Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Режим замера canon: Страница не найдена

Содержание

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Типы экспозамера canon. Режимы съемки

Экспозамер это функция в фотоаппарате, ответственная за измерение количества света, поступающего на матрицу фотокамеры и позволяющего правильно определять экспозицию (, ). Все современные профессиональные фотокамеры обладают встроенным экспонометром, по форме он похож на небольшой датчик. Существуют также и внешние экспонометры, но в данной статье я расскажу основные понятие экспозамера при участии встроенного датчика. В процессе свадебной фотосъемки менять режимы экспозамера бывает иногда очень сложно, учитывая скорость происходящих на свадьбе событий. Однако это одно из основных понятий в теории фотосъемки и поэтому необходимо понимать, что такое экспозамер и разницу между его основными режимами.

Свет, поступающий в камеру делится на два вида: отраженный и падающий. Встроенный экспонометр ориентируется на информацию поступающую от отраженного света.

Для правильной экспозиции кадра, учитывая разные условия освещения, в камерах предусмотрено несколько режимов экспозамера.

— Матричный

— Центровзвешенный

— Точечный

Матричный экспозамер.

Работа данного режима основывается на следующем принципе. Кадр делится на многочисленные зоны (в зависимости от фирмы производителя фотокамеры их бывает разное количество) и каждая из них отдельно анализируется на яркость и темные/светлые участки. Также при замере учитывается точка фокусировки, цвета и расстояние от камеры до объекта/предмета съемки. Впервые этот режим был представлен компанией Никон в 1983 г. в фотоаппарате Nikon FA. В настоящее время в фотокамерах Никон датчики экспозамера оснащены зонами, по количеству приближенные к тысяче. Матричный экспозамер стоит по умолчанию в большинстве фотокамер. Это самый часто используемый вид экспозамера, и лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

Во время создания следующих фотографий изменялся только режим замера экспозамера, все остальные оставались одинаковыми.

Цетровзвешенный экспозамер.

Бывают ситуации, когда необходимо измерить освещение только части кадра, например, при съемке фотопортрета с солнцем на заднем плане или при условии контрастного освещения во время фотосъемки на природе. В таком случае цетровзвешенный экспозамер даст наиболее точные результаты. При данном режиме измеряется только центральная часть кадра и в отличие от матричного режима, точка фокусировки не влияет на конечный результат, так как замер идет четко по центральной части кадра.

Точечный экспозамер.

Данный вид экспозамера использует только маленький участок изображения в самом центре кадра для определения экспозиции. Приблизительно замер происходит 1 – 5 % от общей области кадра. Точечный экспозамер лучше использовать, когда главный объект съемки яркий, а остальная часть кадра темная. Хороший пример, луна на фоне темного неба.

Переключатель режима экспозамеров во многих профессиональных фотокамерах находится на корпусе фотоаппарата.

Возможно вначале описанная в данной статье информация покажется трудной для использования. Не переживайте! Помните, что теория лучше всего закрепляется на практике, и чем больше ее будет, тем лучше. Желаю вам удачи в освоение новых высок фото искусства.

Часто в разговорах с коллегами-любителями фотографии я натыкаюсь на недоумение в ответ на вопрос «Каким режимом экспозамера Вы пользуетесь?». Люди активно пользуются творческими режимами, меняя диафрагму, выдержки и подстраивая баланс белого под условия съемки, но «кнопочку режимов экспозамера» обходят вниманием. Давайте попробуем разобраться, для чего она служит и как ей пользоваться, очень кратко и в первом приближении.

Рано или поздно каждый фотолюбитель (не путать с «владельцем фотоаппарата») «разбирается» в различных типах экспозамера, но я бы посоветовал сделать это «как можно раньше»: это поможет научиться смотреть на снимаемый кадр не только с точки зрения композиции, сюжета и художественности, но и с «технической» стороны. Как живописец оценивает темные и светлые участки картины и в зависимости от этого работает с цветом, так и фотограф должен оценить освещение, его особенности и работать, отталкиваясь от этой оценки.

Экспозиция в фотографии «отталкивается» от количества света, попадающего на матрицу/пленку фотоаппарата. Регулируется это количество соотношением диафрагмы и выдержки: представьте себе глухо зашторенное окно. Чтобы гости не увидели скопившуюся по углам пыль, вы только чуть-чуть приоткрываете шторы (диафрагма) и быстро задергиваете (выдержка), или (прибравшись перед визитом) широко распахиваете шторы и задергиваете их только после того, как гости смогли оценить все ваши фотографии, развешанные в рамочках по стенам (конечно, известный пример с водопроводным краном лучше, но мне захотелось придумать что-нибудь новенькое).

Стоя у окна и положив руки на шторы, нужно решать две задачи одновременно: первая – общая – как сделать так, чтобы гости хоть что-то увидели, и вторая – частная – как добиться нужного вам результата.

    Первая задача – выбор правильной экспозиции: если в солнечный день вы внезапно распахнете шторы, то вряд ли ваши гости смогут оценить ваши работы: просто зажмурятся и ослепнут на некоторое время. А если за окном вечер – ничего не смогут рассмотреть в сумерках. Так и в фотографии: слишком много света «засветит» фотографию, слишком мало – оставит ее темной.

    Вторая задача – творческая – зависит от того, чем вы собираетесь хвастаться перед гостями, но о ней – отдельно.

Экспозамер: это решение первой задачи – оценка количества света и подбор «правильной» экспопары, позволяющей получить фотографию без одноцветно «выбитых» белых пятен (пересвет) и также одноцветно темных областей снимка, угадываемых только по контуру – получить «правильно экспонированную» фотографию — с «правильной» яркостью.

Современные фотоаппараты обладают встроенными экспонометрами — датчиками экспозамера (кремниевыми фотоэлементами), которые определяют количество света в выбранном сюжете. Когда Вы наводитесь на объект съемки, свет через объектив (я говорю о «зеркальных» фотоаппаратах) попадает на датчик, затем полученные данные идут в процессор фотоаппарата. Замер TTL (Through The Lens — Сквозь объектив) является одним из основных преимуществ зеркальных фотоаппаратов, потому что позволяет оценить и измерить ровно то количество света, которое попадет на носитель (матрицу или пленку). Процессор на основе полученной информации «подбирает» правильную (как ему кажется) экспопару, если Вы снимаете в автоматическом режиме, или добавляет к выбранному фотографом параметру второй (диафрагму к выдержке, выдержку к диафрагме).

Датчики разных камер отличаются, кроме всего прочего, количеством зон, измеряющих освещенность. Например, у Canon 5D датчик имеет 35 зон, а у Canon 7D — 63 зоны. Количество зон напрямую влияет на корректность работы экспозамера, поэтому, чем больше зон, тем лучше.

Фотоаппараты Canon предлагают четыре варианта экспозамера:

  • Оценочный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер
  • Центрально-взвешенный усредненный замер

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Руководство пользователя:

  • Оценочный – это стандартный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже при съемке подсвеченных сзади объектов. После определения положения основного объекта, его яркости, фона, переднего и заднего освещения и т.д., камера устанавливает требуемую экспозицию. (Используется при съемке на автомате)
  • Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя.
  • Точечный замер – используется для замера в рамках определенного участка объекта или композиции. При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра участка видоискателя, занимающего примерно 3.5% его площади.
  • Центрально-взвешенный усредненный – при осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей композиции.

В общем и целом, все понятно? Складывается впечатление, что лучше всего авторам руководств по эксплуатации удаются разделы про смену батареек. И это не «кривость» перевода – на английском все также.

Начнем с Оценочного замера (Evaluative Metering).

Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время — 1987 год — похожий метод замера появился и у Nikon — Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер — наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.

По сути, эта система замера основана на данных о «правильной» экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер «привязан» к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно «правильная» экспозиция: равномерно экспонированный снимок. Наиболее частый пример — съемка пейзажных фотографий. У меня он стоит в настройках фотоаппарата «по умолчанию».

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона. Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке — часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Я бы продолжил рассказом о Точечном экспозамере , как о противоположности матричного (оценочного). Это второй по частоте использования метод после матричного. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только одной зоны датчика экспозамера и на основе этих показаний предлагает экспозицию.

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном — площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной части изображения.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Я использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Частичный экспозамер – разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

Смысла центрально-взвешенного усредненного , вернее, его преимуществ перед тремя перечисленными выше, я так и не понял. Не пользуюсь.

Подводя итог: можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный (матричный) и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Я бы посоветовал бы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

И главное: не забывать, что — если контраст сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.


Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна ?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света — задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

  • оценочный замер
  • частичный замер
  • точечный замер
  • центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей — Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер — то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать — как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Что такое режимы замера и как они влияют на ваши фотографии?

Чтобы получить идеальную экспозицию на фотографии, нужно объединить много вещей, в том числе правильную диафрагму и выдержку диафрагма и выдержка диафрагмы и выдержка о состоянии внешнего освещения и эффективном измерении. Фотосъемка — это одна из вещей, которую фотографы- чаще не очень хорошо понимаю, но это может иметь огромное значение для ваших фотографий, поэтому стоит потратить некоторое время на изучение.

Здесь есть все, что вам нужно знать о режимах замера на вашей камере, о том, как они влияют на ваши фотографии, и как вносить изменения.

Что такое замер?

Короче говоря, измерение помогает вашей камере получить правильную экспозицию на фотографии. Ваша камера анализирует светлые и темные точки сцены, определяет, какая часть фотографии имеет приоритет, а затем пытается получить правильную экспозицию для этой части сцены. Это одна из многих вещей, которые ваша камера делает автоматически, чтобы помочь вам делать более качественные снимки.

Поскольку режимы замера выполняют автоматические настройки, вы можете подумать, что они важны только в автоматическом или полуавтоматическом режимах на вашей камере, но они также могут быть полезны в ручном режиме. Даже в ручном режиме ваша камера предоставит вам информацию об экспозиции, которую вы получаете на фотографии, и о том, как она интерпретирует сцену с помощью экспонометра, зависит от режима замера.

Поэтому, независимо от того, как вы снимаете, хорошая идея — хорошо разбираться в режимах измерения и делать преднамеренный выбор.

Как измерение влияет на фотографии?

В оставшейся части статьи вы увидите, как разные режимы экспозамера влияют на фотографии, но в общих чертах разные режимы экспозамера отдают приоритет различным частям вашей фотографии для правильной экспозиции .

Конечно, «правильная экспозиция» — это субъективный термин, но когда я говорю об этом в этой статье, я имею в виду съемку максимально возможной детализации в определенной части фотографии (на фото ниже, для Например, многие камеры скомпенсировали бы яркий закат, сделав человека на переднем плане очень темным, исключив важные детали).

Поскольку режимы экспозамера отдают приоритет различным частям сцены для правильной экспозиции, знание разницы между ними может означать разницу между получением великолепного снимка вашего объекта или слишком ярким или тусклым объектом.

Выбор правильного режима экспозамера особенно важен, когда ваша сцена освещена неравномерно, что довольно часто встречается в пейзажной фотографии. , портретная живопись и натюрморт. Вы всегда можете скорректировать свою экспозицию в Photoshop, но с первого раза все правильно. делает фотографии более высокого качества.

Чтение экспонометра

Прежде чем мы перейдем к различным режимам замера, я собираюсь немного рассказать о том, как читать экспонометр. Экспонометр говорит вам, правильно ли вы сфотографированы, переэкспонированы или недодержаны. Это строка с «0» в середине, «+» на одной стороне и «-» на другой. Если измеритель смещается в сторону «+», он переэкспонирован. По отношению к «-» он недоэкспонирован. Рядом с «0» он правильно выставлен. Это все, что нужно сделать.

Точно, когда и где ваша камера отображает экспонометр, может изменяться (например, мой отображается только тогда, когда объект сильно переэкспонирован или недоэкспонирован), поэтому вам нужно обратиться к руководству вашей камеры, чтобы найти его.

Вы можете увидеть пример экспонометра на изображении выше, который представляет собой вид из моего видоискателя Nikon (он также отображается в режиме реального времени. просмотру в режиме реального времени. )

Кроме того, помните, что «правильная экспозиция» определяется программно вашей камерой — если измеритель установлен на 0, это означает, что свет в области измерения в среднем становится нейтральным серым. Это полезно знать, но это не обязательно означает, что это лучшая экспозиция для вашей фотографии. Вам понадобится много практики чтобы развить глаз для хорошей выдержки.

При всем этом давайте рассмотрим различные режимы измерения.

Оценочный учет

Также называемый «матричным» замером на камерах Nikon, оценочный замер обычно является настройкой по умолчанию на камерах, поскольку он учитывает большую часть информации при попытке оптимизировать экспозицию. Он просматривает всю сцену, присутствующую в видоискателе, и, согласно руководству пользователя моей собственной камеры, «устанавливает [s] экспозицию в соответствии с распределением тона, цветом, [и] композицией». В некоторых объективах учитывается информация о расстоянии, слишком. Короче говоря, он пытается сделать для вас как можно больше работы.

Поскольку более яркий фон этого тестового изображения занимает большую часть фотографии, более темный кусок дерева недоэкспонируется, что затрудняет выбор деталей. По большей части использование оценочного замера будет работать хорошо, если у вас нет больших контрастов между светлой и темной частями сцены.

Центровзвешенный учет

Если вам нужен больший контроль над тем, как ваша камера демонстрирует снимок, лучше использовать центрально-взвешенный замер. Вместо того чтобы смотреть на всю сцену в видоискателе, он делает акцент на центре фотографии и ее ближайшем окружении. Это часто хороший вариант замера, когда ваш объект находится в середине кадра и значительно ярче или темнее фона.

Как вы можете видеть, тестовое изображение значительно ярче, так как более темные цвета деревянного элемента подчеркиваются центральным весом. Центровзвешенный замер является обычным выбором для портретов и натюрмортов, если объект находится в середине кадра. Если это в другом месте, или окружающий свет все еще не позволяет вам сделать хороший снимок, вам нужно перейти к следующему варианту.

Частичный / точечный замер

Камеры Nikon имеют три режима измерения: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Канонов, с другой стороны, четыре: оценочный, взвешенный по центру, частичный и точечный. Разница между частичным и точечным незначительна. Режимы частичного и точечного замера Canon учитывают приблизительно 6,5% и 2,5% сцены, а точечный замер Nikon — около 5% сцены.

Если вы не скажете камере выбрать другую точку для измерения, она сфокусируется на центре изображения, и вы получите результат, аналогичный центрированному, как вы можете видеть на фотографии выше. Тем не менее, вы также можете указать, чтобы ваша камера выставлялась для определенной точки вдали от центра фотографии, что полезно, если ваш объект находится к одной стороне кадра.

На фото выше экспонометр все еще смотрел в центр сцены и не учитывал более темное дерево. Для изображения ниже я отрегулировал точку фокусировки, чтобы она была отцентрирована по дереву, что привело к лучшей экспозиции для этой части изображения.

Точечный замер часто используется, когда ваш объект сильно освещен сзади, а подсветка мешает центрированному взвешиванию. И, как показано выше, хорошо, когда ваш объект находится не в центре вашей фотографии (что обычно является хорошей композицией. .

Регулировка режима замера на вашей камере

Теперь, когда вы понимаете режимы измерения, вам нужно знать, как использовать их на вашей камере. Я буду демонстрировать на своем собственном Nikon и делать некоторые дополнительные комментарии с фотографиями из Canon моей жены, но если кто-то может предоставить руководство о том, как сделать это на других камерах (или если я делаю что-то не так на Canon), пожалуйста, поделитесь в комментариях!

На Nikon есть два способа настройки режима измерения. Сначала зайдя в меню и зайдя в меню съемки .

Находясь в меню режима съемки, прокрутите вниз, пока не увидите «Экспозамер», затем выберите его и выберите режим экспозамера.

Чтобы изменить режим «на лету», перейдите в окно отображения информации, нажав информационную кнопку (на ней написано «i»), и выделите это поле:

Нажмите там и выберите режим измерения.

Чтобы изменить режим замера на Canon, перейдите в меню и прокрутите до второй панели меню.

Выберите режим замера затем выберите режим, который вы хотите использовать:

Практикуйте свои навыки измерения

Лучший способ понять, как различные режимы замера влияют на ваши фотографии, — это сделать много снимков в разных режимах, чтобы увидеть, что происходит.

В конце концов, вы узнаете, какой режим измерения лучше всего подходит для каких ситуаций, и какой из них вы будете использовать чаще всего. Если у вас есть какие-либо другие вопросы об измерении или советы о том, как получить лучшую экспозицию в различных режимах, оставьте их в комментариях ниже!

Изображение предоставлено: ne3p через Shutterstock.com , izuboky через Shutterstock.com ,

Познай свой инструмент: режимы замера у Canon 5D Mark II

Проделал эксперимент по съемке серой карты новой пятеркой, аналогичные тому, что я делал с Canon 450D. Удивился. Подумал о возможных источниках ошибок, переделал, контролируя все переменные. Опять удивился.

Методика эксперимента

  1. Берем большую серую карту (или просто белый лист бумаги), освещаем ее большим источником рассеянного света. В моем случае это было зимнее, пасмурно-туманное московское утро со снегопадом (с точки зрения Adobe ACR там 5600K).
  2. Берем камеру с телевиком (в моем случае 135/2) ставим в полутора метрах от карты, перпендикулярно ей, расфокусируем (я ставил бесконечность), диафрагмируем чтобы уменьшить виньетирование, проверяеем, что в кадре нет ничего, кроме серой карты.
  3. Ставим какую-нибудь чувствительность, не высокую и не низкую (я ставил ISO200).
  4. Меняем режимы замера камеры и снимаем. Я снимал RAW+JPEG. Настройки JPEG: AdobeRGB, автобаланс белого и Normal Contrast.
  5. Изучаем результат.

Важно помнить, что на замер может влиять засветка через видоискатель, поэтому надо его прикрывать рукой или фирменной черной крышечкой.

При обработке результатов нужно рассматривать центральную область кадра: любая оптика виньетирует и бьется косинусом, я изучал центральную треть по линейной координате т.е. 1/9 по площади.

Результаты: RAW

Полное описание результатов будет позднее, у камеры много режимов и обработка данных требует времени. Поэтому пока предварительно и кратко:

  • Результаты экспонирования в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы в 4 режимах замера у рассматриваемой камеры (Canon 5D MkII) по такому простому объекту, как серая карта во весь кадр — отличаются и значимо.
  • 4 режима замера разбиваются на три группы с разной экспозицией:
    1. Точечный и «частичный» (8% площади) замеры дают одинаковые результаты: серая карта в зеленом канале экспонируется на 3.59 стопа ниже точки насыщения.
    2. Центровзвешенный замер дает чуть меньшую экспозицию: 3.72 стопа ниже насыщения.
    3. Матричный замер дает минимальную экспозицию: 3.76 стопа ниже.
  • Цифры устойчивы и повторяемы. Среднеквадратичное отклонение значений чуть менее 2% т.е. второму знаку вполне можно верить, а третий — для красоты.

Конечно, 0.15 стопа разницы — это совсем немного, но тем не менее.

Результаты: Камерный JPEG

Внутрикамерный RAW-конвертор делал положительную экспопоправку при создании JPEG, получившиеся у него результаты таковы:

  1. Spot и Partial замеры: R=G=B=130, что для гаммы 2.2 (Adobe RGB) отвечает запасу между снятым средним тоном и экстремальными светами в 2.13 стопа. Таким образом, положительная экспопоправка для полутонов была 1.46 стопа (исходный запас был 3.59).
  2. Центровзвешенный замер: R=G=B=121, что отвечает запасу по светам в 2.36 стопа и экспопоправке полутонов +1.35eV
  3. Матричный замер: R=G=B=109, запас по светам 2.7 стопа, экспопоравка относительно RAW +1.07

К третьему знаку нужно относиться скептически т.к. JPEG — 8-битный.

Выводы

  1. Как я уже писал, внутрикамерная гистограмма есть продукт внутрикамерного RAW-конвертора и как ей можно нормально пользоваться, если один и тот же пик скачет на 0.4 стопа в зависимости от режима замера — мне трудно понять. Поубивав бы.
  2. То же самое относится к областям пересвета: в их отображение интеллект камерного конвертора уже вмешался и где на самом деле пересвет (а где — Челубей) понять уже нельзя.
  3. То же самое относится и к показу полутонов: после подвижки середины диапазона почти на полтора стопа, что мы ожидаем увидеть на экранчике камеры?

Удивительным фактом является то, что у Canon 450D такой чехарды нет, все 4 режима замера дают одинаковый результат. Как следствие, если вы привыкли, скажем, к 5D2 как к основной камере и можете корректировать вышеописанную чехарду в уме, а потом взяли 450D в качестве запасной, то когнитивный диссонанс неизбежен.

Ирина Калмыкова

Когда мы снимаем средний по свету объект на среднем по свету фоне, то проблем нет, всё идеально! Абсолютно всё равно какой режим экспозамера выбран. Так как сама сцена СРЕДНЯЯ, то всё будет отлично при любом варианте.

Но чуть наша световая ситуация меняется и появляется любой контраст в кадре, то вместе с ним появляются и проблемы. То кадры тёмные, то светлые, то вообще одна половина кадра засвечена, а вторая слишком тёмная, например, когда мы снимаем что-то тёмное на светлом фоне и наоборот.

НЕВОЗМОЖНО снимать только одну СТАНДАРТНУЮ световую ситуацию, то есть всегда снимать средний по свету объект, на среднем по свету фоне. 

В реальности мы имеем множество самых различных световых ситуаций, где фон и объекты различаются, при этом сам объект может находиться в ЛЮБОЙ части кадра. Поэтому камере нужен МОЗГ человека, который будет АНАЛИЗИРОВАТЬ ситуацию и выбирать НУЖНЫЙ вариант замера экспозиции (экспозамера).   

Так как световых ситуаций много, то просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ одного СТАНДАРТНОГО ВАРИАНТА экспозамера. Мы его выбираем, исходя из световой ситуации съёмки! 


ВИДЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ.

Существует 3 основных режима замера экспозиции: 

  •  Матричный (он же оценочный). 
  •  Центро-взвешенный. 
  • Точечный. 

  *Иногда встречаются ещё варианты, но это всего лишь вариации основных.

1. Оценочный экспозамер. Суть замера в том, что кадр делится на несколько зон (от десятков до тысячи). Далее эти зоны сравниваются с богатейшей базой данных световых сцен и ситуаций. И по итогу сравнения выбирается предполагаемая идеальная экспозиция для данных условий освещения. 
Самый простой пример – это когда меньшая верхняя часть кадра светлая, а большая нижняя часть кадра тёмная. Такую световую ситуацию посчитают кадром с небом, и поэтому экспозиция будет настраиваться более точно для более тёмного нижнего участка, потому что главный объект будет предполагаться именно там, а не на небе.

Ещё один простой пример – центр кадра (маленькое пятно) светлый, а фон вокруг него тёмный. Такая сцена cчитается, скорее всего, как портрет, где светлое пятнo — лицо. С главным объектом помогает определиться и точка фокусировки, которая указывает, где этот главный объект находится. 


«Оценочный экспозамер — это универсальный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже в условиях контрового света. Камере автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой. » Цитата из руководства Canon 5D Mark 3


Именно этот режим стоит ПО УМОЛЧАНИЮ в большинстве камер. И не удивительно, так как она действительно самая новая и наиболее тщательно разработанная система.

Производители имеют базу данных с более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов. При матричном определении экспозиции фотокамера ссылается на эти фотографии, беря их за шаблон. Для нас — волшебство. Для производителей — просто анализ и подсчёт того, что мы чаще всего снимаем!

Скачать руководства.


2. Точечный экспозамер. Он применяется в ряде случаев и сейчас, так как оценочный хоть и учитывает миллионы предполагаемых сцен, но кто же знает, что там у творческого человека в голове. Часто оказывается так, что белая полоса на верхушке кадра – это вовсе не небо. И та ситуация, которую хочет снять фотограф, встречается крайне редко. Поэтому необходим иной замер — ТОЧЕЧНЫЙ.  Он считывает информацию с маленького конкретного участка, где мы ставим фокусировку и не учитывает другую информацию. Применяется для таких кадров, когда, например, в темном лесу малюсенький объект с краю кадра и снять детализированно надо в первую очередь именно его, а не лес.  О чём не догадается ни одна камера. Это может указать только сам фотограф.

3. Центрально-взвешенный экспозамер. До появления оценочного экспозамера, именно этот и стоял по умолчанию в камерах. Его принцип банально прост. Камера фиксирует данные всего кадра, но приоритет оставляет на его центр, так как предполагается, что главный объект чаще всего располагается по центру, и поэтому экспозиция настраивается максимально точно именно для этого участка. Учитывается еще в небольшой степени и нижняя часть, так как предполагается, что верх чаще всего более светлый (либо потолок, либо небо и т.д.). Для фотосъёмки стандартных, шаблонных ситуаций это просто идеальный и практически безошибочный вариант!


ВЫВОД:

Пока вы набираетесь опыта, то ставьте оценочный (он же матричный) экспозамер. Когда часто снимаете портреты, ставьте центрально-взвешенный, а когда вы решите снять ОСОБЕННУЮ сцену, которая редко встречается, то выбирайте точечный вариант замера.

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированных исходников! Экспериментируйте и даже ошибайтесь. Именно этот опыт и игра с настройками и приводит фотографов к нужному результату и владению любой съёмочной ситуацией! 

 


*Важное о комментариях. Обязательно к прочтению.

Как сбалансировать свет от вспышки с окружающим светом при помощи экспонометра

Часто в процессе съемки возникает необходимость получить правильно экспонированный портрет в плохо освещенной комнате или зале, когда всё, что есть в наличии — это освещение окружающей среды и вспышка фотоаппарата. Имея представление об экспозиции и определенные навыки использования фотовспышки, можно научиться успешно сочетать влияние вспышки и освещенности окружающей среды на экспозицию для получения превосходных фотографий, которые будут выглядеть натурально, без неестественности, обусловленной использованием только вспышки, и без огрехов, обусловленных недостаточной освещенностью среды.

В большинстве своем, встроенного в камеру экспонометра будет волне достаточно для съемки в условиях хорошей равномерной освещенности. Однако, встроенная система экспозамера обычно дает сбой, когда нужно сделать правильно экспонированный снимок предмета в плохо освещенном помещении. В этой ситуации возникает необходимость сбалансировать освещенность окружающей среды со светом от вспышки, подсвечивающей объект съемки. Это же касается и съемки в условиях плохой освещенности на открытом воздухе.

Встроенный в камеру экспонометр не способен обеспечить точный экспозамер и установить правильную экспозицию кадра в случае двух источников света. Иными словами, не способен сбалансировать освещенность окружающей среды с направленным светом от вспышки. Экспонометр камеры, установленный в оценочном (для Canon), матричном (для Nikon), центровзвешенном или точечном режиме замера экспозиции, прекрасно работает в случаях, когда кадр сбалансирован по свету, но увы не работает, когда экспозиция окружающей среды в кадре существенно отличается от экспозиции освещенного вспышкой предмета.

Два примера неправильной работы встроенного в камеру экспонометра

Для дальнейших экспериментов необходима внешняя вспышка. Чтобы синхронизировать ее с фотоаппаратом можно использовать «горячий башмак» (если таковой имеется в камере), либо же использовать дистанционно управляемую беспроводную вспышку. Встроенная вспышка камеры для данного эксперимента не подходит. Для всех последующих примеров устанавливается значение диафрагмы f/4 и ISO400.
Для получения первого снимка вспышка устанавливается в режим ETTL (замер экспозиции через оптику камеры). В камере установлен приоритет диафрагмы и оценочный режим замера экспозиции.

Видно, что объект съемки получился достаточно хорошо освещенным, при этом задний фон недоэкспонирован.

Для следующего примера устанавливается точечный режим замера экспозиции. Интересно, как будет при этом вести себя задний план. Все остальные настройки камеры оставлены теми же и вспышка по-прежнему в режиме ETTL. Видно, что теперь все изображение оказалось недоэкспонированным. Данная система экспозамера оказалась не способна должным образом оценить освещенность всего кадра и основного объекта в нем (см. изображение ниже).

Для получения следующего снимка вспышка отключается, и выставляется оценочный (матричный) экспозамер. Идея заключается в том, чтобы попытаться получить наилучшую экспозицию для заднего плана.

При скорости срабатывания затвора 1/13 сек экспозиция заднего фона снимка получилась довольно хорошей, хотя и не идеальной.

Использование ручного экспонометра для решения проблемы

Хорошие ручные экспонометры имеют несколько режимов: режим точечного замера отраженного света (обычно 2 градуса активного поля и меньше), режим замера падающего света при помощи измерительного полусферического светоприемника, и один или несколько режимов замера вспышки. Зная, для чего предназначен каждый из этих режимов, можно добиться значительных успехов при съемке со вспышкой.

Каждый фотограф хотел бы, чтобы все его фотографии были удачными, а не только один снимок из ста. Чтобы всегда получать желаемые снимки, нужно для начала прекратить экспериментировать с настройками наобум. Эксперименты хороши только тогда, когда фотограф знает, что он делает, и какие инструменты при этом у него имеются в наличии. Нужно понимать, что существуют множество способов осветить объект съемки, так же, как существует множество вариантов расположения при съемке самого объекта в пространстве. Нужно уметь правильно выставлять экспозицию, представлять, как сбалансировать освещение окружающей среды и свет от вспышки, но прежде всего, нужно знать как этот свет измерить.

Первый шаг: выбор внешней экспозиции (для освещения окружающей среды)

Пришло время вернуться к эксперименту начатому ранее. Камера установлена в режим ручного замера экспозиции. Как и раньше, установлено значение диафрагмы f/4. Далее, для того чтобы правильно проэкспонировать помещение, где происходит съемка, измеряется яркость освещения окружающей среды используя режим точечного замера отраженного света. Для этого ручной экспонометр нужно направить в зону средних тонов кадра (близкую с среднесерому тону). В данном тесте экспонометр показал значение выдержки 1/10 сек при диафрагме f/4. Эти значения и были установлены в камере. Сделанный тестовый снимок демонстрирует, что для освещения окружающей среды выбрана верная экспозиция.

Тестовый снимок с использованием только освещения окружающей среды.

Второй шаг: выбор экспозиции вспышки (для объекта съемки, освещенного вспышкой)

Для следующего эксперимента можно использовать дистанционно управляемую беспроводную вспышку. Если такой возможности нет — можно использовать специальный дистанционный шнур для внешней вспышки (для Canon или Nikon соответственно). Устанавливать вспышку непосредственно на «горячий башмак» не рекомендуется, так как подсвеченный таким способом объект будет выглядеть неестественно и потеряет объем. Но, для простоты данного эксперимента, вспышка была установлена непосредственно на «горячий башмак» на камере, что значительно облегчает съемку, когда камера портретно ориентирована.

Для измерения экспозиции вспышки, ручной экспонометр устанавливается в режиме измерения «падающего света» и замера экспозиции «беспроводной вспышки» (не следует выбирать режим проводной вспышки). Это позволит измерить количество света, падающего на объект съемки в момент срабатывания вспышки. Если в данном эксперименте использовался дистанционный пульт управления вспышкой, то следующий шаг будет очень простым. Если же нет, то для следующего измерения понадобится ассистент. Ручной экспонометр нужно расположить так, чтобы измерительный полусферический приемник был обращен к камере, встречно свету вспышки. При полной мощности вспышки экспонометр показал значение диафрагмы f/19. Вот как выглядит полученное фото:

Как видно из фото и полученных показаний экспонометра — это определенно слишком большая мощность для вспышки.

Так как в камере для нужной глубины резкости установлено значение диафрагмы f/4, а измеренное экспонометром значении диафрагмы f/19 — наблюдается переэкспозиция кадра. Измеренное и установленное значение диафрагмы отличаются на 5 стопов (f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/19). Поэтому, чтобы решить проблему с переэкспозицией — необходимо на 5 стопов понизить мощность вспышки, установив ее на значении 1/32 полной мощности. Теперь экспонометр, обращенный к вспышке, показывает значение диафрагмы f/4, а значит все готово для следующего тестового снимка.

Свет от вспышки и освещение окружающей среды успешно сбалансированы. Объект съемки идеально освещен, при этом само помещение получилось тоже правильно экспонированным.

Регулирование скорости срабатывания затвора для более детальной обрисовки объекта

В принципе, настройки камеры показывают, что экспозиция выбрана верно, и видно, что при установленной диафрагме f/4 и сам объект, и помещение в котором он находится получились правильно экспонированными. Это хорошо. Но, если нужно сделать больший акцент на объекте съемки, необходимо чтобы помещение стало недоэкспонированным. С уже имеющимися установками сделать это легко. Все что нужно — увеличить скорость срабатывания затвора на один, два или более стопов. Это приведет к недоэкспозиции всего пространства, оказавшегося в кадре, кроме самого объекта съемки, который по прежнему останется правильно экспонированным.

Окружающая среда в кадре недоэкспонированна на 1 стоп, при изменении скорости срабатывания затвора до 1/20 сек.

Окружающая среда в кадре недоэкспонированна на 2 стопа, при изменении скорости срабатывания затвора до 1/40 сек.

Объясняется это тем, что замер экспозиции для заднего фона основывается на освещенности окружающей среды. В то время как объект съемки освещен используемой вспышкой, являющейся мгновенным источником света с очень короткой длиной импульса. Экспозиция вспышки регулируется изменением мощности самой вспышки, диафрагмы камеры, а также увеличивается или уменьшается в зависимости от расстояния от объекта съемки до вспышки. Экспозиция вспышки не зависит от скорости срабатывания затвора, по крайней мере до тех пор, пока скорость срабатывания затвора меньше скорости срабатывания вспышки. Как результат, изменение скорости срабатывания затвора влияет на внешнюю экспозицию (экспозицию помещения, в котором происходит съемка) не влияя на экспозицию вспышки (экспозицию объекта съемки)

Итог всего вышесказанного и совет на будущее

В заключении следует сказать , что используемые в камерах встроенные системы экспозамера, будь-то оценочные, точечные или центровзвешенные, никогда не обеспечат того уровня контроля за экспозицией, которого можно достичь, использую хороший ручной экспонометр.

Источник

ФотоДело — Точечный замер — что это такое и как его использовать

Что из себя представляют режимы замера камеры?

Есть так много способов «измерить» свет, поступающий в камеру! Режимы замера позволяют измерять свет в определенных областях кадра с возможностью выбрать всю сцену или небольшую область.

В старые времена фотокамеры не были оснащены датчиком, измеряющим количество и интенсивность света. Фотографы должны были использовать экспонометры, чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, что из-за того, что снималось все исключительно на пленку, они не могли сразу же понять, что получилось, поэтому буквально религиозно полагались на световые измерительные приборы.

Сегодня большинство компактных камер не позволяют вам выбирать режимы замера. В большинстве случаев они используют только оценочный замер (подробнее об этом ниже), который вы никак не можете переопределить.

В общем, только зеркалки и беззеркальные камеры позволяют вручную внести изменения. Но есть и высококлассные компактные камеры, такие как Canon G5 X Mark II, которые эту полезную функцию все-таки имеют.

Ниже приведены четыре режима замера, общие для цифровых камер.

  • Оценочный (Canon)/матричный (Nikon) — собирает данные по всему кадру.

  • Режим частичного замера — собирает данные из небольшой круглой области в центре кадра. Это покрывает приблизительно 10-15% всей сцены.
  • Центрально-взвещенный замер — работает так же, как и частичный с точечным замером, только область, где происходит замер, намного больше.

  • Точечный замер — как частичный замер, использует только точку в центре, которая составляет менее 5% кадра.

Эти режимы являются стандартными независимо от бренда камеры. Символы, обозначающие каждый режим, также одинаковые при фотосъемке. В большинстве случаев кнопка режима замера находится на задней или верхней части камеры.

Что такое точечный замер?

Точечный замер позволяет вашей камере измерять крошечную область сцены. Размер этой области составляет от 1 до 5% от видоискателя. И это мало! Так что это идеальный выбор, когда нужно точно запечатлеть мелкие детали в кадре.

Точечный замер только оценивает свет вокруг вашей точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает одну зону/ячейку и рассчитывает экспозицию на основе только этой единственной области. Поскольку свет оценивается там, где размещается точка фокусировки, можно получить точную экспозицию на объекте, даже когда он находится в углу кадра. Например, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать именно режим точечного замера. Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера, скорее всего, приведет к появлению силуэту, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для таких объектов с подсветкой.

По умолчанию точечный замер находится в центре видоискателя. Но вы можете изменить расположение точки фокусировки на желаемый вами измеренный свет.

Помните, что если вы используете точечный замер, ваша камера не будет измерять свет в остальной части кадра. Он концентрируется только на небольшой области, которую вы выберете.

Хотя это верно только при использовании точечного и других выборочных режимов измерения. Но если вы выберете оценочный замер, он будет «читать» свет во всей сцене, независимо от того, где вы сфокусировались.

Как использовать точечный замер?

После выбора режима точечного замера вам остается только наполовину нажать кнопку спуска затвора. Затем ваше устройство измеряет свет и меняет экспозицию для вас.

Все вышеперечисленные режимы замера работают в большинстве режимов съемки. Помимо автоматического и программного режимов, он также работает с приоритетом диафрагмы или скорости затвора.

Однако использование ручного режима отключает автоматический замер. Это связано с тем, что режимы замера являются автоматическими функциями в камере. Несмотря на то, что вы можете выбрать, где получить показания экспозиции, ваш замер по-прежнему определяет значения экспозиции. В ручном режиме вы выбираете настройки экспозиции без помощи автоматического замера вообще.

Почему вы должны использовать точечный замер?

Уже указывалось, что точечный замер «не смотрит» на остальную часть сцены. Поэтому он позволяет измерять свет в мельчайших деталях.

Этот режим наиболее эффективен в условиях высокой контрастности. Его хорошо использовать, если сцена с подсветкой превращает ваш объект в кадре в силуэт. Если вы поместите точечный замер на лицо объекта, ваша камера, вероятно, получит правильную экспозицию.

Но этот вариант замера также вызывает некоторые проблемы. Хотя это может правильно проекспонировать лицо, фон может получиться переэкспонированным.

Так что же в таком случае вам нужно делать? Если у вас есть пере- или недоэкспонированные детали, не стесняйтесь попробовать другие режимы замера.

Когда использовать точечный замер?

Точечный замер лучше всего подходит для коррекции экспозиции в условиях высокой контрастности. Использование этого режима гарантирует, что ваша камера правильно экспонирует объект, а не фон.

Портретная фотография — отличное пространство для работы. Примеры включают в себя снимки головы, съемка актеров в театральной обстановке, семейные фотографии или даже портреты в уличной фотографии.

Но этот режим замера полезен и для других типов фотографии. Его хорошо использовать при съемке спорта и натюрмортов. И конечно, он также очень помогает при фотографировании луны, поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное. Таким образом, мы смотрим только на уровень света, исходящий от луны.

Например, при фотографировании на концертах обычно возникает много проблем с освещением. Чаще всего сценические источники света просто ужасны. Они либо слишком сильные, либо вообще отсутствуют. Но как раз, используя точечный замер, можно создавать изображения с правильно проэкспонированным музыкантом. Оценочный замер по умолчанию не работает с сильным контрастом, потому что он измеряет всю сцену. Оценочный замер может сделать объект слишком темным или слишком светлым.

К счастью, в этом случае точечный замер помогает уменьшить влияние плохого освещения. Используя эту настройку, можно точно определить детали, которые нужно правильно проэкспонировать.

Заключение

Выбранные вами настройки должны отражать то, что вы фотографируете. Оценочный замер отлично подходит для съемки пейзажей. Между тем точечный замер лучше всего подходит для ситуаций с сильными контрастами. Все режимы замера могут поначалу сбивать с толку. Но если вы познакомитесь с каждым из них, вы будете готовы ко всему. Знание того, как работает замер и что делает каждый из режимов важно в фотографии, потому что это помогает фотографам контролировать свою экспозицию с минимальными усилиями и делать более качественные снимки в необычных условиях освещения.

Источник: https://fotogora.ru/

Объяснение режимов замера экспозиции Canon — Как получить правильную экспозицию

Понимание того, как правильно экспонировать изображение, является основным аспектом, который должен знать каждый фотограф. Хороший фотограф должен уметь делать фотографии с идеальной яркостью, включая высокий уровень детализации как в темных, так и в светлых областях. Ваша камера использует экспонометр, чтобы определить правильные настройки экспозиции для любой сцены, они называются режимами замера. Как и большинство автоматических функций камеры, у вас есть некоторый контроль над их работой.

Прежде чем обсуждать, как камера измеряет входящий свет, падающий на датчик камеры, давайте кратко определим, что такое правильная экспозиция, и факторы, которые контролируют количество света.

Что такое правильная экспозиция?

Правильная экспозиция означает, что ваша комбинация настроек диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO дала идеально экспонированное изображение. Когда на изображении ничего не засвечено (светло) и не потеряно в тенях, экспозиция достигнута правильно.

Фото  Эхаб Амин

Факторы, контролирующие воздействие

Есть четыре основных фактора, которые определяют, как камера будет снимать изображение с хорошей экспозицией. Этими факторами являются свет, апертура, чувствительность и время.

Относится к фактическому освещению от сцены, которая поступает в камеру. Камера должна адаптироваться к входящему свету, будь то ручная регулировка или автоматическая электроника.Доступный свет сильно различается в ночное время, в помещении, в облачную и солнечную погоду. Кроме того, на освещение, попадающее в камеру, также влияет светлый или темный объект съемки. Этот свет может исходить от любого источника: солнца, настольной лампы, стробоскопа, луны. Сцена требует некоторого освещения, чтобы сделать снимок. Каждый тип источника света отличается от другого, и даже могут быть заметные различия, наблюдаемые только от одного источника света (например, солнце может менять свой свет от одного момента к другому).Ваша камера должна регистрировать эти различия и адаптироваться к ним. Задача вашей камеры — сделать снимок с максимально возможной экспозицией; он делает это, «считывая» присутствующее освещение и используя его для определения оптимальной комбинации диафрагмы, скорости затвора и ISO.

Указывает количество времени, в течение которого затвор камеры открыт, пока свет падает на сенсор. Эта конфигурация может быть целым или дробным числом. Во всех моделях камер используется стандартизированный числовой ряд.Серии начинаются с тридцати секунд и заканчиваются тысячными. Самый короткий интервал затвора для фотоаппаратов составляет 1/8000 секунды. Для более простых камер он может быть меньше.

Изменяет количество света, регистрируемого сенсором камеры. Для этого объектив оснащен техническим устройством, позволяющим плавно регулировать диафрагму. При установке диафрагмы в положение минимальной цифры объектив полностью открыт. В зависимости от типа объектива это может быть f/1.2, f/2.0, f/2.8. При диафрагме f/16, f/22 или f/32 свет будет попадать на датчик изображения через небольшое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света.

Это чувствительность сенсора камеры или ISO . Установка высокого уровня чувствительности обеспечивает плавную съемку в сложных условиях.

Высокая установка ISO негативно влияет на качество изображения, так как с увеличением чувствительности цифровой шум увеличивается по всему полю кадра.Изображение как бы покрыто цветными точками, количество которых увеличивается с увеличением чувствительности.

Выбор подходящей комбинации света, скорости затвора, диафрагмы и чувствительности обычно сводится к выбору наиболее важного вторичного эффекта.

  • Если более важна низкая зернистость, сначала выберите низкую чувствительность
  • Если остановка действия важнее всего, установите короткое время затвора
  • Чтобы изолировать объект от фона, откройте диафрагму
  • Если тени и цвет критичны, контролируйте входящий свет

Что такое измерение?

Экспозамер — это то, как ваша камера определяет, какими должны быть правильные выдержка и диафрагма, в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO.Еще в старые времена фотографии камеры не были оснащены световым «метром», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света. Фотографам пришлось использовать ручных экспонометров , чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли предварительно просмотреть или сразу увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая цифровая зеркальная камера имеет встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Свет отражается от сцены или объекта через линзу; он попадает в зеркало перед датчиком изображения и отражается до фокусировочного экрана камеры, затем отражается через пятиугольник в видоискатель и датчик замера, как показано на диаграмме ниже

.

С 2009 года Canon использует 63-зонный датчик замера iFCL (интеллектуальный фокус, цвет и яркость) почти во всех своих камерах EOS (за исключением корпусов 1-й серии и EOS-M).Для современной камеры Canon это увеличено до 384 зон.

Цифровые камеры имеют функцию автоматической экспозиции (AE), которая автоматически определяет экспозицию изображения (т. е. насколько ярким будет снимок). В режиме автоэкспозиции, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, камера автоматически определяет значения диафрагмы и/или скорости затвора и, следовательно, обеспечивает (определяемую камерой) правильную экспозицию. Функция, которая помогает камере определить, какую диафрагму и выдержку нужно установить, делает это путем измерения яркости объекта, и это действие называется «замер».

Режимы замера камеры

На сегодняшний день наиболее распространенными режимами экспозамера в цифровых камерах являются:

Оценочный замер, центрально-взвешенный замер, частичный и точечный замер

Режимы матричного, центрально-взвешенного и точечного замера.

Давайте рассмотрим различные режимы замера и когда их использовать.

Режим оценочного замера

В оценочном режиме этот датчик не только измеряет яркость сцены во всех зонах замера, но также учитывает цветов и какие частей сцены находятся в фокусе .Затем камера использует алгоритм замера для определения комбинации диафрагмы, скорости затвора и ISO, необходимых для создания экспозиции.

Оценочный режим хорошо работает при достаточно сбалансированном освещении, однако он может работать плохо, когда уровень освещенности падает, или когда объект в кадре очень маленький, или когда фон очень яркий или темный.

Если вы снимаете снежный пейзаж или птицу, летящую по бледному небу, изображение может получиться слишком темным или недоэкспонированным.Это связано с тем, что экспонометр рассматривает яркий объект как объект среднего тона, который получает слишком много света, и в результате он уменьшает экспозицию, поэтому ледяной белый снег может быть записан как бледно-серый. Кроме того, обратное верно для объекта, который темнее среднего тона. Измеритель видит это как объект среднего тона, который не получает достаточно света, поэтому он увеличивает экспозицию, чтобы сделать все ярче. В результате получается переэкспонированное изображение. Например, черные кошки кажутся темно-серыми, а ночное небо выглядит размытым.

Фото  Эхаб Амин

Режим центрально-взвешенного замера

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с оценочным замером центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную вами точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра.Например, если вы делаете снимок человека с солнцем позади него, то этот режим правильно экспонирует лицо человека, хотя все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Фото  Frank Cone  из  Pexels

 

Режим точечного замера

Точечный замер оценивает только свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает одну зону/ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области и ничего больше.Вы можете использовать этот режим, если снимаете, например, птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую площадь кадра, и вам нужно убедиться, что вы правильно экспонируете их, независимо от того, яркий фон или темный. Поскольку освещение оценивается там, где вы размещаете точку фокусировки (птицу), вы можете получить точную экспозицию птицы, даже если птица находится в углу кадра.

Фото Andrea Piacquadio  из  Pexels

Режим частичного учета

Частичный замер — это режим замера камеры, в котором замер взвешивается по центру видоискателя (в отличие от центрально-взвешенного, при котором камера усредняет экспозицию на основе показаний в центре).Вы можете думать о частичном замере как о «расширенном» точечном замере, поскольку замеряемая область специфична, но не мала (примерно 10% площади видоискателя против 2,3% площади видоискателя в режиме точечного замера). Частичный замер лучше всего использовать, когда ваш объект слишком освещен сзади и вы хотите получить качественную экспозицию объекта. Частичный замер позволит правильно экспонировать ваш объект; однако фон будет переэкспонирован. Частичный замер даст вам больше контроля над экспозицией в определенной области фотографии.

Фото  Эхаб Амин

 

Заключение

В следующей таблице представлены режимы замера экспозиции Canon, их преимущества и недостатки

Примечания

При использовании Оценочный замер настройка экспозиции будет заблокирована, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину и будет достигнута фокусировка. В режимах Частичный замер и Центрально-взвешенный замер экспозиция устанавливается в момент съемки.(Нажатие кнопки спуска затвора наполовину не блокирует экспозицию.)

 

Похожие посты

Какие существуют типы света в фотографии?

Как использовать серую карту для получения правильной экспозиции и цвета

Что такое диафрагма в фотографии

Что такое выдержка в фотографии

Что такое ISO в фотографии

Экспонометр для фотосъемки — замер камеры против ручного замера

Описание режимов экспозиции

Как использовать гистограмму в фотографии

 

Спасибо за прочтение. Надеюсь, вам понравилась статья. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто задайте их ниже, и я буду рад вам ответить.

Лучшее фото Эхаба Амина

Если вам понравился сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только о публикации новой статьи.

Как использовать частичный замер — Руководство по фотосъемке зеркальных фотокамер

Частичный замер — это один из четырех режимов, используемых в основном в камерах Canon для измерения яркости объекта. Это позволяет фотографу выбрать правильную экспозицию в зависимости от условий освещения.

Точечный замер на камерах Nikon очень похож на частичный замер на камерах Canon. Однако для пользователей Canon некоторые модели поставляются как с точечным, так и с частичным режимом замера.

В чем разница между режимами частичного и точечного замера?

Режимы частичного и точечного замера работают очень похоже. Разница в том, что при частичном замере экспозиция составляет примерно 6,5% площади видоискателя, тогда как при точечном замере яркость измеряется всего по 2.5% пейзажа.

В камерах Nikon при точечном замере экспозиция берется примерно из 5% сцены в зависимости от модели. Как видите, точечный замер на камерах Nikon работает очень похоже на частичный замер на камерах Canon.

Когда использовать частичный замер?

Лучше всего использовать частичный замер, когда фон намного ярче объекта. Вы когда-нибудь делали фотографию, на которой ваш объект был настолько темным, что напоминал силуэт? Это идеальное время для переключения камеры на частичный замер.Например, человек, стоящий рядом с окном, сквозь которое светит яркий солнечный свет.

Настройка цифровой камеры на частичный замер экспозиции — идеальное решение проблем с контровым освещением. Что для многих фотографов вообще не проблема. На самом деле они используют контровое освещение в своих интересах при создании потрясающих портретов с контровым светом.

Частичный замер для съемки природы

Фотографам природы также будет полезен частичный замер при съемке дикой природы.Неважно, кто ваш объект — люди или дикая природа. Применяется та же теория.

Когда объект намного темнее, чем более яркий фон, переключение режима замера на частичный поможет создать более красивую экспозицию и более детализированный объект.

Фотографии ниже — отличный пример.

Единственное редактирование, которое я сделал с этими изображениями, — это изменение их размера для просмотра в Интернете. В остальном они такие, какими были в камере.

Первое изображение было снято с настройкой камеры по умолчанию, в режиме шаблонного замера.Это была сложная ситуация с освещением. Птица была намного темнее, чем ее окружение. Это был пасмурный день, поэтому вода была сероватого цвета, однако на воде были сильные блики от солнца, едва пробившегося сквозь облачный покров.

В результате получилась тёмная птица, практически без деталей в области крыльев, тела и глаз.

Изменить режим замера

Сменив режим замера экспозиции на частичный, я снова сделал снимок.

Как вы можете видеть на изображении ниже, птица теперь имеет гораздо больше деталей в своих перьях и голове по сравнению с предыдущей фотографией.Помните, что это изображение, как это было прямо из камеры. Заметили красивый цвет головы и шеи после того, как я настроил камеру на частичный замер?

Вы также можете увидеть разные оттенки цветов в крыльях. Да, некоторые детали были потеряны на фоне акватории. Однако меня это не беспокоит, так как я фотографировал птицу.

Вот еще один пример, снятый в тот же день. Первое изображение было снято с замером по шаблону по умолчанию, а второе, более подробное, фото птицы было снято с частичным замером.

Мне нравятся детали на изображении ниже. В самом большом разрешении голубые глаза потрясающие!

Эксперимент с режимами замера

Когда позволяют условия, по возможности переключайтесь между режимами замера экспозиции, чтобы вы могли сами почувствовать разницу между каждой настройкой. Нет ничего лучше, чем знать заранее, как различные ситуации освещения могут быть обработаны в камере.

При экспериментировании с режимами замера экспозиции я рекомендую вернуть режим к настройкам по умолчанию в конце съемки, чтобы он был готов к следующему дню!

Запишитесь на наш онлайн-курс по фотографии и узнайте, как освоить цифровую камеру, на простых уроках «в своем собственном темпе» .
Щелкните здесь для получения дополнительной информации и регистрации!

Режимы замера экспозиции в Canon и какой режим замера следует использовать? —

Поскольку фотосъемка в режимах замера в камерах Canon играет очень важную роль в ваших изображениях. Где вы начинающий или профессиональный фотограф или видеооператор. знать о режиме замера очень полезно для щелчка фотографий.

Режимы замера экспозиции — очень полезный инструмент в вашей цифровой зеркальной камере.это помогает цифровой зеркальной камере измерять свет и оценивать экспозицию.

В цифровой зеркальной камере Canon имеется 4 режима замера экспозиции :

Оценочный/Матричный замер

Центр – взвешенный замер

900.  

Режим частичного замера экспозиции 

Теперь название может различаться в зависимости от марки камеры, но принцип работы одинаков. Мы знаем о трех режимах замера, мы должны понимать, как режим замера работает на камере

Режимы замера освещенности


Какой режим замера на самом деле работает на ваших фотографиях

У цифровой зеркальной камеры есть важная вещь.На него падает свет, и этот свет является отраженным светом, и камера может видеть только отраженный свет.

 Экспозиция оценивается по отраженному свету. Экспозиция всегда определяется камерами, не всегда реальна. Иногда ваши изображения время от времени оказываются яркими или темными из-за камеры. Вы используете, возможно, не всегда получает фактическое воздействие. Вот где режим замера вступает в игру, существуют разные режимы замера.которые помогают камере измерять свет и оценивать экспозицию. Теперь для разных ситуаций освещения используются разные режимы замера. Итак, это работа режимов экспозамера в Canon /Nikon/Sony во всех камерах.

Режим оценочного/матричного замера


Это опция по умолчанию, которая установлена ​​на всех цифровых зеркальных камерах. Таким образом, матричный замер имеет разнородные зоны, разбросанные по всему кадру. Каждая зона рассчитывает свою коммуникативную экспозицию. Все экспозиции готовы для окончательного расчета экспозиции.
Теперь расчет не очень простой, он очень сложный и зависит от разнородных компаний.

 Нам не нужно сосредотачиваться только на этом. Приходится ориентироваться в матричном замере. Вся часть кадра соответствует экспозиционному расчету. Матричный замер прекрасно работает, когда сцена яркая и фотограф настроен. Режим замера в матричный режим замера в 90% случаев работает очень хорошо. Если ситуация с освещением не очень сложная, безопасным вариантом будет матричный режим замера.Вы должны использовать его, и если вы обнаружите какие-либо проблемы, вам следует изменить режим измерения. В режиме матричного замера раздел, содержащий точку фокусировки. Он также имеет высокий приоритет для расчета экспозиции. Итак, предполагается, что это очень блестящий режим замера.

Совет: Где следует использовать Режим оценочного/матричного замера:

Режим оценочного/матричного замера лучше всего подходит для съемки архитектуры, пейзажной фотографии и групповой фотографии. или если вы хотите правильно экспонировать изображение.

Читайте также: Что такое поляризационный фильтр?

Центровзвешенный замер


Второй режим замера экспозиции — это центрально-взвешенный замер . Как следует из названия, центр имеет повышенный приоритет. Все окрестности. Все углы игнорируются при расчете экспозиции.

Теперь круг в центре и только этот круг рассматривался. При расчете экспозиции размах круга. В зависимости от различных компаний камеры.Таким образом, центрально-взвешенный замер следует использовать, когда объект находится в центре

Вы хотите, чтобы объект был правильно экспонирован независимо от фона. Быть ярким или темным, поэтому при сложном освещении матричный замер не работает нормально.

Центрально-взвешенный замер будет более правильным и безопасным. Если центр имеет больший приоритет при расчете экспозиции. Теперь, если объект находится не в центре, вы все еще можете использовать этот режим замера. Что вы можете сделать, так это поместить объект в центр, чтобы измерить экспозицию.Затем перекомпонуйте кадр и сделайте снимок. Изображение, и вы получите правильную экспозицию.

Совет: Где вы используете Центр – Взвешенный замер

Если вам нужна середина области вашего объекта и менее важный фон. Режим замера по центру лучше всего подходит, и он покрывает примерно от 60 до 80 % света в центре кадра.

Точечный замер


Третий и последний режим замера экспозиции — это режим точечного замера. Опять же, как следует из названия, режим точечного замера работает только для определенного места, поэтому в зависимости от

точки фокусировки точечный замер будет учитывать только это конкретное место для расчета экспозиции

.

Точечный замер Режим — очень ограниченный и очень правильный режим замера. Этот режим следует использовать только тогда, когда ваш объект занимает очень мало места. Вы хотите, чтобы ваш объект экспонировался независимо от фона и переднего плана.

Даже если ваш объект находится в очень сложном освещении. Он будет учитывать точку фокусировки, поэтому вам не нужно заботиться о ярком или темном окружении. Режим точечного замера обеспечивает освещение от 1 до 5% кадра.

Совет: где следует использовать Точечный замер

Точечный замер лучше всего подходит для экспонирования кадра, а не фона. Лучше всего подходит для микросъемки, портретной съемки крупным планом, съемки небольших цветов

Частичный замер  (предлагается только в камерах Canon).


 Похож на режим точечного замера, но он немного спокойнее в использовании и предлагает большую площадь, а не точечный замер. Он покрывает от 6 до 10% центральной площади вашего кадра.

Режим точечного замера или центральный вес, если вы выберете его, также помогут вам выбрать правильную правильную экспозицию для вашего максимально важного объекта вашей сцены.

Памятка по режиму замера экспозиции Canon

  Это не только памятка по режиму замера экспозиции Canon , она работает для всех памяток по режиму замера экспозиции цифровых камер.

Какой режим экспозамера мне следует использовать

Здесь мы получаем 4 типа режимов экспозамера, которые вы можете использовать, чтобы показать вашей камере правильную экспозицию.Теперь вопрос , какой режим замера следует использовать в зависимости от условий освещения.

При очень ярком освещении вам подойдет матричный замер. Если ситуация с освещением сложная и вы хотите сфокусироваться на центре. Центровзвешенный замер будет работать. Если освещение еще сложнее. И вам нужно только сфокусироваться на точке в другой раз, когда точечный замер будет работать для вас. В конце концов, я не дам вам фиксированного ответа для режима замера в Canon.T ситуация какой режим замера экспозиции я использовал его метод проб и ошибок. В зеркальных камерах других марок название режима замера экспозиции другое, но работа отвратительная. Не волнуйся. Используйте и практикуйте режим измерения, и тогда вы лучше поймете с вашим опытом

Лучший режим измерения DSLR для удивительных фотографий

Внутри : Нужно объяснить режимы замера камеры? Изучите режимы замера экспозиции вашей камеры и узнайте, как выбрать лучший режим замера экспозиции DSLR для получения потрясающих изображений! Этот пост может содержать партнерские ссылки.

  • Вы изо всех сил пытаетесь получить стабильные результаты от вашей камеры?
  • Вы замечали, что ваша камера делает отличные снимки при определенных условиях освещения, но не при других?
  • Не могу понять почему?

Я здесь, чтобы помочь!

Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру в автоматическом режиме, возможно, ваша камера использует не лучший режим замера экспозиции для света, в котором вы снимаете.

Читайте дальше, чтобы узнать о различных доступных режимах экспозамера и о том, как выбрать лучший режим экспозамера DSLR для получения стабильных результатов при любом освещении.

Каковы различные режимы замера DSLR?

В вашей камере используются различные режимы замера для «показания замера» (также известного как «замер»).

Когда свет от сцены попадает на измеритель камеры, он определяет, сколько света доступно для создания экспозиции (или изображения).

Он оценивает свет и генерирует показания встроенного в камеру измерителя, которые сообщают вам, слишком много света, слишком мало света или нужное количество.

Ваш измеритель в камере выглядит как числовая линия с числами от -3 до +3.Вы можете увидеть это в видоискателе вашей камеры.

Вот как снять показания счетчика:

Посмотрите в видоискатель и наведите активную точку фокусировки (Nikon) или центральную точку фокусировки (Canon) на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Связанный: Как выбрать точку фокусировки.

Вы увидите бегущую строку на встроенном в камеру измерителе.

  • Когда тикер упадет до 0 (или +1), у вас будет хорошо экспонированная фотография.
  • Если света слишком много, тикер упадет в сторону + от числовой строки, и изображение будет переэкспонировано (слишком яркое).
  • А если света слишком мало, ваша бегущая строка упадет в сторону – от цифровой строки, и ваше изображение будет недоэкспонированным (слишком темным).

На основе показаний прибора вы можете настроить параметры камеры, чтобы ваша фотография была правильно экспонирована.

Существует 3 распространенных режима замера, которые ваша камера может использовать для считывания света (4 варианта для моделей Canon).

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon)

Красные области на изображениях ниже представляют части сцены, которые ваша камера будет использовать в каждом режиме замера для считывания света.

В оценочном или матричном режиме ваша камера оценивает свет всей сцены, отдавая предпочтение активному фокусу.

Центровзвешенный режим замера

В центрально-взвешенном режиме ваша камера отдает приоритет свету, исходящему из центра кадра, но затем усредняет его с остальной частью сцены.

Режим точечного замера

В режиме точечного замера ваша камера оценивает свет, отраженный от одной очень маленькой точки.

  • На камерах Nikon считывает свет на активном фокусе.
  • На камерах Canon считывает свет в центре фокуса.

Видите маленькую красную точку на бабочке? В режиме точечного замера считывается только свет, отраженный от объекта:

.

Режим частичного замера (только камеры Canon)

В режиме частичного замера ваша камера оценивает свет, отраженный от центральной точки фокусировки. Он похож на режим точечного замера, но включает большую площадь.

Посетите эту страницу, чтобы увидеть еще одно визуальное представление этих 4 режимов замера.

Закрепить на потом

Какой режим замера экспозиции у DSLR лучший?

Очень рад, что вы спросили!

Различные режимы экспозамера работают лучше или хуже при разных условиях освещения. Давайте посмотрим на несколько примеров изображений, снятых при одном и том же освещении с разными режимами замера.

Каждый из режимов экспозамера в этой ситуации работал хорошо, потому что свет равномерно распределяется по всей сцене.

Когда я навел камеру на грушу и выставил настройки на 0 на встроенном замере, каждая фотография получалась хорошо экспонированной независимо от режима замера.

Другой свет

Однако матричный/оценочный режим и центрально-взвешенный режим не работают в ситуациях, когда между светлыми и темными областями сцены большая разница, особенно когда источник света находится позади объекта.

Посмотрите, что произошло, когда я изменил угол, чтобы поместить источник света позади объекта:

Первые два режима пытались считывать свет как от яркого окна, так и от более темной груши, что делало грушу слишком темной.

Частичный замер работал лучше, но режим точечного замера дал мне лучший результат и хорошую экспозицию на груше.

Области красного цвета ниже показывают, как камера считывает свет в каждом режиме замера:

По моему опыту, режим точечного замера обеспечивает наибольшую точность и работает в самых разных условиях освещения.

Я снимаю в режиме точечного замера 100% времени.

Мне нравится режим точечного замера, потому что он отлично подходит для фотографий, снятых в контровом свете (мой любимый тип света!), как этот:

Поскольку я использовал режим точечного замера, камера не смущалась от яркого света позади нее (подсветки).

Вот еще пример:

Благодаря точечному замеру люди на этой фотографии правильно экспонированы, даже если они находятся в тени и идут на яркий свет.

Если бы я использовал оценочный или матричный замер, камера приняла бы во внимание весь свет по всему кадру, чтобы установить экспозицию, и недоэкспонировала бы объекты, потому что хотела бы сбалансировать их с яркостью света на деревьях.

Связанный: Понимание типов света в фотографии

Важно Примечание : Вы не можете изменить режим замера, если ваша камера находится в автоматическом режиме.Если вам нужна помощь в отключении автоматического режима DSLR, ознакомьтесь с этим ресурсом: How To Use DSLR Camera.

Как изменить режим замера камеры

Вот как переключиться в режим точечного замера:

На некоторых камерах есть специальная кнопка, позволяющая изменить режим экспозамера:

На моей камере, когда я нажимаю кнопку режима замера, я могу вращать диск управления, пока не перейду в режим точечного замера.

Символ режима точечного замера выглядит как одна точка в центре квадрата, как показано на рисунке ниже:

На зеркальных камерах начального уровня не будет специальной кнопки для изменения режима замера.Вам нужно будет зайти в меню камеры, чтобы изменить режим замера.

Вот как:

  • Нажмите кнопку «INFO» (Nikon) или кнопку «Q» (Canon)
  • Используйте клавишу переключения вверх и вниз, чтобы перейти к значку замера
  • Выберите точечный замер (центральная точка).

Вот короткая демонстрация видео о том, как изменить режимы замера экспозиции вашей цифровой зеркальной фотокамеры Canon:

Если у вас возникнут проблемы с этим, достаньте руководство к камере.Используйте его, чтобы узнать, как переключить конкретную модель камеры в режим точечного замера.

Или попробуйте Google! Вы можете найти очень полезным поиск «как переключиться в режим точечного замера на (модели камеры)».

Попробуйте точечный замер!

Вы получите лучший контроль над своими изображениями и более стабильные результаты при любом освещении!

режимов замера в двух словах

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какой из режимов экспозамера вашей камеры лучше всего подходит для той или иной сцены? Держите эту удобную шпаргалку рядом со своей следующей съемкой!

Если вы еще не освоили функции и настройки вашей камеры, понимание режимов замера экспозиции является одним из важнейших элементов для начала работы.Благодаря этой функции ваша камера оценивает наилучшие настройки экспозиции для выбора в зависимости от конкретной сцены. С помощью этого краткого руководства и шпаргалки от Digital Camera World вы скоро сможете получить точную экспозицию с правильным режимом замера. В учебном пособии объясняется, насколько важны режимы замера для обеспечения правильной экспозиции ваших фотографий. Они определяют размер самых темных областей, самых ярких областей и всего, что между ними, а также наилучшее сочетание диафрагмы и скорости затвора.Приведенная ниже шпаргалка охватывает четыре наиболее распространенных режима замера экспозиции, которые вы найдете сегодня в большинстве камер, как они работают и когда их использовать.

Оценочный замер (также известный как матричный в некоторых камерах) — это режим замера по умолчанию на многих цифровых зеркальных камерах и единственный вариант, который можно использовать, если вы снимаете в базовом режиме автоматической экспозиции. Чтобы добиться наилучшего баланса на фотографии, он измеряет свет по всему кадру, но фокусирует показания на области вокруг используемой точки автофокусировки.

Точечный замер , как следует из названия, измеряет свет только в пределах небольшой круглой области, указанной в центре видоискателя. Он покрывает всего 2-4% площади изображения, которое вы видите на ЖК-дисплее или в видоискателе, чтобы получить среднее значение. По этой причине точечный замер лучше всего использовать для объектов, занимающих лишь небольшую часть кадра, таких как человек на расстоянии или небольшой объект. Поскольку он измеряет только небольшую часть кадра и пропускает остальную часть, вам нужно быть точным при использовании этого режима замера.Если ваш объект занимает немного большую площадь в кадре, выберите с частичным замером (обычно доступен на моделях Canon), который измеряет 8-13% площади изображения.

Центрально-взвешенный замер измеряет всю сцену, но отдает приоритет экспозиции в центре кадра. Этот режим замера особенно полезен, когда ваш объект находится на гораздо более ярком или более темном фоне, например, при съемке портретов с объектом на очень ярком фоне или небе.Съемка с оценочным замером может привести к недоэкспонированию такого типа освещения, поскольку приоритет отдается измерению более ярких частей, что приводит к уменьшению экспозиции для остальной части сцены. Центровзвешенный шаблон лучше справляется с определением важных элементов, на которых основывается экспозиция.

Если у вас более новая модель, ваша камера может иметь и другие режимы замера экспозиции, например, предназначенные для сохранения светлых участков. Но пока вы можете освоить эти типичные режимы, если вы еще этого не сделали.В качестве бонуса мы предлагаем также ознакомиться с нашим советом по , какой режим замера использовать , а также с нашим сравнением точечного замера и оценочного замера .

Как выбрать режим замера экспозиции на Canon EOS 60D

Режим замера определяет, какую часть кадра анализирует Canon EOS 60D для расчета правильной экспозиции. EOS 60D предлагает четыре режима замера. Однако получить доступ ко всем четырем режимам можно только в творческой зоне и только при обычной съемке через видоискатель.В режиме Live View, а также в полностью автоматических режимах экспозиции вы ограничены первым из четырех режимов — оценочным замером.

  • Оценочный замер: Камера анализирует весь кадр, а затем выбирает параметры экспозиции, предназначенные для получения сбалансированной экспозиции. В процессе съемки 60D оценивает экспозицию всех зон замера (фактоид: их 63!), включая девять точек автофокусировки.

  • Частичный замер: Фотокамера определяет экспозицию только по свету, падающему в центр 6.5 процентов кадра. Левое изображение дает грубое приближение площади, которая учитывается в уравнении экспозиции.

  • Точечный замер: Этот режим работает как частичный замер, но использует меньшую область кадра для расчета экспозиции. При точечном замере экспозиция основывается только на центральных 2,8 процентах кадра.

  • Центровзвешенный Средний замер: Камера устанавливает экспозицию для всего кадра, но делает дополнительный акцент (вес) в центре.

В большинстве случаев оценочный замер хорошо вычисляет экспозицию, но он может ошибаться, когда темный объект находится на ярком фоне или наоборот.

Конечно, если фон очень яркий, а объект очень темный, экспозиция, которая лучше всего работает с объектом, обычно переэкспонирует фон. Вы можете восстановить некоторые потерянные блики, включив приоритет тона подсветки.

Используйте любой из этих двух вариантов, чтобы изменить режим измерения:

  • Экран быстрого управления: Сначала откройте экран настроек съемки, нажав кнопку спуска затвора наполовину, а затем отпустив ее.Затем нажмите кнопку быстрого управления, чтобы перейти в режим быстрого управления, и используйте мультиконтроллер, чтобы выделить значок режима измерения. Выбранный параметр отображается на метке в нижней части экрана. Поверните главный диск, чтобы просмотреть четыре режима, или нажмите «Установить», чтобы отобразить список всех четырех режимов. Если вы выберете второй маршрут, используйте мультиконтроллер или главный диск, чтобы выделить значок режима, который вы хотите использовать, а затем нажмите «Установить», чтобы зафиксировать свое решение.

  • Кнопка выбора режима замера: Нажмите кнопку выбора режима замера.Выделите свой выбор и снова нажмите «Установить», чтобы вернуться в меню.

Теоретически рекомендуется проверять режим замера экспозиции перед каждым снимком и выбирать режим, который лучше всего соответствует вашим целям экспозиции.

Значки режима замера экспозиции Canon не имеют смысла

Значки режима замера

Canon просто не имеют смысла. Я не дизайнер, открыто признаю это, но мне кажется очевидным, что значки для функций камеры должны, по крайней мере, давать четкое представление о том, что делает функция, либо по представлению (значок выглядит как функция ) или соглашение.Значки замера Canon не делают ни того, ни другого. Если это не сразу ясно, это будет, если вы рассмотрите каждый режим замера в отдельности.

Это четыре значка режима замера экспозиции Canon. Можете ли вы сказать, какой из них соответствует правильному режиму, просто взглянув на него?

Точечный замер — это самый простой способ начать и единственный случай, когда Canon делает все правильно. Что такое точечный замер? Он берет показания из небольшой области (т. е. обычно примерно 2-3% пятна) в кадре. Глядя на четыре значка выше, какой из них подходит для точечного замера? C , безусловно, лучший выбор; он представляет собой небольшое пятно в центре кадра.

А как насчет измерения париальной области ? Частичный замер аналогичен точечному замеру, но включает немного большую площадь, как правило, центральные 5-8%. Какой из значков представляет это? Разумно было бы предположить, что он будет выглядеть так же, как иконка точечного замера, но с прикрепленной к ней чуть большей площадью, как иконка A . Но это было бы совершенно неправильно. Другим вариантом может быть значок B , который окружает большую площадь, чем значок точечного замера, просто он не заполнен.И это правильный ответ, хотя используются два разных соглашения, чтобы попытаться передать одну и ту же идею (заполненная область против пустой, закрытой области).

Центровзвешенный замер должен быть простым для представления: по крайней мере центральная область изображения должна быть каким-то образом отмечена. А так как B уже был выбран, ответ здесь должен быть A, правильно? Ха! Неправильно . Вместо этого Canon выбрала D , значок, на котором изображена совершенно пустая рамка.Как это означает, что система замера больше всего взвешивает область в центре кадра, но также включает и остальную часть? Это не.

Наконец, мы должны рассмотреть оценочный замер . Оценочный замер , а не отдает предпочтение тональным значениям в центре кадра. Вместо этого он просматривает зоны по всей области изображения и вычисляет значение экспозиции на основе их среднего значения (или какого-либо более сложного алгоритма). Для этого режима измерения Canon необъяснимым образом выбрал значок A : большая темная область в центре кадра.Правильно: для единственного режима экспозамера, который не имеет ничего общего с центром изображения, они выбрали значок, который больше всего происходит в центре изображения.

Правильно: для единственного режима экспозамера, который никак не связан с центром изображения, выбрали иконку, которая больше всего проходит в центре изображения.

Самый очевидный способ исправить ситуацию — просто переставить значки следующим образом: C — точечный замер, A — частичный замер, B — центрально-взвешенный и D — оценочный.Там у нас была бы согласованность в отношении того, что замеряется в режимах точечной и частичной области (замеряются темные области), и согласованность при замере всего кадра (никакая область не заполняется). Это также позволяет избежать безумия, связанного с пустым значком, когда центр важен, и значком с тяжелым центром, когда весь кадр имеет равный вес.

Тем не менее, между значками A и B все равно может возникнуть некоторая путаница по причинам, которые должны быть очевидны на данный момент.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)