Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как проявлять пленку и печатать фотографии – Печать фотографий на фотоувеличителе / Habr

Как напечатать черно-белые фото с пленки в домашних условиях

Ilford продолжает рассказывать о работе с фотопленкой: в этот раз учимся печатать снимки.

Недавно мы писали о видеокурсе по проявке черно-белой пленки от компании Ilford. Теперь британский производитель фотоматериалов выпустил еще один ролик — на этот раз посвященный печати черно-белых фотографий. Если вы прежде печатью не занимались, то он станет отличным введением в курс дела. Видео на английском, но ниже описаны все этапы процесса.

Видео разделено на 7 частей:

Часть 1: Список нужных вещей (00:08)

Прежде чем приступить к печати, вам понадобится найти и собрать все необходимое, включая проявочную (комнату, которую можно сделать абсолютно темной) с достаточным пространством для работы, фотоувеличитель с объективом, химреактивы и еще ряд мелких расходных материалов и инструментов (фотобумага, красная лампа, щипцы, термометр, резиновые перчатки и так далее).

Что касается реактивов, то вам понадобятся: проявитель (для проявки изображения на фотобумаге), стоп-раствор (для остановки процесса проявки) и фиксаж (для закрепления изображения). А также кюветы для каждого из них.

Часть 2: Подготовка реактивов (01:28)

Затем нужно подготовить реактивы, рассчитав верное количество каждого, а также воды для раствора, в зависимости от размеров фотобумаги и используемых кювет.

Часть 3: Выбор негатива (02:45)

Разместите отрезки пленки на светостоле и с помощью лупы выберите кадр, который хотите напечатать. Затем поместите нужный отрезок в держатель, чтобы отделить нужное фото.

Часть 4: Фокусировка изображения (03:07)

Установите держатель в увеличитель, чтобы спроецировать изображение на проекционный стол. Поднимайте/опускайте “голову” увеличителя, чтобы получить нужный размер снимка. Используйте механизм фокусировки увеличителя и фокускоп для точной фокусировки.

Часть 5: Выбор диафрагмы (03:33)

Выставьте нужную диафрагму на объективе увеличителя (Ilford рекомендует начать с f/8) и установите желаемый фильтр.

Часть 6: Пробная печать (03:52)

Установите таймер так, чтобы он срабатывал через небольшие промежутки времени (Ilford рекомендует 5 секунд). Экспонируйте отрезок фотобумаги, закрыв остальную часть, затем, через пять секунд, немного сдвиньте заслонку — и так до тех пор, пока не будет готов весь лист.

Должно получиться пять полос, каждая темнее предыдущей

Затем изображение нужно проявить, закрепить и промыть. Этот пробный отпечаток покажет результат при разном времени экспозиции и поможет выбрать оптимальное.

Часть 7: Финальная печать (05:26)

Экспонируйте снимок в течение времени, выбранного в пунке 6, затем поместите фотобумагу в кювету с проявителем. Выньте, поместите в кювету со стоп-раствором, затем в кювету с фиксажем и, наконец, промойте готовое фото. Осталось только высушить его — и ваша первая отпечатанная фотография готова.

fototips.ru

Как печатали фотографии / Назад в СССР / Back in USSR

Сегодня, когда фотографии делаются цифровыми девайсами, а если у кого-то и остались плёночные рудименты, то к услугам фотолюбителей имеются пункты проявки и печати Kodak, наверное надо пару слов сказать о патриархальном способе изготовления фотографий.
Прежде чем начать съёмку, плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно. Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 130 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема).
Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку. Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.
После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.
Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители вроде меня покупали готовый проявитель в фотомагазинах.
Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Для этих целей всякий фотолюбитель использовал чего бог подаст. Лично я фильтровал через сложенную в несколько слоёв марлю. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.
Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр (у меня до сих пор где-то валяется). После того, как проявитель залит в бачок, надо ждать 8-10 минут, покручивая спираль (с помощью выглядывающего наружу кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась вода из под крана (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света (почему он часто назывался закрепителем).
В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась.
Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет. Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель (это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива. Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом, лампой и кадровочной рамкой. Наливаем в кюветы проявитель, фиксаж и промывающий раствор. Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы. Начинается самое интересное.
Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку. Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция. Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете.
После того, как все нужные фотографии были отпечатаны, наступал волнительный момент глянцевания. Для этого надо было иметь глянцеватель – специальную электрическую штуковину. Главными деталями штуковины были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец. Вот, собственно, и всё.
Домашняя фотолаборатория в СССР

Фотоплёнки на все случаи жизни

Фотокассета

Бачек для проявки фотоплёнки

Любимые химикаты фотолюбителя

Проявитель и фиксаж должны быть определённой температуры

Видавшие множество портретов и пейзажей фотокюветы

Фотопинцеты и фотовалики тоже необходимые вещи

Бромэкспресс, самшит, берёзка — у всех были свои предпочтения

Кадрирующая рамка — без неё никак

Уголок фотолюбителя

Нууу, это уже почти профи!

Фотофонарь

Вот оно — волшебство!!!

Ахалай, махалай!!!

Фотоглянцеватель быстро высушит снимки и придаст глянец

ну а если промахнулся или делаешь шпоры резак поможет обрезать снимки

Мой первый фотоувеличитель «Юность»

А это последний — «Ленинград»

Иван Кемеров

back-in-ussr.com

Как раньше делали фотографии, печать в домашних условиях

Получение цветных фотоснимков цифровой камерой и подготовка их на компьютере в наше время стали обычным явлением. Возможно, Вас заинтересует,

как раньше делали чёрно-белые фотографии, несколько десятилетий назад.

В качестве светочувствительного материала использовалась нитроцеллюлозная плёнка, на поверхность которой был нанесён фоточувствительный слой. На плёнку можно было отснять 36 кадров. При этом формат одного кадра не превышал 24х36 мм. Сама плёнка находилась в цилиндрической кассете, которая располагалась в фотоаппарате.

После съёмки очередного кадра с помощью мерного валика осуществлялась перемотка пленки на кадр вперёд. При этом плёнка наматывалась на приёмную катушку. Затем отснятая плёнка обратно перематывалась на кассету и извлекалась из фотоаппарата для проявки.

В полной темноте плёнку помещали в проявочный бачок, который наполнялся проявителем. Время проявки зависело от светочувствительности плёнки. Затем проявитель сливался, а в бачок заливалась вода, удаляющая остатки проявителя. После промежуточной промывки плёнка подвергалась фиксированию, которое делало её нечувствительной к свету. Бачок для этого заполнялся фиксажём. Затем следовала финальная промывка плёнки и сушка.

Кадры, полученные на плёнке, имели вид негатива. Чёрные объекты имели белый цвет, а белые объекты отображались в чёрном цвете.

Чтобы получить изображение, необходимо было закрепить плёнку в фотоувеличителе, пропустить через неё луч света и спроецировать полученный кадр на бумагу с фоточувствительным слоем. Бумага помещалась на кадрирующей рамке. Применение увеличителя позволяло получать фотоснимки любого требуемого формата.

Процесс проявки экспонированной фотобумаги мало чем отличался от проявки плёнки. Следует только заметить, что проявка могла выполняться при красном свете. Он не засвечивал чувствительный слой фотобумаги.

Сушка полученных фотоснимков осуществлялась на специальном приспособлении. В любительских условиях фотографии сушили, прикатывая их на глянцеватель или наклеивая на обычное стекло.

Дефекты на фотоснимках устранялись ретушированием, хотя выполнять подобную работу удавалось только фотолюбителям, имеющим соответствующую квалификацию.

В результате получались вот такие чёрно-белые фотографии.

reading.com.ua

Как оцифровать фотопленку в домашних условиях

Оцифровка фотоплёнки в домашних условиях — не миф, а вполне нормально явление. Из текста ниже вы узнаете о двух простых и бюджетных способах самостоятельной оцифровки фотографий. В обоих случаях потребуется «ФотоМАСТЕР». В этой программе можно перевести негатив в позитив, повысить резкость и улучшить качество снимков. Скачайте дистрибутив с нашего сайта прямо сейчас, тогда вы без особого труда сможете решить эти задачи:

Способ первый: сканирование пленки

Для оцифровки фотопленки лучше всего подойдут специальные мини-сканеры: KONICA MINOLTA Dimage Scan Dual IV, Espada QPix MDFC-1400 и т.д. Однако тратиться на приобретение таких устройств нужды нет: для работы подойдет и обычный сканер. К тому же, в современных моделях часто предусмотрен специальный отсек для фиксации фотопленки. Например, его можно встретить в Canon CanoScan 9000F Mark II, Epson Perfection V600 Photo и в других сканерах.

С таким приспособлением принцип оцифровки становится прост донельзя: вам нужно закрепить пленку в держателе и отсканировать ее. Затем сохраните получившиеся негативы на ПК и переходите к постобработке.

Способ второй: «пересъемка» негативов

Далеко не у всех дома или в офисе есть сканер. Это значит, что первый способ не подходит. Но даже тогда не стоит бросать попытки, собирать пленки в мешок и убирать в кладовку до лучших времен. Их все еще можно оцифровать в домашних условиях. Второй самый простой способ — это пересъемка негативов. Вам потребуется:

Можно использовать как фотоаппарат, так и камеру на смартфоне. Обязательно заранее отключите вспышку и выставьте в настройках максимальное разрешение.

Ее роль может выполнить настольная лампа, фонарик или даже экран ноутбука, если вы выставите в настройках для него максимальную яркость. Также желательно открыть на весь экран «Блокнот» или чистый лист в Paint.

  • приспособление для фиксации пленки.

Придумайте, как закрепить пленку напротив источника света. В противном случае она будет скручиваться во время съемки, фото получится смазанным. Приспособление для фиксации пленки можно соорудить из подручных материалов. Например, можно взять небольшой лист картона или плотной бумаги и вырезать в центре окошко размером 35х35. В двух сантиметрах от него слева и справа сделайте по два надреза. В нее вы сможете просунуть пленку, тогда она не будет сворачиваться и сгибаться. Вы сможете быстро и легко сделать хороший кадр.

Чтобы конструкция была устойчивой, сделайте по два сгиба по краям листа. Закрепите получившиеся «ножки» степлером или скотчем. Теперь вы сможете установить пленку напротив экрана монитора или над лампой и разобраться с тем, как оцифровать фотопленку в домашних условиях.

Расположите предметы в следующем порядке: источник света, конструкция с фотопленкой, камера. Фотоаппарат или смартфон крайне желательно предварительно установить на штатив или стопку книг. Если будете снимать с рук, то фото могут получиться размытыми. Сфотографируйте все нужные кадры, а затем перекиньте их на ПК.

Постобработка: идеальный результат

Теперь нужно скачать «ФотоМАСТЕР». В этой программе вы сможете превратить получившиеся негативы в нормальные снимки и при необходимости улучшить их качество, удалить мелкие дефекты и многое другое.

Запустите редактор и откройте любую из фотографий. Перейдите в раздел «Инструменты» и выберите инструмент «Кривые». Поменяйте положение RGB кривой: нижний край перенесите вверх, а верхний — вниз. Все светлые оттенки мгновенно превратятся в темные, а светлые — в темные тона.

При необходимости вы можете скорректировать яркость фото. Создайте дополнительную точку (или несколько) на линии и потяните ее вниз или вверх. Следите за результатом в окне предпросмотра.

Если края фото выглядят не очень аккуратно, то обрежьте их. Здесь вам поможет функция «Кадрирование». Вы можете вручную обозначить границы обрезки или же воспользоваться предложенными в программе пропорциями. С их помощью можно легко и быстро подготовить фото для поста «ВКонтакте» или к публикации на любом другом сайте.

Иногда на пленках присутствуют различные дефекты: выгорания, пятна, царапины или дырки. Если видеокассету или кинопленку оцифровать с такими недостатками проблематично, то с фотопленкой ситуация иная. Оцифровка — единственный шанс спасти старым кадрам жизнь.

В фоторедакторе вы легко сможете «залатать» дыры, исправить засвеченные фото и в целом повысить качество исходников. Для избавления от царапин и пятен активируйте восстанавливающую кисть. Отрегулируйте ее размер и растушевку на правой панели и щелкните по проблемному месту. Мгновение — и дефекта больше нет.

Теперь вы знаете, как оцифровать старые фотопленки в домашних условиях. Снимки можно сохранить на компьютере или тут же распечатать. Скачайте программу «ФотоМАСТЕР» и подарите новую жизнь кадрам с фотопленок уже сегодня!

photo-master.com

Как печатают фотографии | Как это сделано


На днях отправился печатать фотографии в один из томских фотоцентров и заодно попросил рассказать как происходит процесс фотопечати.

Что же происходит после того как мы отдает свою флешку или кассету с пленкой на печать?!


В фотоцентре стоит минифотолаборатория фирмы Noritsu, по словам сотрудников одна из самых новых моделей.

Рабочее место оператора печати, отсюда он управляет фотолабораторий, программное обеспечение позволяет управлять до 12 фотолабораторий одновременно. Максимальная производительность данной фотолаборатории 900 отпечатков (10*15) в час.
Программа, которая управляет фотолабораторией может самостоятельно вносить цветовую коррекцию в снимки на основе анализа служебной информации с файла. Так же оператор может вручную кадрировать, делать цветокорекцию, добавлять резкость и т.п.

Сначала фотобумага: фотобумага помещается в кассеты, каждый тип бумаги в отдельную кассету (глянцевая, матовая, металлик и т.п.). В машину одновременно можно установить две кассеты.

Бумагу используют производства фирмы Кодак, приходит она в картонных пакетах, в кассеты их уже вставляют на месте в темной комнате.

Фотобумага бывает двух размеров (ширины) в зависимости от необходимого формата, используется рулон необходимой ширины. Интересно что фотобумага на самом деле либо розовая либо серая.

Далее за дело берется протяжной механизм, который вытягивает необходимое кол-во бумаги и отрезает под формат печати.

Тут же установлен маленький матричный принтер, который печатает служебную информацию на оборотной стороне фотографии.

Принцип фотопечати практически не изменился со времен фотоувеличителей, красных фонарей и кучи ванночек с химией.
Только теперь за процесс засветки фотобумаги отвечают сразу три лазера (серая коробочка справа): пока фотобумага проходит снизу вверх, три лазера по линейно экспонируют фотобумагу. Лазеры могут экспонировать фотобумагу с разрешением 640dpi – это очень много и ни одному домашнему струйному принтеру такое не под силу.
В струйном принтере для создания цвета нужно несколько рядом стоящих капелек краски, в фотолаборатории лазер уже делает точку с необходимым цветом – это дает большую разрешающую способность.

Далее лапками машина переносит фотографии в «мокрую часть» где уже находятся жидкости.

В «мокрой части» стоит 6 резервуаров с жидкостями.

Первая — проявитель, затем отбеливатель-фиксатор и четыре ванны со стабилизатором.
Каждая фотография должна пройти через все ванны.

Все растворы поставляются в концентрированном виде и для необходимой консистенции их необходимо разводить дистиллированной водой.

Резервуары для жидкостей.

При таких объемах (общий объем жидкостей в машине почти 100 л.) и постоянных сменах растворах закупать воду накладно и нет уверенности в постоянном качестве воды, поэтому в фотоцентре стоит своя система дистилляции.

Отработанная жидкость при помощи насосов откачивается в отдельный резервуар. Отработанную жидкость фотоцентр сдает на утилизацию, где из нее извлекают серебро. Отел-фиксажная смесь вымывает соединения серебра получившиеся в результате воздействия света на фотобумагу из эмульсионных слоев и это серебро попадает в отработанную жидкость.

После «мокрой части» фотография попадает в сушку и уже оттуда на транспортер, который отправляет фотографии в сортировочные лотки (каждый заказ в отдельный лоток).

Фотолаборатория оборудована интересным устройством: колориметр. Каждое утро для каждого типа бумаги машина делает контрольный отпечаток с серыми полосками и при помощи колориметра определяет правильность цветопередачи, если цветопередача сбилась то машина сама вносит необходимые коррективы в свою работу. А это значит что мы можем получить одинаковый отпечаток с файла в любое время, цветопередача будет всегда стабильна.

До сих пор многие фотографируют на пленку.
Для начала пленку надо проявить: в фотоцентре стоит проявочная машина. В которую надо вставить кассету с пленкой и машина сами протащит пленку по всем необходимым растворам.

Минифотолаборатория умеет печатать фотографии только в цифровых носителей, и у нее нет модуля для пленки. Поэтому пленку необходимо сначала отсканировать и уже потом со сканов печатать фотографии.
Вот такой промышленный сканер для фотопленки фирмы Noritsu. Который может сам делать автоматическую коррекцию царапин и пыли(Digital ICE).

В отличие от обычных сканеров он сканирует не сразу весь кадр, а полинейно (узкая полоска снизу). Разрешение до 5028×10202 пикселей;

А вот его протягивающий элемент, который проятгивает пленку с необходимой скоростью через сканирующий элемент.

 

Источник

kak-eto-sdelano.ru

Плёночная фотография для начинающих

Производители камер лишь около 15 лет назад подвели нас к заре цифровой фотографии. Поползли слухи, что пленка умерла. Хотя большинство профессионалов перешли от пленки к «цифре», пленка все еще остается очень популярным форматом, который стоит изучения.

С чего начать работу с пленкой

Для тех, кто втянулся в фотографию лишь недавно, пленка может показаться устаревшим форматом, который более не имеет смысла. Но я не собираюсь посвятить остаток статьи попыткам сравнить цифровую и пленочную фотографию, дабы переубедить вас! Для них требуются различные техники, но многое из того, что вы узнаете через пленочную фотографию, может помочь вам в работе с «цифрой».

Хотя мой фотографический опыт начался с цифровой камеры, только когда я однажды взял в руки пленочный аппарат, я действительно начал понимать, что такое ISO, экспозиция, диафрагма и затраты времени на то, чтобы получить правильный снимок!

Автор фотографии Simon Bray

Пленка и «цифра»

Хотя выбор между пленочной и цифровой камерой всегда остается за фотографом, в пленочной фотографии есть несколько фундаментальных элементов, которые я считаю серьезными преимуществами ее перед цифровой. С пленочной камерой всю работу делаете вы сами, так что вы обязаны понимать физический процесс создания кадра и должны корректно настраивать экспозицию.

Там нет возможности щелкнуть на кнопочку, посмотреть на дисплей и попытаться снова. Для меня это значит, что я гораздо сильнее вовлечен в процесс создания снимков. Я также знаю, что электронные мозги цифровой камеры не сделают за меня всю работу.

Автор фотографии misha maslennikov

Затраты

Цена также заслуживает рассмотрения. Многие люди считают, что пленочная фотография гораздо более затратна из-за необходимости покупать пленку и платить за проявку и печать, но хорошая пленочная камера останется с вами на всю жизнь. Мой старенький Pentax старше, чем я сам, а работает прекрасно и не собирается устаревать.

В случае с цифровыми камерами обновление происходит практически ежегодно. Производители стремятся сделать так, чтобы вы шли в ногу с технологией, имели больше пикселей, новейшие характеристики и наирезчайшие кадры. Конечно, эти обновления очень полезны, но в итоге выливаются в дополнительные траты.

Автор фотографии P▲R▲

Форматы пленки

Существует несколько разных видов пленки, подходящих для разных целей. Основные типы – негативная (черно-белая и цветная) и обращаемая (слайдовая). Наиболее популярная размерность пленки – 35 мм. Многие однообъективные зеркальные фотоаппараты (SLR) и дальномерные камеры используют этот тип пленки. Она обычно продается в виде катушек на 24 или 36 кадров.

Два других основных формата – среднеформатная пленка и широкоформатная пленка. Среднеформатная пленка намного больше 35-мм пленки и предназначена для среднеформатных камер. Считается, что средний формат обеспечивает лучшее качество, чем 35мм, и потому все еще используется многими профессиональными фотографами. Она бывает 120 или 220 формата.

Почти все среднеформатные камеры могут работать с 120 форматом, т.к. эта пленка покрыта слоем непрозрачной бумаги по всей длине (ракорд). Пленка 220 нет, она покрыта бумагой только в начале и в конце, так что только некоторые камеры могут с ней работать, но отсутствие ракорда по всей длине позволяет включить в катушку больше пленки, если быть точным, в 2 раза больше.

Широкоформатная пленка отличается от 35мм и среднеформатной тем, что она выпускается в отдельных листах 4 x 5 дюймов (или даже больше), и заправляется в специальные держатели для пленки. Заправляться она должна в темноте. В каждый держатель помещается только два кадра. Традиционный фотожилет со всеми этими карманами изначально был создан для пользователей большого формата. Вам действительно нужно много карманов, чтобы распихать все эти держатели для пленки.

Автор фотографии Simon Bray

Типы пленки

Когда вы определились, с каким форматом вы будете работать, вам нужно выбрать из множества доступных видов пленки. Помимо типов, упомянутых выше, такие компании как Fuji, Ilford, Kodak и Agfa выпускают огромное разнообразие пленок. Каждая имеет разные возможности в зависимости от светочувствительности, назначения и контраста.

На эту тему можно написать отдельную статью, но прежде чем вы поспешите покупать кучу катушек, ознакомьтесь с описанием на веб-сайте производителя пленки, чтобы понять, какая из них больше соответствует вашим потребностям. Также постарайтесь не использовать самую дешевую пленку; если у вас есть хорошая камера, и вы хотите получить потрясающие снимки, тогда стоит использовать пленку профессионального качества.

Автор фотографии boklm

Пленочные камеры

Если вы погружаетесь в царство пленочной фотографии, вы столкнетесь с выбором пленочной камеры. Так же, как и в мире цифровой фотографии, существуют разные виды камер для разных целей. Наиболее популярные камеры, как я и упоминал выше, это 35мм. Они выпускаются в диапазоне от автоматических «мыльниц» и простых (но профессиональных) дальномерных камер до SLR камер с полным ручным (или полностью автоматизированным) управлением.

Дальше идут среднеформатные камеры, которые немного более громоздки, зато с их помощью можно создавать бóльшие кадры с более высоким «разрешением». Если вы действительно хотите начать с чего попроще, вы можете даже попробовать Lomo или игрушечную камеру, очень модные на сегодняшний день и сконструированные так, чтобы ими было очень легко пользоваться.

Автор фотографии faiz tajuddin

Терпение, дисциплина и правильные настройки

Одно из основных отличий между съемкой на цифру и на пленку состоит в том, что в случае с пленкой у вас нет возможности оценить ваши кадры во время работы. Некоторым из вас может быть тяжело к этому привыкнуть. Вы больше не сможете использовать метод проб и ошибок. Мне кажется, это неплохо.

Когда вы снимаете на пленку, вам нужно потратить немного больше времени, чтобы убедиться, что вы настроили экспозицию корректно, в соответствии с доступным светом, для чего очень полезен будет экспонометр. Вам нужно будет проверить, что вы выстроили композицию именно так, как вы хотите, и что вы будете довольны снимком, который собираетесь сделать. Для всего этого вам необходимо хорошо разбираться в своей камере. Так что убедитесь, что ознакомились с инструкцией или потратили достаточно времени на ее освоение.

Дисциплина и терпение приведут к тому, что гораздо больший процент сделанных вами пленочных кадров будет хорошего качества, а практика помогла мне значительно улучшить мою фотографию в целом, поскольку я стал тратить на каждый кадр время, а не просто щелкать в надежде, что получу тот снимок, который мне хотелось.

Автор фотографии neiltron

Проявка

Когда вы отсняли пленку, вам нужно набраться терпения до того, как вы сможете увидеть результат. Для меня это часть удовольствия. Когда вы решите проявить пленку, убедитесь, что делаете это правильно. Если вы не знакомы с процессом проявки, или у вас нет для этого ресурсов, отнесите его в лабораторию, чтобы ее проявили за вас.

Помните, что если вы доверяете кому-то проявку своих пленок, лучше отнесите ее туда, где, вы уверены, с ней обойдутся аккуратно, вместо того чтобы заплатить пару долларов в местной лавочке. Если есть возможность, попробуйте научиться проявлять самостоятельно. Это очень важная часть пленочной фотографии, и это обеспечит вам как фотографу гораздо более высокий уровень контроля над результатом.

Автор фотографии J. Tegnerud

Сканирование и загрузка в интернет

Когда вы получите отпечатки, вам, скорее всего, захочется как-нибудь перенести их в компьютер. Некоторые фотолаборатории смогут записать для вас фотографии на диск, но, пожалуйста, не рассматривайте это как альтернативу отпечаткам. Это сильно ослабит весь процесс. Это волшебный момент, когда вы впервые просматриваете ваши новые отпечатки.

После этого вы также сможете отсканировать кадры, чтобы сохранить их в компьютере, что в общем здорово, только помните, что плохой сканер сильно повредит качеству изображений. После сканирования вы сможете загрузить ваши новые красивые пленочные кадры в интернет и показать миру, как здорово они выглядят. И не нужно просто оставлять отпечатки пылиться где-нибудь в коробке!

Автор фотографии paulo renato

Творческий подход

Теперь ваша очередь дать шанс пленочной фотографии. Надеюсь, вы стали лучше понимать, что такое пленочная фотография, но есть еще множество вещей, которые вам только предстоит узнать. Попробуйте заполучить пленочный фотоаппарат. Сэкономьте пару пенни и найдите один на Ebay, или пойдите и поищите на чердаке в доме родителей.

Вы можете отправиться на съемку с цифровой и пленочной камерой, и испытать оба варианта в одно время. Сравните результаты и продолжайте экспериментировать с пленкой. Скоро вы будете готовы попробовать самостоятельную обработку результатов своих экспериментов!

Автор фотографии Der Ohlsen

Вы уже поклонник пленки? Размещайте ссылки на ваши пленочные фотографии в комментариях ниже. Расскажите нам о своей любимой пленочной камере и поделитесь опытом!

Автор статьи: Simon Bray

photo-monster.ru

Как печатали фотографии в СССР / Назад в СССР / Back in USSR

Если у кого-то сегодня и остались старые плёночные аппараты, то к услугам фотолюбителей имеются пункты проявки и печати фотографий. Но так было не всегда. Ведь раньше изготовление фотографий было настоящим искусством!
Это сейчас — достал аппарат, сделал сотню-другую снимков, а потом на компьютере выбрал самые удачные кадры. А тогда к каждому кадру относились бережно. Ведь на плёнке было всего 36 кадров. И что ты с фотографировал, увидеть можно было только в после проявки плёнки.
Прежде чем начать съёмку, эту самую плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно.

Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 125 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема). Самой ходовой была Свема-65. Можно сказать универсальная плёнка для фотолюбителя.

Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку. Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.
После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.

Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители покупали готовый проявитель в фотомагазинах.

Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Кто-то использовал марлю, а у кого-то были и специальные фильтры. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.
Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр.

После того, как проявитель залит в бачок, надо ждать 8-10 минут, покручивая спираль (с помощью выглядывающего наружу кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась вода из под крана (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света (почему он часто назывался закрепителем).
В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. К тому же, если при наматывании плёнки произошло слипание, то часть плёнки не проявлялась. Но это бывало обычно только у начинающих фотолюбителей. Затем плёнку надо было высушить. Я для этого использовал леску, специально для этой цели протянутую на кухне. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась.
Поскольку все реактивы могли быть использованы для проявки нескольких плёнок, оставался открытым вопрос: проявлять плёнки сразу по мере фотографирования или копить нужное количество плёнок. Первый вариант был чреват тем, что надо было реактивы хранить в виде жидкости, которая к тому же имела не очень длительный срок хранения (меньше месяца). Но, в общем и целом, это были мелочи.
Да, совсем забыл сказать. Способ, про который я только что рассказал, касается только чёрно-белой плёнки. Для цветной плёнки требовались совсем другие реактивы, состоящие, если мне не изменяет память, из четырёх различных жидкостей.
И сами реактивы для цветной печати, и цветная плёнка стоили дороже чёрно-белых, а сам процесс проявки, а особенно печати цветной плёнки был гораздо сложнее. Поэтому львиная доля фотолюбителей предпочитала обходиться чёрно-белыми фотографиями. Некоторым выходом была использование т.н. обратимой плёнки, т.е. плёнки для слайдов, с которой не надо было печатать фотографии, а сразу после проявки можно было плёнку разрезать на кадры, вставить в специальные рамки (продавались в фотомагазинах) и показывать друзьям при помощи специального слайдпроектора. Правда, автоматические слайдпроекторы были очень дорогими, поэтому обычно обходились ручными, а то и просто использовали такие пластмассовые штукенции с глазком от детских диапозитивов.
Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет.

Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель (это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива.

Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом (чем дороже стекло, тем лучше качество снимка), лампой и кадровочной рамкой, которая позволит при красном фильтре откорректировать размер будущего отпечатка и положение его на бумаге.

Подключаем фотофонарь.

Наливаем в кюветы проявитель, фиксаж и промывающий раствор.

Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы.


Начинается самое интересное.
Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку.
Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция.

Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете.

После того, как все нудные фотографии были отпечатаны, наступал волнительный момент глянцевания. Для этого надо было иметь глянцеватель – специальную электрическую штуковину.

Главными деталями штуковины были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец.
Был ещё и резак, который помогал более художественно обрезать готовые снимки.

Вот, собственно, и всё.

back-in-ussr.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о