Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Режимы экспозиции: Страница не найдена

Содержание

Камера в комплекте Ricoh GR IIIx Urban Edition Special Limited Kit отличается от базовой модели новыми режимами экспозиции и фокусировки

Компания Ricoh анонсировала продажи комплекта Ricoh GR IIIx Urban Edition Special Limited Kit, в которую входит специальная версия камеры GR IIIx и оформленные в том же стиле принадлежности. Камера в комплекте отличается от базовой модели внешним видом, новыми режимами экспозиции и фокусировки.

Что касается внешних отличий, основной цвет «серый металлик» дополнен синим кольцом вокруг основания объектива. В комплект включён кожаный ремешок на руку и металлическая заглушка для горячего башмака. По словам Ricoh, синий «был выбран, чтобы отобразить типичные образы уличной фотографии, такие как тёмно-синее небо, отражающееся в луже после дождя, или яркие неоновые вывески никогда не спящего города». Серый металлик, по мнению производителя, «напоминает песчаные тона» городского пейзажа.

К новым режимам относится режим Snap Distance Priority, в котором можно заранее сохранить дистанцию фокусировки и желаемую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), после чего камера позволяет быстро вызывать эти настройки. Если настроить фокусировку на гиперфокальное расстояние, эту настройку особенно удобно использовать для быстрой фотосъёмки.

Режим фокусировки Auto Area AF (Center) вместо покрытия всего поля изображения работает только в девяти зонах фокусировки вокруг центра поля изображения, предотвращая фокусировку камеры на второстепенных элементах.

Следующий режим позволяет сделать так, чтобы при нажатии кнопки спуска наполовину блокировалась только автофокусировка, но не замер экспозиции.

Кроме того, к режиму Snapshot добавлена настройка расстояния 3,5 м, а длительное нажатие на монитор во время воспроизведения позволяет мгновенно вызвать меню выбора функции воспроизведения.

Производитель обещает, что новые режимы экспозиции и фокусировки появятся и в базовой камере GR IIIx с обновлением прошивки, которое выйдет в следующем месяце. Тогда же в продаже появится и описываемый комплект. Он будет стоить 1099 долларов.

Режимы измерения экспозиции. Как им пользоваться? Блог дмитрия евтифеева

Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

  • В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
  • Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
  • Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
  • Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
  • Художественная фотосъемка

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

  • Портретная съемка,
  • Когда объект занимает основную часть центра кадра,
  • Когда объект находится на контрастном фоне

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка «+/-» на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.


Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

  • или чувствительности к свету;
  • Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
  • Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через .
Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?

Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции

Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции

В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции

В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?

Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции

Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции

Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции

В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?

Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул…

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только , так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView .
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker «e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker , переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic , благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и вашего объектива и тип вашего !

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про …

В недорогих «мыльницах, как правило, встроенная электроника анализирует свет и самостоятельно подбирает наиболее доходящую под условия съемки экспозицию, причем фотограф не может вмешиваться в этот процесс. Но в продвинутых компактах, зеркальных и системных аппаратах пользователю предоставляется возможность использовать разные режимы замера экспозиции. Многие фотографы игнорируют такую возможность и совершенно напрасно. Ведь знания о том, как работают различные типы экспозамера, и в каких случаях использовать тот или иной вариант, являются очень ценными. Правильное использование возможностей экспозамера позволяет максимально точно отобразить фотографируемую сцену.

Замер экспозиции

Экспозиция, как известно, основывается на количестве света, попадающем на чувствительный сенсор. Правильная экспозиция позволяет получить качественный кадр без присутствия на нем засвеченных или, наоборот, слишком темных областей, с максимальным количеством деталей и нужной яркостью. Современные камеры обязательно оснащаются встроенным экспонометром с датчиками, способными определять количество света, поступающим в камеру, в данной съемочной ситуации. В зеркальных камерах замер экспозиции осуществляется через объектив. В любом случае световой поток попадает на специальный датчик, который предоставляет данные процессору. Последний в соответствии с определенными алгоритмами выбирает наиболее подходящую экспопару. Именно так выглядит процесс определения экспозиции при съемке в автоматическом режиме.

В большинстве съемочных ситуаций этого бывает вполне достаточно. Однако нередко встроенная электроника камеры ошибается с выбором параметров экспозиции. Это может происходить по разным причинам. В частности, экспонометр может измерять отраженный от объекта свет, поэтому его не трудно ввести в заблуждение, если Вы фотографируете объект с высокой отражающей способностью. Например, снежный пейзаж зимой. Из-за хорошей светоотражающей способности снега экспонометр может ошибиться с замером экспозиции, что, в конечном счете, приводит к получению недоэкспонированных фотографий.

И такие ситуации не являются редкостью. Поэтому производители современной фототехники предлагают пользователям для достижения наилучших результатов съемки самим выбрать, какой режим замера экспозиции использовать в конкретной ситуации. Если Вы сможете понять, как различные режимы экспозамера проявляют себя при съемке тех или иных сюжетов, Вы сможете поднять качество своих фотоснимков.

Режимы замера экспозиции

Итак, в современных цифровых камерах существует несколько основных режимов замера экспозиции, которые доступны пользователю. Все, конечно, зависит от производителя конкретной модели аппарата, но, в целом, можно выделить следующие режимы:

— Матричный

Этот режим используется в большинстве камер по умолчанию. Суть работы матричного экспозамера состоит в том, что датчики замеряют яркость всех областей в кадре и далее процессор аппарата выбирает подходящее значение экспопары для фотографируемой сцены. То есть в данном случае осуществляется разделение всей сцены на небольшие зоны, в каждой из которых оценивается освещенность. Затем все эти замеры обрабатываются и усредняются, чтобы сравнить с базой данных правильно экспонированных снимков и подобрать наиболее подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. В продвинутых зеркалках датчики измеряют не только освещенность отдельных зон, но и распределение оттенков и цветов, что повышает качество работы матричного экспозамера.

Схема работы не очень сложная для понимания. И в большинстве стандартных съемочных ситуаций матричная система показывает отличные результаты. В то же время такая универсальность матричного экспозамера является и его слабой стороной. В попытке «усреднить» освещенность сцены и получить одно правильно экспонированное изображение автоматика камеры нередко ошибается с экспонированием основного объекта съемки. Встроенная электроника хоть и пытается правильно проэкспонировать область активной точки автофокуса, но из-за алгоритмов усреднения освещенности сцены получается это далеко не всегда. Тут нужно отметить, что эффективность матричного экспозамера зависит от процессора камеры, количества точек фокусировки и тех алгоритмов, по которым усредняется сцена.

Когда не стоит отказываться от использования матричного экспозамера? В частности, когда Вам требуется получить равномерно экспонированный снимок. Необходимость в этом часто возникает в пейзажной съемке. Также матричная система хорошо проявляет себя при фотографировании любых равномерно освещенных сцен.

— Центрально-взвешенный

Следующий режим – центрально-взвешенный, который также пытается замерить освещенность всей сцены в среднем, но при этом больший вес получают области, находящиеся в центре видоискателя. То есть в данном случае приоритет отдается замеру экспозиции в центральной области кадра, имеющей круговую форму. Освещенность областей, расположенных за пределами круга, также учитывается процессором при определении подходящей экспозиции, но в меньшей мере.

Если объект съемки располагается ближе к центру кадра, то использование центрально-взвешенного замера является вполне логичным. Стоит переходить к этому режиму, когда Вам не нужно, чтобы свет, идущий с задней области кадра, каким-то образом оказал влияние на экспозицию. Преимущества использования этого режима особенно хорошо проявляются при съемке людей на открытом воздухе в солнечный день, когда Вы имеете дело с сильным контрастом. Ведь такой режим позволяет правильно экспонировать объект, который находится именно в середине кадра. Помимо портрета, данный режим может пригодиться при осуществлении репортажной съемки.

— Точечный

Точечный режим является своеобразной противоположностью матричного. Здесь в качестве области для измерения берется только небольшой участок изображения, который равен одному – пяти процентам от всей области кадра. Эту небольшую область замера освещенности можно передвигать от центра к краям кадра. Благодаря точечному экспозамеру Вы можете проэкспонировать небольшие детали фотографии. Именно такая система дает возможность предельно точно измерить яркость и освещенность любого участка снимаемой сцены.

Точечный экспозамер придет на помощь, когда нужно получить грамотно экспонированный объект съемки, будь то портрет или съемка архитектурных деталей. Он хорошо подходит для фотографирования в контровом свете, чтобы, например, грамотно проэкспонировать лицо человека, которое в режиме по умолчанию будет выглядеть на фото просто в виде темного силуэта. Такой режим также стоит использовать в тех ситуациях, когда имеется равномерно освещенная сцена, однако сам объект съемки, чуть ярче или темнее, чем его окружение. Точечный режим может пригодиться и при фотографировании объектов на большом расстоянии, чтобы правильно проэкспонировать удаленные от камеры объекты или детали, и при макросъемке, когда объект не занимает значительную часть области кадра.

— Частичный

Частичный экспозамер работает по тому же принципу, что и точечный. Однако в данном случае для замера экспозиции выбирается область чуть большего размера — порядка восьми – десяти процентов площади кадра. Также тут имеется акцент на центр видоискателя. Остальная часть сцены во внимание не принимается, что может являться как преимуществом, так и недостатком данного метода. Это расширенный вариант точечного режима, который используется, например, в тех случаях, когда задний фон значительно ярче снимаемого объекта. Также частичный экспозамер может рассматриваться как хорошая замена точечному, если требуется правильно проэкспонировать участок кадра, превышающий по своим размерам область точечного замера.

Подводя итог, можно сказать, что перед тем, как определиться с использованием того или иного режима экспозамера, необходимо внимательно изучить сцену, которую Вы собираетесь снимать. Если сцена равномерно залита светом, то используйте матричный экспозамер, ничего не меняя. В большинстве случаев это пейзажная съемка. Если Вы снимаете какую-либо контрастную сцену, например, человека или предмет, который располагается по центру кадра и освещается сзади каким-либо ярким источником света, то переключайтесь в режим центрально-взвешенного экспозамера. В принципе, это оптимальный вариант для портретной съемки. Что же касается точечного или частичного экспозамера, то эти режимы следует применять в тех ситуациях, когда Вы хотите, чтобы предмет съемки или отдельные детали, являющиеся значимой частью фотоизображения, были проэкспонированы правильно.

Такую возможность, как выбор режима замера экспозиции, многие начинающие фотографы попросту игнорируют. Однако правильный выбор экспозиции всегда играет огромную роль в получении качественных фотоизображений. Грамотно используя тот или иной режим экспозамера, можно существенно поднять качество и детализацию своих фотографий.

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Фотошкола: режимы экспозиции — Olympus Russia — ЖЖ

olympus_life
01:29 pm — Фотошкола: режимы экспозиции
Друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Фотошкола», в которой знакомим вас с азами работы с камерой. Сегодня мы бы хотели рассказать вам о режимах экспозиции.

1. Режимы экспозиции
Режимы настройки экспозиции
M – выдержка и диафрагма устанавливаются вручную
A – фотограф устанавливает диафрагму, а фотокамера подбирает значение выдержки (большая диафрагма размывает фон, повышает расстояние съемки со вспышкой, а малая диафрагма увеличивает глубину резкости)
S – фотограф устанавливает выдержку, а фотокамера подбирает  значение диафрагмы (короткие выдержки «замораживают» движение, а длинные – позволяют «размазать» его)
P – фотокамера  автоматически устанавливает выдержку и диафрагму для лучшей экспозиции
2. ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) в фотографическом деле — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).
3. Резкость – четкость границы    между соседними участками изображения с различной плотностью почернения. При репортажной съемке, то есть съемке событий, имеет смысл добиваться максимальной ГРИП, чтобы на снимке было видно больше деталей. При съемке портретов и в художественной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона.
4. Ма́трица или светочувстви́тельная ма́трица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов


 
Предназначена для преобразования спроецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных
5. Физический размер матрицы.
Размер матрицы измеряется по диагонали, в долях дюйма (4/3″, 2/3″, 1/1,8″, 1/2,2″). Данная традиция измерения происходит от диаметра передающих телевизионных трубок и часто называется «дюймы видикона».
Чем больше физический размер матрицы, тем больше получаемое соотношение сигнал-шум при заданной чувствительности, или тем выше чувствительность при заданном сотношении сигнал-шум.

Законы геометрической оптики задают зависимость ГРИП от физического размера матрицы. Сфотографируем тремя фотоаппаратами с разным физическим размером матрицы одну и ту же сцену с одним и тем же углом зрения и одним и тем же значением диафрагмы на объективах. После чего станем рассматривать результат (файл на компьютере, ) в одинаковых условиях. ГРИП на снимке, сделанном фотоаппаратом с наименьшей матрицей, будет наибольшей (больше предметов в кадре будет показано резко), а фотоаппарат с наибольшей матрицей покажет наименьшую ГРИП (предметы не в зоне резкости будут сильнее размыты).

Внимание! Комменты в журнале скрыты в связи с проведением викторины!


Руководство по режимам цифровой камеры

Вы только что приобрели более совершенную камеру и хотите улучшить свои навыки фотографии? Важным шагом в этом процессе является хорошее понимание режимов цифровой камеры. Если вы только начинаете и не понимаете, сколько разных значков на диске режимов вашей камеры, то это исчерпывающее руководство по режимам цифровой камеры именно для вас.

К тому времени, когда вы закончите читать это введение в режимы цифровой камеры, вы должны иметь полное представление о различных параметрах экспозиции, доступных на вашей камере, от предоставления вашей камере полного контроля над созданием оптимальной экспозиции до возможности самостоятельно выбирать каждую настройку. для создания именно той фотографии, которую вы имеете в виду.

Содержание

Знакомство с режимами камеры

В ранние дни фотографии, до цифровой эры, камеры были гораздо более простыми механизмами. Вместо ЖК-экрана, заполненного бесчисленными меню, параметрами и настройками, пленочные камеры того времени обычно требовали, чтобы фотограф вручную устанавливал диски для регулировки диафрагмы и скорости затвора для каждого снимка. Они были скорректированы на основе информации, полученной от автономного экспонометра.

По мере развития технологий экспонометры стали встроены в сами корпуса камер и позволили камерам помогать в настройке некоторых из этих параметров.В камерах появились режимы съемки, которые предлагают предварительно запрограммированные настройки, управляющие определенными частями треугольника экспозиции и позволяющие фотографу быстро настроить камеру для съемки в определенных ситуациях.

Изучение целей этих режимов и освоение их использования может не только укрепить ваше понимание того, как создается правильная экспозиция, но и лучше подготовить вас к более широкому спектру сценариев съемки. Теперь мы углубимся в каждый режим, объясним, какие параметры экспозиции он контролирует, и обсудим ситуации, для которых этот режим лучше всего подходит.

Режимы съемки обычно находятся на верхних циферблатах большинства цифровых зеркальных камер и обозначаются аббревиатурами, которые могут различаться в зависимости от производителя.

Автоматический режим (Зеленая рамка/АВТО)

Начнем с самого простого режима съемки, доступного на большинстве камер, — автоматического режима. Автоматический режим обычно является первым режимом, который будет использовать начинающий фотограф, так как он обеспечивает наибольшую помощь. В то время как другие режимы камеры пытаются разделить часть принятия решений с фотографом, автоматический режим контролирует каждый аспект экспозиции, включая диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, и даже контролирует, будет ли встроенная вспышка огни (если камера ими оснащена).

Это может быть недостатком, поскольку резкое или темное освещение может легко обмануть камеру и привести к неприемлемым результатам. Этот режим, в отличие от Программного и других, обычно не позволяет настроить захват с экспокоррекцией.

Этот режим часто осуждают как помеху, которую никогда не следует использовать, так как он делает все за вас и неэффективен в необычных условиях освещения. Тем не менее, этот режим может стать учебным пособием для тех, у кого нет опыта работы с камерами.В то время как программный режим имеет гораздо лучшее соотношение между разрешением управления и оказанием помощи, автоматический режим можно использовать, когда вам действительно нужна камера типа «наведи и снимай» и требуется быстрая съемка изображений в стандартных условиях освещения.

После того, как фотограф изучит основы треугольника экспозиции и то, как камера регулирует настройки для получения изображения с правильной экспозицией, он может перейти к одному из других режимов.

Резюме : В режиме Auto камера автоматически выбирает все настройки (включая вспышку) для оптимальной экспозиции, и у фотографа нет ручного управления .

Программный режим (P)

Программный режим — это следующий шаг в цепочке режимов съемки и отличная ступень между автоматическим режимом и режимами приоритета диафрагмы и выдержки. При установке режима на Программный камера будет управлять настройками выдержки и диафрагмы. Поскольку экспонометр подвергается воздействию различных уровней света, камера сбалансирует затвор и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Преимущество этого заключается в меньшем взаимодействии с фотографом, чтобы быстро определить правильную экспозицию и сделать снимок без особых размышлений.Фотограф по-прежнему контролирует настройки ISO и баланса белого и, как и во всех режимах съемки, может изменять экспозицию с помощью элемента управления компенсацией экспозиции.

Как и Авто, этот режим также отлично подходит для обучения, так как камера «угадывает» правильные настройки и дает хорошую отправную точку. Затем пользователь может настроить параметры экспозиции с помощью компенсации экспозиции, чтобы точно настроить окончательный снимок. Более опытные фотографы могут время от времени использовать программный режим, когда им нужно сделать несколько быстрых снимков и они знают, какое влияние оказывает свет на сцену.

Недостатки этого режима заключаются в том, что, поскольку камера угадывает, настройки могут быть не идеальными для каждой ситуации. Экспонометры в цифровых камерах довольно легко обмануть, особенно при ярком и слабом освещении. Обычно начинающим фотографам рекомендуется довольно быстро переходить в другой режим, чтобы иметь больше контроля над своим окончательным снимком.

Резюме : В режиме Program камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку для оптимальной экспозиции, а фотограф может выбирать ISO, вспышку и настройки экспозиции , такие как компенсация экспозиции.

Режим приоритета диафрагмы (Av или A)

Режим приоритета диафрагмы — один из самых популярных режимов съемки, доступных на современных камерах. При съемке в режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает диафрагму, которую он хотел бы использовать, а камера динамически регулирует скорость затвора для этой диафрагмы, чтобы правильно экспонировать сцену.

Если в сцене больше света, чем необходимо, камера для компенсации увеличит скорость затвора. Точно так же при слабом освещении скорость затвора будет уменьшена, при этом диафрагма будет установлена ​​по вкусу фотографа.

Как и в других творческих режимах съемки, компенсация экспозиции доступна при использовании приоритета диафрагмы и позволяет оператору камеры постепенно регулировать экспозицию после того, как камера установила скорость затвора. Это важно, так как нетрудно допустить, чтобы скорость затвора упала слишком низко, чтобы выставить устойчивую съемку с рук.

В творческой фотографии управление диафрагмой обычно считается одним из наиболее важных параметров, поскольку увеличение или уменьшение размера диафрагмы влияет на глубину резкости изображения.Чтобы отобразить резкий объект на более мягком, более отделенном фоне, фотограф может использовать большую диафрагму, например, f/4 или f/5,6. Режим приоритета диафрагмы упрощает этот процесс.

Этот режим будет менее полезен в ситуациях, когда не требуется определенный размер диафрагмы и требуется использование явно заданной выдержки. Эти сценарии лучше подходят для следующего режима, который мы обсудим, «Приоритет выдержки».

Резюме : В режиме Приоритет диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму , а камера автоматически выбирает выдержку для оптимальной экспозиции.

Режим приоритета выдержки (Tv или S)

Режим приоритета выдержки родственен режиму приоритета диафрагмы, поскольку он также управляет только одним из параметров треугольника экспозиции. В этом случае фотограф выбирает скорость затвора, которую он хочет использовать, а камера измеряет доступный свет в сцене и соответствующим образом устанавливает диафрагму объектива, чтобы создать правильную экспозицию.

Этот творческий режим полезен, когда ситуация требует определенной скорости затвора, например, замораживание действия или смягчение движения в кадре.Если выбрана более высокая скорость затвора, камера будет динамически открывать диафрагму до более высокой ступени, тогда как более низкая скорость затвора позволит уменьшить открытие диафрагмы.

Традиционно этот режим можно использовать для фотографирования водопадов, облаков, волн или других объектов, где важно запечатлеть суть движения, или в любой другой ситуации, когда требуется более длинная выдержка. Точно так же приоритет выдержки удобен, когда доступно ограниченное количество света, и фотограф не хочет рисковать размытым снимком из-за низкой скорости затвора.Эмпирическое правило заключается в том, чтобы скорость затвора при съемке с рук была эквивалентна фокусному расстоянию используемого объектива; поэтому для снимка с объективом 50 мм обычно требуется выдержка 1/50.

Этот режим становится менее актуальным в ситуациях с большим количеством доступного света или отсутствием движения объекта. В этих сценариях выиграет возможность выбора конкретной диафрагмы вместо использования режима приоритета диафрагмы.

Резюме : В режиме Приоритет выдержки фотограф выбирает желаемую выдержку , а камера автоматически выбирает диафрагму для оптимальной экспозиции.

Ручной режим (M)

В ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми настройками камеры. В дополнение к настройке ISO и баланса белого, вы можете установить диафрагму и скорость затвора независимо от любых значений, которые вы хотите, чтобы выставить снимок так, как вы считаете нужным.

Хотя многие фотографы в конечном итоге используют один из приоритетных режимов для большей части своей работы, почти все знакомы с работой в ручном режиме, поскольку полный контроль над треугольником экспозиции позволяет им работать в более сложных условиях освещения.Опыт использования ручного управления камерой также способствует пониманию фотографом того, как работают камеры для экспонирования изображения.

Экспонометры цифровых камер менее точны в экстремальных условиях освещения, например, при резком ярком свете или в очень темных условиях. Сцена с плохим освещением может заставить экспонометр резко переэкспонировать кадр. Съемка в ручном режиме позволяет динамически компенсировать экспозицию, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования изображения.

Большинство ситуаций можно охватить с помощью приоритета диафрагмы или выдержки, а ручной режим менее эффективен, когда требуется быстрое определение экспозиции, но во многих особых условиях освещения он очень полезен.

Резюме : В ручном режиме фотограф выбирает желаемую диафрагму и выдержку , а камера ничего не регулирует автоматически .

Дополнительные режимы

В дополнение к четырем основным режимам съемки многие камеры имеют дополнительные режимы, которые обычно подходят для очень специфических сценариев.Это просто комбинации основных режимов съемки с дополнительными настройками, призванными упростить настройку для пользователя. Как правило, большинство фотографов не используют эти дополнительные режимы и придерживаются четырех основных режимов.

Однако для начинающих фотографов, использующих камеры начального уровня, эти специализированные режимы могут стать отправной точкой для погружения в некоторые популярные жанры фотографии.

Эти дополнительные режимы, которые могут быть представлены разными значками на разных камерах, могут включать:

  • Портретный режим : Выбирает настройки, предназначенные для съемки портретов человека.Целью может быть малая глубина резкости, чтобы объект выделялся на размытом фоне. Камера также может попытаться улучшить оттенки кожи и текстуру волос.
  • Ландшафтный режим : Направлен на максимальную глубину резкости для захвата четких деталей в пейзаже, от относительно близкого к камере до очень далекого расстояния. Камера может применять обработку для ярких цветов и резкости.
  • Режим макросъемки : выбор оптимальных настроек для съемки мелких предметов с очень близкого расстояния.Некоторые камеры выбирают маленькую диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости, в то время как другие используют большую диафрагму, чтобы размыть фон.
  • Спортивный режим : Для съемки быстро движущихся объектов. Камера будет использовать более короткую скорость затвора, чтобы делать четкие фотографии с минимальным размытием движения, и может открывать диафрагму, чтобы обеспечить короткую скорость затвора и размытие фона.
  • Режим ночного портрета : Предназначен для съемки естественных портретов людей в условиях слабого освещения.Камера обычно срабатывает со вспышкой, используя более длинную выдержку, чтобы правильно осветить объект и в то же время правильно экспонировать любые источники света, которые могут быть на заднем плане.

Установка режима съемки

В большинстве цифровых зеркальных и беззеркальных систем режимы съемки находятся на диске, расположенном в верхней части камеры. Этот циферблат будет помечен аббревиатурами, указывающими на различные режимы. В системах Nikon используются P (программа), A (приоритет диафрагмы), S (приоритет выдержки) и M (ручной режим).Камеры Canon используют несколько иную номенклатуру: P (программа), Av (приоритет диафрагмы), Tv (приоритет выдержки) и M (ручной).

Для других камер, включая многие системы типа «наведи и снимай», может потребоваться установка режима съемки с помощью цифрового меню на ЖК-дисплее, а не физического диска.

Имейте в виду, установка режима съемки определяет только то, управляет ли камера диафрагмой, выдержкой, и тем, и другим, или ни тем, ни другим.ISO, баланс белого и другие параметры задаются пользователем независимо или контролируются функцией Auto ISO камеры (если она есть).

Моды основной камеры для развития

Фотография — очень индивидуальное хобби. Вы можете посвятить этому столько времени и энергии, сколько захотите, в зависимости от того, что вы хотите получить от этого. Многие фотографы довольствуются тем, что просто узнают, как включить камеру, установить ее в полностью автоматический режим и пойти снимать.

Другие хотят узнать все об искусстве, которое они могут, и освоение режимов съемки, доступных на современных цифровых камерах, — отличный способ укрепить знания о треугольнике экспозиции и свете, основах самой фотографии.


Изображение предоставлено: Фотография в заголовке по лицензии Depositphotos, а изображения переключателя режимов сделаны Althepal под лицензией CC BY-SA 2.5.

Режимы экспозиции — Panasonic, Великобритания и Ирландия

Летающий фигурист двигался довольно быстро, поэтому мне потребовалось короткое открытие затвора, чтобы заморозить его в воздухе. Этот кадр был снят с выдержкой 1/1600 с


Если вы увлекаетесь спортивной стрельбой или динамичными действиями, имеет смысл использовать режим экспозиции с приоритетом выдержки.Это позволяет вам установить скорость затвора, которая заморозит действие, а камера даст вам диафрагму, чтобы сделать правильную экспозицию. Это похоже на приоритет диафрагмы, но пользователь выбирает выдержку, а не диафрагму.

Вы можете следить за диафрагмой, чтобы убедиться, что вы собираетесь получить глубину резкости, необходимую для снимка, но обычно вы оставляете дело с диафрагмой на усмотрение камеры, вмешиваясь с настройкой ISO только в том случае, если требуемая диафрагма превышает предлагает ваш объектив.

Приоритет выдержки, конечно, не только для замораживания движения, но и в равной степени полезен, когда мы хотим убедиться, что движение размыто.

 

В программном режиме камера выбирает диафрагму и выдержку за вас, чтобы дать вам правильную экспозицию, но вы можете настроить их по своему усмотрению, когда ситуация изменится. Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера отобразила настройки, которые она намеревается использовать. Если вы считаете, что предлагаемая им выдержка недостаточно короткая, вы можете изменить ее, повернув заднее или переднее колесо управления.При изменении значения скорости затвора значение диафрагмы также будет изменяться, чтобы сохранить то же значение экспозиции.

Это довольно гибкий режим экспозиции, так как у вас есть два колеса, которые делают одно и то же, и какое бы вы ни двигали, вы получите другой набор комбинаций диафрагмы и скорости затвора — но одна и та же экспозиция все время.

 

В ручном режиме камера бездельничает с коктейлем, пока фотограф выбирает, какую выдержку и диафрагму использовать для нужного снимка.Некоторым людям нравится работать таким образом, выбирая обе настройки, поскольку это позволяет им чувствовать контроль.
Неизбежно на каком-то этапе фотограф должен решить, что является наиболее важной частью экспозиции: выдержка или диафрагма. Если решено, что диафрагма есть, фотограф устанавливает диафрагму, а затем регулирует скорость затвора до тех пор, пока экспонометр в нижней части экрана не покажет, что правильная экспозиция достигнута.

Вы можете удивиться, зачем кому-то нужно набирать оба параметра, когда можно использовать один из полуавтоматических режимов и набирать только один.И это был бы хороший вопрос.

Экспозиция

для начинающих: введение в ручные режимы

Цифровая камера позволяет каждому сделать снимок. Просто наведите, и камера выберет настройки. Но, честно говоря, как и у любой технологии, у нее есть свои ограничения, и их очень много. Автоматические режимы не выбирают лучшие настройки глубины резкости. Они не допускают творческих методов размытия. И во многих случаях автоматический режим даже не определяет правильную экспозицию.

Если вы купили цифровую зеркальную камеру или другую продвинутую камеру и еще не решились отказаться от автоматического режима, вы зря потратили деньги.Ручные режимы обеспечивают полный творческий контроль — это то, чего не может сделать даже модная камера. Готовы по-настоящему извлечь пользу из сотен, которые вы потратили на эту камеру? Получите полный творческий контроль над своей фотографией с помощью этого введения в ручные режимы.

Что такое экспозиция?

Цифровая камера работает, подвергая сенсор воздействию света. Таким образом, экспозиция — это то, насколько светлым или темным является изображение, в зависимости от того, сколько света попало на датчик камеры.Переэкспонированное изображение имеет слишком много света или слишком яркое, а недоэкспонированное изображение слишком темное.

Экспозицию определяют три параметра камеры: диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма

Диафрагма — это размер отверстия объектива. Подобно тому, как большое окно пропускает в комнату много света, большая открытая диафрагма пропускает много света в изображение. Если ваше изображение слишком темное, вам поможет открытие диафрагмы. Диафрагма измеряется в диафрагмах, маленькие цифры указывают на широкое отверстие.F/1.8 — очень широкое отверстие, а f/22 — очень маленькое.

**Выдержка затвора **

Скорость затвора** ** — это время, в течение которого датчик подвергается воздействию света. Затвор внутри объектива камеры открывается и закрывается каждый раз, когда делается снимок (датчик подвергается воздействию света, когда затвор открыт). Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды. Выдержка в три секунды — это очень медленно, а выдержка в 1/16 000 с. скорость затвора очень быстрая.

ИСО

ISO — это то, насколько чувствителен датчик камеры к свету.Низкий ISO, такой как ISO 100, не очень чувствителен к свету, что идеально подходит для съемки на улице днем, но не очень хорошо для сцен с низким освещением. Высокое значение ISO, такое как ISO 6400, является большим преимуществом при съемке ночью.

Диафрагма, выдержка и ISO образуют треугольник экспозиции; изменение только одной настройки повлияет на экспозицию, но вы также можете изменить вторую или третью настройку, чтобы сбалансировать первое изменение, что приведет к той же экспозиции. Но если экспозиция изначально была сбалансирована, зачем менять настройки?

Что еще можно сделать с ручными режимами?

Каждая настройка влияет не только на экспозицию, но и на другой элемент изображения:

  • Диафрагма сильно влияет на глубину резкости или на то, какая часть изображения находится в фокусе.Узкая диафрагма, такая как f/22, сделает большую часть изображения резкой, как на типичном пейзажном снимке. При широкой диафрагме, такой как f/1.8, в фокусе остается лишь небольшая часть изображения, в результате чего получается мягкий фон, как на многих портретах. Узкая диафрагма позволяет фотографу включить больше деталей всей сцены, в то время как широкая диафрагма дает мягкий фон, привлекающий больше внимания к объекту.
  • Скорость затвора оказывает большое влияние на размытие изображения.Все, что движется при открытом затворе, приведет к размытию. Быстро движущиеся объекты, такие как спортсмены и гоночные автомобили, нуждаются в короткой выдержке. Но иногда размытие делается намеренно. Более медленная скорость затвора используется, например, для размытия движения водопада. Медленные скорости затвора также используются с такими методами, как панорамирование и серийная съемка с увеличением.
  • ISO определяет уровень шума или зернистости изображения. Изображения, снятые при высоких значениях ISO, имеют шум и могут даже терять некоторые детали.Как правило, лучше всего оставлять ISO настолько низким, насколько это возможно, хотя высокие значения ISO часто необходимы для использования более высокой скорости затвора при ограниченном освещении.

Ручной режим — это не только получение хорошей экспозиции, но и использование настроек для настройки глубины резкости, размытия и шума.

Что такое экспонометр?

Выбор настроек экспозиции — это не только догадки. Экспонометр поможет вам сделать правильный выбор, чтобы не получить слишком темное или очень яркое изображение.Например, на фото ниже экспонометр находится внизу экрана. Это горизонтальная линия, отмеченная цифрами -2, -1, 0, 1 и 2. В некоторых камерах индикатор встроен сбоку от видоискателя, а не внизу.

Когда стрелка указывает на 0, экспозиция хорошая, согласно встроенному экспонометру камеры. Однако различные факторы могут немного сбить показания счетчика, поэтому все равно полезно проверить изображения на задней панели экрана и отрегулировать оттуда.

Использование ручных режимов

Знакомство с ручными режимами не происходит за один раз, это процесс обучения. К счастью, вам не нужно сразу переключаться с автоматического на полное ручное управление. Есть несколько частично ручных режимов, которые иногда используют даже профессионалы.

Большинство камер с ручным режимом имеют по крайней мере один диск управления, где диск регулирует выдержку или диафрагму, а удержание Fn или функциональной кнопки позволяет переключаться между ними. У других камер есть два диска, по одному для каждой настройки.Часто для ISO есть ярлык, в то время как для других камер требуется зайти в меню. Если вы не уверены, обратитесь к руководству для вашей конкретной камеры.

Запрограммированный автоматический режим или P

Это по-прежнему в основном автоматизированный режим. Однако, поворачивая диск управления, можно выбирать разные комбинации выдержек и диафрагмы, а также отдельно устанавливать ISO. Запрограммированный автоматический режим — хороший вариант для новичков в ручных режимах. Выйдите со своей камерой и попробуйте различные комбинации настроек выдержки и диафрагмы и посмотрите, как сравниваются изображения.Обратите внимание на такие вещи, как размытие и то, какая часть изображения находится в фокусе.

Режим приоритета диафрагмы или A (Av на Canon)

Позволяет фотографу выбирать настройку диафрагмы, в то время как камера автоматически выбирает скорость затвора. Приоритет диафрагмы используется, когда глубина резкости является наиболее важной, а скорость затвора не имеет большого значения, например, при съемке портрета или пейзажа.

Режим приоритета выдержки или S (телевизор на Canon)

Позволяет фотографу управлять выдержкой, в то время как камера автоматически выбирает диафрагму.Приоритет выдержки часто используется в спорте, потому что скорость затвора является наиболее важной настройкой. Если освещение неравномерное, выдержка означает, что фотографу не нужно часто регулировать диафрагму для правильной экспозиции.

Руководство или M

Это полностью ручной режим, в котором фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO. Это лучший вариант для полного контроля над изображением. Однако иногда предпочтительнее использовать режимы S или A, когда недостаточно времени для изменения каждой настройки между каждым снимком.

Ручные режимы дают фотографу полный контроль над изображением. В то время как ручной режим позволяет полностью контролировать экспозицию, диафрагма, скорость затвора и ISO также влияют на изображение. Использование ручных режимов становится способом управления экспозицией, а также глубиной резкости, размытием и шумом на изображении.

Ручные режимы поначалу могут сбивать с толку, но они необходимы для перехода на новый уровень фотографии. Выйдите со своей камерой и найдите время, чтобы поиграть с ручными режимами, наблюдая, как различные скорости затвора, диафрагмы и ISO влияют на фотографию.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему высокорейтинговому профессиональному диплому в области фотографии уже сегодня!

режимов экспозиции — FOTOVOYAGE

Понимание различных режимов экспозиции в камере всегда помогает нам более творчески использовать нашу камеру. Большинство камер имеют широкий спектр режимов экспозиции, которые обозначаются различными значками, такими как портрет, пейзаж, цветок и ночь. Это автоматические режимы, и мы не будем здесь обсуждать эти режимы.

В любой цифровой зеркальной камере есть четыре важных режима для управления творческим процессом.

P — Программный автоматический режим — Этот режим экспозиции автоматически регулирует диафрагму и скорость затвора для получения идеальной экспозиции. Это почти похоже на использование камеры «наведи и снимай». Однако фотограф будет контролировать ISO, цветовое пространство и не будет включать автоматическую вспышку. Различные производители предлагают некоторую гибкость, когда камера предлагает комбинацию диафрагмы и скорости затвора для лучшего контроля.Этот режим можно использовать для обычной съемки.

A/Av — приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим экспозиции. Где вы определяете значение диафрагмы, а камера изменит скорость затвора в зависимости от условий освещения. При изменении значения диафрагмы, которым вы управляете вручную, камера автоматически компенсирует значение выдержки. Контроль над ISO также остается за вами. Это предпочтительнее для фотографов, которые хотят контролировать глубину резкости или хотят оставаться постоянной в глубине резкости.

S/Sv — Приоритет выдержки — Это еще один полуавтоматический режим экспозиции. Где вы определяете значение затвора, а камера меняет диафрагму в зависимости от условий освещения. Здесь вы управляете выдержкой вручную, а величина диафрагмы соответствующим образом компенсируется камерой. Контроль над ISO также остается за вами. Это предпочтительнее для фотографов, которые хотят контролировать движение объекта, особенно для фотографов спорта и дикой природы.

M — Ручной режим — Это полностью ручной режим экспозиции, который в основном предпочитают профессиональные фотографы, чтобы лучше контролировать экспозицию.Все настройки автоматической экспозиции отключаются камерой при выборе ручного режима экспозиции. Вы должны выбрать диафрагму, скорость затвора и ISO в соответствии с вашими требованиями. Поскольку в этом режиме не применяются автоматические настройки экспозиции, важно понимать треугольник экспозиции. Вы должны постоянно смотреть на экспонометр в видоискателе, который становится очень полезным инструментом для достижения правильной экспозиции в этом режиме экспозиции. Однажды можно проявить творческий подход в ручном режиме экспозиции, управляя экспозицией вручную.

режимов экспозиции литографии | Документ базы знаний Inseto

В этом документе базы знаний Inseto представлены режимы экспонирования литографического выравнивателя маски. Основные этапы фотолитографии, используемые в микрообработке, описаны в отдельном документе: Основы литографии.

В этом руководстве будут даны более подробные сведения об экспонировании пластины или подложки с покрытием и о том, как это влияет на процесс фотолитографии.

Устройство для выравнивания маски используется в фотолитографии для выравнивания пластины с покрытием с маской, а затем для облучения пластины УФ-светом через маску, как показано на рисунке.

При воздействии ультрафиолетового излучения на подложку с покрытием пользователю доступен ряд опций, называемых режимами воздействия литографии.

С помощью приспособления для совмещения маски оператор может точно контролировать высоту зазора между маской и пластиной, называемого «зазором экспозиции». Увеличение или уменьшение этого зазора повлияет на конечное разрешение узорчатой ​​подложки, а также на производительность процесса изготовления.

Режимы экспозиции можно разделить на две группы: контактная и неконтактная экспозиция.

Наиболее часто используемые режимы контактного воздействия:

  • Мягкий контакт
  • Жесткий контакт
  • Вакуумный контакт
  • Низковакуумный контакт

В контактном режиме маска и пластина, как следует из названия, приводятся в контакт, а затем удерживаются параллельно друг другу посредством процесса, называемого компенсация ошибки клина (WEC). Затем пластина и маска перемещаются в зазор для выравнивания и располагаются относительно друг друга. После того, как выравнивание маски и пластины завершено, их прижимают друг к другу и подвергают воздействию УФ-излучения.Степень их нажатия определяет режим экспозиции и достижимое разрешение.

Режим воздействия: Мягкий контакт
При мягком контакте пластина и маска только что соприкасаются, и никакое дополнительное усилие не применяется.

Режим воздействия: жесткий контакт
При жестком контакте пластина и маска соприкасаются, а затем прикладывается внешняя сила или давление, чтобы прижать их друг к другу. Величина используемой силы должна определяться оператором.

Режим воздействия: Вакуумный контакт
В вакуумном контакте пластина и маска прижимаются друг к другу, как при жестком контакте, но затем вакуум создается между пластиной и маской, сближая их. Это приводит к результатам с самым высоким разрешением. Режим низкого вакуума (иногда называемый режимом мягкого вакуума) уменьшает воздействие на пластину и маску при вытягивании вакуума. Это особенно полезно, если используются хрупкие подложки, которые могут сломаться.

Режим экспозиции: близость
Альтернативой контактной экспозиции является использование близлежащей экспозиции. Здесь маска и пластина никогда не соприкасаются и держатся отдельно друг от друга. Настройка зазора экспозиции может варьироваться от нескольких микрон до сотен микрон, в зависимости от качества механики и оптики в используемом устройстве совмещения маски. При близком воздействии даже ВЭК проводится без соприкосновения пластины и маски.

Когда мы удаляемся от близости; к мягкому; к жесткому; для вакуумного контакта достижимое разрешение увеличивается.Это связано с тем, что когда пластина и маска соприкасаются, дифракционные эффекты от маски к воздуху и от воздуха к подложке (которое имеет более низкое разрешение) сводятся к минимуму / устраняются до тех пор, пока экспонируемый рисунок не будет более точно соответствовать рисунку пластины.

Однако повторное контактное воздействие увеличивает риск загрязнения и повреждения маски. Это могут быть частицы, переносимые с подложки на маску в виде пыли или других органических и неорганических загрязнений; частично пропеченные остатки фоторезиста с подложки также могут прилипнуть к маске.В этих условиях нарушается точность рисунка и уменьшается производительность подложки. Чтобы устранить это загрязнение, маску необходимо очищать после определенного количества воздействий.

Достижения в области оптики в устройстве совмещения маски привели к улучшению разрешения, достижимого при больших зазорах, что сделало бесконтактную экспозицию наиболее распространенным режимом экспонирования, используемым сегодня в производственной среде.

Объяснение режимов экспозиции — Ehab Photography

Большинство цифровых камер имеют ряд полностью автоматических режимов экспозиции.Они обозначаются различными значками и имеют такие названия, как портрет, пейзаж и ночь. В этом посте я объясню распространенные режимы экспозиции (съемки) камеры, чтобы вы могли выбрать правильный для любой ситуации и выйти из использования автоматического режима. Но прежде чем сделать это, я выделю некоторые термины, которые используются в остальной части поста.

Что такое экспозиция?

Экспозиция — это количество света, попадающее на датчик камеры, определяемое выдержкой, диафрагмой объектива и ISO.Экспозиция измеряется в люксах и может быть рассчитана по значению экспозиции. Эти три элемента перечислены ниже, и они образуют хорошо известный «треугольник воздействия ». Для получения дополнительной информации вы можете проверить мои сообщения, нажав на соответствующие ссылки ниже:

  • Скорость затвора – время, в течение которого затвор открыт
  • Диафрагма – размер отверстия в объективе при съемке
  • ISO – мера чувствительности датчика цифровой камеры к свету

Понимание треугольника экспозиции:

Сочетание ISO, диафрагмы и скорости затвора дает эквивалентное значение экспозиции для определенной настройки.Если какой-либо из этих элементов будет изменен, результирующее изображение будет другим. Если вы увеличиваете диафрагму, чтобы уменьшить количество света, попадающего на сенсор, вам также потребуется настроить выдержку и/или ISO для эквивалентной экспозиции; в противном случае ваше изображение может получиться размытым или слишком ярким; переэкспонированные или недоэкспонированные.

Возьмем простую иллюстрацию:

.

Идея состоит в том, чтобы сохранить ту же площадь треугольника, если вы сократите длину одной стороны треугольника; другая сторона будет удлиняться.

Нарисуйте треугольник с базовой длиной, представляющей ISO, и переместите точку (A) параллельно базовой линии (чтобы сохранить ту же площадь треугольника, которая представляет экспозицию) вправо, чтобы увеличить длину линии, представляющей f-стоп. Мы замечаем, что линия, представляющая скорость затвора, соответственно становится короче. На следующем рисунке показано, что существует много треугольников с одинаковой площадью, но с разной длиной сторон.

 

Так, например, эти комбинации имеют одинаковое значение экспозиции:

ISO 100, f/2.8, а выдержка 1/1000 сек.

ISO 100, f/4 и выдержка 1/500 с

ISO 100, f/5,6 и выдержка 1/250 с

 

Для получения более подробной информации о треугольнике экспозиции я рекомендую просмотреть этот пост « Треугольник экспозиции, объясненный простым языком »

 

Какая экспозиция правильная?

«Правильная экспозиция может быть определена как экспозиция, при которой достигается эффект, задуманный фотографом.Более технический подход предполагает, что фотодатчик имеет физически ограниченный полезный диапазон экспозиций, иногда называемый его динамическим диапазоном. Если для какой-либо части фотографии фактическая экспозиция выходит за пределы этого диапазона, датчик не может точно ее записать. В очень простой модели, например, значения вне диапазона будут записаны как «черный» (недоэкспонированный) или «белый» (переэкспонированный), а не точно градуированные оттенки цвета и тона, необходимые для описания «детали». Таким образом, целью регулировки экспозиции (и/или регулировки освещения) является контроль количества света от объекта, который может падать на матрицу, чтобы «значительные» области деталей в тенях и светлых участках не превышали полезную площадь сенсора. диапазон воздействия».Через экспозицию (фотография).

Что такое замер камеры?

Замер камеры означает, как камера определяет, какой должна быть правильная экспозиция, в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и чувствительности сенсора. Чтобы лучше понять, как работает система замера камеры, и в чем разница между ручным устройством замера и замером камеры, предлагаю прочитать мой пост на эту тему.

Режимы экспозиции (режимы съемки)

Цифровые камеры предлагают несколько различных режимов съемки.Каждый из них стремится обеспечить правильную экспозицию в зависимости от ситуации, но каждый подходит к этой цели по-разному. Хотя разные производители камер имеют свои собственные названия режимов экспозиции, существует два общих диапазона режимов съемки: «базовая зона» (ранее называвшаяся PIC) и «творческая зона». Профессиональные цифровые камеры EOS предлагают только режимы творческой зоны; большинство потребительских моделей включают оба типа. На фотографии ниже показаны режимы экспозиции (режимы съемки), названные Canon.

Существует две группы режимов экспозиции: режимы съемки в творческой зоне и режимы съемки в базовой зоне. Профессиональные цифровые камеры EOS предлагают только режимы творческой зоны; большинство потребительских моделей включают оба типа. Я рассмотрю каждую группу в следующих параграфах.

Режимы съемки в творческой зоне

В программном режиме камера автоматически выбирает выдержку и диафрагму. Для любой заданной яркости света камера была запрограммирована на установку определенной комбинации скорости и диафрагмы.

Фотокамера снимает показания экспонометра со сцены, присваивает значение экспозиции, а затем использует внутренние алгоритмы для выбора подходящей выдержки и диафрагмы.

Вы можете получить больше контроля над своими изображениями, оставаясь в комфортной зоне программного режима. Вы делаете это, используя программный сдвиг , функцию, доступную почти на каждой камере EOS. Сначала частично нажмите кнопку спуска затвора в программном режиме. Затем посмотрите на выдержку и диафрагму, выбранные камерой.Если вам не нравится то, что вы видите, измените значения, вращая электронный диск ввода.

Чтобы использовать программный сдвиг, сначала установите «P» на диске управления камерой. Нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы измерить экспозицию. Вы увидите выбранную выдержку и диафрагму на дисплее видоискателя. Теперь поверните электронный диск ввода — тот, что находится сразу за кнопкой спуска затвора. Вы увидите изменение диафрагмы и скорости затвора на дисплее видоискателя. Просто поворачивайте диск, пока не найдете значение диафрагмы или скорости затвора, которые, по вашему мнению, наиболее подходят для вашего объекта.

 

Режим приоритета выдержки позволяет выбрать нужную выдержку, предоставляя камере возможность выбора диафрагмы объектива. Это позволяет уменьшить продолжительность открытого затвора, заморозить быстродвижущееся действие или, наоборот, оставить затвор открытым дольше, чтобы в кадре появилось размытие и движение, а система камеры регулирует диафрагму в соответствии с выбранным Скорость затвора.

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам установить конкретную диафрагму, позволяя камере рассчитать правильную экспозицию и назначить соответствующую выдержку.Этот режим подходит, когда вы хотите лучше контролировать глубину резкости фотографии. Например, когда вы снимаете пейзажи, вам часто нужно, чтобы все, от переднего плана до горизонта, выглядело как можно более резким, для этого требуется небольшая диафрагма. Или вы можете уменьшить глубину резкости, чтобы объект резко выделялся на фоне не в фокусе. Для этого нужна широкая диафрагма. Помните, что в режиме приоритета диафрагмы вы можете не заметить, что камера устанавливает длинную выдержку после того, как вы установили маленькое значение диафрагмы, поэтому вам нужно использовать камеру на штативе, чтобы дрожание камеры не испортило ваши изображения.

Камера позволяет управлять как выдержкой, так и диафрагмой, хотя экспонометр камеры все же можно использовать в качестве ориентира. Это, пожалуй, самый интересный режим группы. Бывают ситуации, когда для получения желаемого изображения необходим полный контроль. Например, при ночной съемке экспонометр камеры не всегда может выдержать экстремальную темноту, поэтому вы можете предпочесть снимать в ручном режиме.

 

Режимы съемки базовой зоны

При фотографировании пейзажей вы хотите, чтобы все, от переднего плана до дальнего горизонта, выглядело резким (широкая глубина резкости) и достигается путем установки небольшой диафрагмы объектива.Этот режим обычно максимизирует глубину резкости и может даже сделать цвета сцены более яркими.

В ландшафтном режиме можно установить только f/11. В пасмурную погоду этот показатель снижается до f/8 или даже f/5.6. Это связано с тем, что ландшафтный режим был запрограммирован на установку скорости затвора 1/60 секунды или быстрее. Это хорошо, если вы держите камеру в руках, потому что возможные эффекты дрожания камеры при более длинных выдержках намного хуже, чем при глубине резкости меньше оптимальной. Однако для получения лучших пейзажных снимков необходимо поставить камеру на штатив и установить небольшую диафрагму объектива, используя режим съемки с приоритетом диафрагмы.В некоторых условиях освещения это может привести к выдержке затвора в секунду или более, но если камера установлена ​​на штатив, дрожание камеры не будет проблемой.

Это похоже на выбор приоритета диафрагмы и открытие диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Однако, в зависимости от камеры, он также может автоматически улучшать тона кожи и смягчать текстуру кожи. Возможно, вы захотите использовать широкую апертуру объектива, чтобы сделать фон не в фокусе. Портретный режим EOS неплохо справляется с этой задачей, обычно обеспечивая диафрагму от f/4 до f/5.6. Это потому, что в этом режиме требуется более короткая выдержка, что означает более широкую диафрагму.

Режим крупного плана очень похож на портретный режим, в обоих случаях устанавливается широкая диафрагма и короткая выдержка, и оба активируют встроенную вспышку (если она доступна) при слабом освещении или при освещении объектов сзади. Большую часть времени вам понадобится камера на штативе, чтобы избежать эффектов дрожания камеры. Штатив также удерживает камеру в неподвижном состоянии для ручной фокусировки, что рекомендуется, когда вы находитесь очень близко к объекту — на таких расстояниях камера не знает, какую часть объекта вы хотите сделать резкой.

Спорт предполагает действие, а это означает, что короткая выдержка может оказаться полезной, чтобы «заморозить» движение объекта. Вот что предлагает спортивный режим: увеличьте ISO до более высокого значения, уменьшите диафрагму для меньшей глубины резкости и увеличьте скорость затвора, чтобы помочь остановить быстрое действие.

Режим ночной съемки предназначен для съемки ночью со встроенной вспышкой. В других режимах, использующих вспышку, выдержка не опускается ниже значения, подходящего для удержания камеры в руке.Это помогает избежать эффектов дрожания камеры на изображении.

Фон объекта (который находится вне зоны действия вспышки) на фотографии будет черным. Ночной режим решает эту проблему, устанавливая выдержку для правильной экспозиции фона. По сути, есть две экспозиции: экспозиция со вспышкой для объекта на переднем плане и экспозиция при естественном освещении для фона.

Это режим, который делает все за вас автоматически. Вы получаете всю мощь компьютера за программным автоматическим режимом с автоматическим выбором диафрагмы и скорости затвора, автоматическим подъемом вспышки, автоматическим выбором настройки ISO, автоматическим балансом белого и многим другим.Если вы не хотите думать ни о чем, кроме того, куда вы направляете камеру и свою композицию, этот режим для вас.

Это то же самое, что и полностью автоматический режим, но вспышка отключена, чтобы она не срабатывала в среде, где вы не хотели бы использовать лампу-вспышку, например, в музее или другом светочувствительном месте. Кроме того, в зависимости от изображения, вы можете просто не захотеть получить эффект резкого освещения, который может произвести вспышка.

Режим видео позволяет цифровой камере снимать движущиеся объекты в формате видео.Большинство цифровых камер имеют видеорежим, который записывает как видео, так и звук. Видео, снятое на цифровую камеру, не такого хорошего качества, как видео, снятое на видеокамеру или другое цифровое записывающее устройство.

Похожие сообщения:

Что такое выдержка в фотографии

Что такое диафрагма в фотографии

Что такое ISO в фотографии

Спасибо за прочтение. Надеюсь, вам понравилась статья. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто задайте их ниже, и я буду рад вам ответить.

Если вам понравился сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только о публикации новой статьи.

Творческий подход с режимами экспозиции

На современных камерах съемка по принципу «наведи и снимай» обычно дает неплохие результаты, несмотря на то, что стала действительно простым процессом. Но расширенные режимы экспозиции, используемые вместе с правильно подобранной степенью коррекции экспозиции, могут помочь вам сделать еще один шаг вперед.Давайте посмотрим, как это сделать.

Большинство цифровых зеркальных камер и высококлассных компактов имеют несколько расширенных, не полностью автоматических режимов экспозиции. Эти режимы позволяют вам влиять на один из трех основных параметров экспозиции: чувствительность, затвор и скорость. Между тем, коррекцию экспозиции сегодня можно найти, пожалуй, в каждой цифровой камере.

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера или продвинутый цифровой компакт, то ваш диск режимов, вероятно, содержит стандартные символы, используемые для этих режимов — P, A, S, M (Nikon и большинство других марок) или P, Tv, Av, M (Canon). ).

Полностью автоматический: отлично подходит для начинающих

Полностью автоматический режим экспозиции обычно помечается зеленым значком камеры, стрелкой или прямоугольником или просто словом «Авто». В этом режиме невозможно установить размер и выдержку затвора, и обычно автоматически устанавливается также и чувствительность. В этом режиме можно настроить всего несколько вещей. Обычно в этот краткий список входят вспышка, качество JPEG и автоспуск. Некоторые цифровые компакты не имеют расширенного режима экспозиции.На них автоматический режим с широким диапазоном настроек — самый творческий доступный режим.

Canon и Nikon с разными режимами экспозиции

Но не все так плохо, ведь этот режим на самом деле идеален для фотосъемки «наведи и снимай». Программы автоматического расчета экспозиции в современных фотоаппаратах сейчас настолько совершенны, что качество картинки при их использовании не является проблемой.

Настройки по умолчанию для этих программ экспозиции сохраняют соотношение между размером затвора, скоростью затвора и чувствительностью, чтобы свести к минимуму вероятность размытия.В условиях низкой освещенности они используют минимальную диафрагму и повышают чувствительность, сохраняя время экспозиции не менее 1/50 с. В большинстве случаев они также используют вспышку, и это единственное исключение из правила, согласно которому современная автоматическая экспозиция обычно достаточно хороша — есть некоторые ситуации при слабом освещении, когда вспышка — плохая идея. Например, при съемке зданий программа экспонирования бессмысленно использует вспышку, поскольку обнаружила низкий уровень освещенности.

Существуют цифровые компакты с так называемыми автоматическими сюжетными режимами; они также полностью автоматические, но с предпочтением одних параметров другим.Типичные примеры включают спортивный или детский режим с короткой выдержкой, ландшафтный режим с более высоким значением диафрагмы или длинные выдержки для ночных сцен. Все это определенно стоит усилий — они могут дать вам заметно лучшие результаты, чем обычный автоматический режим.

Пример длинной выдержки

Полуавтоматический режим

Это очень похоже на полностью автоматический режим, но оставляет вам больше возможностей для изменения настроек камеры, поэтому вы можете выбрать точку фокусировки, режим измерения экспозиции, чувствительность, баланс белого и т. д.Обычно называется программой «P» или «AE». Большинство камер предлагают очень удобную регулировку значений экспозиции, то есть изменения комбинации выдержки и диафрагмы, которые оставляют экспозицию неизменной. Вы можете несколько повлиять на фотографию, поэкспериментировав с этими комбинациями — выбрав выдержку или диафрагму.

Это одна из наиболее часто используемых программ экспозиции, особенно на цифровых зеркальных фотокамерах, где она помогает новичкам лучше понять принципы фотографии, а также предлагает определенное пространство для творческой фотографии.

Приоритет выдержки, приоритет диафрагмы: для опытных пользователей
Эта пара режимов автоматически рассчитывает одну точку треугольника выдержки-диафрагмы-чувствительности для обеспечения хорошей экспозиции. Для приоритета выдержки (Tv или S) вы выбираете выдержку и другие значения, а затем программа рассчитывает подходящее значение диафрагмы на основе вашего выбора, текущих условий освещения и настроек измерения экспозиции.

Это полезно в любой ситуации, когда вам нужно контролировать время экспозиции — для спортивных мероприятий и всего, что связано с быстро движущимися объектами, а также для медленно движущихся объектов, таких как текущая вода.В условиях слабого освещения вы также можете свести к минимуму размытие, установив соответствующую скорость и диафрагму.

Низкая глубина резкости с приоритетом диафрагмы

Если вы когда-нибудь взглянете на настройки камеры профессионального фотографа, вы, вероятно, обнаружите их при использовании приоритета диафрагмы (A, Av). Это потому, что этот режим помогает им работать с глубиной фокуса и, следовательно, с общим ощущением изображения. Кроме того, большинство объективов дают наилучшие результаты при средней диафрагме — еще одна причина использовать этот режим.

Ручные настройки и коррекция экспозиции

Ручной режим — полная противоположность полностью автоматическому: диафрагма, выдержка и все остальные настройки полностью в ваших руках.В то время как ручной режим бесценен для опытных фотографов, он почти бесполезен для обычных пользователей, которых раздражает необходимость постоянно устанавливать экспозицию. Тем не менее, все еще есть случаи, когда ручной режим является хорошим режимом для всех, например, экспозиция ночного неба, которая требует очень длительного времени экспозиции.

Пример экспозиции ночного неба

В отличие от других режимов, в ручном режиме коррекция экспозиции не предусмотрена. Коррекция экспозиции делает изображение более темным или ярким, или, точнее, она может исправлять естественные ошибки в автоматическом режиме (например,грамм. мода «смущается» заснеженной равниной).

Коррекция экспозиции или «компенсация» измеряется в единицах, называемых EV (значение экспозиции). Компактные камеры находятся в диапазоне от +3 до -3 EV, а цифровые зеркальные камеры — в диапазоне от +5 до -5. Повышение коррекции делает изображение светлее, а уменьшение — затемняет его, другими словами, коррекция преднамеренно слегка пересвечивает/недосветляет его.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.