Основы фотографии. Главные фотографические термины и понятия
Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии. Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.
Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.
Как получается фотография
Термин фотография означает рисование светом. Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение. Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов. По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.
Как же происходит формирование изображения?
Проходя через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.
Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.
Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата
Типы цифровых фотоаппаратов
По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.
Зеркальные (DSLR) и без зеркальные. Основная разница между ними в том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
В современных без зеркальных для этого используются 2 приема
- Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах»
- Электронный видоискатель. Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим и называется Live View.
Вот так выглядит цифровая зеркалка
Как работает фотоаппарат
Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.
Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body ) и объектива («стекло», «линза»).
Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.
Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.
Теперь перейдем к основным терминам.
Пиксель и мегапиксель
Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.
Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.
Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.
Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.
Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели
Что дает большое количество пикселей? Все просто. Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек? Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым». Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.
Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.
В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей». И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.
Затвор и выдержка
Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.
Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.
В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.
Выдержка определяется в долях секунды или в секундах. Например 1/60сек.
Чем больше выдержка, тем больше света падает на матрицу
Диафрагма
Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.
Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать именно два элемента?
Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.
Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.
Диафрагма в объективе
Светочувствительность ISO
Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.
Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».
Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.
Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.
Обратите внимание на появление шума при увеличении ISO
В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.
Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.
Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.
Экспозиция и экспопара
Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.
Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.
Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.
От этого будет зависеть ваш снимок:
- Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
- Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
- Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.
Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный
Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.
При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.
Более доступно прочитать про экспозицию вы можете прочитать в статье «Экспозиция в двух словах«.
Точка фокусировки
Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.
В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.
Фокусировка по глазам
Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.
Результат при разном фокусном расстоянии и разном расстоянии до объекта
Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект. Тут все просто. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.
- Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
- Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
- Объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием называют «фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.
Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.
Глубина резкости или ГРИП
Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.
При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.
Фиолетовым показана ГРИП при разных значениях диафрагмы
Пример разной глубины резкости
Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.
Подробнее про то, от чего зависит глубина резкости можно прочитать в статье «Как получить размытый фон на фотографии»
Светосила
Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.
Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.
Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию. Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.
Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2
Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире
К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.
Динамический диапазон
Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.
Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:
- Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
- Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно
Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.
Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.
Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном
Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.
Подробнее про динамический диапазон читайте в статье «Динамический диапазон. Куда пропало небо«.
Брекетинг и экспокоррекция
В экспозицией связано еще понятие — брекетинг. Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.
Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).
Чаще всего используется три кадра. Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV). В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.
В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.
Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.
Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV
После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.
Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.
Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.
Кроп фактор и полнокадровая матрица
Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.
Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.
Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.
Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения
В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.
Баланс белого
Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.
При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.
Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.
Изменение тона фотографии в зависимости от баланса белого
Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.
Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW
RAW и JPEG
Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение. Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.
Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.
Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.
Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.
RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.
Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.
Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.
Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.
RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат
Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».
Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.
Заключение
Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне. Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь. На самом деле все очень просто.
Если у вас есть пожелания и дополнения к статье — пишите в комментариях
lightroom.ru
Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.
Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).
Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек — от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.
Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Как повлиять на выдержку в режимах А и P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Оптическая стабилизация
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Объектив без оптической стабилизации
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.
Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы
- Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400
Выдержка в видоискателе Nikon D3400
- Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.
Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.
Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.
Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.
Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.
prophotos.ru
Хочу фотографировать! С чего начать?
Этой публикацией хочу начать серию своих авторских публикаций по фотографии. (Все материалы и фотографии авторские.) За почти десятилетнюю историю занятия фотографией у меня накопилось много материалов, интересных советов и полезных практик. Буду рада, если мои опыт и знания в области фотографии пригодятся кому-нибудь из вас и позволят делать еще более привлекательные снимки.
И сегодня мы постараемся найти ответ на главный вопрос, который однажды задавал себе каждый, кто когда-либо задумывался о фотографии: «Хочу фотографировать! С чего начать?»
В последнее время стало модным фотографировать. Сейчас фотографируют абсолютно все: домохозяйки, бизнесмены, пенсионеры и даже дети. Спрос рождает предложение, отсюда относительно невысокие цены на цифровые фотоаппараты. Пару-тройку месяцев экономии — и вот вы счастливый обладатель цифровой камеры. А что дальше? Как научиться делать снимки, похожие на те, что вы видите в интернете или в журнале? С чего начать свое обучение? Как найти себя и реализоваться в мире фотографии?
Все эти и другие вопросы все чаще задают мне люди, когда речь заходит о фотографии. Многие хотят сразу получить от фотографии все и недоумевают, когда первые сделанные кадры не отражают их представления о профессиональной фотографии. Большинство пеняют на свою камеру, а не на самих себя. Некоторые еще даже не определились с выбором фотоаппарата. Другие сначала готовы посетить специальные курсы. Сколько людей, столько и ситуаций. Но цель одна — научиться фотографировать. И вопрос один: «С чего начать?»
Спросите себя: для чего вы хотите научиться фотографировать? Может быть это ваша давняя мечта, возможно, вы планируете зарабатывать на фотографии деньги или, быть может, вы рукодельница и давно мечтаете научиться делать продающие фотографии ваших работ? От ответа на этот вопрос будет зависеть, как много вы готовы потратить на занятие фотографией.
Если фотография для вас — всего лишь хобби, то необязательно посещать дорогостоящие курсы или мастер-классы, тратить большие деньги на дорогую камеру. Достаточно для начала приобрести недорогую камеру и изучить инструкцию к ней. А дальше дело за ежедневной практикой — с каждым днем ваши снимки будут все краше и краше. Вам некуда торопиться — впереди у вас вся жизнь для приятного хобби. 🙂
Но если вы планируете сделать фотографию своим заработком, то не обойтись без материальных и временных вложений в развитие своего дела: покупка хорошей камеры и аксессуаров к ней, обучение в школе фотографии, самостоятельное изучение литературы и ежедневная практика.
Независимо от того, для чего вы хотите научиться фотографировать, нижеприведенные советы помогут вам на первом этапе разобраться в сложном процессе становления фотографом.
1. Выбор и покупка фотоаппарата.
Начать надо, конечно же, с приобретения цифровой фотокамеры. Даже если вы еще не знаете, как она устроена и как работает, если раньше вы снимали только на телефон или не снимали вовсе, все равно начните именно с приобретения хорошего фотоаппарата. Намного проще и эффективнее изучать фотографию, уже имея фотокамеру, а не наоборот.
Какой фотоаппарат выбрать? Еще один, казалось бы, неразрешимый вопрос. Глаза разбегаются от ассортимента цифровых фотоаппаратов в магазине. Во-первых, определите для себя цель занятия фотографией. Затем опросите своих знакомых, наверняка среди них найдутся те, кто уже фотографирует. Уточните, чем они пользуются сейчас, с чего начинали (как правило, большинство фотографов в процессе приобретения опыта меняют свою камеру на более новую). Ну, и конечно, определитесь, какую сумму вы готовы потратить на покупку камеры?
Я пользуюсь цифровыми зеркальными камерами фирмы Canon. Моей первой камерой был Canon EOS 450D (сейчас на смену ей пришли Canon EOS 750D Canon EOS 800D), затем я приобрела камеру выше классом, потом еще выше и на сегодняшний день (и последние лет пять) использую камеру Canon EOS 5D Mark II. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что выбор моей первой камеры был удачным, большего мне тогда и не требовалось. Я научилась понимать, как работает фотоаппарат, освоила все необходимые навыки съемки зеркальной камерой, утвердилась в своем решении серьезно заниматься фотографией.
Безусловно, вы вправе выбрать любого другого производителя камеры, сейчас рынок изобилует фотоаппаратами различных компаний, решать только вам. Помните только, что однажды выбрав брэнд, в будущем вам будет сложнее и дороже перейти на другой (особенно, если речь идет о фотокамере со сменными объективами).
На какой из камер вы остановитесь, я не знаю, но если вы настроены серьезно и собираетесь растить в себе фотографа во что бы то ни стало, то выбирайте зеркальный цифровой фотоаппарат. Пусть это будет самая простая камера, но она будет зеркальной. Если вы ограничены в финансах или хотите просто снимать, чтобы получать удовольствие, то свой выбор можно остановить на незеркальной камере, она более компактна и доступна по цене.
Подробно останавливаться на выборе камеры в этой статье мы не будем, так как это очень обширная и отдельная тема. В интернете можно найти множество статей и дебатов на тему, какой фотоаппарат выбрать и что лучше: хороший компакт или недорогая зеркалка.
2. Изучение литературы.
С покупкой фотоаппарата разобрались. Переходим к следующему этапу: что делать с камерой, которую вы только что приобрели? Для начала внимательно изучите инструкцию к фотоаппарату. Это обязательный этап в изучении работы цифровой камеры. Важно не только читать инструкцию, а тут же практиковаться. Конечно, чтение одной только инструкции к фотоаппарату не научит вас многому, поэтому необходимо читать дополнительную литературу. Сейчас в продаже есть множество разных книг по фотографии отечественных и зарубежных авторов, различные справочники, учебники, путеводители. Причем в цифровом виде, что, безусловно, очень удобно. Тут главное выбрать издание, которое подходит именно вам, как начинающему фотографу: простой для восприятия текст, не слишком много технических терминов, побольше красочных иллюстраций.
3. Ежедневная практика.
Есть фотоаппарат. Изучили теорию. Осталось дело за практикой. Ежедневная съемка — отличный шанс натренировать не только глаза и руки, но и закрепить ранее изученный материал на практике. Чем больше и чаще вы будете снимать, тем быстрее освоите технику съемки и перейдете от простых снимков к более профессиональным. Не бойтесь снимать много. С появлением цифровых камер отпала всякая необходимость экономить на сделанных кадрах. Ранее пленка накладывала на фотографа свои ограничения, теперь же фотограф может позволить себе снимать много и даже немного лишнего. Важно своевременно просматривать полученные кадры, удалять неудавшиеся, сортировать фотографии по папкам, что-то ценное возможно сразу переносить на жесткий диск, чтобы однажды не потеряться среди тонны снимков на вашем компьютере.
Если не знаете, что снимать, то попробуйте себя в роли фотографа на каком-нибудь мероприятии у родных или друзей — это может быть день рождения, юбилей или даже свадьба. Другу поможете и практику наработаете. Но не спешите выбирать для себя какой-то один жанр фотографии. В начале вашей карьеры фотографа важно испробовать как можно больше жанров: пейзаж, портрет, детская и свадебная съемка, натюрморт и другие виды фотографии. Только со временем вы поймете, что лучше у вас получается, и к чему по-настоящему лежит душа.
4. Публичная жизнь.
Практика практикой, но одинокому путнику всегда тяжелее. Если вы станете прятать от зрителя свои фотографии, если будете интересоваться только своими трудами, то навряд ли вам удастся выйти на более продвинутый уровень фотографа. В любой деятельности, а в фотографии особенно, очень важно давать, а главное, получать обратную связь. Чтобы понять, насколько вы преуспели в фотографии, необходимо проявлять интерес к фотографиям других авторов, участвовать в публичной жизни фотографа, выставлять на товарищеский суд свои работы.
Так, можно зарегистрироваться на фотофоруме или портале. Для начала можно только читать, что пишут другие, принимать участие в обсуждении совсем не обязательно. Походите по страничкам других пользователей, оцените их фотографии, даже можете оставить свой комментарий. Затем можно попробовать выложить на конкурс или обсуждение свою лучшую работу, попросить других фотографов оценить ваше творение.
Заведите себе знакомых по интересу. Может это и звучит парадоксально, но реальное общение с человеком, которому фотография также не безразлична, принесет вам не только пользу, но и радость от такого общения. Нет ничего лучше, чем делиться своими впечатлениями, успехами и неудачами с тем, кто вас понимает. Еще лучше, если это будет состоявшийся фотограф, у которого вы бы могли многому научиться.
5. Курсы и мастер-классы.
Если есть возможность и желание, то запишитесь на курсы или мастер-классы по фотографии. Сейчас практически в любом городе можно найти такие предложения. Общение с другими фотографами будет не только интересным, но и полезным. Можно пройти обучение, не выходя из дома, — к вашим услугам различные он-лайн фотошколы.
Дерзайте, развивайтесь, получайте удовольствие от занятия любимым делом!
Распространение, копирование и публикация материалов и фото без согласия автора недопустимы. Спасибо за понимание!
www.livemaster.ru
Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, основы и настройка
Поделиться статьёй:
Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.
Первые шаги
Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате
Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.
Как настроить зеркальный фотоаппарат
Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.
Диафрагма
Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов. Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.
Выдержка
Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.
ISO
Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.
Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.
Режимы съемок
Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.
A (Av) Режим приоритета диафрагмы
При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.
Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).
S (Tv) Режим приоритета выдержки
В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.
M Ручной режим
Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.
И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.
Фокусировка
В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.
Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.
Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.
Тип файлов
Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.
JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.
RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.
Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.
Баланс белого
Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.
В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.
Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.
Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.
Поделиться статьёй:
top100photo.ru
18 уроков фотографии для новичков
Арсений Михальченко в простой и понятной форме объясняет основы фотографии.
Из этих уроков вы узнаете об устройстве фотоаппарата, в чем разница между зеркальной и пленочной камерой, как выставлять диафрагму и экспозицию для получения наилучшего результата, а также множество полезной теоретической и практической информации.
Уроки будут полезны всем начинающим фотографам, а также людям, которые всегда и всюду носят с собой фотоаппарат 🙂
Экспозиция
Выдержка
Диафрагма
Режимы съемки (настройки фотоаппарата)
Фокусировка
Шевеленка
Глубина резкости
Баланс белого
Штатив
Встроенная вспышка
Взгляд человека и взгляд камеры
Фокусное расстояние
Объективы часть 1
Объективы часть 2
Экспозамер
Динамический диапазон
Кроп фактор матрицы
Оптический стабилизатор
Фото на обложке: ShutterStock
infogra.ru
Как научиться фотографировать. Инструкция для начинающих.
Если вы частенько забегаете на наш сайт, в этой статье вы не найдете для себя ничего нового, эту статью я решил посвятить тем, кто у нас новичок и кто впервые решил погрузиться в великолепный и, на первый взгляд, запутанный мир фотографии. Мои знакомые часто меня спрашивали: с чего начать своё обучение в этом великом искусстве, естественно, я давал им ссылки на свой блог, правда это были единичные ссылки, которые не давали целостную картину, а перелопачивать весь блог мне и моим друзьям было лень. В этой статье я соединю всё воедино, сделаю некий путеводитель для новичка по нашему блогу. А если, вдруг, ваши назойливые знакомые будут вас доставать с тем же вопросом – просто дайте ссылку на эту статью, с напутственными словами – “Да пребудет с тобой Выдержка”.
Урок 1
Прежде всего, я бы хотел начать с вопроса, что такое фотография? Фотография это искусство, искусство рисовать светом. Хорошую профессиональную фотографию от плохой, всегда можно отличить по освещению, это не обязательно должен быть профессиональный студийный свет, это может быть просто правильно подобранный ракурс и время съемки, при котором естественное освещение проявит себя с наилучшей стороны. Поэтому, неважно, на что вы фотографируете, важно, что вы фотографируете и как вы это делаете. Фотографировать можно чем угодно, даже мобильным телефоном, было бы желание и умение. Тем не менее, хорошая профессиональная техника, сделает вашу жизнь проще – зачем покупать зеркалку, а наши рекомендации облегчат ваш выбор фототехники.
Урок 2
После того, как у вас появился фотоаппарат, вам необходимо научится им пользоваться. Будь-то зеркалка (как пользоваться зеркалкой) или обычная мыльница, вы должны понимать на что способна ваша камера, исходя из этого, настраивать и принимать решения в той или иной ситуации. Например, вы не сможете сделать портрет с хорошей глубиной резкости на обычную мыльницу, но вы сможете сыграть другими козырями, композицией или взять настроением снимка.
Урок 3
Чтобы разобраться, как работает ваш фотоаппарат, вам нужно понять и выучить каждую кнопочку, каждый рычажок и каждую функцию, только так вы научитесь правильно и в нужный момент их использовать. Первый и самый распространённый вопрос на который новичок ищет ответ: в каком режиме фотографировать? Чтобы ответить на этот вопрос вы, во-первых, вы должны знать, что такое выдержка и диафрагма – умение правильно обращаться с выдержкой поможет вам делать красивые снимки фейерверка, а в диафрагму вы влюбитесь, когда начнёте фотографировать моделей; во-вторых, что такое экспозиция и как её корректировать.
Урок 4
Следующим важным шагом для вас должны послужить значения ISO или светочувствительность матрицы. Вы должны понимать, что хороший пейзаж не сфотографируешь на высоких ИСО, из-за шумов на фотографии. Поэтому, ночью лучше фотографировать со штатива или с упора, например какого-нибудь парапета или бордюра. В то же время, если у вас объект не стоит на месте, а выдержка слишком длинная, вам нужно поднять ISO, чтобы не смазать кадр, например, когда вы фотографируете детей, которые шныряют туда-сюда и получаются смазными на фото.
Урок 5
Если вы фотографируете закат или просто в помещении, но без вспышки, нужно помнить о балансе белого. Это важнейшая функция, которая позволит вам избежать синевы, желтизны и других цветовых дефектов на фотографии. На дорогом зеркальном фотоаппарате, вы всегда можете правильно настроить баланс белого.
Урок 6
Когда освещение слишком сложное или его попросту недостаточно, вам нужно научиться фотографировать со вспышкой. Помните, что встроенная вспышка годится лишь для того, чтобы убрать тени на лице во время контровой съемки или в жёстком дневном свете, не пытайтесь фотографировать со встроенной вспышкой в помещении, это даёт: блик на лице и неприятную тень на заднем плане.
Урок 7
У каждого объектива есть свои характеристики, если вы вдруг не знаете, что означают все эти буквы на вашем объективе прочтите про маркировку: Никон и Кэнон объективов. Важнейшим параметром у объектива, который и больше всего влияет на его цену, является светосила. Прежде чем потратить лишнюю тысячу зелёных тугриков на ещё один светосильный объектив, разберитесь, нужно ли это вам, хотите ли вы делать снимки с хорошей глубиной резкости или же вам нужно, чтобы всё было в фокусе, а соответственно, можно сэкономить денег на фототехнике.
Урок 8
В случае, когда ваши фотографии получаются нерезкими, не спешите винить во всём свою зеркальную камеру или объектив, возможно, вы что-то делаете на так и вам нужно больше практиковаться.
Урок 9
Не нужно забывать о хроматических аберрациях, которые могут появиться, когда вам в кадр попало солнце, дифракции – которая портит резкость, во время макросъемки и дисторсию с широкоугольными объективами. Знание и понимание этих физических явлений сделает вас ещё сильнее в фотографии.
Урок 10
Помните про фильтры. Защитный фильтр сбережёт вашу линзу от непредвиденных царапин и попадание воды, с градиентным фильтром – фотографировать закаты и рассветы одно удовольствие, а полярик просто незаменим для шикарного синего неба в солнечную погоду.
Если вы будете знать эти 10 уроков, вы уже начнёте сами во всём разбираться, но на всякий случай вот список статей, которые могут быть вам полезны в вашем обучении:
JPEG vs RAW. В каком формате фотографировать
Как фотографировать портрет
Как фотографировать пейзаж
Как фотографировать фейерверк
Как фотографировать ночью
Как фотографировать макро
Как фотографировать зимой
Как фотографировать огонь
Как фотографировать закат
Как фотографировать представления при плохом освещении
Как фотографировать детей
Как фотографировать моделей
Как фотографировать концерты
Как фотографировать дым
Как фотографировать молнию
Как фотографировать диско
Подводная съёмка. Как фотографировать под водой
Как фотографировать рыб
Как фотографировать свадьбу
С чего начать фотографировать свадьбы
Что такое love story
Как фотографировать на телефон
Зачем покупают зеркалки
Как посмотреть параметры съёмки. Что такое EXIF и как узнать пробег камеры
Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате
Как сделать фотографию резкой
Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции
Как выбрать цифровую фотокамеру
Что такое kit и что такое body
Что такое глубина резкости в фотографии
Что такое ISO в фотоаппарате
Что такое выдержка и диафрагма в фотографии
Что такое стабилизатор и для чего он нужен
Что такое виньетирование. Коррекция периферийного освещения в Кэнон
Что такое баланс белого в фотографии
Что купить. Рекомендации
Как настроить баланс белого
Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами
Что такое гистограмма и зачем она нужна
Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать
Как понять, что вас разводят на деньги
Стоит ли покупать б/у фототехнику
Автофокус. В чём разница между AF-S и AF объективами
Режимы автофокуса. Как настроить автофокус
Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой
Синхронизация вспышки. Что такое Sync speed и режим FP
Дисторсия. Как откорректировать дисторсию
Что такое дифракция
Хроматические аберрации. Что это такое
Как быстро и дёшево почистить матрицу фотоаппарата.
Как сделать панорамное фото
Советская оптика на цифровых фотоаппаратах
Градиентный фильтр
Поляризационный фильтр
Как работает поляризационный фильтр
Мультиэкспозиция. Эффекты без фотошопа
Калькуляторы глубины резкости. Как рассчитать ГРИП
Что означают буквы на объективе. Маркировка объективов Nikon
Цветовое пространство sRGB. Зачем нужно sRGB
Цветопередача. Что такое гамма-кривая
А если вдруг вам интересно живое общение, то в Киеве мы проводим индивидуальное обучение.
Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.Константин
review.lospopadosos.com
Уроки фотографии для начинающих: бесплатные видео для домашнего обучения
Уроки фотографии для начинающих: бесплатные видео для домашнего обучения
Большинство делают снимки для соцсетей на смартфонах, многие фотографируют профессиональными и полупрофессиональными камерами — это стало искусством, модным хобби и повседневной практикой. Современная качественная съемка требует специальных знаний и умений.
Все Курсы Онлайн подобрали лучшие бесплатные видео уроки по фотографии для начинающих для самостоятельного обучения с нуля в домашних условиях. Мастер-классы и советы от практикующих мастеров.
Как научиться снимать
Успех кадра зависит от фотографа, а не дороговизны фотоаппарата и сопутствующей техники. Путь к идеальному снимку лежит через поиск интересного сюжета, красивого света, творческий подход, умение правильно настроить камеру и оборудование.
Выбор техники: инструкция
Первым шагом на пути к качественным работам будет выбор камеры. Мир мегапикселей, матриц, диафрагм, выдержек и объективов сначала кажется запутанным и сложным. На новичка обрушивается шквал технических характеристик, в котором трудно сориентироваться самостоятельно. На что обращать внимание в первую очередь? Краткий ролик о видах фотоаппаратов, принципах работы и преимуществах моделей поможет подойти к выбору оборудования осознанно.
Ручной режим съемки
Решив стать профессионалом, самое время выйти за рамки автоматического режима съемки и овладеть ручным. Представление об устройстве фотоаппарата и процессах работы помогает быстрее понять тонкости ручных настроек. Предлагаем подробную лекцию, где для наглядности и запоминания внутреннее строение камеры и ее работа сравниваются с человеческим глазом. Никаких сложных терминов на стыке анатомии и фотоискусства. Ролик показывает примеры настроек и результат.
Композиция в изображениях
Успех снимка на 80% зависит от композиции. Знание и применение специальных правил создают в фотографии глубину, пространство и объем. С помощью композиционных приемов профи умеют манипулировать взглядом зрителя, привлекать внимание к нужному объекту и создавать определенное настроение. Помните закон линейной перспективы из курса рисования в школе? Мастер-класс дополнит школьные знания еще двумя видами перспектив: воздушной и тональной, а также продемонстрирует другие способы получить сбалансированный кадр.
Мастер-класс по фокусировке
Знания основ композиции для хорошей компоновки кадра мало. Из-за дрожания камеры и рук, неправильной фокусировки, изображение бывает смазанным. Мастера предпочитают ручную настройку, кадр получается максимально четкий. Лектор отмечает более пятидесяти точек фокусировки. Какой способ выбирать – каждый решает индивидуально и экспериментальным методом.
Ошибки работы со светом
Правильное освещение гарантирует яркие кадры. Перед каждым щелчком затвора рекомендуется отслеживать источники света и его качество. Результатами ошибок со светом становятся резкие тени на лице, «грязный свет», зеленоватый или блеклый цвет кожи, «черные дыры» вместо частей тела, размазанные силуэты. Занятие для новичков о правильном расположении источников света и объектов в кадре поможет повысить уровень и качество работ.
Как пользоваться внешней вспышкой
Конструкция современных вспышек и их функционал довольно сложны и вряд ли поддаются интуитивному овладению. В мастер-классе ведущий блога Марк Рыбак рассказывает об управлении вспышкой, режимах и кнопках, отражателях и рассеивателях света, способах съемки «через потолок», «через стены» и «в лоб». После просмотра ролика сможете настраивать вспышку в зависимости от ширины объектива и фокусного расстояния, высоты и ширины помещения, погодных условий. Научитесь избегать пересвета кадра, делать блики в глазах и добиваться других профессиональных эффектов.
Работа в студии
При съемке в студии сразу видно, каков фотограф на самом деле: любитель или профессионал. Настоящий специалист хорошо знаком со студийным оборудованием и умеет грамотно им пользоваться. Существует несколько световых схем с одним и несколькими источниками света, которые помогают получать гармоничные снимки. Главное расставить источники света и отражатели на правильном расстоянии и направить в нужную сторону. В результате получаются рассеянный свет и мягкие тени. В обучающем видео продемонстрирован набор световых схем для разных видов съемок.
Снимаем портрет на улице
Кадры при естественном свете могут выглядеть ярко даже без последующей обработки. Несколько минут, потраченные на изучение секретов уличной съемки, сэкономят часы работы с фотошопом. Профи рассказывает про необходимость переключить внимание с места на свет при выборе локации для съемки. Как научиться видеть свет? Какие часы запретны для работы на улице? Как расположить модель относительно падающего света? Ответы узнаете из краткого видео с примером удачной портретной картинки, сделанной на улице.
Урок по макросъёмке
Жанр макро фотографии позволяет рассмотреть невидимый мир природы. Увеличенные во много раз растения и насекомые кажутся сказочными, и кадр надолго приковывает взгляд. Мастер-класс по съемке макро-вселенной дает мастер Илья Гомыранов: учит создавать интересные цветовые рисунки и динамику, показывает оборудование и нужные предметы для подобной прогулки.
Эффекты без обработки
Хочется модных эффектов, а возиться с фотошопом неохота или не хватает умения? Используйте трюки от Евгения Карташова. Софт-эффектов, градиентов, бликов и дымок легко добиться с помощью самодельных насадок на объектив и других лайфхаков. Материалы используются подручные: пластиковая бутылка, цветная пленка, стекло – в лучших традициях handmade.
Как делать фото на телефон
Красивые снимки реально сделать и на камеру смартфона. Секрет успеха — в правильной работе с настройками, светом и последующей обработке. Ролик демонстрирует премудрости мобильного искусства на примере уличной съемки и редактировании для Инстаграм.
Полезные советы для новичков
Искусство съемки говорит об уровне интеллектуального и духовного развития мастера. Занимайтесь саморазвитием, путешествуйте, посещайте выставки, смотрите элитарное кино. Познание нового и воспитание эстетического чувства неизменно повлияет на уровень работ.
vse-kursy.com
Станьте первым комментатором