Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Съемка со вспышкой: Страница не найдена

Содержание

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СЪЁМКОЙ СО ВСПЫШКОЙ БЕЗ СВЕТОФОРМИРУЮЩИХ НАСАДОК И С НИМИ?

Драма или ещё больше драмы? Такой вопрос стоял во время нашей портретной съёмки записывающегося исполнителя Бена Томпсона. Конечно, добавление софтбоксов или зонтов не вызывало у нас сомнений. Так что мы начали нашу портретную съёмку с расставленными повсюду вспышками без светоформирующих насадок. Эта схема освещения включала в себя основные три осветительных прибора, установленных с зум-рефлектором.

ВСПЫШКИ БЕЗ СВЕТОФОРМИРУЮЩИХ НАСАДОК

Основным светом (с правой стороны рамки кадра) была вспышка Profoto В2 без светоформирующих насадок. Светом, освещающим фон (также с правой стороны рамки кадра) стала ещё одна В2 без светоформирующих насадок. Для освещения волос (над Беном и за ним) мы использовали Profoto B1 с зум-рефлектором, чтобы свет не попадал на фон.

Т.к. вспышки В2 использовались без светоформирующих насадок, они давали нам достаточно жёсткий свет. Но, в силу того, что они обеспечивают распространение света почти на 180 градусов, они позволили нам немного осветить помещение, что способствовало созданию более мягкого настроения, а не драматичного, к которому мы стремились. У нас был ещё один дополнительный вспомогательный инструмент для освещения — серебристый/ белый складной отражатель размера L, который мы использовали слева от плеча Бена. Это дало нам отражённый свет, заполняющий затенённую сторону его лица. В то время как тени на первом снимке не являются предельно глубокими, всё-таки можно заметить жёсткие линии, созданные этими ничем не заслонёнными маленькими осветительными приборами, слева от его носа, на шее, и на воротнике рубашки. Вид получился хороший, слегка драматичный, но этого было не достаточно. Что же делать, когда небольшой вспышки без светоформирующих насадок совсем не достаточно? Решением стали соты, шторки и конусные насадки, вступившие в игру.

СО СВЕТОФОРМИРУЮЩИМИ НАСАДКАМИ

Во-первых, давайте поговорим о фоне. Добавление конусной насадки и сот из системы выносной вспышки (OCF Snoot и OCF Grid) на вспышку B2 превращает её в предельно направленный и очень маленький источник света. Перемещение ближе к шторкам и изменение угла дало нам красивый свет, падающий на фон, что добавило гораздо больше драматичности нашему снимку. Во-вторых, мы добавили 30° соты на основной источник света вместе с комплектом шторок системы выностной вспышки (OCF Barndoors). Соты поддерживали свет, распространяемый в одном направлении. Шторки были закрыты, чтобы позволить исчезнуть только лучу света, который поворачивался, пока свет не достиг его лица, руки и инструмента и не разлился на складной отражатель за ним слева. Складной отражатель создал отражённый заполняющий свет для левой стороны лица Бена. Но, вместо того, чтобы осветить всю сторону его лица, этот свет лишь подчёркнул детали на его волосах, на его ухе и шее. Идеально для драматичного эффекта. Осветительный прибор, освещающий волосы был модифицирован путём установки 10° сот, которые помогли предотвратить передний свет от разливания за пределы той цели, на которую он был направлен, а именно его волос и плеч. Не было изменений в настройках мощности осветительных приборов и выдержки камеры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Портретные и свадебные фотографы нередко ищут способы сделать свой источник света больше и мягче. Но своя прелесть есть и небольших и жёстких источниках света. На самом деле, в уменьшении размера вашего света могут быть явные преимущества. В нашем случае мы добились этого, используя конусную насадку и шторки системы выносной вспышки, и сделали свет ещё более направленным с помощью сот системы выносной вспышки. Результат получился великолепным. Итак, вот вам мой совет: в следующий раз, когда вы будете думать о создании драматичного эффекта, воспользуйтесь конусной насадкой или шторками, или даже кусочком фольги. Боритесь с вынужденным смягчением вашего света, уменьшая его размер. Иногда жёсткий свет оказывается именно тем, что нужно.

Оборудование:

1 x B2 Off-Camera Flash с двумя B2 heads

1 x B1 Off-Camera Flash

1 x OCF Grid Kit

1 x Zoom Reflector

1 x OCF Snoot

1 x Grid 180 mm 10°

1 x OCF Barndoor

1 x Collapsible Reflector Silver/White L

1 x Air Remote TTL-C

Съемка со вспышкой.

«Свет прославляет все. Он преобразует и облагораживает самые обыденные и простые предметы. Объект — ничто, свет — все»

Леонард Миссоун.

Да, свет — наше все! И как назло, на месте съемки именно его частенько не бывает. Я конечно не скажу, что приходиться шариться в темноте, но тот свет, который есть, не позволяет получить что-нибудь внятное и интересное.

Совсем недавно я делал съемку портретов для областного драмтеатра. Придя на место, передо мной предстала унылая картина (в плане света). За окном темный вечер, свет от окна отсутствует, только люстры на потолке. Куда ни ставь модель — ничего интересного не получается. Нет ярко выраженных источников света. Модель освещена плоско и совсем не красиво. Не хватает какой-то изюминки! И вот тут ты понимаешь — без дополнительного освещения не обойтись!

До съемки оставалось 10-15 минут. Действовать пришлось быстро и конечно, вариант освещения, который был придуман, не единственный из возможных. Спасибо моей помощнице Яне, на ней все и протестировал.

Итак, я использовал три вспышки. Первая, как основной источник, стояла перед моделью на стойке с зонтом на просвет. Вторую вспышку я повесил на балконе, сверху и чуть сзади над моделью, чтобы придать объем и ощущение большого помещения на фотографии. Ну и в завершение всего, третья вспышка на стойке из глубины зала подсвечивала колонны. Разницу в полученных картинках, я думаю объяснять не стоит!

И под завязку, кому интересно, немного технической стороны вопроса. Я использую мануальные вспышки Yongnuo YN-560III со встроенным синхронизатором, а в качестве передатчика Yongnuo YN560-TX. Этот передатчик удобен тем, что позволяет управлять мощностью вспышек дистанционно.

Считаю, что эта связка одна из лучших по соотношению цена/качество и подходит для любой системы (Canon, Nikon, Fuji и т. д.). Тем более, что именно этими вспышками пользуюсь более 3 лет и никаких отказов или поломок.

Камера: Fujifilm X-T20

Объектив: XF 90мм f2

1/180 с; f2.8; ISO250

Мощность первой и второй вспышек 1/32, мощность третьей 1/16.

Съемка со вспышкой в ручном режиме

Производители вспышек будут не в восторге от услышанного, но лично мне не нравится функция TTL. В фотоаппаратах Nikon она называется i-TTL, а в фотоаппаратах Canon — Е-TTL. Суть в обоих случаях аналогична: основываясь на данных замера экспозиции, полученных непосредственно через объектив, камера автоматически рассчитывает длительность импульса вспышки.

При правильном срабатывании этой функции результаты получаются достаточно хорошими. Но проблема в том, что функция срабатывает не всегда, и, как правило, причины сбоя остаются неизвестными. Именно поэтому при работе с внешней вспышкой я предпочитаю настраивать ее вручную (т.е. понижаю и повышаю мощность вспышки самостоятельно, не полагаясь на автоматику).  Когда я снимал фотосессию лав-стори Насти и Ярика на натуре с видом на Генуэзскую крепость я переключил вспышку в ручной режим, выставил на 1/4 мощности и делаю пробный снимок. Если яркость вспышки оказывается недостаточной, то я повышаю ее мощность до 1/2 и делаю еще один пробный снимок. Если же, наоборот, мощность вспышки оказывается чрезмерной, я понижаю ее до 1/8.


На настройку нужной мощности вспышки, чтобы свет от нее удачно дополнял естественное освещение сцены, у меня уходит минута или две. Среди моих коллег большинство разочарованы работой функции TTL. Мне кажется, она задает мощность вспышки немного выше, чем нужно. В результате искусственное освещение сцены слишком бросается в глаза. Поэтому я предпочитаю задавать мощность вспышки вручную, чтобы потом не расстраиваться. Но это только мое мнение. В мире хватает людей, которым функция TTL нравится. Лучше всего, если вы опробуете оба метода на практике и сами определите, какой из них вам больше подходит.

(Между строк: сначала опробуйте настройку вручную, и все остальное станет неважным.)

Съемка со вспышкой на улице

На чтение 30 мин Просмотров 145 Опубликовано

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой. Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто подними ISO, все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие внешние вспышки) не только, даже не столько в помещении (где применение вспышки логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать

фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице. Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

Внешняя вспышка (не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор, лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная, чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку. Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света. В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Подробнее про съемку с внешней вспышкой на улице смотрите в записи мастер-класса «Работа с внешней вспышкой на улице».

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек, загляните в статью «Мобильная студия из внешних вспышек». Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день.

Как усилить естественный свет при помощи импульсного:

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере. Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV). Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на – 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой. Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других.

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Эта фотография была сделана с ручными настройками вспышки, так как свет от офтальмоскопа полностью сбил с толку TTL систему. Конечно. меняя настройки компенсации экспозиции, я бы получил в итоге нормальный кадр, но это было бы гораздо дольше, с большим количеством ошибок. Помните, что TTL – вспышка настраивается относительно экспозиции, измеренной вашей камерой.

Кроме того, в ручном режиме вы не привязаны к 5 ступеням доступной коррекции экспозиции вспышки в режиме TTL. Иногда даже +2 или +3 ступени недостаточно, чтобы пересилить мощность солнца. Это справедливо для небольших вспышек, со студийными все не так плохо.

На фото ниже я использовал две вспышки 580ЕХ II, чтобы перебить свет солнца в полдень. Солнце было таким ярким, что даже использование двух вспышек с компенсацией экспозиции +3 и зуммированием на 105 мм оказалось недостаточным. В этих случаях диапазона компенсации экспозиции не хватает. Я переключил их в ручной режим и поставил мощность 1/1. Миссия выполнена.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Синхронизация по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает, когда открывается первая шторка затвора. В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не будет срабатывать до тех пор, пока не начнет двигаться вторая шторка. Это полезно, когда фотограф хочет получить, к примеру, следы от фар позади движущейся машины, а не впереди нее либо больше проявить задний план, установив выдержку длиннее.

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Эту возможность используют немногие фотографы, но она может быть полезной для анализа фаз движения или дать очень интересные эффекты. Частота импульсов вспышки зависит от мощности. Чем выше установлена мощность импульса, тем ниже частота и наоборот

Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo иCactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

Заключение:

Надеюсь, что данная информация о функциях вспышек была для вас полезной. Помните, что не все вспышки могут иметь перечисленные функции. С приобретением практики вы перестанете испытывать затруднения с их использованием.

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима :

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

Бесплатные уроки — whitephotoschool.ru

Всем привет, сегодня я делюсь с вами схемой, которой пользуюсь чаще всего. Это стопроцентный вариант. Идеально подходит для съемок в интерьере, на любой стене, на фоне дверей, на фоне зеркала, лежа на диване, на полу и тд. Схема вдобавок еще и очень мобильная и легкая, не требует серьезного оборудования.

 

По сути, это вспышка в лоб. Все, что вам нужно – это вспышка без насадок, которая будет находиться максимально близко к вашему объективу. Это может быть как накамерная вспышка типа «башмак», так и более серьезные приборы как новая Profoto B10 или A1. Обычные студийные моноблоки тоже подойдут

 

Самое главное – это держать ее правильно. Максимально близко к объективу, НЕ сбоку.

На данной съемке я использовал Profoto B10 в таком виде 

 

Важный момент. Если вспышка будет немного сбоку от объектива, то от модели будет приличная тень с противоположной стороны. Старайтесь прибор держать сверху над объективом. В таком случае рисунок получается бестеневой 

 

Итак, я взял жену в «богатом» платье и за 30 минут пробежался с ней по всем свободным студиям и коридорам  лофта. В итоге за полчаса съемки после отбора у меня 40 кадров! Хороших, стильных фото. При обработке желательно немного пересвечивать картинку и сильно контрастить. Тонирование теней будет не лишним. Ретушь заняла минут 15, фотошопа нет вообще. Чистка кожи не нужна была из-за яркости.

Эта схема – это ваш 100%й козырь в рукаве на любой съемке. Она меня выручала и с селебрити, и с кучей лукбуков и тд 

 

Несколько советов:


1)    Если у вас вспышка накамерная (пример Canon speedlite), то снимаем либо горизонтально и потом обрезаем фото под вертикаль, либо нам надо вспышку отделить от камеры, чтобы мы могли держать камеру вертикально и вспышка была не сбоку, а над объективом. Тут вам может помочь пара синхронизаторов или просто провод, как на картинке 

 

2)    Фокусное расстояние хорошо смотрится и очень широкое, типа 24мм и наоборот 70-85.

Более длиннофокусные портреты будут поскучнее, и более требовательные к красоте модели)

24мм убирает акцент с лица модели и делает скорее портрет в интерьере


3)    На моих примерах есть кадры с длинной выдержкой. Делается все очень просто. Вы ничего не меняете кроме выдержки. Настройки все те же. Просто выдержку делаем 0”5 и немного двигаем камеру. Тут важный момент – это плохо работает в светлых помещениях. И наоборот — хорошо работает, когда помещение темное и есть где-то в потолке или на фоне включенные люстры, торшеры и тд. Поэтому ночная улица – идеальный вариант, ну или просто помещения с приглушенным светом


4)    Лучше всего это смотрится, когда у вас богатые интерьеры и вещи. Но и на белой стене можно сделать хорошие кадры (см Терри Ричардсона), но тут есть нюанс. Снимая на простых нейтральных фонах с таким светом, у вас должен быть либо интересный сюжет, либо супер красотка модель. Если модель будет простоватая, то на белом фоне фото будут скучными. Поэтому у Терри всегда либо секс в кадре, либо трэш.


Получившиеся фото:

    

 

  

 

  

  

        

      

      

   

  

  

Статью подготовил для Вас наш преподаватель курсов Вводный курс в фотографию и Гуру света — Сергей Гунин.

Съемка со вспышкой – Полезные советы

Съемка со вспышкой. На улице, в помещении, что необходимо купить для более точной и красивой работы с фото, какие настройки фотоаппарата наиболее оптимальны, что можно посоветовать при работе со вспышкой на улице, как правильно действовать и какие настройки фотоаппарата помогут новичку лучше разобраться с методами фотографирования на – всё это в полной версии записи. К примеру, возьмём цифровые аппараты марки “Canon“. Их характерная особенность (фотоаппаратов от 300 D и выше), что чем более новая марка фотоаппарата, и больше дополнительных опций в нём, тем менее качественной становится оптика. Конечно, такого класса фотоаппараты могут считаться “профи” лишь начального уровня, но всё же, всё же… Покупая их, мы покупаем марку и качество. Но оптику, как правило, лучше менять сразу. Речь не идет о кэноновской серии а-ля марк 2 или марк 3, там цены на фотоаппарат будут начинаться по России от 120 000 до 250 000 р. Теперь собственно, переходим к основам. Вы – фотограф, работаете с людьми, детьми, животными, природой. Быть может, вы только начинающий или же вы редкий в наше время человек, и до сих пор занимались съёмкой на плёночные фотоаппараты, и лишь теперь решили перейти на цифровые. Возможно, вам просто не хватило средств на более дорогой аппарат, или вы купили “середнячок” для ознакомления с возможностями съёмки или просто для семейной фотографии. Причин – множество, но не это самое важное.
Итак, начнём. Вы начали работу с профессиональным или полупрофессиональным зеркальным фотоаппаратом. С чем же вы столкнётесь при съёмке, в том числе при съёмке на улице? В первую очередь, с необходимостью переходить на ручные настройки. Забросьте стандартные настройки куда подальше, режимы “пейзаж” и “авто” не только для новичков, они для людей, умеющих снимать только на “мыльницы”, а не для фотографов. Такие режимы часто искажают фотографии, оставляют много шумов или же засвечивают-затемняют фото. Чтобы этого избежать, используйте ручные настройки. Могу посоветовать только то, что знаю: чем темнее, тем большую величину iso стоит использовать, если есть возможность установить источник света, подсветите того человека, которого собираетесь фотографировать. Т.е. при наличии средств не поскупитесь купить дополнительные источники освещения – компактные лампы с направленным светом и т.п., и т.д., ОБЯЗАТЕЛЬНО купите треногу (иначе при длинных выдержках ваша съёмка не только покажет вам, что такое мутное фото, но и заметно исказит цвета, как при работе со вспышкой, так и, в-особенности, при работе без неё). Ещё купите навесную вспышку. О том, как ее выбрать написано в материале Выбираем фотовспышку. Встроенная даёт слишком резкие и контрастные тени, заметно затеняет фото, поэтому в тёмных помещениях вам или придётся специально направлять свет на человека, или же повышать экспозицию, в любом случае фото рискует выйти чересчур засвеченным. Без этих ухищрений фотография выйдет и вовсе с тёмными гранями, окаймляющими человека, с длинными тенями от волоса и неравномерным затемнением. Если нет возможности это приобрести – можно настроить вспышку на цифровом (есть специальные опции, добавим больше экспозиции). Если человека фотографировать в движении, то в зависимости от светочувствительности оптики можно поставить выдержку от 1\200 до 1\2000 и более секунды (обычно вполне хватает). Если светочувствительность низкая, то (в-особенности без вспышки) стоит ставить минимальную выдержку. В принципе, навесные вспышки достаточно яркие, так что проблем с яркостью не должно быть. Опять таки, снижаем iso и экспозицию при ярком свете.
Тут всё понятно, я думаю, к конкретной ситуации меняется, но в целом так. Вспышка в помещении для смягчения фото и придания более естественного цвета коже направляется вверх или в бок. На природе это может быть дерево, под которым фотографируются, отражающий зонт… В целом, проще экспериментировать и искать свои варианты и способы работы – на мой взгляд, это интересней =)).
Опять-таки, для придания большей оригинальности фотографии, на природе можно использовать пользовательские настройки в категории “портрет”, и добавить +2 яркости, -1 насыщенности, +3 контрастности и +2 резкости. Более яркая и насыщенная фотография с мягким отблеском от вспышки будет выглядеть и красиво, и насыщенно… Всё в ваших руках! Экспериментируем!

Внешние вспышки не являются чем-то новым, поэтому, чтобы получить более профессиональный результат вы должны уметь использовать их правильно.

Метод вспышки в помещении – поворот

Для начала, используйте электронную вспышку с наклонной и поворотной головкой. Речь идет о вспышках, которые могут менять свою ориентацию в пространстве относительно объектива фотоаппарата. Именно поэтому встроенная вспышка, для приемов, описанных ниже, не подходит.
Давайте переключим внешнюю вспышку в режим TTL. Режим TTL подразумевает под собой зажигание вспышки в момент срабатывания затвора. В этом режиме ваша внешняя вспышка измеряет количество света, проходящее через объектив, и выдает вспышку соответствующей яркости, при нажатии на спуск.
Установите внешнюю вспышку на фотоаппарат, который направлен прямо на предмет съемки. Давайте договоримся о том, что, если ваша вспышка направлена прямо на объект съемки, то будем называть эту позицию «на 12 часов». Скорее всего, это наименее подходящая позиция для использования вспышки. Такая ориентация вспышки создает неприятные тени, в том случае, если за объектом съемки, находится стена, и иногда лицо снимаемого на фотографии выглядит размывчато.
Теперь расположитесь так, чтоб стена была по правую или по левую сторону от объекта съемки (лучше всего подойдет светлая или белая стена). Поверните вашу вспышку в позицию «на 3 часа» (если стена справа от вас) и в позицию «на 9 часов» (если стена слева от вас). Внешняя вспышка сейчас будет направлена на ближнюю стену, в то время как объектив фотоаппарата будет смотреть на объект съемки. Такой метод создает хороший эффект бокового освещения и является более щадящим для снимаемого объекта.
Давайте сейчас повернем вспышку в позицию «на 6 часов», удостоверьтесь, что позади вас есть стена. Такая позиция создает круговое освещение, которое равномерно покрывает ваш объект съемки и устраняет большее количество теней.
Стоит отметить, что яркость света от вспышки уменьшается при использовании её в позиции «на 3 часа», «на 6 часов» и «на 9 часов», так что вам может быть придется увеличить компенсацию экспозиции. Эта функция есть в самой вспышке, где вы можете подкорректировать компенсацию, например на уровень «+1». Благодаря регулировке, вы можете точно настроить компенсацию так, что экспозиция на лице того, кого снимают, будет правильной. Чем дальше вспышка расположена от стены и чем дальше стена расположена от объекта, тем большую компенсацию придется использовать.

Метод вспышки в помещении – наклон

Наклон вспышки обычно комбинируется с её поворотом для того, чтобы можно было точно задать направление распространения света вспышки. Фокус заключается в том, чтобы направить вспышку таким образом, чтобы она испустила свет на стену, которая отразит его на объект съемки. Иногда мы можем направить её на место пересечения стены с потолком. Это позволит собрать свет, отраженный от двух плоскостей и сконцентрировать его на объекте съемки. Целью такого приёма является получение направленного света. Получение такого эффекта дает хороший баланс теней и подсветки, благодаря тому, что свет распространяется по особому направлению.
Чем больше источник излучения, тем мягче свет. Это происходит из-за того, что при использовании большого источник света, освещается весь объект, и сглаживаются переходы между тенями и подсвеченными местами. Наша внешняя вспышка по своей природе является небольшим источником света, который излучает жесткий свет. Для того чтобы получить более мягкий свет от маленького источника мы отражаем вспышку от стен. Так как эта статья обсуждает вспышки, устанавливаемые непосредственно на камере, мы не берем во внимание вспышки, устанавливаемые отдельно, которые также могут быть использованы для того, чтобы получать более мягкий направленный свет.

fotochki.com

Съемка со вспышкой. Цифровая фотография в простых примерах

Съемка со вспышкой

Вспышка просто необходима при съемке в плохо освещенном помещении или в темное время суток.

При съемке в автоматическом режиме камера сама включит ее, но в полуавтоматическом режиме вам придется включать вспышку вручную. Если вы забудете сделать это, ваши кадры получатся слишком темными и cмазанными.

Чаще всего вспышку используют в помещении, когда стандартного освещения недостаточно, чтобы проводить фотосъемку.

Снимая портрет, не забудьте включить режим подавления неприятного эффекта «красных глаз». Этот режим есть практически во всех цифровых камерах. Если вы забыли сделать это – бороться с красными глазами на фотографиях придется при помощи графического редактора (самостоятельно или оператор в фотоателье).

Глубина резкости кадра

Кадр снят в режиме приоритета диафрагмы со значением f3,5 и фокусным расстоянием 85 мм. Поскольку диафрагма почти полностью открыта, глубина резкости невелика. Это позволило красиво размыть задний план, акцентировав внимание на модели на переднем плане.

Снимок сделан в режиме приоритета диафрагмы со значением f8 с фокусным расстоянием 50 мм. Практически закрытая диафрагма позволила получить резкий кадр. Следует заметить – чем больше фокусное расстояние, тем больше понадобится закрывать диафрагму, чтобы добиться резкого кадра.

Выдержка: короткая и длительная

Чтобы лучше объяснить, как влияет значение выдержки на снимки, автор сделал два кадра небольшого искусственного водопада: первый с очень короткой выдержкой, а второй с более длительной. Обе фотографии сняты с открытой диафрагмой F4,5.

А. Обратите внимание на струи воды – они словно на мгновение замерли. Такого эффекта удалось добиться благодаря очень короткой выдержке – 1/2000 сек. Так как время экспонирования крайне мало, чтобы добиться правильной экспозиции, пришлось установить высокую чувствительность – ISO 800.

Б. На этом снимке вода имеет более привычный человеческому глазу вид – кадр получился живым как раз за счет эффекта течения воды. Чтобы его добиться, автор использовал выдержку 1/40 сек. При съемке с такой выдержкой высокая чувствительность не нужна – достаточно значения ISO 100.

В. Короткая выдержка позволит вам поймать в кадр объекты, движущиеся с большой скоростью. К примеру, это фото сделано с точно такого же экипажа во время экскурсии по городу. Чтобы получить четкий кадр, автору понадобилось выставить очень короткую выдержку – 1/640 сек.

Г. Длительные выдержки используются в основном при вечерней или ночной съемке. Обратите внимание на пример: время экпонирования этого кадра – 4 секунды. Используя такую длительную выдержку, вы сможете получить очень красивый эффект следов от автомобильных фар.

Если вы – обладатель профессиональной зеркальной камеры или продвинутого компакта, автор советует приобрести внешнюю вспышку. У внешней вспышки масса достоинств. Во-первых, радиус ее действия гораздо больше, чем у стандартной. Во-вторых, фотографируя людей в вечернее время или в помещениях, вы сможете забыть о неприятном эффекте «красных глаз».

В путешествиях внешняя вспышка незаменима, она идеально подойдет для съемки в темных помещениях, пещерах, гротах и т.д. С ее помощью можно также снимать ночной город, правда, если он хорошо освещен огнями фонарей и рекламных вывесок.

Однако бывают ситуации, когда съемка со вспышкой категорически запрещена. Чаще всего этот запрет можно встретить в музеях, церквах и мечетях. Если правила запрещают фотосъемку именно со вспышкой, у вас все-таки есть шанс. Правда, только в том случае, если вы – обладатель профессиональной или компакт-камеры. Владельцам цифромыльниц, где автоматика полностью контролирует процесс, автор советует отказаться от съемки во избежание неприятностей. Итак, для съемки без вспышки в темных помещениях нужно переключить камеру в программный режим съемки и установить максимальное значение ISO для вашей камеры. Таким образом, вы сможете получить кадры приемлемого качества, которые в последствии можно будет обработать в графическом редакторе.

Фотографируем со вспышкой

А. Этот кадр снят вечером с использованием встроенной вспышки. Как видно на примере, ее радиуса действия не хватило, чтобы осветить храм.

Б. Используя внешнюю вспышку, вы сможете получить снимки отличного качества в вечернее время. Однако помните, что радиус действия внешней вспышки ограничен, он составляет примерно 10 – 20 метров. Имейте также в виду, что при съемке в ночное время вспышка вам не поможет. Чтобы получить четкий и хорошо освещенный кадр, вам понадобится штатив. О съемке с использованием штатива читайте через несколько страниц.

Фотографируем со вспышкой

А. Не снимайте со вспышкой с близкого расстояния! Во-первых, вы получите пересвеченный кадр, во-вторых – можете ослепить человека вспышкой.

Б. Лучше всего отойти на пару шагов и произвести снимок, держа камеру вертикально. Обратите также внимание на лишние детали. Например, темный ремешок сумки сразу бросается в глаза, фото без него смотрится лучше.

В. Снимая портрет против солнца, всегда включайте вспышку. Если этого не сделать, фигура человека окажется затененной. Это происходит из-за сильного солнечного света. В такой ситуации камере всегда сложно снять кадр с правильной экспозицией.

По возможности старайтесь избегать съемки против солнца, так как оно может повредить матрицу камеры.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Меню съемки ([НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ])

Оглавление »

Введите поисковый запрос и нажмите .

Отрегулируйте настройки, связанные со вспышкой.


Чтобы отобразить настройки, связанные со вспышкой, нажмите [MENU/OK] на экране съемки и выберите вкладку ( [НАСТР.ВСПЫШКИ] ).

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

[НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ]

Выберите режим управления вспышкой, режим вспышки или режим синхронизации или отрегулируйте мощность вспышки.Доступные параметры зависят от вспышки.

[УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ]

Удаление эффекта красных глаз, вызванного вспышкой.

Опция Описание
[ВСПЫШКА + УДАЛЕНИЕ] Предварительная вспышка для подавления эффекта красных глаз сочетается с цифровым удалением эффекта красных глаз.
[ФЛЭШ] Только подавление эффекта красных глаз при съемке со вспышкой.
[УДАЛЕНИЕ] Только цифровое удаление эффекта красных глаз.
[ВЫКЛ.] Подавление эффекта красных глаз при съемке со вспышкой и цифровое удаление эффекта красных глаз отключены.

Уменьшение эффекта красных глаз при съемке со вспышкой можно использовать в режиме управления вспышкой TTL. Цифровое удаление эффекта красных глаз выполняется только при обнаружении лица и недоступно для изображений RAW.

[РЕЖИМ TTL-БЛОКИРОВКИ]

Вместо регулировки мощности вспышки для каждого снимка можно заблокировать управление вспышкой TTL для получения стабильных результатов на серии фотографий.

Опция Описание
[БЛОКИРОВКА С ПОСЛЕДНЕЙ ВСПЫШКОЙ] Мощность вспышки заблокирована на значении, измеренном для самой последней фотографии.Сообщение об ошибке будет отображаться, если ранее измеренное значение не существует.
[БЛОКИРОВКА С ЗАМЕРОМ] Фотокамера излучает серию предварительных вспышек и фиксирует мощность вспышки на измеренном значении.

Чтобы использовать блокировку TTL, назначьте [TTL-LOCK] элементу управления камерой, а затем используйте этот элемент управления, чтобы включить или отключить блокировку TTL (Назначение ролей функциональным кнопкам).

Компенсацию вспышки можно регулировать, пока действует блокировка TTL.

[НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ]

Выберите, использовать ли светодиодную видеоподсветку вспышки (если имеется) в качестве блика или вспомогательной подсветки АФ при съемке фотографий.

Опция Роль светодиодной подсветки в фотосъемке
[БЛИК] Ближний свет
[ПОМОЩЬ АФ] Вспомогательная подсветка АФ
[ПОМОЩЬ АФ + ПОДСВЕТКА] Вспомогательная подсветка АФ и блик
[ВЫКЛ.] Нет

Доступ к этому параметру также можно получить через меню настроек вспышки.

[ГЛАВНАЯ НАСТРОЙКА]

Выберите группу вспышек (A, B или C) для вспышки, установленной на горячий башмак фотокамеры, когда она работает как ведущая вспышка, управляющая удаленными вспышками с помощью беспроводного оптического управления вспышками FUJIFILM, или выберите [ВЫКЛ] , чтобы ограничить ведущую мощность вспышки до уровня, не влияющего на итоговое изображение.

Опции
[Гр А] [Гр Б] [Гр С] [ВЫКЛ]

Доступ к этому параметру также можно получить через меню настроек вспышки.

[НАСТРОЙКА КАН.]

Выберите канал, используемый для связи между ведущей вспышкой и удаленными вспышками при использовании оптического беспроводного управления вспышками FUJIFILM. Отдельные каналы могут использоваться для разных систем вспышки или для предотвращения помех, когда несколько систем работают в непосредственной близости.

Опции
[Ч2] [Ч3] [Ч4] [Ч5]

Съемка со вспышкой | СОНИ

ИЛСЕ-1

Съемка со вспышкой

Фотокамера может использовать вспышку для съемки изображений независимо от настройки типа затвора.Поскольку работа камеры при съемке со вспышкой зависит от настройки типа затвора, используйте оптимальную настройку в соответствии с условиями съемки. При съемке с механическим затвором вы можете расширить диапазон выдержек синхронизации вспышки, используя настройки МЕНЮ.

Производительность вспышки в зависимости от типа затвора

Скорость синхронизации вспышки*1
*1:
Если для параметра [Шаг экспозиции] установлено значение [0.3EV]
*3:
Доступно, только если выбран режим фотосъемки S (приоритет выдержки) или M (ручная экспозиция).
Фотосъемка с высокоскоростной синхронизацией (HSS)*1

Состояние, когда высокоскоростная синхронизация фотосъемки со вспышкой включена

Механический затвор

Электронный затвор

*1:
Если для параметра [Шаг экспозиции] установлено значение [0.3EV]
*3:
Доступно, только если выбран режим фотосъемки S (приоритет выдержки) или M (ручная экспозиция).
Скорость серийной съемки (при съемке без вспышки)*2

Механический затвор

Электронный затвор

*2:
Указанные скорости серийной съемки являются данными при съемке без использования вспышки.При съемке со вспышкой скорость серийной съемки может снизиться в зависимости от вспышки и способа ее использования.
*3:
Доступно, только если выбран режим фотосъемки S (приоритет выдержки) или M (ручная экспозиция).
*4:
Настройки при поставке с завода. Вы можете выбрать [20 изображений/сек], [15 изображений/сек], [10 изображений/сек] или [5 изображений/сек] в МЕНЮ.
*5:
Максимальная скорость непрерывной съемки уменьшается, если скорость затвора установлена ​​на 1/400 секунды (полнокадровый размер) или 1/500 секунды (размер APS-C).
*6:
При съемке в формате RAW без сжатия максимальная скорость составляет 20 кадров в секунду.

Различия между вспышками, которые можно использовать в зависимости от типа затвора

При выборе [Механический затвор]:

Вы можете использовать вспышку с разъемом синхронизации или вспышку производства Sony.

При выборе [Электронный затвор]:

Вы можете использовать вспышку Sony, которая поддерживает многоинтерфейсный разъем.

При выборе [Авто]:

  • Вы можете использовать вспышку с разъемом синхронизации или вспышку производства Sony во время покадровой съемки, съемки с брекетингом и съемки с автоспуском.
  • Во время серийной съемки можно использовать только вспышку, совместимую с многоинтерфейсным разъемом (производства Sony).

Серийная съемка со вспышкой

При непрерывной съемке со вспышкой скорость серийной съемки зависит от используемой вспышки и мощности вспышки.Кроме того, при съемке со вспышкой с выбором электронного затвора в качестве типа затвора скорость непрерывной съемки становится выше, чем скорость механического затвора, и снятые изображения часто могут казаться темнее из-за несрабатывания вспышки. В этом случае уменьшите количество света вспышки, используя ручную настройку, и отрегулируйте ISO и скорость затвора, чтобы свести к минимуму вероятность несрабатывания вспышки.


Была ли эта статья полезна?
Да Нет

Мы проводим простой опрос для дальнейшего улучшения наших услуг.Если бы вы могли ответить на опрос, это было бы очень признательно.
Ваши ответы будут использованы для дальнейшего развития и улучшения наших продуктов/услуг. Ответы на опрос будут обработаны статистически и не будут раскрыты таким образом, чтобы можно было отличить человека.


СТРАНИЦА ВЕРХ

Съемка со вспышкой | Дисплей в режиме реального времени

ИЛСЕ-1

Дисплей Live View при серийной съемке со вспышкой

Использование электронного затвора позволяет снимать со вспышкой.Таким образом, вы можете одновременно выполнять съемку со вспышкой и съемку без затемнения.
Когда вы выполняете непрерывную съемку со вспышкой с помощью электронного затвора, вы можете выбрать, применять ли эффект вспышки к отображению в режиме Live View.

*
При съемке с электронным затвором нельзя использовать разъем (синхронизация вспышки).

Дисплей просмотра в реальном времени

Когда начинается непрерывная съемка со вспышкой, Live View отображается следующим образом.

[Эффект вспышки включен]

Когда начинается съемка со вспышкой, только записанные изображения в состоянии, освещенном вспышкой, отображаются с эффектами одно за другим на дисплее Live View.
При низкой скорости непрерывной съемки может оказаться невозможным добиться плавного отображения в режиме Live View.

Пример дисплея Live View

①:
Флэш
②:
Дисплей просмотра в реальном времени
③:
Нажмите кнопку спуска затвора (начните серийную съемку).
④:
Отпустить кнопку спуска затвора (остановить непрерывную съемку).

[Эффект вспышки ВЫКЛ.]

Когда начинается съемка со вспышкой, только записанные изображения в состоянии, не освещенном вспышкой, отображаются с эффектами одно за другим на дисплее Live View.
Плавного отображения в режиме Live View можно добиться независимо от настройки скорости непрерывной съемки.

Пример дисплея Live View

①:
Флэш
②:
Дисплей просмотра в реальном времени
③:
Нажмите кнопку спуска затвора (начните серийную съемку).
④:
Отпустить кнопку спуска затвора (остановить непрерывную съемку).
*
Изображения экранов меню на этой веб-странице были упрощены для целей отображения и не совсем точно отражают фактическое отображение экрана камеры.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

Мы проводим простой опрос для дальнейшего улучшения наших услуг. Если бы вы могли ответить на опрос, это было бы очень признательно.
Ваши ответы будут использованы для дальнейшего развития и улучшения наших продуктов/услуг. Ответы на опрос будут обработаны статистически и не будут раскрыты таким образом, чтобы можно было отличить человека.


СТРАНИЦА ВЕРХ

Методы фотосъемки со вспышкой > Павильон DINFOS > Артикул

Согласно инструкции Министерства обороны США 5040.02, Визуальная информация (VI), документация определяется как «изображения, изображающие реальные события, действия, явления, места или людей, записанные в первую очередь для создания записи о предмете». Эти события часто происходят в условиях, когда освещение может быть проблемой. Понимание того, как правильно использовать вспышку, и применение правильных приемов работы со вспышкой может помочь вам точно делать динамичные фотографии практически при любом освещении. Для мобильного фотографа одним из лучших вариантов является вспышка с горячим башмаком .

Есть несколько методов, которые вы можете использовать со вспышкой горячего башмака. Изучение того, как и когда использовать каждый из них, поможет вам получить наилучшее освещение для каждого изображения.

Изучите следующие приемы использования вспышки с горячим башмаком для фотосъемки со вспышкой.

Расширить все

Прямая вспышка Прямая вспышка дает самый мощный свет, но он может размывать объект и создавать резкие тени.Вспышка направлена ​​прямо на объект. Обычно это наименее предпочтительный метод, но он может быть необходим в некоторых ситуациях, когда вам нужен мощный прямой свет. Рассеянная вспышка Рассеянная вспышка — это метод, который требует, чтобы вы разместили рассеиватель над головкой вспышки, чтобы смягчить свет. Диффузор работает, рассеивая свет, делая его более естественным и смягчая тени.Используйте рассеянную вспышку в любое время, когда вам нужен мягкий, естественный свет, в помещении или на улице. отражающая вспышка Отраженная вспышка — это метод, при котором свет отражается от другого объекта — обычно от стены или потолка — на объект съемки. Этот метод часто является наиболее предпочтительным методом вспышки, потому что он дает наиболее естественное освещение. Используйте отраженную вспышку в любое время, когда вам нужно изменить направление света, чтобы получить более естественные результаты.Эта техника хороша для портретов, но поскольку у вас должна быть нейтральная поверхность поблизости, чтобы от нее отскакивать, это не всегда вариант снаружи. Заполнить вспышку Заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней при съемке на открытом воздухе или для правильного экспонирования освещенных сзади объектов. Используйте на открытом воздухе, когда вам нужно заполнить тени, например, когда человек носит шляпу и поля отбрасывают тень на его лицо; или если объект находится в тени, но фон находится под прямыми солнечными лучами или в других ситуациях с высокой контрастностью.Используйте в помещении, когда объект стоит перед окном или открытой дверью и освещен сзади. Использование заполняющей вспышки внутри помещений не ограничивается зданием — ее также можно использовать в автомобиле, самолете, вертолете и т. д.

Программные режимы, утилиты съемки и настройки вспышки

В левой части видоискателя сверху вниз расположены следующие настройки:

Программный режим

Здесь вы можете увидеть текущий выбранный режим программы экспозиции и изменить его, нажав на него и выбрав новый из всплывающего меню.Подробнее читайте в разделе Программа экспозиции .

Утилиты для съемки

Содержит различные утилиты для стрельбы.

Автоспуск

Делает снимки через заданный интервал времени. Вы можете нажать на этот режим, чтобы выбрать задержку 2, 5 или 10 секунд, а также отключить автоспуск. Когда автоспуск активен, нажатие на кнопку виртуального или физического затвора делает снимок через заданный интервал времени.

Этот режим может быть полезен (но не только) для:

  • Съемка автопортретов.
  • Фотосъемка на штативе в условиях низкой освещенности позволяет избежать смазывания, вызванного движением пальца камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Сенсорный режим захвата

Активирует или деактивирует режим сенсорного захвата. Когда этот режим активен, после нажатия в любом месте видоискателя камера немедленно сделает снимок. Это может быть полезно в двух случаях:

  • Сделайте селфи с помощью задней камеры. Вы можете направить заднюю камеру на себя, а затем нажать в любом месте экрана.Камера FV-5 настроит фокус как обычно (в зависимости от текущего режима фокусировки), а затем сделает снимок. Поскольку в этом случае вы не можете видеть экран, режим захвата касанием поможет вам сделать снимок, нажав в любом месте видоискателя.
  • Эффективно фотографируйте движущиеся объекты в режиме сенсорного фокуса. При съемке движущихся объектов задержки между нажатием на объект для фокусировки на этом месте и выполнением снимка может быть достаточно, чтобы объект сдвинулся и фокус был потерян.При использовании режима захвата касанием фотография будет сделана сразу после установки положения фокусировки, что снижает вероятность потери фокусировки.

Режим вспышки

Позволяет выбрать режим вспышки. В зависимости от типа вспышки и устройства доступны следующие опции:

Совет: включите вспышку на передней камере

Если вы используете переднюю камеру, даже если у нее нет передней вспышки, всегда будет доступна настройка вспышки на . В этом случае экран на короткое время станет белым с максимальной яркостью, что будет служить вспышкой.Это, хотя и не может компенсировать настоящую вспышку, работает достаточно хорошо в условиях низкой освещенности.

Примечание

Если в устройстве отсутствует вспышка, кнопка режима вспышки будет скрыта.

Съемка со встроенной вспышкой


Кто-нибудь заметил, как в последнее время в сфере цифровой фотографии наблюдается настоящая антивспышка? Я вижу это в книгах, на веб-сайтах, форумах и даже у самих производителей камер, которые недавно выпустили множество камер, которые скорее поднимут ISO на очень высокое значение, чем будут использовать вспышку.

Хотя я полностью согласен с тем, что съемка со вспышкой может испортить кадр из-за резкого света, бывают случаи, когда без нее не обойтись и где (при правильном использовании) она действительно может «сделать» снимок.

При съемке со вспышкой я предпочитаю иметь специальную вспышку, которая может быть либо на горячем башмаке, либо на скобе для вспышки, либо вне камеры, однако во многих случаях все, что у вас есть в вашем распоряжении, — это встроенная вспышка. Они есть у 99% всех камер — так что, возможно, пришло время подумать о том, как добиться от них наилучших результатов.

Вот несколько советов:

1. Подойдите ближе


Основным ограничением встроенных вспышек является их мощность. В то время как внешние вспышки имеют собственный выделенный источник питания и могут быть довольно большими, встроенная вспышка делит свою мощность с другими компонентами вашей камеры и, как правило, немного меньше.

Зная это, вы должны подойти достаточно близко к объекту, чтобы вспышка оказала влияние (обычно в пределах 2-3 метров). Если вы не можете подойти близко (например, если вы на рок-концерте и сидите на заднем ряду), вы, вероятно, добьетесь лучших результатов, выключив вспышку и увеличив настройку ISO.

2. Попробуйте медленную синхронизацию вспышки

Еще одно ограничение встроенных вспышек заключается в том, что они могут давать довольно резкие результаты, что означает потерю любого другого окружающего света в сцене. Отчасти это связано с тем, что свет, который они производят, не может быть направлен/отражаться косвенно на ваш объект.

Один из способов обойти это — использовать Slow Sync Flash. Вы можете прочитать об этой технике в нашем уроке на эту тему — но вкратце она включает в себя выбор более длинной скорости затвора и срабатывание вспышки при открытом затворе.

3. Рассеивайте или направляйте вспышку в стиле «сделай сам»


Я уже упоминал о проблеме невозможности рассеивания света, производимого фиксированной вспышкой, однако один из приемов, который используют некоторые изобретательные фотографы, заключается в том, чтобы применить подход «Сделай сам» и создать свои собственные рассеиватели.

У некоторых фотографов, которых я знаю, всегда есть рулон полупрозрачной клейкой ленты в сумке для камеры, чтобы приклеить вспышку. Это не останавливает свет вспышки, а рассеивает его.

Другие друзья берут с собой небольшой кусочек белой карточки, которую они кладут перед вспышкой, чтобы она отражалась вверх или вбок.

Использование этих методов может означать, что вам нужно поиграть с компенсацией экспозиции (вы, вероятно, захотите увеличить экспозицию на одну или две ступени), поскольку ваша камера не будет знать, что вы забираете часть мощности из ее света.

4. Заполняющая вспышка

Не используйте вспышку только в темноте. Часто при съемке на открытом воздухе вспышка действительно может поднять изображение на ступеньку выше, особенно при фотографировании объекта с сильным контровым светом или с резким нисходящим светом.Заполняющая вспышка освещает затемненные участки. Узнайте больше о заполняющей вспышке.

Чему я научился во время карантина: съемка со вспышкой на Hasselblad X1D II и Godox V1 Flash — Reprise

Мягко говоря, мы живем в интересное время. Давние привычки, в том числе выход в мир, были сломаны для большинства из нас. И в то время как большая часть мира сейчас выходит из месяцев личной изоляции, здесь, в Соединенных Штатах, похоже, что нам, возможно, придется довольно скоро снова привыкнуть к вынужденному одиночеству.

Но это не значит, что мы не можем оставаться занятыми и даже кое-чему научиться. Судя по потоку действительно хорошо сделанных фотографий часов, появляющихся в Instagram и других СМИ в эти дни, кажется, что многие любители часов тратят по крайней мере часть своего времени на полировку своих макрофотографий и съемки на запястье.

Съемка со вспышкой(y): авторский артикул Vacheron Constantin 4560

И я среди них! Мой учитель фотографии, профессиональный стрелок и часовая компания «доброжелательный диктатор» Минг Тейн какое-то время уговаривал меня добавить использование вспышек к моей технике макросъемки — и с роскошью времени и любезным руководством Минга я снял более 4600 снимков со вспышкой с конца марта в световой палатке, когда я начал изучать все тонкости макросъемки со вспышкой.

Одно небольшое замечание: если вы уже являетесь опытным макрофотографом со вспышкой, многое из того, что следует ниже, может быть для вас до боли очевидным; но я надеюсь, что по крайней мере некоторые из них могут оказаться полезными для тех, кто, как и я, только начинает знакомиться со вспышкой.

Начало работы с вспышками


Приключение началось с небольшого количества GAS под управлением Ming (синдром приобретения снаряжения, хорошо известный феномен среди стрелков всех способностей), чтобы добавить удивительно доступный набор вспышек Godox V1 и соответствующий контроллер к моей стопке снаряжения.

Подготовка: настольная установка для макросъемки со вспышками Godox, контрастирующая со стоячей светодиодной панелью

После довольно длинного видеоруководства от Ming я начал просто с одной вспышки и моего Vacheron Constantin Reference 4560, отрабатывая основы размещения и интенсивности света и делая множество снимков, включая тот, с которого начинается эта статья.

Я ожидал, что у меня возникнут серьезные трудности с настройкой угла освещения по сравнению с тем, как я делал это с моими знакомыми постоянно включенными светодиодными панелями, но небольшие моделирующие огни в головках вспышки позволяют приблизительно предварительно увидеть, где будут тени и рассеянный свет. падать после срабатывания пистолета, и это очень помогло.

Вид на механизм, Grönefeld 1941 Remontoire

Если вы сомневаетесь (или начинаете), выберите легкую цель! Следующим моим объектом стал механизм Grönefeld 1941 Remontoire, калибр, чья ярко выраженная текстура, разбросанные блестящие частицы и многослойность делают его одним из моих любимых образцов для съемки.

Немного потренировавшись, я понял, что легко можно пролить больше света на механизм и создать более глубокие тени, чем обычно мне удавалось делать с помощью стоячих источников света.В результате получились действительно потрясающие кадры — с сильными контрастами, но без потери внутренней работы механизма в темноте.

Сияющий свет в глубинах

Освещение глубины различных движений быстро стало захватывающим; и я быстро обратился к другому шедевру дизайна механизма, Datograph Perpetual от A. Lange & Söhne.

Показание глубины: A. Lange & Söhne Datograph Perpetual

Во всяком случае, калибр L952.1 модели A. Lange & Söhne Datograph Perpetual даже глубже, чем механизм Grönefeld, и для визуального интереса добавляет приятный оттенок нейзильбера.Используя вспышку, я обнаружил, что довольно просто (то есть после большого количества практики) запечатлеть цветовые вариации движения без того, чтобы золотые элементы выпрыгивали так резко и чрезмерно желто, как я так часто сталкивался со стоя. огни.

Datograph также оказал мне услугу своей матовой задней рамкой, так как при использовании вспышек есть одна хитрость — это риск выдувания полированных металлических поверхностей, если вы недостаточно рассеиваете свет.

Вид на механизм, турбийон Pour le Mérite работы А.Ланге и Зёне

Мне всегда казалось, что механизм часов Pour le Mérite Tourbillon от A. Lange & Söhne довольно сложно правильно запечатлеть, но, думаю, со вспышками у меня это получается. И кадр, который давно мучил меня, механизм моего Voutilainen Chronograph II, теперь кажется вполне досягаемым благодаря использованию внутренней части задней крышки в качестве отражающей поверхности для высоко установленной вспышки.

Voutilainen Masterpiece Chronograph II, сторона механизма

Благодаря Кари Вутилайнену и его работе по изготовлению корпусов я имею удовольствие видеть и фотографировать калибр 12-600 AT моих часов Patek Philippe Reference 2526 всякий раз, когда захочу; Возможность расположить и точно определить вспышку, чтобы осветить интерьер, не выдувая корпус, была чрезвычайно полезной, и, как и во всех кадрах движения, интенсивность вспышки действительно помогла заставить драгоценности сиять теплым красным свечением.

Patek Philippe Калибр 12-600 AT, модель 2526, задняя крышка Voutilainen-Cattin, выполненная по индивидуальному заказу

Мне было достаточно весело, чтобы клонировать вместе два кадра движения модели Reference 2526, один из которых был снят с заводной головкой вправо, а другой — с заводной головкой влево, а затем стер перекрывающуюся внешнюю часть золотого ротора на каждом из них, чтобы дают представление о «безроторном» движении.

Таинственный ротор? Клонированные снимки механизма, Patek Philippe Reference 2526 с нестандартной задней крышкой

Не всякая глубина есть и на задней крышке часов; Передняя часть Greubel Forsey Invention Piece 1 также послужила подходящим испытательным стендом для высококонтрастной съемки.

Часть изобретения 1, № 01/11 от Greubel Forsey

Детали и новый свет

Способность модулировать интенсивность света в очень широком диапазоне и использовать комбинации света, не существующие в естественном мире (например, яркий основной свет с более тусклым заполняющим светом с того же направления), поворачивает оказаться очень полезным для освещения деталей, которые нелегко захватить с помощью непрерывного и довольно большого панельного освещения.

Сторона циферблата, А.Lange & Söhne Pour le Mérite Tourbillon

Показательный пример: циферблат A. Lange & Söhne Pour le Mérite Tourbillon, который в прошлом мне не удавалось запечатлеть как что-то иное, кроме тускло-серого или слишком ярко-белого.

При правильных вспышках отчетливо видна зернистая серебристая поверхность циферблата, и в то же время вороненые стрелки явно синие. Мы также можем увидеть игру света в алмазном концевом камне турбийона.

Способность точно направлять свет через «насадку», поставляемую с пистолетом Godox, помогает изолировать объект, как на снимке ниже H.Moser x MB&F Endeavor Cylindrical Tourbillon, в котором турбийон с цилиндрической пружиной подчеркивается как направленным светом, так и глубиной резкости.

H. Moser x MB&F Endeavour Цилиндрический турбийон

Новый внешний вид: превосходный базовый черный


Часы, вырывающиеся из (или иногда утопающие) в абсолютно черном фоне, являются основным элементом моего стиля съемки часов, но не помешает расшириться. Имея под рукой новые инструменты и, как следствие, стимул пробовать что-то новое, я немного диверсифицировал.

В следующей статье я подробно рассмотрю юбилейную классику Vianney Halter Anniversary Classic своего хорошего друга. А пока вот один тизерный снимок, сделанный с одной экспозицией (без наложения) на светлом фоне и на отражающей основе.

Немного другой: Vianney Halter Anniversary Classic

Следующим был мой старый фаворит, Jaeger-LeCoultre Géographique, размещенный на более ярком фоне и под острым углом.

Jaeger-LeCoultre Geographique

Наконец, снимок Greubel Forsey Invention Piece 1 с использованием цветного фильтра на одной из вспышек для придания более мягкого эффекта.В качестве примера того, как некоторые изображения лучше подходят для одних носителей, чем для других, я отмечу, что это изображение выглядело превосходно, когда оно было обрезано до размера 2×1 и отображалось как изображение двойной ширины в Instagram; Вы можете сами судить, переводится ли это здесь.

Greubel Forsey Invention Piece 1, более мягкий эффект за счет цветного фильтра

Съемка сложных объектов и работа в неидеальных условиях

Как отмечалось выше, некоторые часы труднее поймать, чем другие. И некоторые типы установок чрезвычайно сложны, чем их аналоги.

Одним из хороших примеров и типом снимка, который я очень люблю делать, является установка с несколькими часами, в которой два или более экземпляра выставлены рядом. Особенно с черным фоном, такой снимок довольно легко обмануть, взяв два отдельных изображения и соединив их вместе. Но опять же, что в этом интересного?

Вот один из недавних снимков из моего обзора коллабораций MB&F и H. Moser: двое часов на одном изображении, зеленый циферблат MB&F отчетливо виден в стекле Moser.Это кадр, который было бы очень сложно сделать, если бы не было возможности использовать две вспышки с разной интенсивностью с двух направлений одновременно.

Бок о бок: часы коллаборации H. Moser x MB&F, 2020 г.

Другой снимок двух часов из той же статьи также связан с держателем лупы Project LpX. Вы можете увидеть расположение основной вспышки, отраженное в кристаллах двух часов; что вы не можете видеть, так это то, что это изображение было снято в дневное время и вне световой палатки, с использованием способности ярких вспышек и очень короткого времени экспозиции, чтобы сделать окружающий свет неуместным.

После многих лет съемки с фиксированными светодиодными панелями и необходимости убедиться, что не только блокируется яркий окружающий свет, но и что вибрации сведены к абсолютному минимуму, очень приятно иметь возможность снимать объект с выдержкой 1/350 кадра. во-вторых, заглушая фоновые соображения.

Снимок в одно мгновение: дневной свет на темном фоне, часы MB&F x H. Moser

Особенно сложно снимать два часа рядом, когда у одного светлый циферблат, а у другого темный.С часами с темным циферблатом очень легко либо потерять полированные стрелки и метки на фоне, либо сделать их грубыми и размытыми.

А если вы изучите фотографии часов с индикацией фаз Луны, то увидите, что на очень многих из них луны, звезд и неба просто не видно. Потребовалась некоторая работа (и некоторая импровизация с картами отражения), но вот «совместное фото» двух вечных календарей Patek Philippe, которое, как мне кажется, сработало достаточно хорошо, чего я бы не смог сделать со стоячим непрерывным освещением.

Два поколения: Patek Philippe Reference 1526 из розового золота (слева) и Reference 3940P-027 «Vintage Collection» с вечным календарем

Наконец-то в некоторых часах стрелять просто отвратительно!

Новые часы Kurono Anniversary Mori являются ярким примером с матовым зеленым циферблатом с высокой отражающей способностью и блестящими, довольно плоскими стрелками. Даже со вспышками я сильно боролся, но все же получил по крайней мере один серьезный взгляд; моя награда в том, что добрые люди из Куроно включили этот снимок в свою книгу, отмечая первый год их существования, так что, думаю, все получилось!

Надеюсь, вы будете следить за грядущим выпуском «Почему я это купил?».

Попался: Юбилей Куроно Мори от Хадзиме Асаока

Полный круг


Совсем недавно я вернулся к съемке с любимыми объектами, чтобы посмотреть, как я могу использовать вспышку в своем традиционном стиле светотени. Мне нравится угрюмый вид, и хорошая новость заключается в том, что, когда я пройду стадию новичка с работой с макросами во флэш-памяти, я подозреваю, что это поможет мне делать более насыщенные изображения в этом ключе, а также продолжать расширяться до изображений с более высоким ключом и получать больше удовольствия. с позиционированием, фоном и реквизитом.

Прощальный снимок: сторона движения, Patek Philippe Артикул 5370P

Я буду рад узнать о вашем собственном опыте макросъемки и новых инструментов и методов в комментариях ниже. А пока удачной стрельбы!

*Эта статья была впервые опубликована 18 июля 2020 г. в разделе «Что я узнал во время карантина: съемка со вспышкой с помощью вспышек Hasselblad X1D II и Godox V1».

Вам также может понравиться:

практических и живых фотографий: MB&F x H.Moser LM101 и H. Moser x MB&F Endeavour с цилиндрическим турбийоном

Вы здесь: посещение фабрики корпусов Voutilainen & Cattin и музея корпусов часов в Le Noirmont

Heavy Metal: отличные (и не очень) браслеты для часов

Спортивные часы из ложного дефицита и стали: взгляд коллекционера

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.