Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Съемка панорамы: Фото, видео и аудио — Ferra.ru

Содержание

Съёмка панорам: советы экспертов.

Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей. Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым, Алексеем Байфа, Владом Соколовским и Иваном Мусиновым!

Автор: Даниил Коржонов

Вадим Малышев

1. Съемка с рук или штатив

В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

2. Контроль кадрирования

При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм

3. Блокировка фокуса и экспозиции

При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм

4. Фильтры

Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

5. Выбор объектива

Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.

Камера: Nikon D810

Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/1000

ISO: 800

Фокусное расстояние: 310 мм

Алексей Байфа

1. Съемка панорам вертикальными кадрами

При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикальные панорамы

Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм

3. Ручной режим при съемке панорам

Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм

4. HDR-панорамы

Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате .dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в .dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Метод Бренайзера

Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

6. Снимайте панорамы в рассветное/закатное/ночное время

Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Иван Мусинов

1. Оборудование

Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.


Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.

Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм

2. Небо в одном кадре

Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.

Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм

3. Раздвигаем границы

Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.

Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

4. Режим M

Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.

Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Совмещение техник

При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.

В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.

Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Влад Соколовский

1. Фототехника

Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.

В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной  съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/125

ISO: 400

Фокусное расстояние: 190 мм


2. Съемка интерьеров

Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).

Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.

Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/5

ISO: 200

Фокусное расстояние: 15 мм

3. Площадь перекрытия

Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.

Пять вертикальных кадров

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 150 мм

5. Верторама

Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).

Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 180 мм

6. Фокусное расстояние

Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.

Два горизонтальных кадра. Снято с рук.

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8Выдержка: 1/1000

ISO: 400

Фокусное расстояние: 450 мм

Правила съемки панорам

Съемка панорам

Панорамы позволяют получать очень яркие и интересные фотографии, которые максимально приближены к картинке воспринимаемой человеком по широте угла зрения. Такие снимки создают эффект присутствия в изображенном пространстве. Конечно панорамы подходят только для ограниченного числа сюжетов, а именно городских или природных пейзажей. Основным отличаем сюжета для панорамы является его относительная статичность, т. е. динамичные сцены, за редким исключением, для создания панорам не подходят.

Съемка панорама особенно хороша, когда в кадре большое количество разнородных объектов и есть четкое разделение разных планов. Скажем панорамная съемка степи, или моря без интересных объектов на переднем или среднем плане, даст скучное плоское изображение. При этом, если в кадр кроме моря попадают скалы на переднем плане, фотография будет намного более объемной, а значит и интересной зрителю.

При съемке многокадровых изображений существует правила, которые обусловлены склейкой нескольких изображений в одно после съемки. Они направлены прежде всего на получение однородной картинки с одинаковыми значениями освещенности, фокусировки, баланса белого. Другими словами все полученные изображения для одной панорамы должны быть сделаны при одинаковых настройках. Кроме этого необходимо быстро получить все кадры, чтобы условия съемки и объекты в разных частях конечной панорамы были сопоставимы.

Правило первое — использовать штатив.
Для съемки панорам нужно использовать штатив или хотя бы монопод. Конечно можно обойтись и без дополнительных приспособлений, особенно если набита рука. Но часто это приводит к нежелательным последствиям в виде нерезких промежуточных кадров, что еще терпимо, и к вертикальному смещению фотоаппарата, что уже критично.

Вертикальное смещение фотоаппарата при съемке панорамы.

Например на этой панораме вполне понятное желание захватить красивую текстуру стены привело к вертикальному смещению фотоаппарата. Как результат у исходного изображения придется достаточно сильно обрезать края, чтобы не потерять детали стены.

Кроме этого может несколько измениться наклон камеры, что приведет к схождению параллельных вертикальных линий и затруднит работу программы создания панорам. Результат может быть похож на пример внизу.

Неправильная геометрия при наклоне объектива.

На исходных фотографиях вертикальные линии слева была наклонены существенно меньше, но Photoshop при сведении очень заметно изменил изображение. Конечно такие искажения можно исправить, но опять же это сопряжено с потерей части панорамы на обрезку.

Правило второе — постоянные значения экспозиции.

Разница в экспозиции

Если у снимков экспозиция будет отличаться, то при сведении панорамы части изображения могут быть светлее или темнее остальных. Чтобы этого избежать нужно настроить фотоаппарата для съемки в ручном режиме. Выглядит сложно только на первый взгляд, после некоторой тренировки все манипуляции будут занимать меньше минуты.

Для начала выбираем режим приоритета диафрагмы (на камерах Canon обозначается Av), при этом диафрагму выставляем на достаточно большое значение, чтобы получить резкое изображение по всему полю, обычно оно не менее 11. Далее наводим фотоаппарат на самую значимую часть изображения, например середину будующей панорамы и наполовину нажав на спуск запоминаем значение выдержки. Если выдержка слишком большая, например при съемки панорамы в сумерках, можно поднять значение ISO. После достижения удовлетворительного значения выдержки переходим в ручной режим (у Canon — M) и выставляем наши значения выдержки-диафрагмы.

Помимо этого стоит переставить значение баланса белого с автоматического на определенную предустановку, чтобы фотоаппарат не изменил его в процессе съемки. Если файлы сохраняются в формате Raw, то этого можно и не делать.

После этих настроек мы гарантированно получим одинаковую экспозицию для всех кадров серии.

Правило третье — постоянные значения фокусировки и фокусного расстояния.
Чтобы уменьшить число кадров в серии для панорамы и как можно больше захватить в поле зрения камеры, при съемке панорам обычно используют самое короткое фокусное расстояние, доступное на объективе. При этом, чтобы избежать изменения пропорций объектов, оно не должно меняться для всех кадров серии.

Помимо фокусного расстояния, если на фотографии есть несколько планов, желательно, чтобы камера не изменяла фокусировки и все объекты были четкими. Для этого можно сделать тестовый снимок с заданным значением диафрагмы, и, если качество фотографии устраивает и все важные объекты в фокусе, переключить объектив в режим ручной фокусировки. После этой настройки фокусировка не будет меняться на протяжении всей серии кадров.

Правило четвертое — лучше снимать без светофильтров.
Для начала стоит несколько раз в разных условиях попробовать фильтр или комбинацию и решить для себя стоит ли использовать их при съемке панорам. Потенциальными проблемами может быть обесцвечивание или затемнение изображения по краям кадра. Кроме этого в кадре могут появляться блики, особенно это заметно при съемке на ярком солнце. Отдельно стоит упомянуть поляризационный фильтр, он безусловно может улучшить качество фотографии, но при съемки панорам, при изменении угла объектива к солнцу могут происходить искажения цветов, как на примере ниже.

Паразитная засветка при использовании поляризационного фильтра.

Слева на фотографии, снятой с поляризационным фильтром, кроме бликов сильно искажены цвета, конечно это можно поправить программно, но иногда проще отказаться от использования фильтров.

Правило пятое — панорама выглядит лучше при вертикальном положении камеры.
Вертикальное положение камеры дает больший охват вверх и вниз, чем горизонтальное. Конечно вертикальных кадров для создания панорамы равной протяженности понадобится больше, но в большинстве случаев такая панорама будет выглядеть лучше. В случае, когда снимается панорама относительно близко расположенного объекта вертикальная ориентация камеры — единственно возможный вариант охватить нужный вид. Для сравнения приведу две панорамы одна вертикальная, а вторая обрезана до размера горизонтальных кадров.

Вертикальная ориентация кадров для панорамы

Камера для создания этой панорамы была ориентирована вертикально. Театр снимался с близкого расстояния, т.к. находится прямо рядом с крупным шоссе, на самом широком угле.

Горизонтальная ориентация кадров для панорамы

Та же панорама, но обрезанная по вертикали до размера кадра при горизонтальном положении фотоаппарата. Для получения аналогичного верхней угла обзора нужно было бы делать 2 ряда фотографий на всю ширину изображения, что практически нереально.

На этом сделаем небольшой перерыв. Остальные 5 правил и выводы будут сделаны во второй части статьи о правилах съемки панорам. Так же советую почитать о том, как склеивать панорамы в фотошопе.

Съёмка сферических панорам. Необходимое оборудование

В этой статье мы расскажем о необходимом оборудовании для съёмки сферических панорам с помощью зеркального или беззеркального фотоаппарата. Объясним почему то или иное оборудование важно в этом процессе.

Фотоаппарат

фото с сайта dpreview.com

Это самая простая часть нашей статьи. Потому что для съёмки сферических панорам можно использовать абсолютно любой зеркальный или беззеркальный фотоаппарат. Разница в использовании оных будет заключаться в физическом размере и разрешении матрицы фотоаппарата:

  1. Чем больше физический размер матрицы, тем меньше кадров нам понадобится, чтобы сделать необходимое количество кадров для сборки панорамы;
  2. Чем выше разрешение матрицы, тем выше будет разрешение собранной панорамы.

Оба этих утверждения справедливы при прочих равных условиях. На практике, меньший размер матрицы, как правило, компенсируется объективом с большим углом обзора.

Объектив

Основным параметром объектива является фокусное расстояние, от которого зависит угол обзора. Чем МЕНЬШЕ фокусное расстояние, тем больше угол обзора и тем МЕНЬШЕ кадров нам нужно сделать для того, чтобы охватить полную сферу вокруг себя.

фото с сайта mospano.ru

Как правило, для коммерческой съемки используют сверхширокоугольные объективы с фокусным расстоянием от 12 мм до 15 мм либо объективы типа «Рыбий глаз» («Fisheye», «Фишай») с фокусными расстояниям от 8 мм до 15 мм.

Не смотря на пересечение диапазонов фокусных расстояний, фишаи обладают гораздо большим углом обзора, а значит на съемку панорамы таким объективом нужно меньше кадров и времени.

Использование теле-объективов (фокусное расстояние больше 100 мм) приведет к тому, что для съемки панорамы может понадобится несколько сотен кадров. Зато такие панорамы будут иметь сверхвысокое разрешение.

Не смотря на то, что для панорамной съёмки можно использовать практически любой объектив, выбор объектива играет несомненно большую роль, чем выбор фотоаппарата. Во многом именно от качества и основных характеристик объектива зависит результат съёмки.

Стоит заметить, что, как правило, максимальное приближение панорамы в виртуальном туре соответствует 100% увеличению изображения. А при таком увеличении будут видны все изъяны объектива. Будь то недостаточная резкость, хроматические аберрации или «зайцы» от источников света. К сожалению, это не всегда легко и просто устраняется в графическом редакторе. Поэтому к выбору объектива стоит отнестись ответственно.

 

Панорамная головка

Панорамная головка — это устройство позиционирования, которое позволяет вращать фотоаппарат с объективом вокруг беспараллаксной точки объектива. Часто эту точку называют нодальной точкой объектива.

фото с сайта nodalninja.com

Вращение вокруг беспараллаксной точки объектива позволяет идеально совмещать отдельные кадры. Если же панорамная голова настроена неверно, но на панораме на границе кадров будут видны несостыковки. Особенно отчетливо они видны на прямых линиях (плинтуса, плитка, дверные косяки, окна и тд.).

Наличие несостыковок в панораме — это брак. Устранение несостыковок в графическом редакторе может занимать очень много времени и все равно не привести к идеальному результату.

Чаще остальных встречаются универсальные головки, которые позволяют снимать многорядные панорамы. Такие головки состоят для из трёх штанг и двух ротаторов. Панорамные головки могут быть роботизированы или приводиться в движение вручную.

Также встречаются более простые модели головок для однорядных панорам. Они менее универсальны еще и потому, что рассчитаны на конкретные модели объективов.

Описание различных конструкция панорамных головок — это тема для отдельной статьи. Но принцип действия у всех один и тот же — вращение объектива вокруг беспараллаксной точки.

Панорамная головка выбирается по трём параметрам:

  1. Размер штанг головки может быть разным и рассчитан под малые или больше фотоаппараты. Как правило производители пишут список поддерживаемых моделей фотоаппаратов;
  2. Диаметр нижнего ротатора не должен быть слишком большим и иметь сильно выпирающие части. Иначе будет осложнена съемка нижней части сферической панорамы — надира;
  3. Максимальный вес нагрузки головки должен быть меньше веса съемочного оборудования.

Как правильно настроить панорамную голову мы рассмотрим в следующей статье.

*В отдельных случаях можно обойтись без панорамной головы. Однако это касается только съемки на улице в хорошую погоду с использованием циркулярного фишая и никак не может быть принято за основной вид панорамной съемки.

Штативная головка или уровневая база

Штативная головка или уровневая база располагаются между штативом и панорамной головкой и служат для выравнивания горизонта.

фото с сайта acratech.net

Если для сферических панорам выровненный горизонт не являются обязательным условием. т.к горизонт можно задать во время сборки панорамы, то для цилиндрических панорам выравнивание горизонта необходимо. Потому что при выравнивании такой панорамы в специальном ПО, происходит усечение части изображения сверху и снизу.

Штативная головка или уровневая база выбирается по диаметру основания и максимальному весу оборудования. Как и в случае с панорамной головкой следует обратить на выпирающие элементы конструкции.

Штатив

Настройка панорамный головы может быть очень тонкой (вплоть до долей миллиметра), поэтому нужно быть уверенным, что съемочное оборудование будет неподвижным.

фото с сайта gitzo.com

Штатив подбирается исходя из веса всего съемочного оборудования, которое будет располагаться на нём. Причем паспортный максимальный вес загрузки штатива должен быть в 2-3 раза больше веса оборудования.

Особое внимание стоит обратить на способность штатива гасить вибрации, чтобы фотографии оставались резкими, а также на возможность установки разных наконечников ног штатива для разных типов поверхностей

Штатив может быть металлическим, карбоновым или деревянным. Вес штатива подбирается индивидуально.

© 2017 Кирилл Чернов, Mospano.ru — Виртуальные туры и 3D панорамы

Панорамная съемка. Инструкция по фотосъемке 3d панорамы

Raw или JPEG?

При панорамной съемке разные части будущего изображения могут быть освещены по-разному и, соответственно, сильно отличаться друг от друга по свету и цвету. Поэтому, для обеспечения натуральной цветопередачи, исходные кадры перед склейкой обычно подвергают серьезной обработке. Как известно, возможности обработки JPEG изображений в сравнении с фотографиями, снятыми в формате RAW, весьма ограничены. Поэтому исходные кадры для изготовления 3d панорам крайне желательно снимать в RAW-е. Главным преимуществом панорамной съемки в формате RAW является возможность настройки параметров конвертации на компьютере в RAW-конверторе, тогда как при съемке в JPEG все параметры нужно настроить на камере. В связи с этим, в JPEG файлах, в отличие от RAW, невозможно изменить баланс белого, экспозицию или восстановить информацию на пересвеченных участках. Кроме того, артефакты, возникающие при JPEG компрессии, могут увеличиваться при преобразовании фотографий на этапе склейки сферической панорамы.

Фокусировка

При съемке виртуальных 3d панорам в фокусе должно быть все, как задний план, так и объекты, находящиеся на переднем плане (к которым относится и пол под ногами). Для того, чтобы добиться максимальной глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) — как минимум от ~1,5м до бесконечности, фокус рекомендуется наводить, учитывая гиперфокальное расстояние. Для определения гиперфокального расстояния для вашего объектива можно использовать один из онлайн калькуляторов ГРИП, например этот — http://www.dofmaster.com/doftable.html
Фокусировку проводим в ручном режиме. Использование автоматической фокусировки при съемке 3d панорамы может привести к тому, что отдельные кадры сфокусируются по-разному, или, еще хуже, некоторые кадры окажутся совсем вне фокуса, тогда собрать панораму будет невозможно.

Настройка экспозиции

В ручном режиме также настраивается и экспозиция, все кадры для будущей виртуальной 3d панорамы снимаем с одинаковыми значениями выдержки и диафрагмы. Возможные небольшие перепады в освещении снимаемой местности компенсируем изменением экспозиции в RAW конверторе (в пределах +/- 1 EV) или коррекцией экспозиции отдельных кадров непосредственно при панорамной съемке. Если контраст сцены слишком высокий, снимаем кадры с брекетингом экспозиции и при пост-обработке комбинируем их так, чтобы получившиеся изображение содержало все детали из всех исходных изображений, как в крайних тенях, так и в максимальных светах (применением HDR-методики или её аналогов).

Съемка исходных кадров для создания сферической 3d панорамы

Как уже было сказано в статье об объективах, количество кадров, необходимых для сборки сферической 3d панорамы зависит, главным образом, от фокусного расстояния вашего объектива. Однорядные сферические панорамы получится снять только с объективами типа фишай, со всеми остальными объективами потребуется снять два и больше рядов фотографий. Немаловажным фактором для оценки количества фотографий является и степень перекрытия соседних кадров. Обычно достаточно снимать с перекрытием 20-30%, но процент перекрытия следует увеличить в следующих случаях:

  • При разнице в экспозиции соседних кадров – перепад яркостей можно будет выровнять с более естественным результатом.
  • При панорамной съемке поверхностей с недостаточным количеством деталей (например, голые стены) – площадь для расстановки контрольных точек при склейке панорамы увеличится.
  • При наличии в сюжете движущихся объектов (люди, машины) – для облегчения ретуширования сшитой панорамы, на которой некоторые объекты могут отразиться несколько раз, или только частично (напр. половина человека).

В приводимой ниже таблице указано приблизительное количество фотографий, необходимое для создания 3d панорамы при разных фокусных расстояниях.

Фокусное расстояние Формат матрицы Количество фотографий*
4.5мм Fisheye FF (2)3+N
APS-C (2)3+N
8 мм Fisheye FF (2)3+N
APS-C 4+N
10 мм Fisheye FF 3+N
APS-C 6+Z+N
16 мм Fisheye FF 6+Z+N
APS-C 8+8+Z+N
12мм FF 6+6+N
14-15мм FF 6+6+Z+N
16-19мм FF 8+8+Z+N
20-24мм FF 8+8+8+Z+N
24-28мм FF 10+10+10+Z+N
29-35мм FF 12+12+12+Z+N

*Пояснения:

Количество цифр означает количество рядов, значение цифр означает количество фотографий в каждом ряду.

Z – кадр зенита (верх)

N – кадр надира (низ)

Не обязательно снимать по схемам из этой таблицы, они не являются единственными применимыми. В зависимости от того, какой будет при фотосъемке панорамы угол (углы) наклона камеры можно получить и другие схемы.

Съемка кадра надира

Отдельный кадр надира (того места, где при съемке стоял штатив) используется при склейке или при постобработке для ретуширования съемочного оборудования, которое после склейки панорамы осталось видно. Иногда, если область надира имеет однородную фактуру без рельефа, оборудование можно убрать стандартными инструментами ретуши и надир не снимать, тем не менее, сделать один лишний кадр никогда не помешает.
Методов съемки надира существует много. Самый простой и быстрый способ — это сделать кадр с руки. Фотоаппарат при этом можем снять со штатива (1.) или оставить на нем, (2.) держа его на вытянутой руке. При этом очень важно, чтобы нодальная точка объектива находилась в той же позиции (или максимально близко к ней), в которой находилась, когда фотоаппарат был на штативе. Если снимаем на длинных выдержках или требуется максимальная точность позиционирования, то фотоаппарат нужно каким-нибудь способом зафиксировать, чаще всего снимается с «журавлика» (3.) или с наклоненного штатива (4).
Добавлю, что в случае, когда на месте съемки панорамы могут остаться наши следы (на снегу, песке, газоне…), кадр надира снимаем первым, после этого снимаем уже все остальное.

Съемка надира

————————————

Так будут выглядеть исходные кадры, полученные на разных фокусных расстояниях:

Полнокадровый фишай: 6+Z+N

18мм: 8+8+Z+N, оба ряда сняты с наклоном +/- 30° от горизонта

28мм: 12+12+12+Z+N, ряды сняты с наклоном +45°, 0°, — 45° от горизонта

Компания Яндекс — Технологии — Панорамы улиц

Панорамы улиц — сервис, который позволяет совершать виртуальные прогулки по городу. Для того чтобы город выглядел на панорамах как настоящий, нужно сделать тысячи фотографий. Для каждого населенного пункта составляется свой план съёмки. В больших городах в обязательную программу входит центр, все главные улицы, интересные места на окраинах и популярные пригороды, например, как Гатчина под Санкт-Петербургом.

Съемка происходит в основном с автомобиля. На крышу машины, оснащенной GPS, устанавливается специальное устройство с несколькими фотокамерами с разрешением не менее 10 мегапикселей. Дальше машина на низкой скорости двигается по намеченному маршруту, и через каждые 20-50 метров все фотокамеры одновременно делают снимки — поэтому на панорамах можно смотреть в любом направлении. При съёмке исторического центра города или узких улочек снимки делают часто (через 20-30 метров), а улицы, где нет никаких достопримечательностей, можно фотографировать через каждые 50 метров.

При съёмке территорий, где нельзя проехать на машине, камера крепится на велосипед или просто переносится с места на место вручную. Так, панорамы парка на Поклонной горе в Москве снимали с велосипеда, а знаменитую одесскую лестницу фотографировали вручную, вооружившись штативом.Некоторые города Яндекс снимает ещё и с воздуха. Панорамы с воздуха позволяют увидеть город с высоты птичьего полета, рассмотреть памятники истории и культуры. Например, в Санкт-Петербурге Яндекс отснял таким образом более сотни достопримечательностей и самых живописных мест города.

Для съемок с воздуха используется вертолёт или дирижабль. Как и на машину, на них крепится блок с фотоаппаратами, которые смотрят в разные стороны. Съёмки проходят на высоте 150-200 метров. С такой высоты удаётся сделать снимки, на которых хорошо видны все памятники и здания. А чтобы на качество снимков не влияла вибрация вертолёта, на него устанавливается специальное устройство для подавления вибрации.

Один из самых удобных вертолётов для съемок с воздуха — Ми-2:

Лучше всего на панорамах выглядят улицы без пробок и в хорошую погоду. Для наземных съёмок фотографы стараются выбирать солнечные дни и выезжают ранним утром, когда на дорогах ещё не так много машин. Для съемок с воздуха больше подходит мягкий рассеянный свет. При ярком солнце тени на фотографиях получаются слишком резкие. Поэтому с воздуха панорамы лучше снимать утром или во второй половине дня.

После окончания съёмки все фотографии нужно собрать в панорамы. Снимки, сделанные с автомобиля или с велосипеда, собираются в панорамы с круговым обзором. Они позволяют рассматривать улицы так, как во время прогулки по городу. Одна круговая панорама состоит из четырех снимков и выглядит так:

Из фотографий, выполненных с воздуха, получаются сферические панорамы. Такая панорама состоит из пяти фотографий и позволяет рассматривать город сверху. Радиус обзора панорамы составляет от 2 до 10 км.

Фотографии склеиваются в панорамы автоматически. Для каждой панорамы указываются её координаты и направление съёмки (именно для этого нужен GPS). Эта информация позволяет установить связи между панорамами. Панорамы с ошибками в GPS-позиционировании и неправильно указанным направлением отбраковываются.

На Панорамах улиц пользователи могут виртуально перемещаться по городу. Эффект прогулки создается тем, что панорамы сменяют друг друга — пользователь как будто идёт по улице. Для быстрой загрузки Яндекс загружает не всю панораму целиком, а только видимый пользователю фрагмент. Для этого панорамы разрезаются на небольшие квадраты — тайлы. Размер одного тайла — 256 на 256 пикселей.

Так как исходные фотографии очень высокого качества, панораму можно разглядеть в деталях. На сервисе есть несколько уровней подробности. Можно приблизить изображение, и тогда подгружаются тайлы следующего уровня. Для каждого уровня создается собственный набор тайлов.

Чтобы на панорамах улиц было проще ориентироваться, на них подписаны улицы и расставлены таблички с номерами домов. Поскольку координаты панорам и направление обзора известны, с помощью карты можно автоматически определить дома и отметить их на панорамах. На сервисе также отмечены выходы из метро, вокзалы и аэропорты. А на снимках с воздуха — достопримечательности города.

Интерьерная съемка. Панорамы и виртуальные 3D туры на картах Яндекс и Google Maps

ФОТОСЪЕМКА И ПУБЛИКАЦИЯ 3D ТУРОВ НА КАРТАХ ЯНДЕКС И GOOGLE

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР НА ВАШЕМ САЙТЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Офис

56 панорам

Салон

50 панорам

Автосалон

37 панорам

Недвижимость

24 панорамы

Апартаменты

35 панорам

СПА салон

13 панорам

Москва 3D

5 панорам

Скалодром

7 панорам

Москва 3D

22 панорамы

Салон красоты

10 панорам

Автосалон

17 панорам

Магазин

6 панорам

Москва 3D

1 панорама

Москва 3D

46 панорам

Город

22 панорамы

Набережные

46 панорам

Москва 3D

33 панорамы

Кальян-бар

8 панорам

Фитнес

29 панорам

Ресторан

37 панорам

Автосалон

43 панорамы

Салон красоты

5 панорам

Офисы

11 панорам

Без отражений штатива в зеркалах

Удаление отражений с зеркальных поверхностей.

Узнать подробнее

Без теней от штатива на полу

Удаление из 3D панорам теней от фотооборудования.

Узнать подробнее

Без ножек от штатива на полу

Интеграция в 3D панораму кадра области надира.

Узнать подробнее

Виртуальные 3D туры по квартирам, загородным домам, коммерческой недвижимости

Москва, Новый Арбат, д.15

Москва, Пресненская наб., д.2

Москва, Каширское шоссе, 65

Московская обл.

Обзор интерьера салона автомобиля

Стоимость съемки и публикации

Ваш бизнес появится на картах Google и в результатах поиска Google, достаточно заказать съемку виртуального тура из 5 панорамных снимков

3D панорамы интерьеров

Пригласите потенциальных клиентов на виртуальную прогулку по своему бизнесу. Виртуальный 3D-тур всегда будет доступен на картах Яндекс и Google Maps

Виртуальный тур на своем сайте

Помимо размещения виртуального тура на Картах Google и в результатах поиска Google, у каждого участника программы «Google Панорамы Интерьеров» существует возможность разместить виртуальный тур на своем сайте.

Для сайта торгового центра

Выполнив интеграцию виртуального тура в дизайн сайта торгового центра, арендодатель получает отличную возможность привлечь новых арендаторов. Потенциальные арендаторы смогут самостоятельно осмотреть торговый центр, оценить его привлекательность в контексте их бизнеса.

Расширение динамического диапазона

Реализация HDR основывается на том, что происходит объединение исходных кадров в одно изображение при помощи специального программного обеспечения. Совмещение снимков происходит по принципу сохранения информации о цвете абсолютно всех элементов на фотографии.

Что такое панорамная съемка

Панорамная, или круговая съемка, позволяет получить изображение, угол обзора которого 360 градусов по горизонтали и 180 градусов по вертикали. Проще говоря, такая фотография позволяет создать эффект присутствия и возможность посмотреть во все стороны вокруг точки съемки. Панорамные снимки отлично передают не только красоту больших объектов, например природных ландшафтов, но и внутреннюю атмосферу интерьера помещения.

Виртуальный тур по отелю

Панорамная съемка позволяет наиболее полно представить отель в удобном и доступном для широкого круга пользователей виде. Клиенты получают возможность еще до посещения гостиницы оценить интерьер номеров, обстановку, удобство места расположения и прочие нюансы.

Съёмка панорамы

Съёмка панорамы 8-904-338-57-42 Ефим

Съёмка панорамы очень ответственный процесс. Испортить панораму можно одним неверным движением. Провожу съёмку панорам на заказ.

С чего начать съёмку панорамы?

Установите штатив на твёрдую и устойчивую поверхность. Проверьте, насколько скользким является пол, на котором стоит штатив. Устраните возможные сдвиги штатива. Для гладких (глянцевых) поверхностей используйте прорезиненные наконечники на ногах штатива. Для рыхлых или осыпающихся поверхностей лучше использовать заострённые наконечники, которые могут погрузиться в основание пола.

Если Ваш штатив не удовлетворяет условиям съёмки, то не тратьте время. В худшем случае Вы рискуете испортить фототехнику. В этом случае задумайтесь над приобретением более устойчивой модели.

Выровняйте площадку штатива, чтобы она имела идеальный горизонт. Пузырёк в уровне должен быть строго посередине.

Видео 360 градусов

Установка фотоаппарата на панорамную головку

Соедините фотоаппарат и панорамную головку. Собранную конструкцию установите на штатив, если Вы этого не сделали раньше. Проверьте надёжность соединения — вращайте панорамную головку по часовой стрелке, придерживая фотоаппарат.

Выбор композиции

До съёмки определитесь с композицией. Очертите зрительные границы фотографируемого объекта. Определите для себя предпочтительное расположение фотоаппарата — вертикально или горизонтально. Дополнительно заложите возможные погрешности, которые в будущем повлияют на пост-обработку. Сделайте запас у панорамы, который потом сможете безболезненно обрезать.

VR панорама

Эту панораму можно крутить мышкой в разные стороны, а также приближать и отдалять колёсиком. Она охватывает пространство в 360 градусов.

Последовательность съёмки панорамы

Двигайтесь рядами. Начните снимать с слева направо, снизу вверх. Почему так? Выше линии горизонта всегда находится небо. Оно в основном имеет однотонный цвет и не имеет контрастных объектов. То есть понять по небу правильный угол «начала съёмки» невозможно т. к. глазу не за что зацепиться.

Математический расчёт количества кадров для съёмки панорамы

Можно всё делать «на глаз». Тогда дальше можно не читать. Но это не профессионально. Если Вы хотите сделать панораму очень высокого разрешения, то «на глаз» у Вас не получится т.к. кадров будет очень много и Вы точно собьётесь. Даже на девяти кадрах есть риск выпадения из поля перекрытия кадров. Вы должны стремиться к постоянному улучшению своих навыков.

Выберите левый нижний угол Вашей композиции. Запишите текущее положение градусной стрелки на панорамной головке. Затем сместите объектив в правый нижний угол. Запишите второе положение градусной стрелки. Рассчитайте разницу в градусах между положениями. Так Вы рассчитали градус движения панорамной головки в горизонтальной плоскости.

Подобным образом рассчитайте градус движения панорамной головки в вертикальной плоскости.

Узнайте угол обзора Вашего объектива при текущем фокусном расстоянии.

Панорама

Съёмка панорамы

Заказать съёмку панорамы

Работаю по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Недорого вы можете заказать съёмку панорамы в СПб у фотографа Ефима. Для этого нужно просто позвонить по номеру телефона, указанному ниже.

Съёмка панорамы 8-904-338-57-42 Ефим

Расчёт количества кадров для горизонтальной плоскости

Разделите градус движения панорамной головки в горизонтальной плоскости на угол обзора Вашего объектива. Прибавьте к получившемуся значению 40%. Округлите до целого числа в большую сторону.

Теперь разделите градус движения панорамной головки в горизонтальной плоскости на получившееся целое число. Так вы получите градус вращения по горизонтали.

Расчёт количества кадров для вертикальной плоскости

Разделите градус движения панорамной головки в вертикальной плоскости на угол обзора Вашего объектива. Прибавьте к получившемуся значению 40%. Округлите до целого числа в большую сторону.

Теперь разделите градус движения панорамной головки в вертикальной плоскости на получившееся целое число. Так вы получите градус вращения по вертикали.

Пример расчёта количества кадров для съёмки панорамы

Левый нижний угол = 56 градусов (по горизонтали) и -20 градусов (по вертикали)

Правый нижний угол = 146 градусов (по горизонтали) и -20 градусов (по вертикали)

 

Левый верхний угол = 56 градусов (по горизонтали) и 38 градусов (по вертикали)

Правый верхний угол = 146 градусов (по горизонтали) и 38 градусов (по вертикали)

 

Угол обзора объектива = 8 градусов

 

146 — 56 = 90 градусов (градус движения панорамной головки в горизонтальной плоскости)

38 — (-20) = 58 градусов (градус движения панорамной головки в вертикальной плоскости)

Рассчитаем количество кадров по горизонтали

90/8+30% = 11,25 + 30% = 14,625

Округляем 14,625 до большего целого. Будет 15 кадров по горизотали. Делим 90 на 15 = 6 градусов. Следовательно мы будем делать кадры на 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146 градусах в горизонтальной плоскости панорамной головы

Рассчитаем количество кадров по вертикали

58/8+30% = 7,25 + 30% = 9,425

Округляем 9,425 до большего целого. Будет 10 кадров по вертикали. Делим 58 на 10 = 5,8 градусов. Следовательно мы будем делать кадры на -20, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146 градусах в горизонтальной плоскости панорамной головы -20; -14,2; -8,4; -2,6; 3,2; 9; 14,8; 20,6; 26,4; 32,2; 38

Суммарное количество кадров из примера

В итоге нам нужно будет совершить 150 кадров. Эта цифра получается путём умножения количества горизонтальных кадров на количество вертикальных.

Фото

Съёмка панорамы

Картографические сервисы и ГИС

Очень важно выкладывать все отснятые панорамы на карты. Это привлекает внимание как потребителей, так и заказчиков услуги. Гугл более открыт для фотографов, поэтому нужно пользоваться его приложениями в своих целях.

Съёмка панорамыСъёмка панорамыСъёмка панорамыСъёмка панорамыСъёмка панорамыСъёмка панорамыСъёмка панорамы

Поделись страницей. Расскажи обо мне.

Изучите 3 способа съемки панорамных фотографий 

Съемка панорамных фотографий — это популярный способ получить самый широкий угол на одном снимке с высоким разрешением. Это может сработать в ваших интересах при съемке пейзажей, архитектуры, интерьеров или, возможно, даже портретов. В этом видео мы хотели бы пролить свет на то, как снимать такие панорамы. Мы протестировали три способа съемки панорам — с рук, со штатива и с использованием панорамной штативной головки. Взгляните на различия между этими тремя методами и посмотрите, какой из них нам понравился больше всего.

Основная концепция панорамы состоит в съемке нескольких перекрывающихся изображений, которые затем сшиваются вместе с помощью компьютера. Хотя это означает немного больше работы во время съемки, а также редактирования, оно определенно того стоит.

Зачем снимать панорамы?

Съемка панорамных фотографий — это хороший способ расширить возможности своего фотооборудования. Вы сможете достичь:

  • неограниченное количество ракурсов , которые не может повторить ни один объектив.
  • высокое разрешение из-за сшитого изображения, которого не может достичь ни одна камера.
  • меньше шума , чем при съемке одного фото.

(Конечно, уровень шума остается прежним, но если вы сможете добиться удвоенного разрешения благодаря склеиванию фотографий, шум будет казаться вдвое менее заметным, то есть мягче и менее заметным.)

Панорама Брно, Чешская Республика, с использованием панорамной штативной головки.

Настройка камеры 

Для съемки панорам настоятельно рекомендуем настроить все на камере вручную. Время экспозиции, диафрагма, ISO, баланс белого и фокус. После склеивания изображения мы хотим избежать резких переходов из-за автоматического изменения настроек. По этой причине рекомендуется сделать одну фотографию с правильными настройками экспозиции и фокуса и не менять их на протяжении всей съемки.

Если вы снимаете со штатива, рекомендуется использовать:

  • более высокая светосила – минимум 5,6, но еще лучше 8 или 11,
  • большее время экспозиции – ночью, целые секунды или десятые доли секунды, а днем ​​по условиям
  • низкое значение ISO — 100–800, в зависимости от того, какую выдержку вы можете себе позволить.

Снимайте с рук, если у вас нет времени или штатива 

Съемка с рук часто является самым простым, но в то же время наименее точным способом съемки панорамы. Тем не менее, при съемке днем, когда рядом с объективом нет элементов переднего плана, этого может быть более чем достаточно.

Тем не менее, есть особые случаи, когда штатив может принести больше вреда, чем пользы. Например, если вы снимаете портрет, где фон в фокусе не требуется, штатив ограничивает вашу скорость и возможность изменять композицию.Если вы используете свет на своем объекте, даже ночью, экспозиция вашей фотографии может быть очень хорошей при съемке с рук. Подробнее об этом методе с портретами вы можете прочитать в статье Хотите добиться эффектного боке? Используйте панорамы.

Использование панорамы в портретах. С панорамами вы добьетесь большего боке.

Однако, если вы хотите снять панораму ночного города или чего-то еще с длительной выдержкой и высокой светосилой, без штатива не обойтись.

Чтобы продемонстрировать это, я снял ночную панораму городского пейзажа с рук, и вот что получилось.Может для инстаграма и годится, но после открытия очень заметны шумы и на изображении появляются некрасивые пятна и неточности.

Ночная панорама, снятая с рук (ISO 10 000).

Съемка со штатива

Панорамная съемка со штатива, вероятно, является самым безопасным выбором и предлагает компромисс между хорошими результатами и простотой съемки.

Всякий раз, когда вы снимаете панорамы, мы рекомендуем снимать в вертикальной (портретной) ориентации. Большинство штативов можно поворачивать вертикально, также есть L-образный кронштейн, который можно прикрепить к камере.

Панорамы лучше снимать вертикально, как показано здесь.

Наконец, осталось найти интересную композицию и постепенно панорамировать вправо или влево, снимая один кадр за другим. В идеале отдельные фотографии должны перекрываться на четверть каждого кадра.

Панорама снята со штатива.

Самая точная панорама снимается с помощью штативной панорамной головки

Чтобы получить наиболее точные результаты панорамного снимка, используйте панорамную штативную головку. Его преимущество заключается в возможности свободно менять центр вращения в зависимости от используемого объектива.Таким образом, вы не привязаны к размещению стандартного штатива с одним винтом с резьбой в одном месте.

Съемка с панорамной штативной головки.

Почему расположение центра вращения так важно? Это особенно важно из-за так называемых ошибок параллакса, которые появляются при съемке панорам широкоугольным объективом. Из-за этих ошибок наблюдаемая точка видна под разными углами при вращении вашей камерой. В результате совмещенные изображения панорамы могут не давать точного изображения.

Представьте это. Поднимите руку на уровень глаз и посмотрите на свои пальцы. Если вы начнете поворачивать голову, вы увидите, что фон по сравнению с вашими пальцами меняется, и каждый раз скрывается другая его часть. У вас могут возникнуть проблемы с этим, когда придет время сшивать панорамную фотографию. И именно этого вам помогает избежать панорамная головка штатива.

При съемке с панорамной штативной головки важно найти точку отсутствия параллакса.

Используйте аналогичную концепцию, чтобы установить точное расстояние для выравнивания головки штатива.Поместите объект близко к объективу (в данном случае мы использовали другой штатив) и перемещайте камеру от центра головы к затылку, пока фон не сдвинется относительно объекта.

Вы можете легко найти точку отсутствия параллакса, если поместите объект перед объективом и постепенно отодвинете камеру назад. Полученная панорама после использования панорамной штативной головки. Другие версии панорам, снятых с помощью панорамной штативной головки сразу после захода солнца.

Какой метод выбрать?

Съемка панорам с рук приемлема, если сцена не слишком сложная и света достаточно.Штатива достаточно в большинстве ситуаций, даже при худших условиях освещения. Панорамная головка штатива может быть полезна для съемки интерьеров или пейзажей, где есть близкие передний план и пейзаж, и вам нужны точные результаты.

Как фотографировать панорамы — Природа TTL

Хотите верьте, хотите нет, но делать панорамы так же старо, как и сама фотография. Ранние фотографы, изо всех сил пытаясь показать правильный масштаб и детали в очень широких сценах, таких как линия горизонта города или большой пейзаж, начали экспериментировать со съемкой нескольких изображений и размещением их рядом, чтобы создать одно более крупное изображение.

Этот относительно грубый процесс в конечном итоге привел к разработке ряда специализированных панорамных камер, начиная с 1840-х годов! Поскольку эти первые камеры должны были работать с пленкой шириной от 5 до 16 дюймов и длиной до 20 футов, они должны были быть огромными по сравнению с относительно современными пленочными или цифровыми зеркальными фотокамерами. Это действительно заставляет задуматься, что фотографы того времени сделали бы из сегодняшних веских дебатов о беззеркалках и зеркалках.

Я большой любитель делать панорамы, и мне очень нравится весь процесс, от камеры до печати.В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно, чтобы научиться делать панорамные фотографии, поделюсь своим подходом к технике камеры, оборудованию и мыслям о композиции, вплоть до программного обеспечения для сшивания и постобработки.

Определение панорамного изображения

Лучшим определением, которое я могу дать, было бы изображение, ширина которого как минимум вдвое превышает его высоту, или наоборот, в зависимости от ориентации — изображение формата не менее 2:1 или шире.

Вообще говоря, формат 3:1 или около того считается классическим стандартом для панорамных изображений, но это возврат к пленочным камерам, наиболее заметным из которых является Hasselblad Xpan (24 мм x 65 мм или 2.7:1) и серии Fuji 617 (6 см x 17 см или 2,8:1).

На самом деле не имеет значения, снято ли изображение с помощью сверхширокоугольного объектива, а затем кадрировано, или же сделана серия изображений, а затем склеены вместе. Если результирующее изображение 2:1 или шире, его можно классифицировать как панорамное изображение.

Когда делать панорамный снимок?

Я придерживаюсь мнения, что у вас всегда должен быть четко определенный объект или набор объектов и позволять им диктовать формат вашего изображения (вместо того, чтобы заранее решить снять панораму и подгонять объекты).

Чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду, взгляните на эту сцену, которую я снял в 2008 году (вскоре после моего первого знакомства с панорамной фотографией).

Вы можете ясно видеть пустое пространство вверху и внизу портретного снимка, не добавляя ничего примечательного к изображению. Я не увлекаюсь кадрированием изображений (старые камеры не отличались большим количеством мегапикселей, как современные камеры, да и свою идеальную композицию я тоже предпочитаю добиваться в поле), поэтому вместо этого сделал два снимка на фокусном расстоянии 58 мм.

Чтобы добиться необходимого «кропа» композиции, я затем сшил получившиеся изображения вместе. Это означало, что я создал квадратную композицию, которую хотел, а также с размером файла больше, чем исходный.

Хотя эти ранние примеры не являются панорамным изображением, именно этот процесс заставил меня начать смотреть на пейзаж в форматах, отличных от того, который моя камера создавала по умолчанию.

Примерно в то же время я также боролся с другим местом, на этот раз ближе к дому, в Йоркшир-Дейлс, Великобритания.Краммакдейл — это место, которое я посещал и пытался фотографировать время от времени, наверное, большую часть двадцати лет. Должно быть, это одно из моих любимых мест во всех Долинах, но не самое простое.

Это очень доисторический район с обширной известняковой мостовой и скалами, с видом на два из Трех пиков Инглборо и Пен-и-Гент. Хотя формы этих холмов, и в частности Пен-и-Гент, интересны с фотографической точки зрения, они не сильно выдаются из окружающего пейзажа, и вы уж точно никогда не спутаете их с горами!

Кроме того, между большими площадями холмистых полей и известняковым тротуаром так много открытого пространства, что очень трудно отдать должное огромному масштабу области, используя только широкоугольный подход.

Ответ на самом деле очень прост. Нам нужно иметь возможность использовать характеристики двух разных объективов одновременно. И сверхширокоугольный, и телефото. Сверхширокий объектив, очевидно, позволяет нам скомпоновать всю ширину сцены, в то время как телеобъектив помогает сжимать расстояние и перспективу и тем самым увеличивать масштаб деталей фона, которые в противном случае были бы потеряны.

Это как раз тот набор обстоятельств, когда панорамный формат может быть лучшим выходом.Используя фокусные расстояния полного кадра, эквивалентные 50 мм и выше, можно сжать перспективу. Поверните камеру и объектив или используйте движение сдвига на объективе с наклоном/сдвигом, и можно получить широкоугольный формат.

Оборудование для панорамной фотосъемки

Вам не нужно разоряться на большое количество дорогостоящего специализированного оборудования. Несмотря на то, что один-два предмета набора, безусловно, упростят и сделают весь процесс съемки панорам более приятным, многие из них не являются абсолютно необходимыми.

1. Ножки штатива

Если мы ограничимся только необходимым набором для начала, очевидным первым элементом будут ножки штатива. Даже сам штатив не должен быть чем-то особенным. Тем не менее, он должен быть относительно прочным, и вы должны быть в состоянии выровнять основание штатива, где крепится голова. Это сделано для того, чтобы при повороте камеры она двигалась полностью горизонтально, а не поднималась или опускалась, что в противном случае испортило бы снимок.

Есть несколько способов сделать это.Некоторые штативы имеют спиртовой уровень, обычно прикрепленный к основанию или отливке штатива в месте крепления головки. Регулируя длину ножек, вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что штатив установлен на мертвой точке. Если на основании вашего штатива нет спиртового уровня, иногда можно использовать недорогой спиртовой уровень с горячим башмаком, если есть плоская поверхность для его установки.

Второй способ выравнивания штатива быстрее и проще, но требует добавления основания для панорамного выравнивания.Выравнивающее основание крепится между корпусом штатива и головкой и позволяет нам выравнивать основание головки штатива независимо от ножек.

2. Головки штатива

Головка штатива — это еще один предмет, который не должен быть каким-то особенным. Подобно ножкам штатива, он должен быть в состоянии удерживать оборудование вашей камеры устойчиво и без вибраций.

Единственным важным требованием является независимое управление панорамированием. Некоторые менее дорогие шаровые головки имеют элементы управления трением только на самом шаре, а это означает, что вы не можете точно панорамировать камеру, и их, вероятно, лучше избегать.

Выбор шаровой головки или головки с редуктором является личным делом, и я использую обе без разницы в конечных результатах. Если бы мне нужно было выразить предпочтение, я бы, вероятно, выбрал головку с редуктором, такую ​​​​как Benro GD3WH или Manfrotto 410, из-за их точного управления по трем осям и соотношения цены и качества.

3. Г-образный кронштейн

Один элемент, без которого я бы не хотел обойтись, — это L-образный кронштейн, который крепит вашу камеру к штативной головке. Г-образный кронштейн позволяет зафиксировать камеру в любом положении без необходимости откидывать головку штатива набок для съемки портрета.

Камера расположена по центру головки штатива, что снижает вероятность зацепления за что-либо при вращении, но центральное расположение камеры также может немного уменьшить эффект искажения.

4. Объективы с наклоном и сдвигом

Строго говоря, объективы с наклоном и сдвигом были разработаны для съемки архитектуры и интерьеров, однако функции, которые они обеспечивают, также могут оказаться очень полезными в некоторых пейзажных ситуациях.

Объективы

Tilt-shift, особенно с более широким фокусным расстоянием, позволяют добавить в композицию близко расположенную текстуру переднего плана и детализацию, что в противном случае было бы невозможно при использовании обычного объектива и подхода сшивки.

На объективе с наклоном и сдвигом сам объектив можно сдвигать или перемещать по горизонтали или вертикали. Объектив перемещается полностью параллельно датчику камеры, что устраняет необходимость поворачивать камеру, а вместе с ней и искажение параллакса, которое это может вызвать.

Если камера настроена на альбомную ориентацию, мы можем сделать три или четыре изображения, сдвигая объектив между каждым из них, а затем соединить полученные изображения вместе.

Лично я бы сказал, что наиболее подходящим фокусным расстоянием для него является 24 мм (полнокадровый или аналогичный).При смещении этот объектив (Canon TS-E 24 мм) дает увеличенный круг изображения, примерно эквивалентный 14-мм объективу, что позволяет снимать очень широкие сцены, сохраняя при этом детали на переднем плане.

Еще одной удобной функцией является то, что объектив можно поворачивать на 90 градусов, чтобы он смещался по вертикали. Можно снять серию изображений с альбомной ориентацией, перемещая объектив по вертикали между каждым из них. Когда результирующие изображения сшиваются вместе, они приближаются к портретному формату 5:4.Вы также можете обрезать изображения до квадрата, но при этом размер файла будет больше, чем у вашей камеры.

Что такое параллаксное искажение?

Одним из ограничивающих факторов при совмещении изображений для панорамы является искажение, возникающее при вращении камеры и объектива. Элементы, находящиеся на разных расстояниях внутри сцены, не совпадают на каждом изображении при панорамировании камеры, и это известно как искажение параллакса.

В качестве простого способа продемонстрировать этот эффект, если вы поднимете указательный палец перед лицом и примерно на 12-15 дюймов от себя, а затем периодически закроете каждый глаз, оставив другой открытым, вы увидите, как соотношение между передним планом и фон меняется при изменении угла зрения от одного глаза к другому.

При более длинных фокусных расстояниях полного кадра или эквивалентных 50 мм и более это искажение не сильно влияет на вещи, но при более широких фокусных расстояниях оно может вызвать проблемы с программным обеспечением для сшивки.

Панорамные головки и узловые направляющие

Узловые или панорамные головки и узловые направляющие представляют собой решение проблемы искажения параллакса и позволяют использовать фокусные расстояния более 50 мм. Они работают, позволяя вам разместить то, что известно как узловая точка объектива, прямо над центром штатива и, таким образом, устранить связанное с этим искажение при вращении камеры и объектива.

Хотя панорамная головка не является абсолютно необходимой для ландшафтных работ, она делает весь процесс более точным и приятным. Наличие одинакового набора ограничителей щелчка как для панорамного, так и для вертикального позиционирования камеры также упрощает создание многорядных панорамных изображений с огромными размерами файлов, где это необходимо.

Найти узловую точку линзы относительно легко. Воткните в землю два прямых предмета, например, шесты или садовые трости, на расстоянии 4–6 футов друг от друга. Установите камеру на узловую головку или направляющую так, чтобы, когда вы смотрите через объектив, полюса идеально совпадали.Когда вы поворачиваете камеру вокруг, полюса расходятся с эффектом искажения. Регулируя положение камер на узловой направляющей, в конечном итоге вы сможете удерживать оба полюса на одном уровне при панорамировании.

Обычно на узловых направляющих выгравирован набор мерок. Если вы запишете эти измерения для каждого фокусного расстояния, которое вы планируете снимать, настройка на месте станет намного быстрее и проще.

Панорамные головки Specialist

могут быть довольно дорогими, поэтому вам обязательно нужно убедиться, что вы действительно будете использовать их достаточно регулярно, чтобы оправдать стоимость.Есть менее дорогие версии, но, по моему опыту, большинство из них слишком хлипкие для чего-либо, кроме небольшого компакта.

Nodal Ninja и Really Right Stuff производят качественные модели. Лично я использую менее дорогой Nodal Ninja 5 — теперь его заменил Nodal Ninja 6.

Узловые направляющие

не так универсальны, как специализированная головка, но они очень недороги по сравнению с ними, поэтому, возможно, с них стоит начать, если вы не уверены, как часто будете применять их на практике.

Составление панорамных изображений

Очевидно, что существует бесконечное количество способов составить изображение. На ваш выбор композиции также могут сильно повлиять мимолетные элементы, такие как свет, облака и различные погодные условия.

Вместо того, чтобы останавливаться на методах композиции пейзажа, я думаю, что гораздо разумнее показать небольшую подборку типов композиции, к которым я, кажется, тяготею, объясняя при этом, почему я принял те решения, которые принял во время съемки.

Это любимый вид на Малхэм в Йоркшир-Дейлс, Великобритания. Это довольно популярное место среди фотографов, поэтому стоит попробовать и бросить себе вызов, чтобы найти что-то необычное.

Сухие каменные стены Шоркли-Хилла — очевидная особенность, которая всегда привлекала мое внимание, когда я проходил мимо. Стены на самом деле помогают подчеркнуть контуры холмов, а создаваемые ими замысловатые узоры носят почти артериальный характер.

С моей точки зрения на вершине холма я хотел попытаться включить Малхэм-Коув слева, что сделало бы сцену мгновенно узнаваемой или, по крайней мере, для тех, кто знаком с Долинами.Присутствовал и элемент удачи.

Хотя это был поздний летний вечер, солнце все еще стояло довольно высоко и просачивалось сквозь нижние разорванные облака, создавая темные тени в некоторых местах. Вероятно, всего на несколько минут темная тень упала на холм вверху справа, создавая контраст и разделение для небольшого сарая впереди, поэтому я хотел включить это справа.

На переднем плане изображения мне понравились повторяющиеся волнистые склоны, а также крошечные овечки, которые дают реальное представление о масштабе всего остального.

Это была серия из десяти изображений, снятых в портретной ориентации с фокусным расстоянием 70 мм и выдержкой 1/30 с при f11 ISO 100. Слегка обрезанное изображение соответствует панорамному соотношению сторон 3:1.

Следующее изображение — недавнее фото с озера Лох-Левен в Шотландском нагорье. Мне понравилось общее расположение сцены с озером Лох-Левен, бегущим по диагонали вдаль между двумя пиками Бейнн-на-Кайллих справа и Пап-оф-Гленко слева. Я мог бы, вероятно, немного больше кадрировать слева, но мне также понравилось, как березы были выделены надвигающимся туманом.

Верх изображения определяется самым высоким пиком слева. Я не хотел обрезать это, если бы я это сделал, я не уверен, что это выглядело бы совсем правильно. Если бы я кадрировал слева, я бы также снял больше неба и левой вершины, поэтому линия гор попала в кадр по диагонали из верхнего левого угла.

Я думаю, что оба эти варианта будут работать, но я хотел бы увидеть полное отражение Pap of Glencoe. Это может быть один в следующий раз.

Это изображение представляет собой серию из 8 кадров, снятых в портретной ориентации с фокусным расстоянием 90 мм и выдержкой 1/25 с при f8 ISO 100. При небольшом кадрировании изображение соответствует соотношению сторон 2,7:1.

Чтобы показать немного другой подход, следующее изображение было снято с помощью объектива с наклоном и сдвигом. Самое замечательное в объективах с наклоном и сдвигом или, во всяком случае, в более широких версиях, заключается в том, что вы можете начать возвращать в свою композицию очень близкие объекты переднего плана и показывать реальную текстуру и детали.

Состав довольно простой. Мне понравился изогнутый блок известняка в центре переднего плана, так что он определял нижнюю часть изображения. Предоставление дереву достаточного пространства, чтобы дышать сверху и справа определили эти края кадра.

Наконец, я не хотел срезать точку известняка слева, поэтому это определило край кадра. Должен признаться, изначально я снимал и обрабатывал это изображение шире, но предпочел соотношение сторон 2:1 из-за его лучшего общего баланса.

Съемка изображений для объединения в панораму

Процесс съемки изображений для сшивания относительно прост.

1. Режим камеры

В любом случае я предпочитаю ручной режим для всех пейзажных работ, но для панорамных изображений важно иметь возможность зафиксировать камеру на установленной экспозиции, а съемка вручную — самый простой способ добиться этого.

Уровень освещенности может варьироваться от одной стороны к другой в такой широкой сцене, поэтому автоматический режим не подходит, поскольку камера будет регулировать экспозицию для каждого снимка, что может усложнить процесс смешивания.

2. Баланс белого

По тем же причинам, что и выше, также лучше зафиксировать баланс белого на одной из предустановленных или пользовательских настроек камеры, таких как дневной свет/облачно или градусы K. Это не конец света, если вы забудете это сделать ( и я часто это делаю), так как вы, очевидно, можете синхронизировать баланс белого позже (если снимать в RAW).

3. Настройка экспозиции

При работе с контрастом я по возможности использую градуированные фильтры нейтральной плотности, но также брекетинг и экспозицию.Мой любимый метод замера для панорамного снимка — это измерение экспозиции в области, которая находится примерно посередине между самой яркой и самой темной областями сцены.

Например, если правая часть изображения находится ближе к солнцу, то это, вероятно, будет самая яркая часть изображения, тогда как левая сторона, возможно, будет самой темной. Снятие показаний примерно с середины области, которую вы собираетесь снимать, даст наиболее сбалансированную экспозицию.

После установки экспозиции вы можете поворачивать камеру, проверяя диапазон сцены на экспонометре, если это необходимо.Вы, очевидно, должны следить за тем, чтобы не засветить блики, или не настолько, чтобы они были вне диапазона и не могли быть отодвинуты назад.

Подробнее: Основные фильтры для пейзажных фотографов

Туман и туман смягчают осенние цвета леса Нижнего Хоптона или Уитли в Нижнем Хоптоне, Мирфилд, Западный Йоркшир, Великобритания

4. Съемка перекрытия

Поскольку вполне вероятно, что вы будете использовать фокусные расстояния от 50 до 200 мм, сотрясение камеры может стать проблемой даже при съемке со штатива.

Использование удаленного спуска и блокировки зеркала (при использовании DSLR) может помочь в борьбе с этим. Установите штатив, как описано ранее, так, чтобы панорамирование камеры было абсолютно ровным. Это ваш выбор, расположить камеру в альбомной или портретной ориентации, но я предпочитаю портретную ориентацию, поскольку она дает больший размер файла. Это также означает, что вы можете оставить немного больше места вокруг выбранной вами композиции на случай возникновения каких-либо проблем с искажениями.

Хотя это будет продиктовано вашей композицией, вы должны стараться избегать ненужного наклона камеры вниз на переднем плане, так как меньший круг вращения приведет к большей кривизне нижнего края вашего изображения, которое придется обрезать.

При съемке изображений перекрывайте больше, а не меньше. Я стремлюсь к перекрытию не менее 50%. Чем больше опорных точек будет использовать программа для сшивки, тем лучше она будет работать.

Наконец, чтобы вы знали, где заканчивается одна серия изображений и начинается другая, при просмотре их на компьютере либо переэкспонируйте кадр, либо засовывайте руку перед объективом после каждого набора.

Как сшить и обработать панораму

Итак, после того, как мы взяли все наши изображения, самый последний шаг — соединить их вместе и, надеюсь, в итоге получить результат, соответствующий композиции, которую мы изначально намеревались создать.

Существует множество различных программ, которые можно использовать для объединения изображений. Некоторые из них представляют собой автономные пакеты для сшивания, которые дают вам очень высокую степень точного управления, например PTGui, в то время как другие инструменты для сшивания включены в более широкий пакет, например Adobe Photoshop и Photoshop Elements.

Сшивание в Lightroom

На мой взгляд, самым простым в использовании из всех этих продуктов является Adobe Lightroom Classic CC. Импортировав свои изображения в Lightroom, вы можете просто выбрать их и использовать функцию Photomerge/Panorama, расположенную в раскрывающемся меню «Фото», чтобы начать сшивание их вместе.

Затем

Lightroom соединит изображение для предварительного просмотра, чтобы вы могли его проверить. Как только вы нажмете кнопку слияния, изображения с высоким разрешением будут сшиты вместе, и будет создан совершенно новый файл панорамы DNG.

Затем вы можете использовать модуль разработки в Lightroom, а также в Photoshop для дальнейшего редактирования нового файла. Если вы обычно брекетируете изображения и смешиваете их с помощью HDR, Lightroom также может смешивать изображения вместе и одновременно сшивать их с помощью функции панорамы HDR, которая находится в том же раскрывающемся меню.

Вкратце

Чтобы обобщить то, через что мы прошли в этой статье, вот контрольный список, которому нужно следовать:

  1. Используйте прочный штатив.
  2. Убедитесь, что штатив установлен так, чтобы камера поворачивалась полностью горизонтально.
  3. Используйте фокусное расстояние примерно 50 мм (эквивалентно полному кадру или больше), чтобы избежать искажений.
  4. Попробуйте узловые головки/рельсы и линзы с наклоном и сдвигом для более широкого обзора без искажений.
  5. Тщательно продумайте свою композицию.Включаете ли вы визуально интересные элементы представления; эти элементы заполняют кадр без особенностей, которые могут отвлекать?
  6. Снимайте портретные изображения с большим размером файла и допускайте некоторое искажение границ.
  7. Убедитесь, что изображения перекрываются больше, а не меньше, для беспроблемного сшивания.
  8. Самое главное… наслаждайтесь процессом! Это очень полезно, особенно когда вы видите свои результаты в печатном виде.

Съемка панорам :: Секреты цифровой фотографии

Что такое формат панорамы?

Панорамная фотография обычно относится к изображению, ширина которого более чем в два раза превышает высоту (соотношение сторон 2:1).Другими словами, изображение намного шире, чем в высоту. Панорамы подходят для пейзажей или больших перспектив (например, городских пейзажей).

Обычно панорамы создаются путем съемки более одного изображения с помощью камеры, а затем сшивания изображений вместе с помощью программного обеспечения.



Мельбурн Крикет Граунд — объединенная панорама из трех изображений. Нажмите на изображение для большой версии.

Панорамный режим

Некоторые цифровые камеры имеют «Панорамный режим», который помогает создавать панорамы, показывая предыдущие изображения на ЖК-дисплее, чтобы вы могли выровнять последующие фотографии.Однако это может быть чревато проблемами, поскольку очень сложно точно выровнять фотографии, когда вы держите камеру в руке. Поэтому я не рекомендую использовать этот метод.

Другие камеры записывают только среднюю часть кадра в панорамном режиме, оставляя черные полосы сверху и снизу изображения. При печати это будет выглядеть как панорамный снимок. Ваша камера на самом деле обрезает изображение за вас, но я рекомендую вам сделать обрезку вручную в программе рисования после того, как вы сделаете снимок. См. следующий раздел.

Обрезка изображения для создания панорамы

Самый простой способ сделать панорамный снимок — обрезать стандартное изображение. Используя программу редактирования, обрежьте верхнюю и нижнюю части изображения. Это создаст изображение, которое намного шире, чем высота, создавая панорамный снимок.

Если у вас много «пустого пространства» (например, травы или пустого неба) вверху и внизу изображения, это отличный способ оживить снимок.

Создание многокадровых панорам

На фотографирование и склеивание этих фотографий уходит больше времени, но результат того стоит.Идея состоит в том, чтобы стоять на одном месте и делать серию фотографий, вращая камеру. Затем объедините эти фотографии вместе в программе, чтобы создать одно очень длинное (или очень высокое) изображение.



Вращение вокруг центральной точки

При повороте камеры выбор «центральной точки» очень важен. Не поворачивайте тело и не раскачивайте камеру вместе с ним. Лучше держите камеру в одном и том же месте и вращайте свое тело вокруг камеры.

Чтобы быть точным, ваша камера должна вращаться вокруг «узловой точки» (точки внутри объектива, через которую проходит каждая точка света, прежде чем попасть на датчик изображения).На компактных камерах это обычно сама камера, но у зеркальных камер она находится почти на полпути вдоль объектива.

Почему вы должны это делать? Изменение положения камеры между кадрами приведет к тому, что более близкие объекты будут перемещаться относительно фоновых объектов на разных изображениях (другими словами, это вызовет ошибки параллакса).

Удобный способ убедиться, что ваша камера остается на том же месте, это повесить отвес (какая-то веревка с грузом на конце) к середине вашего объектива и убедиться, что груз находится над той же точкой на земле после ты поворачиваешь камеру.Или поместите кончик стопы под линзу и вращайтесь вокруг стопы.

Есть профессиональные крепления к штативам именно для панорамной съемки. Отличным примером является Nodal Ninja 3.

Блокировка экспозиции камеры

Обычно ваша камера считывает каждый снимок и корректирует настройки для компенсации. Для отдельных изображений это то, что вам нужно. Но с панорамами (поскольку вы будете сшивать кадры вместе) вы хотите, чтобы камера использовала одни и те же настройки для каждого изображения.

Так что, если ваша камера поддерживает это, зафиксируйте экспозицию и используйте одну и ту же экспозицию для всех снимков. Найдите кнопку «Блокировка экспозиции» или «Блокировка AE». Все камеры различаются тем, как они устанавливают блокировку экспозиции, но обычно вы нажимаете кнопку на той части изображения, которая имеет среднюю настройку освещения для всей сцены, и, удерживая кнопку нажатой, поворачиваете камеру и делаете все снимки для панорама.

Еще один способ добиться фиксации экспозиции — перевести камеру в ручной режим.Сначала сделайте пробный снимок, отметьте детали снимка (такие как диафрагма, выдержка и ISO), а затем в ручном режиме установите для камеры те же самые настройки.

Если в вашей камере нет блокировки экспозиции, не все потеряно. Некоторое программное обеспечение для сшивки панорам может автоматически исправлять изображения, экспонированные по-разному.

Фотографии с перекрытием

При съемке фотографий убедитесь, что изображения перекрываются. Я делаю это, отмечая особенность близко к краю кадра. Когда я поворачиваю камеру, я гарантирую, что та же самая функция все еще находится в кадре и рядом с другим краем.Хорошее эмпирическое правило — иметь перекрытие 20%-50%.

Перекрывающиеся изображения значительно упростят объединение фотографий. И вы убедитесь, что у вас нет «мертвого пространства» (областей без изображения) в вашей панораме.

Держите камеру на уровне

Еще один важный момент — держать камеру как можно ровнее. Небольшие вертикальные перемещения камеры между снимками могут значительно уменьшить размер конечного изображения, потому что вам нужно будет обрезать все изображение до самой низкой-самой высокой точки и самой высокой-низкой точки.Вы можете противостоять, делая снимки в портретной ориентации. Таким образом, у вас будет больше вертикальной области для работы. Вам понадобится больше снимков для одного и того же изображения, но позже у вас будет больше возможностей для кадрирования.

Выберите правильное время

Не рекомендуется снимать панорамы в полдень из-за резких теней (вообще-то полдень — не лучшее время для фотосъемки!). Также следите за быстро меняющимися погодными условиями. Убедитесь, что вы не делаете одно изображение при ярком солнце, а другое, когда солнце находится за облаками.

Также ищите движущиеся объекты на изображении. Если кто-то идет по вашему объекту, убедитесь, что вы не снимаете его дважды на последующих изображениях. Окончательное совмещенное изображение будет выглядеть странно, если в кадре дважды (или трижды) будет один и тот же человек. Хотя получился бы крутой художественный эффект…

Также следите за ветром и волнами. как сильный ветер, так и волны вызывают проблемы, потому что они вызывают движение объекта (например, деревьев) между изображениями.

Наконец, проверьте, где находится солнце.Старайтесь не направлять камеру на солнце или рядом с ним, так как это приведет к тому, что небо на этих снимках будет ярче, чем на других ваших изображениях. Это значительно усложняет сшивание изображений.

Сделать резервную копию

Также имеет смысл сделать резервный снимок объекта с помощью одного кадра. Таким образом, если ваша панорама по какой-либо причине не сработает, у вас все еще будет полезная фотография.

Сшивание фотографий вместе

После того, как вы создали фотографии, пришло время соединить их вместе с помощью программного обеспечения для работы с фотографиями.Чтобы узнать, как это сделать, запишитесь на мой курс «Секреты редактирования изображений». Я покажу вам, как сшивать панорамы (и множество других простых приемов редактирования) в Photoshop CS2, Photoshop Elements и Paint Shop Pro.

Большинство людей считают этот пост интересным. Как вы думаете?

Фототехника для съемки панорам

Некоторые сцены природы просто не очень хорошо представлены с традиционным соотношением сторон большинства камер. Большая часть моей работы была связана с Титонами, которые представляют собой крутую линейную горную цепь без значительных предгорий с одной стороны и лучше всего снимаются в виде панорам.Есть много замечательных изображений Гранд-Титона или горы Моран, но если кто-то хочет запечатлеть захватывающую природу с более широкой перспективы, увиденной лично, то пришло время построить панораму.

Сначала пара правил и запретов. Обязательно используйте штатив и перед съемкой установите его как можно ближе к абсолютному уровню. Я снимал и продавал панорамы с рук. Но лучше использовать штатив, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сделаете их очень много. И недостаточно просто выровнять камеру. Воспользуйтесь пузырьковым уровнем на штативе и отрегулируйте ножки так, чтобы пузырь оказался прямо посередине.Что касается того, что нельзя делать, использование поляризатора может подчеркнуть вид облаков, но определенно может испортить панораму. Эффект поляризации наиболее интенсивен под прямым углом к ​​направлению от солнца. Так что если солнце находится почти точно позади вас, чуть сбоку, то применение градиентного фильтра во время постобработки может исправить крайне неровное небо. Если, как это обычно бывает, солнце находится значительно больше в одну сторону, чем в другую, где-то на небе будет темный участок, который трудно очистить.

Теперь короткое отступление, чтобы рассмотреть сопряжение объектива и корпуса камеры. При использовании полнокадрового (FX) объектива на камере APS-C (DX) используется только «зона наилучшего восприятия» объектива. Вероятность падения света и искажений в углах гораздо меньше, что может вызвать проблемы при сшивке изображений. Если вы используете объектив FX на камере FX или объектив DX на камере DX, вы можете запланировать большее перекрытие изображений, чтобы избежать проблем. В качестве альтернативы на многих камерах FX вы можете использовать один из других режимов кадрирования, например, 1.2 кроп-режим Nikon предлагает в некоторых своих моделях. Практически для любого объектива центральная область дает наилучшие оптические результаты, а к углам качество ухудшается (у некоторых объективов больше, чем у других). По этой причине я иногда использую режим кадрирования 1.2.

Итак, штатив у вас есть и камера без поляризатора, что дальше? Я предпочитаю использовать камеру в альбомной ориентации для съемки последовательности. Многие другие предпочитают делать это в портретной ориентации. В основном я использую 36-мегапиксельную камеру Nikon D800E.Таким образом, у меня достаточно пикселей, чтобы напечатать не менее 30 дюймов в коротком измерении с камерой в альбомной ориентации, а не в режиме обрезки, как обсуждалось выше. Если бы я снимал на 12-16-мегапиксельную камеру и планировал печатать крупно, я бы выбрал портрет из-за дополнительных пикселей. Причина, по которой я предпочитаю альбомную ориентацию, заключается просто в том, что мне немного легче обеспечить ровность всего в этой ориентации.

Если возможно, используйте дистанционный спуск затвора, когда камера находится в режиме поднятия зеркала. Было трудно идеально выровнять этот штатив, поэтому максимально используйте ситуацию, получая максимально четкое изображение с наибольшим динамическим диапазоном для вашей камеры.Для этого вам нужно использовать базовый ISO для вашей камеры с поднятым зеркалом.

Далее рассмотрим некоторые настройки. Прежде всего, обязательно снимайте в сыром виде. Чтобы сделать все правильно, может потребоваться настройка некоторых вещей при создании отдельных изображений, поэтому важна гибкость необработанных файлов. Во-вторых, составьте план баланса белого. Я устанавливаю баланс белого, подходящий для данной сцены, зная, что могу изменить его при преобразовании необработанных файлов. Бывают случаи, когда цветовая температура света может меняться от одной части панорамы к другой.В таких случаях я остановлюсь на среднем балансе белого, чтобы использовать его при создании отдельных файлов.

В этом примере цветовая температура сильно различалась от одной стороны к другой, поэтому я выбрал баланс белого ближе к затененной стороне, чтобы более яркая солнечная сторона имела более теплый тон.

Итак, пора стрелять. Камера на штативе готова, и я ставлю ее в режим приоритета диафрагмы и перемещаю камеру с одной стороны панорамы, которую хочу заснять, на другую, наблюдая за индикатором выдержки в видоискателе.Мне нужно решить, какую диафрагму и выдержку я буду использовать для всей сцены. Если все в моей сцене далеко, я буду использовать f/8 большую часть времени. Эта диафрагма обычно дает наилучшие результаты на большинстве объективов. Если есть элементы сцены ближе к переднему плану, которые я хочу сделать резкими, я соответственно уменьшу диафрагму. В общем, я никогда не выбираю значения диафрагмы меньше f/11, потому что дифракция ухудшает резкость при таких малых значениях диафрагмы. Если сцена не может быть захвачена с адекватной резкостью переднего плана по отношению к фону, то пришло время рассмотреть возможность наложения изображений друг на друга.

Существуют специальные объективы «Tilt/Shift», которые позволяют наклонять плоскость сенсора камеры таким образом, что практически любая сцена может быть в фокусе вблизи или далеко при любой диафрагме. Если у вас нет ни одного из этих объективов, то лучше всего сделать несколько снимков каждого компонента сцены с единственным изменением точки фокусировки. Так, например, у меня может быть сцена, в которой по обоим краям панорамы есть кадр, где мне нужно сложить два (возможно, больше) изображения. Для каждого края я сделаю снимок с дальним фокусом и наложу его на снимок с ближним фокусом в другом слое.Затем я аккуратно стираю удаленную часть не в фокусе, чтобы открыть резкий снимок внизу.

Это пример сцены с наложением фокуса, где каждая сторона имеет два снимка с разными фокусными точками, совмещенными вместе.

После того, как я решил, какую диафрагму использовать и нужно ли мне складывать несколько изображений, пришло время выбрать выдержку. Обычно скорость затвора, которую камера предлагает для определенной диафрагмы, будет немного отличаться от одной стороны панорамы к другой.Обычно я выбираю самую короткую выдержку для панорамы. Извлекать детали в тенях гораздо проще, чем восстанавливать размытые блики. Но на всякий случай я могу снять последовательность несколько раз с разными настройками на случай, если один набор окажется лучше другого.

Теперь, когда я выбрал диафрагму, выдержку и точки фокусировки, я делаю снимок. Но это всего лишь тест. Время взглянуть на гистограмму. Обычно я заранее знаю, не превысит ли динамический диапазон моей сцены возможности моей камеры, но это проверка.Если я снимаю альпийское зарево при первых утренних лучах, падающих на вершину горного хребта, а внизу — безсолнечную долину, камера не увидит того, что могут увидеть мои глаза. Камеры становятся все лучше и лучше, но они, вероятно, никогда не приблизится к динамическому диапазону человеческого глаза. Если моя гистограмма показывает диапазон от полного затемнения до пересвеченных бликов, мне придется ограничить экспозицию (HDR), чтобы усилия сработали.

Это пример последовательности в квадратных скобках. Без многократных экспозиций верх был бы засвечен, а дно долины было бы слишком темным.Использование градиентного фильтра нейтральной плотности может смягчить некоторые такие сцены, но если зона, в которой меняется освещение, слишком сильно варьируется, использование фильтра может привести к дополнительным проблемам.

Наконец-то пора снимать панораму. Я выбрал свои настройки, я знаю, придется ли мне сфокусировать несколько точек, и я знаю, придется ли мне делать брекетинг экспозиции. Время перевести эту камеру в ручной режим и идти. Начните с одной стороны панорамы и используйте дистанционный спуск затвора, чтобы сделать первый снимок.Если мне может понадобиться снимок с другой точкой фокусировки, я осторожно перемещаю точку фокусировки, не перемещая камеру, и получаю следующую точку. Если мне нужно использовать изображения с брекетингом, я обычно делаю три снимка, каждый с интервалом f/stop. В некоторых сценах иногда бывает так много вариаций света, что мне приходится делать четыре или пять кадров в каждой части. Что бы я ни думал, что мне может понадобиться позже дома, когда я собирался построить панораму, я получаю это сейчас. На то, чтобы сделать несколько дополнительных снимков, уходит не так много времени, как на то, чтобы вернуться назад и повторить усилия.Часто я делаю снимки, думая, что мне, возможно, придется сфокусироваться или сделать HDR, и в итоге у меня получается простой набор изображений. Но не всегда.

В этом последнем примере у меня была сцена, не требующая последовательности в скобках и нескольких точек фокусировки. Для таких случаев съемка довольно проста.

Насколько сильно перекрываются сцены компонентов, вы почувствуете с опытом. И, как было сказано намного ранее, следует учитывать комбинацию объектива и камеры и, возможно, выбранный режим кадрирования.Обычно я просто перекрываю фрагмент, который точно могу визуально идентифицировать в видоискателе. Так что я работаю с одной стороны панорамы на другую, получая любые снимки, которые мне могут понадобиться, всегда следя за тем, чтобы у меня были одинаковые настройки для каждой части. Думайте о своей будущей панораме как о изысканной еде. Это ваш поход по магазинам, чтобы получить качественные ингредиенты. Позже вы сможете тщательно смешать ингредиенты для приготовления своего деликатеса. Эту часть процесса лучше рассмотреть отдельно. На данный момент я просто скажу, что я использую команду Photoshop Photomerge с выбранным «только изменение положения», и сшивка обычно безупречна.Если мой штатив не был идеально выровнен, мне, возможно, придется снять флажок «Только изменение положения» при объединении, чтобы спасти панораму.

Надеюсь, это было поучительно. Обратите внимание, что я ничего не обсуждал здесь о композиции. Я пока сосредоточился только на технических аспектах. Возможно, это пригодится вам в следующий раз, когда вы будете покупать ингредиенты для своего будущего панорамного деликатеса.

Съемка для панорамной сшивки Пола Рейффера

Итак, вы собираетесь снимать серию панорамных изображений, зная, что последняя разработка Capture One может объединить их в одну цельную фотографию при импорте, верно?

Что ж, несмотря на то, что новый панорамный стежок Capture One является впечатляющим инструментом, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить наилучшие результаты, и большинство из них на самом деле находятся в точке захвата.Помня об этом, мы подробно расскажем о нескольких советах и ​​приемах, позволяющих получить максимальную отдачу от сшитого изображения, а также о том, как выбрать правильную настройку проекции для выбранного объекта.

Процесс захвата последовательности изображений может быть таким же простым, как панорамирование одного ряда из 2 снимков для их объединения в один большой вид, вплоть до захвата нескольких рядов «крошечных планет» с обзором на 360° со всем необходимым для этого оборудованием. то точно.

Оборудование

Прежде всего, вам не обязательно нужно дополнительное оборудование, чтобы получить хороший стежок в Capture One.Он был протестирован и зарекомендовал себя в целом ряде сценариев, от ручных панорамных последовательностей, дронов и телефонных камер до калиброванных панорамных головок с установленными системами полнокадровых камер среднего формата — и в большинстве случаев он хорошо справляется со своей задачей.

Однако вам необходимо убедиться, что ваш штатив и камера находятся на одном уровне и их можно поворачивать, не изменяя этот угол. Если в вашем штативе нет встроенного пузырькового/спиртового уровня (в идеале один на ножках и один на верхней части монтажной базы), вы можете приобрести его в Интернете за несколько долларов в большинстве магазинов.

Чтобы начать работу в правильном направлении, у вас будет шаровая головка или головка с редуктором с возможностью блокировки и разблокировки движения панорамирования независимо от всех других осей. Это делается для того, чтобы ваше движение было ограничено только одной плоскостью, если только вы не решите снимать серию из нескольких рядов.

По сути, это все, что нам нужно для начала, а также прочная опорная плита (или L-образный кронштейн, подробнее об этом позже), позволяющая удерживать камеру в устойчивом положении, и тогда вы практически готовы к съемке. кроме одной мелочи…

Эффект параллакса

С чем часто борется все программное обеспечение для сшивания, так это с так называемым «параллаксом» — то есть с тем, как объекты кажутся движущимися относительно друг друга, когда камера поворачивается и оглядывается (что-то вроде того, когда вы хотите оглянуться назад). объект, вы смотрите влево или вправо от него).Проблема с Parallax заключается в том, что он позиционирует предметы и предметы в разных относительных позициях от одного кадра к другому. Таким образом, когда вы поворачиваетесь, объекты в кадре двигаются, поэтому любой инструмент сшивания затем изо всех сил пытается смешать изображения вместе (в конце концов, вещи перемещались от одного изображения к другому).

Причина этого в том, что ваша опорная плита по умолчанию находится под плоскостью сенсора вашей камеры. По сути, когда вы поворачиваете камеру для захвата каждого кадра, объектив вращается вокруг сенсора (или пленки), позволяя объектам казаться движущимися на записанном изображении.Решение этой проблемы состоит в том, чтобы сместить «узловую точку» камеры вперед, ближе к передней части объектива, чтобы датчик/пленка теперь вращались вокруг объектива. Это предотвращает перемещение этих объектов при вращении слева направо, но проблема в том, что ваша опорная плита крепится под корпусом камеры.

Вот для этого и нужна «узловая рейка». По сути, это удлиненная опорная плита, которая позволяет нам отодвинуть корпус камеры от края штатива и заставить его вращаться вокруг самого объектива, передняя часть которого теперь остается в том же положении.

Потребуются пробы и ошибки, чтобы найти точное положение, но если вы снимаете сложные сцены, это движение может иметь существенное значение между идеальным стежком спереди и необходимостью находить и «исправлять» множество вещей. в постобработке после.

Стиль стрельбы

При съемке серии панорамных изображений необходимо заблокировать как можно больше настроек, а это означает использование ручного режима. Вы не можете ожидать, что программное обеспечение объединит три или четыре изображения вместе, если они имеют совершенно разные значения диафрагмы, выдержки, глубины резкости и ISO, поэтому нам нужно снимать последовательно.

Установите камеру на среднюю яркость выбранной вами сцены, особенно если вы снимаете в золотой час. Не самая яркая сторона, не самая темная сторона, а только середина — но знайте свою камеру достаточно хорошо, чтобы иметь возможность определить, насколько яркой будет измерять экспозицию.

Зафиксируйте свой треугольник — выдержка/диафрагма/ISO и начните снимать с самой темной стороны сцены, в конечном итоге следуя за светом, когда он тускнеет. Вы захотите включить перекрытие 40-50% от одного кадра к другому и следить за горизонтом, чтобы убедиться, что он ровный на всем протяжении.Будьте осторожны с движущимися объектами (возможно, даже делайте заметки, если вы снимаете их, чтобы просмотреть после того, как все будет сшито), поскольку они могут быть проблематичными.

А затем щелкните прочь.

Большинство панорамных изображений останутся под 180 градусами общего обзора — не более того, и у нас нет иного выбора, кроме как принять искажение, — но не стесняйтесь играть с той частью сцены, которая вам нужна. Всегда лучше немного больше наложиться друг на друга и сделать несколько кадров больше, чем, по вашему мнению, вам понадобится, поскольку вы не сможете вернуться и переснять точно такой же сценарий еще раз.

Вертикальный и многорядный

Конечно, все это работает для одного ряда изображений, каждый раз снятых горизонтально, но это может привести к очень длинному, тонкому панорамному изображению с очень небольшим пространством над головой и передним планом.

Для получения более приятного соотношения сторон рассмотрите возможность вертикальной установки камеры (используя L-образный кронштейн, о котором я упоминал), чтобы делать более высокие «срезы» с каждым кадром, что позволяет получить более высокий выходной сигнал, когда все они собраны вместе, и в целом больше, на что можно смотреть.

А если этого недостаточно, рассмотрите возможность стрельбы «многорядным».” Существуют инструменты, которые подключаются к вашей узловой направляющей (или узловым направляющим со встроенной боковой панелью) для точного управления съемкой нескольких рядов, но этого в равной степени можно добиться с помощью горизонтального штатива и зубчатой/мерной шаровой головки:

Вы снимаете один ряд на уровне, один ряд смотрит вверх (с тем же перекрытием 40-50%, но на этот раз с горизонтальной стороны) и другой ряд смотрит вниз (опять же, с перекрытием 40-50% относительно горизонтального ряда). Конечно, если вы следите за затухающим или растущим светом, здесь может помочь специальная постановочная боковая панель, которая позволит вам точно снимать несколько рядов, но по одному вертикальному срезу за раз для лучшего смешивания — но даже без него все же можно сшить результаты вместе, чтобы сформировать гигантское изображение.

Обработка

При первоначальном импорте нужно сделать несколько правильных вещей.

Примените коррекцию объектива, включая резкость и восстановление ослабления света. Если ваш объектив виньетирует по краям, стежок будет выглядеть «неровным», поскольку он пытается смешать светлые (средние) кадры с темными (краевыми) кадрами на финальном снимке. То же самое относится и к резкости по краям объектива.

После исправления выберите все соответствующие изображения и выберите инструмент «Совместить в панораму» в меню, вызываемом правой кнопкой мыши.

Вам будет представлено окно сшивания Capture One со следующими вариантами настроек проекции, которые основаны на том, что и как вы снимали последовательность изображений, которые вы используете:

Типы проекций:

Сферическая
Если вы сняли многорядную серию изображений с огромным полем зрения, скорее всего, это единственная проекция, которая даст ожидаемый результат. Учтите тот факт, что вам, возможно, придется обрезать некоторые области после завершения, так как края будут закруглены, но это подходит для сверхшироких (и высоких) перспектив.Эта проекция может создавать слегка изогнутые горизонтальные и вертикальные элементы в результате стежка, поэтому вам может потребоваться повторная обработка вывода для достижения архитектурно совершенных результатов там, где такие линии существуют.

Цилиндрическая
Если вы отсняли сверхширокую серию исходных изображений в один ряд, цилиндрическая проекция позволит передать весь вид, сохраняя прямые вертикальные элементы. Если камеру держать ровно, вряд ли вы увидите какую-либо кривизну на горизонте, но на всякий случай следите за этим.

Перспектива
Представьте, что вы сняли свой вид с помощью объектива 10 мм вместо объектива 50 мм, который вы использовали на самом деле. По сути, эта проекция объединяет ваши исходные изображения таким образом, что представление выглядит так, как если бы вместо этого оно было снято одним широкоугольным объективом. Это не рекомендуется для сверхшироких видов (поскольку искажения в углах могут быть огромными), но для видов <120º или около того он может обеспечить естественный результат с прямыми линиями во всех направлениях. (Просто будьте готовы много обрезать в середине каждого края).

Panini
Если вы снимаете вдаль с сходящимися линиями и/или точкой схода, Panini подобен объединению цилиндрической и перспективной проекций. В результате эти линии останутся верными реальности и прямыми, в то же время не слишком сильно вытягивая края кадра, обходя необходимость так сильно обрезать.

Таким образом, с большинством изображений лучше всего попробовать каждую проекцию по очереди и решить, что лучше всего подходит для этого снимка в тот день и в том виде, в котором вы его сделали.

Размер вывода
После того, как вы определились с типом проекции, подумайте, насколько большим должен быть ваш вывод. Хотя заманчиво использовать максимально возможное разрешение, рассмотрим многорядную сцену из 100-мегапиксельных изображений (по 5 в каждом ряду):

.

Даже при 40% перекрытии изображение будет иметь размер примерно 540 МП, что может замедлить работу вашего компьютера при обработке окончательных настроек.

Старайтесь, чтобы выходное разрешение для большинства систем не превышало 600 МП, принимая во внимание, что абсолютный максимум, который Capture One может предоставить, составляет 715 МП (до макс.65 000 пикселей в ширину или высоту).

Стреляй

Вам нужно дополнительное оборудование, чтобы делать потрясающие панорамные снимки? Конечно, нет! Capture One может помочь даже простой ручной камере добиться отличного результата.

Однако принесет ли пользу окончательному изображению правильное определение точки вращения камеры и объектива, правильная установка ее на устойчивом штативе с узловой направляющей и тщательная съемка каждого кадра с подходящим перекрытием?

100% да – каждый раз.

Пол Рейффер

Пол Рейффер — отмеченный наградами фотограф и художник-пейзажист. Специализируется на грандиозных перспективах, потрясающих городских пейзажах и знаковых видах; его изображения публиковались по всему миру в известных книгах, газетах и ​​журналах, а также поддерживали глобальные бренды путешествий и гостеприимства, чтобы охватить и взволновать их аудиторию.

Его технический опыт регулярно используется в редакционных статьях, а благодаря своей роскошной программе семинаров, а также онлайн-каналам он выработал уникальный стиль преподавания, который теперь ценят тысячи людей по всему миру.Его работы, снятые с помощью камер Phase One со сверхвысоким разрешением, его репродукции, выпущенные ограниченным тиражом, призваны удивить клиентов и дизайнеров, если их разместить в специально отведенных для этого пространствах, в то время как его работы используются в коммерческих целях такими клиентами, как National Geographic, British Airways, Marriott и многими другими. .

Подпишитесь на Пола Рейффера
Захват один

Мы создаем инструменты мирового класса для редактирования, систематизации и работы с фотографиями.
То, что начиналось как приложение для мощных камер Phase One, превратилось в отмеченное наградами программное обеспечение, используемое фотографами и студиями по всему миру.
Базируясь в Копенгагене, Дания, и с командой глобальных партнеров, мы постоянно внедряем инновации, чтобы расширить возможности создателей изображений во всем мире и сделать вашу фотографию на шаг впереди.

Следуйте за Capture One

Как снимать панорамы | Контраст

Панорамы — это широкоформатные фотографии, которые захватывают изображения с удлиненными полями зрения.Как правило, для получения этого эстетического эффекта используется специализированное программное обеспечение или оборудование.

Панорамная фотография восходит к 18 веку, и в последующее время технология создания потрясающих панорам, естественно, становилась все более и более сложной.

Сегодня вам не нужно быть профессионалом с дорогим оборудованием и сложными ноу-хау, чтобы создавать самые захватывающие дух панорамы. Обычно для этого требуется только ваш домашний компьютер, ваше время и полезное программное обеспечение.Однако, прежде чем вы перейдете к этапу компьютерного редактирования процесса панорамы, вам все равно нужно знать, как делать снимки, которые будут способствовать созданию эффектных панорам.


фото Фреди Валлина

В конце концов, вы не можете делать некачественные фотографии, а затем ожидать, что волшебным образом « исправит » даже с помощью самого модного программного обеспечения! Так что лучший способ создать великолепные панорамы — это в первую очередь сосредоточиться на том, как вы фотографируете… как вы увидите.

Следите за движением

Будьте осторожны с любым движением в сцене, которую вы снимаете.Движение может разрушить то, что в противном случае могло бы стать очень впечатляющей панорамой. Конечно, в определенные моменты вполне нормально иметь небольшое размытие или даже эффект двойного зрения с участием транспортных средств, людей, самолетов и т. д. Теперь наличие одного или двух размытий в сцене, как правило, допустимо.

Движение действительно становится дилеммой, разрушающей панораму, когда на картинке слишком много размытия. Размытые пятна, как правило, создаются, когда ваш компьютер обнаруживает части перекрывающихся частей панорамы, где объекты на самом деле не выстраиваются в линию.Умный способ справиться с опасной возможностью слишком сильного размытия — делать снимки быстро. Также имейте в виду, что иногда движение может быть неизбежным, особенно при съемке городских сцен.


фото zwennie

Панорамный режим? Используй это!

Используйте панорамный режим камеры, если он есть. Это такая непростая задача! В большинстве случаев покупка любой камеры типа «наведи и снимай», помимо самого простого типа, даст вам режим, специально предназначенный для панорамных изображений. Дело в том, что о таком режиме мало кто даже знает, ведь он действительно только для любителей панорам.Этот тип режима выполняет довольно много разных отличных функций.

Во-первых, в этом режиме используется дисплей камеры, чтобы показать последнюю сделанную вами фотографию, а затем просмотреть в режиме реального времени следующую фотографию. Это позволяет выстраивать изображения так, чтобы они перекрывались. Камера также будет настроена таким образом, чтобы она не меняла настройки экспозиции между вашими снимками (как это было бы в противном случае). В результате ваши фотографии выиграют от равномерного освещения.


фото Роберто Зингалеса

Будьте осторожны со сверхширокоугольными объективами

Съемка панорам на сверхширокоугольные объективы — ошибка , поэтому избегайте ее.Чрезмерно широкий объектив создаст хаос на ваших панорамных снимках. Легко понять, что некоторые фотографы считают, что чем больше, тем лучше, поэтому они рискнут, выбрав сверхширокоугольный объектив. Помните, однако, что действительно большой широкоугольный объектив не гарантирует потрясающие панорамы.

В большинстве случаев более разумной идеей будет просто сидеть сложа руки и позволить вашему программному обеспечению для сшивания творить свое волшебство: выполнять несколько проходов одной и той же сцены. Программное обеспечение для сшивания также будет использовать более чем адекватное перекрытие, так что ваша фотография превратится в панорамный шедевр.


фото HD N

Разумно используйте перекрытие

Перекрытие уже упоминалось пару раз, так что вы, вероятно, намекаете на тот факт, что это очень важно, когда дело доходит до панорам. Чтобы дать вам представление о том, насколько важно правильно использовать перекрытие, подумайте вот о чем: Недостаточное перекрытие уничтожит все попытки создать красивую панораму. Это то, что вырезать и высушить!

Если вы не наложите правильно, ваша панорама может иметь неприглядные пятна, такие как белая полоса, идущая прямо посередине! Кто этого хочет?

Чтобы быть в безопасности, убедитесь, что вы слишком щедры с допустимым перекрытием.30% каждый раз — хорошая отправная точка; вы всегда можете увеличить это перекрытие. Другой хорошей идеей было бы провести пробы и ошибки с вашей камерой, чтобы определить наиболее подходящее перекрытие.

Перекрытие дает большое преимущество: Оно помогает уменьшить вероятность того, что называется факелированием. Блики — это неблагоприятное явление, которое возникает, когда у вашего программного обеспечения нет другого выбора, кроме как использовать весь кадр изображения.


фото Ци Вэй Фонг

Будьте умны при выборе замера

Это особенно актуально для тех, чьи камеры не имеют полноценного панорамного режима, описанного выше.В таких обстоятельствах разумно установить ручной замер. Если вы этого не сделаете, вы можете получить отвратительное неравенство экспозиции в панораме.

Кроме того, вы также захотите выровнять свой дозатор. Это означает сканирование всей области после того, как вы обратите внимание на выдержку и диафрагму, которые предлагает ваша камера. Затем вы должны выбрать пару настроек, расположенных где-то посередине или даже немного темнее, просто чтобы обеспечить сохранение мельчайших деталей в финальном изображении.


Фото Эмигдио Эрнандеса

Вертикальные панорамы не должны быть упущены!

Когда мы говорим « панорам », мы в основном автоматически думаем о горизонтальном виде. Это такой близорукий взгляд, потому что вы можете легко расширить свои фотографические горизонты и исследовать вертикальных панорам . Все вышеперечисленные основные правила, применимые к горизонтальным панорамам, применимы и к вертикальным.

Для вертикальной съемки не стесняйтесь переворачивать камеру на бок.При этом не ограничивайтесь только этой позицией. Делайте все, что работает. Например, может быть одинаково полезно держать камеру в горизонтальном положении.

Прекрасные кандидаты на первые вертикальные панорамы включают в себя очевидные подозреваемые: водопады и здания. После того, как вы решите, что разобрались с водопадами и зданиями, увеличьте свою уверенность, найдя другие вертикальные объекты, которые можно сфотографировать.


фото Марсело Брага

Панорамы проще, чем вы думаете

Как и многие другие вещи в фотографии, панорамы на самом деле сделать проще, чем вы думаете.Полезные советы в этой статье должны помочь вам начать работу с панорамами. Конечно, есть и более сложные вещи, которые вы могли бы сделать, но, по крайней мере, эти основные правила помогут вам избежать многих ошибок, которые до сих пор совершают многие любители панорам!

Как вы относитесь к панорамам? Предназначены ли они для профессиональных фотографов или в наши дни они доступны всем для экспериментов, при условии, конечно, что у них есть отличное программное обеспечение для редактирования? Расскажите нам об этом через Twitter или Facebook, и не забывайте проверять Contrastly, чтобы найти все лучшие советы по фотографии, учебные пособия и советы в Интернете!

Панорамная фотография | Фотография Безумный

Мне очень нравится брать с собой камеру, чтобы исследовать новые места и смотреть, какие интересные предметы я могу найти.Часто, когда я это делаю, я натыкаюсь на потрясающий пейзаж, из которого можно сделать отличную фотографию.

К сожалению, вы часто не можете уместить достаточно сцены в один кадр, чтобы отдать должное. Это оставляет вам два варианта: либо снимать меньшую часть сцены, потенциально теряя часть общего эффекта, либо делать несколько снимков, которые можно сшить в панораму.

Панорамная съемка, как правило, очень проста, хотя она требует, чтобы вы планировали свою фотографию заранее и были методичными в том, как вы ее снимаете.Выполните следующие действия, чтобы ваши панорамные фотографии выглядели именно так, как вы задумали.

Планирование панорамной съемки

При съемке панорам выбирайте место с постоянным тоновым диапазоном. Поскольку вы снимаете под гораздо более широким углом, чем при обычном снимке, легко получить сцену с таким большим контрастом, что вы потеряете большую часть деталей.

Выберите сцену с равномерным уровнем контраста, чтобы не потерять детали.Изображение Джейсона Корнево.

Съемка под палящим полуденным солнцем — верный способ создать слишком много контраста на ваших панорамах. Вместо этого снимайте ближе к началу или концу дня или когда небо затянуто облаками, так как это поможет уменьшить контраст и позволит запечатлеть детали во всех областях сцены.

Восход и заход солнца могут создать эффектные панорамы, но быстро меняющиеся условия освещения означают, что вам нужно работать быстро. Доберитесь до места, где у вас будет достаточно времени, чтобы настроить оборудование, чтобы не пропустить критический момент.

Оборудование

Вы можете снимать панорамы с помощью ручной камеры, но со штативом вы добьетесь лучших результатов. Панорамная головка на штативе идеальна, но они очень дороги, и вы все равно можете сделать несколько превосходных снимков со стандартным штативом. Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваш штатив идеально выровнен.

Панорамные штативные головки дают наилучшие результаты, но стоят дорого.

Настройте камеру на съемку в формате JPEG, а не RAW.Файлы RAW дают больше деталей, чем нам реально нужно, а их большой размер файла может нанести вред вашему компьютеру при объединении снимков.

Избегайте использования фильтров, таких как поляризационные фильтры, при съемке панорам, поскольку они приводят к очень очевидным изменениям цвета по краям ваших снимков, что затрудняет их смешивание при сшивке.

Сделайте набор картонных рамок с различными панорамными соотношениями (3:1, 4:1, 5:1 и т. д.). Они идеально подходят для визуализации сцены, когда вы находитесь на месте съемки.

Настройка

Установите камеру на штатив в портретном, а не ландшафтном режиме. Это позволяет захватывать больше деталей по вертикали, придавая панораме глубину.

Установите зум вашей камеры примерно на среднее значение. Здесь дисторсия объектива сведена к минимуму, что значительно облегчит совмещение снимков.

Посмотрите в видоискатель камеры и убедитесь, что вы можете поместить всю свою сцену. Важно включить больше вашей сцены, чем вы на самом деле хотите, потому что вы потеряете часть из-за кадрирования в процессе сшивания.Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы попытаться поместить ту часть сцены, которая вам действительно нужна, в центр двух третей изображения, давая вам широкие границы сверху и снизу.

Оставьте широкую рамку вокруг панорамы, чтобы ее можно было обрезать. Изображение с сайта flickrolf.

Включение некоторых деталей переднего плана добавит вашей панораме глубины и интереса, но имейте в виду, что чем ближе что-то находится, тем больше на него влияют проблемы с выравниванием (так называемая ошибка параллакса).При съемке держите объекты переднего плана как можно дальше от перекрытий изображения.

Композиция так же важна в панорамной фотографии, как и в любой другой; не увязайте настолько в технических деталях, что вы забудете сфотографировать визуально привлекательный снимок.

Выполните несколько тестовых поворотов штатива, чтобы убедиться, что горизонт вашей панорамы выровнен. Это также хорошее время, чтобы примерно понять, как вы будете делить сцену на отдельные кадры.

Сфокусируйтесь на объекте на переднем плане и используйте узкую диафрагму, чтобы получить максимальную глубину резкости.

Для согласованности между снимками заблокируйте как можно больше настроек камеры, включая фокусировку, баланс белого (или используйте предустановку), выдержку и диаметр диафрагмы. Это максимально упростит сшивание и смешивание вашей панорамы. Некоторые камеры предлагают режим панорамы, который блокирует все эти настройки для вас на основе первого снятого вами изображения.

Стрельба

Выберите направление съемки, например.грамм. слева направо и придерживайтесь его. Начав с одной стороны вашей сцены, начните фотографировать. Работайте осторожно, но быстро, чтобы свести к минимуму любые различия между снимками, особенно при съемке в быстро меняющихся условиях освещения.

Получите много перекрытий между вашими фотографиями — около 50%. Это дает вам множество пикселей, с которыми можно поиграть при сшивании панорамы.

Разрешить перекрытие около 50% между снимками, чтобы облегчить сшивание панорамы.

Будьте осторожны при размещении перекрытий — избегайте движущихся объектов, таких как люди или автомобили, и держите линии разделения вдали от любых объектов переднего плана или выделяющихся элементов сцены.

При съемке нескольких панорамных сцен разделите их, сняв кадр рукой над объективом.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)