Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Никон д5100 как научиться работать с ним – Как правильно настроить цифровой фотоаппарат — Виртуальный Кореновск

Настройки фотоаппарата — как настроить Nikon D5100 | FotoCamers.Info

Вот вы счастливый обладатель Nikon, ваша первая зеркальная фотокамера, неправдали очень серьезно смотрится в сравнении с вашим компактом??? Но, чем дольше вы ее рассматриваете, тем больше возникает вопросов ??? В данной статье рассмотрим какие настройки необходимо проверить перед началом фотосъемки. Сейчас попробуем кратко, но доступно объяснить как настроить фотоаппарат. А точнее, не как настроить, а разъяснить какие кнопки и рычажки за что отвечают. Так как вопрос — «как настроить фотоаппарат» очень скользкий и поставлен не совсем правильно, то разберем для начала где у Никона и что настраивается. И остановимся на популярной в данный момент камере Nikon D5100.

Для удобства восприятия в Nikon существует два режима настройки информационного экрана фотоаппарата — обычный и графический. Тут уж кому как будет удобнее. Находится в «Меню настройки» — «Формат информ. экрана«. Попробуйте оба режима, остановитесь на том который вам по душе. Кстати выбор цветовой палитры экрана там тоже есть.

Не забывайте установить время и дату в настройках фотоаппарата, особенно если вы любитель указывать дату и время сверху на фотоснимке. Данные даты и времени записываются не только поверх фотоснимка, но и сохраняются в EXIF данных файла. Данные EXIF можно просмотреть во многих графических редакторах. Помимо даты и времени в EXIF записываются и текущие настройки, такие как выдержка, значение диафрагмы, значение ISO, использования фотовспышки и другие приятные мелочи. Если интересно, то можете просмотреть эти данные в программе ViewNX 2 предназначенной для работы с камерами никон, и очень часто диск с ViewNX 2 (урезанная версия) идет в комплекте с фотокамерой.

  Дата и время устанавливается в «Меню настройки», «Часовой пояс и дата». Меню предоставляет возможность установить часовой пояс, дату и время, формат отображения даты, учесть переход на летнее и зимнее время. Чтобы добавить отображение даты и времени съемки на фотографии необходимо зайти в

«Меню польз. настроек», перейти в пункт «Съемка/дисплей» и выбрать позицию d5 «Печатать дату» и выбрать одно из предлагаемых значений – дату или дату и время.

Перед тем как приступить к съемке проверим какое установлено качество снимков и формат. Для этого заходим в меню при помощи одноименной кнопки фотоаппарата MENU. Переходим в «меню режима съемки» и выбираем пункт «Качество изображения» . Nikon D5100 позволяет сделать выбор 7 вариантов. Три варианта для сохранения фотографий только в формате JPEG — низкое, среднее, и высокое качество снимков (если вообще можно говорить о качестве снимков в данном формате), но формат JPEG универсален, и снимки сразу можно посмотреть на большинстве компьютерных устройств. Оставшиеся четыре формата используют

RAW формат (NEF), как в чистом виде так и параллельно с JPEG. Хочется сразу предупредить об использовании одновременно RAW и JPEG формата высокого качества — камера будет сильно тормозить из-за переполнения буфера и копирования информации на карту памяти, а также карта памяти будет быстро заполнятся. Информация о качестве и формате снимков можно увидеть на информационном экране, и также с легкостью перейти в настройки через клавишу «i».

О формате RAW поговорим отдельно, ибо именно он в дальнейшем поможет нам делать качественные снимки и облегчит последующую обработку фотографий.

Отдельно стоит выделить клавишу Fn, на передней панели фотокамеры.

Основное ее назначение включать таймер съемки, но в случае с D5100 она к тому-же является настраиваемой, то есть ей можно присвоить управление ISO, баланса белого и других функций. Используют кнопку Fn совместно с колесом управления выдержкой. Нажимаем кнопку Fn и производим вращение колесика в одну или другу сторону. Настраивается клавиша Fn в «Меню пользовательских настроек» — «

Управление» — «Функция кнопки Fn«. Выберите 1 из 9 предоставленных вариантов. Я использую эту клавишу для управления ISO фотокамеры. В этом случае таймер съемки становится не доступен по нажатию кнопки Fn. Если необходимо использовать таймер для разового использования нет смысла возвращать кнопке Fn ее стандартное предназначение, достаточно перейти в настройку при помощи нажатия клавиши «i»  и в пункте Режим съемки  установить
Автоспуск

Раз уж коснулись управления ISO  NIKON D5100 в предыдущем пункте, то уделим сейчас внимание именно этому вопросу. Настройка ISO осуществляется во всех режимах камеры за исключением нескольких, естественно это «Авторежим», Авторежим без использования вспышки» и «Ночное видение» (расположенное в разделе «EFFECTS»), в данных режимах ISO фотоаппарата управляется камерой, и повлиять на него не является возможным, но это вполне оправдывает само название режимов. Быстро изменить ISO камеры можно передав этот параметр кнопке Fn или выбрать «Чувствительность ISO» перейдя в настройки посредствам нажатия кнопки «i». Если вы незнаете или не уверенны в выборе правильного значения исо, то вы можете доверится фотокамере выбрав AUTO в установках. Для этого перейдем в «Меню режима съемки» — «

Настройки чувствит. ISO» — «Авт. управл. чувствит. ISO» установим на «Вкл.» (этот пункт активен только в ручных режимах управления «M», «A», «S», «P»). Но тут есть подводные камни, если вы захотите полностью взять управление ISO на себя. А выражается это в следующем, вы устанавили уровень ISO к примеру на 100, и все бы хорошо но при просмотре данных о полученном изображении вы видите,  что ISO не соответствует заданному вами и значение ISO выделенно красным. Это означает, что фотоаппарат проигнорировал ваши установки и автоматически подставляет те значения, которые он считает наиболее благоприятные для съемки. Чтобы полностью взять контроль над параметром ISO, необходимо выполнить описанные выше настройки, но в «Авт. управл. чувствит. ISO» установить параметр на «Выкл.». Также камера дает  возможность установить пороговое значение ISO для ручных режимов съемки, параметр становится активным только при выборе «
Вкл.
» в «Авт. управл. чувствит. ISO«. Установив верхний порог для значения «Макс. чувствительность«, вы ограничете автоматический выбор ISO камеры на ручных режимах сьемки. О ручных режимах съемки — Режимы ручных настроек M, A, S и P на Nikon D5100 и других фотоаппаратах.

Изменение установок баланса беллого рассматривалось в отдельной статье: Настройка баланса белого в фотоаппаратах Nikon

Стоит коснутся настроек которые позволят экономить энергию аккумулятора, думаю многие обладатели Nikon D5100 обратили внимание, что аккумулятор фотоаппарата очень быстро садится. Особенно быстро расходует аккумулятор режим Lv при съемки видео, с этим не поборешься, но вот продлить время работы заряженного аккумулятора в фото режимах без использования Lv вполне можно. Для этого необходимо не только минимизировать работу в Lv но и ограничить работу информационного экрана, для этого в «

Меню настройки» в пункте «Авт. отображ. информации» необходимо выбрать «Выкл«. После этого информационный экран камеры будет активироваться принудительным нажатием кнопки «Info«. Так же не мало энергии потребляют стабилизаторы объектива, если нет необходимости в их использовании (например съемка на малых углах 18 -50 mm или со штатива), то рекомендуется их отключить с помощью переключателя на объективе (не все объективы имеют стабилизацию). Особенно актуально придерживаться таких установок находясь на длительной вылазке на природу, не имея с собой запасных аккумуляторных батарей.

Присутствие GPS в меню настроек некоторых вводит в заблуждение, Nikon D5100 не имеет встроенного GPS модуля, но функционалом фотоаппарата поддерживается работа с внешним модулем GPS. Кратко по использованию внешнего модуля GPS описано в статье — GPS в фотоаппарате.

05.08.2012 в 13:28 | Aleks

fotocamers.info

Режимы ручных настроек M, A, S и P на Nikon D5100 и других фотоаппаратах. | FotoCamers.Info

Одним из больших плюсов зеркальных фотоаппаратов является наличие управления основными  необходимыми параметрами для получения качественных снимков.

Для тех, кто все время снимал в Автоматическом режиме, сразу перейти на полностью ручные настройки фотокамеры будет не простой задачей. Чтобы облегчить такой переход, и почувствовать фотоаппарат, рекомендую начинать с режимов S, A и P

.

Режим S – Режим приоритета выдержки. В данном режиме съемки фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение диафрагмы, в зависимости от заданной пользователем выдержки. Данный режим будет полезен, если необходимо заморозить движение объекта съемки или отобразить динамику на снимке. В режиме S вы можете прочувствовать, что на практике представляет собой выдержка. Этот режим также вас выручит при съемки с рук, чтобы избежать «шивеленки» (дрожание камеры) которая проявляется на длинных выдержках без использования штатива. Режим S является просто незаменимым помощником при съемке в проводку особенно при частой смене интенсивности освещенности.

примеры использования режима: 

длинная выдержка, съемка с проводкой

короткая выдержка

Режим А – Режим приоритета диафрагмы, является противоположностью режима S. В этом режиме вы задаете необходимое число диафрагмы, а камера автоматически подберет выдержку, чтобы сохранить экспозицию. Используют данный режим когда необходимо получить размытие заднего фона и задать малую ГРИП (глубину резкости) или же наоборот прорисовать все детали на снимке например при съемке пейзажа. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.

Режим Р – Программный авто режим. Камера управляет экспопарой, вращение колеса управления в одну или другую сторону будет производить смену как выдержки , так и диафрагмы, при этом удерживать автоматически полученную экспозицию. Вы можете легко откорректировать экспозицию вращением колеса настроек с одновременным нажатием кнопки коррекции экспозиции. Также у вас есть возможность менять остальные настройки, такие как установка ISO и баланса белого, управление вспышкой.

Режим М – Ручной режим управления фотоаппаратом, именно этот режим позволит вам «развернуться» в своем творческом таланте и воплотить в жизнь задумки постановки на фотографии. Используя встроенный экспонометр вы можете быстро подобрать необходимую комбинацию диафрагма — выдержка (экспопара). Если экспопара установленна правильно, то шкала экспонометра должна находится в пределах нуля. Не следует торопится, сделайте несколько пробных снимков, если необходимо, внесите корректировку в установленные значения экспопары или воспользуйтесь коррекцией экспозиции. Управление выдержкой в данном режиме производится вращением колеса настроек. Управление диафрагмой осуществляется вращением все того же колеса настроек, но совместно с нажатием кнопки на верхней панели фотоаппарата.        

При использовании встроенной фотовспышки существуют ограничения использования коротких выдержек, связанно со сложностью синхронизации фотовспышки. То есть, при включенной фотовспышке в Nikon D5100 и других камерах бюджетной любительской линейки самая короткая выдержка составит 1/200 – 1/250.         

Если все, что написана выше для вас не понятно, вы не можете понять зачем нужно управлять экспозицией и как она влияет на качество снимка. Читайте статью: Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Если вы столкнулись с проблемами при управлении камерой в ручных режимах. Сильно темные снимки, сильно светлые снимки, смазанные снимки, то вам может быть полезна статья — Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме.

23.11.2012 в 14:36 | Aleks

fotocamers.info

Nikon D5100 — удачное обновление удачной камеры / Фото и видео

⇡#Дисплей и интерфейс

В отличие от D5000, которая была оборудована 2,7-дюймовым дисплеем с разрешением всего-навсего 230 тыс. точек, новинка может похвастаться 3-дюймовым дисплеем с разрешением 912 тыс. точек. Плотность пикселей столь велика, что зерно совершенно неразличимо. Однако тут стоит отметить, что у основного конкурента, Canon EOS 600D, разрешение ещё немного выше (1 040 тыс. точек), хотя это преимущество совершенно незаметно.

Углы обзора дисплея очень большие в обеих плоскостях, поэтому при работе в режиме Live View необходимость в повороте экрана возникает нечасто, ведь даже при съёмке на вытянутых вверх руках всё отлично видно и без наклона дисплея. Цветопередача также радует глаз, кроме того, с камерой легко и приятно работать и тогда, когда на дисплей падают прямые солнечные лучи, и это притом что антибликового слоя на нем нет. Из недостатков стоит отметить разве что очень тонкую защиту дисплея, которая легко прогибается при давлении, но из-за большого расстояния между защитой и ЖК-матрицей соприкосновение оных происходит только при очень сильном нажиме по центру. Интерфейс почти такой же, как у предшественницы, — чуть изменившийся шрифт и мелкие отличия в отрисовке меню, а также пара новых пунктов не в счёт. Для ознакомления с интерфейсом ниже приведено несколько снимков экрана.

Календарь съёмок

⇡#Особенности камеры

Как и большинство конкурентов, камера D5100 оборудована механизмом очистки сенсора от пыли, который дополнен системой контроля воздуха. Говоря о специфике камеры, нельзя не вспомнить и об особенностях поставляемого в комплекте объектива. Он оснащён оптическим стабилизатором, отключаемым при помощи ползунка. А так как стоимость камеры находится на границе бюджетного и среднего классов, бонус в виде стабилизатора — весомый плюс.

Как и у многих камер Nikon, функционал D5100 дополнен режимом «Активный D-Lighting», который, по заявлению производителя, автоматически сохраняет детали в свете и тенях, помогая создавать снимки с естественным контрастом. Функция срабатывает в момент съемки и имеет четыре уровня интенсивности, к тому же может быть активирована как вручную, так и автоматически. Но это ещё не весь функционал, способный расширить динамический диапазон, — тестируемая камера позволяет склевать два кадра с разной экспозицией (так называемый режим HDR), что является наиболее действенным способом расширения динамического диапазона. Настройки режима позволяют выбрать разницу в экспозиции (авто, 1, 2 и 3 ступени), а также один из трёх видов смягчения при склейке. Данный режим позволяет камере справиться с очень тяжёлыми условиями съёмки, но есть у него и недостаток — для съёмки двух кадров с разной экспозицией камера дважды поднимает зеркало, а это — время, причём более чем достаточное для смещения камеры, поэтому иногда при использовании данного режима можно получить смазанный кадр. Но если рука твердая, этого можно избежать, однако после съёмки желательно проверить отснятый материал, максимально увеличив изображение. При съёмке быстродвижущихся объектов данной функцией воспользоваться не удастся в любом случае. Режим HDR отключается сразу после съёмки, поэтому если вы захотите воспользоваться им снова, придется заходить в меню либо программировать клавишу «Fn».

Метаданные снимка: ЭФР 57 мм, ƒ/7,1, 1/200 c, ISO 100, HDR Off

Метаданные снимка: ЭФР 57 мм, ƒ/7,1, 1/200 c, ISO 100, HDR (дифференциал 3 ступени)

Также можно отметить возможность записи данных о местоположении в EXIF снимка, но эта особенность не является заслугой непосредственно камеры, а отдельно приобретаемого модуля GP-1, который представляет собой GPS-модуль со встроенной антенной, закрепляемый на камере при помощи «горячего башмака».

⇡#Съёмка и впечатления от работы

Скорость включения камеры, как и у большинства зеркалок, столь высокая, что измерять её попросту нет смысла, — фактически камера готова к работе сразу же после переведения рычажка питания в положение «ON». Скорость фокусировки в обычном режиме фактически зависит лишь от модели установленного объектива, то есть только от того, насколько быстро оптика шуршит линзами. Замер скорости фокусировки проводился с комплектным объективом при хорошем освещении, в качестве объекта наведения использовался тестовый натюрморт, применяемый при оценке уровня шумов, фокусировка производилась по центральной зоне, перед каждым замером камера наводилась на бесконечность.

Независимо от фокусного расстояния и дистанции до объекта при использовании видоискателя на фокусировку требовалось от 0,57 до 0,61 секунды. Медленно, но приемлемо, к тому же не стоит забывать, что все это — с недорогим китовым объективом. В режиме LiveView многое уже зависит и от самой камеры: например, основной конкурент, Canon EOS 600D, сфокусировался в ШУ-положении за 2,46 секунды, а в телеположении при съёмке с полутора метров на фокусировку потребовалось 3,13 секунды. Герою материала в тех же условиях понадобилось 0,92 и 0,97 секунды. То есть D5100 быстрее не только конкурента, но и предшественника с тем же объективом, которому потребовалось 3,47 и 3,73 секунды соответственно.

Скорость серийной съёмки замерялась в трёх режимах: в формате JPEG с наименьшим сжатием, в формате RAW, а также в форматах RAW+JPEG с наименьшим сжатием. Для всех форматов было установлено максимально доступное разрешение. Для минимизации влияния различных сторонних факторов была выбрана наиболее быстрая из карт памяти, имеющихся в наличии (SDHC Class 10). Фокусировка была переведена в ручной режим, а выдержка при тестировании составляла 1/1000 секунды. На диаграмме, приведённой ниже, всплески обозначают срабатывание затвора.

Серийная съёмка в формате JPEG с наименьшим сжатием

Серийная съёмка в формате RAW

Серийная съёмка в формате RAW+JPEG с наименьшим сжатием

Как видно на диаграммах, при сохранении в JPEG камера способна на максимальной скорости отснять 26 кадров, после чего появляются задержки длиной около 0,6-0,7 секунды. При работе в формате RAW D5100 на максимальной скорости может отснять 11 кадров, дальше — замедление, и уже после 13-го снимка разрыв между кадрами составляет 1,2 секунды. При сохранении серии в формат RAW+JPEG замедление наблюдается уже на 11-м кадре, после чего с заминкой по 4,7 секунды камера отстреливает по паре снимков. Результаты не фантастические, но тут стоит вспомнить главного конкурента, который способен отнять на максимальной скорости всего 8 кадров формате JPEG, 6 — в RAW и 4 — в RAW+JPEG.

В камере предусмотрено несколько режимов автофокусировки: покадровый следящий (AF-S), непрерывный следящий (AF-C), автоматический следящий режим (AF-А), а также ручная фокусировка. Выбор зоны фокусировки осуществляется автоматически либо вручную. В обычном режиме съёмки доступно 11 точек фокусировки, тогда как у основного конкурента, Canon EOS 600D, их только 9. В режиме LiveView точек фокусировки значительно больше — покрывается весь кадр. Выбор зоны предусматривает несколько режимов, причём при визировании с помощью видоискателя и в режиме Live View варианты выбора зоны различны. В первом случае это одноточечная фокусировка, динамическая фокусировка, 3D-слежение (11 точек) и автоматический выбор, а во втором — широкая область, нормальная область, режим приоритета на лицах, а также режим ведения объекта.

Последний режим наиболее интересен в плане работоспособности, ведь к остальным претензий нет. В нем камера быстро и точно захватывает нужный объект, даже если фон слабоконтрастный, а также неплохо держит цель при последующем ведении, однако при очень быстром хаотическом перемещении режим ведения бессилен, поэтому, например, за воробьями он не поспевает, а вот за более крупными птицами или животными — вполне, не говоря уж о еще больших по размеру объектах. При выходе цели за пределы кадра режим ведения сразу же переключается на наиболее схожий объект, но как только изначальная цель возвращается в кадр, он чаще всего автоматически переключается обратно, хотя случаются и осечки.

Установка экспопары возможна в автоматическом либо программном режиме, а также в режимах приоритета выдержки, приоритета диафрагмы и, конечно же, в полностью ручном режиме. В связи с тем, что, в отличие от старшей модели, Nikon D7000, диск управления у D5100 лишь один, для изменения раскрытия диафрагмы приходится не только крутить диск, но и зажимать клавишу введения экспосдвига. К слову, экспокоррекция возможна в довольно широких пределах: от -5 до +5 ступеней с шагом в треть или половину ступени. Также возможна съёмка с автоматическим брекетингом с шагом 0,3, 0,7, 1,0, 1,3, 1,7 и 2,0 ступеней. При искусственном освещении весь этот арсенал использовать необходимо постоянно, потому как при свете флуоресцентных ламп ошибка достигает -0,48 стопа, а при освещении лампами накаливания — и вовсе -0,69 стопа, что довольно много даже для компакта. Тут тестируемая камера существенно проигрывает основному конкуренту, Canon EOS 600D, у которого ошибка экспозамера во время тестирования независимо от типа освещения чаще всего не превышала и трети ступени. Конечно, при естественном освещении промахи значительно меньше, но при искусственном свете, как и у предшественницы, слишком велики.

Настройки баланса белого включают шесть основных пресетов: солнечно, облачно, тень, вспышка, лампа накаливания и флуоресцентная лампа, причём последний пункт объединяет ещё семь подпунктов, оптимизированных для ламп дневного света с различной цветовой температурой. Но и это ещё не всё — камера позволяет производить точную подстройку пресетов (по осям A-B, G-M матрица 13х13). Автоматический режим работает практически безупречно при естественном освещении, причём в любых погодных условиях. А вот при искусственном освещении камера показала не лучшие результаты. При свете флуоресцентных осветителей ошибка незаметна невооружённым глазом, но всё же она есть, причём её величина зависит от цветовой температуры лампы — чем температура ниже, тем ошибка выше. Лампы накаливания автоматике просто не по силам, и промахи тут огромны, поэтому приходится использовать либо пресет, либо ручной режим, потому как при низкой интенсивности галогенного освещения ошибка только увеличивается. Тут стоит отметить один недостаток — режима настройки баланса белого в одно касание или из быстрого меню нет, и для проведения данной операции приходится забираться вглубь настроек, что не слишком-то удобно. Для оценки корректности автоматического определения баланса белого использовалась таблица Colorchecker 24. Выбранные источники постоянного света — флуоресцентные лампы с цветовой температурой 6400 К, а также осветители с лампами накаливания. Результаты тестирования приведены ниже.

Автоматический ББ. Флуоресцентное освещение

Автоматический ББ. Лампы накаливания

На изображениях в каждом поле малый внутренний прямоугольник является эталонным цветом, а внутренний квадрат — полученным камерой, но приведённым по яркости и контрасту, внешний квадрат — необработанная область, полученная с камеры. Красные числа обозначают отклонения цвета по шкале S в цветовом пространстве HSV, а синие — в градусах Кельвина [Мередах].

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

3dnews.ru

Примеры фотографий, снятых на Nikon D5100 при максимальной светочувствительности ISO 6400

В рубрике «Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей» одними из самых популярных стали статьи, посвященные сравнению Nikon D5200 с камерами Nikon D3100, Nikon D5300 и Nikon D5100, и советы начинающим фотографам, какие настройки и режимы съемки применять в тех или иных условиях. В сравнительном обзоре параметров зеркалок я сообщил, что крайне редко фотографирую на свой Никон Д5100 при светочувствительности ИСО выше 3200 единиц. А в рекомендациях какой режим выбрать на камере (будь то Никон Д5200 или Кэнон 650Д), пытался объяснить новичкам что такое это самое ISO и как оно влияет на время экспозиции кадра. Сегодняшнее тестирование можно считать дочкой первых двух фотоуроков. Мы посмотрим, как можно снимать концерт на Nikon D5100 body со светосильным репортажником Nikon 17-55mm f/2.8 и какие настройки следует установить на фотоаппарате для того, чтобы получить картинку приемлемого качества.


Образцы фото, снятых на Никон Д5100 на концерте при очень высоком ИСО 6400

На этой неделе судьба, в виде приказа генерального директора нашей компании, отправила меня на чужбину – в командировку в далекую и прекрасную Швейцарию на берегу Женевского озера Леман. Местные знают этот водоем, как  Lac de Geneve или Leman. Не самое, скажу я вам, захудалое место на нашей планете. Что б меня в такие поездки, хотя бы, раз в месяц отправляли!

В путешествие мы отправились вчетвером с коллегами. После выполнения служебного задания выкроили несколько часов свободного времени, чтобы погулять по столице французского кантона — городу Женева (Geneve) и попить пивка в ночном баре в городе Монтрё (Montreux). Когда вы слышите название Швейцарская Ривьера – знайте, что это про то место, которое вы сегодня увидите.

В поездку мы отправились с деловым визитом и сложными задачами, поэтому брать с собой штатив Sirui T-2204X с головой G-20X и фоторюкзак Ainogirl A2163, как я это делаю во время путешествий на машине, не мог. И фотографировать тоже толком времени не было: из всей компании только я был жаждущим фотолюбителем. А на работе, как известно, приходится работать, а не сравнивать, как ведет себя матрица от Nikon D5100 body при съемках в условиях плохой освещенности сцены и высоком ISO… Все же, небольшой фоторепортаж с улиц Женевы и Монтрё я вам покажу. Хотя, шедевров не обещаю.

Фото 1. Фотографируем через иллюминатор самолета. Альпы в окрестностях Женевы. Камера Nikon D5100. Объектив Nikon 17-55mm f/2.8.

Начну свой тест с конца. Когда мы насладились ужином на берегу жемчужного озера Lac Leman и испробовали местные вина, а берега Женевского озера сплошь усеяны виноградниками (рядом Лозанна), понесла нас нелегкая в какой-то ночной бар. Там – приятная атмосфера и живой звук: какой-то дедуля аккомпанировал на гитаре не молодой уже певице. Пела она, кстати, очень славно. Душа поэта не выдержала и… я достал камеру.

Фото 2. Пример фотографии, снятой на камеру Nikon D5100 и светосильный объектив Nikon 17-55mm f/2.8 при очень тусклом освещении сцены на концерте. Высокое ИСО.

Фотография 4. Добавил оригинал по просьбе Даниила — NEF без обработки. 04/07/2014. Фотоаппарат Nikon D5100 с репортажником Nikon 17-55/2.8

Если бы в тот момент на моей тушке Nikon D5100 body стоял КИТовый объектив Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom, то кадры с этого концерта мы бы с вами не увидели, и вы бы не смогли нажать на кнопочку «Google+» внизу страницы, чтобы выразить поощрение начинающему фотографу и путешественнику. Дело в том, что актеры находились в полумраке: на каждого из участников группы был направлен только небольшой  пучок света от энергосберегающей лампочки на потолке. Поэтому освещения было недостаточно, чтобы добиться правильной экспозиции.

Из урока по настройке параметров съемки зеркалок Nikon и Canon мы знаем, что при съемке с рук фотоаппаратами с небольшим количеством пикселей (как у Никон Д5100 или Кэнон ЭОС 600Д) выдержка должна составлять не меньше величины В=1/ФР, т.е., единица, деленная на фокусное расстояние. А более поздние зеркальные камеры, оснащенные сенсором с большим числом мегапикселей (например, Nikon D5300 или Nikon D5200), требуют время экспозиции еще короче: В=>1/(2*ФР).

На фото с концерта, представленном выше, величина фокусного расстояния составляет 50 мм. Таким образом, чтобы получить резкий кадр неподвижного объекта при съемке с рук, требуется обеспечить выдержку не менее 1/50 секунды. Но дядя двигает руками, как ветряная мельница. Чтобы конечности не смазались, требуется еще более короткое время. А поскольку в помещении было очень темно, то чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу моего Nikon D5100, пришлось открыть диафрагму до максимального значения f/2.8, которое позволяет выставить мой светосильный репортажный объектив Nikon 17-55mm f/2,8G ED-IF AF-S DX Zoom. Открытая апертура,  все равно, не смогла обеспечить нужное время экспозиции. Требуется «задрать ISO». Как оказалось, аж на ИСО 6400 единиц, можно было получить лишь В=1/50 секунды.

На фото мы видим, что при светочувствительности ИСО 6400, конечно, шум присутствует, и карточку на престижный международный фотоконкурс не пошлешь. Но, если вам нужно приехать на родину и написать отчет о том, как прошла поездка в Швейцарию (или снять концерт, День Рождения, обряд крещения в церкви, семейный очаг на свадьбе или еще какое-то мероприятие, где нельзя включать вспышку), и не боитесь лишиться квартальной премии за пьянство, то камера Nikon D5100 дать вам шанс получить приемлемого качества фотографии на память.

Теперь давайте посмотрим фото певицы. При фотографировании я проводил еще один тест: в настройках моей зеркалки (да и у вашей Никон Д5200, скорей всего, тоже) обычно установлен «матричный режим замера экспозиции». Это означает, что камера измеряет степень освещенности в кадре по разным точкам и выбирает среднее значение. При таких настройках для съемки концертов вы рискуете получить фотографию, в которой присутствуют сильно засвеченные участки. Их невозможно исправить даже в графическом редакторе.

Фото 4. Съемка концерта на Никон Д5100 со светосильным зумом Никон 17-55/2,8. В режиме «матричный замер экспозиции» хорошо проработал фон. Но участки на лице засветились намертво. Даже в редакторе их не исправить.

Фотография 5. Съемка концерта на Nikon D5100. Зум Nikon 17-55mm f/2.8. Формат RAW без обработки. Добавлено 04/07/2014. Параметры съемки, использованные для данного фото: ISO 6400, диафрагма f/2.8, выдержка 1/200 секунды.

Кстати, как и в уроке фотографии про съемку салюта, нужно отметить, что фотки с качеством, подобным представленным в сегодняшней статье, вы, скорей всего, тоже не сможете получить, если будете снимать в формате JPEG. Из-за того, что в кадре присутствуют одновременно очень яркие и сильно затемненные участки, они будут либо пересвечены либо недосвечены. А вот при фотографировании в NEF (общее название RAW), вы можете относительно безболезненно регулировать яркость этих зон.

Для следующего кадра я в настройках установил «режим замера экспозиции по точке», сфокусировался на глазах певицы и камера замерила экспозицию по лицу объекта съемки.

Фотография 6. Если в настройках зеркалки Nikon D5100 поставить режим замера экспозиции «точечный», то получим вполне приемлемую фотографию, несмотря на высокое ISO 6400. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8

Фото 7. Добавил пример оригинала снимка в формате РАВ без обработки. Фотоаппарат Никон Д5100. Линза — Никон 17-55/2,8. 07 июля 2014.

Почему в начале теста Nikon D5100 на высоких значениях ISO я писал, что китовый объектив Nikon 18-55 мм f/3.5-5.6G эту сцену снять бы не смог? Чтобы понять мой ответ, нужно внимательно прочитать урок фотографии, про настройки камер Nikonи Canon в разных условиях освещенности. Особенно, разобраться с таблицей зависимости экспозиции от диафрагмы, ИСО и выдержки. Прочитав этот фотоурок, мы увидим, что получить резкое фото на том концерте можно было, только используя светосильную линзу с максимальной апертурой f/2.8. Или даже меньше: например, фикс Nikon 50mm f/1.8G AF-S (примеры фотографий с которого в паре с Nikon D3100, я приводил в статье со сравнительным обзором разных зеркалок) позволил бы сократить время выдержки еще раза в четыре.

В моем случае использовались максимально возможные для системы «камера — матрица — объектив Nikon 17-55mm f/2.8» значения: ISO 6400 и диафрагма f/2,8, а это дало возможность достичь приемлемой выдержки В=1/200 секунды. У китового же стекла Никон 18-55 на фокусном расстоянии 55 мм максимальное отверстие составляет f=5.6. Анализируя таблицу из урока про параметры съемки на Canon и Nikon, видим, что при такой апертуре выдержка будет намного длиннее (где-то в 4 стопа),  т.е. около 1/25 секунды (помним, что для резкости снимка нам нужно не менее 1/50 секунды или короче, так как певица движется).

В том же уроке с режимами съемки мы с помощью таблицы пытались разобраться, почему профессиональные фотографы готовы платить значительно больше денег за светосильную оптику. Ведь именно светосила моего зума Nikon 17-55mm f/2.8 помогла снять данный концерт.

Еще один вывод, который дает нам сегодняшний фотоурок: младшая камера в линейке Nikon D3100 или Canon EOS 1000D с максимальной светочувствительностью ISO 3200 и ISO 1600 соответственно, тоже не справились бы с задачей съемки при такой низкой освещенности. Просто Никон Д3100 установил бы выдержку при f/2.8 – не короче 1/25 секунды (а Кэнон – не короче 1/12 секунды), а это – гарантированный смаз изображения.

Здесь стоит обратить внимание, что условия съемки были на самом деле крайне неблагоприятные. За два с лишним года использования своей зеркальной камеры Никон Д5100 я впервые столкнулся с реальной необходимостью поднимать ИСО до 6400 единиц. Сцена с артистами почти не освещалась. Если же вам нужно будет фотографировать настоящий концерт на профессиональной сцене или, скажем, в церкви на крещении младенца, думаю, там освещение будет получше. Например, в статье с примерами фотографий, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom, я разместил фотку из будущего отчета о повторном самостоятельном путешествии в Китай и Таиланд в марте этого года. В тропическом парке Нонг Нуч (The Nong Nooch Tropical Garden) в городе Паттайя несколько раз в день проходит шоу слонов и костюмированное представление. Как видно, на телевик получилась довольно неплохая по качеству фотка с танцовщицей.

И все же, для съемки концертов, мероприятий в церкви и тому подобных событий лучше подходят светосильные объективы. В той же Паттайе мы пошли смотреть шоу трансвеститов Альказар (Alkazar Show). Сцена хорошо освещалась прожекторами, поэтому мой зеркальный фотоаппарат, оснащенный светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8, хорошо справился с задачей и отлично снял быстро движущихся на сцене танцовщиков.

Фотография 8. На концерте трансвеститов в Паттае Альказар-Шоу (Alcazar Show) сцена хорошо освещена. Камера Nikon D5100 с объективом Nikon 17-55/2.8 показала отличный результат. Как правильно выставлять настройки, смотрите в отдельном уроке фотографии.

Фото 8. Пример снимка в формате необработанного RAW с камеры Никон Д5100. Фотографировал на светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8

Яркий свет на концерте позволил опустить ISOдо 1600 единиц. При фокусном ФР=55 мм и диафрагме f/2.8 получаем выдержку 1/250 секунды.

Фото 9. Пример фотографии, снятой на репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8 и любительскую зеркалку Nikon D5100 body на концерте.

Фотография 10. Пример снимка, снятого на ISO 6400 на камеру Никон Д5100 и светосильный зум Никон 17-55/2,8 на концерте Альказар Шоу в Таиланде

Кадры сделаны в режиме «приоритет диафрагмы А».

Вот такой длинный фотоурок по съемке красивых фотографий на концерте получился у нас сегодня. Обращаю внимание, что мы обсуждали только техническую сторону дела. Как мы знаем из урока фотографии про настройки Canon и Nikon, еще нужно учитывать художественный аспект съемки. В этом нам поможет книга Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Надеюсь, что мои советы пригодятся и при съемке в церкви, при фотографировании аквариума, в музеях и других местах, где категорически запрещено включать вспышку или она может испортить кадр, вызвав блики на гладких поверхностях.

О, чуть не забыл! Еще один случай, когда вы не можете в церкви или на концерте пользоваться вспышкой – длина и диаметр объектива, установленного на вашем фотоаппарате Никон или Кэнон. В комментариях к обзору телеобъектива Nikon 70-300 этот вопрос подробно обсуждался: при длинном фокусном расстоянии в кадре появляется его тень, если вы снимаете со вспышкой.

И еще: если на подобном мероприятии вы снимаете со штатива – не забывайте на линзе отключить стабилизатор, иначе снимки получатся все равно мыльными.

В следующих статьях мы вернемся к рассказу о прогулке в Швейцарскую Ривьеру. А пока вы можете почитать статьи, упомянутые в сегодняшнем тесте Nikon D5100 body.

photo-and-travels.ru

Советы начинающим фотографам : alexey_soloviev — LiveJournal

Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно «продолжающим») фотографам.


1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала
4) Пост-обработка отсортированного материала


Итак, Вы надумали стать «фотографом» и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) — «какую камеру мне купить?«

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция — это компании Nikon и Canon. На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы:
Группа 1 — камеры для «начинающих»
Группа 2 — камеры для «продолжающих»
Группа 3 — камеры для «продвинутых»
Группа 4 — полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер — полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм), первые три группы — так называемые «кропнутые» камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для «начинающих»), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет, то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы — возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

Есть такая компания, DxMark, которая проводит тестирование всех цифровых камер на предмет «качества» матрицы (сенсора), включая её работу на высоких ISO, цветопередачу и динамический диапазон. Все камеры (или точнее их матрицы) имеют свой рейтинг и полную таблицу этого рейтинга можно посмотреть тут: http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings/List-view. «Любители» камер Canon склонны сомневаться в объективности этих тестов, утверждая, что Nikon является «спонсором» DxMark‘a, но я не вижу причин не доверять этому рейтингу.

Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark‘a по состоянию на 14 Марта 2014 года.
Примечание: чем ниже цифра рейтинга, тем лучше (т.е. рейтинг «1» означает, что камера стоит на первом месте)

Группа 1:
Nikon D3100 (рейтинг 105), либо Nikon D3200 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D3300 (рейтинг 26)
Canon 1000D (рейтинг 152), либо новая модель Canon 1100D (рейтинг 147)

Группа 2:
Nikon D5100 (рейтинг 39), либо Nikon D5200 (рейтинг 18), либо новая модель Nikon D5300 (рейтинг 20)
Canon 600D (рейтинг 125), либо Canon 650D (рейтинг 149), либо новая модель Canon 700D (рейтинг 153), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 114), либо новая модель Canon 70D (рейтинг 99)

Группа 3:
Nikon D7000 (рейтинг 36), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 19)
Canon 7D (рейтинг 117), либо … либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
Nikon D610 (рейтинг 5), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-3), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 15), или флагман Nikon D4 (рейтинг 11), или его одновлённая версия Nikon D4s (рейтинг 13)
Canon 6D (рейтинг 27), либо старшая модель Canon 5D Mark II/III (рейтинг 41, 30), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 34), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 26)

[Тот же список по состоянию на 28 Марта 2013 года]
Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark‘a по состоянию на 28 Марта 2013 года.

Группа 1:
Nikon D3100 (рейтинг 74), либо новая модель Nikon D3200 (рейтинг 21)
Canon 1000D (рейтинг 118), либо новая модель Canon 1100D (рейтинг 113)

Группа 2:
Nikon D5100 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D5200 (рейтинг 12)
Canon 600D (рейтинг 92), либо новая модель Canon 650D (рейтинг 115), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 82)

Группа 3:
Nikon D7000 (рейтинг 25), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 13)
Canon 7D (рейтинг 85), либо … либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
Nikon D600 (рейтинг 3), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-2), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 9), или флагман Nikon D4 (рейтинг 6)
Canon 6D (рейтинг 19), либо старшая модель Canon 5D Mark II / III (рейтинг 30, 22), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 26), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 18)

Один взгляд на рейтинг сенсоров показывает значительное преимущество камер Nikon во всех группах … однако у обоих конкурентов есть как плюсы, так и минусы. Прежде чем покупать ту или иную модель, почитайте обзоры и отзывы по ней. Всё легко ищется на Гугле.

Камеры можно купить либо без объектива (только «тушку»), либо с объективом («кит» (от англ. «kit» — «комплект»)). Часто в комплекте идут самые простые объективы (например 18-55 mm). Очень советую потратить чуть больше денег, но взять с более качественным стеклом. Ну а выбор объектива зависит от того, что Вы собираетесь снимать. Если нужен не дорогой универсальный объектив на все случаи жизни, то для кропнутых камер лучше взять что-нить вроде EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS для Canon (искать ещё) и 18-200mm VR II f/3.5-5.6 для Nikon (искать ещё)

Будем считать, что на этом этапе Вы выбрали и купили себе понравившуюся камеру.



2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми «творческими» режимами съёмки — «Приоритет диафрагмы» (A у Nikon’a или Av у Canon’a ), «Приоритет выдержки» (S у Nikon’a или Tv у Canon’a ) и «Ручной режим» (M).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь — Книги и обучающие Видео по Фотографии … постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени — все остальные, представленные на той страничке.

Далее несколько общих советов при съёмки:

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)
4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки, в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы.

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки — выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически «подсчитывается» камерой. Приоритет диафрагмы — наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка «подсчитывается» камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек — 1/4000 сек), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться «заморозить» движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 — f/1.8), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 — f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO, можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Далее несколько советов при съёмки ночью:

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным штативом, дабы избежать «смаза» изображения на «длинных» выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual): попробуйте так — диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот — если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим, фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут «испортить» кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView — при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается «смаз», то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах «среднего» уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один «качественный» кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в «светах».
9) И снимки лучше делать в «режимное время» (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW, это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого. Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG’e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

Будем считать, что на этом этапе Вы уже прочитали пару книг и имеете небольшое представление о «секретах» композиции.



3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко (pavel_kosenko) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор, нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик «на потом»)

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий …

1) Резкость. Если её нет, или она не там где должна быть — кадр в мусорку. Это правило номер 1. Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев «смазанное» изображение является браком.

ruber_kor, сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет. Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка … должны быть эмоции … должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс. При съёмки портретов «по-грудь» камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки — необычный ракурс добавит «изюминку». Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть — то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция. Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) «обрезаны» руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) «растущие» из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) «подправить» на стадии обработки фотографии, то «убрать» дерево, торчащее «из головы» будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения … но что бы снимать с «корявыми» композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение. Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или «провалы» (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на «потом» и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за «правило» постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:


(оригинал тут)


(оригинал тут)



Как видно из оговорок — бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих «требований к фотографии», надо сначала научиться делать фото с выполнением «требований». Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа «Фотошоп — это зло!» или «Я за натуральность!» … уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания «Я не умею пользоваться Фотошопом«.

Если хотите научиться получать «конфетки» из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы — это Adobe Photoshop CS и LightRoom. Книга Adobe Photoshop и LightRoom «Курс молодого бойца» или «Пособие начинающему фотографу» поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Интересную статью по поводу обрабатывать изображение или нет можно прочитать тут — Почему приходится корректировать изображение?

В моём Журнале сможете найти уроки по обработки фотографий, посмотрите, возможно что-то полезное Вы из них почерпнёте — http://alexey-soloviev.livejournal.com/tag/урок.

Для «вдохновения» посетите портал http://35photo.ru/, и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.



Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

alexey-soloviev.livejournal.com

Nikon D5100 — «Все о Nikon D5100! Сравниваю режимы. Что важно знать? Давайте определим, зачем вам зеркалка и какую модель выбрать именно Вам!много подробных фото каждого режима !!! »


Всем привет!

Я расскажу про свою любимую зеркалу, Никон 5100!!!! Купила я его в М-Видео весной 2013 года.

Тушка Никон 5100 и объектив 18-105 VR.

Если интересно, вот информация о нем:

максимальный размер))))

Тип матрицы CMOS

Общее число пикселей 16.9 млн

Число эффективных пикселей 16.2 млн

Физический размер матрицы 23.6 x 15.6 мм

Кроп-фактор 1.5

Максимальное разрешение фотоснимка 4928×3264

Соотношение сторон 3:2

Минимальная чувствительность (ISO)100

Максимальная чувствительность (ISO)6400

Расширенная максимальная чувствительность (ISO)25600

Функция очистки матрицыесть

Цитата: Зеркальному фотоаппарату Nikon D5100 уже давно создана замена в виде модели D5200. Но предшественник получился настолько успешным, что он до сих пор пользуется большой популярностью.

 

****************Мои впечатления:**************************************8

-держать в руке удобно, даже одной, когда фотаю себя) не скользит!

основные рабочие кнопки: просмотр фото, курсоры, приближение +, и корзинка.

— Все просто в управлении, нужно просто немного разобраться!

-таймер)

меню. я люблю ставить таймер)

-поворотный экран- моя палочка выручалочка в «селфи» и снимках, если нужно снимать снизу..с земли, либо сверху толпы например..

экран

-снимает неплохое видео! нужно лишь включить Life Vew ( рычаг) и кнопку : запись ( красную сверху)

-встроенная вспышка есть у всех, но я не люблю.

встроенная вспышка

кнопки для вкл таймера и экспозиция

 

***************Как снимать на никон??? режимы???********************************

колесо с режимами и эффеками.

 

Режим А

 

-все время снимаю на режиме А-приоритет диафрагмы. То есть я выбираю значение, а выдержка автоматически ставится. Обычно я ставлю на самую маленькое число, 3,5 f на данном объективе, и 1,8 f на объективе 35 мм. Люблю размытый фон на заднем плане)

мои фото

Что значит значение диафрагмы? Смотрите: если вы снимаете портрет к примеру- о желательно задний фон размыть( сделать боке)-то ставите минимальное число f.

А если вы снимаете например группу людей, большую компанию, пейзаж и тд, то есть вам необходимо, чтобы все детали были резкими, лица и предметы…вы ставите f — большое, я ставлю 10-16 .

(вот пример с ромашками-они все четкие)

 

Режим S

 

Это приоритет выдержки- то есть скорость)

Чем быстрее срабатывает затвор-тем быстрее снимается фото. Для чего он нужен?

-вы снимаете движущиеся объекты-ставите 1/200 и до 1/4000

для того, чтобы снять машину или еще что-то в движении, то ставите от 1/25 и ниже. 1 сек, и тд…выбираете сами, НО тут нужно иметь штатив, либо как я ставлю фотоаппарат на неподвижную поверхность, пол. стол и тд.

режим выдержки и авто

Например в темном помещении для светлого снимка нужно ставить S длиннее 1 сек. Тогда фото будет не черным квадратом, а снимет объект съемки!

1 фото f 3/8 s 1/50 2фото f 4 s 1/10 3 фото авто режим

 

Режим М

 

Это ручной режим. Как в советские времена снимаем ручками)))

(не забудьте переключить кнопку сбоку на объективе)

Тут вы сами выбираете значение и A и S. Выдержку регулируете кольцом, а значение диафрагмы так: одновременно нажать кнопку +- сверху и регулируем значение кольцом)))

И не забываем про значения ISO- чем темнее-тем выше число!

меню: тут нужно менять баланс белого(освещения), ISO и многое другое.

Тут можете получить снимки лучшего качества! Но нужно привыкнуть, я начала его осваивать месяц назад, поэтому с резкостью еще проблемы, промахиваюсь, уж простите..но вот для наглядности фото…

в парке было темно. Поэтому режим м выручил.

Режимы АВТО.

 

Тут есть авто со вспышкой, без вспышки…

Так же портрет, пейзаж, дети, спорт и тд…

Так же есть эффекты: светлый/низкий ключ, силуэт, выборочный цвет,цветной эскиз и др.

эффекты выборочный цвет/ эскиз

Если честно, я не знаю, зачем они нужны!!! Если эффекты еще как-то отличаются, то режимы сами все снимают идентично!!!! Смысл???

авто/ручной

режим А и авто ( справа)

Качество снимков в этих режимах не отличаются от хороших мыльниц!!! Смысл купить зеркалку и снимать на АВТО режиме??? Просто заплатить 30 -40 тысяч и все?

 

*************Так как выбрать зеркалу?******************************

  1. Начальный класс: Nikon D3000, D3100, D3200.
  2. Средний класс: Nikon D5100, D5200.
  3. Продвинутые камеры: Nikon D90, D7000, D7100.
  1. определитесь, зачем она вам нужна. Если не хотите заморачиваться с кнопками и учиться, а снимать на автоматическом режиме! Но вам очень хочется крутой фотик- то модель Никон Д1100 вам в помощь! Больше вам не нужно!!! но фото не будут отличаться от мыльниц за 5 тыс.

    а это я давала свой фотик родителям в поездку .снимали естественно на авто.Все серенько как на мыльнице!!

  2. поворотный экран есть только начиная с 5100 и дальше…Это удобно! Если вы любите снимать снизу ( или нужно снять сверху) .Выручает часто. Без него не представляю уже съемку. Ведь не всегда удобно смотреть в окошечко) А тут можно поднять руку вверх с зеркалкой и смотря в экран снимать как фото, так и видео. или себя в зеркало))
  3. Если вы планируете менять объективы, купить разные и для разных целей, ТО я бы купила зеркалу не DX .

    тушка или body DX разъем

    Так как объективы дешевле в разы на дорогие тушки) Такая система !!! Например я купила фикс 1,8 за 8 тыс, а такой же на тушку Никон Д 7000 FX и выше видела за 4000 кажется. Обидно) Так что в этом случае лучше купить просто тушку подороже, и закупить объективы!!!! Зря я это не сразу узнала((((
  4. FX-камера – вещь хорошая, и если есть деньги, надо брать. Если денег нет, то и нечего переживать, на DX-камеру, например на Nikon D40 или Nikon D5000, можно получить кадры ничуть не хуже, потому что не важно, на что вы фотографируете. Если у вас сейчас DX-камера, но вы планируете купить FX, то не надо сейчас покупать дорогие DX-объективы.

    Примеры FX-камер: Nikon D700, D750, D810, D3, D3X.

    Примеры DX-камер: Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D90, D300, D300s,D5100, D7000, D7100, D3200, D5200, D3300, D5300, D5500.

  5. А если вы вообще не хотите заморачиваться, купите хорошую мыльницу с большим значением мегапикселей) и все будет окей) у меня был никон кулпикс и я была рада))) качествр не хуже зеркалки)) но не то))) вот фото к примеру

    обычный никон кулпикс

**************** Что еще нужно купить вместе с ним?********************

-карта памяти, желательно не меньше 8 ГБ ( если снимаете в JPEG) и не менее 16 ГБ ( если снимаете в RAW)

-фильтр на стекло. Я брала обычный -защитный кажется, есть УФ, поляризационный и тд.. Нужно для сохранности стекла ( линзы) ! если поцарапаете, то фильтр, его не так жалко, как испортить весь фотоаппарат!!!

-сумка! Она должна быть надежная. Непромокаемая!

сумка

-чистящий прибор- карандаш. ( не знаю как его назвать, но наверно отзыв на него напишу, так как он необходим!)

 

******************Что купила я еще:*****************

-объектив фикс. 35 мм светосильный и с классным боке( снимаю только им)

-вспышку внешнюю ( отзыв готовлю)

-карты памяти

-сменную батарею ( смотреть нужно только совместимые либо родные)

 

Забыла сказать, что видео снимает хорошего качества!!!!!!!!

 

Сами фото:

первые мои снимки

наш Филимон

дети на Ёлке)) тащусь от фото))

ОБЪЕКТИВ 18-105!!!отзыв с фото!

Спасибо за внимание!!!!!

и удачных покупок!!!!

irecommend.ru

Nikon D5100 — давай до свиданья | FotoCamers.Info

Сегодня распрощался со своим любимцем, Nikon D5100, верой и правдой служившим мне более года. С одной стороны очень грустно было с ним расставаться, с другой стороны душу греет осознание того, что уже завтра в моих руках будет Nikon D7000.

Пришло время подвести итоги моего взаимодействия с так полюбившимся мне Nikon D5100. Сразу скажу, что Nikon D5100 оставил о себе только хорошие впечатления. Не взирая на возгласы других любителей фотоаппаратов Nikon, я отдал предпочтение именно Nikon D5100, идя в разрез с мнениями других, дескать Nikon D90 лучше. Я ничуточки об этом не пожалел.

Не хочу вдаваться в технические сложности, просто расскажу простым языком о достоинствах и недостатках  Nikon D5100. (Сравнение Nikon D5100 и Nikon D7000 в статье: Что купить — Nikon D5100 или Nikon D7000)

Качество снимков – на высоте, возможность съемки в RAW. Также мне для своих целей и нужд хватало его скорострельности в 4 кадра в секунду, но не скажу, что мне не хотелось большего. Очень удобный поворотный экран, не раз пригодился для съемок в толпе, когда съемка велась с верхнего ракурса на вытянутых вверх руках. Также используя поворотный экран, не было необходимости  опускаться на корточки при фотографии с нижнего ракурса, когда фотоаппарат находился на уровне земли. Ну и если его развернуть «лицом» в направлении взгляда объектива, то сделать автопортрет вообще не проблема. Кстати полезный совет по этому поводу. Если у вас нет дистанционного пульта управления и вы снимаете самого себя, то конечно логично использовать таймер, но это не всегда удобно так как приходится каждый раз бегать нажимать кнопку спуска и возвращаться обратно на место съемки. Для этого лучше воспользуйтесь «съемкой с интервалом».

Много негативных отзывов было по поводу габаритов Nikon D5100 – «маленький и неудобно держать в больших руках». У меня хоть рука и не маленькая, но фотоаппарат неплохо лег в руку, а тем кому не нравится габариты и то, что мизинец соскальзывает с рукояти – КУПИТЕ БУСТЕР (Батарейный блок) и не имейте мозг тем, кто пытается сделать свой выбор на Nikon D5100. К слову сказать маленькие габариты очень даже импонируют  женским рукам, так в руку моей дочери фотоаппарат «сел» как влитой. Эргономика камеры для обычного фотографа любителя можно сказать на высоте. Практически все управление делается одной правой рукой. Относительно небольшой вес Nikon D5100 при ношении на шеи, не доставлял никаких неудобств, даже при длительных «выползках» по Крыму в неимоверную жару. Если вы остановили свой выбор на Nikon D5100 с Kit объективом, то отдайте свое предпочтении объективу 18-105мм, он в разы лучше и универсальнее, чем 18-55мм. Если вы, как и я, до покупки Nikon D5100 мучаетесь перед выбором между D90, D5100 или D7000 то ответив всего на пару  вопросов вы можете точно определится. Если вы не фанат фотографии и в фотографии по большому счету не бум-бум и фотоаппарат нужен только для съемки семьи или в поездках, то вам в руки ляжет Nikon D5100. Если же вы считаете себя продвинутым фотографом и точно знаете, что вы в большинстве случаев будите использовать ручные настройки и не ограничитесь использованием в своем творческом полете одним китовым объективом то вам необходимо направить свой выбор на  D90 или D7000. Тут пожалуй решающую роль сыграет только бюджет, старший брат обойдется почти в 2 раза дороже, но разница в цене полностью оправдана.

Зачем же я расстался с такой хорошей фотокамерой? Ответ на самом деле очень прост. во-первых  появились возможность продать б/у D5100 по цене нового и есть в наличие свободные средства для покупки Nikon D7000. Во-вторых ,мне стало немножко тесновато в  D5100. Если бы не первый пункт, то я бы смирился с «теснотой» обусловленной небольшими недостатками камеры. Да, недостатки у камеры есть, но они коснутся только «продвинутых» любителей. К таким недостаткам можно отнести отсутствие дополнительного ж/к экрана. Отсутствие встроенного мотора для управления автофокусом не моторизированных  объективов. Также к недостаткам отнесу относительно быструю разрядку аккумуляторной батареи, и это больше обусловлено недостатком указанным первым, так как регулярно необходимо «зажигать» информационный дисплей для смены любых настроек фотокамеры. А уж о поглощении аккумуляторного заряда в режиме Live View (живого просмотра) используемый в основном для съемки видео,  я вообще молчу. Также замечено, что при частичном разряде аккумулятора, камера начинает незначительно «подтормаживать» при наведении на резкость. Также мне стало не хватать длинны выдержки в 1/4000 при использовании светосильных фикс объективов и тем более отсутствие быстрой синхронизации и ограничением в 1/250 при использовании фотовспышек.

Вывод будет складываться из моего личного мнения. Отличная бюджетная фотокамера начального уровня. Идеально подойдет для начинающего фотографа. Простота эксплуатации и возможность освоить азы фотодела. Ну и как уже было сказано выше – этот фотоаппарат идеально ложится в женскую руку и будет неплохим подарком. 

28.12.2012 в 14:54 | Aleks

fotocamers.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о