть более осторожным в том, как вы снимаете.Но результаты будут впечатляющими.

 

Рекомендуемый штатив для ночной съемки

Я использую штатив Gitzo Mountaineer из углеродного волокна и очень рекомендую его. Gitzo — один из лучших брендов, и он недешев, и есть несколько причин, по которым я его рекомендую.

Во-первых, это навсегда. Если вы покупаете штатив за 250-300 долларов, есть вероятность, что он начнет ломаться в течение 5 лет. У меня это случалось со мной неоднократно.Это хорошее финансовое решение купить штатив, о котором вам больше никогда не придется беспокоиться.

Я предпочитаю штативы, достаточно большие для использования с большими объективами, но при этом невероятно легкие и компактно складывающиеся. Углеродное волокно помогает в этом, и Gitzo Mountaineer — идеальный баланс для меня. Вам не нужен настолько большой или тяжелый штатив, что вы оставите его дома.

Наконец, я настоятельно рекомендую шаровую головку в качестве крепления к штативу , так как я считаю, что они являются самыми быстрыми и интуитивно понятными в использовании, что особенно полезно ночью.

 

 

Как фотограф и сертифицированный гид, я могу отвезти вас в самые красивые места, чтобы сфотографировать ночной Нью-Йорк.

Подробнее о моих частных фототурах и мастер-классах по стрит-фотографии.

Лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки

Ночная фотосъемка создает множество проблем, которых легко избежать днем, таких как шум, размытость и повышенная чувствительность камеры к движению.К счастью, современные камеры предоставляют множество удобных для съемки в ночное время настроек, позволяющих получить четкие фотографии звезд, планет и ночных пейзажей с правильной экспозицией. В этой главе мы расскажем о лучших настройках камеры для ночной съемки.

1. Настройки камеры: диафрагма, выдержка и ISO в ночное время

Прежде чем отправиться в ночное фотопутешествие, ознакомьтесь с тремя важнейшими настройками — диафрагмой, выдержкой и ISO — которые позволяют создавать фотографии с правильной экспозицией. .

Настройки диафрагмы, ISO и выдержки. Фото Hideya HAMANO

Диафрагма

Диафрагма — это количество света, которое вы пропускаете через объектив. Чем меньше ваша диафрагма, тем больше света вы пропускаете (таким образом, апертура 1,8 пропускает больше света, чем апертура 5,8).

Поскольку фотография, по сути, является записью света, вам нужно впустить больше света по мере того, как ваша сцена становится темнее.

Итак, если вы снимаете неосвещенный ночной пейзаж, вы будете использовать меньшее значение диафрагмы (измеряемое в диафрагменных числах), чем при съемке изображения северного сияния, так как в последнем доступно больше света сцена.

Обычно параметры диафрагмы варьируются примерно от f/1,8 до f/22.

Диафрагма также влияет на глубину резкости , или на то, насколько «глубоко» изображение находится в фокусе.

Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости. К счастью, изменения глубины резкости на ночных снимках гораздо менее заметны, чем на дневных.

Небольшая глубина резкости, полученная за счет выбора более низкой диафрагмы. Фото Олли Хенце

Скорость затвора

Скорость затвора — это время на , которое вы подвергаете пленке или цифровому сенсору воздействию света.Таким образом, при увеличении скорости затвора пропускается больше света.

Вы, наверное, заметили, что Млечный Путь и другие ночные изображения выглядят невооруженным глазом и сильно отличаются от того, как они выглядят на фотографиях.

Это потому, что большая часть цвета и света в ночном небе невидима для нас.

Однако, используя более длинные выдержки (и пропуская больше света), мы можем показать свет и цвет, которые упускают наши глаза.

Имейте в виду, что:

  1. Чем темнее ваша сцена, тем длиннее должна быть выдержка затвора, чтобы камера уловила все детали сцены.
  2. Потребность в более длинных выдержках при ночной фотосъемке является одной из причин, по которой вам необходимо использовать штатив — выдержки более 2-3 секунд облегчают ваши фотографии звезд, планет и созвездий, в частности размытие.
  3. Когда вы снимаете исключительно темные сцены или создаете лестничные дорожки, вам нужно снимать с более длинной выдержкой, чем та, которую обеспечивает ваша камера. Используйте дистанционный спуск затвора для съемки с выдержкой более 30 секунд или около того.Например, для многих ночных пейзажей вам понадобится выдержка 3-4 минуты.

Настройки ISO камеры

Понимание ISO имеет решающее значение для фотосъемки с длинной выдержкой, поскольку ISO определяет чувствительность сенсора вашей камеры к свету.

  • меньше света у вас есть, выше вы должны установить свой ISO.
  • Чем больше света у вас есть (т.е. от солнца или от искусственного света), тем ниже вы установили ISO.

Имейте в виду, что более высокое значение ISO означает более высокую вероятность появления шума (зернистости или пикселизации).

Так что, как правило, вы хотите, чтобы ваш ISO был как можно ниже, регулируя диафрагму и скорость затвора, прежде чем прикасаться к ISO.

Такой «шум» часто является результатом слишком высокого значения ISO. Фото josef.stuefer

Как работают вместе диафрагма, ISO и выдержка

Существует множество переменных (где ваш свет? Постоянен ли ваш источник света или над ним время от времени проходят облака?), которые могут что-то изменить «правильный» выбор — диафрагма, выдержка и ISO при съемке с длинной выдержкой.

Однако полезно помнить, что каждый из трех параметров влияет на количество света, попадающего на матрицу вашей камеры, поэтому важно найти баланс между тремя параметрами.

Чтобы изображение было максимально четким, вам следует начать с минимально возможного значения ISO.

Перейдите к экспериментам с выдержкой, чтобы найти ту, которая пропускает достаточно света, не размывая изображение, а затем поработайте над точной настройкой диафрагмы, чтобы контролировать, сколько света вы пропускаете через объектив.

Приведенная ниже таблица послужит вам надежной отправной точкой.

Вы снимаете … диафрагма ISO
Луна (и всего Луна) 1/80977 1 / 250 100-400
MoonLit или Starlit Landlite F / 5.6 3-4 минуты 3-4 минуты 100-400
Искусственный зажженный ночной пейзаж F / 5.6+ 15-25 секунд 100-400
Ночной горизонт (звезды и созвездия) F / 5.6 или ниже 15 секунд 100-400
Млечный путь f/1.8 или как можно более широко открытые 15-25 секунд 1600+

Ознакомьтесь с главой 5, чтобы найти наилучшие настройки для вашего конкретного объекта, независимо от того, съемка звездного пейзажа, крупного плана луны или ночного пейзажа с искусственным освещением.

2. Используйте шумоподавление, чтобы свести к минимуму влияние высоких значений ISO камеры.

Если вы используете штатив, вам не придется беспокоиться о снижении качества (и четкости) фотографий из-за высоких значений ISO.

Однако, если у вас нет штатива и вам нужно использовать высокие значения ISO, чтобы минимизировать размытие, вы можете сбалансировать потерю качества, используя настройку «шумоподавление» в экранном меню вашей камеры.

Шумоподавление работает путем создания дубликата вашей фотографии с полностью закрытым затвором (другими словами, пустой фотографии с теми же настройками, что и на реальной фотографии), анализа областей, содержащих зернистость или пикселизацию, и удаления этих дефектов с оригинальное фото.

Настройки шумоподавления могут помочь улучшить четкость и качество изображения в условиях низкой освещенности. Фото Four Corners School

Имейте в виду, что, немного потренировавшись в Photoshop, вы можете добиться аналогичного эффекта при постобработке.

Однако ни один из методов не идеален, и вы всегда должны выбирать низкое значение ISO и надежный штатив, а не резервный метод шумоподавления и высокое значение ISO, когда у вас есть возможность выбирать.

3. Форматы файлов. Снимайте в режиме RAW для максимального контроля.

Как правило, в настройках камеры можно выбрать один из трех форматов файлов: JPEG, TIFF и RAW.

Для ночных пейзажей и фотосъемки звезд почти всегда лучше всего подходит формат RAW. Это позволяет полностью контролировать настройки цвета и баланс белого в постобработке (а при ночной съемке вам обычно приходится выполнять некоторую постобработку, чтобы все получилось правильно).

Съемка в формате RAW помогает сохранить множество красивых цветовых вариаций сцены, которую вы видите. Фото jason jenkins

Бонус: съемка в «сыром» виде также позволяет вашим изображениям сохранять максимально широкий диапазон цветов и улавливать как тонкие, так и резкие различия между светом и тенью (как на фотографии выше).

Съемка в формате JPEG ограничивает вас в этом отношении. Почему? Самое большое преимущество JPEG в том, что файлы занимают меньше места, но они делают это за счет сжатия изображения, которое вы снимаете, что, к сожалению, также означает «сжатие» деталей, потерю некоторых из них по пути и невозможность их получения. эти детали возвращаются к работе в постобработке.

4. Режим ручной выдержки позволяет полностью контролировать скорость затвора

В тех случаях, когда максимальная скорость затвора вашей камеры просто недостаточна, переключитесь в режим ручной выдержки и либо держите палец на кнопке спуска затвора в течение соответствующего времени. (например, 2 минуты) или настройте дистанционный спуск затвора и используйте его, чтобы держать затвор открытым столько времени, сколько необходимо.

Режим Bulb — это режим , предназначенный только для , который позволяет настраивать скорость затвора сверх стандартных параметров камеры; он также позволяет освещать очень темные сцены, как показано на изображении ниже.

Режим ручной выдержки позволяет использовать более длительные выдержки для эффектных и хорошо освещенных изображений. Фото Робби Шейда

5. Вам нужен ручной режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы или программный режим для фотосъемки с длинной выдержкой?

В современных цифровых камерах доступно множество различных режимов съемки.В большинстве случаев вы будете поворачивать колесо в верхней части корпуса камеры, чтобы выбрать режим съемки в зависимости от того, насколько вы хотите контролировать свои настройки.

Для фотосъемки с длинной выдержкой и, в частности, для фотосъемки звезд вам потребуется выбрать одну из двух из четырех настроек, указанных выше:

Настройки камеры DSLR. Фото cchana

Ручной режим обеспечивает полный контроль

Если вас больше всего интересует взаимосвязь между выдержкой, диафрагмой и ISO для создания высококачественных ночных снимков, используйте ручной режим.Ручной режим позволяет настроить все эти три параметра — как вы уже догадались — вручную и дает вам полный контроль над результатом ваших фотографий.

Приоритет выдержки

Режим приоритета выдержки — это «полуавтоматический» режим, который позволяет вам частично контролировать свои настройки. Другими словами, он позволяет вам выбрать подходящую выдержку для вашего объекта, а камера регулирует диафрагму, чтобы компенсировать это изменение. Для тех, кто беспокоится о размытости или недостатке света, приоритет выдержки — огромное благо.Это снимает с вас часть математического давления, не требуя от вас полного отказа от контроля.

6. Используйте режим блокировки зеркала для дальнейшего уменьшения смазывания

Если у вас есть цифровая зеркальная камера, в ней есть зеркало. Это зеркало позволяет просматривать сцену через видоискатель. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, это зеркало поднимается и открывает датчик изображения.

Движение зеркала может иногда вызывать легкую тряску. Чтобы ничего не помешало сделать идеально четкую ночную фотографию, используйте блокировку зеркала.

Недостатком блокировки зеркала является то, что вы не сможете использовать видоискатель, пока он используется, поэтому обязательно поместите фотографию в рамку перед включением .

Точки фокусировки и использование внешних источников света

Попрактикуйтесь в использовании этих настроек, и вы будете на пути к захватывающим ночным изображениям. В четвертой главе у вас будет возможность ознакомиться с различными художественными приемами и соображениями, которые отточат ваши технические навыки до убедительного изображения.

Лучшие настройки камеры для фотографирования дорожных дорог

Дорожные дорожки — излюбленный объект любителей ночной фотографии во всем мире, но спросите любого, кто делал это хотя бы раз, и она скажет вам, что крайне важно заранее установить настройки камеры перед съемкой.

Попытка изменить настройки камеры в темноте не только сложна, но и отвлекает вас от других важных вещей, таких как композиция. В этом кратком руководстве мы предлагаем найденные нами оптимальные настройки камеры для фотографирования автомобильных дорог и городских пейзажей в ночное время.

Конечно, важно помнить, что это всего лишь отправная точка. Эти настройки камеры помогут вам правильно фотографировать транспортные дорожки, но вы, вероятно, обнаружите, что хотите внести коррективы в настройки экспозиции, чтобы получить вид, который вы себе представляли для своего изображения.

Если вы сможете заранее установить как можно больше из них, тем быстрее вы сможете работать в ночь съемок и реагировать на быстро движущиеся объекты и сцены.

Снаряжение, необходимое для съемки дорожных дорог

Независимо от того, снимаете ли вы на телефон или на профессиональную цифровую зеркальную камеру, штатив необходим.Для телефона будет достаточно мини-штатива (см. ниже наш раздел о том, как снимать следы движения на телефон). Но если вы используете камеру со сменными объективами или мостовую камеру, вам понадобится полноразмерный штатив, чтобы стабилизировать камеру при длительной выдержке. Мы предпочитаем штатив из углеродного волокна из-за его легкой конструкции, но модель из алюминия также сослужит вам хорошую службу.

Вам также, вероятно, понадобится спуск затвора, чтобы вы могли активировать камеру, не касаясь ее, и создавать вибрации, которые могут вызвать дрожание камеры.Спуск по кабелю будет работать очень хорошо и будет стоить вам очень мало, но для достижения наилучших результатов мы предпочитаем беспроводной спуск затвора.

 

Выдержка, диафрагма и ISO для пробок

Съемка автомобильных дорог — один из самых сложных объектов для ночной фотосъемки из-за сочетания темноты и ярких бликов.

По этой причине лучше всего установить камеру в ручной режим экспозиции. Вы обнаружите, что любой из автоматических режимов вашей камеры будет изо всех сил пытаться зафиксировать точную экспозицию в этих условиях.

В ручном режиме попробуйте установить выдержку около 30 секунд. Затем установите диафрагму на f/8 и установите чувствительность на ISO 200.

Опять же, это хорошая отправная точка. Вы получите достаточно разумную экспозицию с этими настройками в большинстве условий, чтобы вы могли определить, например, нужна ли вам более короткая или медленная скорость затвора.

Вы также захотите установить баланс белого вашей камеры. Съемка ночью может привести к разного рода странным цветовым оттенкам, а при съемке городских пейзажей и транспортных магистралей оранжевое свечение уличных фонарей, которое будет вашим основным источником света, может давать резкие оранжевые тона.Как и фары встречного транспорта.

Таким образом, чтобы бороться с этим, вам нужно установить баланс белого на вольфрамовую/лампу накаливания. Также всегда стоит снимать в формате RAW. Необработанные файлы дают вам гораздо больше гибкости для исправления нежелательных цветовых оттенков позже в вашем программном обеспечении для редактирования фотографий.

Наконец, вам нужно включить опцию шумоподавления при длительной выдержке в системе главного меню вашей камеры.

Другими настройками, которые следует учитывать, является настройка камеры на ручную фокусировку.Ручная фокусировка на пробках требует терпения…

 

 

Взгляните на эту замечательную фотографию Кирсти Симпсон, которая участвовала в нашем фотоконкурсе Motion Blur. Посмотреть всех победителей: https://photocrowd.com/photo-competitions/motion-blur-1-technique-photo-contest-9652/overview/

Как сфокусироваться на пробках

Поскольку вы, скорее всего, будете фотографировать транспортные дорожки в городе или городе, большинство из этих мест должны быть достаточно яркими, чтобы можно было сфокусироваться вручную, даже ночью.

Вам нужно будет установить камеру на штатив, чтобы снимать маршруты движения, и зафиксировать ее в фиксированном положении. Вы можете сфокусироваться через видоискатель, если хотите, но мы считаем, что намного проще — и ярче — использовать экран Live View.

Это позволяет увеличить любую область вашей сцены, например, блики, и точно настроить фокус.

Теперь вам нужно сделать пробный снимок. Откройте изображение в режиме воспроизведения, вы можете увеличить ключевые части изображения и определить, являются ли они резкими.

Как проверить экспозицию ночью

Просмотр изображения в режиме воспроизведения также даст вам мгновенное представление о том, правильная ли экспозиция или ее необходимо отрегулировать. Главный совет: использование гистограммы вашей камеры поможет вам лучше оценить экспозицию.

Снимая подобные ночные сцены, вы, вероятно, обнаружите, что график выдержки сгруппирован в левой части гистограммы.

Это нормально! В дневное время это может быть проблемой и предполагает недодержку, но этого следует ожидать, потому что сейчас ночь.Там будут большие участки вашего кадра, которые будут темными.

Настоящие ключи к вашей экспозиции будут в правой части вашей гистограммы. С точки зрения непрофессионала, вы захотите увидеть форму, похожую на хвост, отходящую от этих сгруппированных теней слева. Этот хвост должен доходить до крайней правой части гистограммы.

Если этот хвост не проходит полностью, это означает, что ваше изображение недоэкспонировано. Поэтому, чтобы исправить это, вам нужно либо увеличить ISO, либо увеличить выдержку.

Должен быть «хвост», указывающий на небольшое количество бликов на изображении, и он должен достигать крайнего правого края графика. Если он не доходит до конца графика, изображение недоэкспонировано, и вам нужно использовать более длинную выдержку или увеличить ISO.

Если ваш хвост выходит за край графика, это указывает на передержку. Вы, вероятно, потеряете детали в светлых участках, если будете снимать с этими настройками, поэтому уменьшите скорость затвора или уменьшите чувствительность.

Лучшие настройки камеры для пробок

  • Режим привода: Одиночный снимок
  • Режим экспозиции: Ручной
  • Скорость затвора: 30 с
  • Диафрагма: f/8
  • Чувствительность: ISO 200
  • Баланс белого: Вольфрам
  • Режим фокусировки: Ручной
  • Формат файла: Необработанный

Как снимать световые дорожки на телефон?

Улучшения в технологии смартфонов означают, что теперь вы вполне можете снимать световые следы на свой телефон с поразительными результатами.К вашему смартфону применимы те же принципы фотосъемки с длинной выдержкой и стабилизации камеры; вам просто нужно знать, где найти настройки.

Лучшие настройки смартфона для фотографирования световых следов

В настоящее время большинство смартфонов, независимо от того, используете ли вы Apple, Samsung, Huawei или что-то еще, имеют ручной или «профессиональный» режим в стандартном приложении камеры. Этот режим позволяет полностью управлять камерой вашего телефона вручную.

Может быть, у вас есть бюджетный телефон, который не поддерживает ручное управление камерой? Не волнуйся.Существует ряд сторонних приложений для ручного управления камерой как для iOS, так и для Android, например, Manual Camera для пользователей Android и Slow Shutter Cam для пользователей Apple.

Далее вам нужно установить скорость затвора. Например, на нашем Huawei P20 Pro вы можете установить выдержку до 30 секунд, что должно быть вполне достаточно для фотографирования следов светофора на вашем телефоне.

Затем вам нужно настроить ISO. Чем ниже значение ISO, которое вы можете установить, тем чище и менее шумно будут ваши изображения.Многие камеры смартфонов предлагают значения ISO всего 50. Идеально подходит любой диапазон ISO от 50 до 200.

Само собой разумеется, вам потребуется стабилизировать телефон при съемке с такой длинной выдержкой, как если бы вы использовали цифровую зеркальную или беззеркальную камеру на штативе. Мини-штатив, такой как 3 Legged Thing Iggy, который поставляется с адаптером для подставки для смартфона, очень удобен. Вы можете использовать его небольшой рост для композиции в некоторых действительно интересных ракурсах, например, внизу на уровне улицы или на перилах эстакады.Вы также можете использовать адаптеры для подставки для установки на традиционный полноразмерный штатив.

В вашем телефоне есть автоспуск в приложении камеры? Использование таймера автоспуска для срабатывания затвора снижает риск того, что движение руки вызовет вибрацию и дрожание камеры. Если в вашем телефоне нет таймера автоспуска, существует ряд сторонних приложений для автоспуска как для iOS, так и для Android.

Более того, некоторые смартфоны имеют специальные режимы съемки «Легкий след», которые еще больше упрощают процесс.Например, Huawei P30 Pro имеет это и рассчитывает экспозицию для вас.

Изображение вверху: фото © Wim Solheim
Посмотрите на эту замечательную фотографию Вима Солхейма, которая участвовала в нашем фотоконкурсе Motion Blur. Посмотреть всех победителей: https://photocrowd.com/photo-competitions/motion-blur-1-technique-photo-contest-9652/overview/

 

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)