Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Пилотный свет это: Что означает термин «Пилотный Свет» в студийной фотографии?

Содержание

Обзор и тест аккумуляторной вспышки Profoto B10

Сегодня мы поговорим о новинке этого года аккумуляторной вспышке Profoto B10. Вспышки — это незаменимый инструмент фотографа т.к. вся фотография строится вокруг света. Нет света и все фото становятся уныло-серыми. И тут на помощь приходит вспышка, которая «вдыхает» новую жизнь в фотографию.


Внешний вид, эргономика и конструктив

В последнее время вспышки Profoto особенно радуют своей хорошей эргономикой и я рад что мне предоставился случай их заслуженно похвалить, как минимум, за это достижение. Потому как если вы профессиональный фотограф, который часто использует аккумуляторные вспышки, то эргономика и конструктив вспышки вам, скорее всего, не менее важны, чем её характеристики.

Я бы расставил приоритеты так:

1) надежность прибора
2) характеристики прибора
3) эргономика и конструктив прибора
4) всё остальное

Вы сами вольны расставить для себя приоритеты в зависимости от конкретных условий вашей работы, я написал свои приоритеты.

Вспышка с хорошей эргономикой выделяется тем, что с ней можно работать практически на ощупь. Тут нет лишних «крутилок». Собственно всего три кнопки, из которых две еще и крутятся. Левая кнопка-крутилка регулирует пилотный свет (левая цветовую температуру пилотного света, а средняя мощность пилотного света в режиме «свободной настройки», в режиме пропорционального пилотного света мощность регулируется сама в отношении к мощности вспышки, а левой крутилкой можно также регулировать цветовую температуру пилотного света), средняя регулирует мощность самой вспышки и осуществляет навигацию по меню.


Белая кнопка для включения-выключения и тестового импульса. Вот и всё! Если вы ждали более сложного управления, то B10 вас «разочаровала», она проста в управлении 🙂


Предыдущие модели аккумуляторных вспышек от Profoto: B2, B1, B1X, A1 имели чёрно-белый ЖК дисплей. Качественный дисплей, который мне нравился, но… Новый дисплей Profoto B10мне нравится намного больше и он цветной!


Действительно, цветовой температурой намного удобнее управлять когда ты глазами видишь цветную шкалу спектра.

Кроме того дисплей очень яркий, легко читается и днём.


Традиционно для Profoto

лампа-вспышка заглублена в корпус и закрыта матовым стеклом. Есть много желающих поспорить над таким решением т.к. «классический» вариант размещения с торчащей лампы-вспышкой даёт более равномерный свет и позволяет в более широких пределах регулировать угол рассеяния света, но в реальной жизни по моему опыту 99% фотографов не пользуются преимуществом выступающих ламп и не видят разницы на снимке. Зато вероятность разбить выступающую лампу намного выше и это очень спорный вариант для использования на улице т.к. любой ветерок может качнуть ваш прибор и вспышка приземлится именно на самое неудачное место — лампу-вспышку.

Те кто сильно интересуется вспышками вспомнили мне, что у того же Broncolor на аккумуляторных вспышках лампа-вспышка выступает за «байонет» и даёт мол более «правильный свет». Но ребята… А что же буквально лет 5 назад Брон выпускал вспышки для мобильной съемки с «утопленной» лампой и никто вроде не жаловался? 🙂


Выше пример предыдущего поколения вспышек для мобильной съемки от Broncolor. Конкретно эта световая головка моя личная и с её помощью снято куча весьма ответственных выездных съемок, в том числе с использованием портретной тарелки и софт-бокса. Я остался очень доволен её компактностью! Сейчас, к сожалению, Брон перешёл на другой тип световых головок для выездной съемки (Broncolor MobiLED

), но они сохранились в формате студийных (никто не мешает их подключать) под названием Broncolor Picolite.

Если и это вас не убеждает, что приведу реальные примеры.

вспышка Profoto B1 без рефлектора

Световая головка Broncolor Pulso G без рефлектора

Казалось бы разница большая… Но давайте наденем рефлекторы и посмотрим что останется от этой разницы.

Profoto B1 с рефлектором ZOOM

Broncolor Pulso G с рефлектором P70

Посмотрите на характер распределения света — он очень близкий. Отличается только угол рассеяния света т.к. у меня не было абсолютно идентичных рефлекторов (но можно подобрать). Т. е. установка любого рефлектора нивелирует разницу между выступающей лампой-вспышкой и встроенной лампой-вспышкой. Кто хочет почитать подробнее про ход световых лучей в рефлекторе может ознакомиться с этой статьёй

Про портретные тарелки (считается противниками заглублённых вспышек самым сложным для этих вспышек рефлектором) можно почитать здесь или непосредственно про портретные тарелки облегченной системы OCF, которая рекомендуется для аккумуляторных вспышек Profoto в статье Обзор и тест портретных тарелок OCF Beauty Dish. Там есть и примеры снимков — сможете сами оценить насколько «правильный» свет они дают.

Посмотрим вспышку Profoto B10 более детально…

Место присоединения аккумулятора.


Сам аккумулятор на 3 Ah (400 вспышек на полной мощности!!!).


Один из вариантов комплектации + синхронизатор, который в чехол положил уже я т.к. без синхронизатора работать всё равно нельзя, а в стандартном комплекте его нет 🙂 Также есть комплект из двух вспышек Profoto B10 в отдельном стильном рюкзачке.

Технические характеристики

Тест вспышки Profoto B10 на длину импульса и стабильность цветовой температуры

Что такое длительность импульса и зачем нужна

Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.

Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т. е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.

Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.

Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии

Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.

Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами

1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).

2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.

Фото: Гарольд Эджертон, также известный как «papa flash». Не мог не упомянуть родоначальника скоростной фотографии, когда мы говорим о «заморозке» импульсом вспышки.

Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.

Как же «замораживают» движение в фотостудии?

Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.

Как выглядит этот самый пресловутый импульс?

Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.

У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.

t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10% пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.

t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50% от пикового значения.

t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считать, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.

На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.

Контроль цветовой температуры

Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.

Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.

Это всё подводит нас к тому, что при попытках манипулировать с импульсом мы меняем цветовую температуру света и нужны дополнительные усилия, чтобы в получить идеальные для фотостудии 5500К (что соответствует белому дневному свету).

Процесс тестирования

Итак, я беру уже ставшим стандатным для таких тестов промышленный вентилятор ВН-2 2200 об/мин, который весьма сложно «заморозить» и если вы читали предыдущие статьи, то знаете, что даже не все студийные генераторы с этим справляются.

Сначала посмотрим как должен выглядеть вентилятор, когда его лопасти полностью «заморожены». В данном случае он полностью выключен.

Я решил совместить в одном кадре тест на длину импульса и на цветовую температуру, для чего поставил в кадр с вентилятором X-rite Colorchecker.


Баланс белого я поставил по третьему серому патчу, а мощность начальная у нас 10.0 (250 Дж).

Режим работы вспышки Normal

Слева: Profoto B10 на 10.0, справа: Profoto B10 на 1.0

Снято на разных диафрагмах (не хватило ND Фильтров), так что освещенность по краям на открытой (2.8) сильно падает, но по центру кадра экспозиция одинаковая и можно измерить цветовую температуру.

Для Profoto B10 на 10.0 это 6400К -12.
Для 1.0 это 6350К -7.
Т. е. цветовая температура практически не меняется — очень хороший результат!

А вот «замораживать» в режиме Normal у вспышки Profoto B10 не очень получается, хотя импульс и укорачивается существенно.

Длина импульса Profoto B10 на полной мощности по t0.1 в режиме Normal

Длина импульса Profoto B10 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Normal

Какие-то события можно заморозить, например, не быстрое движение человека, а вот брызги в большом масштабе лучше снимать в другом режиме работы вспышки — Freeze.

Посмотрим, что нам даст специальный режим «заморозки» Freeze

Режим работы вспышки Freeze

В режиме Freeze вспышки Profoto B10 мы видим, что цветовая температура на максимальной мощности вообще не изменилась (6400К -12), но и визуально вентилятор ничуть не более «замороженный». Т. е. на максимальной мощности смена режима не помогает, что подтверждают численные замеры и график распределения мощности импульса.

Длина импульса Profoto B10 на максимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze

А вот на минимальной 1.0 мы можем наблюдать уже качественную «заморозку» движения, но и цветовая температура сильно «плывёт» уходя в синие тона (8100К +21). Т. е. более короткий импульс достигается отсечением «красного» хвоста спектра.


Длина импульса Profoto B10 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze

С другой стороны, если вам нужно «заморозить» движение, то очень хорошо, что у вас такая возможность есть, просто не нужно менять мощность в процессе серии кадров, чтобы потом можно было просто выставить баланс белого и получить нормальные снимки.

Примеры снимков сделанных с помощью аккумуляторной вспышки Profoto B10

Первая фотосессия

Цель моей первой фотосессии — портретная съемка собственных детей на природе.

У вспышки Profoto B10 в нижней части есть гнездо под штативную площадку, что очень удобно использовать на природе т.к. позволяет установить вспышку особенно надежно т.к. хороший штатив намного устойчивее легкой студийной стойки. В данном случае я использовал свой любимый штатив Gitzo 3532.

Необходимое оборудование: вспышка Profoto B10, синхронизатор Profoto AirTTL, октобокс Profoto 2″ и штатив. Этот комплект, наверное, самый компактный, лёгкий, удобный и надежный набор из того что сейчас можно найти. Именно по совокупности качеств Profoto B10 сейчас оптимален.


Profoto B10, Canon 5DsR + EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f5.6, 1/125sec, iso 100

Я очень люблю фотографировать на природе со вспышкой, что в солнечную погоду, что в пасмурную. При наличии хорошей вспышки удается взять под контроль всё освещение и получить яркие и насыщенные цвета даже в пасмурную погоду, когда без вспышки у всех на снимках была бы сине-зелёная кожа. Инегда в пасмурную погоду снимки выходят даже лучше т.к. яркие цвета портрета контрастируют с грозовым небом.

Profoto B10, Pentax K-1 mark II + HD PENTAX-D FA* 50 mm F1.4 SDM AW, f5.6, 1/200sec, iso 100

Я использовал на Pentax K-1 mark II синхронизатор от Canon и с ним вспышка срабатывала не всегда т.к. не предназначена для него, так что большинство портретов снято всё-таки на Canon.

При наличии хорошей вспышки мне также не нужно волноваться о глубине резкости, т.к. я могу снимать на той диафрагме, на которой мне удобно. Степень размытия заднего плана я регулирую расстоянием до него, а лицо хочется получить полностью в резкости. В пасмурную погоду мне пришлось бы поднимать ISO, но со вспышкой я снимаю чаще всего на ISO 100.

Profoto B10, Pentax K-1 mark II + HD PENTAX-D FA* 50 mm F1.4 SDM AW, f5.6, 1/200sec, iso 100


Profoto B10, Canon 5DsR + EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f4, 1/125sec, iso 200


Те кто читает мои статьи уже знают, что мы с семьей немного увлекаемся train spotting, т. е. наблюдением за поездами и их фотосъемкой. Я решил захватить с собой компактный набор от вспышки Profoto B10, чтобы сфотографироваться на одном из наших выездов.


Большой плюс октобокса системы Profoto OCF в том, что он очень быстро собирается. В принципе легко собрать его и сфотографировать ребенка пока поезд приближается, но т.к. такое фото у меня есть, то я просто снимал сына как он наблюдает за поездом.

Вторая фотосессия

Во второй раз мы поехали на берег Финского залива прихватив разных вспышек Profoto, чтобы на месте выбрать то что будет удобнее (Profoto A1, Profoto B1, Profoto B10). Собственно все вспышки не мои (предоставлены компанией Photoprocenter), так что завидовать не надо (у меня аккумуляторный генератор, который намного тяжелее и потому я редко его выношу из студии, только для коммерческих заказов), моя цель была в том чтобы посмотреть какой вспышки минимально достаточно для съемки в контровом свете на закате и какая окажется удобнее.

Со вспышками чувствуешь себя немного Прометеем 🙂 Несешь людям то что в корне изменит их фотографии в лучшую сторону.

Сзади контровым светом светит Солнце, а справа-спереди работает Profoto B10.


Сзади контровым светом работает Солнце. Справа вспышка Profoto B10, которая подсвечивает лицо.


Подружки 🙂 Ветер на заливе был очень сильный… Это кадр в контровом свете чтобы оценить возможности Profoto B10 при съемке в контровом свете.

Profoto B10, Canon 5DsR + EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f11, 1/125sec, iso 100. Я специально зажал диафрагму чтобы минимизировать блики и артефакты от контрового света солнца.

Резюме

Компания Profoto сделала большой шаг навстречу массовому пользователю, который хочет делать качественные снимки на природе и не только. Собирается уже ассортимент на все случаи жизни:

Profoto A1 — съемка в помещении или там где не нужны рефлекторы.

Profoto B10 — съемка на природе где очень важна мобильность и независимость от проводов. Вы можете даже взять её с собой в туристический поход.


Profoto B2 — в осноном съемка с близкого к фотографу расстояния, отлично должна подходить для портретов на мероприятиях, в детских учереждениях и для бизнес-портретов.

Profoto B1 — сложные фотопроекты, где требуется осветить большое пространство, использовать несколько источников света и при этом желательно не иметь проводов в кадре.

Т.е. резюме такое что каждый найдёт для себя что-то подходящее в линейке аккумуляторных вспышек Profoto и я доволен, что попробовал их все.

Кроме той комплектации, что у меня в обзоре где одна вспышка в компактном чехле вышел также набор Profoto B10 DUO kit 250/250 AirTTL, где в комплекте две вспышки Profoto B10.

Всё упаковано в симпатичный и удобный рюкзачок.

Комплектация:

2 x B10 AirTTL
2 x переходника на стойку
2 x литий-ионные батареи
2 x зарядных устройства 3A
1 x рюкзак Profoto Core Backpack S

У многих из нас мало времени на то чтобы аккуратно упаковывать фототехнику и у меня в том числе. С одной стороны фототехнику жалко, а с другой времени тоже жалко. Profoto предлагает отдельный кейс для одной вспышки Profoto B10 или рюкзак для двух вспышек сразу. Но что если нужно упаковать в имеющийся фоторюкзак?

И вот тут приходит на помощь специальный коврик для упаковки (изначально предполагалось что объективов) от Novoflex. Коврик сам неопреновый и довольно толстый, по краям «липучки».

У вспышки Profoto B1 удается защитить переднюю часть где матовое стекло (самую хрупкую).


Profoto B10 упаковывается полностью.


Теперь можно безопасно положить в фоторюкзак с другими вспышками, объективами и прочим — они друг друга не обдерут.

Обзор вспышки Profoto B10X. Бескомпромиссный универсальный свет? | #ProСвет

Представленные в далёком 2018 году компактные аккумуляторные вспышки Profoto B10 обозначили вектор развития для большинства производителей студийного света. Эти приборы создали большой задел на будущее. Profoto B10 были оснащены постоянным светодиодным пилотный светом с переменной цветовой температурой, что позволяло снимать не только фото, но и видео. А чуть позже Profoto представили обновление прошивки с новейшей технологией AirX, позволявшей синхронизировать импульс с камерой смартфона. И это также технология будущего, ведь кто знает, какое развитие ждёт система синхронизации со «взрослыми» камерами… Но а сейчас, у нас на обзоре второе поколение Profoto B10X. В новом выпуске рубрики #ProСвет мы разберёмся, чем отличается новинка от своего предшественника и на что эти вспышки способны. Поехали!

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Прим. редактора. Материал состоит из двух частей, текстового обзора и практического видео. В видео более практическое содержание, его можно посмотреть вверху этой публикации или на канале PhotarTV.

Итак, вначале давайте поговорим о внешних особенностях. Как и первая версия приборов B10, B10X представлен в двух исполнениях — 250 Дж и 500 Дж. Более мощная вспышка имеет приставку Plus в своём названии. Помимо прочего, версия B10X Plus имеет больший вес и длину корпуса. Внешний дизайн и размеры абсолютно идентичны первому поколению. Для B10X это 17,5 см в длину, 11 см в ширину, 10 см в высоту и вес всего 1,5 кг. У B10X Plus длина составляет уже 23,5 см, а вес 1,9 кг. Размеры для такой мощности впечатляют. Часто эти приборы сравнивают со стандартным объективом 70-200/2,8, по габаритам они действительно схожи. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Отличить новинку от первого поколения можно лишь по двум чертам: надпись на боковой панели и регулятор пилотного света (у новинки теперь он белого цвета).

  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru

Лампа приборов Profoto B10X утоплена в корпус и закрыта толстым рассеивающим стеклом, что делает эксплуатацию девайса более безопасной. Никаких выступающих элементов, которые можно было бы случайно повредить на корпусе нет. Profoto всегда славилась надёжностью своих продуктов и здесь это реализовано в полной мере. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На корпусе присутствует шкала для регулировки положения светоформирующей насадки на приборе. Благодаря этой возможности, фотограф может контролировать пучок света, двигая насадку по прибору. У B10X шкала в диапазоне от 1 до 4, у B10X Plus в диапазоне от 1 до 7. К слову, о насадках, приборы совместимы с более чем со 120 фирменными светоформирующими инструментами, что позволяет реализовать практически любую задачу. 

  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru

По теме: обзор второго поколения насадок Profoto OCF II и обзор новых софтбоксов OCF.

На основании вспышки есть крепление с резьбой 1/4 дюйма, что позволят закрепить приборы на абсолютно любой штатив. Для установки на стойку в комплекте поставки имеется специальный адаптер, который крепится к основанию вспышки. Конструкция адаптера очень надёжная, он собран практически полностью из металла, позволяет изменять угол наклона вспышки. Также этот адаптер оснащён креплением для зонта. 

  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru

Помимо адаптера и вспышки, в комплекте идёт батарея, зарядное устройство, удобный кейс для хранения и транспортировки, шнурок, USB-кабель для обновления прошивки и инструкция.

  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru

Зарядное устройство можно использовать как для зарядки аккумулятора, так и для питания во время съёмки. На адаптере питания предусмотрена возможность крепления на стойку при помощи «липучки», а для предотвращения проскальзывания, в месте соприкосновения со стойкой резиновое покрытие, что предусмотрительно.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Для обновления прошивки по USB на корпусе есть специальный разъём USB-C.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Отмечу, что Profoto B10X умеет обновлять прошивку «по воздуху» через фирменное приложение Profoto Conect, что значительно проще и быстрее. К слову, перед съёмкой этого обзора, я обновил прошивку через приложение и для этого потребовалось всего 2,5 минуты и пара тапов по экрану смартфона. 

Хотя B10X и B10X Plus имеют разную мощность импульса, они питаются от одинакового литийионного аккумулятора. Такой же аккумулятор был установлен и в первом поколении. На корпусе батареи присутствует кнопка, нажатие на которую показывает уровень заряда, что весьма удобно. Например, когда у вас несколько батарей, вам не нужно устанавливать каждую в прибор и включать вспышку, чтобы просто посмотреть уровень заряда.

  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru

Поскольку мощность вспышек разная, это влияет на количество импульсов на одном заряде. Так, при максимальной мощности, B10X способна выдать до 400 вспышек, а B10X Plus c мощностью 500 Дж., до 200 импульсов. Что касается работы пилотного света, а он по мощности одинаковый у обоих приборов, то на одном заряде B10X и B10X Plus сможет проработать до 65 минут.

На задней панели вспышек яркий светодиодный дисплей, два регулятора и одна кнопка. Здесь также всё без изменений.

Основные характеристики Profoto B10X и B10 X Plus

Sony A7r IV + 14-24/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100, 14мм. © Павел Молчанов / Photar.ru

Как я уже писал выше, мощность приборов осталась на уровне предшественника. Однако, новинка может похвастаться более мощным пилотный светом, что в полной мере отвечает современным тенденциям. Теперь светодиод способен выдать до 3250 Люмен, для сравнения у первого поколения это значение было на уровне 2500 Люмен. Мощность света можно регулировать в диапазоне 10-100 процентов, а баланс белого в диапазоне 3000-6500 K, и как заявляет сама компания, погрешность может составлять +-500K. Светодиод даёт качественную цветопередачу — значение CRI в диапазоне 90-96.

  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru

Следующее нововведение касается скорости перезарядки импульса. Теперь время перезарядки составляет от 0,05 до 1,3 секунды для B10X и 0,05–2,2 с. для B10X Plus, в зависимости от мощности импульса. Фактически скорость перезарядки на максимальной мощности сократилось на 0,9 секунды, а это весьма неплохо! 

Мощность импульса можно регулировать в диапазоне 1,0–10 с шагом 0,1. Как и полагается профессиональной вспышке есть поддержка HSS и TTL. Помимо прочего, новая технология AirX позволяет использовать смартфон не только для регулировки параметров и обновления прошивки, но и для съёмки непосредственно на сам смартфон с помощью приложения Profoto Camera. Если для управления вспышкой подойдут практически любые смартфоны на базе iOS и Android, то синхронизация с камерой смартфона имеет ограниченный список модели. На момент написания этого обзора синхронизацию поддерживают все смартфоны Apple начиная с iPhone 7, а также ряд смартфонов на Android от Samsung и Huawei. Более точный список всегда можно посмотреть на этой странице. 

Управление и интерфейс Profoto B10X и B10 X Plus

B10X обладают довольно лаконичным интерфейсом, разобраться в котором не сострит труда. Давайте быстро пробежимся по меню и принципам управления. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На задней панели, как я уже писал, присутствует монохромный светодиодный дисплей и три органа управления. Правый регулятор отвечает за управление пилотным светом: нажатие включает/выключает свет, поворот регулирует мощность, поворот при нажатии на регулятор изменяет цветовую температуру. 

Центральный регулятор отвечает за настройку мощности импульса, а также за навигацию по меню. Нажатие на центральный регулятор позволяет зайти в меню, а также выбрать нужный пункт. 

Правая кнопка при долгом нажатии включает/выключает прибор. Когда прибор включён, эта кнопка имеет классическую функцию «Test» – при коротком нажатии срабатывает импульс. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На главном экране дисплея отображается мощность импульса, на нижней строчке текущий канал и группа, уровень заряда, а также ряд значков при активности той или иной функции, такие как, например, Bluetooth, инфракрасная синхронизация и т. д. 

При нажатии на центральный регулятор открывается меню.

  • Air Group — настройка группы (6 групп, A-F)
  • Air Chanel — настройка канала (всего 20 каналов)
  • Air — включение/выключения синхронизации 
  • Bluetooth — настройка работы беспроводного соединения
  • Ir Slave — включение/выключение инфракрасной ловушки 
  • Flash Mode — режим работы вспышки Standart/Freeze (последний режим имеет коротки импульс и позволяет заморозить движение, однако, следует учесть, что в этом режиме может изменяться цветовая температура от импульса к импульсу)
  • Continuous Light — настройка режима работы пилотного света (Free/Prop)
  • Advanced — дополнительные параметры:
    • Ready Signal — сигнал о готовности вспышки к следующему импульсу (звуковой сигнал, диммерование, диммерование и звуковой сигнал)
    • Control Sound — звуки при нажатии на кнопки и повороте регуляторов
    • Warning Sound — сигналы об ошибках
    • Display Brightness — подсветка дисплея (Максимальная, средняя, минимальная)
    • Standby 
    • Auto Off 
    • Regulatory Info
    • About — информация о прошивках 
    • Factory Reset 
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru
  • © Илья Кайгородов / Photar.ru

Практическая съёмка с Profoto B10X и B10 X Plus

В этом разделе я более подробно расскажу о технике выставления световых схем, использованных для получения изображений, которые вы можете наблюдать здесь, а также в видео. И прежде всего хочу отметить, что при съёмке стоит отталкиваться от окружения, а не мыслить заученными приёмами. 

Sony A7r IV + 14-24/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100, 14мм. © Павел Молчанов / Photar.ru

В первой сцене самым важным моментом является использование сот на октабоксе, если бы не они, то свет сильнее разлетался (читай: пятно света стало бы шире) вокруг модели, снизил контраст и не дал положить цвет в тёмные участки. Для ограничения светового потока удобнее всего использовать именно соты, а не меньшую по размеру насадку. Хотя, казалось бы, размер насадки также влияет на пятно света, но кроме этого он также влияет и на жёсткость света. В нашем случае размер октобокса Profoto OCF Softbox 3’ Octa даёт оптимальную мягкость. 

  • Sony A7r IV + 85/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 85/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

Также важно отметить, что для контроля интенсивности цвета в тенях основной рисующий свет должен быть контрастным, а на это также влияют соты, ну и расстояние от источника до объекта. Чем темнее будут тени изначально, тем больше контроля над их заполнением у вас будет. Для более отчётливого разделения планов я решил использовать не только малую глубину резкости, но и разные цвета на модели и на фоне. 

  • Sony A7r IV + 35/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

Как вы видите по снимкам, тени и контровой свет за моделью окрашены в синие оттенки, а основной, заливающий помещение, фоновый свет окрашен в красный. Такой тривиальный цветовой контраст позволяет вам отлично отделять планы друг от друга. 

  • Sony A7r IV + 20/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

В моей схеме есть ещё несколько важных нюансов. Во-первых, основной заливающий фон свет находится под таким углом, что частично попадает на лицо модели, тем самым создавая рефлекс на нём и связывает героя с окружением. Во-вторых, контровой источник света светит через прикрытые шторки Profoto OCF II надетые на прибор, создавая неравномерное освещение на фоне, а за счет того, что прибор установлен достаточно далеко от модели его интенсивность на задымлённом фоне больше, чем на лице и волосах модели, что также смотрится гармонично. 

  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

Также необходимо учитывать, что вокруг очень много естественных теневых масок, которые делают освещение более глубоким и интересным. Для более интересной работы со светом в подобных локациях очень важна мощность пилотного света, ведь именно благодаря ему вы и можете ориентироваться в рисунке.

  • Sony A7r IV + 20/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 20/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

Вторая сцена также в своей основе несёт использование сот на рисующем свете на модели. Но, кроме этого, на рисующий источник света надет магнитный компенсационный тёплый фильтр OCF II с половиной плотности. Такой подход позволяет сдвинуть баланс белого остальных приборов, добавляя им более холодный оттенок. 

  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

В качестве основного освещения сцены используется прибор с надетым на него красным эффектным фильтром. Установлен он достаточно далеко за оконной рамой, чтобы проходящий свет оставлял более очерченные жёсткие тени, которые через дым будут предавать дополнительный ритм и объём в кадре. В качестве фронтального заполняющего света я также решил использовать цветное освещение, а для более равномерного и широкого поля направил её в потолок. 

  • Sony A7r IV + 85/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 35/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

И финальным штрихом в этой схеме стал окрашенный контровой источник, отделяющий модель от фона. И, конечно же, для красивого и точного выставления света мне был просто необходим мощный пилотный свет от вспышек Profoto, который повторюсь, стал мощнее. 

Галерея

  • Sony A7r IV + 20/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 35/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 85/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 35/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 20/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 20/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 55/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 35/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 14-24/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100, 14mm. © Павел Молчанов / Photar.ru
  • Sony A7r IV + 35/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO100. © Павел Молчанов / Photar.ru

Заключение 

Компания Profoto с выпуском своих продуктов редко когда ошибается и сейчас вспышки, которые были и без того хороши, стали ещё лучше.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Увеличилась скорость перезарядки, увеличилась мощность пилотного света. Всё это делает работу более комфортной и пригодной для разнообразных сценариев съёмки, причём не ограничиваясь только фотографией. Пожалуй, даже такие, казалось бы, незначительные изменения, могут стать причиной покупки нового поколения вспышек.

Всем спасибо за внимание. Напомню, что вверху этой публикации, а также на нашем канале PhotarTV, вы можете посмотреть подробный практическое видео по работе с новыми приборами Profoto B10X и B10X Plus. 

ProGraf :: Фототехника для профессионалов

Для изменения мощности студийных вспышек применяется два способа. Дискретное изменение количества световой энергии достигается комбинацией подключаемых в схему конденсаторов. Увеличение их емкости приводит к пропорциональному увеличению светового потока. Такая схема находит применение в дешевых импульсных приборах со ступенчатой регулировкой энергии. Плавное изменение энергии вспышки требует более сложной электрической схемы, позволяющей регулировать напряжение заряда конденсаторов.
Привычный для нашего зрения спектральный состав света соответствует дневному полуденному освещению. Этот спектр известен как непрерывный, потому что содержит все цвета видимого света — от фиолетового до темно-красного Электронная вспышка создает прерывистый (линейчатый) спектр, в котором между отдельными цветами присутствуют пробелы. Однако для практической фотографии спектр импульсной лампы эквивалентен дневному свету, под который сбалансировано большинство фотопленок.
При регулировке мощности вспышек ряд характеристик приборов может изменяться. В первую очередь, это касается спектрального состава света и стабильности мощности светового импульса. За счет этого нижний предел регулировки импульсных приборов ограничивается 1/32 от полной мощности или пятью ступенями экспозиции. В бюджетных моделях диапазон может быть значительно уже — четыре или даже две ступени.
Предугадать и заранее оценить световой рисунок помогает установленный в одном корпусе с импульсной лампой источник постоянного света, называемый пилотным. Совпадение пилотного света со светом вспышки прибора по мощности и создаваемому рисунку является очень важной для фотографа характеристикой. Мощность пилота меняется в зависимости от подаваемого на лампу напряжения. Яркость свечения лампы накаливания зависит от напряжения нелинейно, поэтому в приборе применяется довольно сложная схема для регулировки яркости пилота.
То, что два источника света геометрически разнесены в корпусе прибора и, кроме того, имеют протяженные размеры, затрудняет использование в конструкции прибора линзовых схем для регулировки светового рисунка. Для создания разнообразных эффектов освещения в подобной импульсной технике применяются осветительные насадки, устанавливаемые на головку прибора.
Разнообразные рефлекторы создают широкий световой поток и применяются для эффективного использования мощности прибора при высвечивании больших площадей: фон, зонты, отражатели и проч. Свет открытого рефлектора напоминает по характеру направленное солнечное освещение — глубокие тени с резкими границами. Этот световой рисунок зависит от размеров светящейся поверхности, типа рефлектора и расстояния от источника света до объекта съемки.
Смягчение теней при съемке с направленным светом достигается за счет использования просветных зонтов, рассеивателей и проч. Софт-рефлекторы и отражающие зонты чаще используются при портретной съемке. Они совмещают в себе достоинства направленного источника света и мягкого рефлектора. Характер света при этом напранленно-рассеянный: светотеневой рисунок ярко выражен, а тени имеют плавные тональные переходы.
Для создания мягкого светового рисунка в качестве источников бестеневого света применяются софт-боксы различных размеров и конструкций. Свет софт-бокса имитирует атмосферу пасмурного освещения с мягкими тональными переходами. Равномерность светового потока предопределила наиболее частое их использование в качестве источников заполняющего освещения.
Гораздо сложнее создать узкий направленный световой луч. Для ограничения светового пятна применяются шторки, но более эффективно использование тубусов и сотовых насадок. Сотовые насадки представляют собой частую металлическую решетку в форме пчелиных сот и устанавливаются на рефлектор прибора. Эффективность сотовой насадки определяется толщиной решетки и размерами ячеек. Таким образом, изменение импульсным прибором узкого луча света возможно только дискретно. Кроме того, именно с узкоугольными насадками проявляются отклонения характеристик головок по диаметру светового пятна и пропорциональности изменения энергии.
Достоинства того или иного импульсного прибора во многом определяются не только техническими характеристиками осветительной головки, но и ассортиментом насадок, выпускаемых компанией-производителем. Ограниченные площади журнала не позволяют нам в одном тесте рассмотреть всю предлагаемую на рынке продукцию, поэтому сегодня мы ограничимся тестированием осветительных головок и сотовых насадок.

 

 

Elinchrom Style 1200S

Топовая модель компании Elinchron. Также в модельном ряду представлены приборы мощностью 300, 600 и 1200 джоулей. Имеется возможность подключения проводного пульта дистанционного управления. Есть вентилятор охлаждения. Точная регулировка мощности пилота и вспышки осуществляется одним плавным регулятором. Однако световой рисунок, создаваемый пилотной и импульсной лампами, различается. На практике это приводит к тому, что луч света вспышки оказывается несколько шире, чем тот, который создается пилотной лампой. Как показывает практика, это особенность всех приборов с точечной галогеновой пилотной лампой, не защищенной рассеивателем.


Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F45 0,6

-7

9,4

1/2

F32 0,4

-14

8,5

1/4

F22 0,4

-18

7,4

1/8

F16 0,3

-18

6,6

1/16

F11 0,5

-20

5,6

1/32

F8 0,6

-23

4,4

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 


 

 

Elinchrom Style 600

Более упрощенная модель по сравнению с Elinchron Style 1200S. На одну ступень меньше диапазон регулировки мощности. Отсутствует возможность подключения пульта дистанционного управления. В качестве пилотной используется лампа накаливания меньшей мощности, это сделало ненужным примененение вентилятора для охлаждения прибора. Лампа накаливания в молочной колбе дает дает более близкий к вспышке световой рисунок.
Самый широкий у простых моделей вспышек диапазон регулировок, обеспечивающий высокую точность. Автоматический разряд конденсаторов при уменьшении мощности. Модельный ряд-приборы мощностью 300, 600 и 1200 Дж.

 

Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F32 0,3

-11

6,5

1/2

F22 0,4

-16

5,5

1/4

F16 0,3

-16

4,3

1/8

F11 0,2

-18

3,7

1/16

F8 0,3

-20

2,7

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 


 

 

Prolinca 250

Короткий диапазон регулировки. Очень простое управление: двухпозиционное изменение мощности производится одной кнопкой, что позволяет позиционировать осветитель как вспышку для начинающих фотографов и профессионалов-бытовиков. Байонет, общий с лампами Elinchrom, дает возможность использовать весь спектр профессиональных насадок.
Единственный момент, усложнявший работу с тестовым образцом прибора — это непропорциональное изменение мощности пилотной и импульсной ламп. На других экземплярах такого расхождения не наблюдалось.

 

 

 


Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F22

-6

6,5

1/2

F16 0,2

-17

4,7

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 


 

 

Prolinca 500S

Более упрощенная модель по сравнению с Elinchron Style 1200S. Долгое время этот прибор выпускался под маркой Elinchrom и получил заслуженное признание у многих фотографов. Поэтому компания Elinchrom, обновляя модельный ряд, продолжила выпуск этого прибора под брэндом дочернего предприятия — Prolinca. Сегодня эти вспышки мощностью 500 и 1000 Дж еще можно встретить в продаже и под старым названием — Elinchrom. Раздельная регулировка позволяет подстраивать пропорциональность света пилота при использовании сложных насадок. Хотя двух ступеней регулировки мощности маловато для комфортной работы в студии. Прибор продается только в комплекте из двух головок, двух штативов и зонтов в переносном кофре.

 

 

Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F22 0,8

-11

6,5

1/2

F16 0,7

-16

5,5

1/4

F11 0,5

-16

4,3

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 


 

 

Марко Multilight 600pro

Этот прибор, разработанный 10 лет назад московской компанией «Марко», сыграл заметную роль в развитии фотографии в России. Ведь тогда купить импортную студийную вспышку было почти нереально. На сегодняшний день прибор снят с производства, но поскольку многие фотографы продолжают его использовать, интересно сделать сравнение с современными аналогами. Мощная кварцевая галогеновая пилотная лампа, система охлаждения, пять ступеней регулировки мощности, устойчивая цветовая температура, байонет Elinchrom — весь этот набор функций ставит вспышку в ряд профессионалов. Минус — небольшое несовпадение установленной мощности пилота и вспышки.

Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F22 0,9

-8

8,8

1/2

F16 0,8

-19

8,2

1/4

F11 0,3

-20

7,3

1/8

F8 0,3

-23

6,3

1/16

F5,6 0,8

-24

5,4

1/32

F4

-26

4,9

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 


 

Prograf Mobilight E250

Бюджетный класс. Три режима изменения энергии осуществляются одним переключателем с высокой точностью. Крепление насадок — через собственный байонет Prograf. Оригинально решена индикация о готовности к работе: после вспышки, во время заряда конденсаторов, пилотный свет отключается. Во время съемки это приводит к тому, что после каждого срабатывания затвора камеры студия на несколько секунд погружается в полную темноту. При уменьшении мощности так же требуется принудительно сбросить энергию конденсаторов, о чем предупреждает погасший пилот.
Модельный ряд — приборы мощностью 250 и 500 Дж.

 

 

Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F22 0,6

-9

4,6

1/2

F16 0,7

-15

3,5

1/4

F11 0,7

-18

2,6

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 


 

Prograf Mobilight Pro 500

Прибор очень прост в освоении и удобен в работе. Панель управления выглядит аскетично, но наличие цифрового дисплея свидетельствует о процессорном управлении мощностью. По цифровому дисплею можно установить мощность вспышки с точностью до 0,1 EV. Вид индикации о готовности вспышки к работе выбирается из трех вариантов: однократный звуковой сигнал, постоянный бипер или мигание дисплея. Пилотный свет может отключаться, работать на полную мощность или изменяться пропорционально вспышке. Сброс энергии конденсаторов производится автоматически. Прибор позволяет подключать пульт дистанционного управления и запоминать выбранные настройки мощности.


Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F32 0,3

-9

5,2

1/2

F22 0,2

-13

4,1

1/4

F16 0,4

-15

3,1

1/8

F11 0,3

-17

2,3

1/16

F8 0,2

-21

1,4

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 


 

Prograf Studio-Pro 500

Самый «умный» в сегодняшнем тесте осветительный прибор. Цифровое управление позволяет реализовать множество пользовательских функций. Коррекция мощности пилотной лампы с последующим ее пропорциональным изменением. Задержка времени срабатывания вспышки. Многократное автоматическое срабатывание вспышки. Возможность запоминать до 16 различных установок. Система аварийной защиты информирует на дисплее о нарушениях работы микропроцессора и о перегреве лампы. При студийной работе с этим прибором был выявлен единственный эргономический минус: органы управления не подсвечены, поэтому в темноте искать необходимую клавишу непросто.


Мощность

Вспышка.Диафр. (100 ISO)

Цв. темп. (LB, mrd.)

Пилот EV (100 ISO)

1

F32 0,4

-8

8,8

1/2

F22 0,5

-19

8,2

1/4

F16 0,4

-20

7,3

1/8

F11 0,4

-23

6,3

1/16

F8 0,5

-24

5,4

Увеличенные изображения
открываются в отдельном окне

 

 

Hensel | Performing Light

Здесь мы бы хотели ответить на некоторые вопросы, которые наиболее часто задаются нашим сотрудникам, или которые постоянно возникают.

  1. Для чего мне нужно использовать импульсное освещение (вспышки)? Современные камеры предлагают выдающееся качество изображения даже при высоких показателях ISO, а это значит, что я могу использовать светодиодные осветительные приборы и флюоресцентные лампы.
  2. Благодаря краткости длительности импульса (и короткому времени перезарядки) современных компактных вспышек и генераторов для вспышек становится возможным «заморозить» движение.
  3. Вспышки очень эффективны. Особенно во время съёмки вне студии, т.е. когда при прямом солнечном освещении выходная мощность приборов постоянного света оказывается слишком низкой.
  4. Благодаря краткости длительности импульсов предотвращается эффект размытости изображения, возникающих при вибрации камеры, а также вы получаете возможность использовать максимальное разрешение лучших камер.
  5.  В отличие от работы с обычными источниками постоянного света, при использовании вспышек вы получаете возможность контролировать выходную мощность профессиональных вспышек в широком диапазоне, регулируя их мощность в соответствии с вашими задумками и освещением, имеющемся на месте съёмки.
  6. В отличие от работы с обычными источниками постоянного света, при использовании профессиональных вспышек не меняется цветовая температура на разных уровнях мощности.
  7.  Импульсный свет обеспечивает очень хорошую цветопередачу (индекс цветопередачи CRI 95). Многие современные светодиодные и флюоресцентные осветительные приборы приводят к цветопередаче весьма посредственного качества (индекс цветопередачи CRI 90 или ниже).

Это правда, что оборудование Hensel производится в Германии?

Да! Наши вспышки и источники постоянного света разработаны и с гордостью сделаны в Германии! Если хотите, вы можете подсмотреть здесь.

Как я могу подсоединить и одновременно использовать вспышки 12 В и 120 В соответственно, пилотный свет 230 В к Porty Lithium при использовании адаптера переменного тока? Это ничему не повредит?

Вы можете это делать без каких-либо проблем по следующей очень простой причине: Вспышки Hensel оснащены специальными штепселями с кодировкой. Если говорить кратко, то генератор распознает максимальный выход импульсной лампы и напряжение пилотного света при помощи портов штепселей. Соответствующие значения выходной мощности передаются контактам разъема оборудования или соединительного кабеля. Таким образом, вы всегда можете быть спокойны!

Действительно ли существует компактная вспышка, производящая до 31 импульса в секунду?

Конечно! И при необходимости, длительность импульса может достигать 1/66.660 с. Совершенно новая технология сетевых адаптеров и сложная схемотехника обеспечивают такую возможность путем соединения ёмкостного сопротивления и системы отключения электропитания электронной вспышки. Кроме того, существуют различные варианты настроек, включая систему freemask, оборудование можно использовать 24 часа безостановочно.

Что представляет собой система freemask? Я раньше о ней слышал, но не очень хорошо понимаю, что это такое.

Самый легкий способ понять систему freemask: Наша брошюра о freemask, в ней вы найдете ответ на любой вопрос, который у вас может возникнуть: Download (PDF, 220 KB)

Я слышал, что мне надо предъявить свидетельство об отсутствии возражений на перезаряжаемый генератор при регистрации в аэропорту.

Проверки в аэропорту становятся все более тщательными и безопасность в транспорте является приоритетом. Естественно, наши литиевые аккумуляторы отвечают всем актуальным требованиям.

Сертификат на Porty с литиевыми батареями: Download (PDF, 280 KB)

Сертификат на Porty со свинцово-гелиевыми батареями: Download (PDF, 46 KB)

Может ли в приборе действительно сохранится электрический заряд даже после отключения сетевого штепселя?

Да! Для накопления, сохранения и передачи мощности световому импульсу посредством импульсной лампы во вспышках используются конденсаторы! Таким образом, если отсоединен только сетевой штепсель или выключен прибор, в конденсаторах может сохраниться разряд. В зависимости от типа оборудования остаточное электричество или автоматически передается через импульсную лампу при выключении, разряжается при помощи резисторов, или вырабатывается самостоятельно со временем. Но даже после ручного пуска вспышки, в конденсаторах остается остаточный заряд. Убедитесь, что конденсаторы полностью разряжены перед проведением ремонтных работ.

Когда доступно самое низкое значение длительности импульса вспышки?

Ответ на этот вопрос носит общий характер, потому что существуют различные технические типы управления и регулировки. Обычно, если говорить о студийных вспышках, самый низкий выход не гарантирует низкого значения времени длительности вспышки. Как правило, это распространяется на вспышки, установленные на «башмак».

Пример: новый Expert D и оборудование Porty L компании Hensel. Обе линейки предлагают низкие значения даже при среднем уровне выхода.

У приборов Expert D, например, длительность импульса составляет приблизительно 1/5.600 с (t 0.5) при настройках выхода 8.4. На практике это может часто послужить решающим фактором при получении хорошей экспозиции. Оборудование у которого только низкие значения длительности импульса при низких настройках выхода обычно не подходит для использования во многих целях! Тем не менее, данная информация бывает редко указана в каталогах, обычно, ее можно найти только в инструкциях для пользователей и информационных брошюрах по продукту. Как правило, это также касается генераторов, но здесь важную роль играют другие факторы, в особенности количество и тип подключенных вспышек.

Здесь вы найдёте список с указанием длительности импульсов всех актуальных моноблоков компании Hensel.

У моих старых вспышек нет вентилятора и они, конечно, работают намного тише, чем современные. Почему сегодня нельзя обойтись без вентилятора?

Один из наших бестселлеров 90х годов — Contra E 500, время перезарядки — 2.1с при максимальной мощности и самая краткая длительность импульса — 1/1200с. Тогда большинство фотографов работали с достаточно медленными аналоговыми камерами. Этому устройству не нужен был вентилятор. Сегодня наша вспышка Expert D 500 срабатывает со скоростью 0.5 с при полной мощности и ее импульс достигает значения 1/5600с. Самая быстрая последовательность импульса, из 9 вспышек, — постоянная. Если сравнивать с автомобилями, это сравнение VW Beatle и Porsche Carrera.

В общих чертах, обтекание воздушным потоком должно соответствовать выходным характеристикам вспышки. Вспышки, обладающие самыми высокими рабочими характеристиками, нуждаются в соответствующем охлаждении. При необходимости, вентилятор принудительно выгоняет весь горячий воздух из прибора. В этом случае (при рабочих характеристиках самого высокого уровня) вентилятор может немного шуметь.
Вентилятор зависит от температуры, это значит, что его почти не слышно при обычных нагрузках. Тем не менее, в критический момент вы можете рассчитывать на прочность оборудования, а вентилятор увеличит поток воздуха внутри прибора. Кроме того, такое активное охлаждение увеличивает срок службы электронных компонентов.

Какой объем света на выходе можно ожидать при работе на больших расстояниях?

Обзор возможных значений f-stops на расстоянии 15 метров (49 футов).

Измеренное расстояние 15 м – вне помещения (нет отражения внутри помещения, и т.д.)
ISO 100, 1/250с. (без измеряемых помех, вызванных естественным освещением)
Porty L 1200, EH Pro Mini 1200 Head, полная мощность

Нажмите здесь, и вы увидите таблицу всех инструментов для моделирования света (PDF, 41 KB)

Мы просто измерили некоторые популярные отражатели и предоставляем вам общую информацию. Значения близко соотносятся с другими конструкциями. Информацию о всех отражателях и удобную таблицу сравнений вы найдете в нашем разделе, посвященном сравнению формирователей света.

С расстоянием уменьшается интенсивность света, поэтому лучшее решение всегда следующее: устанавливайте источник света как можно ближе к объекту съемки! Это увеличит выход света и ограничивает его разлитие. Вместо того чтобы использовать большой софтбокс на большом расстоянии, лучше использовать оборудование меньшего размера на меньшем расстоянии.

Почему большинство дефектов пилотного света проявляется при включении лампы?

Это можно объяснить быстрым значительным увеличением мощности при включении. Сопротивление галогенной лампы меньше при начале работы, чем после того как она разогреется. Пониженный уровень сопротивления приводит к кратковременному пику мощности при включении, который, в свою очередь, может привести к тому что более старые лампы перегорают.

Как я могу продлить срок службы пилотного света?

Например, работая с оборудованием Hensel!
Во время работы на максимальных уровнях, большинство пилотных ламп компактных вспышек не полностью используют сетевое напряжение. В зависимости от типа лампы, уменьшение на 10-20 В продлевает срок службы лампы в 10 — 20 раз. Еще один вариант продления срока службы — использование автоматической функции. Эта функция автоматически затемняет галогенную лампу, когда она не используется (заранее выбранное время). Это значительно увеличивает срок службы лампы и помогает экономить электроэнергию. Конечно же, бережное обращение также имеет большое значение! Включенные лампы намного более чувствительны к ударам и вибрации. Горячая спираль ломается намного легче, чем холодная. Если вы будете об этом помнить, у вас будет меньше проблем, и вы сможете сэкономить деньги!

 

Надо ли мне беспокоиться, если Expert D начинает издавать шум?

Для обеспечения работы Expert D внутри компактной вспышки, необходимо использовать так называемый переключатель режимов источников питания. В противном случае, оборудование станет слишком большим и тяжелым.
 
Переключатель режимов источников питания работает с высокими частотами. Это может вызывать появление шума, что совершенно нормально. Даже небольшие переключатели режима источников питания, которые используются в компьютерах и телевизорах, редко работают совершено бесшумно. В профессиональных вспышках используются даже более мощные источники питания, чем в компьютерах и бытовой электронике. Тем не менее, они издают больше шума.

Те, кто привык работать с традиционным оборудованием, могут подумать, что треск и шум при работе вспышек не являются обычным явлением. Но это совершено нормальное явление для подобного оборудование и не является технической проблемой. Уровень шума также зависит от качества источника питания и температуры окружающей среды.

Основы студийной фотосъемки, студийный свет уроки по фотографии видео

А у нас ещё одна новая рубрика — Основы студийной фотосъемки! Она предназначена как раз для тех, кто собирается начать снимать в студии, но совсем не знает как работать со студийной техникой. Паша Дугин всё подробно расскажет и покажет. Смотрим и запоминаем! 😉

Добрый день! С вами Павел Дугин и сегодня мы поговорим об основах студийной фотографии.

Вы новичок в студийной съемке? Или быть может вы вообще никогда не снимали в студии? Боитесь сложной техники? Или комплексуете из-за своего неумения? Тогда вам очень повезло — эта серия уроков именно для вас.

Весь студийный свет можно поделить на 2 категории:

  • постоянный (как вы могли догадаться, этот свет работает постоянно)
  • импульсный (это вспышки, которые срабатывают лишь в нужный нам момент времени)

Первые уроки будут посвящены самым основам студийной съемки с использованием студийных вспышек. К постоянному свету мы вернемся чуть позже.

Не волнуйтесь — вспышки покупать не надо, почти во всех студиях они включены в стоимость аренды.

Итак, для того чтобы получить фотографию нам нужен свет. Если для вас это новость — посмотрите сначала наш урок про экспозицию. Но что если нам не хватает света? Или он, светит не туда куда мы хотим? Вот тут нам на помощь приходит вспышка.

Вот так выглядит студийная вспышка.

Так же её называют: моноблоком, источником и пыхой.

Вспышка дает мощный импульсный свет, который настолько мощный, что горит лишь сотые доли секунды — этого достаточно, чтобы правильно проэкспонировать фотографию.

Состоит вспышка из двух ламп:

  • одна лампа непосредственно производит световой импульс
  • вторая обеспечивает «пилотный» свет

При работающем пилотном свете на фотографию не оказывается никакого влияния. Во время срабатывания импульсной лампы, пилотная отключается. Нужна она лишь для того, чтобы фотографу приблизительно понять, как будет выглядеть светотеневой рисунок. Также, пилотный свет нужен для того, чтобы навести резкость на объекте.

Вспышка, как вы видите, 

выполнена в одном корпусе (потому и называется «моноблок»). Устанавливается она на штатив и включается в обыкновенную розетку. Соответственно, её положение в пространстве можно регулировать: поднимать,опускать, наклонять.

Спереди на моноблок можно одевать различные световые насадки, например, вот такую:

Что это и зачем они нужны мы подробно расскажем в одном из следующих видео.

Итак, перед нами вспышка фирмы Hensel. Вот этим колёсиком можно менять мощность вспышки:

Эта кнопка включает и выключает пилотный свет.

Иногда, когда он не нужен, есть смысл его выключить.

Мощность импульса и мощность пилота могут отличаться в зависимости от фирм производителей. Шкала мощности также может выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в ступенях. Мощность импульсных студийных источников света указывается в Джоулях (Дж). Например, 500 Дж, 1000 Дж.

Итак, мы разобрались что такое студийная вспышка и зачем она нужна. Дальше нам надо будет заставить эту самую вспышку срабатывать именно в тот момент, когда мы нажимаем кнопку спуска затвора на фотоаппарате.

Называется это синхронизацией.

О ней, а также о настройках, которые нужно выставлять на вашем фотоаппарате при посещении студии, мы поговорим в следующем видео.

С вами был Павел Дугин. Пока!

Поддержи проект!

  Про импульсный свет — Статьи — Azdora

22. Сентябрь, 2016 в 15:27,

                                       от чайника для чайников 

                                      (на примере набора Mini Pioneer Series Studio Flash)

Вот уже пару лет, как я являюсь счастливым обладателем Canon 70d, почти два года, как я продаю свои фуд-фото на стоке и общаюсь с настоящими, а не такими, как я, фуд-фотографами. Решила я приобрести импульсный свет, о котором так много слышала, но никогда его в глаза не видела. У всех есть и мне надо! Тянула я долго с покупкой, т. к. вещь мне незнакомая и очень я в себе сомневалась, смогу ли всё это установить, запустить и понять, как это работает.


Первая проблема, с которой я столкнулась, где купить такой свет. Обратиться к интернету, но как искать. Ведь я даже не знаю, как эта штука точно называется на английском или итальянском. А называется это так:

studio strobe light kit по-английски и

studio flash kit по-итальянски.

Если вы планируете приобрести бюджетный свет, то лучше всего обратиться к ebay.

Вводите запрос на выбранном языке и у вас открывается страница со студийными наборами.

Скажу сразу, что я хотела купить всего один источник света. Мне бы его хватило за глаза и за уши. Но эти штуки по одной не продают. Если вы всё же решите покупать один источник света, то все его части придётся покупать отдельно: т. е. один штатив, один моноблок, один софтбокс и один радиосинхронизатор. Боюсь, что это вам обойдётся намного дороже целого набора. Было бы удобно купить один набор на двоих, но мне не с кем его поделить, нет поблизости ни одного заинтересованного человека.

Итак, если вы посмотрите на страницу, которую вам выдал ebay, вы увидите разнообразные наборы с диапазоном цен от 200 до 700-800 евро.

На что надо обращать внимание? На мощность ламп. Она должны быть не менее 200w. Так мне объяснили опытные люди. Наборы с лампами на 180W стоят значительно дешевле, но, говорят, что они слабоваты и стоит заплатить чуть больше. Ещё обратите внимание на размер софтбокса. Я читала у некоторых фуд-фотографов, что софтбокс, чем больше, тем лучше. Другие же пишут, что 50х50 вполне достаточно. У меня 50х70. Мне он кажется огромными. Куда ещё больше-то! Больше нужны, если вы собираетесь снимать людей в полный рост.

Выбираем понравившийся набор. Обычно набор состоит из

трёх штативов

трёх моноблоков

двух софтбоксов

двух зонтов — белого и чёрного

синхрокабеля и радиосинхронизатора.

Так же в наборе могут быть цветные фильтры, шторки и соты (не думаю, что мне они понадобятся, хотя, кто знает).

Всё это упаковано в большую сумку типа спортивной.


Все эти наборы китайские. Подобные наборы крутых фирм, типа HANSEL или BOWENS будут стоить минимум в два раза больше. Но т. к. китайцы уже набили руку на изготовлении подобного освещения, качество вполне приличное, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы в интернете. Лично мне такой набор посоветовал один очень даже известный фотограф, сказав, что для меня вполне он подойдёт. Всё же, как ни крути, для меня это прежде всего хобби: хочу снимаю, хочу не снимаю. Я подумала, что, если я когда-нибудь начну заколачивать приличные бабки на фото, я себе всё поменяю на самое крутое и дорогое. А пока того, что я зарабатываю, хватает на новый комп, да на китайски свет. Но я и этому рада.

Вот вы выбрали и заказали набор. Прошло пару дней и вам его принесли.У меня доставка была из Германии.

Открыла я сумку и офигела. LEGO! Собери всё сам. И ладно бы, но инструкции-то нет. Может, это мне так не повезло. Может, вам не забудут приложить инструкцию. Но у меня её не было.

Паника! Что же теперь мне с этим LEGO делать! Самое близкое и понятное — это штатив. Достаём, открываем. Затем три коробки с моноблоками. Достаём одну. Тут надо быть осторожным, потому что лампочка, которая, собственно, и вспыхивает, может быть плохо закреплена. У меня она сразу же и вывалилась, шлёп на пол и капут лампочке. И тут я подумала, что, слава богу, у меня есть ещё два моноблока. Достала я второй, была уже более острожной. Приделала его к штативу.

Теперь софтбокс. Тоже «собери сам». Я, конечно, много раз видела в интернете, как выглядит софтбокс, поэтому, покрутив и повертев, я его собрала и нахлобучила на моноблок. Прикрутила и любуюсь.

Пару слов о контрольной панели моноблока, т.е о кнопочках на ней.


  1. датчик освещённости, светоловушка, которая осуществляет удаленную синхронизацию вспышки с затвором камеры 

  2. лампочка, которая становится зелёной, когда вспышка готова к работе

  3. регулировка мощности вспышки. Лучше начинать с минимальной

  4. включатель

  5. моделирующий или пилотный свет — это постоянный источник света который позволяет увидеть как ляжет свет от вспышки. Может всё время гореть

  6. переключатель для управления более, чем одной вспышкой

  7. разъём синхронизации (для синхрокабеля или радиосинхронизатора)

  8. предохранитель

  9. тест — при нажатии на эту кнопку происходит срабатывание вспышки и сброс накопленной энергии после уменьшения мощности, чтобы не было ошибок в экспозиции (если уменьшаете мощность, пользоваться обязательно)

  10. вход для подключения к сети

Теперь каким-то образом нужно поженить, т.е синхронизировать, вспышку с фотоаппаратом. Для это прилагается синхрокабель. Это провод, который одним концом включается в моноблок (и тут всё просто), а вторым в фотоаппарат. Т.е. фотоаппарат соединён со вспышкой проводом, что уже само по себе очень неудобно. Чем больше проводов, тем больше риск задеть их и угробить за раз и фотик и вспышку. Но проблема не только в этом. Во многих фотиках, и в моём в том числе, нет гнезда, в которое вставляется такой провод. Оказывается, существуют специальные адаптеры. Называются они PC cord hot-shoe adapter ( или по-итальянски — adattore hot-shoe flash con porta di connessione PC).


Такой адаптер, который стоит около 10 евро, нужно прикрепить к фотику. И тут узнаю ещё одно новое слово — hot shoe — горячий башмак. Это та штука, на которую крепится вспышка. Уверена, вы видели такие дополнительные вспышки, которые фотографы крепят к фотикам. В этот горячий башмак вставляется адаптер, а в него провод.

Но в сумке есть ещё одна коробочка. В ней какие-то две штучки, похожие на пульт. Роюсь в инете. Узнаю, что это, оказывается, называется «радиосинхронизатор». Состоит из двух частей: одна, та, что со шнуриком, вставляется в моноблок и называется «приёмник». Не забудьте только вставить в неё батарейки. Вторая, та, что без шнурика, крепится на фотоаппарат к горячему башмаку и называется «передатчик». Вставляется она туда легко и просто. Голубые — это переключатели, которые должны все стоять на ON и на передатчике и на приёмнике. Они с одной вспышкой нам не нужны, так что не заморачивайтесь на них.


Пробую снимать. Ни фига! Вспышка не срабатывает! Ругаю китайцев. Думаю, что прислали мне бракованный набор. Потом успокаиваюсь, начинаю размышлять, копаться в интернете. Сразу скажу, по-русски инфы минимум. Даже не ищите. Искать надо только на английском. Таким образом можно найти ответы на все вопросы.

Узнаю, что в меню следует отключить функцию  live view silent shooting setting.

Отключаю. О чудо! Вспышка срабатывает. Довольная. Устанавливаю лампу, готовлю композицию, включаю свой любимый лайф вью для фокусировки… вспоминаю русский мат…. Снимать в лайф вью не могу, фотоаппарат не понимает, что я собираюсь снимать с дополнительным светом и в лайф вью он показывает расчет того, как будет выглядеть кадр при имеющихся настройках и том свете, который горит сейчас в комнате, т. е. дисплей весь черный. Жуть! Опять поиски в интернете, опять только на английском нахожу ответ на вопрос. Оказывается, что в меню нужно отключить ещё одну функцию exposure simulation.

Отключаю. Работает! Я гений!

И ещё один вопрос, который может возникнуть у чайника. Какой свет должен быть в комнате при работе с импульсным светом? Можно ли, чтобы горел электрический свет? Можно! Вспышка намного сильней и она перебьёт собой свет в комнате. Электрический свет, конечно, может дать нежелательный оттенок, а может, и наоборот, добавить неожиданный эффект. Т.е. снимать можно практически при любом свете. Нет никакой проблемы и при съёмке в светлой комнате. При солнце вам вспышка, ясное дело, просто не понадобится. Идеально же снимать только с пилотным светом в довольно тёмной комнате. Я, например, днём прикрываю ставни.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Вспышка Profoto A1 для Nikon

Ключевые особенности вспышки Profoto A1:

1. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает быструю перезарядку вспышки, что позволяет снимать с очень высоким темпом, делая несколько кадров в секунду при достаточно высокой мощности вспышки. В отличие от «пальчиковых» аккумуляторов других вспышек, литий-ионный аккумулятор A1 не снижает скорость перезарядки при истощении заряда. 1 аккумулятора хватает на 350 срабатываний на полной мощности.

2. Круглая форма рассеивателя делает распространение света более равномерным и оставляет красивые круглые отсветы, например – в глазах модели. Дополнительный куполообразный рассеиватель Dome Diffuser обеспечивает еще более объемное освещение. При этом A1 сохраняет возможность зуммирования (в пределах 32 — 105 мм, 14 — 24 мм с дополнительным рассеивателем), чего нет у других вспышек с круглой формой головки.

3. Пилотный свет. Многие накамерные вспышки имеют вспомогательные светодиодные лампы, но пилотный свет — это не просто лампа. В первую очередь, это возможность увидеть расположение света и тени в кадре до срабатывания затвора. Поскольку лампа пилотного света располагается прямо на головке, рисунок пилотного света будет практически полностью совпадать с рисунком основного импульса.

4. Малый вес и компактные размеры, отсутствие проводов. Profoto A1 не требует внешних блоков питания, вспышка очень мобильна: вы можете сделать снимок со вспышкой на камере, тут же снять ее и передать ассистенту, или поставить куда-нибудь недалеко на подставку, чтобы попробовать освещение под разными углами.

5. Встроенная радиосинхронизация Profoto Air TTL. Profoto A1 может управлять другими вспышками A1, а также всеми остальными приборами Profoto с маркировкой AirTTL, Air или AirS, включая переносные B1 / B1X и B2, студийные моноблоки D1 и D2, а также генераторные системы Pro-10. Иными словами, A1 на камере заменяет синхронизатор Air Remote TTL. Вне камеры A1 может управляться синхронизаторами Air Remotes: автоматическими Air Remote TTL или ручными Air Remote / Air Sync. При использовании вне камеры не имеет значения, для какой системы выпущена A1: например, синхронизатор Air TTL, установленный на камеру Fujifilm, может управлять вспышками A1 для Canon или Nikon. Обратите внимание: A1 не имеет световой ловушки для срабатывания по импульсу другой вспышки.

6. Магнитное крепление для аксессуаров. Все аксессуары (оба рассеивателя, белая карточка, широкий тканевый отражатель Soft Bounce и держатель желатиновых фильтров) могут устанавливаться практически с закрытыми глазами. При этом их можно совмещать друг с другом: например, желатиновые фильтры и рассеиватель / отражатель. 1 или 2 вспышки Profoto A1 можно использовать с софтбоксами Profoto RFi при помощи держателя RFi Speedlight Speedring.

Комплектация: вспышка, литий-ионный аккумулятор, зарядное устройство, подставка, плоский рассеиватель, куполообразный рассеиватель, белая карточка (Bounce Card), USB кабель и чехол.

Вспышка Profoto A1 может использоваться как в студии – в качестве небольшого вспомогательного света и блока дистанционного управления, – так и вне ее. Благодаря своим малым размерам она будет особенно интересна для фотографов, работающих на выезде в одиночку, без ассистентов.

Технические характеристики:

  • Энергия импульса: 76 Дж
  • Диапазон мощности в ручном режиме: 9 ступеней (2.0 — 10)
  • Диапазон мощности в HSS режиме: 9 ступеней (2.0 — 10)
  • Время перезарядки: не более 1.2 с
  • Зум головки: 32 — 105 мм, авто или ручной (14 — 24 мм с дополнительным рассеивателем)
  • Стабильность импульса: 0.2 ступени
  • Пилотный свет: есть, светодиодный
  • Дистанционное управление: радио, Profoto Air, ведущая или ведомая вспышка, до 300 м в ручном режиме, до 100 м в режиме TTL / HSS
  • Питание: литий-ионный аккумулятор, до 350 вспышек на полной мощности, зарядка за 80 минут
  • Интерфейсы: USB (для обновления программного обеспечения через ПК или Mac)
  • Вес: 560 г (с аккумулятором)

Комплектация:

  • Вспышка A1 AirTTL-N (для Nikon)
  • Зарядное устройство со съемным кабелем питания
  • Аккумулятор литий-ионный
  • Подставка для вспышки
  • Широкоугольный рассеиватель (Wide Lens)
  • Куполообразный рассеиватель (Dome Diffuser)
  • Отражающая карта (Bounce Card)
  • Кабель USB 2.0 Type A — Micro B
  • Чехол для вспышки

Как работают контрольные лампы | HowStuffWorks

Если у вас есть старая модель печи или водонагревателя, работающего на природном газе, или если у вас есть набор газовых поленьев в камине, вы, вероятно, видели маленькое голубое пламя, известное как контрольная лампа . Возможно, вы даже испытали острые ощущения от повторного зажигания контрольной лампы, когда она гаснет. Давайте посмотрим, как работает пилотный свет.

Основная идея пилотной лампы проста. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить пламя, необходимое для зажигания газа, выходящего из основной горелки.Когда печь «включается», клапан выпускает газ в горелку, и запальник поджигает этот газ.

Способ создания контрольной лампы также прост. Это делается путем пропускания небольшого количества газа из газовой трубы через небольшую трубку. Вы поджигаете газ, выходящий из трубки, и он все время горит.

Однако вы видите, что контрольная лампочка создает потенциальную проблему безопасности. Если бы пламя запальника когда-нибудь погасло, газ продолжал бы выходить из трубки запальника.Если бы этот газ собрался внутри вашего дома, а затем воспламенился бы, это вызвало бы взрыв. Чтобы решить эту проблему, в трубке запальника есть клапан, который перекрывает подачу газа в запальник в случае его перегорания.

Этот клапан на самом деле представляет собой увлекательное небольшое устройство. Он должен быть в состоянии определить, горит ли этот контрольный свет или нет, и по соображениям безопасности он должен быть в состоянии сделать это, не требуя внешнего электричества. Как создать датчик запальника, который надежно работает в течение многих лет без электричества?

Гениальный ответ на этот вопрос.Это можно сделать, используя тепло пламени запальника для выработки электричества с помощью термопары .

Термопары вырабатывают электричество непосредственно из тепла. Они используют электрический эффект, возникающий на стыках между различными металлами. Например, возьмите две железные проволоки и одну медную. Скрутите один конец медной проволоки и один конец одной из железных проволок вместе. Сделайте то же самое с другим концом медной проволоки и другой железной проволокой. Если вы нагреете один из скрученных контактов пламенем и присоедините два свободных железных провода к вольтметру, вы сможете измерить напряжение.

В запальнике один из спаев термопары находится в пламени запальника. Создаваемое электричество направляется к маленькому электромагнитному клапану и удерживает его открытым. Если контрольная лампа перегорает, термопара быстро остывает. Он перестает генерировать электричество, и клапан закрывается.

Для повторного включения контрольной лампы необходимо нажать кнопку, которая открывает значение вручную. Затем вы зажигаете запальник и ждете, пока термопара нагреется (около 30 секунд).Как только он нагреется, термопара вырабатывает электричество, необходимое для удержания значения открытым. После этого вы можете отпустить кнопку.

Проблема с контрольными лампами в том, что они расходуют много газа. Поэтому большинство современных приборов не имеют запальника. Вместо этого они используют пьезоэлектрическую искру для зажигания горелки.

Первоначально опубликовано: 17 февраля 2006 г.

Сигнальная лампа безопасности: когда следует обращаться к профессионалам – Sobieski Services

Безопасность запальника важна для предотвращения возгорания или отравления природным газом, который горит запальник.В старых газовых печах и приборах запальник представляет собой небольшое непрерывное пламя, которое зажигает основную газовую горелку при включении печи или плиты. Около 20 лет назад пилотные лампы были сняты с производства и заменены электронными воспламенителями, поэтому, если ваша печь или прибор настолько стары или старше, они могут включать пилотную лампу.

Если запальник гаснет, устройство безопасности, называемое термопарой, определяет отсутствие пламени и автоматически перекрывает подачу газа в запальник. Однако старые термопары могут реагировать медленно (или вообще не реагировать), и некоторое количество газа может выйти до того, как клапан перекроется.По этой причине следуйте этим советам по безопасности запальника.

  • Знайте, в каких приборах используется контрольная лампа.
  • Если вы чувствуете запах «тухлых яиц» от выходящего газа, проверьте, не погасла ли контрольная лампа. Если это не так, поверните газовый кран в положение «выключено» и позвоните в свою газовую компанию.
  • Если запальная лампа погасла, подождите не менее 5 минут, чтобы скопившийся газ рассеялся после закрытия газового клапана, прежде чем пытаться снова зажечь запальник.
  • Следуйте специальным инструкциям производителя по повторному розжигу после того, как газ рассеялся. Обычно эти инструкции прикрепляются к дверце отсека горелок или, в печи, под плитой, где расположены горелки.
  • Основная процедура пилотного запуска заключается в том, чтобы перекрыть газовый клапан на пять минут, а затем повернуть ручку в положение «Пилотный». Нажмите красную кнопку сброса, чтобы вручную открыть термопару и начать подачу газа к пилоту. Зажгите запальник и продолжайте нажимать кнопку сброса не менее 30 секунд, чтобы термопара нагрелась.Отпустите кнопку сброса и поверните газовый клапан в положение «включено».

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам Sobieski Services. Наша цель — помочь информировать наших клиентов в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси по вопросам энергопотребления и домашнего комфорта (конкретно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования и сантехники).

Фото: Марк Фишер через Compfight cc

Почему гаснет сигнальная лампа?

В то время как большинство современных газовых печей зажигаются с помощью электронного зажигания , если у вас более старая печь, есть большая вероятность, что у вас есть стационарная запальная горелка , которая запускает вашу систему отопления.Назначение стоячей запальной горелки (где пламя постоянно горит) состоит в том, чтобы служить небольшим запальным пламенем для газовой горелки .

Одной из распространенных причин того, что старая печь не работает , является перегорание контрольной лампы . Но почему это происходит?

Узнайте о некоторых из наиболее распространенных проблем, которые приводят к перегоранию контрольной лампы t и, в конечном итоге, к отключению системы здесь:

Возраст и состояние системы отопления

Если ваша газовая или пропановая печь имеет стационарную запальную лампу , есть большая вероятность, что ей уже более 20 лет.Такая старая система отопления, скорее всего, будет иметь много деталей и компонентов, которые стали грязными, изношенными и неэффективными за годы ; любая комбинация отказа этих частей может привести к тому, что контрольная лампа погаснет.

Теплообменник с трещинами

Треснувший теплообменник — это то, что мы часто видим в старых системах отопления, и это частая причина того, что ваша контрольная лампа может погаснуть. Проще говоря, трещина в теплообменнике повлияет на давление воздуха и вентиляцию внутри камеры сгорания , что непосредственно влияет на пламя внутри.В зависимости от расположения трещины воздух может подаваться внутрь теплообменника и на пламя.

Проблемы с газовым клапаном и подачей газа

Пилотная лампа зависит от надежного источника газа или пропана, чтобы оставаться освещенной. Любые проблемы с газовым клапаном , который подает этот газ в пламя, будь то загрязненный или неисправный, могут привести к тому, что пламя погаснет. Также возможно, что ваша подача газа закончилась или полностью закончилась, что также приведет к тому, что пламя погаснет.

Неисправность термопары

Термопара в вашей системе отопления является защитным устройством, которое определяет, горит ли запальник вашей печи . Он расположен очень близко к пламени, и когда зажигается, контрольная лампочка сообщает термопаре держать газовую линию открытой . Загрязненная или неисправная термопара часто отключает подачу газа из-за ошибки , в результате чего контрольная лампочка гаснет, а печь перестает работать.

Неправильная вентиляция и воздушный поток

Иногда сигнальная лампа может погаснуть из-за того, что какой-то источник ветра или воздуха просто задул ее . Если это произойдет, может возникнуть проблема с настройкой дымохода или с вентиляцией вашей системы.


 

Безопасно ли зажигать собственный сигнальный фонарь?

Независимо от причины, по которой ваш запальник гаснет, многие домовладельцы не знают, безопасно ли повторно зажечь этот запальник самостоятельно.В некоторых случаях *может* быть безопасным повторно зажечь контрольную лампу; однако, особенно когда вы имеете дело с проблемой, связанной с газом, , мы всегда рекомендуем, чтобы это сделал профессионал .

Опытный специалист по обслуживанию HVAC может помочь выполнить эту задачу безопасно, а также помочь определить причину, по которой она могла выйти из строя, помочь избежать поломки системы в будущем и обеспечить безопасную работу вашей системы.

Готовы позвать на помощь? Наша команда будет рада помочь!
Получить бесплатную оценку  | Запросить услугу   | Расписание настройки 

Сигнальные огни — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Пилотный огонь представляет собой небольшое пламя, которое постоянно горит, чтобы служить источником воспламенения для газовой горелки.Они используются во многих приборах, работающих на природном газе и пропане, таких как водонагреватели, сушилки для белья, системы центрального отопления, камины и печи.

Пилотная лампа питается небольшим количеством газа, выходящего из газовой трубы. Когда прибор включен, клапан выпускает больше газа, который воспламеняется запальником. Свет, возможно, придется время от времени повторно зажигать после того, как он был погашен намеренно или случайно. Современные альтернативы запальному свету включают электрическую дугу высокого напряжения между двумя электродами, расположенными близко к газовому потоку, и раскаленную докрасна поверхность из карбида кремния, нитрида кремния или другого материала, способного выдерживать длительное тепловое воздействие.В то время как большинство коммерческих кухонь по-прежнему полагаются на контрольные лампы для духовок и грилей, в их жилых аналогах обычно используется электрическое зажигание.

Безопасность

Если запальная лампа случайно погаснет, существует опасность того, что газ, используемый для поддержания пламени, продолжит поступать в жилое помещение. Если эта утечка продолжится, ее концентрация может достичь точки, при которой искра, например, от зажигалки, статического электричества или даже от самой контрольной лампы при ее повторном включении, вызовет пожар или даже взрыв.В качестве меры предосторожности поток газа к запальнику поддерживается электрической схемой, основанной на обнаружении пламени датчиком.

Современные приборы, в которых используются контрольные лампы, должны быть оснащены одним или несколькими датчиками следующих типов:

  • фоторезистор, который улавливает свет, излучаемый контрольной лампой;
  •  термометр, определяющий тепло, создаваемое запальником; или
  • вольтметр, который определяет электрический ток, создаваемый теплом пламени, нагревающим термопару.Термопара – это устройство, которое создает напряжение, связанное с разностью температур на стыке двух разных металлов.

Природный газ и пропан обычно могут быть обнаружены жильцами здания по их запаху, который добавляется к этим естественно непахучим видам топлива специально, чтобы предупредить людей о скрытой опасности. Однако сообщалось о многочисленных травмах, когда домовладельцы пытались повторно зажечь контрольную лампу после того, как неисправный датчик устройства не смог остановить поток газа в комнату.Термопары разрушаются при постоянном воздействии пламени запальника, что увеличивает их электрическое сопротивление и снижает их эффективность в качестве датчиков пламени. Периодическая проверка и замена этих устройств снизит угрозу безопасности, создаваемую приборами с запальником.

В то время как многие инспекторы и домовладельцы могут не знать об опасности, несколько домов разрушаются каждый год, когда запальник воспламеняет взрывоопасные газы, выделяемые инсектицидными «бомбами-жуками» и туманообразователями.В доме в Ньюбурге, штат Огайо, вспыхнул пожар после того, как мужчина поместил фумигатор от тараканов под кухонную раковину, и пары достигли запальника его духовки. Хуже того, когда домовладельцы используют безрассудно большое количество таких туманообразователей, они могут произвести достаточно газа, чтобы вызвать катастрофический взрыв, и решимость домовладельцев, сведенных с ума тараканами и блохами, иногда является для них достаточным стимулом для использования такого излишества. В одном случае 19 генераторов тумана были запущены в доме площадью 470 квадратных футов в Сан-Диего, наполнив здание таким количеством газа, что контрольная лампа разрушила дом и разбросала осколки по улице.К счастью, туманообразователи обычно используются в покинутых зданиях. Однако трое мужчин были госпитализированы, когда запальник духовки в тайском ресторане в Перте, Австралия, зажег газ, выпущенный из 36 туманообразователей — этого было достаточно, чтобы снести крышу здания в результате мощного взрыва, который потряс пригородный район, причинив ущерб в размере 500 000 долларов. .

Отходы энергии

Сигнальные лампы не нужны большую часть времени, пока они горят, поэтому они тратят большое количество топлива.Точное количество потраченной впустую энергии зависит от устройства, но различные исследования показывают, что запальная лампа сжигает от 7,50 до 18 долларов в месяц природного газа, а для приборов, работающих на пропане, — даже больше. По данным Cornell Environmental Health and Safety, они тратят впустую более 20 % газа, используемого в Соединенных Штатах. Постоянно горящий контрольный свет также добавляет тепла в дом, что может быть полезно зимой, но увеличивает тепловую нагрузку летом и излишне увеличивает нагрузку на систему кондиционирования воздуха.Даже зимой прибор может находиться в подсобном помещении или другом помещении, не требующем отопления. Кроме того, типичная пилотная лампа может генерировать 450 фунтов углекислого газа — парникового газа — в течение шести месяцев.

Если прибор не нужен в течение длительного периода времени, его сигнальная лампа может быть погашена для экономии энергии, сокращения выбросов парниковых газов и снижения риска пожара или взрыва. Обеспокоенные домовладельцы также могут приобрести приборы, оснащенные вышеупомянутыми альтернативами контрольному свету.Если у них есть какие-либо дополнительные вопросы или опасения, связанные с сигнальными лампами или устройствами для сжигания топлива, им следует проконсультироваться с инспектором InterNACHI во время следующей плановой проверки.

Подводя итоги, можно сказать, что контрольные лампы представляют собой несколько устаревшую технологию, измученную опасениями, связанными с пожаром и растратой энергии.

 

 

 

 

Pilot Light Safety

По данным Американской газовой ассоциации (AGA), более 60 миллионов клиентов используют природный газ в домах и на предприятиях в Соединенных Штатах. Текущие оценки показывают, что природный газ обеспечивает около 24 процентов всей энергии, используемой в стране.

Наряду с AGA, DTE Energy описывает природный газ как один из самых безопасных источников энергии, доступных как для домовладельцев, так и для предприятий по следующим причинам:

  • Природный газ сам по себе не воспламеняется. Для воспламенения смесь газа от 4 до 14 процентов должна соединиться с воздухом. Кроме того, газ должен иметь источник воспламенения с температурой 1100 градусов по Фаренгейту или выше, прежде чем он загорится.
  • Природный газ легче воздуха, поэтому он обычно безопасно поднимается и рассеивается в воздухе, если дать ему возможность свободно выходить.
  • Хотя природный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, он в сочетании с химическим веществом, называемым меркаптаном, помогает обнаружить даже малейшее количество газа, просачивающегося в воздух. Запах меркаптана похож на запах тухлых яиц.

Но даже с учетом этого очень важно понимать природный газ и знать правила техники безопасности при его использовании. Большинство несчастных случаев происходит из-за недостатка знаний, что приводит к использованию небезопасного оборудования/приборов и методов работы, а не из-за того, что природный газ небезопасен сам по себе.

Итак, давайте сосредоточимся на газовых запальниках и некоторых важных советах по безопасности.

Как известно, запальник представляет собой небольшое пламя, которое постоянно горит, чтобы служить источником воспламенения газовой горелки. Они используются во многих газовых приборах, таких как водонагреватели, сушилки для белья, системы центрального отопления, камины и печи. Когда прибор включен, клапан выпускает больше газа, который воспламеняется запальником.

Время от времени может потребоваться повторное зажигание контрольной лампы после того, как она была потушена намеренно или случайно. Если его случайно потушить, существует опасность того, что газ, используемый для поддержания горения пламени, продолжит выходить, возможно, в жилое пространство. Если эта утечка продолжится, ее концентрация может достичь точки, при которой искра, например, от зажигалки, статического электричества или даже от самой контрольной лампы при ее повторном включении, вызовет пожар или даже взрыв.

Сообщалось о многочисленных травмах, когда люди пытались повторно зажечь контрольную лампу после того, как неисправный датчик устройства не смог остановить поток газа в комнату. Например, термопары изнашиваются при постоянном воздействии пламени запальника, что увеличивает их электрическое сопротивление и снижает их эффективность в качестве датчиков пламени.

Эти важные советы по безопасности можно соблюдать как на работе, так и дома:

  • Если контрольная лампочка прибора погаснет, выключите подачу газа в приборе на несколько минут, прежде чем пытаться снова зажечь его. К прибору должна быть приложена инструкция.
  • Пилотные лампы и главные горелки газовых приборов всегда должны давать синее пламя. Если пламя желтое или красное, требуется обслуживание как можно скорее.
  • Используйте газовый прибор только по назначению. Печь, например, не следует использовать для обогрева помещения.
  • Никогда не храните и не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, краски, растворители, чистящие жидкости, аэрозоли и т. д.).) в одном помещении с любым газовым прибором или рядом с выходом дымохода.
  • Никогда не храните горючие материалы рядом с прибором с запальником или открытым пламенем.
  • Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и эксплуатации каждого прибора.
  • Квалифицированный обслуживающий персонал должен устанавливать и обслуживать все газовые приборы. Периодическая проверка и замена таких устройств, как термопары, снизит опасность, создаваемую приборами с запальником.
  • Наконец, помните об опасности инсектицидных «бомбы-жука» и туманообразователей. А количество жилых домов и предприятий разрушается каждый год, когда запальник воспламеняет взрывоопасные газы, выпущенные из этих устройств:
    • В жилом доме в Огайо вспыхнул пожар после того, как мужчина поместил фумигатор от тараканов под кухонную раковину, и пары достигли запальника его духовки.
    • Жилой дом в Сан-Диего был наполнен таким количеством газа из 19 генераторов тумана, что контрольная лампа разрушила дом и разбросала осколки по улице.
    • Тайский ресторан в Австралии выпустил 36 генераторов тумана, создающих достаточно газа, чтобы снести крышу здания в результате мощного взрыва, в результате которого трое мужчин были госпитализированы, а ущерб в размере 500 000 долларов был причинен, когда запальник духовки воспламенил газ, выпущенный из генераторов тумана.

Источники:

Как узнать, работает ли ваш сигнальный фонарь?

Когда в самую холодную ночь в году ваша газовая печь решает запуститься наугад, ваша первая реакция всегда будет получить   помогите и быстро! Большинство людей сразу звонят кому-то, будь то член семьи или подрядчик.Кому бы вы ни позвонили, они спросят вас об одном и том же:  Не горит запальник?

Но для многих из нас это представляет еще одну проблему. Что вообще является пилотным светом? Как вы его проверяете и как определить, горит ли контрольная лампа? Сегодня вы обратились в Службу GAC за ответами, и мы собираемся дать их вам! Следуйте инструкциям, чтобы узнать основы понимания и ухода за пилотной лампой.

Нужна помощь в поиске и устранении неисправностей запальника в газовой печи? Свяжитесь с экспертами по печам и нагреву в GAC Services прямо сейчас!

Что такое контрольная лампа и что она делает?

Прежде чем вы сможете понять, как что-то работает и, следовательно, как за этим ухаживать, вам сначала нужно узнать, что это за вещь на самом деле.К счастью, любой запальник, будь то в печи или водонагревателе, на самом деле является довольно простым компонентом. По сути, пилот отвечает за сжигание вашего источника топлива.

В более старой системе это работало (и до сих пор работает для многих из нас) за счет того, что система обогрева проталкивает топливо в камеру сгорания, где оно ждет воспламенения, что является работой пилота. Когда запальник зажигается, он использует небольшой собственный источник газа, который контактирует с воспламенителем на запальнике. Это зажигает его, поставляя пламя для сжигания топлива и обогрева вашего дома.

В более современных приложениях запальники либо были заменены, либо заменены на электрическую систему управления (которая не требует повторного розжига пламени вручную, если оно погаснет), которая самостоятельно управляет работой запальника. Из-за этой разницы мы будем разделять объяснение на части отсюда.

Обращение со стоящим традиционным пилотом

Если в вашем доме используется старая система печей, оснащенная пилотом, то проверить ее на самом деле довольно просто.Просто выполните следующие действия:

  1. Снимите переднюю панель печи.
  2. Это должно обнажить пилота, который просто выглядит как маленькая одиночная горелка, что-то вроде свечи или если у вас зажжено только одно пламя на газовой плите.
  3. Если пламени нет, то пилот вышел из строя.
  4. Если пламя есть, но слабое или горит странного цвета, возможно, узел горелки забит и нуждается в очистке. Странный цвет — это, по сути, любой цвет, кроме синего или, для пропановой горелки, сине-зеленого.

Чтобы снова зажечь пилот, вам нужно будет удерживать нажатой ручку, регулирующую поток газа, которая должна быть рядом. Просто нажмите на значение примерно на 20 секунд, затем используйте длинную спичку, чтобы снова зажечь пламя.

Работа с современным электрическим пилотом

Электрический пилот на самом деле намного проще, так как все, что вам нужно сделать, это либо нажать на ручку, либо щелкнуть переключателем (это зависит от модели печи), и в течение следующих полминуты пилот должен возобновить нормальную работу.Если это не так, вам нужно позвонить специалисту по печам, чтобы решить эту проблему.

Может ли быть опасным отключение запальника?

Беспокоит то, что когда запальная горелка гаснет, газовый клапан, который подает топливо для запальной горелки, все еще может качать газ. Это может означать скопление газа, и когда пилот снова зажигается или перезажигается сам, это может привести к очень серьезному взрыву. Однако  в наши дни это гораздо меньше пугает. Все печи, изготовленные в разумные сроки (примерно 20 лет), будут оснащены отказоустойчивым электрическим запорным клапаном.Этот клапан работает автоматически и перекрывает поток газа, как только гаснет пилот, предотвращая любой риск чрезмерного скопления газа.

Тем не менее, даже отказоустойчивая система может дать сбой, поэтому каждый раз, когда ваш пилот отсутствует, обязательно тщательно проверяйте наличие сильных запахов газа (пахнет серой или тухлыми яйцами). Если вы почувствуете запах газа, не пытайтесь снова зажечь пилот!

Техническое обслуживание и обслуживание печей в округе Монтгомери, штат Мэриленд

Работа с системой, работающей на газе или жидком топливе, может испугать любого.Вы беспокоитесь о своем пилотном фонаре или вам нужна помощь, чтобы снова включить его и безопасно работать? Независимо от ваших потребностей, GAC Services здесь, чтобы помочь!

Наши специалисты в режиме ожидания и готовы помочь в любое время и в любой день. Если вам нужны ответы о том, как определить, что запальник печи перегорел, или вы хотите, чтобы профессионал помог его повторно зажечь, просто позвоните в GAC по телефону [site_info_phone_number]

.

Почему ваша контрольная лампа продолжает гаснуть и как это исправить [с иллюстрациями]

Как повторно зажечь контрольную лампу газового водонагревателя?

Контрольная лампочка водонагревателя не горит

Шаг 1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации газового водонагревателя

Найдите руководство по эксплуатации водонагревателя, чтобы лучше понять, где находится каждая его часть.

Шаг 2. Выключите термостат

Выключите термостат водонагревателя

Начните с установки термостата водонагревателя на минимальное значение или выключения.

Шаг 3: ОТКЛЮЧИТЕ газ

газовый клапан водонагревателя

Найдите газовый запорный клапан и поверните его в положение «Выкл». Запорный газовый клапан расположен рядом с основанием вашего водонагревателя на газовой линии. Вы должны подождать не менее 5 минут, чтобы убедиться, что весь газ рассеялся, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 4: Через 5 минут установите газовый регулирующий клапан на водонагревателе в положение «Пилот». Слово «Пилот» должно стоять посередине.

Шаг 5: Удерживайте Нажатой Кнопку сброса

Удерживайте кнопку сброса водонагревателя нажатой

Затем нажмите и удерживайте кнопку сброса. Эта кнопка расположена слева от газового клапана и обычно красного цвета.Удерживайте эту кнопку нажатой. В целях предосторожности используйте руководство для идентификации каждой детали.

Шаг 6. Удерживая кнопку сброса, нажмите Воспламенитель

Удерживайте нажатой воспламенитель водонагревателя

Справа от газового воспламенителя находится клапан управления. Продолжая удерживать кнопку сброса, нажмите на воспламенитель. Щелкайте, пока не увидите голубое пламя в газовом окошке водонагревателя.

Шаг 7: Продолжайте удерживать кнопку сброса в течение 20-30 секунд.

После того, как вы увидите пламя и уберете палец с воспламенителя, вы должны продолжать удерживать кнопку сброса. Держите ее нажатой еще 20-30 секунд.

Шаг 8. Переведите газовый регулирующий клапан в положение «Вкл.» » параметр. «Вкл.» теперь должно стоять в центральном слоте.

Шаг 9: Включите термостат

Включите термостат на водонагревателе

Теперь вы можете включить ваш термостат, чтобы снова запустить горячую воду!

Шаг 10: Наслаждайтесь теплой водой или обратитесь за помощью!

Если вы попытаетесь снова зажечь контрольную лампочку, и она не будет гореть, вам может понадобиться ремонт водонагревателя от профессионала, чтобы помочь вам.

Но что, если у вас нет ручного воспламенителя?

После того, как вы выключите термостат и закроете газовый клапан: Откройте панель доступа

Затем снимите панель доступа под термостатом водонагревателя.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)