Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Выдержка диафрагма: Запрошенная Вами страница не была найдена на нашем сайте.

Содержание

выдержка, диафрагма, исо | Мир сквозь призму

 Как научиться хорошо фотографировать? В любом деле, чтобы добиться, нужно, прежде всего, уметь пользоваться инструментом труда.

Ведь только когда вы научитесь использовать технические возможности камеры, то можно думать о главном – художественном замысле.

 С чего начинается фотография? Существуют три параметра (их еще называют «тремя китами»), от которых зависит, сколько света попадет на светочувствительный сенсор камеры, и правильно ли будет проэкспонирована фотография. Эти параметры: выдержка (S), диафрагма (А) и чувствительность (ISO).

Итак, начнем по порядку.

Выдержка показывает, сколько времени будет падать свет через отверстие объектива на матрицу. Это то время, когда открыта шторка затвора, защищающая матрицу от света. За установку выдержки отвечает фотоаппарата. При одном и том же диаметре отверстия объектива, но при разных значениях выдержки, на матрицу будет попадать большее или меньшее количество света. Если матрица освещалась дольше, чем нужно, то кадр будет пересвечен, а если меньше – то недоэкспонирован. Для съемки хорошо освещенного объекта выдержка требуется меньше, а если вы снимаете, например, в сумерках, поставьте выдержку дольше.

съемка при недостаточном количестве света

съемка при хорошем освещении

Чувствительность ISO – это параметр, который позволяет нам использовать более короткие выдержки. За чувствительность ответственная матрица фотоаппарата (или пленка). Чем чувствительность выше, тем быстрее матрица накапливает свет. Однако есть нюанс: при повышении чувствительности матрица больше нагревается, что приводит к образованию шумов на фотографии. Конечно, в современных камерах устанавливают системы шумоподавления, но не смотря на это, для получения технически грамотных снимков рекомендуется использовать значение ISO от 100 до 320. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также

вдвое за один шаг, т.е. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Диафрагма, говоря простым языком, это отверстие в объективе. То есть, как вы уже поняли, ответственным за установку диафрагмы является объектив. Чем больше отверстие, тем больше света проходит через него.  Стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32. Обозначается диафрагма обычно так: f/2.8. Запомните, чем меньше знаменатель, тем больше отверстие диафрагмы.

В основном диафрагма используется для управления величиной глубины резкости изображаемого пространства (или ГРИП). Если нужно размыть фон (например, для портретной съемки), то диафрагму открывают, а если необходимо показать все резко (например, при съемке пейзажа), то, наоборот, закрывают.

Широкая диафрагма дает малую глубину резкости и размывает фон

закрытая диафрагма позволяет сделать всю картинку резкой

Так, меняя эти три параметра (выдержку, чувствительность и диафрагму) и подбирая оптимальные значения, можно управлять экспозицией, регулируя количество света, попадающего на матрицу.

Конечно, возникнет вопрос: «А как эти параметры подобрать?». Об этом в следующем уроке.

как понимание взаимосвязи между ними помогает раскрыть возможности камеры. Уроки фотографии, понятные всем

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

так, чтобы выбранные исходные значения
выдержки и диафрагмы оказались в одном столбце новой таблицы

Каждый столбец этой новой таблицы даёт нам значения диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции кадра, естественно, при конкретных условиях съёмки.
Новая таблица называется

Таблица эквивалентных выдержки и диафрагмы

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Напомню, что в нашем примере правильная экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.

Кто сомневается, что соседние значения диафрагмы изменяют количество света в 2раза, но ещё помнит формулу площади круга, могут проверить это высказывание – однако, не будьте слишком строги, округляйте полученные значения площади :о)

Посмотрите — какая выдержка стоит в одном столбике с диафрагмой f/16? Правильно 1/15 секунды — её то мы и установим!

Мы подобрали новую экспозиционную пару для наших условий съёмки:

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Любой столбец таблицы стандартных значений выдержки и диафрагмы обеспечивает одинаковое количество свeта поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в конкретных условиях освещения.

Настройки фотоаппарата, подходящие для выбранных условий съёмки и дающие одинаковое количество cвета называются эквивалентными,

а пары выдержка-диафрагма — эквивалентными экспозиционными парами.

Не надо зазубривать эту таблицу. Таблица приведена для наглядности — когда вы будете фотографировать в ручном режиме она вам пригодится… Чем больше вы будете фотографировать, тем быстрее вы запомните стандартные значения выдержки и диафрагмы

Пока вы не знакомы с вы легко можете автоматизировать подбор эквивалентных экспозиционных пар — для этого достаточно переключить ваш фотоаппарат в режм P и перебирать предлагаемые пары выдержки и дифрагмы — они точно будут эквивалентные

ВЫБЕРИТЕ ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПАРУ в режиме P,

нажимая кнопки под картинкой

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПАРЫ В ПРИМЕРАХ

Подбор экспозиционных пар при изменении условий освещения

А теперь, представим, что мы зашли в тень. Cвeта стало меньше — условия фотосъёмки изменились. Чтобы компенсировать изменение освещённости в нашей таблице экспопараметров сделаем вот что: сместим строки таблицы на величину изменения освещённости — в этом примере на один столбец.

Мы подобрали экспозиционную пару для новых условий съёмки:

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Экспо-пара изменилась, но любой столбец новой таблицы нам подходит по прежнему!

А если станет ещё темнее? Правильно, смещаем строки ещё на один шаг. Точно так же смещаем строки таблицы стандартных экспозиционных параметров при увеличении освещённости — только в другую сторону!

Свойство стандартных значений выдержки и диафрагмы

Если вы посмотрите на таблицу стандартных значений выдержки повнимательнее, то заметите, что соседние значения выдержки отличаются примерно в 2 раза. Точно так же каждое следующее значение диафрагмы уменьшает количество свeта поступающего на матрицу фотоаппарата тоже в 2 раза. И наоборот — предыдущее значение диафрагмы увеличивает количество cвета попавшего на пиксели матрицы, и тоже в 2 раза. Именно поэтому эти значения выдержки и диафрагмы называются стандартными и ой, как облегчают жизнь фотографа.

При этом нет необходимости считать количество света или устаривать «пляски с бубном» :о) — всё упрощается то простой арифметики — считаем шаги измения одного параметра экспозиции и на столько же (но уже в другую сторону) изменяем второй.

Одно изменение стандартного значния выдержки или диафрагмы изменяет количество cветa, попавшего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в 2раза.
Такое изменение называется шаг, ступень или стоп (от англ. f-stop)

Eсли мы увеличиваем один из экспозиционных параметров,
то на столько же ступеней мы должны уменьшить второй

История про водy в сaдовом шлaнгe

Представьте, что вы хотите пoлить гpядку и нaливaeте вoдy в вeдрo. (если вы не oгopoдник, нaливaйтe вoду, чтoбы пoмыть свою машину:о)

Итак, вeдро — это наша матрица. Bодa это свeт. Для нормальной экспозиции фотоснимка нам нужно, чтобы на матрицу (в наше ведpo) попало определённое количество cвeта (Bоды). Будем считать, что для нормальной экспозиции нам надо набрать полное вeдpо водьi, не больше не меньше.

Диаметр шлaнгa это диафрагма. Чем больше диаметр, тем быстрее вы напoлнитe вeдpо и закроете кpан. Время в течении которого был открыт кpан – это выдержка. Теперь представьте, что вы набиpаeте вoду в вeдрo, используя шлaнги разных диаметров: сначала — толстый (f/2.8), а потом — потоньше (f/8).

Наливая воду через толстый шлaнг, вы засекли время и наполнили вeдрo, например, за 1 минуту. А наливая водy через тонкий шлaнг вы держали кpaн открытым дольше — почти 3 минуты.

Таким образом, вы установили следующую закономерность:
Через тонкий шланг (маленькое отверстие диафрагмы) ведро воды наполняется дольше, поэтому выдержка (время открытия крaнa или зaтвора) должна быть длиннее.

Разобрались? А что произойдёт, если, наливая вoдy через тонкий шланг, вы закроете кpaн не через 3 минуты, а раньше? Верно, недольёте Boды в ведрo!

То же самое произойдет, если вы установите более короткую выдержку при той же диафрагме – свeта на матрицу попадет слишком мало и кадр получится недодержанным (воды в ведре меньше необходимого количества).

Так же, вы перeпoлните ведpо, если будете держать кpaн открытым 2 минуты, наполняя ведро через толстый шлaнг. Полная аналогия с экспозицией – при той же выдержке, вы открыли диафрагму… ой:о) — вода через край и передержка кадра!

А теперь представьте, что вoдокaчкa, подающая вам Boдy, работает нестабильно – вчера был хороший напoр вoды, а сегодня нaпор упал. Так вот, дaвлeние воды это аналог ISO. Но об этом уже в следующем уроке….

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Статья является пересказом объяснений Сергея Чигарева на форуме club.foto.ru
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t…age=1#listStart

Широкая диафрагма (большая дырка) – например, 2.8 – маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) – например, 16.0 – большая ГРИП
Средняя диафрагма – например, 5.0 – средняя ГРИП

Если вы хотите выделить объект резкостью, а все остальное сделать нерезким — нужно уменьшить ГРИП (т.е. уменьшить диафрагму).

Выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче – тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть.

Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой (это когда шевеление фотоаппарата смазывет изображение на снимке).

Чувствительность (ISO). Тут все просто, потому как нынче это просто полумифический параметр в цифровой камере.

Правило — чем меньше ISO, тем лучше . При больших ISO на фото присутствует больше цифрового шума. Ставить нужно как можно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.

Начинаем с ISO. Ставим наименьшее значение, потому как на улице обычно достаточно света.

Вот правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило, как ни странно, простое. А именно — при съемке на открытой местности в солнечную погоду ставим выдержку, равную ISO (или чувствительности пленки, если у вас пленочная камера).

Сразу пример. Стоит ИСО 100 — значит, ставим на камере выдержку 1/100 сек. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: «На солнце сто на шестнадцать» .

«Ну нифига себе, сам говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.

Пример. Это пейзаж.. резкость должна быть и на кустах переднего плана, и на горизонте. Значит нужна диафрагма 8 (довольно узкая диафрагма — довольно большая ). Наша цель теперь — подобрать выдержку, которая подходит к диафрагме 8. Это просто. Начинаем перебирать «экспопары »:

1/100 – диафрагма 16
1/200 — диафрагма 11
1/400 – диафрагма 8
. . . . . . . .

Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400 cек. Наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете. (Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500, пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая, и мы постигаем теоретические истины) .

Не забывайте, что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю, на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и понять еще раз, что такое экспопара . Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили, что нужна диафрагма 4, чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?

(Ответ. Продолжаем ряд экспопар:
1/400 – диафрагма 8
1/800 – диафрагма 5.6
1/1600 – диафрагма 4 – вот она!)

Разобранная ситуация однобокая, потому как снимаете вы не только в солнечную погоду. Поэтому сделаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а “Смена”, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак, еще раз правило:
(Х — установленное ISO на фотокамере или чувствительность фотопленки )

выдержка = 1/X

Подбираем диафрагму:

16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж…

Подведем итог.

Действия при съемке на улице.
Разберем на примере.
Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требует малой глубины резкости, ISO 100.
Решение. Определим исходную экспопару – ISO 100, значит, выдержка 1/100. Освещение – солнце за тучей, значит, диафрагма 8.
Получена экспопара 100/8. Сюжет требует малой ГРИП, значит, стремимся к максимально широкой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
400 — 4
800 — 2.8

Если последняя пара устраивает, то ставим выдержку 1/1000 и диафрагму 2.8

Домашнее задание.

При съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание, что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.

А вообще-то быстрый и легкий путь к овладению фотографией находится в одном клике от вас
Кликайте!

В фотографии, брекетингом называется общая методика съемки нескольких снимков одного и того же предмета (пейзажа), используя различные настройки камеры. Именно «различные настройки камеры», а не «различню экспозицию.» Брекетинг бывает: по экспозиции, по фокусу, по балансу белого, по резкости, а так же по выдержке и диафрагме.

Менее распространенный тип — Flash-брекетинг. Это брекетинг с использованием заполняющей вспышки, в сочетании с окружающим освещением. Например, при съемке портретов при ярком дневном свете, заполняющая вспышка используется для осветления лица и смягчения теней. Количество света, излучаемого вспышкой меняется от кадра к кадру, позволяя вам выбрать фотографию с наиболее приятным результатом.

Фокус брекетинг и брекетинг глубины резкости

Фокус брекетинг широко популярен в макрофотографии, где глубина резкости ограничена и зачастую очень мала. Делая серию снимков с различными частями композиции в фокусе, что позволяет использовать технику фокусировки, где в последствии можно объединить в Photoshop несколько кадров, сохранив в фокусе только те области изображения, которые нужны. Также можно использовать эту технику в пейзажах, когда элемент переднего плана очень близко к камере, и требуется, что бы глубина резкости захватывала как его, так и задний план. Для этого делается 2 снимка, на первом фокусируемся на объекте переднего плана, на втором на бесконечность. Далее два кадра «сшиваются» в редакторе. И у Вас все в фокусе!

Брекетинг баланса белого

Брекетинг баланса белого используется для компенсации различных видов освещения. С помощью него можно удалять цветовой оттенок, вызванный такими источниками света как лампа накаливания и т.п. Благодаря чему белые цвета сцены на фотографиях остаются белыми. С введением RAW формата снимков в фотографии брекетинг баланса белого устарел, потому что теперь мы можем указать баланс белого после съемки при редактировании фотографий в таких программах, как Photoshop Lightroom и т.п.

Экспобрекетинг (Брекетинг по экспозиции )

Экспобрекетинг на сегодняшний день является самым популярным и наиболее полезный типом брекетинга в фотографии. Когда фотограф говорит брекитенге, то, скорее всего, он имеет в виду именно Экспобрекетинг.

Есть два способа брекетинга экспозиции:

  • Автоматический брекетинг (AEB)
  • Ручной брэкетинг

Автоматический брекетинг (AEB)

Автоматический брекетинг (AEB) это функциональная возможность камеры, которая позволяет снять несколько кадров на основании предустановок, одним нажатием кнопки спуска. Например, выставляете в настройках AEB интервал экспозиции равный 1EV, и, нажав на кнопку спуска затвора, вы получите 3 кадра, одни с нормальной экспозиции, один немного пересвеченный, и один темноватый.

Различные камеры имеют различные конфигурации AEB. Зеркальные камеры начального уровня позволяют сделать 3 кадра с интервалом в один стоп, более дорогие модели имеют больший функционал, который позволяет делать до одиннадцати кадров, с 1/3 интервалами экспозиции и до 5 кадров..

Готов поспорить, многие даже не знают про существование данной функции в их камере, а, велика вероятность, что она есть.

В моей фотографии, я использую в основном две AEB конфигурации: три кадра с использованием брекетинга в 1EV или три кадра с интервалом 2EV. В крайних случаях при съемке HDR, можно использовать серию из трех кадров с интервалом в 3EV. В большинстве случаев лучше фотографировать со штатива, используя брекетинг, но, если условия освещения позволяет, то можно снимать с рук.

Ручной брекетинг

При использовании ручного брекетинга, вместо того, чтобы полагаться на камеру, чтобы сделать несколько снимки, фотограф может устанавливать ручные настройки корректировки экспозиции, после каждого сделанного кадра, чтобы компенсировать значение экспозиции от одного кадра к другому.

Пользуйтесь штативом, при использовании ручного экспобрекетинга. Первым делается кадр в нормальной экспозиции, затем проверите гистограмму, чтобы решить, какую экспозицию взять для следующего кадра. Затем, используя компенсацию экспозиции, выставите -1EV и сделайте второй снимок. Я проверяю гистограмму после каждого снимка и, в случае необходимости, делаю третий снимок в экспозицией +1EV.

Преимущество использования ручного брекетинга является то, что вы делаете меньше фотографий, если есть возможность покрыть весь динамический диапазон света, сделав два снимка, а не три. Это экономит место на карте памяти и на жестком диске.

HDR фотографии

Брекетинг является основой для HDR фотографии. Когда динамический диапазон сцены превышает динамический диапазон камеры, единственный способ охватить весь диапазон — снять несколько кадров с разными значениями экспозиции и объединить их вместе с помощью программного обеспечения для создания HDR изображения.

Смешивание экспозиции (Blending / Блендинг)

Blending Блендинг технология стала популярной в последние годы. Вместо того, чтобы полагаться на программы HDR, объединяя несколько снимков вместе, фотографы могут смешать их вручную в Photoshop с помощью масок светимость. Хотя этот метод является более сложным по сравнению с HDR, он дает нам гораздо больший контроль над процессом смешивания. Я расскажу о нем в следующей статье.

Лайфхак

Поделюсь с Вами лайфхаком, о том, как с помощью брекетинга можно получить более чистые и красивые фотографии. Я объединяю несколько снимков не для того, что бы расширить динамический диапазон, а для того, что бы уменьшить шум и улучшить качество конечного изображения. Техника та же делаем 3 снимка, но на сей раз с одинаковыми настройками и объединяем их в один. Лайфхак подойдет для тех, кто не доволен шумаши на своих фото, а так же для фото в темное время суток, особенно с рук.

И так, давай те, подводя итоги, составим пошаговую инструкцию к действию:

Шаг 1 — Проверьте,имеет ли ваша модель камеры функцию AEB. Если ваша камера имеет функции AEB, найдите ее и перейти к следующему шагу. Если ваша камера не имеет AEB, пользуясь моей статьей, делайте по три кадра, каждый раз меняя экспозицию перед следующим кадром.

Шаг 2 — В настройках AEB выставляем 3 кадра и интервал в 1EV.

Шаг 3 — Установите камеру в режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, фотограф устанавливает значение диафрагмы вручную, а камера автоматически выбирает соответствующую выдержку. Поскольку диафрагма контролирует глубину резкости на фотографиях, очень важно, сохранить ее значение постоянным от снимка к снимку.

Шаг 4 — Установите камеру на штатив. Можно и с рук снимать, но это влечет за собой некие трудности в последующей обработки снимков, т.к., как бы вы не старались, все-равно кадры относительно друг друза сместятся.

Шаг 5 — Обязательно, отключите стабилизатор объектива, если таковой имеется, и выставите таймер 2с, для избежания тряски в момент нажатия на кнопку спуска. Либо пользуйтесь дистанционным пультом.

Шаг 6 — Дождитесь пока камера сделает все три снимка. Некоторые камеры сами делают все эти снимки, у некоторых нужно нажимать каждый раз на спуск, зависит от, выбранного вами, режима съемки, будь это серийная съемка или покадровая. Проверьте этот момент в настройках.

Вот и все, все просто, осталось попрактиковаться!
Всем удачи и хороший кадров, друзья!

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

Выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO)

Есть «три слона», на которых держится весь мир фотографии. Какими бы титаническими ни были изменения на этом рынке, но эти слоны незыблемо стоят и неплохо себя чувствуют. Если в фотографии вы уже перешагнули через черту съёмки в режиме «Auto», то должны догадаться, что речь пойдёт о выдержке, диафрагме и светочувствительности (ISO).

Попробую просто объяснить, что это такое. Сначала об экспозиции. Когда вы снимаете в режиме «Auto», камера, основываясь на показаниях всевозможных сенсоров, сама определяет параметры съёмки. Экспозиция — это по сути совокупность значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности. В камере есть специальные сенсоры, которые замеряют внешние световые условия. На основе этих показаний, в режиме «Auto» камера сама выставляет такие значения всех параметров, при которых получается хорошо проэкспонированная (просвеченная) фотография — подсвечены все нужные объекты (т.е. без тёмных участков) и не получены пересветы.

Но бездушная машина никогда не сможет сделать идеальный выбор, т.к. часто ошибаются сенсоры и автоматика или же у фотографа может быть какое-то особенное видение в построении экспозиции (например, когда он специально хочет сделать какие-то участки темнее или ярче и т.д.). Поэтому с наработкой опыта фотографы отказываются от режима «Auto» и переходят в ручные режимы съёмки. А для этого сначала нужно разобраться, что же на самом деле означают эти параметры и как ими управлять.

Шторки затвора фотокамеры

Выдержка — это скорость срабатывания затвора. Чем короче выдержка, тем меньше смазываний от движения объектов, больше возможностей для съёмки с рук, но тем меньше света поступает в камеру и соответственно фотографии получаются темнее, чем могли бы быть при более длинной выдержке.

Отверстие диафрагмы

Диафрагма — относительное отверстие в объективе, через которое поступает свет в камеру. Диафрагма может динамично сокращаться и расширяться, изменяя относительное отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света поступает в камеру, тем более короткую выдержку можно выставить в камере и наоборот.

Вы уже обратили внимание, что выдержка и диафрагма по сути обратнозависимы? И это отличный инструмент в руках фотографа. Например, если фотограф намеренно хочет сделать кадр с удлинённой выдержкой, то чтобы предотвратить чрезмерное попадание света в камеру, он может прикрыть диафрагму. Это только один из вариантов, а их множество.

Также нужно отметить, что я намеренно не углубляюсь в дополнительную специфику этих параметров. Скажу лишь, что чем шире раскрыта диафрагма (т.е. чем большее выставлено значение F), тем более размытым будет фон и наоборот, чем сильнее прикрывается диафрагма (чем меньше выставлено значение F), тем более «плоской» будет фотография (помимо предмета съёмки, более чётким будет и фон). Также не рекомендуется выставлять значение диафрагмы более F8-F11 (в зависимости от площади сенсора и плотности пикселей) из-за риска проявления дифракции.

Но это ещё не всё. Помимо выдержки и диафрагмы, есть ещё параметр светочувствительности (ISO). Ранее этим значением маркировалась плёнка, теперь данная характеристика применима к цифровым сенсором. Светочувствительность (ISO) — характеристика, указывающая на способность светоприёмника (плёнки или сенсора) улавливать свет. Чем ниже значение ISO, тем больше светоприёмнику нужно света, чтобы получить проэкспонированную фотографию.

Если перевести на практический пример, то когда вы видите одну камеру с рабочим диапазоном чувствительности ISO 100-1600, а другую с ISO 100-6400, это означает, что 2-я камера может получать в 4 раза меньше света, чтобы получить проэкспонированные снимки. Т.е. если с 1-й камерой чёткие снимки с рук можно делать только до раннего вечера, то 2-я позволит делать сносные фотографии без штатива даже ночью.

Однако, с ISO тоже есть нюанс. Чем ближе вы выставляете значение ISO к предельному, тем больше шумов вы получите на фотографии. Поэтому этим параметром нужно пользоваться аккуратно.

Если подвести итог, то выдержка и диафрагма в определённых границах позволяют фотографу выстраивать необходимую экспозицию. Светочувствительность же как раз устанавливает диапазон этих границ.

Выдержка,диафрагма и ISO — musicvideofilin


Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора (shutter speed value) это промежуток времени который необходим камере для экспозиции. Другими словами, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет.Зачастую она будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут.Если вы фотографируете быстро движущие предметы или спортивные события – вам необходима низкая выдержка, в противном случае вы получите размытости.

Диафрагма это на сколько широко раскрыты так называемые лепестки диафрагмы. Чтобы было понятно, приведу жизненный пример. Когда вы находитесь в слабоосвещённом помещении, зрачок глаза расширяется и таким образом воспринимает больше света. Аналогично действует и диафрагма, если вы полностью раскрываете лепестки диафрагмы – камера воспринимает большее количество света. Диафрагма напрямую зависит с глубиной резкости и экспозицией.

Как бы вы не искали слово «диафрагма» в фотоаппарате, вы его не найдёте. Более понятным и знакомым для вас будет «f/число». Поймите раз и навсегда, открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, к примеру, f/1.8. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе. На сколько объект в фокусе называется глубиной резкости.

В то же время малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает вашу выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку.

Что такое ISO в фотоаппарате?

ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии. Поэтому всегда старайтесь использовать низкое ISO и у вас будут отличные фотографии без шумов.

Если вы фотографируете при недостаточном освещении с рук, можете поднять значение ISO, при этом, открыв полностью диафрагму, этим самым вы уменьшите значении выдержки и не смажете фотографию.

Если вы снимаете ночью – нужно использовать низкое ISO и штатив, на который можно поставить камеру.Если вы фотографируете со вспышкой, вам так же не нужно высокое ISO.

Хочу так же отметить, что количество шумов при высоких ISO напрямую зависит от размера матрицы вашей камеры. То есть, если у вас мыльница – не ждите хороших результатов уже с ISO800, при недостаточном освещении у вас на фотографии получится полная мазня. Поэтому лучше установить низкое ISO и поставить камеру на штатив.

Auto ISO. Автоматическое ISO довольно капризная функция, если у вас мыльничка лучше не заморачивайтесь и поставьте ISO100. Если у вас зеркальная камера, скорее всего, на ней вы сможете контролировать Auto ISO путём ограничения, к примеру вы выставляете самый высокий порог ISO800 и выше этого значения ISO не подымится.

«Фотография для новичка»
бесплатный on-line видеокурс для начинающих фотографов

Руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO в фотографии

Это руководство по фотоэкспозиции призвано помочь вам получить полный контроль над камерой. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они перешли от идеи «сфотографировать» к идее «сделать фотографию». Я учу их, как отключить автоматический режим камеры и полностью контролировать настройки, чтобы создать фотографию, которую они хотят.

Почему камера решает все за вас? Ты позволяешь маме выбирать тебе одежду? Может быть, у кого-то из вас, я не знаю.Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого урока. Я хочу, чтобы вы взяли под свой контроль камеру. Для этого важно понимать 3 компонента того, что мы называем «треугольником экспозиции». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понимать, что представляют собой эти 3 компонента и как они влияют на конечную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

Содержание

Что такое экспозиция?

Прежде всего нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Экспозиция относится к количеству света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темной или яркой является фотография.

Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На сенсор попало слишком много света. Если он слишком темный, он недоэкспонирован.Недостаточное количество света попало на датчик. Мы можем контролировать, сколько света попадает на сенсор, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

Выдержка измеряется в стопах. Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на одну или две ступени, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, есть только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете.Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, а фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с помощью гистограммы

Все цифровые камеры позволяют визуально отображать экспозицию с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству вашей камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочитайте руководство». Я дам вам понять, что означала буква «f» для себя.

Гистограмма — это график, отображающий распределение тонов на фотографии от теней к средним и к светлым. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, а также увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «засветленные» блики.

Обрезанные тени — это области чистого черного цвета, не содержащие деталей. Засветы — это области чисто белого цвета, которые также не содержат деталей. Вообще говоря, вам следует избегать обоих из них.Тем не менее, я лично не возражаю против небольшого обрезания теней, поскольку это добавляет изюминку изображению.

Если вы посмотрите на приведенную ниже гистограмму, то увидите, что часть графика находится прямо напротив левой оси графика. Это означает, что некоторые тени обрезаны. Если вы посмотрите справа, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика находится у правого края. Иногда это неизбежно, например, при уличном освещении или при попадании солнца в кадр.Помните, что гистограмма — это всего лишь ориентир.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже приведены примеры недоэкспонированных, переэкспонированных и правильно экспонированных фотографий.

Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

Переэкспонированная фотография : Это изображение переэкспонировано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма сдвинута вправо. На этом фото много обрезанных моментов. На самом деле все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

Фотография с правильной экспозицией : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно хорошее распределение теней, полутонов и светлых участков.Это довольно яркое изображение, как вы можете видеть по тому факту, что график имеет всплески справа от графика.

В тенях есть небольшая обрезка, на которую я не возражаю, так как это добавляет эффектности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но блики не засвечены.

Использование функции предупреждения о пересветах на вашей камере

Всегда полезно проверить гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить появление слишком большого количества обрезанных теней и пересветов.Большинство цифровых камер также имеют функцию «предупреждения о пересветах».

Это приводит к тому, что области изображения, которые были засвечены, мигают на экране. Это невероятно полезная функция, и я всегда держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на переэкспонированном фото гондолы. Огромное количество фото мелькает, потому что многие блики были размыты.

Что такое Диафрагма?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру.Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагменных ступенях. Изображение справа точно показывает, как выглядит диафрагма объектива.

При изменении значения диафрагмы изменяется размер отверстия. Хотя вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных диафрагменных числах. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому открытию.Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкому раскрытию.

Как выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Наиболее заметным эффектом выбора диафрагмы на фотографии является глубина резкости. Что мы под этим подразумеваем? Проще говоря, глубина резкости относится к резкости изображения. Что это значит на практике?

При использовании широкой диафрагмы глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения четкая, а остальное будет не в фокусе или размыто.Посмотрите на картинку слева внизу. Кошка идеально четкая, но фон размыт. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку позволяет выделить объект съемки на размытом фоне.

В этом случае глубина резкости простирается примерно от кончика носа кошки до ее головы, не более чем на несколько сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, будь то перед ним или позади него, не будет резким.Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f/3.5.

Когда вы используете узкую диафрагму, глубина резкости велика. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего до заднего плана будет резкой.

Взгляните на фотографию ниже, сделанную в доках Дублина. Все, от причала на переднем плане до моста на заднем плане, четкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь от переднего плана до заднего плана сцены.В этом случае я использовал более узкую диафрагму f/11.

В большинстве случаев мы хотим добиться большой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

Средняя диафрагма (около f/8) хороша для съемки с рук, например, при уличной фотографии. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткой выдержкой для съемки с рук. Мы обсудим скорость затвора более подробно позже.

Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как различные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий.Вы можете видеть, что по мере расширения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора определяет время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на сенсор. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

Как выбор скорости затвора влияет на фотографию?

Короткие выдержки создают эффект замораживания движения в снимаемой сцене.И наоборот, длинная выдержка будет размывать движение в сцене. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

Настройки скорости затвора на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем, например, размыть воду в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение.Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытому снимку.

На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал чрезвычайно длинную выдержку в 160 секунд. Для этого я использовал 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Это уменьшило количество света, попадающего в камеру, до 1/1000 того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такую ​​большую выдержку.

Как вы можете видеть, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались для создания фотографии, что привело к эффекту размытия.

Вы также можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

Для этой фотографии я хотел запечатлеть движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка 1/320 секунды гарантировала, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой дают прекрасные возможности для экспериментов с разным временем экспозиции.

На приведенной ниже диаграмме показано, как различные скорости затвора влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Быстрая скорость затвора заморозит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем медленнее становится скорость затвора, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

Как узнать, достаточна ли скорость затвора для съемки с рук?

Существует очень простой способ проверить, достаточно ли короткая выдержка для съемки с рук.Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 равно 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете избежать использования более длинных выдержек, когда угол шире. Очевидно, сложнее удерживать камеру неподвижно при увеличении.Подумайте, как трудно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Это тот же принцип.

Если вы обнаружите, что света мало и вы не можете установить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить значение ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO относится к тому, насколько цифровой датчик вашей камеры чувствителен к свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность сенсора вашей камеры к свету.Большинство камер имеют ISO в диапазоне от 50 или 100 ISO до 16 000 ISO или выше.

Как выбор ISO влияет на фотографию?

По мере увеличения значения ISO матрица вашей камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высокой скорости затвора. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке в условиях низкой освещенности без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка с ISO 100 приводит к тому, что выдержки затвора слишком медленные, чтобы их можно было удерживать руками без сотрясения камеры. Например, увеличив значение ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша скорость затвора теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было удерживать рукой.

Вам может быть интересно: почему бы просто не использовать действительно высокое значение ISO каждый раз, чтобы обеспечить резкость фотографии? Проблема в том, что есть компромисс, когда дело доходит до качества изображения. Чем выше используемое значение ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, что может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые при разных значениях ISO.

Первый был снят при 100 ISO.

Второе фото снято на очень высоком ISO 3200.Вы можете видеть, что зернистость значительно ухудшила качество изображения.

Когда я закончил делать эти снимки бутылки вина, я, конечно же, попробовал содержимое. Я… э… хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения, которое я видел собственными глазами, несколько ухудшилось.

На приведенной ниже диаграмме показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает, что вы не должны увеличивать ISO, когда возникает необходимость.Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремальный. Большинство новых камер на самом деле очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличивать ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на вашей камере

Режим приоритета диафрагмы — это полуручной режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку для получения правильно экспонированного снимка. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

Этот режим съемки я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Обычно я выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбрать правильную выдержку.Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком медленная скорость затвора.

Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, чтобы убедиться, что она не слишком длинная. Если это слишком медленно, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Как использовать режим приоритета выдержки на вашей камере

Приоритет выдержки в основном противоположен приоритету диафрагмы.Вы устанавливаете желаемую скорость затвора, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим на самом деле называется режимом «ТВ», что означает «значение времени».

Лично я не слишком часто использую этот режим. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может понадобиться более длинная скорость затвора, чтобы создать размытие движения. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе.Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере

Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру, и это приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ это исправить. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс/минус.

Появится диаграмма с диапазоном значений от -5 до +5. Иногда эти числа отличаются и могут варьироваться от -3 до +3 в зависимости от камеры. Эта диаграмма представляет экспозицию вашей фотографии. Итак, как это работает?

Например, когда вы используете режим приоритета диафрагмы, камера устанавливает выдержку, при которой экспозиция камеры находится в точке «0» на этой диаграмме, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. Однако в действительности это не всегда так.Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшаете экспозицию на стоп или на то, что считаете нужным. Когда вы поворачиваете диск влево (RTFM, чтобы увидеть, какой диск), вы можете установить экспозицию, например, на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Когда вы поворачиваете диск вправо, вы можете сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и уменьшите экспозицию, например, на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более короткую, чтобы в камеру попадало меньше света, а изображение было темнее.

При увеличении экспозиции происходит обратное. Диафрагма остается прежней, но скорость затвора увеличивается, чтобы пропустить больше света и сделать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если вы снимаете с рук.Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что скорость затвора остается неизменной, а диафрагма соответственно изменяется камерой.

Как использовать ручной режим на вашей камере

А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать для обеспечения правильной экспозиции? На самом деле это довольно легко.Когда вы переключаетесь в ручной режим на циферблате (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, точно такую ​​же, как и диаграмма компенсации экспозиции.

Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки, пока экспозиция не будет установлена ​​на 0. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, какие диски использовать.

Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

  1. Я решаю, какую диафрагму я хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму около f/16, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости.В конце концов, я хочу, чтобы все было резким от переднего до заднего плана. Я поворачиваю диск диафрагмы до тех пор, пока диафрагма не будет установлена ​​на f/16.
  2. Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильное сочетание диафрагмы и скорости затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
  3. Затем я проверяю, что меня устраивает как диафрагма, так и скорость затвора, и при необходимости вношу некоторые коррективы.
  4. Если я нахожу, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, передвинув циферблат либо на минус стоп, либо на плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств).«Правильная» экспозиция не всегда может быть в точке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

Как решить, какие настройки использовать в ручном режиме?

Здесь на помощь приходит ваше творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

Поскольку я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как моя самая большая забота — обеспечить достаточную глубину резкости.Затем я устанавливаю скорость затвора. По сути, это балансирование, и с практикой вы интуитивно поймете, какие настройки вам нужны для достижения того видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если светлые участки засвечены или тени обрезаны независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контрастность сцены просто слишком велика для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и скорости затвора вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

Когда я делаю брекетинг фотографии, я обычно делаю 3 снимка одной и той же сцены, один с экспозицией, установленной на «0», другой намеренно недоэкспонированный на 2 ступени и последний намеренно переэкспонированный на 2 ступени. Затем я могу объединить их в постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.

В приведенном ниже примере я сделал 3 снимка Карлова моста в Праге и объединил их в постобработке, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что приводит к большому количеству деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или пересветов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.


Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что сможете отключить автоматический режим камеры и самостоятельно управлять настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к созданию фотографии.Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется особо задумываться о настройках.

Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они конкретно поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще поэкспериментировать с выдержкой и так далее.


Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии, уделяя особое внимание городским пейзажам, уличным сценам и фотографии архитектуры.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписаться на его страницы в Facebook и Twitter.

Фотография 101: Ручной режим — Стандартная газета Лос-Анджелеса

 

Джейсон Льюис

По большей части это руководство предназначено для получения правильной экспозиции с помощью ручных настроек, а не с использованием автоматических настроек. Однажды фотограф сказал мне, что я должен быть умнее камеры, потому что камера не знает, какой тип изображения я пытаюсь создать.Понимание того, как снимать в ручном режиме, повышает ваши шансы на получение желаемого изображения.

Мы начнем с пары видеороликов, прежде чем переходить к объяснениям с фотографиями.

 

В этом видео используются фотографии, чтобы показать разницу между ISO, выдержкой и диафрагмой.

 

 

 В этом видео на иллюстрациях показаны различия между ISO, выдержкой и диафрагмой.

 

 

Как только вы разберетесь с диафрагмой, выдержкой и ISO, эта фотография обретет смысл и расскажет вам все, что вам нужно знать об этих трех параметрах. Поняв все три, вернитесь к этой фотографии для лучшего понимания.

 

 

В двух словах, правильная экспозиция — это попадание нужного количества света на матрицу камеры или несколько лет назад на пленку.Если на матрицу попадает слишком много света, изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Если на матрицу попадает недостаточно света, фотография будет слишком темной или недоэкспонированной.

 

Переэкспонировано (слишком много света)   Недоэкспонировано (недостаточно света)   Правильно экспонировано (нужное количество света)

 

 

На количество света, попадающего на матрицу, влияют три основных элемента: выдержка, диафрагма и ISO.Правильное сочетание этих трех элементов создаст правильно экспонированное изображение.

Затвор

Затвор камеры закрывает сенсор. Когда делается снимок, затвор открывается, освещая сенсор, а затем закрывается. Скорость затвора может быть установлена ​​на разные скорости, например, 1/125 секунды, или намного быстрее, 1/4000 секунды, или намного медленнее, 1 секунда. На моем Canon Mark III 1D самая короткая выдержка составляет 1/8000 секунды, а самая длинная — 30 секунд.Некоторые камеры могут делать намного дольше. Чем выше скорость затвора, тем меньше света попадает на сенсор, потому что скорость затвора очень мала. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света попадает на датчик, потому что затвор открыт в течение более длительного периода времени. Если изображение слишком темное, использование более длинной скорости затвора позволит проникнуть большему количеству света и может обеспечить правильную экспозицию. Если изображение слишком яркое, использование более короткой выдержки уменьшит количество света, попадающего на датчик, что может привести к правильной экспозиции.

1/160, f/4,0, ISO 2500   1/80, f/4,0, ISO 2500   1/40, f/4,0, ISO 2500 1/40, f/4,0, ISO 2500 9025

Диафрагма

Диафрагма камеры или число f/stop — это отверстие в объективе, и его можно отрегулировать, увеличивая или уменьшая его. Большое отверстие позволяет большему количеству света попасть на датчик, чем меньшее отверстие. Чем меньше число f/stop, тем больше отверстие. Таким образом, f/3.5 — это гораздо большее отверстие, чем f/16.Диапазон диафрагмы обычно зависит от объектива камеры. Китовые объективы обычно могут опускаться до f3,5-f5,6. Более дорогие объективы идут на f2.8. Но некоторые объективы (дорогие и недорогие) могут стоить меньше. Если изображение слишком темное, увеличение размера диафрагмы (меньшее значение) позволит проникнуть большему количеству света и сделать фотографию ярче. Если фотография слишком яркая, уменьшение размера диафрагмы (большее число) уменьшит количество света, попадающего на датчик, и фотография затемняется.

ф/6.3, 1/80, ISO 2500   f/4,0, 1/80, ISO 2500
  f/2,8, 1/80, ISO 2500


7 90

ИСО

ISO делает изображение светлее или темнее. Чем выше число ISO, тем ярче будет изображение. Если выдержка составляет 1/100, а диафрагма — f/5,6, но фотография слишком темная, увеличение ISO сделает изображение ярче. Но чем выше ISO, тем зернистее будет фото, что еще называют шумом.Если изображение слишком зернистое, оно может выглядеть очень плохо, если только это не то, к чему стремился фотограф. В яркий и солнечный день хорошо работает ISO 100. Если это частично облачный день или вы находитесь в помещении с большим количеством естественного света, вам может подойти ISO 400. Если есть темные облака, может подойти ISO 800. Если в помещении, где мало естественного света, вероятно, будут уместны более высокие значения ISO. Старые цифровые камеры давали очень зернистые фотографии при ISO 1000. Но новые камеры могут делать снимки намного выше без зернистости изображения.Это значительно облегчает съемку в условиях плохой освещенности. Моя первая цифровая камера, Mark I, могла делать только ISO 1250 и выглядеть хорошо. ISO 1600 или выше выглядело очень зернистым. Мой Mark II мог справиться с ISO 2000. Я снимал с ISO 3200 на свой Mark III, и изображения по-прежнему выглядели хорошо. Новые камеры могут сделать намного лучше.

ISO 2500, f/4,0, 1/80   ISO 1250, f/4,0, 1/80

 

ISO 400, f/4,0, 1/80  

 

По мере увеличения ISO изображение становится более зернистым.Но новые камеры намного лучше справляются с более высокими значениями ISO, чем старые камеры.

 

Съемка в ручном режиме

При съемке в ручном режиме в первую очередь следует определиться с ISO. И фотограф должен знать, насколько высоко может быть их ISO, прежде чем фотография начнет становиться зернистой. Каким бы ни было ISO, фотограф должен оставаться ниже этого значения. Если есть хороший свет, используйте низкое число ISO. Если свет плохой, поднимите число ISO.

После установки ISO пришло время выбрать правильное сочетание выдержки и диафрагмы, чтобы получить правильную экспозицию.Дальнейшее объяснение выдержки и диафрагмы приведено ниже, а пока давайте просто воспользуемся некоторыми основными числами. Если камера установлена ​​на 1/200 секунды и f/5,6, а изображение слишком темное, уменьшение выдержки до 1/100 секунды при сохранении значения f/stop на уровне 5,6 сделает изображение ярче. Также уменьшите диафрагму до 3,5, сохранив выдержку на уровне 1/200 секунды, чтобы сделать изображение ярче. Или уменьшить скорость затвора до 1/100 секунды, а также уменьшить f/stop до 3.5 сделает изображение ярче. Все эти настройки пропускают больше света, делая изображение ярче. Если изображение было слишком ярким, увеличение скорости затвора или числа диафрагм/ступеней, или того и другого, приведет к затемнению изображения за счет пропускания меньшего количества света.

 

 

Выбор между выдержкой и диафрагмой может зависеть от эффекта, который хочет получить фотограф.

 

Диафрагма-глубина резкости

Диафрагма управляет глубиной резкости.Изображение, снятое с большой апертурой, такой как f/2.8, будет иметь точку фокусировки в фокусе, но передний план и фон не в фокусе или размыты. Техника привлекает внимание к предмету, находящемуся в фокусе. Это часто используется для портретов, когда фотограф не хочет, чтобы фон отвлекал внимание. Это также используется в спортивной фотографии, чтобы привлечь внимание к спортсмену. Более высокая диафрагма, например, f/8 или выше, создаст изображение, в котором передний план и фон также будут в фокусе.Это хорошо, когда элементы, окружающие объект, помогают рассказать историю изображения, поэтому важно, чтобы эти элементы были в фокусе. Более высокая диафрагма также хороша для групповых снимков, когда люди стоят на разном расстоянии от камеры. На снимке большой группы, где люди стоят рядами, первый ряд может быть на расстоянии 10 футов. Второй ряд может быть на расстоянии 12 футов. При большой диафрагме, если точка фокусировки находится на людях в первом ряду, они будут в фокусе, в то время как люди в заднем ряду могут оказаться не в фокусе, даже если они находятся всего в паре футов от вас.

f/2.8 (в фокусе только точка фокусировки) f/22 (точка фокусировки и фон в фокусе) В спортивной фотографии малая глубина резкости изолирует объект, размывая его фон. Это снято на f/2.8.

 

Скорость затвора — замораживание действия

Скорость затвора останавливает действие или делает его размытым. На 1/2000 секунды все в изображении будет заморожено, даже если люди или объекты движутся быстро.Но на 1/60 секунды быстро движущиеся объекты будут размыты. Этой скорости затвора недостаточно, чтобы заморозить действие. Съемка спортивных состязаний, выдержка 1/400 секунды по большей части замораживает действие, но все же может быть некоторое размытие. Идеальна съемка с выдержкой 1/1000 секунды и выше. При съемке людей, которые просто совершают типичные движения, которые намного медленнее, чем у людей, движущихся с высокой скоростью, съемка со скоростью выше 1/100 секунды заморозит большую часть движения. Съемка с выдержкой менее 1/50 секунды может стать проблемой.Во время разговора, если они двигают руками, их руки могут стать размытыми. Также учтите, что фотограф, стоящий и держащий камеру, не так неподвижен, как штатив. Тело и руки имеют тенденцию двигаться, поэтому при более длинных выдержках это может стать проблемой.

1/200 секунды, достаточно быстро, чтобы заморозить движущийся грузовик.

 

1/10 секунды, что слишком медленно, чтобы заморозить движущиеся машины.

 

Скорость затвора — длинная выдержка

Длинные выдержки могут создавать очень интересные изображения.Типичные изображения, которые вы увидите, — это полосы фар и задних фонарей автомобилей, едущих по улице. Снимок выполняется путем установки камеры на штатив, а затем установки скорости затвора камеры от секунды до нескольких секунд. Он должен быть достаточно длинным, чтобы машины могли проехать по изображению. Поскольку камера стоит на штативе, улица и здания будут резкими. Но все, что движется на фотографии, будет выглядеть полосой. Длинные выдержки также можно использовать, чтобы водопады или волны на пляже выглядели так, как будто они текут.Длинные выдержки также используются в ночное время для съемки зданий, сооружений или неба.

Скорость затвора установлена ​​на 1 секунду, из-за чего задние фонари пересекают фотографию.

 

1/160 секунды, чего достаточно, чтобы остановить действие.

 

Снимок центра Лос-Анджелеса с длинной выдержкой.

————

При съемке в ручном режиме сначала выберите значение ISO, а затем определите, что вы ищете на своей фотографии.Если наиболее важным элементом является замораживание движения, то сначала выберите выдержку и при необходимости отрегулируйте диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию. Если важна глубина резкости, установите диафрагму, чтобы получить желаемую глубину резкости, а затем отрегулируйте скорость затвора, чтобы получить желаемую экспозицию. При изменении настроек оставайтесь в пределах диапазона, с которым можете справиться вы и ваша камера. Если фотография выглядит слишком зернистой при значении ISO выше 2000, не превышайте это значение. Либо отрегулируйте выдержку, либо диафрагму.Если фотография становится слишком размытой при выдержке 1/60 секунды, не делайте этого. Отрегулируйте диафрагму и ISO для правильной экспозиции. Если вы хотите, чтобы несколько элементов изображения были в фокусе, не снимайте с низкой диафрагмой. Отрегулируйте скорость затвора или ISO.

Как только вы поймете, как манипулировать выдержкой, диафрагмой и ISO, становится довольно просто найти правильную комбинацию для ваших фотографий.

——————

Всего несколько пунктов по двум другим настройкам помимо ручной.Большинство цифровых зеркальных камер имеют приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. С этими настройками вы выбираете одну из настроек, а камера выбирает другую настройку за вас. Например, если вы используете приоритет диафрагмы и выбираете f/5,6, камера выберет выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Если вы выберете f/16, это даст вам выдержку для этого. Если вы используете приоритет выдержки и устанавливаете скорость затвора на 1/500 секунды, камера выберет правильную диафрагму. По моему опыту, я обычно использую приоритет диафрагмы при очень хорошем освещении, например, при съемке на улице в солнечный день.Я выбираю ISO и диафрагму, а затем мне не нужно беспокоиться о регулировке, потому что камера дает мне правильную выдержку для хорошей экспозиции. А вот снимая в помещении, особенно если естественного солнечного света почти нет, я снимаю в ручном режиме. Ночью я всегда снимаю в ручном режиме.

Урок 4: Скорость затвора/диафрагма/ISO

Иногда для настроения или творческого эффекта может быть желательна преднамеренная недодержка или передержка, но по большей части мы хотим, чтобы наши снимки имели нужное количество света и были правильно экспонированы.К счастью, сегодня почти во все цифровые камеры встроены измерители, которые автоматически подстраиваются под разную степень освещенности и создают автоматическую экспозицию. Этот встроенный измеритель измеряет существующий свет и регулирует один или несколько из трех факторов, определяющих степень освещенности и светочувствительность, которую будет записывать камера. Этими тремя показателями являются скорость затвора, диафрагма и ISO.

На каждой камере есть затвор или шторка, которая закрыта до тех пор, пока не будет сделан снимок.Затвор ненадолго открывается при съемке снимка, а затем закрывается. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется скоростью затвора. Как правило, это доли секунды. Обычная выдержка составляет 1/125 секунды. Для контроля нормального дрожания рук во время фотосъемки рекомендуется использовать выдержку 1/30 или меньше. Чтобы остановить быстрое действие, такое как спорт, требуется более короткая выдержка. Скорость 1/1000 или меньше не редкость в таких ситуациях. Обычно мы называем 1/1000 более высокой скоростью затвора.И мы используем эти более высокие скорости, чтобы остановить действие.

Настройка диафрагмы сообщает камере не то, как долго она должна оставаться открытой, а то, насколько велика диафрагма. Другими словами, затвор не имеет фиксированного открытия. Его можно увеличить или уменьшить. Диафрагма измеряется в диафрагмах, и хотя это дробь, обычно она отображается в виде числа. Как правило, f останавливается в диапазоне примерно от 1,8 до 32. Поскольку они представляют собой дробь, меньшее число означает, что отверстие больше, а меньшее число означает, что отверстие меньше.Значение диафрагмы 1,8 приводит к большому открытию, а f32 — к маленькому. Диафрагма определяет количество фотографии, которая находится в фокусе. Если фотография содержит как ближние, так и дальние элементы, небольшая диафрагма, такая как f32, позволит сфокусировать все, что находится вблизи и вдали. Если бы вы использовали большую диафрагму, такую ​​как f1.8, в фокусе была бы только часть изображения. Остальное будет размыто. Иногда это желательно, чтобы привлечь внимание только к одному элементу на общей фотографии.

ISO — это светочувствительность сенсора.Он также варьируется в диапазоне от 100 до 12800 и более. При более низком значении ISO, равном 100, качество снимков будет выше, но для получения изображений с правильной экспозицией требуется больше света. Низкое значение ISO обычно используется на улице, где много света. Более высокое значение ISO, равное 12 800, приводит к более низкому качеству снимков, но требует меньшего количества света для фотографий с правильной экспозицией.

Теперь, когда мы понимаем основы этих трех переменных камеры, начинается настоящее веселье. Каждое изображение, которое мы делаем, требует сочетания выдержки, диафрагмы и значения ISO.К счастью, у цифровых камер есть настройка «Авто», которая автоматически регулирует каждую из этих настроек на основе своих метров и создает правильно экспонированную фотографию. Но нет никакого удовольствия в том, чтобы камера выполняла всю работу. И часто нам нужна особая фотография, которая требует от нас установки некоторых или всех этих трех переменных вручную.

Ниже приведены три примера.

Верхнее фото девушки, играющей в софтбол, требует, чтобы мы установили короткую выдержку, чтобы остановить движение. Автоматическая настройка создала бы эффект размытия.

Второе фото было снято с большой диафрагмой, такой как f1.8. Эта установка диафрагмы позволяет только цветку быть в фокусе. Наше внимание не отвлекают предметы за окном.

На третьем фото показан эффект изменения качества изображения в зависимости от ISO. Помните, что мы увеличиваем ISO при слабом освещении. Но это имеет свою цену. Вы можете видеть, что на фотографии с ISO 200 больше деталей и меньше размытия, чем с более высоким ISO 1600.

Назначение:

Деятельность
1.Отправляйтесь на фотосессию.

Выберите предметы, объекты или места, которые позволят вам проиллюстрировать изменения выдержки, диафрагмы и ISO. Если у вас есть цифровая камера, создайте не менее 3 изображений каждого. Сделайте 3 с изменением выдержки, сделайте три с изменением диафрагмы и сделайте 3 с изменением ISO. Вам нужно будет изменить настройки камеры. Если у вас есть только камера мобильного телефона, сделайте 3 снимка быстро движущихся объектов, 3 снимка, где объекты находятся близко и далеко, и 3 снимка на улице и в помещении без вспышки.Прокомментируйте, как указано в пункте 2. Обратитесь к своему руководству, чтобы внести каждое изменение.

  1. Выберите одно из лучших изображений из вашей фотосессии в каждой категории для IST 130 Online на Yammer (всего вы должны опубликовать 3 изображения). Когда вы публикуете свои изображения в Yammer, обязательно напишите Урок 3 и включите некоторые сведения о том, когда и где были сделаны ваши фотографии, а также свое объяснение того, какие изменения произошли при изменении параметра для этой фотографии. Если вы не смогли изменить настройки, объясните фотографию, которую вы разместили, и то, что, по вашему мнению, можно изменить в выдержке, диафрагме или ISO, чтобы улучшить эту фотографию.
    Примечание. Несмотря на то, что вы отправляете в Yammer только две фотографии, не выбрасывайте невыбранные фотографии из вашей съемки, так как я могу попросить показать другие фотографии по разным причинам.

3. В течение недели выполнения заданий оставляйте положительный или полезный комментарий под изображением другого учащегося, опубликованным в Yammer.

Понимание диафрагмы, скорости затвора и ISO

Что такое треугольник экспозиции?

Переключение диска режимов камеры с автоматического на любой неавтоматический режим — хорошее начало, но быть по-настоящему опытным фотографом, который должен по-настоящему понимать треугольник экспозиции, сложно.

Этот треугольник экспозиции представляет собой просто соотношение между тремя элементами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Эти три компонента работают вместе, чтобы создать реальную экспозицию или фотографию. Это называется треугольником экспозиции, потому что, когда вы настраиваете один элемент, другой элемент ДОЛЖЕН измениться, чтобы зафиксировать ту же экспозицию.

При изучении основ фотографии и понимании треугольника экспозиции крайне важно всегда помнить об этой причинно-следственной связи.

Прежде чем мы перейдем к деталям и конкретным техническим примерам понимания треугольника экспозиции, давайте сначала убедимся, что мы понимаем три стороны треугольника экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO.

[идентификатор объявления = ‘5’]

Сторона 1: ISO

ISO относится к чувствительности камеры. Высокий ISO означает, что чувствительность выше, а низкий ISO означает, что датчик становится менее чувствительным к количеству света.

Если вы установите слишком высокое значение ISO, вы можете получить очень яркое изображение с большим количеством видимых точек.Auto ISO создает сбалансированную экспозицию в зависимости от диафрагмы, выдержки и настроек камеры. Для более подробного обсуждения ISO ознакомьтесь с этим постом: ISO объяснила простой способ!

Установите правильное значение ISO, чтобы избежать зернистости

Выбор правильных настроек ISO будет разным для каждого изображения. Увеличение ISO позволяет фотографам снимать при меньшем освещении. Однако это приводит к повышенному шуму и, как следствие, к меньшей детализации.

Чем ниже светочувствительность пленки, тем менее «зернистым» будет изображение.Та же самая концепция актуальна и сегодня для цифровой фотографии, поскольку теперь ISO относится к чувствительности сенсора камеры.

Просто помните, чем меньше число, тем чище будет ваше изображение. Это означает, что будет меньше «зернистости/шума».

Однако имейте в виду, что иногда фотографы используют высокую зернистость/шум в качестве художественного эффекта.

Устали от зернистых фотографий? — Вам понравится моя новая коллекция пресетов Crisp & Clean!

Сторона 2: Скорость затвора?

Эта концепция треугольника экспозиции представляет собой просто время экспозиции (измеряемое в секундах), в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету попасть на матрицу для создания экспозиции.Чем выше число, тем быстрее будет открываться и закрываться затвор.

Чем медленнее скорость, тем больше времени экспозиции для датчика, чтобы собрать свет и произвести более высокую экспозицию. Между тем, более быстрое означает меньшее время экспозиции для датчика, чтобы получить количество света, что приводит к более низкому значению экспозиции. Короче говоря, эта концепция треугольника экспозиции определяет, будет ли движение выглядеть размытым или замороженным.

Примеры: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 и т. д.

Большинство камер имеют встроенный 30-секундный лимит времени для открытия затвора.Для длительной выдержки установите камеру в режим ручной выдержки, который позволяет использовать внешний пульт дистанционного управления для срабатывания кнопки спуска затвора. По сути, вы можете вручную контролировать, как долго открывается затвор.

Как скорость затвора связана с размытием в движении

Скорость затвора определяет количество света, получаемого сенсором камеры. Сочетание этой экспозиции может либо размыть, либо заморозить движение.

Если вы увлекаетесь спортом, вам понадобится высокая скорость, чтобы заморозить движение в изображениях. Если вы хотите эффектное размытие на своих уличных фотографиях, вам нужно работать на медленной скорости.

Попробуйте попрактиковаться в съемке фотографий с более низкой скоростью при более низких значениях ISO (например, ISO 100 или 200) для большей детализации. При ISO 100 или ISO 200 датчик наименее чувствителен к свету. Другой вариант — использовать медленную скорость с узкой апертурой.

Сторона 3: Диафрагма?

Эта концепция треугольника экспозиции относится к тому, насколько большое или маленькое отверстие проходит через объектив, как вы можете видеть на рисунке выше.

Это отверстие определяет, сколько или мало света может проходить через объектив камеры на датчик камеры.

Глубина резкости является побочным продуктом этой концепции. Широкие диафрагмы создают малую глубину резкости, которая изолирует объект от фона. Более узкие диафрагмы приводят к большей глубине резкости, позволяя сфокусировать больше деталей изображения.

У каждого объектива свой диапазон. Это означает, что один объектив может открываться до f/1,4, в то время как другие начинаются с f/4,0. Диафрагма измеряется в диафрагмах, и меньшее значение диафрагмы, например 1,8, означает более широкую диафрагму (пропускает больше света), высокое значение диафрагмы, например f22, означает более узкую диафрагму, пропускающую гораздо меньше света.

Диафрагмы: f/1,4, f/2, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Хотите узнать больше об диафрагме? Прочтите этот пост: Основы фотографии – Понимание диафрагмы

Как работает треугольник экспозиции?

Самый простой способ представить себе, как все три элемента треугольника экспозиции работают вместе, — это сохранить один из трех компонентов треугольника экспозиции постоянным. Давайте сделаем ISO константой (так что не беспокойтесь об этом изменении).Следующим шагом будет выбор диафрагмы.

Помните, что и диафрагма, и скорость затвора контролируют количество света, проходящего через объектив (диафрагму) и попадающего на датчик камеры.

Таким образом, при использовании более широкой диафрагмы (меньшее число) вы пропускаете больше света, и поэтому ваша скорость должна быть выше по сравнению с использованием более узкой диафрагмы (большее число) для той же заданной экспозиции.

ISO влияет на шум; диафрагма управляет глубиной резкости; в то время как скорость управляет движением.С увеличением скорости размытие уменьшается. Следовательно, используйте медленную скорость, если хотите размыть движение. Выберите более высокую скорость, если вам нужно заморозить движение.

Глубина резкости уменьшается по мере увеличения размера апертуры. Выберите меньшую диафрагму, чтобы сохранить фон в фокусе, в то время как большая диафрагма сделает фон размытым.

По мере увеличения ISO цифровой шум также увеличивается. Установите камеру на минимально возможное значение ISO для получения более четкого изображения. Если вы хотите создать цифровой шум, увеличьте ISO.

Примеры треугольников экспозиции

В зависимости от освещения на улице вы устанавливаете ISO на 200. Если вы делаете снимок и используете режим приоритета диафрагмы вместо приоритета выдержки, вы устанавливаете объектив камеры на f/4, , и камера выбирает 1 /250th в качестве соответствующей скорости затвора .

Если вы решите изменить диафрагму на f/2,8, вы теперь пропускаете больше света в камеру, что требует корректировки скорости затвора (быстрее), чтобы пропустить такое же количество света между диафрагмой и выдержкой.Поскольку вы поддерживаете постоянное значение ISO, новая скорость затвора с диафрагмой f/2,8 вместо f/4 будет составлять около 1/500 90 625 th 90 626 секунды.

[идентификатор объявления = ‘3’]

Изменение диафрагмы с f/4 на f/2.8 пропускает в два раза больше света, поэтому, чтобы компенсировать этот дополнительный свет, камера выбирает вдвое более короткую выдержку — 1/250 th к 1 /500 й .

Не беспокойтесь, в режиме приоритета диафрагмы вы просто изменяете диафрагму, а экспонометр камеры определяет правильную выдержку.Чтобы понять, почему я люблю снимать в режиме приоритета диафрагмы, а не в ручном, иногда читайте это.

Другой пример: допустим, вы хотите снять птицу в полете. В этом случае первая настройка, которую вы захотите настроить, — это скорость затвора, чтобы убедиться, что вы заморозили движение, а затем соответствующим образом отрегулируете диафрагму и ISO.

Вы можете начать с выдержки не менее 1/1600 секунды, но в зависимости от птицы, которую вы фотографируете, вам потребуется более короткая выдержка.

Если вы хотите сфокусироваться на птичьем глазу или голове, вы можете попробовать установить среднее значение диафрагмы, например, f/5,6 или f/8. Как только вы почувствуете себя более комфортно, настроив этот параметр, вы можете попробовать использовать более широкую диафрагму, например, f/4 или f/2.8.

Наконец. сосредоточьтесь на наборе вашего ISO. Если вы снимаете в середине дня при ярком солнце, значение ISO может быть около 400. Если вы снимаете во время восхода или заката солнца, значение ISO может быть ближе к 1600.

Понимание треугольника экспозиции

Всегда помните об «экспозиции» просто как о количестве света, попадающего на датчик камеры или пленку.Сенсор/пленка «подвергается» воздействию света. Мы можем контролировать количество света, попадающего на датчик, регулируя следующие элементы:

.
  • Диафрагма – насколько БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ объектива
  • Скорость затвора — как ДОЛГО открыт затвор, чтобы пропускать больше или меньше света.
  • ISO — Насколько ЧУВСТВИТЕЛЬНО к освещению фактический датчик

Несколько ключевых советов по треугольнику экспозиции, которые помогут вам:

  • Всегда используйте на изображении минимально возможное значение ISO! Таким образом, вы можете попытаться получить наиболее чистое (менее зернистое) изображение с наилучшим динамическим диапазоном и глубиной цвета.На улице это будет варьироваться от 100 до 400, в помещении ~ ISO 400-3200, прием в темноте ISO 1600+. Обратите внимание, что это значение экспозиции будет немного отличаться. Насколько это изменение значения экспозиции будет зависеть от окружающего освещения в данной ситуации.
  • Для увеличения скорости (для захвата движения) используйте более широкую диафрагму и/или высокое значение ISO.
  • Чтобы предотвратить размытие и получить четкое изображение, скорость затвора должна быть не менее 1/(удвоение фокусного расстояния объектива) для полнокадровых камер с цифровым сенсором и 1/(1,5 x фокусное расстояние) для камер с кроп-сенсором.Примечание: это эмпирическое правило для неподвижных объектов, для движущихся объектов может потребоваться более короткая выдержка.

Если вы визуал, обязательно посмотрите это видео! Это поможет улучшить ваши знания о треугольнике экспозиции: диафрагме, выдержке и ISO! Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если я могу что-то объяснить или не имеет смысла! Я здесь, чтобы помочь вам понять треугольник экспозиции!

Теперь твоя очередь!

Буду рад услышать от вас! С каким элементом треугольника экспозиции вы боретесь больше всего? Как вы будете практиковаться в настройке диафрагмы, выдержки и ISO? Понимание ISO, выдержки или диафрагмы? Какой режим предпочитаете? Задайте мне все вопросы о треугольнике экспозиции!

Увидимся позже,
Коул

Почему нельзя использовать точную выдержку 1/346 с :: Секреты цифровой фотографии

Вы когда-нибудь хотели, чтобы ваши фотографии были немного ярче или темнее, чем дает ваша камера? Конечно, вы всегда можете зайти в Photoshop Elements и настроить его постфактум, но разве камера не должна позволять вам делать это во время фотосъемки? Почему вы не можете просто выбрать точную выдержку, диафрагму или чувствительность ISO и использовать их для управления яркостью? Позвольте мне объяснить.


Проще говоря, камеры так не работают. Невозможно выбрать выдержку, например 1/346 секунды, или диафрагму F7,38, потому что настройки камеры разделены на так называемые «ступени».

Что такое остановка? Лучший способ научиться — поиграть с настройками камеры. Увеличьте или уменьшите скорость затвора, диафрагму или чувствительность ISO. Обратите внимание, что они увеличиваются или уменьшаются только с определенным шагом. Каждое из этих приращений является остановкой. Вы не можете выбрать выдержку, диафрагму или чувствительность ISO между стопами.

Почему ограничения?

Потому что создание камеры, способной работать со старой выдержкой или диафрагмой, обходится слишком дорого. В частности, с диафрагмой вам потребуется, чтобы камера вносила множество микрорегулировок в размер отверстия, через которое проходит свет. Для этого потребуется очень точно настроенное оборудование, которое слишком дорого для установки в камеру потребительского уровня.

Думаю, людей немного смущают настройки камеры. В конце концов, управление цифровое.Поскольку они цифровые, вы ожидаете почти полный контроль над тем, что может сделать камера. К сожалению, в конце всех этих цифровых элементов управления есть что-то физическое. Поскольку камеры физически не предназначены для работы с точными настройками, цифровое управление позволяет вам выбирать только те настройки, которые камера физически способна использовать для фотосъемки.

Но не все так мрачно. Ограничение «остановок» на самом деле помогает вам.

Остановки облегчают вашу работу фотографа

Возможно, вы не сможете управлять диафрагмой и скоростью затвора со сверхвысокой степенью точности, но вы получите следующую лучшую вещь.Остановки разработаны, чтобы дать вам удобную ссылку. Давайте посмотрим, как они работают.

Каждый раз, когда вы увеличиваете или уменьшаете настройки выдержки, диафрагмы или чувствительности ISO, вы фактически увеличиваете или уменьшаете количество света, попадающего в камеру, на кратное 1/4, 1/2 или 1 (в зависимости от камеру, которую вы используете). Почему это удобно? Потому что он позволяет координировать настройки диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO, чтобы получить именно то изображение, которое вы хотите.

Вот пример. Допустим, вы фотографируете на беговых соревнованиях вашего сына. Фотографии, которые вы делаете, не так уж и плохи. Они не слишком яркие и не слишком темные, но вы заметили одну небольшую проблему. Ваш сын размыт на кадре.

Если вы читали мои советы, то помните, что вам нужно использовать более короткую выдержку, чтобы избежать размытия при движении, поэтому вы увеличиваете скорость затвора на два шага.

Теперь самое интересное.Поскольку каждый шаг диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO дает одинаковое увеличение или уменьшение света, попадающего в камеру, вы понимаете, что вам нужно уменьшить диафрагму ровно на два шага , чтобы получить изображение с той же яркостью, что и тот, который вы взяли ранее.

То же самое касается чувствительности ISO. Если вы не хотите настраивать диафрагму, вы можете увеличить чувствительность ISO на два шага, чтобы получить изображение с тем же уровнем освещенности. Каждая ступень чувствительности ISO эквивалентна ступени выдержки или диафрагмы с точки зрения количества света, попадающего в камеру.Они взаимозаменяемы, поэтому система работает так хорошо.

Изобретут ли когда-нибудь камеру, которая даст вам полный контроль над выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO в такой тонкой степени? Возможно нет. Кроме того, даже если бы они это сделали, это смутило бы большинство людей. Гораздо лучше знать, как все три эти настройки влияют на экспозицию (или яркость), чем уметь их точно устанавливать.

Есть вопрос? Спроси Дэйва. Просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне электронное письмо напрямую.

Большинство людей считают этот пост крутым.Как вы думаете?

Диафрагма, выдержка и ISO: разница между хорошими и захватывающими фотографиями: черный, Брайан: 9781456637224: Amazon.com: Books

Обратите внимание, что версия в мягкой обложке представлена ​​в черно-белом цвете , чтобы сохранить цену, которую вы платить мало.

Поднимите свою фотографию на новый уровень

Вы потратили сотни на высококачественную камеру. Разве вы не хотели бы делать с ней больше, чем просто наводить и снимать?

Независимо от того, хотите ли вы заниматься фотографией в качестве хобби или планируете начать карьеру, вы хотите изучить все возможности фотографии как формы искусства — и я здесь, чтобы показать вам, как это сделать.

Эта книга покажет вам, как физика фотографии и размеры света могут превратить снимок в произведение искусства, и как вы можете превратить базовое понимание вашей цифровой зеркальной камеры в способность использовать ее как наиболее важный инструмент вашей профессии.

Я потратил годы на изучение всего, что нужно знать о возможностях фотографии. Теперь я здесь, чтобы помочь ВАМ!
Привет, я Брайан. Я профессиональный фотограф с долгой карьерой, которая стала возможной благодаря одному-единственному инструменту: моей камере.Я много лет исследовал границы фотографии и наблюдал, как она превратилась в высокотехнологичную профессию, которая по-прежнему следует тем же основным правилам.

Я здесь, чтобы поделиться с вами этими мыслями, чтобы помочь вам превратить это базовое ноу-хау, которое привело вас так далеко, в полноценное понимание физики и правил фотографии.

Дайте мне 48 часов, и я научу вас искусству экспонирования
Дайте мне неделю, и я научу ваш глаз видеть все возможности, когда вы снимаете под углом.К тому времени, как вы примените советы из этого руководства на практике, вы будете понимать все, от замера освещенности, глубины резкости и экспозиции до контраста и специальных эффектов.

В этой книге мы рассмотрим:

Все, что вам нужно знать о творческой цифровой фотографии

• Физику фотографии, включая светосилу, захват движения и экспонометр

• Динамику света — — и что они значат для фотографа

секретов портретной, макросъемки, панорамной и пейзажной фотографии

• Спецэффекты, которые возможны только с выдержкой

• И многое, многое другое …

Мой секретный ингредиент…
Конечно, существуют дорогие курсы, которые охватывают часть информации, включенной в эту книгу, но секретный ингредиент заключается в том, что я знаю, как превратить механическое понимание в художественное мастерство. — и это будет стоить вам меньше, чем цена карты памяти, чтобы узнать, что это за ингредиент.

Все, что нужно, это несколько ключевых знаний, и вы будете на пути к тому, чтобы превратить глубокое и глубокое понимание вашей камеры в хобби или даже в карьеру.

Просто прокрутите вверх и нажмите кнопку КУПИТЬ , чтобы начать делать ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ фотографии СЕГОДНЯ!

Как сбалансировать настройки экспозиции для ночной фотографии

Прежде чем вы сможете выйти из своей зоны комфорта и начать вручную управлять камерой, вам необходимо понять взаимосвязь между тремя переменными, влияющими на экспозицию.

ISO

, настройки выдержки и диафрагмы не только контролируют количество света, попадающего в камеру, но и дают вам возможность привнести в создаваемые вами изображения немного своей индивидуальности.

Как только вы овладеете техническими навыками, необходимыми для управления экспозицией, вы сможете начать использовать многие творческие аспекты, на которые влияют эти настройки, давая вам свободу ясно выражать видения мысленным взором, добавляя свою собственную уникальную интерпретацию вашего предмета. выбора.

С практикой и опытом управление многими переменными, на которые влияют эти настройки, станет вашей второй натурой, и я призываю вас сделать решительный шаг и погрузиться в глубокий поиск, чтобы улучшить свои знания и добавить к своему набору фотографических навыков.

Основы экспозиции

Прежде чем я начну объяснять, как вы вручную управляете экспозицией, стоит определить условия для трех параметров, управляющих количеством света в ваших изображениях.

ИСО

ISO — это аббревиатура от Международной организации по стандартизации. Этот термин традиционно использовался для описания светочувствительности определенной фотоэмульсии, и этот стандарт был перенесен в цифровую сферу, где он описывает усиление сигнала при базовой настройке ISO сенсора.

Скорость затвора

Этот параметр определяет время, в течение которого механизм затвора открыт, при этом большее время позволяет большему количеству света проникать в камеру. Это также напрямую влияет на степень размытия движения в изображении.

Диафрагма

Этот параметр регулирует размер ирисовой диафрагмы в линзе почти так же, как зрачок регулирует количество света, попадающего в наши глаза. Этот параметр также позволяет вам контролировать глубину резкости или область фокусировки, которую вы видите на своих снимках.

Искусство идти на компромисс

Каждый из этих трех параметров экспозиции можно регулировать стандартными шагами, называемыми «ступенями». Современные камеры обычно позволяют регулировать любую из этих трех переменных экспозиции с меньшим шагом в 1/3 ступени.

Чтобы компенсировать любое изменение в одном из этих параметров и сохранить правильную экспозицию, вам потребуется компенсировать это, отрегулировав один из других параметров экспозиции на ту же величину.

Например, если вы увеличиваете настройку ISO на одну ступень, вам нужно будет компенсировать это, «уменьшив» (уменьшив на одну ступень) диафрагму или выдержку , чтобы сохранить правильную экспозицию.В качестве альтернативы вы можете отрегулировать диафрагму и скорость затвора на полшага каждую… все дело в равновесии и искусстве компромисса.

Взаимосвязь между тремя переменными экспозиции отображается с шагом в одну ступень. Когда вы увеличиваете экспозицию на одну ступень, вы получаете удвоение количества света, экспонируемого на вашем изображении. И наоборот, уменьшение экспозиции на одну ступень приводит к уменьшению вдвое количества экспонируемого света.

Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно знать, как интерпретировать показания замера экспозиции с вашей камеры, и выбрать правильный тип замера для конкретного объекта, который вы собираетесь снимать.Это важная часть получения стабильно хорошо экспонированных изображений.

Современные цифровые камеры также предоставляют вам множество инструментов, таких как отображение гистограммы, которые помогают получить правильную экспозицию, и я считаю эти вспомогательные средства экспозиции очень полезными. Однако реальная отдача от понимания управления экспозицией — это возможность выбирать оптимальные настройки таким образом, чтобы они дополняли снимаемый объект.

Ночная фотография ничем не отличается, и я обычно придерживаюсь набора рекомендаций, которые, как я знаю, хорошо работают для большинства изображений, которые я снимаю в рамках этой дисциплины.

Я подробно расскажу об использовании экспонометра вашей камеры и некоторых других инструментов экспозиции и настроек камеры в своей следующей статье о съемке ночной фотографии в ручном режиме экспозиции.

Это помогает думать об экспозиции как о трехсторонней борьбе между ISO, выдержкой и диафрагмой. Важно сбалансировать эти три конкурирующих элемента, чтобы получить изображения с правильной экспозицией, но вам также необходимо использовать настройки, которые будут дополнять ваш объект.

Диафрагма

Начальная стадия процесса сбора света происходит, когда свет попадает в камеру через объектив, поэтому диафрагма является хорошей отправной точкой для обсуждения.

Диафрагма

может быть либо фиксированного размера, либо отверстия переменного размера внутри объектива, и эта настройка позволяет вам изменять количество света, попадающего на плоскость пленки или цифровой датчик изображения. Его можно отрегулировать с помощью кольца диафрагмы на самом объективе или с помощью диска управления или настройки меню в камере.

«Скорость» объектива определяется его максимальной апертурой. Светосильные объективы имеют отверстие большего диаметра, которое пропускает больше света, и они являются хорошим вариантом для условий слабого освещения, характерных для ночной съемки.Объектив считается светосильным, если его максимальная диафрагма составляет f2,8 или меньше.

Светосильные объективы отлично подходят для ночной фотографии! Большая диафрагма означает, что изображение, которое вы видите в видоискателе, ярче, что упрощает ручную фокусировку в условиях низкой освещенности.

При закрытии объектива от максимальной диафрагмы размер отверстия диафрагмы уменьшается, что позволяет меньшему количеству света проникать через объектив и проходить на датчик изображения или плоскость пленки. Как следствие, глубина резкости (область в фокусе) внутри изображения увеличивается.

Изменяя диафрагму, вы управляете глубиной резкости ваших изображений. Различные стили фотографии требуют разных настроек диафрагмы, чтобы дополнить объект, и для большинства объектов ночной фотографии вам потребуется большая глубина резкости, чтобы все части изображения были в фокусе.

Для обеспечения максимальной глубины резкости и достижения критической фокусировки на некоторых объективах есть гиперфокальные метки. Многие фиксы с ручной фокусировкой имеют это вместе с жесткой остановкой на бесконечность, и они хороши для ночных фотографов, где фокусировка может быть затруднена при слабом освещении.

Качество изображения напрямую зависит от диафрагмы, и когда объективы используются с экстремальными настройками, такие проблемы, как дифракция и астигматизм, могут привести к потере разрешения и контрастности. Большинство объективов лучше всего работают при средних значениях диафрагмы, таких как f8 или f11. Как правило, используйте настройки диафрагмы как минимум на две ступени ниже минимальной или максимальной настройки.

Дополнительные сведения по этому вопросу см. в двух моих статьях об объективах, особенно о ночной фотографии:

Есть еще один способ контролировать экспозицию и уменьшить количество света, попадающего в объектив, — использовать фильтр нейтральной плотности.Поместив фильтр нейтральной плотности перед объективом, вы ограничиваете количество света, которое получает камера, и доступны фильтры нейтральной плотности с уменьшением освещенности до 10 ступеней или более.

Это может быть удобно в ситуациях, когда слишком много света или вы хотите использовать очень длительную выдержку.

Скорость затвора

Механизм затвора является вторым звеном в цепи обработки изображений, и, научившись управлять настройками затвора, вы станете хозяином времени.

Настройки скорости затвора изменяют время, в течение которого затвор остается открытым, и, следовательно, продолжительность улавливания света.Эти настройки также контролируют степень размытия движения на ваших изображениях, и при творческом использовании они могут добавить сюрреалистическое ощущение или придать фотографии эмоциональный контекст, например, увеличив ощущение скорости или движения.

Размытие в движении может усилить и преувеличить ощущение скорости, придав вашим изображениям динамическое присутствие.

Размытие в движении можно создать двумя способами: движением камеры или движением снимаемого объекта. По мере увеличения скорости затвора вы уменьшаете эффект размытия в движении, по существу «замораживая» действие.

Размытие при движении камеры появляется, когда сама камера движется при открытом затворе.

Это более проблематично, когда камера держится в руках, и приводит к размытым или смазанным изображениям, что особенно заметно при использовании длинной выдержки.

Вы можете свести к минимуму размытость камеры при движении, установив камеру на устойчивую платформу, например на штатив, а для ночной фотосъемки это очень важно. Размытие при движении камеры не должно быть проблемой, если только камера не движется из-за ветра или какой-либо другой силы, ударяющей ее, или при размещении штатива на движущейся или неустойчивой поверхности.

Размытость при движении объекта возникает, когда снимаемый объект перемещается в кадре при открытом затворе.

Выбранная вами скорость затвора влияет на степень размытия движения на ваших фотографиях, но это размытие также зависит от фокусного расстояния вашего объектива, скорости и направления движения объекта относительно всех трех измерений.

Объекты, которые перемещаются по горизонтали или вертикали в кадре в направлениях x и y, будут иметь большее размытие при движении по сравнению с объектами, которые движутся к камере или от нее по оси z.Вы должны компенсировать это, соответственно увеличивая или уменьшая выдержку для разных объектов.

Фокусное расстояние также влияет на размытость изображения при движении, особенно при съемке с рук, что делает использование широкоугольных объективов с рук проще, чем телеобъективов.

Общее эмпирическое правило для предотвращения смазывания изображения при движении, когда вы держите камеру в руках, заключается в том, чтобы согласовать эквивалентное 35-миллиметровое фокусное расстояние объектива с обратной скоростью затвора. Следовательно, для объектива с фокусным расстоянием 100 мм потребуется выдержка не менее 1/100 секунды, чтобы предотвратить размытие при съемке с рук.

Стабилизация изображения также может помочь предотвратить размытие изображения при движении камеры. Если объектив или камера имеют стабилизацию изображения, вы можете уменьшить скорость затвора до четырех ступеней для съемки с рук. Для ночной фотосъемки использование штатива или устройства поддержки камеры является гораздо лучшим вариантом для предотвращения размытия движения камеры.

Следует помнить, что увеличенная выдержка может вызвать проблемы как с пленочными, так и с цифровыми камерами.

Большинство пленок предназначены для работы в диапазоне скоростей затвора от одной секунды до 1/10 000 секунды, и настройки затвора за пределами этих выдержек могут привести к нарушению взаимности, что приведет к ошибкам экспозиции и сдвигу цвета.Последствия нарушения взаимности можно свести к минимуму, используя фильтры цветокоррекции или компенсацию экспозиции.

Цифровые датчики изображения не обнаруживают сбоев взаимности, но выдержки более нескольких секунд могут создавать другие проблемы, такие как свечение усилителя и горячие пиксели. Это связано с перегревом датчика изображения камеры, но это гораздо меньшая проблема с новыми конструкциями датчиков.

Использование вспышки также может помочь уменьшить размытость при движении, поскольку она эффективно имитирует короткую выдержку около 1/2500 секунды (длительность вспышки), даже если выдержка синхронизации вспышки камеры может составлять всего 1/60 секунды. .Если вы хотите использовать вспышку, вы должны установить скорость затвора на уровне или ниже скорости синхронизации вспышки камеры, чтобы синхронизация происходила.

Для ночной фотосъемки скорость синхронизации со вспышкой обычно не является проблемой, так как выдержки, как правило, медленные, а вспышка может быть эффективным способом освещения определенного объекта или светлых областей в кадре. Синхронизация вспышки по задней шторке — хороший прием для использования с более длинной выдержкой, поскольку при этом вспышка срабатывает в конце экспозиции, более эффективно фиксируя любое движение объекта.

Я использовал синхронизацию вспышки по задней шторке, чтобы остановить основной объект, пока камера держится в руке и вращается во время этой фотографии с длинной выдержкой. Не всегда важно получать стабильные снимки с камеры, и вы можете использовать размытие в своих интересах, чтобы проявить творческий подход к своей фотографии.

ИСО

ISO, возможно, является основным фактором, влияющим на качество изображения ваших фотографий — по мере увеличения значений ISO качество изображения ваших фотографий будет снижаться.

В пленочных камерах рейтинг ISO указывает на размер зерен пленки в определенной эмульсии.Эти отдельные зерна похожи на «пиксели пленки», и их размер увеличивается по мере увеличения значения ISO, что приводит к потере разрешения. Более медленные пленки, такие как Fujichrome Velvia, имеют более мелкозернистую характеристику, демонстрируют более интенсивные цвета и разрешают больше деталей.

В цифровых камерах рейтинг ISO относится к усилению сигнала от датчика изображения. Когда вы увеличиваете ISO от базовой настройки (обычно около ISO-100), вы также электронным образом усиливаете количество шума, присутствующего в цифровых данных, захваченных датчиком.Это приводит к таким артефактам, как горячие пиксели и потеря контрастности, динамического диапазона, разрешения и цвета.

В зависимости от размера датчика изображения в вашей камере качество изображения при настройках ISO-400 или выше часто ухудшается, при этом насыщенность цвета, разрешение и динамический диапазон страдают по сравнению с более низкими настройками ISO.

Однако в некоторых условиях низкой освещенности может быть невозможно получить требуемый снимок с более низким значением ISO, и в этих обстоятельствах вам может потребоваться снизить качество изображения.

Одна и та же сцена, снятая с двумя разными настройками экспозиции, показывает, как увеличение значения ISO влияет на качество ваших изображений. Изображение слева было снято с использованием базовой настройки ISO ISO-200, в то время как изображение справа использовало настройку ISO-3200. Вы можете видеть на изображениях со 100% кадрированием, что происходит потеря разрешения, цвета и контраста, а высокий уровень шума ISO особенно заметен в области неба над башнями.

В условиях низкой освещенности, характерных для ночной фотосъемки, лучше всего использовать комбинацию светосильных объективов с большими датчиками изображения, например, полнокадровые версии с фокусным расстоянием 35 мм, которые используются в некоторых камерах Canon, Sony и Nikon.

Эти камеры с большой матрицей обладают превосходными характеристиками при слабом освещении, и вы можете использовать их с экстремальными настройками ISO без особого ущерба для качества изображения.

Чувствительность ISO новых цифровых камер, таких как Sony A7s, достигла заоблачного уровня: эта модель предлагает установку ISO-409 600. Низкое количество пикселей (12 мегапикселей) в сочетании с полнокадровым датчиком, используемым в этой камере, обеспечивает хорошее качество изображения при уровнях ISO-6400.

Имея камеру с хорошим IQ при более высоких значениях ISO, вы можете позволить себе роскошь оптимизировать две другие переменные, определяющие экспозицию.Настройки выдержки и диафрагмы обеспечивают более художественный контроль над вашими изображениями, чем ISO, который на самом деле влияет только на качество изображения на ваших фотографиях.

Итог: более высокие настройки ISO ухудшают качество изображения, поэтому целью является поддержание низких значений ISO. Сочетание высокого разрешения (высокого мегапикселя) и небольшого размера сенсора приводит к ухудшению качества изображения при высоких значениях ISO, поэтому для решения этих проблем выбирайте светосильные объективы и большие сенсоры камеры.

Ручной режим экспозиции

В то время как современные цифровые камеры довольно хорошо справляются со съемкой фотографий в различных режимах автоматической экспозиции, требующих минимального вмешательства пользователя, гораздо важнее понять основные принципы использования камеры вручную, и эта статья, надеюсь, поможет.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)