Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Замер экспозиции что это: Страница не найдена

Содержание

Как пользоваться экспозамером: типы и режимы экспозамера

Дата публикации: 30.07.2013

Современные фотокамеры могут замерять яркость сюжета разными способами, и в зависимости от этого режимы замера экспозиции носят разные названия и по-разному оценивают количество света, проникающего в камеру. Главная же цель экспозамера — не дать сюжету пересветиться или провалиться в черноту. Но что делать в случае с контрастным сюжетом? Давайте разберемся, какими бывают режимы экспозамера, и как их правильно использовать.

Существует четыре типа экспозамера. В разных камерах они могут появляться в разном количестве и сочетании. Точечный, частичный, центро-взвешенный, и матричный.

Точечный экспозамер своим названием говорит за себя: замер яркости в нем происходит по точке. По умолчанию — это центральная точка фокусировки, но можно выставить настройки так, что эта точка будет совпадать с любой другой выбранной точкой фокусировки. Освещенность остального поля кадра в этом случае вообще не учитывается. Этот вид замера удобен, например, когда яркость главного объекта сильно отличается от яркости фона: тогда приходится жертвовать вторым и заставлять камеру оценивать и прорабатывать освещенность только нужной фотографу зоны.

Частичный экспозамер похож на точечный, только зона оценки освещенности при нем чуть больше: если в точечном это 3-5% от кадра, то в частичном она уже около 15-17%. Чтобы представить себе эту зону, обратите внимание на кружок в видоискателе. Экспонометр учитывает яркость всего, что попадает в этот кружок. При сильных перепадах яркостей, когда есть, например, риск, что очень яркий фон «перебьет» детали затененного объекта, нужно выставлять точечный или частичный режим замера – в зависимости от того, насколько велика та зона, яркость которой для вас принципиально важна.

Третий тип замера, центро-взвешенный, предполагает, что камера, как и в частичном замере, в первую очередь ориентируется на освещенность объектов, попавших в центральный кружок, но принимает во внимание и зону вокруг него. Представьте себе солнышко с лучами. А теперь посмотрите в видоискатель. Тот самый кружок, который мы уже знаем — и есть это солнышко, а вокруг него мысленно дорисуйте лучи. Примерно так работает центро-взвешенный режим экспозамера : учитывает середину сюжета и ее окрестности, игнорируя углы. Если нужно снять портрет (или какой-нибудь объект) на фоне, который не очень важен, но все-таки имеет значение для сюжета, стоит использовать центро-взвешенный экспозамер. Чаще всего он стоит в камере по умолчанию, так как хорошо подходит для большинства сюжетов.

Последний вид — матричный экспозамер, его еще называют мультисегментным или мультизонным, захватывает всю площадь кадра. Принцип его работы таков: все поле кадра разбивается на зоны (в современных камерах количество их больше тысячи), экспозиция каждой из которых оценивается отдельно, после чего все данные объединяются, выдавая фотографу «температуру в среднем по больнице», то есть, общую яркость сюжета, учитывая как середину, так и углы будущего кадра. Если вы собираетесь снять равномерный по яркости или малоконтрастный кадр, то матричный замер подходит больше всего.

Какой экспозамер лучше для съемки?

Для того, чтобы решить, какой тип замера подойдет вам в каждой конкретной ситуации, давайте рассмотрим этот пример: в центре кадра стоит темный будильник, за ним — очень яркий фон.

Точечный: учитывается только центральная точка. Она самая темная, поэтому кадр сильно осветлился, зато центральная точка идеально проэкспонирована и далека как от провала в темноту, так и от пересвета.

Частичный: здесь в зону замера вошел почти весь циферблат. Так как на нем есть и светлые зоны, то камера сделала вывод, что настолько сильно, как в предыдущем варианте, осветлять кадр не нужно.

Центро-взвешенный: будильник учитывается в первую очередь, но и зона вокруг него также важна. А она очень светлая, поэтому, в попытке найти золотую середину, камера сделала кадр еще темнее, проработав фон.

Матричный замер просчитал, помимо центра, все углы, насчитал три темных, и сделал кадр чуть светлее, чем в предыдущем варианте.

Попробуйте потренироваться на аналогичном сюжете, и принцип работы режимов экспозамера станет ясен.

Какой замер экспозиции лучше использовать canon

Экспозамер: всё о режимах замера экспозиции

Что такое экспозамер? И почему первое, что вам необходимо освоить для работы с вашей камерой – помимо того, как устанавливать карту памяти, конечно, — умение провести замер яркости объекта, который вы собираетесь снимать?

Современные зеркальные камеры имеют встроенный TTL-экспозамер, который измеряет степень освещенности снимаемого объекта. В вопросах понимания цифровой фотографии и выбора правильной экспозиции, TTL-экспонометр камеры должен стать вашим новым другом. Как только вы освоите и начнёте хорошо понимать работу экспонометра, вы поднимете качество ваших фотографий на новый уровень.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции. Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Рекомендуемые настройки

Для начала изучить сцену, которую собираетесь снимать, в видоискатель. Если она выглядит равномерно освещённой, используйте Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера.

Если человек или предмет, снимаемый вами, освещён сзади ярким источником света или солнцем, то вам, вероятнее всего, следует выбрать Центрально-взвешенный режим замера экспозиции.

Если предмет вашей съёмки является наиболее значимой частью сцены, используйте Частичный режим экспозамера.

Заключение

Измерение экспозиции является одной из важнейших функций вашей камеры (хотя вы всегда можете использовать ручной экспонометр) поскольку правильный выбор экспозиции критичен для фотографии.

Конечно, некорректный выбор режима экспозамера не будет портить каждую фотографию, отснятую вами, однако, как только вы усвоите и научитесь использовать различные режимы экспозамера, вы сразу же заметите, насколько уменьшится среди ваших фотографий число недодержанных и/или передержанных.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

Типы экспозамера – разбираемся просто и без паники!

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна экспозиция?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света – задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

  • оценочный замер
  • частичный замер
  • точечный замер
  • центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей – Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда фон намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер – то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать – как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Что такое замер экспозиции и какие бывают, когда какой использовать?

Доброго времени суток! С вами на связи, снова Тимур Мустаев. Уверен, что прогрессивная категория фотолюбителей уже наслышана о понятии экспозиции. Ведь это одна из определяющих характеристик фотографии!

Все, чем вы и ваш фотоаппарат занимаетесь, это – светопись. А как вы полагаете, сам метод определения количества и качества поступающего света также важен при этом? Я скажу однозначное “да”. Среди функций любой камеры есть замер экспозиции.

Не все фотографы активно пользуются им, а зря, ведь он может существенно повлиять на изображение.

Повторюсь, что нужно уметь разбираться в процессе настройки всех нужных параметров, составляющих экспозицию, то есть светочувствительности (ISO), диафрагме, выдержке.

Но помимо этого, важно правильным способом измерять эту самую экспозицию, или видимое световое излучение. Это делается посредством техники, не всегда способу “на глаз” можно доверять.

Типы замеров экспозиции

Я расскажу вам о существовании трех типов замеров в фотоаппарате:

  • первый – матричный;
  • второй – центровзвешенный;
  • третий – точечный.

Их может быть и больше, эти – основные.

Теперь подробнее о каждом. Рассмотрим, почему они имеют такие названия, чем отличаются друг от друга и какой замер использовать в зависимости от ситуации.

Считается, что предпочтение какого-либо из них вносит существенный вклад в то, какой по освещенности будет вся фотография и ее отдельные части.

Обращаю ваше внимание, что замеры могут быть по-разному названы – все зависит от модели камеры. Но Nikon, Canon или какая-то другая марка фактически не меняет их специфики.

Сразу приведу пример, где использовался разный замер экспозиции. Фотографии не обрабатывались. Съемка велась в домашних условиях под обычным освещением. Параметры: режим приоритета диафрагмы, ISO-100, f/7.1, баланс белого — лампа накаливания.

Замер первый — матричный

Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.

Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).

Делаем вывод о том, что благодаря этому замеру фототехника делит кадр на несколько зон, в которых измеряет освещение. После чего все замеры суммируются и выдается некое среднее значение.

Кстати, зарекомендовал он себя весьма хорошо, наверно поэтому он подходит в большинстве случаев и чаще именно он стоит по умолчанию в настройках фотокамеры.

Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:

  • пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
  • фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.

Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.

Второй замер — центровзвешенный

Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.

Главное здесь – центр. Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.

Предполагается, что как раз в центре и будет находиться основной объект, персонаж, то есть предмет более значительный, более яркий, интенсивный и т.д.

Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов. А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка.

Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область.

Замер номер три — точечный

Точечный, или экспозамер с помощью точек, советуют выбирать при фотографировании портретов.

Можно не согласиться – почему бы тогда не использовать центровзвешенный? Единственное преимущество третьего способа измерения экспозиции состоит в возможности определять, в какой именно зоне необходимо оценить освещение (не обязательно в центральной).

Правда, эта область будет совсем маленькой, даже меньше, чем для частичного вида. Есть один нюанс. Пользователи кэнон утверждают, что в отличие от никон, их точечный замер работает только опять же посредине фотографии, а движение точки фокусировки никак не влияет на него.

Какой-либо режим экспозамера я посоветовать не могу. Матричный или центровзвешенный замер я использую реже, чем точечный. В разных случаях используется свой замер.

Как вы могли понять из вышеизложенного, определенная ситуация, определенные условия съемки и объекты требуют соответствующий тип замера. Это в идеале. На самом деле стоит попробовать все, а затем уже сделать личный выбор в пользу наиболее удобного для себя.

Полезные факты

Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это флешметр (экспонометр).

В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.

Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.

Поэтому если вам важно получить идеальный кадр, полностью соответствующий задумке, то рекомендую купить себе флешметр. Он не только замеряет поступающий свет разными способами, но и способен сохранять несколько проведенных измерений.

С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.

Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » — для обладателей NIKON или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » — для обладателей CANON. Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас зеркальный фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас зеркальный фотоаппарат CANON.

До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!

Что такое режим замера экспозиции и как его настроить в фотокамере | BARASHIK_PHOTO

Здесь разберемся во всех нюансах экспозиции и глубоко изучим тему фотоэкспонометров.

Я начну с общих азов, а если вам интересна непосредственно настройка, то пролистывайте статью вниз.

Экспонометр — фотометрический прибор для измерения количества света, получаемого светочувствительным элементом. Собственно говоря, это количество и есть экспозиция. Её так же можно рассчитать как произведение освещенности на выдержку. Именно поэтому с увеличением выдержки экспозиция тоже увеличивается.

В фотокамере экспонометр используется для определения и коррекции параметров выдержки и диафрагмы. Он выглядит так:

В большинстве фотоаппаратов используют следующие режимы:

  1. Оценочный (Матричный) замер
  2. Точечный замер
  3. Частичный (Центровзвешенный) замер
  4. Центрально-взвешенный усредненный

В различных фотоаппаратах используют разные иконки для этих режимов, поэтому приведу пример иконок от Canon, но в Вашем фотоаппарате иконки могут обозначать другие режими. Выбрать эти режимы можно в настройках Вашей камере.

Оценочный (Матричный) замер

При таком замере анализируется освещение 90% площади кадра.Это самый универсальный способ замера, но при его использовании часто бывают ошибки при сильном перепаде яркости. Такой режим используют для съемки пейзажа и репортажа.

Точечный замер

Это самый точный способ замера освещенности конкретного объекта. Анализируется 2-3% площади в центре кадра. Этот режим используется для макрофото и портретов.

Частичный (Центровзвешенный) замер

В таком режиме анализируется центральная часть кадра 8-10%. Используется, когда размер нужного объекта превышает площадь точного замера.

Центрально-взвешенный усредненный

Нечто среднее между оценочным и частичным. Анализируется вся площадь кадра, но приоритет отдается центральной области. Неплохой вариант для моментов, когда нет времени выбирать режим замера.

В зависимости от предмета съемки нужно выбирать свой режим замера, это позволит делать меньше кадров с пересветами или недосветами.

Ставь лайк, если статья была полезной! И подписывайся, что бы не пропустить много нового! Не забудь поделитесь этой статьей со своими друзьями фотографами)

Впечатления от Nikon D4. Краткий обзор Nikon D4

За предоставленный фотоаппарат Nikon D4 огромная благодарность магазину ProFotoSale, где можно найти множество новых и б.у. фотоаппаратов разных систем, в том числе и подобные фотоаппараты Nikon.

Nikon D4

Я работал с камерой Nikon D4 в течении месяца и снял на нее больше 10.000 кадров. В основном фотоаппарат D4 использовался для создания обзоров объективов, несколько раз я брал его в тяжелые боевые условия реальных съемок. В следующих обзорах можно найти много примеров фотографий с Nikon D4 (RAW + JPEG):

  1. Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025
  2. Sigma 12-24mm 1:4 DG A
  3. Tele-Takumar 1:6.3/300 Asahi Opt. Co.,
  4. SMC TAKUMAR 1:1.8/55 ASAHI OPT. CO., JAPAN.
  5. SMC PENTAX 1:1.4/50 ASAHI OPT. CO., JAPAN
  6. Nippon Kogaku Japan NIKKOR-UD Auto 1:3.5 f=20mm
  7. Nikon ED AF Micro Nikkor 200mm 1:4D
  8. реальные съемки в сложных условиях в паре с Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical

От Nikon D4 остались только положительные впечатления. Это отличный инструмент в руках фотографа.

Nikon D4 относится уже к завершенной

линейке профессиональных ТОПовых цифровых зеркальных камер от Nikon:

  • D1 -> D1h -> D2h -> D2hs -> D3 -> D3s -> D4 -> D4s -> D5 -> D6, данную линейку условно относят к репортажной. В дальнейшем заменена на Nikon Z9
  • D1x -> D2x -> D2xs -> D3x, данную линейку условно относят к студийной. В дальнейшем заменена/упразднена до Nikon D800 (обоснование этой концепции здесь)

С определенного времени, примерно после анонса Nikon D3/D3s, я наблюдаю выход камер Nikon на определенное плато своих возможностей, после которого быстрое развитие в качестве создаваемого изображения и различного функционала сильно замедлилось. Данную тему я развиваю здесь.

Если каждая последующая серия камер D1/D1h -> D2h/D2hs -> D3/D3s (и D1x -> D2x/D2xs -> D3x) имела колоссальные отличия между собой, то отличия между D3s и D4 не столь кардинальны. В первую очередь хочу отметить, что при переходе от Nikon D3s к Nikon D4 не произошел существенный рост в качестве изображения, особенно при работе на высоких значениях ISO. И отдельно хочу отметить, что Nikon D4 использует доработанный модуль фокусировки от Nikon D3s. В условиях реальных съемок модули фокусировки Nikon D3/D3s и Nikon D4/D4s ведут себя очень схоже. А сенсор фотоаппарата и модуль фокусировки – это одни из самых важных узлов любого цифрового зеркального фотоаппарата.

Сенсор Nikon D4 просто отличный, в дальнейшем, с некоторыми оговорками, он использовался у Nikon D4s и Nikon Df. Даже по современным меркам в сердце Nikon D4 находится очень производительная полнокадровая матрица Nikon NC81366W на 16 МП. Кстати, разница между 16 МП у Nikon D4/D4s/Df и 12 МП у Nikon D3/D3s/D700/D300s/D300/D90/D5000 ощущается слабо (причины описаны здесь).

Nikon D4 можно смело искать на вторичном рынке и использовать по назначению. Камера была представлена в начале 2012 года и в наше время уже имеет солидный возраст. Если отбросить какие-то мелкие недостатки, или притянутые за уши байки из сети Интернет, то Nikon D4 не имеет существенных проблем и может работать как часы в течении очень длительного времени. Многие мои коллеги до сих пор используют Nikon D4/D4s. Правда, беззеркальный сегмент заставляет многих задумываться об актуальности зеркальных ‘единичек’.

Примеры

Материалы по теме

  1. Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации).
  2. Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение)
  3. Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
  4. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon.
  5. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность.
  6. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon.
  7. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются)
  8. Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon?
  9. Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разнообразной фототехники можно найти на Aliexpress, Amazon и B&H Photo.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

 

Обзор Nikon D800. Тест камеры Nikon D 800

За возможность обзора фотоаппарата Nikon D800 body огромная благодарность Виталию.

Обзор Nikon D800

Nikon D800 – это профессиональная полнокадровая цифро-зеркальная камера. В интернете можно встретить много записей про то, что Nikon D800 это любительская или полупрофессиональная камера от Nikon. Так происходит от того, что у Nikon профессиональные камеры условно можно разделить на флагманские профессиональные (Nikon D3x, D3s, D4 и т.д.) и просто профессиональные (Nikon D300, D700, D800). Лично я придерживаюсь мнения, что Nikon D800 является профессиональной камерой.

Фото на Никон Д800

Камера Nikon D800 изготовлена в хорошем тоне, весь корпус камеры выполнен из магниевого сплава, рукоятки и диски управления прорезинены. Камера имеет погодо и пыле защиту. Правда, защита от погодных условий будет полной, если использовать соответствующие объективы.

Пример фотографии на Nikon D800

Полный кадр

Nikon D800 – это полнокадровая камера, в своем роде у Nikon на 2012 год есть только 2 камеры такого уровня – это Nikon D700 и Nikon D800E. Nikon D600 – это уже любительский полный кадр. Nikon D800 имеет на своем борту целых 36.8 МП (CMOS матрица). За формирование изображения отвечает 36.3МП, которые позволяют получать фото 7360  на 4912 пикселов. На осень 2012 года, D800 – узкоформатная камера с самым большим количеством пикселов. У Nikon D800 в 14 раз больше МП, чем у первой Nikon D1, Nikon D1h. Конечно, не в количестве МП дело, а в качестве. А качество этих почти 40МП определяется динамическим диапазоном и уровнем шумов, цветопередачей и т.д.

Пример фотографии на Nikon D800

Динамический диапазон

Кроме того, что D800 самая ‘мегапиксельная’ камера, она еще имеет и самый большой ДД (динамический диапазон) среди всех цифрозеркальных камер. Своим огромным ДД больше всего и привлекает камера. Nikon D800 – хороший претендент на победу цифры над пленкой, у которой, тоже, имеется очень большая фотоширота.

Пример фото на Nikon D800

Скорость съемки

Забавно, но скорость съемки у Nikon D800 составляет максимум 4 кадра в секунду. На самом деле 4к\с – это заявленная скорость, сама камера снимает чуть-чуть быстрей, некоторые утверждают, что скорость равна 4.6к\с. Даже более простенькие кропнутые камеры по типу Nikon D7000, D90 могут щелкать быстрей за новенькую Nikon D800. Большая скорость съемки важна очень редко. Для моих задач, например, низкая скорость съемки не играет никакой роли. При чем, после долгого времени съемки на Nikon D700, с ее 5 к\с, я очень слабо почувствовал разницу между 4 к\с на Nikon D800. Кстати, в режиме DX камера может работать со скоростью в 5 к\с, и маленькая тонкость, если использовать MB-D12, то скорость в режиме DX возрастет до 6 к\с.

Пример фото на Nikon D800

Буфер

Буфер – это второй очень важный показатель производительности камеры. Nikon D800 может вмещать

  • 16 снимков в формате RAW (NEF) при выключенных всех дополнительных функциях, таких как подавление шумов на высоких значениях ISO, подавления шумов на длинных выдержках, ADL, автоматическое ISO и контроль виньетирования. При изменении параметров уровня компрессии и уровня глубины цвета, количество снимков, которые помещаются в буфер, не изменяется. Символично, но в линейке Nikon D100 – Nikon D800E самый большой буфер остается у старушки Nikon D200 с ее 21 RAWaми.
  • 22 снимка в формате JPEG L Fine, 37 JPEG L Norm, 56 при JPEG L Basic и при выключенных всех дополнительных функциях, и в режиме приоритета качества изображения JPEG.
  • 15 снимков в формате TIFF
  • если включить все дополнительные функции, то буфер кадров становится равным 12 снимкам в формате RAW, 14 TIFF, 21 JPEG.

Если использовать максимум, на что способна камера, и снимать в RAW, то непрерывной съемки с медленной карточкой памяти должно хватить минимум на 4 секунды при 4 кадрах в секунду. Это неплохой показатель, правда, для серьезной съемки динамических сцен этого очень мало.

Пример фото на Nikon D800

У Nikon D800 очень тяжелые файлы, так, если снимать в RAW с 14-битной глубиной цвета и без сжатия, то на 32ГБ карточке памяти может поместиться только 400 снимков. Файлы весят:

  • 75МБ в формате RAW без сжатия, 14бит. В интернете много слухов по размерам снимков, цифры могут отличаться, так как при разной компрессии и глубине цвета исходный файл может весить по разному.
  • 8-30МБ  в фотмате JPEG L, приоритет качества.

Если говорить про производительность, то по моей табличке производительности всех ЦЗК NIKON, Nikon D800 на осень 2012 держит второе место, что уже говорит о многом. Скорее всего, из-за больших размеров файлов предусмотрено два слота для карт памяти.

Пример фото на Nikon D800

Интересно:

  1. Говорят, что для того, чтобы раскрыть потенциал Nikon D800 нужны объективы с огромной разрешающей способностью, то есть, с огромной резкостью. Это оказалось не совсем правдой. Резкость не столь сильно меняется при использовании одного и того же объектива, например, на Nikon D700 с огромными пикселями и D800 с маленькими пикселями. Ну, а если резкости мало, то можно установить в Picture Control или в Nikon View NX резкость повыше.
  2. Купив Nikon D800 можно сразу получить хороший результат на фото. Это тоже миф. Камера только помогает сделать снимок, за все остальное отвечает фотограф и другая фототехника. Важно как фотографировать. Не нужно думать, что хороший ДД и огромное количество мегапикселов как-то серьезно помогут улучшить свои фотографии.
  3. Из-за большого количества МП, эффект шевеленки сказывается больше, чем на камерах с меньшим количеством МП. Грубо говоря, фотографировать с рук на Nikon D800 сложней, например, чем на Nikon D700, так как большое число МП более чувствительно к микросдвигам. Мне пришлось выполнять тестовые снимки на 90мм объектив с выдержкой не более 1\200с, чтобы полностью устранить эффект шевеленки. В данном случае, количество МП сыграло злую шутку
  4. Большое количество МП требует мощного компьютера и много свободного дискового пространства. Мой Core Quad при работе в Lightroom еле справляется с тяжелыми RAW файлами.
  5. Nikon D800 имеет очень большой чистый видоискатель, который покрывает 100% кадра, такого не хватает в Nikon D700.
  6. Nikon D800E – это полная копия Nikon D800, у которого просто сняли anti-aliasing filter (на самом деле там все чуть сложней), тем самым увеличив резкость получаемого изображения и в то же время, больший риск получить эффект муара на фото и видео.

Пример фото на Nikon D800

Видео на Nikon D800

Камера может снимать Full HD видео, 1920*1080 30к\с. В режимах P, A, S, M возможно ручное и автоматическое управление ISO и поправка экспозиции. Можно выбрать разные варианты качества видео. Также, можно выбрать на какую карточку памяти будет записываться видео. Звук только моно. Камера имеет HDMI выход и возможность подключения внешнего микрофона. Главной особенностью Nikon D800 является возможность управления диафрагмой во время съемки видео. То есть, наконец-то компания Nikon реализовала возможность полного контроля основных параметров при видео съемке. Например, Nikon D7000, D600, D3s, Nikon D7100 не умеют управлять диафрагмой во время съемки видео.

Пример фото на Nikon D800. Без обработки.

Дисплей

Дисплей у камеры огромный, с диагональю на 3.2 дюйма. Но Nikon D800 использует все те же 921,000 точек, что и в дисплеях более старых Nikon D700, D300, D300s, D7000, D90, D3 и т.д. Дисплей отличный, с ним очень приятно работать.

Пример фото на Nikon D800

ISO

50 (‘Lo1’) – 25,600 (‘Hi2’). Диапазон без расширения составляет 100-6400. Почти такой же, как и у Nikon D700. Уровень шумов у Nikon D800 немного лучше за Nikon D700. ISO 50 очень полезно при использовании светосильной оптики при хорошем освещении. Про уровень шумов всех полноформатных камер Nikon можете почитать в моей статье ‘Качество изображения всех камер Nikon FX‘.

Пример фото на Nikon D800.

Система фокусировки

Камера Nikon D800 использует 51 точечную систему фокусировки с 15 крестообразными точками Multi-CAM3500FX.  15 центральных точек фокусировки могут работать при диафрагме от F/5.6 до F/8.0 и 11 точек могут работать при значении F/8.0. Работа на больших значениях числа F очень важна при использовании объективов с телеконверторами. Жаль, что кроме доработки фокусировки на маленьких диафрагмах в камере используется довольно старый Multi-CAM3500FX, который так и не заменили ничем новым. Все полнокадровые камеры Nikon используют Multi-CAM3500FX, кроме камеры Nikon D600. Все точки фокусировки Nikon D800 расположены в зоне DX изображения. Более детально про системы фокусировки можете почитать в моей статье ‘Системы фокусировки на камерах Nikon‘. Nikon D800 имеет разные режимы и методы фокусировки: 3д-следящий, автоматический, по одной точке и т.д. Такой же обновленный модуль фокусировки использует Nikon D4.

Пример фото на Nikon D800

Две карточки памяти

Nikon D800 может использовать два типа карт памяти СF (UDMA) и SD (SDHC, SDXC, UHS-I) карточки. Было бы неплохо, если оба слота были под СF карточки. Можно по разному настроить съемку с помощью двух карточек памяти. Видео записывается всегда только на одну карточку, которую можно выбрать в меню камеры.

Пример фотографии на Nikon D 800

Замер экспозиции

Система замера экспозиции основана на 3D цветовом матричном замере с 91.000 точками. К работе экспонометра каждой камеры нужно немного привыкнуть. Экспонометр работает достаточно точно. Экспозиция почти всегда такая, как я ожидал. Про системы замера экспозиции всех камер Nikon можете почитать в моей статье ‘Методы замера экспозиции в камерах Nikon‘.

Пример фотографии на Nikon D 800

Вспышка

Вспышка у Nikon D800 поддерживает систему креативного освещения Nikon CLS и может удаленно управлять другими вспышками в автоматическом режиме TTL. Это очень полезная вещь. Минимальная выдержка синхронизации встроенной вспышки составляет 1\320с. При использовании внешних вспышек камера Nikon D800 поддерживает высокоскоростную синхронизацию и может работать со вспышкой с выдержками до 1\8000с.

Пример фотографии на Nikon D800

Батарея

Камера использует новую литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL15. Заряда батареи хватает больше, чем на 1500 снимков, количество снимков на одном заряде сильно зависит от метода съемки, объектива и т.д. Батарея достаточно хорошая, жаль, нельзя ее использовать с предыдущими камерами. Например, батареи от моих D700, D200, D80, D90 были полностью одинаковыми.

Пример фотографии на Nikon D800. Фото на высоком значении ISO

Камера имеет миллион дополнительных полезных настроек

  1. Функция HDR. Функцию можно запрограммировать на включение через кнопку брекетинга, что очень удобно.
  2. Мультиэкспозиция. Функцию можно запрограммировать на включение через кнопку брекетинга.
  3. Виртуальный горизонт, который доступен в режиме Live View и в видоискателе. Очень удобно программировать функцию виртуального горизонта для отображения в оптическом видоискателе, например, с помощью кнопки AE-L/AF-L.
  4. Программируемая кнопка просмотра глубины резкости
  5. Возможность работы с мануальной оптикой. Можно задать параметры 10 мануальных объективов. Фотограф, который предоставил мне камеру для обзора, без проблем фотографирует на мануальный объектив Гелиос-81Н. Более детально в разделе AI-S и советская оптика. Конечно, Nikon D800 имеет встроенный мотор фокусировки.
  6. Возможность настройки всего, чего только можно при просмотре изображений
  7. Камера имеет интересный 25MP кроп-режим 1.2х, и стандартный 15.3Мп кроп-режим 1.5х
  8. У камеры есть USB 3.0 интерфейс
  9. Nikon D800 имеет систему очистки матрицы. Очистку можно отключить, а можно включить на включение или отключение камеры.
  10. Камера Nikon D800 имеет возможность точной настройки фокусировки (юстировку) под разные объективы. Это очень полезная функция. В данном обзоре все снимки были выполнены с помощью объектива Tamron 90mm F2.8 SP, мой экземпляр требует поправку фокусировки ‘-15’. Также, можете посмотреть примеры фотографий с Nikon D800 без обработки в обзоре объектива МС Волна-3 и в обзоре Tokina AT-X 235 PRO 20-35mm 1:2.8.

Личный опыт:

При съемке в HDR камера не опускает зеркало, а делает сразу все снимки с поднятым зеркалом, при этом в камере кроме шторок затвора еще что-то шумит, это показалось мне непривычным. Лично мне камера Nikon D800 понравилась. Бояться или уповать на огромное количество мегапикселей не стоит. 36МП не так сильно ощутимы, как про них пишут. Вообще, Nikon D800 – камера, о которой можно писать бесконечно. Я практически не ощутил разницы при работе с Nikon D800 и Nikon D700, только фотографии получаются немножко другие. Различия между Nikon D800 и Nikon D700 описаны в обзоре D700. Если бы у меня стоял выбор между Nikon D700 и D800 я бы так и не решил, что приобрести, но склонялся бы к D800 из-за больших возможностей при обработке.

Пример фотографии на Nikon D800

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разнообразной фототехники можно найти на Aliexpress, Amazon и B&H Photo.

Выводы:

Nikon D800отличная профессиональная полнокадровая камера с очень большим динамическим диапазоном и, соответственно, с очень хорошим качеством изображения. Рекомендую.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

Экспозиция и экспозамер | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул…

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только фокусировочный экран, так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — Xrite ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker‘e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже
[lock][download id=179]
[download id=180]
[download id=181]
[/lock]

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Sekonic 758D

Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Отсюда следует моя рекомендация для мануальной оптики — пользоваться экспонометром.

Для пользователей мануальной оптики рекомендую к прочтению статью Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и фокусное расстояние вашего объектива и тип вашего фокусировочного экрана!

UPDATE

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

кнопка фиксации замера экспозиции

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про боке…

Всем удачных и правильно экспонированных снимков! 🙂

Неправильный точечный замер экспозиции. Свет и освещение



Неправильный точечный замер экспозиции. Свет и освещение

ВикиЧтение

Свет и освещение
Килпатрик Дэвид

Неправильный точечный замер экспозиции

Ручной экспонометр с очень узким углом зрения («спот-метр») может использоваться для особо точных измерений экспозиции на большом расстоянии от объекта съемки. Типичный «спотметр» имеет угол охвата всего 1° и снабжен оптической фокусировкой видоискателя и объектива. Некоторые фотоаппараты также имеют либо постоянную систему точечного измерения, либо допускают переключения на нее обычно используемой системы усредненного замера. Но в этом случае угол охвата не столь узок, как у отдельных «спотметров».

Принципом точечного измерения является выбор участка сюжета, который соответствует средне-серому тону с коэффициентом отражения 18%. Если экспонометр нацелен на какой-либо другой тон, в показания следует внести коррективы. Для более светлого тона (белого или почти белого) экспозицию нужно увеличить в 5 раз (+2,3 ступени экспозиции). Если же измерение проводится по теням сюжета, экспозицию необходимо уменьшить в6 раз (-2,7 ступени). Ошибки при введении этих поправок приведут к неправильным значениям экспозиции.

Читайте также

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ Одиночный замер

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ Одиночный замер Шаламов, конечно же, писатель великий. Даже на фоне всех великанов не только русской, но и мировой литературы… «Колымские рассказы» — это громадная мозаика… каждый камешек его мозаики сам по себе произведение искусства. В каждом камешке

Основные правила измерения экспозиции

Основные правила измерения экспозиции Чтобы понять, как выбирать экспозицию — по ярко освещенным или по затененным объектам, необходимо усвоить основные принципы работы экспонометра. Это не означает, что вы должны разбираться в его электрической схеме или шкалах во всех

Контрольные экспозиции

Контрольные экспозиции При использовании осветителей с лампами накаливания практически нет необходимости в контрольных съемках. При видеозаписи наладка аппаратуры может осуществляться непосредственно перед работой: эффект регулирования осветительных приборов

Ошибки измерения экспозиции флэшметрами

Ошибки измерения экспозиции флэшметрами Предполагается, что экспонометры для вспышек (флэш-метры) — достаточно точные приборы, так как они предназначены для профессионалов, которые нуждаются в точном контроле освещения. На деле же на некоторые из них влияют статичный

Когда не бывает нормальной экспозиции

Когда не бывает нормальной экспозиции Известно, что чем больше света воздействует на фотопленку во время съемки, тем сильнее она чернеет в проявителе. Казалось бы, что при нормальной экспозиции это свойство пленки само собой и всегда обеспечивает правильную тональную

Объяснение режимов замера камеры

| Петапиксель

Одной из многих особенностей современных камер является выбор режимов замера экспозиции. Они позволяют выбрать, как камера измеряет яркость объекта или сцены, чтобы автоматически настроить параметры камеры для оптимальной экспозиции.

В этой статье мы объясним, что такое режимы замера камеры и как они используются.

Содержание

Что такое замер экспозиции?

Замер экспозиции — это просто процесс проверки камерой количества отраженного света в сцене и расчета соответствующих настроек экспозиции (т.е. выдержки, диафрагмы и/или чувствительности ISO) на основе этой информации. Ваша камера будет ссылаться на 18% отражательную способность определенного серого цвета («средний серый») как на нормальную экспозицию и попытается отрегулировать настройки экспозиции таким образом, чтобы полученная фотография отражала эту нормальную экспозицию.

Хотя эта тактика хорошо работает для широкого круга повседневных предметов и сцен, иногда бывают ситуации, когда эта стратегия не дает ожидаемых результатов. Например, снежные сцены, как известно, сложно понять системам автоэкспозиции на камерах — фотография снега, как правило, будет недоэкспонирована камерой, потому что она попытается уменьшить белые значения снега, чтобы они соответствовали среднему серому.Точно так же сцена, которая в подавляющем большинстве черных, может быть переэкспонирована из-за того, что камера пытается увеличить значения черного до среднего серого.

Серая карта — это фотоаксессуар, который может помочь фотографам добиться правильной экспозиции даже при плохом освещении. Это может помочь фотографам создавать изображения с одинаковой экспозицией для компоновки, наложения фокуса и других приложений, где необходимо объединить несколько изображений.

Серая карта и таблица цветов

Из-за большого количества объектов и сцен, с которыми может столкнуться фотограф, камера может по-разному использовать эту стандартную стратегию замера экспозиции для оценки сцены.Вот почему существуют режимы замера. Каждый из них сообщает камере, как и откуда она должна взять показания 18% серого.

Обычно в камерах используются три основных режима замера экспозиции: оценочный, центрально-взвешенный и точечный. В зависимости от марки камеры можно встретить другие названия и режимы замера, включая матричный, частичный, взвешенный по светлым участкам, мультишаблонный и усредненный замер по всему экрану.

Выбор режима замера на цифровой зеркальной камере Canon.

Давайте пройдемся по режимам и посмотрим, что они делают.

Оценочный замер

Оценочный замер (известный как матричный замер на камерах Nikon и мультишаблонный замер на камерах Sony) наиболее популярен среди начинающих фотографов, потому что это универсальный подход. Что делает этот режим, так это делит сцену на множество квадратов и оценивает каждый из них на наличие 18% серого (а иногда и других факторов, например цвета).

Вместо того, чтобы придавать всем элементам одинаковую важность, камера немного отдает приоритет области, на которую установлен автофокус, при расчете параметров экспозиции в надежде правильно экспонировать предполагаемый объект.Средневзвешенное значение квадратов — это то, что камера использует для определения экспозиции.

Оценочный замер — хороший вариант по умолчанию, потому что его действительно можно использовать для большинства сцен и жанров: от дикой природы до портретов, пейзажей и моды. Он направлен на достижение хорошего баланса между светлыми и темными частями сцены.

Камера смогла определить правильную экспозицию этой уличной сцены в Оксфорде, уравновешивая более яркие участки неба с более темными участками улицы и зданий внизу.

Оценочный замер может быть неуместным в сценах с необычным освещением, когда окружающая среда слишком светлая или темная.

Центровзвешенный замер

Режим центрально-взвешенного замера отлично подходит для фотографий, на которых ваш объект находится в центре кадра или рядом с ним, так как это область, на которой камера будет основывать свои расчеты настроек экспозиции. Он не будет учитывать уровень серого по краям и примет во внимание только тона в центре.

Например, если вы снимаете изображение концерта, где окружение в основном черное, а центр яркий, этот режим поможет правильно экспонировать исполнителей на сцене, в то время как оценочный может переэкспонировать сцену.

Также может стать отличным вариантом для портретных фотосессий.

Имейте в виду, что этот режим ориентирован на область в центре кадра и не предназначен для точного замера по конкретной точке сцены.

Точечный замер

Точечный замер предназначен для точного расчета правильной экспозиции на основе лишь небольшой области выбранной точки фокусировки.Степень точности может варьироваться в зависимости от используемой камеры, но часто учитывается только от 1,5% до 2,5% сцены.

Этот режим, вероятно, будет использоваться для фотографирования яркой луны темной безоблачной ночью или темного куста на снежном пейзаже. Он будет измерять только ваш небольшой объект и игнорировать остальную часть сцены, которая может вызвать недодержку или передержку в более широких режимах измерения.

При точечном замере экспозиции для черного квадрата камера будет игнорировать (и переэкспонировать) остальную часть сцены, поскольку она отдает приоритет доведению значений черного до 18% серого.

Точечный замер хорошо сочетается с функцией/кнопкой блокировки автоматической экспозиции на камерах, которая фиксирует настройки экспозиции. Фотограф может указать точку фокусировки в определенном месте, чтобы измерить и зафиксировать эти настройки экспозиции, прежде чем перекомпоновать для желаемой композиции.

Частичный замер

Частичный замер, применяемый в камерах Canon, очень похож на точечный замер, за исключением того, что он измеряет немного большую площадь (например, 6,5% сцены вокруг точки фокусировки по сравнению с 2.5%).

Хорошим применением для частичного замера экспозиции является съемка дикой природы и природы, когда объект занимает большую часть кадра, а фон намного ярче или темнее объекта.

Из-за относительно большого размера объекта в кадре я использовал частичный замер, чтобы правильно экспонировать лицо певца.

Выбор между точечным и частичным замером обычно сводится к относительному размеру объекта во всем кадре.

Взвешенный замер по светлым участкам

Используемый в камерах Nikon взвешенный замер по светлым участкам отдает наибольший приоритет светлым участкам кадра, чтобы гарантировать, что эти области не будут засвечены.

Это идеальное решение для высококонтрастных изображений или когда фотограф хочет сохранить как можно больше деталей в светлых участках, например, при съемке исполнителей на сцене, освещенной прожектором.

Усредненный замер по всему экрану

Присутствующий в камерах Sony усредненный замер по всему экрану похож на оценочный замер в том смысле, что он берет среднее значение всей сцены, но не отдает приоритет какой-либо области вокруг точки фокусировки.

Преимущество этого режима замера заключается в том, что он позволяет сохранять одинаковые настройки экспозиции между кадрами, даже если объект перемещается или изменяется композиция (без влияния на общее среднее значение сцены).

Режим экспозамера — это только отправная точка

Учитывая, что современные камеры имеют сумасшедший динамический диапазон, разумно утверждать, что режим экспозамера менее важен, чем раньше, потому что гораздо проще получить хороший окончательный снимок из плохо экспонированный, восстанавливая детали теней и света во время постобработки. Хотя в этом может быть доля правды, все же хорошей идеей будет изначально сделать экспозицию фотографии как можно более «правильной», чтобы сэкономить время на редактирование и снизить риск обрезки (переэкспонирования или недоэкспонирования фотографии до такой степени, что детали теряется в светах и ​​тенях соответственно).

Если фотограф снимает в ручном режиме, режим замера больше не определяет результирующую экспозицию — фотограф отвечает за настройку выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, пытаясь добиться экспозиции на основе показаний встроенного экспонометра говорит или на желаемый внешний вид.

В дополнение к выбору определенного режима замера для сложной сцены, фотографы также имеют компенсацию экспозиции в качестве инструмента для достижения правильной экспозиции.Например, при съемке исключительно белой или черной сцены фотограф может увеличить или уменьшить конечную экспозицию, соответственно, используя функцию компенсации экспозиции камеры, чтобы «исправить» ошибочное измерение камеры на основе 18% серого.

Вот пример, основанный на изображении белого на белом фоне:

Слишком белое изображение недоэкспонировано камерой с использованием параметров экспозиции, определяемых экспонометром. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильную недодержку камеры.

Вот пример, основанный на сцене «черное на черном»:

Слишком черная сцена переэкспонируется камерой с использованием настроек экспозиции, определенных при замере экспозиции. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильную передержку камеры.

Заключение

Фотограф должен хорошо разбираться не только в том, как использовать различные режимы экспозамера, но и в том, как добиться желаемых результатов, когда экспозамер камеры наталкивается на ограничения. Как и в случае со многими другими темами в фотографии, отличный способ познакомиться с каждым режимом — попробовать его в разных условиях, чтобы увидеть, как они работают.

Подводя итог, можно сказать, что разные режимы замера экспозиции дают фотографу разную степень контроля. Один из способов выяснить, какой режим замера лучше, — спросить, есть ли большой дисбаланс между белым и черным в снимаемой сцене.

Для равномерно сбалансированных сцен оценочный замер дает камере почти полный контроль над определением наилучших настроек экспозиции. При наличии дисбаланса и необходимости участия фотографа используйте точечный замер, чтобы выбрать конкретную точку сцены для расчета экспозиции.Другие режимы, такие как частичный или центрально-взвешенный, предлагают хорошую золотую середину между управлением камерой и фотографом.

Как использовать точечный замер | Советы и подсказки эксперта

Большинство камер имеют режим замера общего назначения, который называется матричным, оценочным или многосегментным замером. Обычно это режим по умолчанию, и он заставляет камеру смотреть на весь кадр изображения для оценки экспозиции. Когда он используется, камера устанавливает (или рекомендует в ручном режиме экспозиции) настройки экспозиции, которые она рассчитывает, чтобы большая часть изображения выглядела правильно.

Однако очень яркие или очень темные области могут вызвать проблемы и привести к тому, что изображения будут недоэкспонированы или переэкспонированы. К счастью, у большинства камер есть опция точечного замера, которая может прийти на помощь.

Камера выполняет измерение из одной точки для определения экспозиции

Что такое точечный замер?

В то время как многосегментный или многозонный замер измеряет экспозицию по всему кадру изображения, в режиме точечного замера камера измеряет одну точку или пятно.Эта область часто находится в центре кадра, но может быть связана с активной точкой автофокусировки. В некоторых случаях меню камеры дает вам возможность использовать центральную точку или точку автофокусировки — важно знать, какая точка используется.

После выбора режима точечного замера ваша камера установит (или порекомендует) настройки экспозиции, которые сделают область под точечным замером средним тоном. Если пятно расположено над белым объектом, настройки экспозиции сделают его серым, точно так же черный объект также станет серым.Таким образом, ключом к использованию режима точечного замера является размещение точки над средним тоном или областью, которую вы хотите использовать в качестве среднего тона на вашем изображении.

Используйте точечный замер в сочетании с автоматической блокировкой экспозиции

Использование точечного замера экспозиции

Некоторые камеры имеют кнопку, диск или переключатель, которые позволяют выбрать режим замера, с другими вы должны использовать меню.

Многие фотографы используют точечный замер в сочетании с автоматической блокировкой экспозиции (AEL или AE-Lock), поскольку это позволяет им выбрать область для измерения экспозиции, заблокировать экспозицию, а затем изменить композицию изображения перед съемкой.

Для этого просто поместите точку замера на область, которую вы хотите сделать полутоновой, затем нажмите кнопку AEL, прежде чем скомпоновать изображение, и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусировать объектив и сделать снимок.

Поскольку область точечного замера небольшая, вы можете снимать показания замера с определенной части лица портретного объекта.

В качестве альтернативы, если ваш объект должен быть полутоновым, и у вас есть возможность, свяжите точечный замер с точкой автофокусировки, и ваш объект будет правильно экспонирован, пока активная точка автофокусировки находится над ним.

Точечный замер особенно полезен при съемке портретов

Когда использовать точечный замер

Точечный замер полезен в сложных условиях освещения, таких как высококонтрастные сцены или когда объект освещен сзади. Это также полезно, когда объект находится на очень ярком или очень темном фоне. Это позволяет вашей камере игнорировать части сцены, которые могут сбить с толку ее многосегментную систему экспозиции, и сосредоточиться на наиболее важной области.Это особенно полезно для портретной фотографии.

Экспозамер для фотографии: получение отличной экспозиции


Что в этой статье

Перейти к разделу: Замер в камере | Точечный замер | Инцидент измерения | Солнечное 16 правило


Черно-белая пленка

B&W обычно имеет широкий диапазон экспозиции, что означает, что он очень хорошо справляется с передержкой. При съемке на черно-белую пленку не измеряйте светлые участки — измеряйте средние тона или даже тени, в зависимости от освещения, в котором вы снимаете.Ниже показан широкий диапазон экспозиционной широты черно-белой пленки. От первого до последнего изображения разница составляет 6 ступеней, левое замерялось по самым темным теням, а последнее — по самым ярким бликам. Мы предпочитаем 60-й при f/2.4, но на самом деле все зависит от предпочтений. Если вам нужна отличная детализация теней, измерьте тени, но скажите, что вам нужен силуэт, тогда вы будете измерять блики.

Цветная негативная пленка

Как и черно-белая пленка, цветная негативная пленка обычно имеет очень большую широту экспозиции, что означает, что она хорошо справляется с передержкой.Как вы можете видеть на примерах ниже, первая фотография была замерена по теням, которые были самой темной частью, поэтому это самое яркое изображение, и из-за удивительной широты Kodak Ultramax 400 светлые тона не были полностью размыты. Последние три фото недоэкспонированы. Это может произойти, когда встроенные в камеру измерители светлых участков — чтобы избежать этого, наведите камеру на более темную часть изображения/объекта и используйте показания измерителя.

Слайд-пленка Слайд-пленка

гораздо более чувствительна к передержке, и, хотя вы определенно не хотите недодерживать ее, вы также не хотите передерживать слишком много, поскольку она имеет меньшую широту экспозиции, чем негативная пленка.Лучше всего измерять средние тона, а если вы снимаете портреты, измерять тона кожи. Это также помогает снимать при равномерном освещении и избегать пятнистого/контрастного света. В приведенных ниже примерах вы можете видеть, что при передержке светлые участки становятся размытыми, а недодержка приводит к потере деталей в тенях. Третье фото является лучшим балансом и было измерено по оттенкам кожи с помощью измерителя падающего света.



Внутрикамерный замер экспозиции

Замер в камере — наиболее распространенный способ замера.Большинство пленочных камер имеют встроенные измерители, которые обычно очень просты в использовании и очень точны при правильном использовании. Хотя внутрикамерные измерители очень распространены, не все внутрикамерные измерители одинаковы. Некоторые из них более сложны и имеют более продвинутые режимы замера. Например, более новые пленочные камеры, такие как Nikon и Canon, имеют несколько вариантов: матричный/оценочный, центрально-взвешенный и точечный замер.

  • Матричный (Nikon) и оценочный (Canon) замер разделяет весь кадр с учетом многих факторов, таких как светлые и темные тона, место фокусировки, расстояние, светлые участки и тени.Это очень умно, НО не всегда правильно, особенно в условиях контрового света.
  • Центрально-весовой замер — это более точный метод для съемки портретов и объектов, освещенных сзади. Он в основном оценивает свет в середине кадра и игнорирует остальную часть кадра.
  • Точечный замер оценивает свет только вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Следовательно, это самый точный из трех.

Не все пленочные камеры имеют все эти опции, но большинство из них имеют центрально-взвешенный замер.Встроенные центрально-взвешенные измерители хорошо работают при равномерном освещении, но при съемке в более контрастном свете вам необходимо уделять пристальное внимание тому, какой свет вы измеряете, особенно в условиях контрового света. Например, если вы снимаете портреты человека, освещенного сзади ярким небом, вы должны быть осторожны, чтобы не измерять небо, которое вырисовывало бы их силуэты, а измерять тени. Для этого вам нужно либо приблизиться к объекту, либо измерить его ноги, где темнее соответствует свету, падающему на ваш объект.

Чтобы освоить встроенный в камеру замер, мы настоятельно рекомендуем делать заметки о том, как вы замеряете, что поможет вам лучше узнать свой замер в камере, и, в конечном итоге, он станет подержанным.


Измерение инцидентов

Внешние портативные измерители падения оценивают свет, падающий на объект, усредняя тени и светлые участки сцены. Если бы вы снимали портрет, вы бы поместили измеритель рядом с объектом, чтобы свет, попадающий на объект, попадал на измеритель падающего света.


Точечный замер Мата Марраша

Одно из самых полезных устройств в моем наборе для пейзажной фотосъемки — ручной точечный измеритель. Это невероятно простое устройство и одно из немногих устройств, для работы которых требуются батарейки (слава Богу!). Точечный измеритель — это инструмент для измерения отраженного света от крошечной части сцены с углом обзора от 1 до 5 градусов. При работе с таким ограничивающим материалом, как пленка, полезно точно знать, где будут падать части фотографической сцены, когда вы делаете экспозицию.Возьмем, к примеру, эту фотографию.


Пример точечного замера – Trickle at Middle Falls © M​at Marrash

Это было раннее утро, когда я сделал эту фотографию, и солнечный свет только начинал выглядывать из-за деревьев на заднем плане. Я хотел запечатлеть ощущение света, падающего на скалы в левой части кадра, но также хотел продемонстрировать все мелкие детали под водопадом. Мой верный точечный измеритель, Sekonic L 778, смог снять показания отраженного света на расстоянии до 100 м, пока я и камера 8×10 были готовы сделать экспозицию.На самом деле я сделал несколько снимков этой сцены, один с просроченным Kodak Ektachrome E100G, а второй с Ilford HP5+. Каждая экспозиция основывалась на информации из разных мест кадра.
Примечание: когда вы только начинаете работать с замером, удобно делать заметки, так как на это влияет множество факторов. Чем больше информации вы возьмете с собой, тем быстрее вы сможете изучить свое снаряжение.

Поскольку слайд-пленка имеет меньший динамический диапазон, чем черно-белая пленка, мне пришлось провести тщательные измерения светлых областей и считать их на 2-3 ступени ярче, чем там, где я делал экспозицию.Для черно-белого фильма моей главной важной областью были тени. Как правило, я беру показания теней, в которых мне нужны детали, и рассматриваю эти области на 1-2 ступени темнее, чем те, где я делаю экспозицию. Не вдаваясь в полномасштабный урок по системе зон, это мое самое основное использование точечного измерителя; Сбор информации о значениях и размещение их по шкале от черного к белому.


Как вы измеряете такие сцены?

Яркие/белые/отражающие сцены, подобные этой, часто могут обмануть экспонометр, потому что они будут считываться ярче, чем на самом деле, что может привести к недоэкспонированию фотографии.Вот почему оба этих снимка были переэкспонированы на 1 шаг при замере в камере с помощью Canon Elan 7. Удивительно то, что эти два снимка можно было сделать на 2 ступени ярче, а светлые участки по-прежнему не были бы размыты со времен Kodak. У Portra 400 такая большая экспозиционная широта 🙌🏼.

Солнечная 16 Правило

Если вы снимаете на механическую камеру без экспонометра, на ручную камеру со сломанным экспонометром или просто хотите научиться снимать без использования экспонометра, эта техника для вас.Правило Sunny 16 поможет вам стрелять без метра, и оно будет очень точным, если все сделано правильно.

  1. Установите диафрагму в зависимости от ваших условий.
  2. Установите выдержку* в соответствии с ISO снимаемой пленки.
    100исо = сотый | 200исо = 200-й | 400исо = 400-й | 800iso = 800th
    * Округляйте в меньшую сторону, если ваша камера не имеет определенной скорости затвора. Пример — оба 100-го, стреляем в 60-го, нет 200-го, стреляем в 125-го.

Имейте в виду, что правило Sunny 16 — это не столько правило, сколько руководство.Это действительно отправная точка, и чем больше вы будете ее использовать, тем лучше вы ее поймете. При использовании этого метода мы рекомендуем снимать только цветные негативы и черно-белую пленку, которые имеют большую широту экспозиции. Таким образом, вы можете безопасно ошибиться в сторону передержки, не беспокоясь о том, что ваши блики будут размыты.

Приложение для измерения освещенности для смартфона

Неправильный замер. Измерено для основных моментов.

Вы можете быть удивлены, насколько точны большинство приложений для измерения освещенности на смартфонах.Они хорошо работают, если у вас нет внешнего или встроенного в камеру измерителя или если вам нужен второй вариант встроенного в камеру измерителя. Большинство приложений для экспонометра бесплатны и работают аналогично большинству внешних измерителей; вы просто выбираете ISO-образ пленки, наводите телефон на сцену, которую фотографируете, и нажимаете на область, которую хотите измерить. Приложение предложит диафрагму, а также скорость затвора, которые можно отрегулировать. Если ваш объект находится далеко в сцене с контрастным светом, лучше подойти ближе к нему, чтобы получить точное показание измерителя, а затем вернуться и кадрировать сцену, используя это показание измерителя.

Мы рекомендуем следующие приложения для смартфонов; люксметр Lumu, карманный люксметр и Lux — профессиональный люксметр, которые бесплатны.

 

Подробнее о приложениях для измерения освещенности для смартфонов

 

Освоение системы зон. Часть 1. Измерение системы зон

Большинство из нас испытывали чувства, сопровождающие любые большие перемены; сочетание страха с возбуждением. Сначала уезжаем из дома в колледж, или начинаем новую работу, или, может быть, берем в руки нашу первую пленочную камеру, или переходим к новому формату.Иногда мы позволяем страху взять верх над нами и отсрочить наше путешествие. Некоторые из нас уходят, даже не начав. Изменения могут быть пугающими, да, но это также единственный способ расти и развиваться. Когда мы, наконец, набираемся смелости, чтобы вступить на один из новых жизненных путей, мы понимаем, что бояться нечего.

Восхождение на любую вершину неизбежно начинается с первого шага, так гласит банальность. Эта статья служит первым шагом в серии статей, посвященных освоению технических аспектов фотографии.Вы много прочитаете об Анселе Адамсе и разработанных им методах, о том, как они навсегда изменили наше понимание экспозиции и точности, с которой ею можно управлять. Эти методы применимы ко всем типам фотографии, от широкоформатных камер до новейших беззеркальных чудес.

Прежде чем мы начнем, я думаю, важно кое-что вынести из темы: всякий раз, когда возникает обсуждение технических вопросов, всегда возникает явный конфликт с творчеством.Не поймите меня неправильно, существует определенная группа фотографов, которые любят играть с денситометрами и строить кривые. И наоборот, есть и те, кто полагается исключительно на творческие или интуитивные методы. Ни одна из групп не обязательно неправа, но обе, вероятно, не достигнут желаемых результатов.

Техника

похожа на инструмент в вашем ящике с инструментами — его не всегда нужно использовать, но он всегда рядом, когда вам это нужно. Не будьте тем человеком, который говорит, что он фотограф с естественным светом только потому, что вы не знаете, как использовать вспышку.Не говорите, что не беспокоитесь о расчетах экспозиции, потому что не понимаете их. Вместо этого давайте поработаем над совершенствованием наших навыков и овладением ремеслом.

Техническое мастерство — это свобода. Когда мы сможем контролировать наш процесс и знать, какие результаты мы получим, мы будем свободны создавать любые фотографии, какие захотим. Нам не нужно зацикливаться и надеяться на лучшее. Нам не нужно гадать, получится ли наш образ. Мы знаем, что при правильной технике.

Ансель Адамс и разработка Зональной системы

Немногие люди обладают уникальной способностью быть одновременно опытным практиком и хорошим учителем.Ансель Адамс был исключением. Он не только стал самым известным фотографом в свое время (и с тех пор), но и оставил в письменной форме все свои знания для тех из нас, кто хочет их изучить.

Для Анселя мастерство не всегда имело значение. В своей книге The Negative , он признается, что первые дни своей жизни он работал методом проб и ошибок. Его многолетний опыт позволил ему использовать интуицию, например, развиваться в течение большего или меньшего времени в зависимости от того, насколько контрастной была сцена, но он признает: «Процесс в целом был эмпирическим, неопределенным и часто чреват неудачей.”

Когда он начал учить других, он заметил свои недостатки. Единственное, что он мог предложить студентам, — это демонстрация его собственной техники в надежде, что они смогут прийти к аналогичному результату путем собственных экспериментов. Его аналитический и научный ум побудил его разработать новую технику, которая не только давала бы точные и предсказуемые результаты, но и подходила бы для любого жанра фотографии.

Ансель Адамс разработал свою знаменитую систему зон вместе с Фредом Арчером в школе Центра искусств в Лос-Анджелесе в 1940-х годах.Корни их системы были основаны на экспериментах Джона Дэвенпорта, который продемонстрировал, что одинаковая плотность на негативе может быть достигнута с разной экспозицией путем изменения степени проявления. Следовательно, Зональная система основана на сенситометрии, которая представляет собой измерение пропускания света через негатив.

Гениальность техники Адамса и Арчера и причина, по которой все это имело и до сих пор имеет значение, заключается в том, что они разработали метод измерения и обработки, который позволяет пользователю измерять свет и достигать желаемого результата, будь то буквальное представление сцены. или резкий отход от него.

Зоны

В системе зон есть десять зон, и каждая зона представляет разницу в экспозиции на один стоп. Зоны варьируются от полностью черного в Zone 0 до чисто белого в Zone X . Зональный системный замер позволяет нам получить показания экспонометра объекта и поместить его в любое место в диапазоне тонов от абсолютно черного до чисто белого. Я должен добавить, что, хотя большая часть этой серии статей обсуждает (и будет обсуждать) черно-белую пленку, принципы одинаковы для цветной негативной пленки, цветной слайдовой пленки и цифровых изображений с некоторыми соображениями (о которых я расскажу позже). в этой статье).

Диапазон значений Зона Описание
Низкие значения Зона 0  Полный черный цвет при печати. Никакой полезной плотности в негативе, кроме пленочной основы и тумана.
Зона I Эффективный порог. Первый шаг выше полного черного цвета в печати, с небольшой тональностью, но без текстуры.
Зона II Первое предложение текстуры.Глубокие тона, представляющие самую темную часть изображения, в которой требуется небольшая детализация.
Зона III Средние темные материалы и низкие значения, показывающие адекватную текстуру.
Средние значения Зона IV Средняя темная листва, темный камень или ландшафтная тень. Нормальное значение тени для портретов европеоидной кожи при солнечном свете.
Зона V Средне-серый (коэффициент отражения 18%).Ясное северное небо, как показано на панхроматической пленке, темная кожа, серый камень, средне обветренное дерево.
Зона VI Среднее значение кожи европеоида при солнечном, рассеянном потолочном или искусственном освещении. Светлый камень, тени на снегу в залитых солнцем пейзажах.
Высокие значения Зона VII Очень светлая кожа, светло-серые объекты, средний снег с резким боковым освещением
Зона VIII Белые с текстурой и нежными оттенками; фактурный снег; мелирование на кавказской коже
Зона IX Белый без текстуры, приближающийся к чистому белому, таким образом, сравнимый с зоной I по своей легкой тональности без истинной текстуры.Снег в плоском солнечном свете.
Зона Х Чисто-белая бумага для печати; зеркальные блики или источники света в области изображения.

Будет полезно часто возвращаться к этим зонам и запоминать их или создавать свои собственные диаграммы, чтобы хранить их в сумке или бумажнике. Вытатуируйте его на руке, если вы действительно преданы делу.

Торговые инструменты – люксметры

Вы, наверное, догадались, что будет сложно обсуждать тему зонального системного замера, не говоря об экспонометрах.Прежде чем мы перейдем к конкретным моделям, важно понять две основные формы измерения света: падающий и отраженный.

Измерители падения измеряют свет, падающий на объект. Это метры с белым шаром, которые фотографы-портретисты засовывают под подбородок модели. Это невероятно полезные и точные измерители, когда ваш объект находится в непосредственной близости от вас и в том же свете. Поскольку они измеряют свет, падающий на объект, а не свет, отраженный от него, различные тона или значения освещенности объекта будут автоматически регистрироваться в соответствующей зоне.Существуют определенные методы, являющиеся вариациями системы зон, в которых используются измерители падающего света, но по большей части система зон основана на отражающем измерении.

Измерители отражения измеряют свет, отражающийся от объекта, в отличие от света, падающего на него. В отличие от падающих измерителей, отражающие измерители требуют интерпретации от фотографа. Темный объект отражает меньше света, чем светлый, потому что они обладают разной яркостью объекта. В результате измерение освещенности и тени объекта при одном и том же освещении будет давать совершенно разные показания прибора.Самым большим преимуществом рефлективных измерителей является то, что фотографу не нужно находиться в том же свете, что и объект. Очевидно, было бы непрактично подниматься на вершину горы, чтобы получить показания счетчика инцидентов в ландшафте. Хотя поначалу отражающие измерители могут показаться более сложными в использовании, они относятся к типу измерителей, которые открывают мир творческой интерпретации через Zone System.

При использовании обоих типов измерителей важно помнить, что они представляют собой машины и не способны интерпретировать измеряемый ими свет.Все измерители откалиброваны на 18% серого или зону V. Поэтому, если вы не измеряете серую карту или объект, яркость которого равна среднему серому, экспозиция будет отключена без регулировки экспозиции вверх или вниз в зависимости от того, где она падает. среди разных зон. Чтобы изолировать различные тона сцены и получить наиболее точные показания, мы хотим, чтобы наш измеритель измерял как можно более узкую область.

Оставив в стороне различные формы измерения света, давайте обсудим некоторые конкретные примеры измерителей и то, как они могут или не могут соответствовать нашим потребностям.

Измерители в камере – Измерители в камере являются отражающими измерителями. Они имеют различную полезность для системы зон в зависимости от размера области, которую они измеряют. Средние измерители измеряют весь кадр и поэтому относительно бесполезны для выделения различных тонов в сцене. Центрально-взвешенные измерители занимают большую часть кадра с акцентом на центральные 20-30% и поэтому немного более полезны. Большинство современных камер и некоторые старые камеры оснащены точечными измерителями, которые идеально подходят для зональной системы, хотя некоторые из них имеют большее поле зрения, чем другие.Матричные измерители являются более поздней разработкой и пытаются воспроизвести систему зон, выполняя несколько измерений в кадре, а затем используя алгоритм для прогнозирования типа снимаемой сцены. Затем камера может соответствующим образом отрегулировать экспозицию. Хотя некоторые матричные замеры очень хорошо справляются со сложными ситуациями освещения, они лишают фотографа творческого вклада и контроля.

Измерители для смартфонов . Приложения для измерения на современных смартфонах представляют собой отражающие измерители.Они используют камеру телефона для измерения освещенности. Если ваша камера не имеет встроенного точечного замера, это самый дешевый (то есть бесплатный) способ начать экспериментировать с Zone System. Недостатком является то, что область, в которой считывается измеритель, обычно довольно велика, и вы должны надеяться, что ваш телефон не разрядится во время съемки. Исключением для измерителей камеры телефона является измеритель Lumu, который подключается к вашему телефону и работает как измеритель инцидентов.

Инцидентометры – Sekonic L-308, Sekonic L-358, Gossen Luna-Pro и др.Эти измерители отлично подходят для использования в студии и съемки объектов крупным планом, но не для системы Zone.

Комбинированные измерители происшествий/точечных измерителей – Sekonic L-508, 558, 758 и т. д. Этот тип измерителей сочетает в себе лучшее из обоих миров с отдельными измерителями происшествий и точечных измерителей. Если вам нужен один счетчик, который может делать все, я бы порекомендовал что-то подобное.

Цифровой точечный измеритель Pentax . Это мой предпочтительный измеритель для использования в Zone System, и я рекомендую его всем, кто хочет серьезно заняться этой техникой.Это всего лишь точечный измеритель, и он чрезвычайно прост в эксплуатации. Он измеряет пятно в один градус через массивный видоискатель. Он считывает отраженный свет с точки зрения значения экспозиции (EV) с шагом в одну треть ступени. Причина, по которой этот тип измерителя превосходит другие типы точечных измерителей, заключается в том, что шкала вращается вокруг линзы.

Несмотря на сложность на вид, чрезвычайно прост в использовании. Он позволяет быстро и без счета стопов в голове разместить световое чтение в любой зоне.Э.В. система позволяет вам видеть все эквивалентные экспозиции одновременно в зависимости от того, какую диафрагму или скорость затвора вы хотите использовать. Он прочный и простой по конструкции и работает практически вечно на одной батарее.

Практическое применение измерительной техники

Теперь, когда мы понимаем основы Zone System и то, как работают различные экспонометры, давайте углубимся в то, как применить этот метод измерения на практике. Вы, скорее всего, слышали фразу «экспонировать для теней и обрабатывать для бликов».Мы подробнее остановимся на части разработки в следующей части этой серии, но сейчас мы сосредоточимся на части «разоблачения для теней».

На черно-белой негативной пленке тени представляют области негатива с наименьшей плотностью. Эти «тонкие» области позволяют наибольшему количеству света проходить через негатив, что приводит к более темному позитивному отпечатку.

Оглядываясь назад на график различных зон, мы видим, что зоны с III по VIII представляют собой «текстурные зоны».Важные части нашей сцены должны попасть в этот диапазон, чтобы сохранить детали. Мы можем в какой-то степени контролировать блики с помощью методов проявки и печати или редактирования в гибридном рабочем процессе, но нет способа восстановить детали теней, которые не записаны на негативе. Поэтому в большинстве случаев мы определяем нашу общую экспозицию, размещая тени там, где мы хотим, а затем оценивая, где другие части сцены попадают в разные зоны на основе этой экспозиции. Большее количество зон между светом и тенью представляет сцену с более высоким контрастом.

Процедура измерения зональной системы

  1. Оцените сцену и визуализируйте, как должен выглядеть окончательный отпечаток.
  2. Измерьте самую темную часть сцены, которая должна сохранять детали теней, и поместите ее в Зону III. (Помните, что все измерители показывают показания для Зоны V. Чтобы поместить показания в Зону III, она должна быть на две ступени темнее, поэтому либо увеличьте выдержку на две ступени, либо закройте диафрагму на две ступени). Это ваша экспозиция.
  3. Используя экспозицию, установленную на шаге 2, оцените другие важные области сцены.Самые яркие важные блики, которые должны сохранять детали, должны быть не более чем на 3 ступени больше вашей экспозиции (т. е. Зона VIII)

Как и в большинстве случаев, понимание приходит из практического применения. Ниже приведены некоторые реальные примеры системного измерения зон.

Эта первая серия изображений выше, а также вторая серия ниже иллюстрируют, как ваш измеритель пытается сделать то, что вы измеряете, землей в Зоне V. На первом изображении я измерял самые темные тени (открытые корни на склоне холма в середина кадра) у Е.V. 12. Я решил использовать диафрагму f/11, поэтому моя выдержка была 1/125 th для TMAX 400 с выдержкой Box. На втором изображении я замерил блики (небо) на E.V. 17, что дало мне экспозицию f/22 при 1/1000 th . Разница между этими экспозициями составляет пять ступеней, потому что измеритель автоматически помещает каждое показание в зону V. Вы можете видеть на двух изображениях, что тональность корней и неба одинакова. Третье изображение было сделано путем размещения моего первоначального чтения тени E.V. 12 в Зоне III, что дало экспозицию f/16 при 1/250 th . При этой экспозиции небо попало в зону VIII, которая находится в пределах тонового диапазона пленки.

В приведенном выше примере важной деталью тени был столб на переднем плане, снятый по E.V. 12. Самым ярким важным моментом была белая металлическая крыша сарая на заднем плане, которую я замерил у Е.В. 17. Моя экспозиция на третьем снимке сделана в Е.В. 14, где столб находится в зоне III, а крыша в зоне VIII

.

На изображении ниже мы видим хороший пример того, как измеритель может показать нам вещи, которые наши глаза не воспринимают.Гравий на переднем плане казался моему глазу темнее голубого неба, но оба они измеряли по E.V. 16, и вы можете видеть, что они имеют один и тот же тон при воспроизведении на черно-белой пленке. Крыша была Е.В. 17, а поддоны были E.V. 15. Моя экспозиция была сделана в Е.В. 16, в котором и гравий, и небо Зона V, крыша Зона VI и поддоны Зона IV.

Цветное изображение выше — это простая фотография места происшествия с мобильного телефона. Я замерил тени (темные участки деревьев и травы под языком прицепа) на Е.V. 10 и поместил его в Зону III на циферблате моего измерителя. Основные моменты (самое яркое отражение на Airstream), измеренные на E.V. 15 и попал в Зону IX. Это было нормально для этой сцены, так как яркие отражения не должны были сохранять текстурные детали, но и не были полностью размыты.

На изображении ниже самой важной деталью для меня были облака. Я хотел, чтобы они были яркими, но не теряли деталей. Самый яркий участок облаков, измеренный на E.V. 15 2/3, которые я разместил в Зоне VIII.Забор упал прямо над зоной VI и травой в зоне V. Если бы я поместил траву в зону III, самое яркое облако упало бы на зону VI, и сцена выглядела бы грязной и темной.

Фотография выше была сделана через несколько мгновений после предыдущего примера, и для светлых участков использовался аналогичный замер. Самые яркие облака зарегистрированы на E.V. 15 и были помещены в зону VIII. Трава упала в Зону V, а самые темные области теней в листве деревьев переползли в Зону II.Повышение экспозиции листьев до Зоны III привело бы к потере деталей в облаках.

Изображение ниже — еще один пример размещения наиболее важного значения там, где вы хотите, и оценки того, где другие тона попадают на шкалу. Ветряная мельница белого цвета и измеряется на E.V. 16, которую я переместил в Зону VIII. Облака упали и на Зону VIII, камни в фундаменте ветряной мельницы — Зона VI. Деревья на заднем плане относятся к Зоне IV с тенями в Зоне III.

Прочие соображения

Цветная слайд-пленка – Zone System не только применима, но и фактически необходима для получения предсказуемых результатов при работе со слайд-пленкой.Слайд-пленка имеет более узкую экспозиционную широту, чем черно-белая пленка. Поскольку слайды — это позитивное, а не негативное изображение, наша самая важная деталь — это блики, а не тени. Подобно недодержке в черно-белом изображении, передержка в слайд-пленке дает четкую основу пленки с нулевой детализацией. Поэтому важно любой ценой сохранить блики при съемке слайдов. Вообще говоря, у вас есть около двух ступеней полезного динамического диапазона по обе стороны от Зоны V. При измерении важно убедиться, что светлые участки не выходят за пределы Зоны VII, иначе они будут размыты.Тени ниже Зоны III будут черными.

Цветная негативная пленка — Цветной негатив — это, по сути, зональная система в простом режиме. Современная цветная негативная пленка имеет огромную широту экспозиции по сравнению с передержкой. Однако, как и в случае с черно-белой пленкой, недодержка — это плохая новость. Недоэкспонируйте изображение, и тени будут казаться грязными, с увеличенной зернистостью и цветовыми сдвигами. При замере поместите свои самые темные тени не темнее, чем Зона III, и дайте вашим светлым участкам подняться настолько высоко, насколько они хотят; ты их не прошьешь.

Цифровой . Цифровой — это комбинация цветного негатива и цветной слайд-пленки. Под этим я подразумеваю, что современные цифровые датчики обладают удивительной производительностью. Они имеют огромный динамический диапазон и производят чистые изображения при настройках ISO, о которых пленка могла только мечтать. Они также избегают всех головных болей, связанных с нарушением взаимности, когда экспозиция превышает несколько секунд. Единственное, что беспокоит, это передозировка. Как и в случае со слайд-пленкой, если ваши яркие моменты на цифровом изображении испортятся, вы можете поцеловать их на прощание. При съемке проверяйте свою гистограмму, и пока ваши блики не обрезаны, все готово.

Какой смысл?

Выше мы видим плоский скан слева и окончательный отпечаток фотолаборатории справа. Я разместил тени под водопадом в Зоне III. Большинство бликов (снега) выпало на зону VIII, за исключением заснеженного валуна справа от переднего плана и снега слева от вершины водопада, которые относились к зоне IX.

Находясь посреди любого путешествия, легко потерять цель из виду. Для фотографов эта конечная точка — окончательный отпечаток.Вся цель системы зон состоит в том, чтобы создать негатив с максимально возможной информацией, основанной на нашей визуализации сцены.

Ансель Адамс, тоже хорошо обученный пианист, любил сравнивать негатив с партитурой, а оттиск с исполнением. Иногда его отпечатки были довольно верны реальному миру, а иногда они сильно отклонялись от реальности, приближаясь к сюрреалистичности. С хорошим негативом, полным деталей, у вас, как у фотографа, есть сырой материал, чтобы сыграть любое представление, какое вы пожелаете.Будь то в фотолаборатории или за компьютером, вас не будет сдерживать плохо экспонированный негатив.

Теперь, когда мы рассмотрели зональный замер, следующая часть этой серии будет посвящена тестированию идеальной индивидуальной чувствительности пленки отдельных стрелков и времени разработки в зависимости от индивидуального оборудования и техники.

Подпишитесь на случайного фотофила в Facebook и Instagram

[ Некоторые ссылки в этой статье ведут пользователей к нашим филиалам в B&H Photo, Amazon и eBay.Покупая что-либо по этим ссылкам, Casual Photophile может получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты для вас. Это помогает Casual Photophile создавать контент, который мы производим. Большое спасибо за вашу поддержку. ]

Что такое измерение? | Click Love Grow

Замер — это термин, который часто используется в фотографии, и возникает вопрос: «Нужен ли мне замер?» — вопрос, который большинство энтузиастов фотографии задают в какой-то момент на раннем этапе.

Когда я учился, я никогда не мог найти статей, объясняющих это понятными мне терминами (т.без жаргона!).

Что такое измерение?

Замер экспозиции — это процесс лампы для чтения для определения необходимых настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для получения правильной экспозиции.

Да, это все!

В автоматическом режиме ваша камера сделает это автоматически, если наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться. Но если вы снимаете в полностью ручном режиме, вы можете использовать замер самостоятельно, чтобы задать собственные настройки и полностью контролировать свои изображения.

Связанный: Выход из автоматического режима — использование треугольника экспозиции

Как работает измерение?


Камера считывает свет с помощью встроенной системы измерения, когда вы подносите камеру к сцене и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора.

Светлый + Темный = Средние тона

В этот момент измеритель преобразует весь окружающий свет в светлые и темные тона, а затем вычисляет среднее значение этих тонов.

Замер в автоматическом режиме

В автоматическом режиме камера регулирует свои настройки, чтобы получить то, что она считает правильной экспозицией на основе рассчитанного среднего тона всей сцены.

Измерение в ручном режиме

Если вы находитесь в ручном режиме, после того, как камера произвела замер, она сообщит вам с помощью экспонометра, будет ли экспозиция меньше, больше или идеальной, если вы сделали снимок этой сцены в этот момент, используя настройки, которые вы уже набрали номер.

Режим измерения по умолчанию

Однако в режиме замера по умолчанию камера считывает свет по всей сцене . Он не распознает, какой элемент сцены является вашим объектом, и не понимает, как вы хотите выставить экспозицию для вашего объекта. Таким образом, в большинстве случаев экспозиция, полученная в результате усреднения света во всей сцене , приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию объекта.

К счастью, ваша цифровая зеркальная фотокамера будет иметь несколько режимов замера, и они позволят вам сообщить, какую часть области, окружающей точку фокусировки, вы хотите, чтобы она считывала.

Почему метр?

Когда вы собираетесь сделать снимок, как вы решаете, с каких настроек начать? После того, как вы снимаете в течение длительного времени, вы будете инстинктивно знать, какой баланс настроек обеспечит как ваше художественное видение , так и правильную экспозицию.

Однако, если вы только начинаете, вам, вероятно, понадобится небольшое руководство. Вы, , можете просто выбрать комбинацию, основанную на вашем художественном видении, сделать пробный снимок, а затем настроить.Но это может занять некоторое время, и процесс создания дюжины пробных снимков, прежде чем вы получите правильную экспозицию, может привести к тому, что ваш объект заскучает и убежит!

Итак, ответ — замер!

Режимы измерения


Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя для конкретной модели камеры, чтобы узнать, как настроить режимы замера. Я снимаю на Canon 5d Mk III, и у Canon есть следующие варианты: оценочный, центрально-взвешенный, частичный и точечный. Для Nikon это матричный (эквивалент Nikon для оценки), центрально-взвешенный и точечный.

Если вы хотите получить более подробную информацию о различных режимах замера и о том, какой из них вы бы использовали в каждой ситуации, загрузите наше бесплатное руководство.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы загрузить наше руководство по режимам замера экспозиции, которое поможет вам узнать, какой режим поможет добиться наилучшей экспозиции для вашего снимка

Как измерять?

Итак, теперь мы понимаем, что такое замер, зачем его использовать, и разные режимы замера, как получить показания?

Ааа… позвольте представить вам вашего нового друга…

Измеритель EV

В видоискателе вашей камеры вы увидите изображение внутреннего экспонометра, известного как EV Meter (значение экспозиции).

Прочитать сцену

В ручном режиме поднесите камеру к сцене, и камера усреднит тона, которые она видит. Затем он примет во внимание уже установленные настройки и покажет вам на EV-метре, как будет экспонироваться ваше изображение, если вы сделаете снимок без изменения настроек:

.
  • Стрелка справа от центра = передержка (слишком светлая)
  • Стрелка слева от центра = недоэкспонированный (слишком темный)
  • Стрелка в центре = Правильная экспозиция (в самый раз… идеальная тарелка с кашей!)

    (Nikon — это противоположность приведенному выше… иначе стрелка движется влево, если переэкспонировано, и вправо, если недодержано, но многие люди предпочитают слева направо, поэтому вы можете настроить этот параметр в своей камере, чтобы перевернуть его)

Это точно?

При замере необходимо также учитывать тона в сцене и решать, не обманывают ли экспонометр камеры.

Что? Моя камера меня обманывает?

Единственная задача камеры — усреднить свет, чтобы получить экспозицию, известную как 18% серого или средне-серого.

Наличие преимущественно светлых или преимущественно темных тонов в сцене может обмануть экспонометр вашей камеры. Если у вас много черных или темных тонов, он будет думать, что ваши фотографии будут недоэкспонированы. Если много белых или светлых тонов, он будет думать, что ваши фотографии будут переэкспонированы.

Таким образом, экспонометр, расположенный в центре, не обязательно означает идеальную экспозицию. Но это очень удобное руководство для выбора начальных настроек.

Компенсация экспозиции

Вы можете указать ему недоэкспонировать или переэкспонировать в таких ситуациях, используя что-то, называемое компенсацией экспозиции, которая включает в себя настройку вашего EV-метра. Но, на мой взгляд, это слишком усложняет дело!

Как насчет ручных экспонометров?


В то время как многие люди все еще используют экспонометры, DSLR теперь имеют довольно сложные внутренние экспонометры.Кроме того, у них есть несколько режимов замера для разных объектов. Поэтому большинство людей считают их излишними для этой задачи и вместо этого полагаются на внутренний режим замера камеры.

Но если вы любите гаджеты… при использовании ручного экспонометра вам нужно ввести диафрагму и ISO, на которых вы собираетесь снимать. Затем измерьте сцену, и в этот момент измеритель сообщит вам, какая выдержка вам нужна, чтобы получить правильную экспозицию.

Если вы снимаете портрет, вы обычно хотите измерять их кожу, поэтому вам нужно будет поднести измеритель к их коже, чтобы получить легкие показания.


Нужно ли замерять каждый.одиночный.выстрел?

Хорошо, простите за мысль «но если мне придется делать это для каждого выстрела, я буду промахиваться по при каждом выстреле!».

Это не то, что вам нужно делать для каждого выстрела или даже для любого выстрела .

Это просто руководство… Не обязательно

Экспонометр является всего лишь ориентиром и помогает вам выбрать некоторые настройки для начала, чтобы получить максимально близкую к идеальной экспозицию.Это сэкономит вам тонну пробных снимков!

Как только вы наберетесь опыта, вам уже не понадобится помощь в выборе настроек. Ура! Со временем это станет вашей второй натурой, и вы будете инстинктивно знать, какие настройки вам нужны для любого объекта или освещения!

Счетчик — это всего лишь ориентир, вам нужно сделать звонок!

Получите БЕСПЛАТНОЕ руководство!

Итак, чтобы упростить этот процесс, возьмите наше бесплатное руководство ниже, когда вы снимаете вне дома.

Возьмите Руководство по режимам замера экспозиции

Получите наше бесплатное руководство по замеру экспозиции ниже, чтобы узнать, какие режимы подходят для того или иного сценария съемки… все в удобном контрольном списке, когда вы снимаете вне дома.

Съемка с идеальной экспозицией каждый раз

При работе со светочувствительным материалом, например, с фотографией, совершенно необходимо иметь четкое представление о том, как работает свет. От встроенного измерителя вашей камеры до использования ручных экспонометров — узнайте, как читать свет, чтобы получить максимальную отдачу от любого сценария фотографии.

Слова и фотографии Штаб-квартира Урт

Ручные или внешние экспонометры в наши дни довольно редки, поскольку встроенный в камеру экспонометр значительно улучшил свои рабочие характеристики за последние десятилетия. С учетом сказанного, все еще есть много студийных и пленочных фотографов, которые доверяют портативному экспонометру из-за его превосходной способности вычислять идеальную экспозицию.

Давайте узнаем немного больше о том, что на самом деле делает люксметр и почему вы должны его использовать.

Как работает люксметр?

Экспонометр используется для измерения света в сцене несколькими способами. Это может быть окружающий свет, отраженный или прямой свет. Экспонометр, будучи гениальной технологией, устраняет все догадки из уравнения, вычисляя соответствующие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить правильную и сбалансированную экспозицию.

Исторически сложилось так, что портативные экспонометры используются для студийной фотографии, чтобы обеспечить высочайшую точность в условиях контролируемого освещения, или пейзажными фотографами, надеющимися достичь широкого динамического диапазона.

Но вы, вероятно, лучше всего знакомы с режимами замера освещенности, доступными вам при настройке цифровой камеры. В зависимости от производителя вашей камеры они обычно включают следующее:

1. Центрально-взвешенный средний замер: в этом режиме приоритет отдается наиболее важному элементу сцены, поскольку камера предполагает, что он расположен в центре кадра.

2. Точечный замер: Ваша камера будет измерять свет только очень небольшой части сцены при точечном замере, чаще всего от 1% до 5% изображения в видоискателе.

3. Частичный замер: этот режим работает аналогично точечному замеру, но измеряет большую (но не намного большую) часть сцены, где-то около 10%.

4. Оценочный, матричный или шаблонный замер: все это названия одного и того же метода замера (в зависимости от производителя камеры), который аналогичен центрально-взвешенному усреднению, но учитывает другие факторы, включая точку фокусировки и другие элементы в фокусе. сцена.

Вышеупомянутые взаимозаменяемые режимы замера света можно назвать замером TTL (через объектив), при котором отраженный свет сцены измеряется через объектив.

Встроенные в камеру системы замера TTL невероятно надежны, что приводит к аргументу в пользу того, что портативные экспонометры устарели или излишние. Но фотографы выбирают эту более медленную технологию по очень веским причинам, главная из которых заключается в том, что полный творческий контроль упрощается с помощью ручного экспонометра, и что вы (или, скорее, TTL-замер вашей камеры) не будете обмануты сложными ситуациями освещения.

Типы ручных замеров освещенности

СЧЕТЧИК ПОПАДАЮЩЕГО СВЕТА

Измерение падающего света, пожалуй, самый распространенный метод.Может быть, вы видели, как другой фотограф держал экспонометр прямо у лица объекта? То, что делает фотограф, измеряет свет, падающий на измеритель. Для получения точных показаний лампочка экспонометра направлена ​​на камеру. См. диаграмму ниже для дальнейшего объяснения. Измерение инцидентов часто называют измерением окружающей среды.

ОТРАЖАЮЩИЙ СВЕТОМЕР

В то время как замер падающего света измеряет свет, падающий на ваш объект, замер отраженного света, как это звучит, измеряет количество света, отраженного от вашего объекта.Измерение отраженного света — это подход, который используют все методы TTL в камере.

ТОЧЕЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

Точечный замер позволяет измерять очень, очень небольшую часть сцены, чтобы правильно выставить экспозицию для определенной области, например щеки портретного объекта. В частности, если объект освещен сзади, камера может исказить контрастность сцены и ошибиться с правильной экспозицией.

Точечный замер также используется вне студии в пейзажной фотографии. Пейзажный фотограф может взять несколько различных показаний точечного замера теней, светлых участков и полутонов, чтобы рассчитать среднее время экспозиции.

Точечный измеритель — это особый тип портативного экспонометра с окуляром для точного определения желаемого места считывания.

Как считать экспонометр

Экспонометры — довольно удобные устройства. Поскольку вы владеете языком f-ступеней и долей выдержки, вам действительно нужно ознакомиться только с функциями портативного экспонометра, которые меняются в зависимости от марки и модели. Общие функции включают установку приоритета диафрагмы или скорости затвора, а также компенсацию ISO и вспышки.

Лучший экспонометр для фотографии

Выбор лучшего экспонометра зависит от ваших потребностей как фотографа. Большинство фотографов обнаружат, что замер освещенности TTL идеально подходит для их стиля фотографии. Однако некоторые профессиональные фотографы могут обнаружить, что для полной точности в студии требуется ручной экспонометр.

При этом, если вы собираетесь приобрести портативный экспонометр, мы советуем инвестировать средства в известные торговые марки, такие как Sekonic.Обратите внимание на Sekonic L-858D Speedmaster . Почти все экспонометры включают в себя параметры падающего и отраженного замера, в то время как более продвинутые устройства имеют дополнительное преимущество точечного замера, например упомянутый выше Sekonic.

Лучшие приложения для измерения освещенности

Экспонометры

, хотя и полезны, могут быть особенно дорогими для включения в ваш комплект для фотосъемки. К счастью, на iOS и Android есть ряд бесплатных приложений для измерения экспонометра, которые стоит загрузить и поэкспериментировать.Большинство этих приложений тестируются на традиционных экспонометрах Sekonic или аналогичных, чтобы обеспечить максимальную точность.

iOS: СВЕТОМЕР LUMU

Lumu — очень популярное приложение для iOS, которое использует камеру вашего телефона в качестве отражающего света и точечного измерителя. Подобное приложение является обязательным для пленочных фотографов, которые не полагаются (или не могут) на какую-либо встроенную систему замера. Просто установите ISO или ASA и посмотрите, какие настройки диафрагмы и выдержки рекомендуются.

Lumu также имеет возможность измерять падающий свет, цветовую температуру и вспышку с добавлением Lumu Power, изящного маленького внешнего экспонометра, который подключается к вашему телефону.

Загрузите его в App Store бесплатно здесь.

ANDROID: СВЕТОМЕТР – БЕСПЛАТНО ОТ WBPHOTO

Это приложение для систем Android так же удобно для пользователя, как и Lumu для iOS. Предлагая как измерение отраженного света с точечным замером, так и измерение падающего света (с подключаемым модулем), Light Meter от WBPhoto является современным инструментом фотографии. В дополнение ко всем функциям замера освещенности, приложение также имеет дополнительные преимущества в виде калькулятора Sunny 16 и даже калькулятора глубины резкости.

Более 500 000 загрузчиков не могут ошибаться. Найдите «Light Meter — Free by WBPhoto» в магазине приложений для Android.

Знаете ли вы, что Урс производит фотоаппаратуру и творческие инструменты, которые восстанавливают лес в мире? На каждый купленный товар высаживают пять деревьев в обезлесенных районах. Приобретите наш ассортимент аксессуаров для фотоаппаратов, рюкзаков и чехлов для ноутбуков здесь.

Замер экспозиции для подводной фотографии

Замер экспозиции для подводной фотографии

Ваша камера имеет встроенный экспонометр, который считывает освещенность в любой заданной сцене и может рассчитать наилучшие настройки экспозиции на основе этих показаний.Это называется замером экспозиции. При съемке в ручном режиме вы будете настраивать параметры на основе показаний прибора, отображаемых в видоискателе или на ЖК-экране, а в автоматических режимах камера автоматически настраивает параметры соответствующим образом.

Камеры обычно имеют три разных типа режимов замера, которые влияют на то, как камера считывает свет и выбирает настройки экспозиции. Различные режимы берут показания из разных частей сцены. Доступны следующие режимы: матричный замер, центрально-взвешенный замер и точечный замер.Разные ситуации требуют разных методов замера, поэтому понимание того, как работает каждый из них, является важным шагом на пути к правильной экспозиции.

Матричный или оценочный замер

В матричном замере используются очень сложные и сложные алгоритмы встроенного программного обеспечения вашей камеры, которые пытаются предсказать сцену, которую вы снимаете, и правильную экспозицию для этой сцены. Камера разбивает сцену на матрицу, а затем считывает показания каждого отдельного сегмента.Экспозиция основана на различных переменных в сцене. Точный метод зависит от производителя, а алгоритмы держатся в секрете.

Это очень хорошо работает для обычной верхней сцены, где нет экстремального динамического диапазона уровней яркости. Под водой, однако, вы теряете свет с глубиной, поэтому часто градиент яркости бывает экстремальным: от ярко-голубого к поверхности до темно-синего на большей глубине. Особенно это актуально при вертикальной съемке. Даже самые продвинутые алгоритмы имеют проблемы с правильным чтением экстремальных светлых и темных участков типичной широкоугольной подводной сцены.При съемке против солнца область у поверхности настолько яркая, что большая часть изображения недоэкспонирована, потому что камера старается не допустить переэкспонирования очень яркой области. Если вы снимаете уже яркий объект, изображение имеет тенденцию быть переэкспонированным, потому что камера чрезмерно компенсирует темные участки в нижней части изображения. Это делает матричный замер не лучшим вариантом для многих широкоугольных подводных сцен.

Обратите внимание на яркие блики вверху изображения и темно-синие тона внизу

Для макроизображений, на которых мало открытой воды, не имеет значения, какой режим замера вы используете, потому что основным источником света является вспышка.Когда вы используете экспонометр вашей камеры, он дает показания, основанные на окружающем освещении, которое обычно не используется в большинстве макроизображений, за исключением творческих подходов, когда оно преднамеренно включено.

Экспозамер не очень важен для макросъемки, потому что весь свет исходит от стробоскопа

Если вы попали в подводную сцену с относительно сбалансированными тонами, вы можете поэкспериментировать с матричным замером. Этот режим также может быть особенно полезен, если вы снимаете быстро движущееся животное, например китовую акулу, и правильная экспозиция быстро меняется.Другие формы замера требуют от вас выборочного выбора области, которую вы хотите правильно экспонировать, которая всегда меняется при съемке движущегося объекта.

 

Центровзвешенный или средний замер

Обычно это «режим по умолчанию» и режим, который используется камерами, которые не предоставляют опции в методах замера. По сути, при центрально-взвешенном замере камера берет среднее значение всей сцены, но делает сильный акцент (от 60 до 80 процентов) на центр кадра.

Обычно это гораздо лучший вариант, чем матричный замер для типичной подводной широкоугольной сцены, потому что вы можете указать камере область, которую вы хотите правильно экспонировать, в то же время она по-прежнему принимает во внимание уровни яркости остальной части сцены. Это может помочь противодействовать склонности камеры переэкспонировать сцену с ярким пятном, например солнцем, или недоэкспонировать сцену с темными областями, такими как дно рифов или переход в синеву.

Центровзвешенный замер требует больше усилий, чем матричный, потому что вам нужно выбрать область, которую вы хотите правильно экспонировать.Если вы замерите сцену так, что в центре будет белое дно акулы или яркое солнце, вы неправильно экспонируете остальную часть изображения. Однако, если вы выберете синий цвет среднего диапазона из водной толщи, вы сможете получить хорошо экспонированное изображение.

При съемке широкоугольного объекта со вспышками помните, что ваша цель — сбалансировать окружающую экспозицию фона с правильным освещением вашего объекта вспышками на переднем плане. Когда замер на открытой воде указывает на правильный уровень экспозиции, ваш объект должен измеряться как недодержанный, что будет компенсировано вашими вспышками для создания хорошо сбалансированного изображения.

 

 

 

Точечный замер

Точечный замер дает вам максимальный контроль над показаниями экспозиции. По сути, все чтение основано на очень небольшой части сцены. Чаще всего это центр кадра, хотя некоторые камеры позволяют выбрать «точку» в зависимости от положения фокусировочной скобы. Это дает вам еще более точный контроль над экспозицией, но также требует тщательной оценки наилучшего места для замера.Это может быть чрезвычайно полезно в сценах с высокой контрастностью, где чрезвычайно важна правильная экспозиция области. Например, если вы снимаете силуэт, вы хотите намеренно недоэкспонировать объект, не превращая при этом солнце в белое пятно, поэтому то, где вы измеряете, имеет первостепенное значение. Точечный замер идеально подходит для такого рода выборочной экспозиции.

Исследуйте

Попробуйте различные режимы измерения при следующем погружении, когда вы снимаете широкоугольный объектив, и посмотрите, какие будут результаты.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)