Фотограф с фотоаппаратом – Ой!

Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу в 2019 году?

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и видео
  • Программы и приложения
  • Техника для дома
• Гейминг
  • Игры
  • Железо
• Еще
  • Важное
  • Технологии
  • Тест скорости

ichip.ru

12 лучших кадров / Проекты / Лучшие фотографии

Обычно фотограф, словно «сапожник без сапог» не может похвастаться большим количеством собственных портретов. Но бывает, что коллеги-фотографы на время откладывают привычное творчество и открывают охоту на себе подобных. И вот тогда мы во всей красе можем рассмотреть человека с фотоаппаратом, позирующего или увлеченного делом,

Человек-фотограф, какой он? Мы выбрали 12 лучших фотографий людей, занятых любимых делом. Приятного просмотра!

© Skarpi Thrainsson

© The Photo Fiend

© Abu Faisal AL-anezi

© Abu Faisal AL-anezi

© Luis Valadares

© Lisa Holloway

© Pedro Quintela

© Bobby Bong

© Bobby Bong

© Moreno Geremetta

© Luis Valadares

© Luis Valadares

prophotos.ru

Нужна ли профессиональная камера, чтобы стать фотографом?

Вы наверняка когда-нибудь да слышали, что кто-нибудь сказал: «Мои фотографии были бы намного лучше, если бы у меня была такая же камера, как у вас или у этого фотографа»? Возможно, даже вы сами произносили нечто подобное. Но есть ли в этой фразе правда? Или люди просто выдают желаемое за действительное и таким образом проявляют свое невежество?

Действительно ли профессиональная камера сделает любителя лучшим фотографом? Станут ли ваши кадры действительно выдающимися в одно мгновенье? Жаль, но нет. На самом деле камера не имеет основополагающего значения в прокачке профессиональных навыков фотографирования.

Прежде чем кто-то сейчас укажет, что такое заявление чересчур предвзято звучит из уст фотографов, которые сами используют камеры и объективы самого высокого качества, заметим, что у них не всегда и не сразу было то самое профессиональное оборудование. Большинство фотографов начинало свой творческий путь с простой компактной камеры.

Цена вашего снаряжения не определяет вас как фотографа; заметьте, что можно превосходно снимать первоклассные, профессионально выглядящие изображения даже с бюджетной зеркальной фотокамерой.

Камера не определяет фотографа-профессионала

Пример из жизни. Рассвет в  Приливном бассейне (Tidal Basin) в Вашингтоне, округ Колумбия. Когда солнце начинает подниматься над горизонтом, безмятежные вишневые розовые деревья возвышаются над беспокойным городом. Вокруг сотни, если не тысячи туристов и фотографов. Один из них — человек с камерой за 4000 долларов, объективом за 2000 долларов и превосходным штативом. Через несколько минут он смотрит на дисплей другого фотографа и спрашивает, какие настройки тот использует. В ответ получает значения диафрагмы, ISO и выдержки. Теперь он пробует применить те же настройки на своей камере.

Тем временем второй фотограф использует 6-ступенчатый ND-фильтр, чтобы добиться длительной экспозиции, в отличие от первого. Так что же происходит, когда он использует 30-секундную выдержку? Изображение становится полностью белым. Он не плохой фотограф, но удивляет тот факт, что человек, обладая таким дорогим фотоаппаратом, не знает, как им пользоваться.

Наличие дорогой профессиональной камеры не гарантирует, что ее владелец профессиональнее, чем кто-либо с камерой начального уровня. Камера не определяет вес фотографа — это нужно знать априори. Опытные фотографы могут получить добротное изображение при помощи имеющегося у них оборудования, потому что они знают, как им пользоваться (!), и, самое главное, понимают основы фотографии.

Изучите основы искусства фотографии

Самое большое одолжение, которое вы можете сделать себе как начинающему фотографу, — это сначала освоить основы. Изучите, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе. Читайте материалы о композиции фотографии и техниках, которые помогут создать более привлекательные снимки.

Почему же тогда профессиональные фотографы имеют профессиональное оборудование?

Если механизм действительно не так важен, то почему большинство профессиональных фотографов используют дорогие и высококачественные инструменты для своей работы? Разве это немного не противоречиво?

Само собой разумеется; камера за 4000 долларов продуктивнее, чем камера за 400 долларов, а объектив за 2000 долларов лучше, чем объектив за 200 долларов. Тем не менее, дорогое оборудование не позволит вам делать более качественные снимки, если вы не умеете ими пользоваться и имеете минимальные знания по фотографии. Однако оно будет создавать файлы изображений более высокого качества из сделанных вами фотографий.

Благодаря улучшенному динамическому диапазону, большему количеству мегапикселей и большим сенсорам топовые камеры делают крупные и качественные файлы, которые вы можете потом гораздо удобнее настраивать в процессе постобработки без снижения качества изображения.

Поскольку файлы получаются значительно больше, вы также можете печатать снимки больших размеров. Установка высоких значений ISO не даст некрасивую зернистость при ночной съемке в пейзажной фотографии, например, и т.д.

Когда вы изучаете фотографию, как науку и ваши амбиции растут, вы сами почувствуете необходимость перейти на фотооборудование профессионального качества и не потому, что ваши снимки станут из-за этого лучше, а потому, что вы сможете улучшить техническое качество своих файлов.

Если вы не хотите двигаться никуда дальше публикаций изображений в Интернете, вам не нужно покупать самое дорогое оборудование. Вы не увидите большой разницы между камерой начального уровня и профессиональной камерой в уменьшенном файле формата .jpg, оптимизированном для Интернета.

Примеры с камерой начального уровня

Ниже представлены снимки фотографа Christian Holberg, которые он когда-то сделал на зеркальную камеру начального уровня с китовым объективом. Фотограф доволен этими кадрами и по сей день — они не будут выглядеть как-то иначе, если бы он сделал их с более профессиональным оборудованием, которым обладает сейчас.

fotogora.ru

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.10.2019

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

• Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

• Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.

• Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

• Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.

• Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.

• Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

• Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

• Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

• Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

prophotos.ru

Фотографы на пределе или как делают уникальные снимки

Страсть не знает границ. Она влечет любителей приключений во все концы света, в самые экзотические и опасные места. Если говорить о фотосъемке, то нужно сказать, что места для необычных, красивых и шокирующих кадров можно найти везде, и рядом со своим домом, и на другом конце света. Фотографы тратят долгие часы, пытаясь уловить лучший момент для съемки. Они часто оказываются в сложных и необычных ситуациях, пытаясь получить уникальный по сюжету и просто красивый кадр. Люди могут назвать такое увлечение сумасшествием или манией, но фотографов это не останавливает, потому что отличный, необыкновенный кадр, сделанный иногда с риском для жизни, позволяет им испытать минуты невероятного восторга и счастья.

Фотографии этой статьи показывают, на какие крайности иногда идут любители уникальных снимков в борьбе за лучшие кадры своей жизни.

Снимки рассказывают о дерзких фотографах, которые действуют на пределе сил и за гранью этого предела, не изменяя своему хобби или профессии даже в опасной ситуации. Фотографам удается запечатлеть самые интересные моменты из жизни людей и животных и самые необычные природные явления.

Когда держишься за камеру, ничего не страшно!

Пока подошвы не сгорели полностью, можно продолжать съемку…

Если бы он только мог видеть, что происходит в двух мирах одновременно!

«Боже, не позволяй ему нажать на спуск раньше меня!»

Фотограф 80 уровня

«Тише! Не говорите им, что я ненастоящий лебедь!»

«Огонь из всех орудий!»

Им подвластны вершины деревьев, высокие горы и вода…

«Гравитация? О чем это вы?»

«Как надоели эти папарацци!»

«Я думаю, выдержку следует увеличить!»

У фотографов эта поза называется «перевернутый таракан»

Интересно, как он будет настраивать замороженную оптику?

«Эй! Здесь запрещено фотографировать!»

«Я водяной…»

«Я думаю, этот объектив напоминает базуку!»

«Подозрительно пахнет… Нет, там точно нет рыбы!»

«Подождите! Я только хотел сделать с вами селфи!»

Весь мир в маленькой лужице 

Залезть на светофор — это нарушение правил дорожного движения или нет?

Снимите меня крупным планом, пожалуйста!

Страсть к уникальным кадрам — это с детства и навсегда! Надеюсь, крокодил был сыт.

И еще:

 

В следующий раз, когда вы случайно встретите надменного фотографа, который хвастается своим новым дорогим фотоаппаратом, спросите его, сколько подобных снимков он сделал.

comments powered by HyperComments

photar.ru

На какие фотоаппараты снимают победители конкурса World Press Photo 2016

Международный конкурс фотожурналистов World Press Photo огласил победителей, представив лучшие новостные фотографии, сделанные на протяжении 2015 года. Снимки призёров мы с вами рассмотрели, а теперь давайте узнаем, какие фотокамеры чаще всего использовали фотожурналисты, отличившиеся в этом престижном конкурсе.

Эту диаграмму опубликовал испанский ресурс Quesabesde, проанализировав данные EXIF в фотографиях победителей.

На первом месте оказалась марка Canon. 15 из 45 кадров были сняты с Canon 5D Mark III; 6 сделаны с помощью Canon 1D X. Среди фотоаппаратов Nikon наибольшей популярностью пользовался Nikon D810, им вооружились четыре фотографа.

Фотографию года снял австралийский фотограф Уоррен Ричардсон. Он воспользовался зеркальной камерой Canon 5D Mark II и объективом 24мм F/1.4 при ISO 6400. Снимок сделан при лунном свете:

Общее представление о популярности торговых марок, а не конкретных моделей фотоаппаратов:

В жанре фотожурналистики продолжают царить зеркалки. По крайней мере, 40 кадров, вошедших в число победителей, были сделаны с помощью полнокадровых зеркальных фотоаппаратов. По одной фотографии среди призёров сделаны беззеркалкой, компактом и экшн-камерой.

После оглашения победителей World Press Photo в прошлом году сайт Quesabesde провёл аналогичный анализ. Тогда было выявлено большее разнообразие в фотокамерах, которые использовали для съёмки призёры конкурса: Olympus, Apple, Hasselblad, Phase One, Ricoh, Leica и Mamiya. В этом году их места заняли Sony, Pentax и Fujifilm.

cameralabs.org

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).

Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

• стоящий человек — от 1/60 с и короче;
• медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
• бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
• быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.

Чёткое изображение на выдержке 1/500 с

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Объектив без оптической стабилизации

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

• Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400

Выдержка в видоискателе Nikon D3400

• Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.

• Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

• Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

• Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

prophotos.ru