Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Выдержка фотоаппарата это: Выдержка на фотоаппарате как настроить — История алкоголя

Содержание

Поговорим о выдержке фотоаппарата

Выдержкой называется время, на которое открывается затвор пропускающий свет к матрице фотоаппарата (в беззатворных фотоаппаратах — время обновления матрицы). Она изменяется в секундах или в долях секунды, обозначение выдержки в фотоаппарате вы можете узнать по дроби: 1/1000′, 1/500′, 1/50′, 1/15′ или по целому числу 3′, 5′ и т.д. 

Для чего нужно знать о выдержке? Во первых, потому что это поможет создавать правильную экспозицию в кадре, во вторых, потому что это один из инструментов для получения интересных эффектов в фотографии. Управлять выдержкой можно в режиме M (ручной) или Tv он же S (приоритет выдержки). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата.

С помощью выдержки достаточно просто, управлять «стопами» экспозиции, так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная.Чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, к примеру, с 1/200 до 1/400 секунды.

Выдержка бывает короткой и длинной. Короткой считается выдержка в доли секунды, тогда как выдержка длиннее секунды — длинной. Короткая выдержка «ловит момент», длинная выдержка отражает движение в момент съемки. Иными словами, короткая выдержка нужна для фотографий быстро движущихся / изменяющихся объектов, длинная для передачи течения времени в кадре.

Самый популярный пример — съемка воды. На фотографии сделанной с короткой выдержкой будут отчетливо видны капли воды, из которых состоит поток.

Делая фотографию потока воды с длинной выдержкой, вы увидете непрерывные мягкие струи воды.

Короткая выдержка

Чтобы поймать объект в момент движения — необходима короткая выдержка, и чем быстрее этот объект движется, тем короче она должна быть. Распределение скорости объекта и выдержки приблизительно такое:

  • лопасти вертолета и прочих пропеллеров — 1/2000 с;
  • быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;
  • горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
  • волны: 1/250 с.

При создании кадра «с рук», если не следить за тем чтобы выдержка была достаточно короткой, скорее всего вы увидете «шевеленку» — эффекта раздвоения объектов в кадре, которое получается из-за трясущихся рук. Поэтому, важно следить чтобы длинна выдержки была больше эффективного фокусного расстояния используемого объектива

, то есть, если у вас фокусное расстояние в 30мм, то выдержка должна быть  1/30 или короче, если же у вас фокусное расстояние 200мм, то выдержку нужно изменить на 1/200 или короче. Фокусное расстояние объектива, как правило, указано на корпусе объектива, а если он имеет возможность зуммирования, то он должен иметь кольцо, на котором указано текущее фокусное расстояние. Но, стоит отметить, что если сенсор камеры не полнокадровый (кропнутый), то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5, при фокусном расстоянии в 30мм, выдержка будет 1/45 с.

При съемке быстро движущихся объектов полезно помнить о свойствах физики. Так, например, при съемке соревнований велосепедистов, которые прыгают через трамплин, полезно учитывать что самая быстрая скорость велосепедиста — в момент отрыва от земли, а самая медленная — в самой верхней точке прыжка, где он готовиться полететь вниз, в этот момент спортсмен будет наименее подвержен «смазыванию». 

Пытаясь запечатлеть объект в движении, не стоит скупиться на количество кадров, но и держать кнопку до бесконечности — тоже не стоит, т.к. фотоаппарат может остановиться, пытаясь записать отснятое на флешку. Идеальный подход в этом случае — серии из 3-4 кадров подряд. 

При съемке в темноте, если необходимо сделать четким движущийся объект, стоит использовать короткую выдержку, и выставить высокое значение для ISO, главное помнить что высокое значение ISO увеличивает количество шума на фотографии, и без крайней необходимости не стоит его поднимать. 

При съемке со встроенной вспышкой, камера не может быстро синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Потому, в таких условиях, обычно, камера делает фотографии на выдержках не короче 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Для того чтобы использовать выдержку короче 1/200 с. и вспышку, необходима внешняя вспышка с режимом быстрой синхронизации. Камера так же должна уметь поддерживать этот режим.

Длинная выдержка

При использовании длинных выдержек не обойтись без штатива, монопода, или устойчивой горизонтальной поверхности, поскольку при съемке с рук, будет отчетливо видна шевеленка. Также, не лишним в этом случае будет устройство удаленного управления спуском затвора.

Длинные выдержки используются для съемки статичных объектов при слабом освещении и для создания различных эффектов.

Ночная съемка

При съемке ночных пейзажей лучше всего использовать длинную выдержку и штатив, при этом источники света, особенно находящиеся в движении, приобретают красивую размытость.

Размытое движение на статичном фоне

При сильной разнице скорости объектов в кадре можно получить интересный эффект, в котором часть объектов застыла в одном мгновенье, а самый быстрый объект создает иллюзию движения. Для создания такого кадра, выдержка должна быть достаточно короткой чтобы ухватить четкое движение статичных объектов, но достаточно длинной для создания эффекта смаза у быстрого объекта.

Съемка с проводкой (панорамирование)

Съемка с проводкой, это когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, при этом, выдержка должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Ее величина, как правило, подбирается на глаз. Если обьект оказался слишком размытым — немного укорачиваем выдержку, если же фон при этом стал слишком четким — увеличиваем, так до тех пор пока не получиться «идеальная картинка».

Фотографы часто используют такие параметры:

  • быстро движущиеся автомобили, мотоциклы или птицы: 1/125 с;
  • горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
  • горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

Рисование светом

Для рисования светом нужна долгая выдержка и источник света. При этом на фотографии можно вырисовывать силуэты, а можно красиво подсвечивать имеющиеся в кадре обьекты.

Урок 2

 

В этом уроке мы познакомимся с тем как правильно настраивать Ваш фотоаппарат, какие настройки предпочтительны и рассмотрим на реальных примерах правильные режимы фото съемки.

 

Для начала следует понять, что основными критериями качества в съемки фотоматериала для нас будут являться следующие параметры:

 

  • Четкость изображения. Здесь подразумевается отсутствие эффекта плановости, т.е. когда на фотографии появляется размытие, как правило, заднего плана.
  • Шумность матрицы. Обыкновенно шум появляется в результате не корректно выставленного значения ISO либо очень малой выдержки (чрезвычайно редко).
  • Отсутствие «засветов» и черных выпадающих пятен. Основная ошибка, это неправильно выставленные значения выдержки.

 

Рассмотрим более подробно каждый из этих моментов. Для наглядности мы будем использовать фотокамеры серии 350-550 фирмы Canon. Не стоит волноваться, если у Вас отсутствует устройство данной фирмы. Все эти параметры в том или ином виде присутствуют в любом фотоаппарате. Размещение этих параметров в меню различных моделей следует узнать из руководства пользователя конкретно Вашего фото аппарата.

 

Приступим. Для начала следует перевести Ваш фотоаппарат в режим ручной настройки параметров съемки. В нашем случае это выполняется путем вращения специальной ручки в положение «мануал» М. Теперь все настройки фотоаппарата могут быть выполнены в ручном режиме так, как мы считаем необходимым. Это очень важный момент! Для правильного фотосета, нам потребуются одинаковые настройки на всех фотографиях значений выдержки, ISO, диафрагмы и других настроек о которых мы поговорим позже. В автоматическом же режиме все эти параметры подбираются индивидуально автоматом для лучшего восприятия каждой фотографии в отдельности. Соответственно все эти настройки будут различными на всех фотографиях, выполненных в автоматическом режиме съемки(рисунок 1).

 

И так важно запомнить и понять – настройки фотоаппарата необходимо перевести в режим ручной настройки!

 

 

Теперь, когда у Вас появилась такая возможность, отключите вспышку фотоаппарата при съемке. Это необходимо для того что бы на каждой фотографии было абсолютно идентичное освещение. Это важно для корректной работы алгоритмов сканирования с фотографий. Обыкновенно кнопка переключения вспышки расположена рядом с объективом и выполнена в виде вот такого значка. Просто нажмите ее и убедитесь на экране дисплея, что соответствующий значок загорелся в меню отображения настроек(рисунок 2).

 

Вспышку необходимо отключить для соблюдения освещенности объектов сканирования!

 


 

После перехода в ручной режим нам стали доступны настройки диафрагмы и выдержки, а также настройки ISO – аналога светочувствительности пленки. Выполним соответствующие настройки для получения оптимального результата при съемке.

 

Найдем кнопку переключения значения ISO. Клавишами джойстика управления выставите необходимое значение. В нашем случае это будет 100. Мы не будем углубляться в тонкости работы матрицы Вашего фотоаппарата. Заметим лишь самые важные моменты. Для съемки объектов сканирования наиболее оптимальное значение ISO это 100(рисунок 3). В этом случае матрица будет, наиболее оптимально заполнятся светом, и будет достигнуто минимальное количество шумов при получении конечного изображения. Увидеть отличия Вы можете на вот этих изображениях, где наглядно представлены артефакты, появляющиеся уже на значениях ISO более 400(рисунок 4).

Следует учитывать, что при более низком значении ISO нам потребуется большая выдержка по причине того, что засветка матрицы в таком режиме потребует большее время. Как следствие нам может потребоваться штатив, если значение выдержки будет больше примерно 1\60-1\80 секунды. В любом случае старайтесь выставлять, как можно меньшее значение ISO насколько Вам позволяют условия съемки и технические возможности Вашего фотоаппарата. И так сделаем выводы:

 

Оптимальное значение ISO для сканирования объектов 100!

 

 

Выставив значение ISO, давайте подберем оптимальное значение диафрагмы. Диафрагма это «отверстие», через которое поступает свет на матрицу. Чем оно «больше» по размерам, тем быстрее засвечивается матрица и изображение четче при фокусировке на объекты, расположенные не далеко от камеры. Чем меньше – тем этот процесс медленнее и четкость изображения ниже т.к. меньше информации поступает через малое отверстие при любой фокусировке. Тут у нас появляется такой параметр как фокусировка на дальние и ближние объекты. Это важный момент для выбора значения диафрагмы. Если вы снимаете объекты с близи, т.е. объект сканирования расположен от Вас не дальше чем 5-7 метров, смело выставляйте диафрагму максимально закрытой(рисунок 5). Это позволит, насколько это возможно, избавится от эффекта «плановости» и получить одинаково четкую картинку объектов расположенных на любом удалении от камеры. Следует помнить, что мы чуть потеряем в четкости и изображения, но это будет не существенно на таких небольших расстояниях и учитывая алгоритмы сканирования Depth Vision. Соответственно если вы снимает объекты на большом расстоянии, т.е. удаленных от Вас более чем на 10 метров, выставить диафрагму максимально открытой т.к. на таком расстоянии эффекта «плановости» у Вас не будет, и вы получите максимально четкую картинку, на столько на сколько способно Ваше оборудование. Давайте проделаем это на нашем фотоаппарате. Нажмем кнопку выбора значения диафрагмы и выполним джойстиком установку наиболее оптимального значения. В нашем случае это будет максимально открытая диафрагма т.к. мы снимаем крупный архитектурный объект и эффекта плановости будет отсутствовать. Мы получим одинаково четкое изображение, как переднем плане, так и на заднем.

 

При съемке ближе, чем 5-7 метров ставить диафрагму максимально «закрытой» для достижения одинаково четкой картинки, как на переднем плане, так и на заднем!

 


 

Теперь выполни самую важную настройку фотоаппарата для получения качественного снимка. Давайте установим выдержку. Собственно она нам позволит получить не «пересвеченое» и без темных пятен изображения. Это параметр регулирует в течение, какого времени матрица фотоаппарата будет получать свет и информацию с объектива. Соответственно чем больше выдержка, тем больше света попадет на матрицу, и изображение будет светлее. Меньше света – получим более темное изображение. Вам необходимо подобрать оптимальное значение, когда нет ни темных выпадающих пятен, ни ярких засвеченных поверхностей. Практически в каждом фотоаппарате есть экспонометр – инструмент, показывающий насколько Вам, следует уменьшить или увеличить значение выдержки, что бы получить оптимально засвеченный кадр. Выглядит он как правило в виде шкалы по которой двигается стрелка указатель. Соответственно вы должны менять значение выдержки джойстиком, что бы, указатель встал посередине, т.е. выбралось оптимальное значение. Если в Вашем фотоаппарате отсутствует экспонометр, самый простой способ это подобрать оптимальное значение выдержки опытным путем. Рассмотрим на примере нескольких снимков как правильно выставить это значение. Выставим, какое либо значение и произведем съемку. Снимок может получиться либо совсем темным, либо совсем белым – засвеченным. Соответственно если получили темный фотоснимок, увеличьте выдержку \ экспозицию и, если светлое изображение, уменьшите. Произведите повторную съемку и посмотрите результат. Соответственно изображение станет более светлым или темным. Появятся детали. На представленных изображениях(рисунок 6 и 6а) вы можете наблюдать различные значения выдержки \ экспозиции, и у Вас будет похожий результат при съемке. И так, следует сделать важные выводы:

 

Для фотограмметрического сканирования оптимальным является изображение, где отсутствуют полностью черные или белые пятна! Используйте экспонометр или тестовые снимки для получения наиболее оптимального результата!

 


 

Теперь, когда мы подготовили фотоаппарат, давайте разберемся каким образом лучше всего производить съемку объектов сканирования.

 

Выставим оптимальные настройки качества сохранения файлов на внутренний носитель Вашего фотоаппарата. Практически во всех моделях значком S обозначается максимальное разрешение сохранения, M среднее и соответственно L низкое разрешение изображения. Выберем в нашем фотоаппарате пункт меню, где задается разрешение, и мы увидим, что напротив букв S, L и M написано разрешение получаемого изображения. А также изображена четверть сферы со «ступеньками» и без них. Ступенчатая сфера это минимальное качество при сохранении в выбранном разрешении. Для получения наилучшего результата сканирования выберите максимальное качество и разрешение изображения для последующего сохранения на внутренний носитель Вашего фотоаппарата. В нашем случае это будет буква S с сглаженной сферой и разрешением 4288х2848. На этом изображении видно, как это должно получиться у Вас (рисунок 7).

 

Выставляйте максимальное качество сохранения изображения в файл на внутреннем носителе, которое только способен выдать Ваш фотоаппарат!

 

Если Ваш фотоаппарат имеет возможность сохранять в RAW формат, то для получения наиболее качественного результата выберете именно его. Имейте ввиду, что онлайн реконструкция Depth Vision работает только с JPEG изображениями. Для среднего качества реконструкции и минимизации времени расчетов, Вам необходимо конвертировать в соответствующем программном обеспечении, прилагающемуся к Вашему фотоаппарату, RAW изображения в JPEG изображения. Используйте максимальное качество настроек при сохранении в JPEG формат RAW изображений! Это важно для минимизации «шума» точек при реконструкции(рисунок 8).

 

Используйте максимальное качество настроек при сохранении и конвертировании в JPEG формат RAW изображений!

 


Алгоритмы Depth Vision активно используют так называемую EXIF информацию, сохраняемую Вашим фотоаппаратом в каждое изображение. Большинство современных цифровых фотокамер поддерживают стандарт EXIF. Метаданные EXIF (экзиф) – это дополнительная информация, которая встраивается фотокамерой в каждый снимок. Вместе со снимком сохраняются данные о модели камеры, выдержке, диафрагме, значении ISO и многих других параметрах. При переносе с внутреннего носителя фотоаппарата на Ваш персональный компьютер, или же при редактировании, чрезвычайно важно не изменять и не модифицировать каким либо образом эту информацию. В большинстве программном обеспечении эта функция называется «сохранить метаданные» или же «сохранить EXIF информацию». Внимательно следите за тем, что бы при любых операциях по конвертированию или же изменении разрешения изображения EXIF информация оставалась без изменений(рисунок 9). Имейте ввиду, что изображение с некорректной EXIF информацией может фатально сказаться на качестве сканирования! Изображения без EXIF информации будут автоматически удалены из процесса сканирования!

 

Сохраняйте без изменений EXIF информацию Ваших JPEG изображений на всем протяжении работы! Depth Vision не работает с изображениями у которых отсутствует EXIF информация!

 


 

Самой распространенной ошибкой является съемка крупных архитектурных объектов в переменную облачность. Когда меняется освещение от облаков естественно, что мы получим разные изображения и, с точки зрения фотограмметрии они будут абсолютно различными, даже если будут на глаз не существенные отличия. При студийной съемке, следите за тем, что бы фотоаппарат и штатив случайно не перекрывали источники освещения(рисунок 10). Важное правило:

 

Следите за тем, что бы освещенность объектов была идентичной на всех этапах съемки! Освещение не должно меняться!

 


Так же следует учесть, что оптимальной погодой для съемки крупных архитектурных объектов является пасмурная \ облачная погода. Когда тени и освещение рассеянные и не имеют глубокий или ярко выраженный контрастный характер. Алгоритмы Depth Vision лучше работают с рассеянным и не бликующим освещением. На этих изображениях видны объекты, выполненные в яркий солнечный день и объект в пасмурную облачную погоду. Как мы видим на изображениях поверхности в темных глухих тенях поддаются сканированию со значительно худшим результатом. При студийной съемке следует устанавливать источники освещения подобным образом, т.е. добиваться максимально рассеянного без теневого освещения. Это позволит добиться наивысшего качества сканирования(рисунок 11).

 

Используйте рассеянное освещение или облачную погоду для получения наивысшего качества сканирования объектов!

 


Чрезвычайно важно для получения наиболее качественной реконструкции точный расчет позиции камер в пространстве. Алгоритм Depth Vision работает лучше, если на крупных архитектурных объектах как можно чаще в кадре попадает горизонтальная поверхность – земля, асфальт, какие, либо мелкие объекты, расположенные на поверхности съемки. Чем больше будет попадать «земли» в кадр съемки тем выше будет качество позиционирования камер и как следствие качество сканирования. Мелкие объекты, создающие стохастический рисунок каждого фотографического объекта это своеобразные «маркеры». Чем больше «маркеров», тем выше точность сканирования. В случае с работой с мелкими объектами в студии – просто расположите как можно больше на горизонтальной поверхности стола как можно больше разных по яркости полосок бумаги, кружочков и т.п. На этом изображении вы можете видеть правильные и неправильно выбранные подкладки под сканируемый объект(рисунок 12).

 

Компонуйте кадр таким образом, что бы хотя бы 20% площади занимала горизонтальная плоскость!

 


 

При съемке выбирайте ракурс и положение съемки так, что бы процесс получения изображений шел радиально, т.е. двигайтесь вокруг объекта по окружности. Старайтесь делать это, как показано на этом изображении. Имейте ввиду, чем больше изображений, тем выше качество сканирования, но тем больше времени займет сканирование. Выберете точку наведения в центре объекта и наводите целик камеры на эту часть объекта на всем протяжении съемки. Обычно целик выглядит вот таким образом(рисунок 13).

 

Движение и выбор точек съемки должны быть радиальными, т.е. движение вокруг объекта с наведением на одну конкретную точку!

 


 

Старайтесь максимально вписывать объект в кадр. Частая ошибка, это применение художественных принципов компоновки. Здесь это неприемлемо т.к. мы выполняем «техническую» съемку. Посмотрите на это изображение(рисунок 14). По краям много различных объектов, которые будут создавать лишний шум при реконструкции. Мало горизонтальной поверхности и как следствие возможно неправильное распознание положения камер и как следствие отсутствие отсканированной поверхности после обработки фото.

 

Правильно компонуйте объект при съемке в кадр! Не используйте принципы художественной съемки!

 

 

На изображении не должно быть «смазов» или размытия от дрожания рук. Любой снимок хотя бы с незначительным «смазом» или размытием будет исключен автоматически из реконструкции. Используйте штатив для получения качественных снимков с большими значениями выдержки \ экспозиции (рисунок 15).

 

Используйте штатив или монопод при больших значениях выдержки \ экспозиции!

 

Вот в принципе все рекомендации, которым необходимо следовать при получении корректного фотосета. Не соблюдение этих правил возможно в каждом отдельном случае, но помните, что оно всегда будет влиять на качество конечной реконструкции в отрицательную сторону. Естественно, что каждый отдельный проект сканирования, может иметь какие либо ограничения или тонкости при съемке. Если сформулировать наш урок в сжатую памятку перед каждой фото сессией, мы получим вот такой короткий список того, что необходимо нам помнить:

 

  • Настроили и поставили камеру таким образом, что бы изображение было чистым, без размытий, засветов темных пятен и эффекта плановости.
  • Во время съемки двигаемся радиально вокруг объекта, наводим целик камеры на одну произвольную точку на всех снимках, следим за тем, что бы на всех фотографиях было одинаковое рассеянное освещение по возможности.
  • При переносе изображений с носителя на носитель, следим за тем, что бы EXIF информация не потерялась и не повредилась. При этом качество изображения должно быть максимальное при сохранении, на что только способен Ваш фотоаппарат.

 

     

    Как видите все достаточно просто и доступно!

    Вы можете задать вопрос, воспользовавшись нашей службой поддержки или же оставить сообщение на форуме. Мы рады будем Вам помочь!

     

    Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? Диафрагма, выдержка и ISO в фотоаппарате: простыми словами о сложном.

    Чтобы получился хороший снимок, не засвеченный и не затемненный из-за недостатка света, необходимо уметь пользоваться таким параметром, как выдержка.

    С помощью небольших хитростей она открывает перед фотолюбителем массу возможностей. Выдержка является одной из 3-х составляющих экспозиции.

    Определение

    Выдержка на фотоаппарате – это промежуток времени, за который пучок света попадает на светочувствительный материал или на матрицу. Переводя на бытовой язык, это доля секунды, которой хватает, чтобы камера зафиксировала изображение на носителе. Причем пленочные и цифровые фотоаппараты действуют по одному и тому же принципу. Во время того, как мы нажимаем на кнопку спуска затвора, специальная шторка на матрице открывается, пропуская изображение, которое для самого аппарата выглядит как поток светового излучения, который человеческий глаз преобразует в определенную композицию.
    В беззеркальных аппаратах нет никакой шторки, поэтому там нечему открываться. В них просто происходит моментальное обновление матрицы при каждом снимке. Принцип работы выдержки сохраняется тот же.

    Экспозиция в фотографии – это сочетание скорости срабатывания затвора, степени закрытости линз объектива лепестками диафрагмы и уровня светочувствительности ISO

    В чем измеряется выдержка

    Так как выдержка – это промежуток времени, то ее принято измерять в единицах времени. Час, минута, секунда, доля секунды и так далее. Конечно, это лишь условно, на деле выдержку в 99% случаев измеряют в долях секунды, ведь даже одна секунда – это большая выдержка. Ее изменения напрямую зависят от количества естественного или искусственного освещения в месте съемки.

    Шкала выдержек

    Для того чтобы сориентироваться было проще, в среде фотографов уже давно придумана таблица выдержи и диафрагмы, которую иначе называют «таблица значений экспозиций». Табличка служит в первую очередь для того, чтобы набить руку и глаз, ведь пользуясь таблицей, фотолюбитель вскоре уже самостоятельно может подбирать нужные значения.

    Также, существует единая выдержка диафрагма — ISO таблица, которая позволяет правильно подбирать значения в различных нестандартных условиях с плохим или, напротив, перенасыщенным освещением. В ней также появляется значение ISO, которое отвечает за светочувствительность. Чем крупнее значение – тем больше шумов на выходе.

    Как настроить выдержку

    Настройка диафрагмы и выдержки практически во всех аппаратах может проходить автоматически, но автоматика не всегда может точно прочесть условия съемки, поэтому зачастую приходится настраивать параметры полностью вручную или в режиме приоритета выдержки. Его обозначение на колесике фотоаппарата – «S» или «Sv», изредка производитель обозначает этот режим «Tv», у Canon, например. При включении этого режима, все, что нужно фотолюбителю – крутить шкалу выдержки, а диафрагма будет подстраиваться автоматически.

    Если вы не знаете, как на фотоаппарате сделать выдержку, откройте инструкцию к вашей камере, там все просто и подробно описано, где находится функция подстройки значений. Но случается так, что мануал к технике производителем пишется только на родном английском языке, а у вас с ним туго, то можно обратиться к опытным фотографам, они подскажут, как настраивать выдержку и диафрагму правильно.

    Значение выдержки в фотографии

    Длину выдержки подразделяют на очень короткую (около 1/4000с и менее на профессиональных фотокамерах) и на очень длинную (30’с). Первый тип используют при съемке динамичных объектов. К примеру, игрока на футбольном матче или наездника в конных скачках и так далее. За счет того, что на диафрагму попадает пучок света очень короткого отрезка времени, то изображение получается максимально-четкое. Второй тип выдержки применяется при плохом освещении или объектов света.

    К примеру, с большой выдержкой можно неплохо отснять ночное небо. Если выставить сверхкрупное значение, то можно даже запечатлеть движение небесных светил, получив как бы сферическое фото.

    Зависимость изображения от выдержки

    В фотоделе есть простое правило: чем больше выдержка – тем меньше глубина резкости. Длинная выдержка на фотоаппарате на выходе дает снимки как бы размазанные. Их чаще всего применяют при фотографировании световым пером или световых речек, получаемых с помощью потока движущихся машин.
    Чтобы предотвратить смазывание изображения, фотографы используют штативы, которые обеспечивают неподвижную поверхность для фотоаппарата. Также, в обиходе используется тросик камеры или пульт, с помощью которых даже не нужно касаться самого аппарата, чтобы не создавать дополнительного движения.

    Ниже представлена «шпаргалка фотографа » — таблица зависимости диафрагмы, выдержки и ISO. Верхний ряд — значение открытия диафрагмы «f », средний – выдержка в секундах и её долях (скорость затвора), а нижний – ISO (светочувствительность). Но стоит учитывать, что это лишь набор базовых принципов, помогающих разобраться в значениях всех трёх составляющих экспозиции.

    Выводы

    Современный фотоаппарат от советского плёночного, например , отличается фактически только носителем, на который сохраняется снимок. Все остальное — принцип работы и хитрости при съемке – осталось прежним. Разве что «цифра» позволяет сделать хоть тысячу кадров одной экспозиции, чтобы была возможность выбрать максимальное качество, а также использовать все возможности съёмки в «цифровом негативе» — RAW стандарте. Обладатели пленочной техники такой роскоши позволить себе не могли.
    Что же касается выдержки, то это универсальный инструмент на все случаи жизни фотографа. С помощью нее можно снять четкую эмоцию какого-нибудь бегущего человека. И с помощью нее же можно снять человек так, что он будет казаться лишь призраком.

    Из статьи вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата . Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

    Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

    Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M . И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

    Чтобы выставить выдержку фотоаппарата , перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

    Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата , а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать , т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

    А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

    Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

    Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

    Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.


    Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

    Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте сайт

    По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

    Удачных вам снимков!

    Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

    Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

    Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

    Что такое выдержка?

    Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

    «Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

    К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

    Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

    Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

    • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
    • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

    Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
    30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

    Как определить правильную выдержку?

    Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

    Что такое диафрагма?

    Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

    Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

    1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

    2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

    Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

    Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

    Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

    Что такое ISO ?

    Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

    Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

    Определение экспозиции.

    Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

    Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

    Выдержка

    Значение диафрагмы

    В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

    Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма , чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

    Выдержка — это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет. Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше. Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

    Обозначение выдержки в долях секунды
    1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

    Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
    Фотография №1

    При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
    Фотография №2


    Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов.
    Фотография №3

    Показать html-код для вставки в блог

    Выдержка фотоаппарата

    Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

    Читать подробнее

    Похожие записи

    Выдержка на камере. Объяснения для начинающих

    Выдержка на камере является одной из трех основных настроек фотоаппарата, наряду с диафрагмой и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости Вашей фотографии и создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения. Прочитав эту статью Вы ответите на вопрос «Выдержка что это?»

    1) Что такое затвор камеры?

    Затвор камеры представляет собой «занавеску» перед датчиком камеры. «Занавеска» остается закрытой до тех пор, пока камера не делает снимок. Когда камера срабатывает, затвор открывается, подставляя датчик свету, прошедшему через объектив. После того, как датчик «соберет» свет, затвор закрывается. Кнопка, запускающая камеру также называется «кнопка спуска затвора», потому что она заставляет затвор открываться и закрываться.

    2) выдержка что это?

    Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик камеры. По сути, это то, как долго Ваш фотоаппарат делает снимок. Когда Вы используете длинную выдержку, в конечном итоге Вы подвергаете датичк воздействию света в течение значительного периода времени, что имеет несколько важных эффектов для Вашей фотографии.

    Первым важным эффектом выдержки является размытие изображения. Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на Вашей фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.

    Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.

    С другой стороны, выдержка на камере может также использоваться, чтобы сделать наоборот — «заморозить» движение. Если Вы используете особенно короткую выдержку, Вы можете «поймать» даже очень быстро движущиеся объекты, таких как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Если Вы используете короткую выдержку при съемке воды, то на снимке Вы увидите каждую каплю и брызги, которые не видно человеческому глазу.

    Все вышеизложенное достигается простым регулированием скорости затвора. Таким образом, короткая выдержка замедляет движение, в то время как длинная выдержка создает эффект движения при съемке движущихся объектов.

    3) Как измеряется скорость затвора?

    Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсотпятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

    Современные зеркальные фотокамеры могут обрабатывать скорости затвора до 1/4000 секунды, а некоторые могут обрабатывать скорости до 1/8000 секунды и быстрее. С другой стороны, самая длинная скорость затвора на большинстве зеркальных фотокамер обычно составляет 30 секунд. Но есть современные камеры у которых есть режим BULB, где Вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько Вам потребуется.

    4) Скорость затвора и экспозиция

    Другим важным эффектом выдержки является экспозиция, связанная с яркостью изображения. Если Вы используете длинную выдержку, датчик камеры собирает много света, и получившаяся фотография будет довольно яркой. Благодаря быстрой скорости затвора, датчик камеры, подвергается воздействию небольшого количества света, что приводит к более темному снимку.

    Однако, выдержка на камере не является единственной переменной, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены, которую Вы снимаете. Таким образом, у Вас есть определенная гибкость, когда Вы решаете какой должна быть выдержка. Но Вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.
    Выдержка может быть важным инструментом. В солнечный день Вам может потребоваться высокая скорость затвора, чтобы фотография не переэкспонировалась. Или, если темно, может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (что, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости движения от ручного управления камерой). Для многих это основная причина для регулировки выдержки.

    5) Короткие и длинные выдержки

    Короткая выдержка — это, как правило, все, что требуется для замораживания движения. Если Вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунд или быстрее. Тем не менее, для большинства фотографий Вы можете использовать 1/200 или 1/100 секунд, не размывая изображение.

    При использовании длинных выдержек Вам может понадобиться штатив для получения четких снимков. Вы должны использовать длинные выдержки для определенных типов фотографии: с низким освещением/ночью или для умышленного размытия движения.

    Между тем, выдержки от 1/100 секунды все еще считаются относительно медленными. Возможно, Вы не сможете справиться с ними, из-за естественного дрожания рук. Кроме того, это сильно зависит от Вашего объектива. Некоторые зум объективы имеют определенную технологию стабилизации изображения в объективе, что может помочь Вам делать снимки с очень медленными скоростями затвора. У других объективов нет технологии стабилизации, поэтому Вам нужно использовать вместо этого правило, чтобы определить, как долго Ваша скорость затвора должна быть без появления размытия от дрожания камеры. Также важно, чтобы Вы знали, как держать камеру.

    6) Как установить выдержку

    Когда камера установлена в режим «auto», выдержка выбирается камерой без Вашего участия (также с диафрагмой и ISO). Однако, при необходимости, Вы можете установить выдержку вручную:

    — установив камеру в режим приоритета выдержки «S», Вы выбираете скорость выдержки и камера автоматически выбирает диафрагму;
    — установив камеру в ручной режим «М», Вы выбираете как выдержку, так и диафрагму вручную.
    В обоих режимах Вы можете выбрать ISO вручную или автоматически.

    В большинстве случаев, рекомендуется, чтобы камера выбрала для Вас правильную скорость затвора. Тем не менее, следите за тем, чтобы не вводили слишком большое смазывание на фотографии (или движение, которые Вы хотите размыть). Я расскажу больше о режимах камеры в другой статье, но лично я снимаю в режиме приоритета диафрагмы «А» в 95% случаев, позволяя фотоаппарату автоматически вычислять скорость затвора.

    Параметр выдержки виден на ЖК-дисплее или в видоискателе фотоаппарата.

    Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!

    Удачи!

    Share this post

    Читайте также

    Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

    На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция. 

    Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

    Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

    Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

    Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

    В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

    • диафрагма;
    • выдержка;
    • ISO.

    В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

    Диафрагма

    Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография. 

    Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

    Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

    Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

    Выдержка

    Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет. 

    Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее. 

    Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

    Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

    Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

    ISO

    Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр. 

    Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

    Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

    Брекетинг экспозиции

    Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

    Зачем нужен брекетинг экспозиции?
    • Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.
    • Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.
    Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a
    Как включить брекетинг экспозиции
    • Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.
    • С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

    Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

    • Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.  

    Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

    Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

    Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

    Режимы замера экспозиции

    Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

    Усреднённый замер

    Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

    Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

    Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

    Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com
    Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

    Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

    Точечный замер

    Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

    Частичный замер

    Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

    Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

    Компенсация экспозиции

    Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

    Как включить режим экспокоррекции  
    • Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
    • Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
    • Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее. 

    По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

    Настройка экспозиции по серой карте

    Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

    С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org
    • Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
    • Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
    • Сделайте замер по серой карте.
    • Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

    Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

    Что такое выдержка в фотоаппарате? короткая, длинная, настройка

    Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

    Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

    Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

    Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

    Что такое выдержка или скорость затвора?

    Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

    Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

    Измерение выдержки?

    Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки.

    Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb».

    В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

    Как выбрать оптимальную выдержку?

    Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

    Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

    Дрожание камеры

    При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

    При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

    Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким.

    Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше.

    Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

    Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

    Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения.

    Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

    Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

    Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

    Экспозиция снимка

    Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

    Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

    Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

    Использование творческих эффектов

    Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

    Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

    Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

    Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

    Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

    Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

    Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

    Copyright by TakeFoto.ru

    Источник: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/925_korotkaya_i_dlinnaya_vyiderjka_v_fotografii

    Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров?

    Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

    Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

    Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

    Итак, начнём.

    Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата

    Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

    Для чего нужна выдержка?

    Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

    Классификация

    Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

    Если говорить официально, то существует множество значений выдержки.

    Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

    Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

    Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

    Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

    Пример из жизни

    На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

    На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

    В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

    Историческая справка о выдержке

    Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

    Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

    С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

    Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

    Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

    Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

    Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

    Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

    Управление выдержкой – улучшение качества фотографий

    «Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров.

    Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO).

    Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

    На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки.

    Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую.

    Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

    Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

    Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

    Примеры использования выдержки известными фотомастерами

    Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar

    На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

    • Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
    • Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

    В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

    Пример 2

    Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

    Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

    Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman

    Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

    Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в х, мне тоже очень интересно.

    Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок.

    Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать.

    А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

    Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

    Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

    Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/chto_takoe_viderzhka_v_fotoapparate.html

    Как выставить выдержку фотоаппарата — Уроки фотографии

    Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

    Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

    Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

    Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

    Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е.

    управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

    А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

    Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

    Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

    Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

    Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

    Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

    Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru

    По-прежнему жду вопросов по теме статьи в х внизу.

    Удачных вам снимков!

    Источник: https://studyfoto.ru/kak-vystavit-vyderzhku-fotoapparata/

    Что такое выдержка в фотоаппарате, как настроить выдержку, виды

    Выдержка (скорость затвора) используется не только для обеспечения большей или меньшей экспозиции фотографий. Возможно, на более обычных фотографиях, таких как пейзажи или портреты, скорость затвора не стоит на первом месте. Однако в других типах фотографий выдержка является ключом к достижению хороших результатов.

    Что такое выдержка

    Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

    Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

    Как обозначается выдержка

    Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv.

    Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки.

    Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

    ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

    Как настраивать выдержку

    Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д.

     Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив.

    Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

    Что происходит при уменьшении выдержки

    Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры.

    Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды.

    Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

    Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

    Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

      Как устроен и как работает зеркальный фотоаппарат

    Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

    Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

    Виды выдержки и их применение

    Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.

    Замораживание движения

    Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.

    Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.

    Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек. для велосипедов и 1/250 сек. для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.

    Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию. Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.

    Длинная выдержка

    Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.

    Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.

    Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.

      Эффективное использование настроек iso в фотоаппарате

    Обычно используются скорости 1/70 или 1/50 секунды, хотя вы можете рисковать и осмеливаться фотографировать с частотой 1/30 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше эффект.

    Зум

    Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.

    Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки.

    Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон.

    Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.

    Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.

    Дрожание

    Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.

    Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости. Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек.), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.

    Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.

    В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно.

    Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться.

    Поэтому постарайтесь использовать выдержку около 1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.

    Эффект шелка

    Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море). Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.

    Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.

    Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.

    Облака в движении

    Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.

      Правила эксплуатации зеркального фотоаппарата кэнон

    Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).

    Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.

    Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния

    Световая живопись

    Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом.

    Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.

    Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым.

    Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.

    Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.

    Вспышка

    Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом.

    Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени.

    Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.

    ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.

    Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.

    Преимущества стабилизатора изображения

    Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру.

    В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации.

    Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.

    Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений. Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.

    Источник: https://tehnofaq.ru/kak-vybrat-vyderzhku-na-fotoapparate/

    Что такое выдержка

    Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки.

    Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива.

    Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

    Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

    Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы.

    Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется.

    Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

    Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

    В чем измеряется выдержка

    Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды.

    Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с.

    Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

    Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

    Как настроить выдержку в камере?

    Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме.

    Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени).

    Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

    Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

    Выдержка бывает разная

    Бывает очень короткая (быстрая) выдержка

    Источник: https://radojuva.com/2012/02/what-is-shutter-speed/

    Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

    Все, что нужно знать о выдержке в зеркальной камере

    Выдержка – это одна вершина в треугольнике экспозиции.

    Таких вершины три: iso, выдержка и диафрагма.

    Что мы понимаем под этим понятием? Как те или иные значения выдержки влияют на экспозицию?

    Далее мы получим ответы на эти вопросы.

    За выдержку в фотоаппарате отвечает затвор. Когда фотограф нажимает до упора кнопку затвора, тот мгновенно открывается и на матрицу воздействует направленный поток света.

    Затем затвор автоматически закрывается. Время открытого затвора и называют выдержкой.

    Условно выделяют следующие типы выдержки: Принято считать, что выдержка короче одной секунды – короткая, а больше одной секунды – длинная.  — 1/4000 секунды: короткая выдержка. Ее еще называют «минимальная выдержка» или «маленькая выдержка». На стандартных любительских зеркальных камерах это обычно минимально возможное значение. — 1/60 секунды: средняя выдержка. Обычно ее достаточно для того, чтобы можно было фотографировать в стандартных условиях освещения неподвижные объекты с рук и не получать эффекта шевеленки. — 1 секунда: длинная выдержка. Такие выдержки часто используют в условиях низкой освещенности для фотографирования неподвижных объектов со штатива, если нет возможности использовать светосильный объектив.

    Также такие выдержки часто используют для получения творческих эффектов.

    Также существует понятие «Ручная выдержка». В режиме ручной выдержки при съемке затвор продолжает быть открытым до тех пор, пока фотограф не снял палец с кнопку спуска. Так как долгое время держать палец на кнопке очень утомительно и может привести к шевелению устройства, существуют специальные пульты управления затвором с фиксирующееся кнопкой, что позволяет управлять выдержкой в ручном режиме на расстоянии.

    Но любители, как правило, не часто используют этот режим. Профессионалы тоже)

    Кстати, если между двумя значениями выдержки разница в два раза, то эту разницу называют ступенью (или стопом). Например, между выдержкой в 1/10 и 1/20 разница одна ступень (или один стоп).

    А между выдержкой в 1/20 и 1/80 – две ступени (или два стопа).

    Как выдержка влияет на снимок? Существует два параметра, от которых при равном значении ИСО зависит экспозиция – выдержка или диафрагма.

    Значения для выдержки и диафрагмы по-разному настраиваются в разных режимах.

    Рассмотрим свойства разных значений выдержки по ее длительности. Короткая выдержка. Это выдержка, которая обычно значительно короче 1/60 секунды. Чаще знаменатель значения короткой выдержки достигает нескольких сотен или даже тысяч.

    Человеку даже сложно представить себе, насколько короткий это промежуток времени. Такая выдержка позволяет фотографу получать невероятно четкие кадры с высоким уровнем детализации даже без использования штатива и при съемке быстро движущихся объектов.

    Благодаря короткой выдержке даже гоночный автомобиль может как бы «замереть» на треке.

    Для большинства снимков это как раз то, что нужно. Поэтому может показаться, что нужно в настройках камеры поставить самое низкое значение для выдержки и забыть про нее навсегда. Однако не все так просто. Дело в том, что от выдержки зависит количество света, которое успеет получить матрица. Чтобы было проще понять, представьте себе, что вам нужно налить в стакан воду из под крана. Если вы откроете кран, и не будете закрывать его долго, то можно набрать полный стакан воды. Но если открыть воду и сразу же ее закрыть, то в стакан успеет попасть лишь несколько капель воды.

    То же самое можно сказать и о выдержке. Если затвор находится в открытом состоянии очень короткий промежуток времени, то матрица получает меньше света. Поэтому снимок может получиться слишком темным.

    Как добиться правильной экспозиции при маленькой выдержке, подробно описывается в статье «Настройка правильной экспозиции». Итак, основные особенности короткой выдержки: + Можно снимать без штатива; + Получаются четкие снимки без шевеленки; + Можно снимать даже быстро движущийся объект; + Можно снимать в условиях излишней освещенности на светосильный объектив; — Матрица получает меньше света, из за чего снимок может оказаться слишком темным. Средняя выдержка. Как уже было описано выше, нет четких границ, какую выдержку можно считать средней. Обычно средней воспринимают выдержку от 1/250 до 1/30 или около того. Выдержка 1/30 считается самой короткой из тех, что позволяют снимать с рук. Но лучше всего для такой съемке годится выдержка 1/60. Как правило, этих значений достаточно для фиксации событий в стандартных условиях освещения.

    Многие современные объективы имеют встроенную функцию стабилизации изображения.

    Моторчик стабилизатора слегка компенсирует легкие колебания аппарата в руках человека, но полностью их не устраняет, так как сам совершает небольшие движения.

    Стабилизатор лучше всего справляется со своей задачей на выдержках от 1/60 до 1/30. При съемке со штатива или с неподвижной поверхности его лучше отключить, чтобы избавиться от колебаний его моторчика.

    Длинная выдержка. Длится от 1/40 секунды и дольше. Такой большой выдержки достаточно, чтобы получить много света на матрицу. Поэтому она идеально подходит в условиях низкой освещенности.

    В сумраке можно выставлять значения до нескольких десятков секунд и даже больше, чтобы получить красивые пейзажные фотографии.

    Такая выдержка требует обязательного наличия хорошего тяжелого штатива. Ведь при съемке на природе даже небольшое дуновение ветра может заставить фотоаппарат на штативе слегка двигаться, что испортит будущий кадр.

    Штатив должен быть способен выдерживать тяжелый вес фотоаппарата с объективом и легкие порывы ветра.

    Итак, основными особенностями длинной выдержки являются: + Возможность съемки неподвижных предметов в условиях плохой освещенности даже с темным объективом; + Возможность получать красивые творческие эффекты; — смазывание движущихся объектов и эффект «шевеленки» при съемке с рук. Как работает выдержка в разных режимах зеркальной камеры Первый режим, наиболее популярный среди фотографов-любителей – это режим P  – программный автоматический. В этом режиме камера подбирает наиболее подходящую экспопару так, чтобы выдержка была настолько короткой, насколько позволяют обстоятельства съемки. Камеры заточены исходя из того, что съемка ведется без штатива в руках, что оказывает влияние на выбор выдержки.

    В случае, если вам некогда выставлять все необходимые настройки и экспериментировать с разными значениями выдержки, это идеальный вариант.

    Следующий режим – это режим с приоритетом выдержки  S. В этом режиме удобно работать, когда точно знаешь, какая выдержка тебе нужна. Например, если нужно смазать движение воды в ручейке, камера устанавливается на штатив, далее фотографом выставляется правильная выдержка, и камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы для получения хорошей экспозиции.

    Идеальный вариант для ситуаций, когда решающий фактор в получении нужного эффекта играет именно выдержка.

    Следующий режим – это режим с приоритетом диафрагмы A. Этот режим не дает возможность фотографу регулировать время работы затвора. Он используется в тех ситуациях, когда большое значение имеет именно диафрагма. Например, если нужно получить размытый или резкий фон, а также более тонко настроить глубину резкости снимка.

    В таком случае камера сама подберет наиболее подходящее значение в зависимости от выбранной диафрагмы.

    Следующий режим – ручной M. В этом режиме ручным способом подбирается выдержка с диафрагмой и iso. Но у него появляется потребность выбрать и наиболее подходящее значение диафрагмы. Ведь при низких значениях iso и выдержке возникает потребность значительно увеличить диафрагму.

    Полный контроль над двумя этими составляющими хорошей экспозиции возможен только в том случае, если фотограф достаточно хорошо разбирается в теме составления экспопар и умеет пользоваться таблицей для выдержки и диафрагмы. 

    Выдержка и ее определение. Это время, в течении которого открыт затвор и матрица подвергается воздействию светового потока. Значение этого параметра оказывает влияние на резкость снимка. Короткие выдержки используют при съемке с рук, при съемке движущихся объектов для «замирания» движения. Небольшое значение влияет на затемнение снимка, что нужно компенсировать повышением значения диафрагмы или светочуствительности у матрицы.

    Длинные выдержки требуют съемки со штатива или с неподвижной поверхности и используются для получения эффекта «смазанности» движения, повышения светлости кадра при съемке неподвижных предметов и для решения других творческих задач.

    Для получения красивых, художественных фотографий, советуем использовать фототехнику SIGMA линейки ART. Она собирается исключительно в Японии и оптимальна по соотношению цена/качество. Можете совершенно бесплатно её протестировать в Минске! Хотите узнать как? Спросите у фотографа в чате! 

    Удачных Вам снимков! 

    Если ещё остались вопросы по выдержке фотоаппарата, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь! E-mail: [email protected]

    Источник: https://sigma-foto.by/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-zerkalnoj-kamere/

    Как поставить выдержку на фотоаппарате canon

    Как поставить выдержку на фотоаппарате canon

    Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

    Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

    Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора — матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

    Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

    В чем измеряется выдержка

    Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово «сек» или «с» или «sec», как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как «одна двадцатая секунды».

    Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

    Как настроить выдержку в камере?

    Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value — значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value — значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

    Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

    Выдержка бывает разная

    Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

    Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

    Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска — затвор открывается, а при втором нажатии — затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

    Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

    Синхронизация со вспышкой

    Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать — означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

    Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание — при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

    Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

    Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

    Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

    Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе «как снимать с рук«. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

    В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

    Очень короткая выдержка

    Выводы

    Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

    Если нужна полностью ручная настройка экспозиции – ставите колесо на М (manual, ручной режим) , крутите колесиком около кнопки пуска – на экране сразу показывается изменение длительности выдержки, ставьте какую надо. При дневном освещении на слишком долгих выдержках может быть пересвет, и если нужна именно долгая выдержка – ставим ISO на 100, диафрагму желательно на максимум (у кита это 22-36), а если этих значений не хватает, то докупаем нейтральный светофильтр нужной плотности – ND2, ND4, ND8 или переменный.

    Все, что нужно знать о выдержке в зеркальной камере

    Выдержка – это одна вершина в треугольнике экспозиции.

    Таких вершины три: iso, выдержка и диафрагма.

    Что мы понимаем под этим понятием? Как те или иные значения выдержки влияют на экспозицию?

    Далее мы получим ответы на эти вопросы.

    Что такое выдержка в фотоаппарате и как ее настроить?

    За выдержку в фотоаппарате отвечает затвор. Когда фотограф нажимает до упора кнопку затвора, тот мгновенно открывается и на матрицу воздействует направленный поток света.

    Затем затвор автоматически закрывается. Время открытого затвора и называют выдержкой.

    – 1 секунда: длинная выдержка. Такие выдержки часто используют в условиях низкой освещенности для фотографирования неподвижных объектов со штатива, если нет возможности использовать светосильный объектив.

    Также такие выдержки часто используют для получения творческих эффектов.

    Также существует понятие «Ручная выдержка».

    В режиме ручной выдержки при съемке затвор продолжает быть открытым до тех пор, пока фотограф не снял палец с кнопку спуска.

    Так как долгое время держать палец на кнопке очень утомительно и может привести к шевелению устройства, существуют специальные пульты управления затвором с фиксирующееся кнопкой, что позволяет управлять выдержкой в ручном режиме на расстоянии.

    Но любители, как правило, не часто используют этот режим. Профессионалы тоже)

    Кстати, если между двумя значениями выдержки разница в два раза, то эту разницу называют ступенью (или стопом). Например, между выдержкой в 1/10 и 1/20 разница одна ступень (или один стоп).

    А между выдержкой в 1/20 и 1/80 – две ступени (или два стопа).

    Существует два параметра, от которых при равном значении ИСО зависит экспозиция – выдержка или диафрагма.

    Значения для выдержки и диафрагмы по-разному настраиваются в разных режимах.

    Короткая выдержка. Это выдержка, которая обычно значительно короче 1/60 секунды. Чаще знаменатель значения короткой выдержки достигает нескольких сотен или даже тысяч.

    Человеку даже сложно представить себе, насколько короткий это промежуток времени. Такая выдержка позволяет фотографу получать невероятно четкие кадры с высоким уровнем детализации даже без использования штатива и при съемке быстро движущихся объектов.

    Благодаря короткой выдержке даже гоночный автомобиль может как бы «замереть» на треке.

    Для большинства снимков это как раз то, что нужно.

    Поэтому может показаться, что нужно в настройках камеры поставить самое низкое значение для выдержки и забыть про нее навсегда.

    Однако не все так просто.

    Дело в том, что от выдержки зависит количество света, которое успеет получить матрица. Чтобы было проще понять, представьте себе, что вам нужно налить в стакан воду из под крана.

    Если вы откроете кран, и не будете закрывать его долго, то можно набрать полный стакан воды. Но если открыть воду и сразу же ее закрыть, то в стакан успеет попасть лишь несколько капель воды.

    То же самое можно сказать и о выдержке. Если затвор находится в открытом состоянии очень короткий промежуток времени, то матрица получает меньше света. Поэтому снимок может получиться слишком темным.

    Средняя выдержка.

    Как уже было описано выше, нет четких границ, какую выдержку можно считать средней.

    Обычно средней воспринимают выдержку от 1/250 до 1/30 или около того.

    Выдержка 1/30 считается самой короткой из тех, что позволяют снимать с рук. Но лучше всего для такой съемке годится выдержка 1/60.

    Как правило, этих значений достаточно для фиксации событий в стандартных условиях освещения.

    Моторчик стабилизатора слегка компенсирует легкие колебания аппарата в руках человека, но полностью их не устраняет, так как сам совершает небольшие движения.

    Стабилизатор лучше всего справляется со своей задачей на выдержках от 1/60 до 1/30. При съемке со штатива или с неподвижной поверхности его лучше отключить, чтобы избавиться от колебаний его моторчика.

    Длинная выдержка. Длится от 1/40 секунды и дольше. Такой большой выдержки достаточно, чтобы получить много света на матрицу. Поэтому она идеально подходит в условиях низкой освещенности.

    В сумраке можно выставлять значения до нескольких десятков секунд и даже больше, чтобы получить красивые пейзажные фотографии.

    Такая выдержка требует обязательного наличия хорошего тяжелого штатива.

    Ведь при съемке на природе даже небольшое дуновение ветра может заставить фотоаппарат на штативе слегка двигаться, что испортит будущий кадр.

    Штатив должен быть способен выдерживать тяжелый вес фотоаппарата с объективом и легкие порывы ветра.

    Первый режим, наиболее популярный среди фотографов-любителей – это режим P – программный автоматический.

    В этом режиме камера подбирает наиболее подходящую экспопару так, чтобы выдержка была настолько короткой, насколько позволяют обстоятельства съемки.

    Камеры заточены исходя из того, что съемка ведется без штатива в руках, что оказывает влияние на выбор выдержки.

    В случае, если вам некогда выставлять все необходимые настройки и экспериментировать с разными значениями выдержки, это идеальный вариант.

    Следующий режим – это режим с приоритетом выдержки S.

    В этом режиме удобно работать, когда точно знаешь, какая выдержка тебе нужна. Например, если нужно смазать движение воды в ручейке, камера устанавливается на штатив, далее фотографом выставляется правильная выдержка, и камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы для получения хорошей экспозиции.

    Идеальный вариант для ситуаций, когда решающий фактор в получении нужного эффекта играет именно выдержка.

    Следующий режим – это режим с приоритетом диафрагмы A.

    Этот режим не дает возможность фотографу регулировать время работы затвора.

    Он используется в тех ситуациях, когда большое значение имеет именно диафрагма. Например, если нужно получить размытый или резкий фон, а также более тонко настроить глубину резкости снимка.

    В таком случае камера сама подберет наиболее подходящее значение в зависимости от выбранной диафрагмы.

    Следующий режим – ручной M.

    В этом режиме ручным способом подбирается выдержка с диафрагмой и iso. Но у него появляется потребность выбрать и наиболее подходящее значение диафрагмы.

    Ведь при низких значениях iso и выдержке возникает потребность значительно увеличить диафрагму.

    Полный контроль над двумя этими составляющими хорошей экспозиции возможен только в том случае, если фотограф достаточно хорошо разбирается в теме составления экспопар и умеет пользоваться таблицей для выдержки и диафрагмы.

    Выдержка и ее определение. Это время, в течении которого открыт затвор и матрица подвергается воздействию светового потока.

    Значение этого параметра оказывает влияние на резкость снимка. Короткие выдержки используют при съемке с рук, при съемке движущихся объектов для «замирания» движения.

    Небольшое значение влияет на затемнение снимка, что нужно компенсировать повышением значения диафрагмы или светочуствительности у матрицы.

    Длинные выдержки требуют съемки со штатива или с неподвижной поверхности и используются для получения эффекта «смазанности» движения, повышения светлости кадра при съемке неподвижных предметов и для решения других творческих задач.

    Для получения красивых, художественных фотографий, советуем использовать фототехнику SIGMA линейки ART. Она собирается исключительно в Японии и оптимальна по соотношению цена/качество. Можете совершенно бесплатно её протестировать в Минске! Хотите узнать как? Спросите у фотографа в чате!

    Что такое выдержка

    Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

    Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

    Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

    Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

    В чем измеряется выдержка

    Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

    Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

    Как настроить выдержку в камере?

    Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

    Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

    Выдержка бывает разная

    Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

    Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

    Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

    Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

    Синхронизация со вспышкой

    Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

    Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

    Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

    Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

    Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

    Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

    В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или поделиться своим опытом. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

    Очень короткая выдержка

    Выводы

    Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

    Выдержка фотоаппарата

    Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии , две других диафрагма и ISO . Выдержка отвечает за две конкретные вещи : изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов . Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все , что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке .

    Скорость затвора на этой фотографии: 1/30

    Что такое затвор камеры?

    Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.

    Что такое выдержка?

    Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.

    Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.

    пример длинной выдержки

    Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.

    Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)

    С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.

    Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

    Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

    Как измеряется выдержка

    Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

    Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.

    Как выдержка влияет на экспозицию

    Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.

    Влияние выдержки на экспозицию

    Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.

    Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости. Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.

    Короткая или длинная выдержка

    Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.

    Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)

    Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.

    Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук. Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.

    Как установить нужное значение выдержки

    В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:

    1. Установив камеру в режиме « Приоритет выдержки» (S), вы выбираете выдержку, а камера автоматически подбирает диафрагму.
    2. Установив камеру в «ручной режим» (M – Manual), вы выбираете выдержку и диафрагму вручную.

    В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.

    В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.

    Где находится значение выдержки в фотоаппарате

    Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):

    Nikon D90 Верхняя панель – выдержка

    Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.

    На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.

    Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.

    Что такое ВЫДЕРЖКА? Понимание скорости затвора в фотографии

    Выдержка в фотографии — одна из важнейших вещей, которую необходимо понять, и она вместе с диафрагмой и ISO формирует основы треугольника экспозиции.

    Помимо своей ключевой роли в выдержке есть и другие важные эффекты выдержки на фотографии : движение и дрожание, две ключевые вещи для захвата изображения, которое вы хотите.

    Помимо влияния скорости затвора, важно также знать, что такое короткая и длинная выдержка и как меняется изображение в зависимости от этой настройки.

    В этом руководстве по выдержке вы найдете все основы скорости затвора на фотографии y, как эффекты скорости затвора открывают мир возможностей в фотографии, и какая самая лучшая скорость затвора в самых популярных жанры фотографии.

    ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ ДЛЯ
    ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

    20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОГРАФИКОЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ ОБРАЗОМ!

    Что такое выдержка в фотографии?

    Выдержка в фотографии равна времени, в течение которого затвор камеры открыт и, следовательно, захватывает и экспонирует свет.

    В пленочных и цифровых камерах датчик закрыт тонкой «занавеской», которая контролирует количество света, проходящего через объектив. Эта «занавеска» называется затвором.

    Затвор является основным элементом любой камеры, так как он определяет окончательное время экспозиции и движение, которое будет запечатлено.

    Один из лучших советов по фотографии для начинающих — узнать, что такое выдержка, с помощью практических упражнений, в которых вы меняете эту настройку в ручном режиме.

    Как измерить скорость затвора

    Скорость затвора измеряется за секунды и долей секунды , следуя следующей последовательности:

    «…5″, 2″, 1″, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500…»

    При движении слева направо скорость затвора будет быстрее, например, ½ означает полсекунды, а 1/2000 — двухтысячную долю секунды.

    Расстояние между одним временем выдержки и другим называется остановкой экспозиции , и увеличение или уменьшение скорости затвора на одну ступень удваивает или уменьшает общее время экспозиции.

    Важно понять, как измеряется скорость затвора, прежде чем говорить о типах скорости затвора в фотографии , которые вы сейчас увидите.

    Что такое короткая выдержка в цифровой фотографии?

    Важно рассмотреть термины быстрая скорость затвора и длинная скорость затвора , чтобы понять эффекты скорости затвора в фотографии , которые вы увидите ниже.

    Мы говорим о короткой скорости затвора , когда затвор камеры открыт на очень короткое время, как правило, меньше 1/60 й секунды.

    Самая быстрая скорость затвора в фотографии зависит от камеры, но в большинстве стандартных цифровых камер на рынке она составляет 1/4000 th секунды.

    Короткие выдержки обычно используются для сокращения времени и заморозки момента . Например, при съемке дикой природы короткая выдержка используется, чтобы запечатлеть летящую в небе птицу.

    Что такое длинная выдержка для фотосъемки?

    С другой стороны, длинная выдержка — это когда затвор камеры открыт в течение более длительного времени, обычно выше 1/60 th секунды.

    Самая медленная скорость затвора в камерах обычно составляет 30 секунд , но вы можете увеличить это время, используя еще более медленную скорость затвора в режиме камеры Bulb и удаленном затворе.

    Длинные выдержки используются для увеличения времени и захвата движения. Например, можно установить длинную выдержку, чтобы сфотографировать движение воды в реке.

    Фотосъемка с длинной выдержкой также известна как фотосъемка с длинной выдержкой . Для этого типа фотографии вам понадобится штатив и фильтры для фотообъектива, если вы делаете дневную фотосъемку с длинной выдержкой .

    Связь выдержки и экспозиции в фотографии

    Первый эффект скорости затвора на фотографии является изменение экспозиции . Если оставить затвор камеры открытым или закрытым в течение определенного периода времени, датчик будет захватывать больше или меньше света, что приведет к более яркой или более темной экспозиции.

    Таким образом, учитывая, что установлены другие элементы, влияющие на экспозицию (диафрагма и ISO), чем короче выдержка, тем темнее будет изображение, а чем длиннее выдержка, тем ярче будет изображение.

    Иногда существуют ограничения на увеличение/уменьшение ISO и изменение диафрагмы, поэтому в этих случаях скорость затвора будет иметь важное значение для изменения экспозиции фотографии. Кроме того, установка длинной скорости затвора будет необходима в ночной фотосъемке с длинной выдержкой , чтобы увеличить экспозицию изображения, чтобы оно не было слишком темным.

    Понимание скорости затвора и движения

    Вторым и наиболее важным эффектом выдержки на фотографии является движение .

    Используя более медленную или более быструю скорость затвора, вы сможете снимать более статичное или динамичное изображение, что также известно как движение в фотографии.

    Движение в фотографии — неотъемлемый элемент; вы можете использовать его, чтобы передать ощущение движения объекта, размыть некоторые части изображения с художественной целью или устранить движущиеся элементы и отвлекающие факторы.Однако выбор неправильной выдержки может привести к потере резкости и четкости на наших фотографиях.

    В конце статьи вы увидите реальных примера выдержки и движения в фотографии.

    Скорость затвора и дрожание камеры

    Последним эффектом выдержки в фотографии является тряска камеры. Скорость, с которой вы снимаете, наряду с фокусным расстоянием , будет определять, можете ли вы снимать с рук или вам нужно использовать какую-либо форму стабилизации, например штатив, лучший способ получить четкие фотографии.

    Правило минимальной скорости затвора для съемки с рук гласит, что вы не должны использовать скорость затвора длиннее, чем фокусное расстояние вашей камеры.

    Например, если вы снимаете на 35 мм, вам следует использовать настройки выдержки короче, чем 1/35 й секунды, чтобы избежать дрожания.

    Тем не менее, отнеситесь к этому правилу выдержки с долей скептицизма, так как не существует лучшей выдержки для съемки с рук. Кроп-фактор вашего сенсора и использование большого фокусного расстояния повлияют на скорость затвора, которую вы можете использовать.

    В некоторых случаях мы можем по ошибке использовать более длинную скорость затвора, чем это необходимо для получения четких фотографий. Хотя в идеале получить резкое фото прямо с камеры, если фото немного размыто, не беспокойтесь. Вы можете исправить это позже, используя программное обеспечение для исправления размытых изображений . Я обычно использую Topaz Sharpen AI.

    Установка скорости затвора На камере

    Чтобы установить выдержку на камере, вы можете сделать это любым из следующих способов:

    • Вручную: При съемке в ручном режиме (M) вы можете вручную установить выдержку после ISO и диафрагму в соответствии с экспозицией, которую хотите снять.
    • Автоматически: При съемке в режиме диафрагмы (A) вы можете вручную установить диафрагму и ISO, и камера автоматически подберет оптимальную выдержку.

    В пленочных камерах кнопка выдержки раньше находилась в правом верхнем углу камеры, где вы можете найти режимы камеры на большинстве современных камер.

    Сегодня диск выдержки обычно находится в правом верхнем углу задней панели камеры. Перемещая колесико, вы будете уменьшать или увеличивать скорость затвора в соответствии с настройками вашей камеры.

    Диск выдержки затвора в Nikon Z7

    Узнайте, что делают различные кнопки камеры, колесики и циферблаты в этом руководстве.

    как делать фотографии с длинной выдержкой

    Чтобы сделать фотографию с длинной выдержкой, , вы должны отрегулировать основные настройки камеры, чтобы получить правильную экспозицию при использовании длинной выдержки.

    Если это день, установите базовое значение ISO (собственное значение ISO, при котором камера обеспечивает наилучшее качество и отсутствие шума), узкую диафрагму (учитывайте побочный эффект дифракции, если вы закроете диафрагму ниже F16, как описано в нашем статью о диафрагме) и уменьшите выдержку.

    При дневной съемке с длинной выдержкой вам, вероятно, понадобятся фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить попадание света на матрицу, иначе вы переэкспонируете изображение.

    Если это ночь, увеличьте ISO в соответствии с ограничениями вашей камеры, используйте широкую диафрагму, чтобы захватить как можно больше света, и установите длинную выдержку в соответствии с внешним освещением и сценой, которую вы хотите получить. В фотографии Млечного Пути , например, вы можете сделать фотографию с длинной выдержкой 15-30 секунд.Однако если вы фотографируете следы звезд , выдержка может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов.

    как сделать фото с короткой выдержкой

    Для съемки с короткой выдержкой вы выполните те же настройки, но теперь ваша цель будет заключаться в использовании короткой выдержки.

    Настройки будут полностью зависеть от освещения и сцены, но, как правило, вам придется использовать более широкую диафрагму, чтобы захватить больше света, и более высокое значение ISO, чтобы компенсировать это и получить правильную экспозицию.

    Режим приоритета выдержки

    Режим приоритета выдержки — это последний способ установки выдержки на камере.

    С помощью этого полуавтоматического режима камеры , вы установите фиксированную настройку скорости затвора, и камера автоматически рассчитает диафрагму. Этот режим не очень распространен, но он может быть полезен, когда вам нужно убедиться, что вы снимаете с определенной выдержкой, например, при использовании выдержки для съемки с самолета.

    Какая самая лучшая выдержка в фотографии?

    Правило выдержки отсутствует; лучшая скорость затвора в фотографии зависит как от условий освещения сцены, так и от движения, с которым вы хотите запечатлеть элементы.

    Тем не менее, всегда полезно иметь приблизительное представление о том, какая хорошая выдержка для фотографии в зависимости от объекта, который вы фотографируете.

    Вот таблица выдержек , чтобы вы могли с первого взгляда найти лучшую выдержку для фотографии:

    А здесь вы найдете более подробную информацию о лучшей выдержке в разных жанрах и сценах.

     

    Примеры фотосъемки с выдержкой

    Определение скорости затвора и теория очень важны, но лучший способ понять скорость затвора — это посмотреть на фотографии.

    Ниже вы увидите несколько примеров изображений с выдержкой , относящихся к разным жанрам и снятых с использованием короткой и быстрой выдержки, чтобы вы могли увидеть разницу.

    примеры фотосъемки с короткой выдержкой

    Пример быстрой выдержки при пейзажной съемке

    1/100 с, f/11, ISO 100

    Пример быстрой выдержки при съемке птиц

    1/8000 сек, f/6, ISO 1600

    Пример быстрой выдержки при портретной съемке

    1/1600 сек.f/4.5, ISO 200

    Пример быстрой выдержки в уличной фотографии

    1/4000 с, f/1,8, ISO 200

    Пример быстрой выдержки при спортивной съемке


    Короткая и длинная выдержка для спортивной фотосъемки
    1/50 сек. f/5.6, ISO 400 (слева) 1/80 сек. f/5.6, ISO 400 (справа)

    Фотографии с низкой скоростью затвора

    Примеры длительной выдержки в пейзажной фотографии


    Быстрая и медленная скорость затвора Пример с водой
    1/250 сек.f/11, ISO 200 (слева) 15 сек. f/11, ISO 200 + фильтр нейтральной плотности, 10 ступеней (справа)


    Еще один пример короткой и длинной выдержки при съемке морских пейзажей
    1/4 сек. f/8, ISO 320 (слева) 30 сек. f/8, ISO 320 + фильтр нейтральной плотности с 6 ступенями (справа)

     

    Пример медленной выдержки при панорамной съемке

    1/20 сек. f/5.6, ISO 200

    Медленная скорость затвора для удаления людей, например


    Короткая и длинная выдержка для удаления людей с изображения
    1/250 сек.f/2.8, ISO 2000 (слева) 30 сек. f/22, ISO 100 (справа)

    Скорость затвора Часто задаваемые вопросы

    Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов о понимании скорости затвора в фотографии :

     

    Заключение

    Теперь, когда вы ознакомились с теорией и проверили некоторые примеры выдержек, лучший способ понять, что такое выдержка в фотографии и как она работает, — это применить все эти знания на практике!

    Потренируйтесь фотографировать сцены с разным освещением и разными значениями выдержки, а затем увеличивайте изображения, чтобы увидеть, как изменяют экспозицию и движение — два основных эффекта скорости затвора в фотографии.

    Чтобы получить полное представление о выдержке и экспозиции, ознакомьтесь с нашим руководством по основам фотографии (также доступно в виде руководства по фотографии в формате PDF ) или нашими статьями о двух других основах фотографии:

    Вам также необходимо понимать следующие понятия:

    Я надеюсь, что это руководство по выдержке в фотографии поможет расширить ваши знания об этой жизненно важной теме и позволит вам делать красивые снимки!

    Как скорость затвора влияет на ваши фотографии :: Секреты цифровой фотографии

    Теперь, когда вы достаточно хорошо разобрались в сюжетных режимах вашей камеры, вы также начинаете понимать основные принципы фотографии — те, которые перенесет вас из страны снимков в страну технического совершенства.Вы уже видели эти принципы в действии, теперь пришло время дать им определение и посмотреть, как их можно точно настроить для создания желаемых изображений.





    • Canon EOS 5D MARK II
    • 50
    • F / 16.0
    • 0,2 сек (1/5)
    • 135 мм

    Это изображение было застрелено на скорость затвора 1/5 секунды. Антверпен: Мас (эскалатор) пользователя Flickr *katz

    Первым из этих принципов является скорость затвора.Вы уже использовали скорость затвора для захвата определенных типов изображений в определенных ситуациях, но вы делали это под видом сюжетного режима. Например, режим «Спорт» — это просто автоматическая настройка, которая настраивает вашу камеру на съемку с короткой выдержкой. С другой стороны, в «ночном» режиме обычно используется более медленная скорость затвора. Но обе эти настройки имеют ограничения, поскольку они не позволяют вам выбрать конкретную скорость затвора, что иногда может привести к тому, что изображение будет не похоже на то, которое вы представляли себе.Настало время получить четкое представление о том, что такое скорость затвора, как она влияет на ваши фотографии и какие выдержки следует использовать в различных ситуациях.

    Что такое скорость затвора?

    Все камеры — это просто инструменты для захвата света. Световые лучи постоянно отскакивают от окружающей нас среды, отражаясь от объектов вокруг нас во всех направлениях. Объектив камеры фокусирует эти лучи, а затем проецирует их на датчик камеры, создавая фотографическую копию сцены.Теперь, чтобы это работало, камере нужен затвор. Думайте об этом так же, как о старомодных ставнях в доме: чтобы впустить свет, вы открываете ставни, чтобы не допустить света, вы закрываете ставни. Затвор камеры работает точно так же — когда вы готовы сделать экспозицию, затвор открывается, а затем снова закрывается после того, как (надеюсь) позволяет достаточному количеству света достичь сенсора. Выдержка вашего затвора определяет, сколько света пропускается внутрь — если выдержка слишком короткая, вы получите недоэкспонированное или слишком темное изображение; если слишком медленно, вы получите переэкспонированное или слишком яркое изображение.


    Вы готовы??? пользователем Flickr ssh

    Конечно, это не единственное влияние скорости затвора на фотографии. Скорость затвора также используется, чтобы остановить быстро движущийся объект или размыть этот же быстро движущийся объект, в зависимости от ваших целей.

    Как узнать, какую скорость затвора выбрать?

    Первая причина чисто техническая. Есть определенные ситуации, когда у вас действительно нет выбора — вам нужно использовать короткую или длинную выдержку, иначе вы просто не сможете сделать кадр.Однако есть и другие ситуации, когда вы захотите выбрать скорость затвора, основываясь на своем личном видении изображения — это когда скорость затвора становится художественным выбором, и сделанный вами выбор может означать разницу между посредственной фотографией и удивительный.

    Некоторые основные рекомендации

    Большая скорость затвора может испортить хорошее в остальном изображение. Он также может быть волшебным. Так как же узнать, когда выбрать какую скорость затвора? Ну, вы можете начать, следуя некоторым основным рекомендациям.

    Низкая освещенность

    В некоторых случаях, особенно при слабом освещении, вы не сможете выбрать скорость затвора. Когда вы снимаете почти в темноте, вам придется выбрать более длинную выдержку, потому что короткая выдержка не пропускает достаточно света, чтобы сделать экспозицию. Низкая освещенность означает медленную скорость затвора, что также может означать, что вам нужен штатив или что-то еще, чтобы поставить камеру или зафиксировать ее — что-то еще, о чем следует помнить, экспериментируя со скоростью затвора вашей камеры.На очень медленных скоростях вы не сможете держать камеру в руках без добавления дрожания камеры, которое представляет собой размытие движения, которое происходит, когда ваша скорость затвора достаточно медленная, чтобы фактически регистрировать легкое движение в руках человека, держащего камеру. камера.

      • Nikon D300
      • 200
      • 200
      • F / 20.0
      • 10
      • 61,7 мм
      • 61,7 мм

      Сценами смуты часто включают в себя несколько размытие движения. Этот снимок был сделан с выдержкой 10 секунд.Индия. haridwar 38 пользователя Flickr deep_schismic

      Быстро движущиеся объекты

      Быстро движущийся объект требует короткой выдержки — большую часть времени. Например, если вы пытаетесь сфотографировать скаковую лошадь, вам нужно выбрать выдержку в диапазоне 1/500+. Это заморозит его на полпути и может даже заморозить те комья грязи, которые он подбрасывает позади себя, когда мчится к финишу. Но будьте осторожны — могут быть и другие ситуации, когда вам может понадобиться небольшое размытие движущегося объекта на быстро движущемся объекте.Гоночные автомобили, например, могут проноситься мимо вас на невероятной скорости, но если вы снимаете их с короткой выдержкой, может показаться, что они все вместе припаркованы на трассе. В этой ситуации вы можете уменьшить скорость затвора и запечатлеть небольшое размытие движения, чтобы передать ощущение скорости.

        • Canon EOS 5D
        • 400
        • 400
        • F / 7.1
        • 0,001 сек (1/800)
        • 300213
        • 300 мм

        Чтобы заморозить действие, этот фотограф использовал скорость затвора 1 / 800Без названия пользователя Flickr * raymond

        Преднамеренное размытие движения

        Это подводит меня к следующей рекомендации: преднамеренное размытие движения.Я уверен, что вы видели эти изображения туманных водопадов или городских улиц, полных размытых пешеходов — оба снимка сделаны с длинной выдержкой (хотя для туманных водопадов требуется дополнительное специальное оборудование).

        Чтобы запечатлеть преднамеренное размытие движения, вам нужно установить камеру на штатив, а затем уменьшить скорость затвора — стационарные объекты, такие как здания и скалы, будут четкими на конечном изображении, а движущиеся объекты будут размытыми. Степень размытости зависит от того, как быстро они движутся и насколько медленна ваша скорость затвора.Для легкого размытия вам может не понадобиться двигаться медленнее, чем 1/30 или 1/15, в зависимости от скорости вашего объекта; для следа движения вы могли бы идти дольше, как долго зависит от того, сколько следа движения вы хотите захватить. Однако слишком долго, и вы можете вообще стереть людей со своей сцены — если они движутся достаточно быстро, камера даже не зарегистрирует их.

          • Nikon D70S
          • 200
          • 200
          • F / 22,0
          • 0.6
          • 52 мм
          • 52 мм

          Туманные сцены водопада, как это выстрел с длинными выдержками, но вам понадобится дополнительное оборудование для захвата такой кадр днем.Водопад от пользователя Flickr brentdanley

          Сцены с большой глубиной резкости

          Пейзажные фотографы часто хотят делать снимки с максимально возможной глубиной резкости, что означает меньшую апертуру. Меньшие апертуры пропускают меньше света и поэтому требуют более длинных выдержек. Вот почему вы обычно видите фотографов-пейзажистов со штативами — даже днем ​​вы не сможете держать камеру в руках при таких меньших значениях диафрагмы и более длинных выдержках.

          • Nikon D70
          • f/22.0
          • 0,8
          • 13 мм

          Для малой диафрагмы требуются более длинные выдержки. The Rope of Life пользователя Flickr Rickydavid

          Заключение

          Скорость затвора может быть очень интересной для экспериментов, так что экспериментируйте. Попробуйте снять одну сцену/объект с короткой выдержкой, а затем еще раз с длинной и сравните разницу. Иногда медленная скорость затвора может быть очень эффективной для создания настроения и драмы, иногда она просто не работает вообще.Лучший способ узнать это сделать это обоими способами и сравнить. Повеселись!

          Большинство людей считают этот пост крутым. Как вы думаете?

          Шпаргалка по фотографии: остановки выдержки

          Прокрутите вниз, чтобы найти шпаргалку

          Все камеры, кроме самых простых, предлагают контроль скорости затвора, и это один из ключевых способов, с помощью которых мы определяем, как в конечном итоге будут выглядеть наши изображения.

          Но что такое скорость затвора? И что имеют в виду фотографы, говоря об одной или двух остановках? Читайте дальше, чтобы узнать, что вам нужно знать.

          Что такое скорость затвора?

          Выдержка составляет одну часть треугольника экспозиции, а две другие части — это диафрагма и ISO. В то время как диафрагма определяет, насколько велико отверстие внутри объектива для прохождения света, а ISO — сколько света требуется для создания изображения, выдержка определяет, как долго датчик камеры подвергается воздействию света. Правильный баланс трех факторов — это то, что должен учитывать каждый фотограф, если он хочет получить ожидаемое изображение.

          Читать далее: Шпаргалка по фотографии: как понимать диафрагму

          Самый простой способ точно контролировать скорость затвора — это повернуть диск выбора режимов камеры или настройку режима (при условии, что она есть) в положение приоритета выдержки. В зависимости от того, какую камеру вы используете, она будет помечена как Tv (что означает значение времени) или просто S. Находясь в этом режиме, вы просто поворачиваете диск управления на своей камере, и вы должны увидеть цифру в видоискателе и/или ЖК-экран перескакивает между такими значениями, как 1/125, 1/250, 1/500 и так далее — и это ваша скорость затвора.

          1/125 — это 1/125 с, что означает, что затвор внутри вашей камеры будет открыт на сто двадцать пятую секунды. Это может быть физический затвор или электронный, но принцип тот же, и датчик вашей камеры подвергается воздействию света в течение этого периода времени.

          Если вы затем измените скорость затвора на 1/250 с, вы позволите вдвое меньшему количеству света пройти к сенсору. Измените его еще раз на 1/500 с, и вы снова уменьшите это вдвое, а затем еще раз уполовините 1/1000 с и так далее.

          Каждый раз, когда вы уменьшаете его вдвое или идете назад и удваиваете его, вы двигаетесь на так называемую «остановку». Таким образом, выдержка 1/125 с на одну ступень ярче, чем 1/250 с, поскольку вы пропускаете вдвое больше света.

          Как вы должны видеть, когда вы настраиваете это, между ними есть другие настройки. Большинство беззеркальных камер и цифровых зеркальных фотокамер, как правило, перемещаются с шагом в треть, поэтому в конечном итоге вы переходите от 1/125 с к 1/250 с с помощью опций 1/180 с и 1/200 с.

          Нажмите на верхний правый угол, чтобы увеличить эту шпаргалку останавливается.Каждая точка или линия на шкале экспозиции внутри видоискателя (или на ЖК-дисплее) представляет собой треть стопа, а более четкая линия указывает на полный стоп.

          Если вы не используете компенсацию экспозиции, маркер под ними не должен двигаться в режиме приоритета выдержки, поскольку ваша камера будет автоматически регулировать диафрагму, чтобы компенсировать любые внесенные вами изменения. Диафрагма также перемещается с шагом в полные и третьи ступени, и при изменении скорости затвора диафрагма либо настраивается автоматически, либо ее необходимо регулировать, чтобы сохранить сбалансированную экспозицию.

          Этот графический интерфейс пользователя (GUI) камеры Nikon показывает выдержку 1/100 с в левой части. Шкала экспозиции в середине дисплея имеет линии, показывающие приращение в полшага, и точки между ними, показывающие приращение в полшага. (Изображение предоставлено Digital Camera World)

          Итак, если вы выберете очень короткую выдержку, ваша диафрагма должна быть шире, чтобы пропускать такое же количество света, как если бы вы использовали более длинную выдержку (при условии, что у вас есть ваш ISO фиксируется на определенной настройке, а не на автоматическом).

          Если вы хотите узнать больше о том, какие виды выдержки подходят для разных типов изображений, ознакомьтесь с этой памяткой, в которой вы должны использовать выдержку.

          • Подробнее Шпаргалки по фотографии

          • Подробнее Советы по фотографии

          Словарь терминов по фотографии

          4

          Таблица выдержек затвора

          — памятка по управлению движением на фотографиях • PhotoTraces

          Выдержка является частью треугольника экспозиции вместе с диафрагмой и ISO.Выдержка не только управляет экспозицией, но также позволяет творческому фотографу вводить новшества и экспериментировать с движением. Когда вы понимаете суть, скорость затвора — это не технический, а творческий инструмент.

          Затвор как неотъемлемая часть камеры

          Затвор — это часть камеры, которая остается закрытой, чтобы свет не попадал и не достигал (обнажая) датчик. Когда кнопка спуска затвора нажата, шторка затвора открывается, позволяя свету попасть на датчик.Датчик регистрирует интенсивность света, когда затвор открыт; вот так образ.

          Без механизма затвора сенсор остается экспонированным, и нет другого способа устранить свет, кроме как вручную заблокировать его рукой или картой, что было обычной практикой в ​​ранней фотографии.

          Определение скорости затвора

          Скорость затвора определяется как промежуток времени между открытием и закрытием затвора камеры. Это время, когда датчик или пленка регистрирует свет и, следовательно, создает фотографию.

          Как измеряется скорость затвора

          В большинстве случаев выдержка измеряется в долях секунды. Однако для некоторых изображений с длительной выдержкой требуется выдержка до 30 секунд или дольше.

          Скорость затвора обычно измеряется следующим образом: 

          1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, и так далее.

          Каждая пауза в строке (например, от 1/60 с до 1/30 с) увеличивает продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым, в два раза и, как следствие, удваивает количество света, попадающего на датчик камеры.

          Скорость затвора: 1/13 с

          Размытие встряхивания

          Часто дрожащее размытие возникает из-за сотрясения или движения камеры при открытом затворе. Этого можно избежать, используя штатив с дистанционным спуском затвора/таймером или правилом минимальной выдержки. Если вы когда-нибудь задумывались, почему ваши фотографии выглядят размытыми или мягкими, то это из-за тех легких движений, когда затвор был открыт.

          Правило минимальной скорости затвора для фотографий без дрожания

          Если не использовать штатив или другую опору, на фотографиях появляется эффект «дрожащего размытия», если скорость затвора падает ниже определенного числа.Это было рассчитано и дано как:

          1/фокусное расстояние или 1/100, в зависимости от того, что быстрее

          Таким образом, если вы используете полнокадровую камеру с объективом 85 мм, минимальная выдержка, которую вам необходимо соблюдать, составляет 1/100 (поскольку 1/100 быстрее, чем 1/85). Однако, если вы используете ту же камеру с объективом 300 мм, минимальная выдержка составляет 1/300.

          На датчике рамки кадрирования умножьте его на коэффициент кадрирования. Например, камера с сенсором APS-C с теми же 85 мм требует, чтобы вы использовали минимальную выдержку 1/(85 x 1.5) = 1/127,5 . Здесь вы будете использовать 1/150, а не 1/125, чтобы избежать дрожания.

          Если ваш объектив имеет функцию стабилизации изображения, вы можете уменьшить ее на столько ступеней от минимальной выдержки. Например, если вам нужно использовать минимальную выдержку 1/125, но ваш объектив имеет стабилизацию 1 стоп, вы можете использовать выдержку 1/60.

          Заморозьте момент или увеличьте скорость затвора

          Более короткие скорости затвора, как правило, замораживают момент, что обычно используется при съемке дикой природы и при съемке брызг воды среди многих других.Птица в полете может потребовать, чтобы вы стреляли с выдержкой 1/2000 или быстрее. Для замораживания движения воды может потребоваться съемка со скоростью 1/1000 или быстрее, в зависимости от течения воды. Эта техника также используется в съемках действий.

          Например, замораживание движения во время гонок может привести к четким изображениям с крошечными кусочками грязи, застывшими в воздухе, когда они разбрызгиваются по шинам.

          Творческое размытие в движении или меньшая скорость затвора

          Чем длиннее скорость затвора, тем больше размытость изображения при движении.Это достигается за счет того, что основная часть объекта или, по крайней мере, часть объекта остается неподвижной, в то время как движущиеся части естественным образом размываются в движении. Эта техника распространена при съемке световых дорожек и творческих танцевальных движений. Фотография звездного следа основана на размытии звезд и их движении.

          Съемка пейзажей с водой также требует размытия движения, чтобы вода выглядела гладкой, как шелк. Многие фотографы делают это при съемке водопадов, чтобы имитировать стиль, используемый в картинах.

          При использовании длительной выдержки это обычно называется фотографией с длинной выдержкой. В эту категорию сгруппированы следы звезд, ночные пейзажи и фотографии Млечного Пути. Как правило, скорость затвора очень длинная, что делает невозможным съемку без прочной опоры вроде штатива.

          Скорость затвора: 4 секунды

          Установка скорости затвора — два основных режима

          Режим приоритета выдержки позволяет вам устанавливать выдержку, в то время как камера автоматически устанавливает диафрагму в зависимости от условий освещения, режима замера, компенсации экспозиции и фиксированных настроек ISO.В ручном режиме все настройки полностью ручные, включая выдержку и диафрагму; замер дает только рекомендации по правильной экспозиции.

          Где узнать скорость затвора?

          Скорость затвора указана в левом нижнем углу экрана видоискателя или в верхней части ЖК-панели камеры (эта функция есть не у всех камер). Кроме того, вы можете найти настройки, отображаемые на заднем ЖК-экране камеры. Скорость затвора обычно обозначается числом, а не дробями.Например, 1/125 обозначается как 125, а 1 секунда обозначается как 1. Однако это соглашение изменилось в нескольких последних моделях камер.

          Диаграмма скорости затвора Инфографика

          Когда мы обсуждаем выдержку затвора и ее место в фотографии, главное, что звонит в колокол, — это ее связь с экспозицией. Скорость затвора является основным элементом треугольника экспозиции (диафрагма, ISO, скорость затвора) и помогает фотографам получать фотографии с хорошей экспозицией.

          Но я считаю, что понять и освоить скорость затвора для съемки фотографий с правильной экспозицией — это самая простая часть уравнения.Более интересная, но в то же время более сложная часть — научиться использовать выдержку в качестве художественного инструмента в нашей фотографии.

          Изменяя значения скорости затвора, мы можем создавать удивительные художественные эффекты, даже такие, которых не существует в реальности (фотографии с длинной выдержкой).

          Единственная цель инфографики e Shutter Speed ​​Chart шпаргалка состоит в том, чтобы визуализировать различные аспекты скорости затвора, чтобы помочь фотографам и художникам использовать ее в качестве основного художественного инструмента.

          Полный стоп, 1/2 стопа, 1/3 стопа

          Все мы знаем, что вместе с диафрагмой и ISO скорость затвора определяет экспозицию.

          И долгое время это было довольно простое и понятное уравнение: изменяя скорость затвора с 1/200 с до 1/100 с, мы удваиваем количество света (1 стоп), попадающего на пленку или датчик. Вы держите затвор открытым в два раза дольше, вы получаете вдвое больше света.

          Но с появлением цифровых камер мы не ограничены изменением скорости затвора только на одну ступень.Некоторые камеры позволяют нам изменить скорость затвора наполовину (1/2 ступени), а некоторые — на треть (1/3 ступени).

          Диаграмма скорости затвора помогает нам легче оценивать экспозицию и выполнять расчеты.

          Безопасная скорость затвора

          Когда в вашей композиции есть движущиеся объекты, крайне важно использовать правильную скорость затвора, чтобы получить четкие фотографии. Иллюстрация безопасной скорости затвора позволяет нам визуализировать, что, используя скорость затвора длиннее 1/100 с, мы попадаем в потенциально небезопасную область с точки зрения резкости фотографий.

          Легкий

          Это простая иллюстрация корреляции между значениями скорости затвора и количеством света, попадающим на матрицу камеры. Чем короче скорость затвора, тем меньше света, а чем больше выдержка, тем больше света.

          Таблица выдержек затвора и типы съемки

          Это то, что я называю шпаргалкой по выдержке, которая помогает фотографам использовать скорость затвора в качестве творческого инструмента.

          Птицы в полете 1/2000

          Когда фотографы дикой природы отслеживают и фотографируют птицу в полете, требуется предельная выдержка 1/2000 с, чтобы получить идеальную резкость птицы.Вариант этой техники заключается в уменьшении скорости затвора до 1/400 с, что приведет к резкому телу птицы, но размытым крыльям. Это более творческий подход к фотографии дикой природы.

          Экшн-спорт 1/500 – 1/1000

          Возможно, вам не понадобится экстремальная выдержка при фотографировании игрока в гольф, надевающего лужайку, но для любых видов спорта, требующих быстрых движений и действий, нужно уделять особое внимание значению выдержки. Фотосъемка профессионального футбольного матча или ваших детей, играющих в футбол, потребует выдержки от 1/500 до 1/1000, чтобы заморозить действие и получить четкие фотографии.

          Уличная фотография 1/250 – 1/500

          В общем, при фотографировании улиц сцена находится в постоянном движении. У вас есть люди, идущие к вам или пересекающие улицу, автомобили, движущиеся и останавливающиеся, правильная скорость затвора имеет первостепенное значение не только для получения правильной экспозиции, но и для предотвращения размытых или размытых изображений.

          Пейзажи 1/125 — 1/4

          Трудно точно определить диапазон выдержек для пейзажей, потому что методы и настройки, которые вы используете, будут различаться в зависимости от того, снимаете ли вы с рук или со штатива.Более длинная выдержка 1/8 или 1/4 вполне приемлема при использовании штатива, но если вы снимаете с рук, вам нужно уменьшить значение, чтобы получить четкие фотографии.

          Связанный : Основы фотографии заката и практические советы

          Панорамирование автомобилей 1/15 – 1/60

          Панорамирование — один из самых интересных творческих приемов, использующих скорость затвора. Использование более длинной выдержки (1/15-1/60) и слежение за движущимся объектом (автомобилем) при открытом затворе позволяет создать эффект, когда основной объект находится в фокусе, а окружающая среда размыта.

          Водопады или быстрая текущая вода 1/8–2 с

          Здесь мы вступаем в более творческий подход к фотографии вообще и выдержке в частности. Фотографируя быстро бегущую воду с более длинной выдержкой, мы можем создать визуальный эффект, которого не существует в реальной жизни. Это похоже на создание спецэффектов в кино. Вы увеличиваете скорость затвора и позволяете движущейся воде создавать эффект размытия в движении.

          Размытая вода 0.5 – 5 сек

          Размытие воды — основа пейзажной фотографии. Ничто так не делает пейзажи и морские пейзажи мечтательными и завораживающими, как эффект долгой выдержки в воде. При фотографировании океана, моря, озер и рек, где движение в воде не слишком быстрое, или при съемке с большего расстояния, вам потребуется более длинная выдержка по сравнению со съемкой водопадов, чтобы получить этот шелковистый и гладкий эффект в воде. .

          Фейерверк 2-4 сек

          Нелегко фотографировать фейерверки.Вы снимаете ночью, когда повсюду случайным образом появляются яркие огни. Логика здесь заключается в том, чтобы открыть выдержку достаточно долго, чтобы захватить всю продолжительность съемки. Вы используете более короткую выдержку, и вы получите крошечный невыразительный свет на просторах темного неба, а если вы используете слишком длинное значение, вы получите переэкспонированный, размытый и неестественный эффект. Я считаю, что скорость 3-4 секунды работает лучше всего.

          Звезды (астрофотография) 15-25 сек

          Съемка звезд или астрофотография позволяет запечатлеть то, что не видно невооруженным глазом.Открытие выдержки на длительный период времени помогает нам усилить тусклый свет звезд.

          Здесь нужно найти правильный баланс. Если вы используете короткую выдержку, звезды будут крошечными и тусклыми, но если вы используете выдержку более 30 секунд, вы получите эффект страта, создаваемый постоянным движением земли. Таким образом, при выдержке от 15 до 25 секунд звезды будут четкими и яркими.

          Звездные тропы 15 мин и более

          Этот метод позволяет нам использовать постоянное вращение земли вокруг своей оси.Если вы откроете выдержку на достаточно долгое время, вы сможете запечатлеть эффект хвоста звезд. Традиционная техника требует значения выдержки 15 минут и более. Но с цифровым рабочим процессом вы можете сымитировать тот же эффект слежения, сделав серию фотографий, скажем, 120 из них, с 30-секундной выдержкой и смешав их вместе в Photoshop или другой программе редактирования. Вы сможете создать эффект 60-минутной экспозиции.

          Заключение

          Диафрагма

          помогает нам контролировать глубину резкости, а скорость затвора позволяет нам управлять потоком изображения.Хотите ли вы заморозить движение, использовать творческое размытие или сложить звездные следы, скорость затвора дает крылья вашему творчеству. Время также имеет большое значение, потому что нажатие кнопки спуска затвора в нужное время с правильными настройками может дать невероятно потрясающие результаты.

          Статьи, относящиеся к теме «Таблица выдержек — шпаргалка по управлению движением на фотографиях»

          Почему скорость затвора — самая креативная настройка камеры

          Возможно, вы уже знаете, что в фотографии есть три основных параметра камеры: выдержка, ISO и диафрагма .Каждый из них оказывает непосредственное влияние на экспозицию изображения, и вместе они составляют так называемый треугольник экспозиции .

          Хотя все они напрямую влияют на экспозицию изображения, у них также есть свои индивидуальные цели.

          Важно понимать, что каждый параметр одинаково важен, но вам нужно знать, какой из них использовать для различных целей. Мы подробно рассмотрели эти детали во введении к серии статей, но сегодня я хочу показать вам, почему скорость затвора является наиболее творческой настройкой камеры пейзажного фотографа.

          Причина довольно проста: имеет самое сильное визуальное воздействие .

          Регулировка скорости затвора, даже самая маленькая, может полностью изменить внешний вид изображения. Нет правильных или неправильных настроек; это ваше творческое решение.

          Более короткие скорости затвора используются для заморозки движения, а более длинные скорости затвора размывают его. Существуют и другие факторы, такие как освещение и погодные условия, но одна только выдержка может во многом изменить смысл изображения.

          Давайте рассмотрим несколько примеров.

          f/10 — 1/125 секунды — ISO160

          Этот снимок был сделан особенно штормовым вечером на Фарерских островах. Волны разбивались о скалы, в воздухе лил дождь, и ветер гнал водопад во все стороны.

          Лично я считаю, что это одна из самых приятных погодных условий для фотографирования. Моя цель состояла в том, чтобы сделать снимок, демонстрирующий грубую силу природы.

          Так как же это сделать?

          Для начала стоит выбрать скорость затвора, которая лучше всего передает это ощущение.В данном случае это была относительно короткая выдержка 1/125 секунды. Это было достаточно быстро, чтобы заморозить волны, но достаточно медленно, чтобы оставить малейшее пятно на водопаде.

          При более длинной выдержке я бы не смог запечатлеть ту же драму. Длинная выдержка сгладила бы океан, и было бы сложно показать чистую силу волн. Это сделало бы сцену более обычной.

          Диафрагма и ISO были важны для получения наилучшего качества изображения и для достижения желаемого времени экспозиции.Но скорость затвора больше говорила о том, как изображение получилось визуально.

          Давайте рассмотрим еще один пример:

          f/10 — 0,8 секунды — ISO125

          . Для этого снимка я использовал полудлинную выдержку 0,8 секунды. После некоторых размышлений я обнаружил, что этот вариант, на мой взгляд, лучше всего подходит для этой сцены.

          Более короткая выдержка замораживала воду и создавала мало интереса на переднем плане, но более длинная выдержка слишком сильно размывала воду и устраняла текстуры.Я предпочел, чтобы волны были где-то посередине и показывали скорость, с которой они приходят.

          Опять же, именно регулировка скорости затвора помогла оживить фотографию. Кто знает, как выглядело бы изображение при использовании автоматического режима, когда настройки выбираются камерой?

          Я хочу сказать, что вы можете использовать скорость затвора, чтобы лучше передать историю, которую вы хотите. Только эта настройка оказывает наибольшее визуальное воздействие. Даже небольшая корректировка может иметь большое значение.

          Чем больше времени вы проводите в полевых условиях, фотографируя различные объекты, тем лучше вы научитесь читать сцену и понимать, какие настройки вам нужно использовать, чтобы запечатлеть изображение, которое вы задумали.

          Итак, я призываю вас, если вы еще этого не сделали, отказаться от автоматических режимов и начать исследовать вручную с другими настройками.

          Руководство по выдержке для начинающих

          Фотография — это отдельный момент времени. Скорость затвора определяет, как долго длится этот момент, будь то несколько секунд или всего лишь доля секунды.Каждый раз, когда затвор камеры открыт, делается снимок. Именно скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым. Понимание скорости затвора необходимо для освоения ручных режимов и полного контроля над вашими изображениями.

          Что такое скорость затвора?

          Затвор камеры открывается, пропуская свет для получения изображения. Скорость затвора — это не обязательно скорость открытия и закрытия затвора, а то, как долго он остается открытым, или продолжительность.

          Поскольку затвор камеры пропускает свет, длинная выдержка пропускает больше света, а короткая — лишь немного. Конечно, это означает, что выдержка влияет на экспозицию. При слабом освещении часто требуется более медленная скорость затвора, чтобы пропустить достаточно света, иначе вы получите темное изображение.

          Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунд. Очень медленная выдержка будет длиться несколько секунд. Это называется длинной выдержкой.Короткая выдержка составляет всего доли секунды, например, 1/8000. Большинство камер также имеют режим ручной выдержки, что просто означает, что затвор остается открытым до тех пор, пока фотограф снова не нажмет на спуск затвора. Режим ручной выдержки полезен, когда неясно, какой должна быть выдержка затвора, или когда минимальная выдержка на камере недостаточно медленная.

          Скорость затвора обычно удваивается при переходе от одного значения к другому, поэтому доступные значения выдержки выглядят примерно так ( часто используется для обозначения секунд):

          1/16000

          1/8000

          1/2000

          1/1000

          1/500

          1/250

          1/125

          1/60

          1/30

          1/15

          1/8

          1/4

          1/2

          1 дюйм

          1.3”

          1,6 дюйма

          2 дюйма

          Днем на улице выбор достаточно короткой выдержки обычно не представляет проблемы. Однако съемка в помещении или в конце дня становится проблемой. Поскольку короткая выдержка пропускает меньше света, необходима более широкая диафрагма или более высокое значение ISO.

          Скорость затвора и размытие

          Все, что движется при открытом затворе, приводит к размытию. Вот почему быстрое движение требует короткой выдержки. Если скорость затвора слишком длинная, объект будет размытым.

          Однако эту простую концепцию можно использовать по-разному. Наряду с предотвращением размытия, скорость затвора также можно использовать для преднамеренного размытия. Длинная выдержка с длинной выдержкой часто используется для намеренного размытия объекта. При длинных выдержках водопады становятся плавными, движущийся транспорт — полосами света, а люди — размытым пятном. Длинные выдержки часто используются для передачи движения на одном изображении.

          Скорость затвора также важна для освоения таких приемов, как панорамирование и серийная съемка с увеличением.Если вы используете более медленную скорость затвора, например 1/60, то следуйте за движением панорамирования, когда затвор открыт, объект будет четким, а фон будет размыт из-за движения. При серийной съемке с увеличением использование длинной выдержки, например двух секунд, и масштабирование во время съемки изображения приводит к размытию, направленному к центру изображения.

          Скорость затвора и дрожание камеры

          Длинная скорость затвора также может смазать все изображение, если камера лишь слегка двигается в ваших руках.Штатив помогает предотвратить это, удерживая камеру неподвижно во время экспозиции. Стабилизация изображения также помогает фотографам использовать скорость затвора, которая на один-два шага длиннее, чем при использовании оборудования, не оснащенного стабилизацией изображения.

          Но как узнать, достаточна ли скорость затвора, чтобы держать камеру в руках, или вам следует использовать штатив? Поскольку телеобъективы также усиливают эффект дрожания камеры, ответ зависит от того, какое фокусное расстояние вы используете. Как общее правило, превратите фокусное расстояние вашего объектива в дробь: например, телеобъектив 200 мм становится 1/200.Итак, если вы увеличиваете масштаб до 200 мм, вам следует использовать выдержку 1/200 секунды или меньше. Сотрясение камеры менее интенсивно на более коротких объективах, поэтому, если вы используете объектив 55 мм, вы можете обойтись выдержкой 1/60 секунды.

          Выдержка и вспышка

          Когда регулировки диафрагмы и ISO недостаточно для получения короткой выдержки с правильной экспозицией, может помочь вспышка, но это не всегда так. Вспышка часто не справляется с короткими выдержками.Скорость синхронизации вспышки камеры указывает на самую короткую скорость затвора, которую можно использовать при включенной вспышке. На большинстве цифровых зеркальных фотокамер скорость синхронизации вспышки составляет 1/200 или 1/250.

          К счастью, характеристики вспышки помогают заморозить движение. Во многих случаях, когда выдержка 1/250 была бы слишком медленной, использование вспышки с выдержкой 1/250 часто позволяет сделать снимок без размытия, даже если без вспышки с той же выдержкой размытие будет.

          Как установить выдержку на DSLR

          Скорость затвора можно установить либо в режиме приоритета затвора, где вы выбираете только скорость затвора, либо в полностью ручном режиме, когда вы выбираете скорость затвора, а также диафрагму и ISO.

          На большинстве цифровых зеркальных фотокамер скорость затвора не отображается в виде дроби (вероятно, для экономии места), поэтому 1/200 записывается как 200. Чтобы увидеть, является ли это число дробью или секундой, для выдержки используется символ « скорости в секунду или дольше, например, 1 дюйм и 1,3 дюйма. Если у вашей цифровой зеркальной камеры есть второй экран в верхней части камеры, выдержка обычно отображается рядом с диафрагмой или числом с буквой f перед ним. Выдержка также отображается, когда настройки съемки находятся на ЖК-экране, а также в нижней части видоискателя, опять же, обычно рядом с диафрагмой или числом f.

          На большинстве цифровых зеркальных фотокамер колесо управления, которое находится рядом с большим пальцем, регулирует скорость затвора. Попробуйте этот циферблат и посмотрите, как меняются цифры. Некоторые камеры с одним диском управления используют функциональную кнопку для переключения между настройками [выдержки и диафрагмы].][9]

          Как и многие аспекты фотографии, понимание скорости затвора лучше всего достигается с небольшой практикой. Отправляйтесь туда, где много движущихся объектов, например, на ипподром, на матч местной команды или в парк. Используйте режим приоритета выдержки (S или Tv на диске режимов) и поэкспериментируйте с различными значениями выдержки, чтобы увидеть на практике, что дают различные настройки.Имейте в виду, что скорость объекта также играет роль, и старайтесь, чтобы скорость затвора соответствовала объекту. Как низко вы можете опуститься, прежде чем объект станет размытым? Как низко вы можете опуститься, прежде чем заметите дрожание камеры?

          Как один из трех элементов экспозиции, понимание скорости затвора необходимо для полного творческого контроля над вашей фотографией.

          Чтобы узнать больше о скорости затвора. Зарегистрируйтесь в Shaw Academy сегодня!

          Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему лучшему курсу фотографии сегодня!

          Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть фора

          Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

          Никаких обязательств.Отменить в любое время.

          Что такое выдержка в фотографии?

          Эдгар Сервантес / Android Authority

          Тем, кто выходит из автоматического режима, необходимо будет узнать о трех основных настройках фотографии: диафрагме, ISO и выдержке. Их обычно называют «треугольником экспозиции», поскольку для создания хорошо экспонированного изображения необходимо достичь баланса между всеми тремя факторами. Сегодня мы поговорим о скорости затвора, о том, как она влияет на изображение и как использовать ее в своих интересах.

          Чтобы узнать больше о других терминах и концепциях фотографии, вы также можете перейти по ссылке ниже.

          Читайте также: Объяснение терминов фотографии: ISO, диафрагма и т. д.


          Что такое выдержка в фотографии?

          Чтобы сделать снимок, камера должна направить свет на матрицу. У камер есть затвор, который предотвращает попадание света на датчик до тех пор, пока он не будет активирован. Этот затвор открывается и подвергает датчик попаданию света при срабатывании выстрела.Время, в течение которого этот затвор остается открытым, называется скоростью затвора.

          Подробнее: Что такое режимы M, S, A и P в камере?


          Как измеряется выдержка?

          Скорость затвора обычно измеряется в секундах и долях секунды. Выдержка 1/100 выставит сенсор на сотые доли секунды. Точно так же выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд, что обычно называется съемкой с длинной выдержкой.Большинство камер могут уменьшить выдержку примерно до 1/4000 секунды и примерно до 30 секунд или более.


          Эффекты от управления этим параметром

          Конечно, скорость затвора влияет на то, насколько ярким или темным будет изображение. Если вы оставите датчик открытым на более продолжительное время, он улавливает больше света. Если оставить его открытым на более короткое время, у сенсора будет меньше времени для захвата света, и, следовательно, изображение будет темнее. Однако скорость затвора может влиять не только на экспозицию.

          Поскольку скорость затвора определяет время, в течение которого сенсор улавливает свет, более длительное время экспозиции может создавать очень интересные эффекты. Вот как вы можете, например, добиться светлых полос и сглаживания воды. Однако это также может создать непреднамеренное размытие движения.

          Также: Как использовать ручной режим на камере вашего смартфона


          Когда следует увеличить скорость затвора?

          Снимки с длинной выдержкой создают прекрасные эффекты

          Большинство фотографов предпочитают использовать как можно более короткую выдержку, потому что это замораживает момент.Это нормально, когда вокруг много света (и вам нужно яркое изображение), но все становится сложнее, когда вокруг темно или вы снимаете движущийся объект. Если это так, вы можете манипулировать ISO и диафрагмой, чтобы лучше экспонировать изображение, не жертвуя четкостью. В качестве альтернативы вы можете добавить в сцену искусственное освещение, но это не всегда возможно. Перейдите по ссылке ниже, чтобы ознакомиться с некоторыми из наших рекомендаций по освещению для фотосъемки и другим аксессуарам.

          Подробнее: Лучшее оборудование для фотосъемки, которое вы можете купить

          По мере того, как вы совершенствуете свои знания и навыки в области фотографии, вы поймете, что увеличение скорости затвора также может создавать уникальные эффекты.Например, вы можете сделать это, чтобы сгладить волны в океане. Людям также нравится снимать свет в движении, для чего требуется более длинная выдержка. Небольшое размытие движения также может изобразить движение, например, размытую проезжающую машину.


          Попробуйте использовать фильтр нейтральной плотности

          Edgar Cervantes / Android Authority

          Существует такая вещь, как слишком много света. Представьте, что вы делаете снимок в солнечный день, и вам нужен кадр с длинной выдержкой; скажем, пятисекундный.Вы также должны держать диафрагму широко открытой, чтобы получить красивое боке. Это оставляет вам еще одну настройку для управления: ISO. Единственная проблема заключается в том, что ISO может помочь вам лишь в очень незначительной степени, так как вы не можете опуститься ниже базового ISO (обычно 100 или 50), чтобы затемнить изображение.

          Света бывает слишком много. Эдгар Сервантес

          Фильтр нейтральной плотности (ND) представляет собой темный кусок стекла, который препятствует попаданию света на сенсор. Этот аксессуар крепится к передней части объектива.Он идеально подходит для съемки дневных снимков с длинной выдержкой. Это позволит вам увеличить скорость затвора без попадания лишнего света на сенсор.

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)