Бэк и фронт фокус: Бэк-фокус – Простые фокусы

Ровняем фронт-бэк фокус у D90

Вместо пролога: читаем внимательно, если что непонятно – спрашиваем.

 

1. Следуя советам, описанным в материалах этого поста, вы все делаете исключительно на свой страх и риск!

 

Справедливости ради замечу, что именно по приведенной ниже методике я устранял бэк-фокус в своей камере. Замечу также, что у меня руки не кривые, имею тех. образование и ничего не делаю на авось.

 

2. Как определить, что юстировать нужно камеру, а не объектив.

 

Если камера выдает устойчивый бэк/фронт фокус в режиме как ручной (по индикации АФ), так и автоматической фокусировок, но в Лайв Вью она фокусируется точно, то виною всему автофокус именно камеры, а не объектива. Значит юстиировать нужно камеру.

 

Объясняю почему это так (см. рис. 1):

 

Рис. 1. Схема автофокуса.

 

Как видно из рисунка выше, у системы АФ есть свое зеркало (большая цифра 1), на которое изображение попадает сквозь прозрачное окно (большая

цифра 2) зеркала видоискателя. Поскольку в режиме Лайв Вью зеркало видоискателя поднимается (а с ним и зеркало АФ) и свет более не попадает на датчик АФ, то фокусировка осуществляется непосредственно на матрице методом «по контрасту». Таким образом, правильная фокусировка в режиме ЛВ говорит о том, что к объективу претензий нет и, соответственно, виновником фронт-бэков является система зеркало-датчик АФ камеры. Это, ИМХО, именно тот случай, когда юстировать нужно камеру, а не объектив.

 

3. Юстируем D90 самостоятельно.

 

Когда у меня возникла (сформулировалась) проблема устойчивого бэк-фокуса на D90, я все сделал сам, потратив на процедуру минут десять-пятнадцать, включая время подбора инструмента, поиска и разглядывания необходимых для выкручивания саморезов, собственно юстировки и последующей сборки.

Весь процесс не фотографировал, о чем сожалею. Но с другой стороны, если получилось у меня, то получится у любого желающего, при условии, что рук у него две и из них левая только одна.

 

Итак, вот материал, который выступил мануалом для меня. Читайте, вникайте, только не трогайте зеркало и не повторяйте «подвигов» из других ссылок данного материала.

 

Если рассказать своими словами, кратко и «на пальцах», то:

 

1. Снимаем нижнюю пластмассовую крышку – ту, где отверстие под крепления штатива. Металлические детали не откручиваем, только пластмассовую крышку!

 

2. Ищем (см. материал выше) по центру три отверстия, в которых спрятаны регулировочные винты. Эти винты расположены прямоугольным треугольником. Вот их изображение и назначение в сервис-мануале D90:

 

Рис. 2. Регулировки модуля АФ.

 

Внимание! На рисунке показан модуль автофокуса в разобранном виде. При снятой одной только нижней крышке он выглядит не столь «раздетым».

 

Как я понял, винт а отвечает за наклон зеркала по горизонтали, а винт b – по вертикали. Эти винты мы не трогаем. А вот винт Reference и будем крутить… но еще не сейчас.

 

Вот как выглядят нужные винтики на D50 (рис. 3), примерно такая же картина и на D90, только у D90 винты «спрятаны» в отверстиях.

 

Рис. 3. Винты АФ на D50. 

 

Использовать будем винт, обозначенный цифрой «2», т.е. тот, который расположен в «прямом углу» треугольника, образованного тремя винтами регулировки АФ.

 

3. Инструмент.

 

Нам понадобится шестигранник на 1,5 мм. В предоставленном мною материале описаны жуткие страсти по его изготовлению из 2-х миллиметрового. Я сделал проще – использовал свой китайский набор отверток (рис. 4):

 

Рис. 4. Инструмент.

 

В этом наборе есть и крестовая отвертка для раскручивания саморезов, и шестигранник нужного размера. Набор стоит копейки.

 

4. Как регулировать.

 

Перед тем как снять нжнюю крышку с фотоаппарата, раскладываем на столе простейшую мишень для определения фронт/бэк фокуса. Снимаем ее со штатива под углом 45 градусов. Снимаем нижнюю крышку, как описано в материале выше. Поворачиваем винт «2» (рис. 3) примерно на 45 градусов по или против часовой стрелки. Внимательный читатель наверняка заметил отверстие в основании ручки моей универсальной отвертки. Туда я вставлял незадействованный в регулировке шлиц-наконечник (например, крестовую отвертку) и использовал его в качестве стрелки для определения (на глаз) градуса поворота шестигранного винта регулировки АФ. Снова накидываем на аппарат нижнюю крышку, чтобы установить его на штатив и сделать еще пару-тройку снимков мишени. Смотрим, куда ушел фокус. Если дефект усугубился, то возвращаем винт назад на тот же угол и еще немного докручиваем его (на 45-90 градусов). У меня, кажется, поворота на 90 градусов оказалось достаточно. Регулировка мягкая, похожа на «червячную», а потому не кипишуйте, уймите дрожь в руках – все у вас получится.

 

Удачи!

Юстировка: pavel_kosenko — LiveJournal

Давно обещал поделиться опытом юстировки камеры, но всё руки не доходили. На самом деле всё оказалось просто, подробности под катом.

Собственно, почему я вообще задумался о юстировке? Ну, кроме того, что все вокруг говорят это загадочное слово. А вот почему:

После ресайза для этого файла шарпинга специально не делал. Обратите внимание, максимальная резкость находится не на картине, которую я снимаю. А чуть сзади, где-то на холсте и обоях. Это лишь пример. Фокусировочная точка в камере выбрана одна (центральная). Диафрагма f/11. Снимал со штатива, всего в серии 10 снимков (10 картин), каждую картину снимал в несколько дублей. Подобная ситуация с резкостью — на каждом снимке. На самом деле разница в фокусе незначительная, но она есть — и это при f/11, а что же было при более открытых дырках… На лицо стабильная ошибка системы фокусировки.

Как исправить? Я знаю решение для следующих условий:

Камера: зеркальная Canon от 20D/30D/40D и выше (5D, 1D, 1Ds)
Местонахождение: Москва

Решение: Арсен Дерунц, Малая Сухаревская площадь, д. 3, кв. 114, моб. 790-29-08

Решение это широко известное, я лишь проверил его на своей практике. Стоимость — 2000 руб за юстировку камеры + настройка объективов, если потребуется. Арсен забирает камеру на несколько дней к себе в частный офис (адрес указан выше, именно по этому адресу Арсен ведёт приём посетителей), настраивает её по эталонам, проверяет с эталонным объективом. Затем проверяет с конкретным объективом (или с объективами) заказчика и, если требуется, вносит поправки в мозги уже конкретных стёкол. Стоимость настройки объективов колеблется в зависимости от их количества и конкретных моделей. Кстати, за камеры серий ниже 30D Арсен не берётся, почему — не знаю. Возможно, считается, что проблема тонкой настройки автофокуса не актуальна для «простых» камер типа 300D/350D/400D.

Вместе с камерой 5D я сдавал только одну линзу, а именно 50 f/1.2L. Арсен сказал, что это один из самых востребованных в настройке объективов. Именно у этого стекла часто встречается бэк-фокус (фокус находится позади объекта, на который производится наведение резкости) или фронт-фокус (фокус ближе, чем надо). Понятно, что речь идёт об автофокусе. Подозрение в этом у меня возникло ещё при покупке этого объектива, когда из 3-х пересмотренных образцов во всех трёх мы с продавцом обнаружили бэк-фокус, причём везде разный. Я тогда выбрал максимально близкий, в общем-то уже с прицелом на будующую юстировку. Арсен сказал мне потом, что светосильные полтинники редко не требуют настройки — я, правда, не понял, в чём тут особенность и почему нельзя настроить стекло на заводе. Но понял, что это нормальная практика, не я один с этим столкнулся.

В итоге после юстировки камеры действительно подтвердился бэк-фокус полтинника. По словам Арсена, в настройке объектива в принципе нет ничего сложного («это вам не камеру юстировать»), поэтому в моей ситуации он не взял дополнительных денег за настройку стекла. Когда я забирал фототехнику, Арсен продемонстрировал мне кучу тестовых файлов — до и после. Дома я смог сделать и свой тест, вот он:

Тест делал со штатива, на максимально открытой диафрагме (в моём случае 1.2), с угла примерно 30-45 градусов. Как видите, теперь резкость наводится идеально.

Ссылки по теме:

Мишень для проверки фокуса (PDF, смотреть стр. 18)
На самом деле мишеней много разных, эта просто наиболе распространённая.

Как протестировать объектив перед покупкой
Здесь довольно много информации, особенно для начинающих.

P.S. А вообще, если честно, я не понимаю двух вещей:

1) Почему камеры и объективы нельзя с высокой точностью настраивать на заводе? Пытался поискать в интернете, невнятные мысли у народа — вроде как «такова селяви», т.е. современное массовое производство.

2) Если пункт 1 завод не может обеспечить, почему нельзя предусмотреть встроенные средства юстировки? Хотя, говорят, Mark III у Canon и D300, D3 у Nikon уже имеют такие средства и такие камеры могут «запомнить» до 10-20 настроек для разных объективов. Счастливые владельцы этих камер, поделитесь опытом плиз! Спасибо 🙂

Буду благодарен за любую встречную информацию.

Все самое интересное у нас!

«Среда» – творческая лаборатория и фотошкола в Москве

«Фреймвей» – выездные мастер-классы по фотографии (фототуры)

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Автофокус

— как объектив может обеспечить постоянную переднюю или заднюю фокусировку?

В вашем случае, вероятно, происходит одно из двух:

• Рассматриваемый объектив представляет собой более старую конструкцию, которая не включает датчик положения, сообщающий камере, насколько далеко элементы фокусировки фактически переместились , когда камера отправила команду на перемещение на указанную величину.
• У объектива есть датчик положения фокуса, но он требует калибровки.

В любом случае, тонкая настройка автофокуса (Nikon) или микрорегулировка автофокуса (Canon) могут помочь решить проблему, если рассматриваемая камера поддерживает AFFT / AFMA.AFFT / AFMA более эффективно исправит второй случай, чем первый случай, указанный выше. Если применим первый случай, то первая проблема, указанная в ответе HamishKL, все равно может создать трудности, если у объектива также есть эта проблема.

---

Более полное объяснение и предыстория вышеприведенного ответа

Похоже, ваш вопрос делает неверное предположение о том, как Phase Detection Auto Focus (PDAF) работает в большинстве камер. Кажется, вы верите, что система PDAF в цифровых зеркальных фотокамерах использует оптический датчик автофокуса для подтверждения того, что автофокус был достигнут, прежде чем делать снимок.Это не тот случай. Подавляющее большинство систем

PDAF не выполняют второе оптическое считывание с помощью датчика PDAF в камере, чтобы подтвердить, что автофокусировка была достигнута, прежде чем позволить зеркалу начать разворачиваться в сторону, чтобы можно было сделать снимок.

Ответ @HarnishKL правильно определяет способы, по которым объектив может оставаться мягким, когда он сфокусирован, но не учитывает наиболее вероятную причину, по которой объектив постоянно теряет фокусировку в одном и том же направлении: , потому что Объектив перемещается не на то количество, которое камера указала ему на перемещение.

Когда системы PDAF были впервые разработаны еще во времена кино, упор делался на скорость. Чтобы быть достаточно привлекательными для покупателей, рассматривающих возможность обновления своих камер и объективов с ручной фокусировкой, новые системы автофокусировки должны были быть как минимум такими же быстрыми, как может сфокусироваться умеренно квалифицированный пользователь, и, по крайней мере, такими же точными, как этот пользователь может сфокусироваться. Если бы система автофокусировки могла быть либо быстрее при такой же точности, либо более точной при такой же скорости, это сделало бы камеры с автофокусом более привлекательными.Сделать

и заметно лучше было немного за пределами технологических возможностей в то время. Вычислительная мощность микросхем, достаточно маленьких, чтобы поместиться в SLR, тогда была намного меньше, чем вычислительная мощность сегодняшних микросхем.

В эпоху поздней кинематографии, когда родились системы PDAF , очень низкий процент фотографий когда-либо печатался или просматривался на экране размером более 8×10. Подавляющее большинство из них просматривалось с разрешением 4×6 дюймов. Стандарт для достаточно хороший с точки зрения точности фокусировки был тогда намного ниже, чем сейчас, в нынешнюю эру 36-мегапиксельных, 100% -ных пикселей и 96 пикселей на дюйм больших HD-мониторов.Так что тогда упор делался на скорость фокусировки.

Поскольку главным соображением для систем PDAF была скорость, до недавнего времени большинство систем PDAF представляли собой то, что можно описать как разомкнутый контур . Камера использовала оптический датчик PDAF для измерения того, насколько далеко и в каком направлении объектив оказался не в фокусе, камера отправляла объективу инструкции относительно того, как далеко в каком направлении перемещать фокус, а затем камера делала снимок. Камера не использовала время для повторного считывания показаний датчика автофокусировки, чтобы подтвердить, что фокус действительно был достигнут.

На то, чтобы системы PDAF можно было использовать, потребовалось бы слишком много времени.

Даже в последнее время камеры, которые пытаются выполнить какой-либо тип подтверждения, обычно используют датчик положения на объективе, чтобы подтвердить, что он действительно переместил заданную величину. Обычно они по-прежнему не снимают другое значение фокуса с помощью датчика автофокусировки. Для многих приложений это все равно займет слишком много времени.

Вот почему: чтобы сделать автофокусировку и частоту кадров как можно более высокими, как только датчик автофокусировки измерил фокус и вычислил время, которое он ожидает, чтобы объектив переместился на указанную величину, если кнопка спуска затвора нажата полностью путь вниз в зеркало начинает уходить с дороги.Когда зеркало движется, оптическая система PDAF отключается. Но датчик положения в объективе, который измеряет, насколько далеко был перемещен фокус, может измерять и подтверждать определенное количество движения и передавать его в камеру в то время, когда зеркало поднимается вверх . Если требуется какое-либо дополнительное движение, камера может послать объективу другую инструкцию для перемещения на величину, о которой сообщает датчик положения в объективе, которая все еще необходима. Однако он может подтвердить это движение только через датчик в объективе, потому что оптический датчик PDAF в этот момент не работает!

Как Роджер Цикала из lensrentals.com обнаружил и указал в части 3B своей серии статей «Реальность с автофокусом» для своего блога, что для повышения точности более совершенной системы требуются и камера , и объектив с этой возможностью подтверждения положения. Если у объектива есть датчик положения, но камера не обращает на него внимания, от этого ничего не происходит. Если у камеры есть такая возможность, но у объектива нет датчика положения, это бесполезно. Требуется как объектив с датчиком положения , так и камера , которая использует информацию, которую он предоставляет, для получения каких-либо преимуществ. Но даже в этом случае, если датчик положения немного отклоняется, когда он измеряет положение фокусирующих элементов объектива, систему автофокуса камеры необходимо проинструктировать, чтобы правильно компенсировать неточность.

С новой серией объективов Sigma Global Lens дополнительную USB-док-станцию ​​можно использовать для фактической калибровки объектива для корректировки неправильного положения элементов фокусировки, вместо того, чтобы камера могла компенсировать ожидаемую ошибку.

Подтверждающая фокусировка передней автофокусировки с ручным объективом?

Проблемы с передним или задним фокусом могут быть результатом любой из нескольких проблем.Обычно это комбинация нескольких из них, поскольку не существует таких вещей, как идеально выровненный объектив, монтажный фланец и система фокусировки.

Элементы фокусировки в объективе не двигаются точно так, как указано камерой, — это только одна из таких причин. Эта конкретная проблема чаще всего приводит к непостоянной фокусировке от кадра к кадру, а не к постоянному переднему или заднему фокусу. В серии из нескольких снимков некоторые будут слегка сфокусированы спереди, некоторые — немного сзади, а некоторые будут где-то посередине.Пожалуйста, прочтите эту отличную запись в блоге, написанную гуру линз и основателем lenrentals.com Роджером Чикаллой. Хотя он основывает обсуждение на нескольких корпусах Canon, используемых с одним и тем же объективом, используемая им методология и вещи, которые он обнаруживает, применимы к системам автофокусировки в целом.

Когда система постоянно фокусируется спереди или сзади, другой возможной причиной проблемы является то, что расстояние от объектива до датчика изображения не совпадает с расстоянием до матрицы автофокусировки через вторичное зеркало.Вероятно, это то, что происходит с вашим ручным объективом. Это очень похоже на то, когда оптический путь от объектива до экрана обзора / фокусировочного экрана камеры немного отличается по длине от оптического пути от объектива до датчика (или пленки). Если объекты идеально сфокусированы в видоискателе, то изображение, проецируемое на датчик, немного искажается в том или ином направлении.

В дополнение к возможности того, что расстояние от фланца до матрицы датчика автофокусировки и датчика не совсем одинаковое, существует также вероятность того, что объектив находится немного слишком далеко вперед или назад для правильного фокусного расстояния от фланца камеры.Разницу в 20 микрон (0,000787402 дюйма) можно измерить на сложном оптическом испытательном стенде.

Не зная подробностей о вашей камере и моделях объективов, трудно посоветовать, как лучше всего решить эту проблему. Возможно, вам потребуется откалибровать общее смещение автофокуса камеры для соответствия ручному объективу, а затем отрегулировать смещение автофокуса отдельного объектива камеры для каждого из имеющихся у вас объективов автофокусировки.

Задний фокус и передний фокус

DSLR у оптометриста: задний и передний фокус

Проблема, присущая технологии DSLR (reflex), которая не влияет на беззеркалку. модели, это калибровка фокуса.

зеркалки находят фокус на основе изображения, отраженного на зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения на датчике. Результатом является ошибка степени фокусировки, которая всегда присутствует и может варьироваться. от незначительного до тяжелого. Поскольку производители постоянно обновляют линзы и датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но теперь стали обычным явлением.

На фотографическом жаргоне мы говорим, что камера имеет «задний фокус», когда автофокус устанавливается. позади (дальше) объекта, и «передний фокус», когда он устанавливается перед (перед) предмет, на котором следует сфокусироваться.

Как ни странно, я обнаружил, что мой объектив (зум 18–140 мм) достался чехол с передним фокусом. Хуже того: это фронтальная фокусировка только для диапазона увеличения, от 18 до 35мм! Через два дня в поле я увидел, что многие фотографии не попали. резкость такта, которую мы ожидаем от зеркалки.

Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или просто откалибровали. В этом случае все линзы будут показывать одинаковое отклонение. Не в моем случае; Проведенные мною тесты (о них я расскажу позже) показали, что простое число f / 1.8 объектив исправен. Я купил и продал несколько линз, и у меня тоже никогда не было этой проблемы. Итак, в моем случае зум должен быть самой проблемной частью.

Проблемы с фокусировкой часто возникают при определенных комбинациях камеры и линза. Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным в какой-то другой камере. По этой причине в продвинутых моделях предусмотрена тонкая настройка автофокуса для каждого объектива. К сожалению, моя D3200 — базовая модель без этой функции.

Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три образца изображения.Это урожай снимки, сделанные с зумом на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный). Постройки находятся на расстоянии 1/3 мили, а ширина культур составляет менее 300 эффективных пикселей, так что отсутствие деталей — это нормально. (Щелкните изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

Рис. 1. Обрезка изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как беззеркальный и вычисляет автофокусировку на основе того, что видит сам датчик.Фокус и резкость самые лучшие, хотя фокусировка может быть медленной.

Рис. 2: Обрезка изображения, снятого в видоискателе, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было снято с одноточечной автофокусировкой с использованием центральной точки фокусировки видоискателя. Ясно, что фокус плохой. Вся картинка будет по-прежнему пригодна для повседневного использования, например. размещать на Facebook, но он потерял «яркость» зеркального фотоаппарата.

А теперь еще один снимок, тоже сфокусированный через видоискатель, но с небольшой хитростью:

Рис. 3: Обрезка изображения, снятого в видоискатель, сфокусированного с северо-западной точкой фокусировки.Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал другая точка фокусировки, «к северо-западу» от центральной точки (вверху и слева). Используя это Дело в том, что автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все еще лучше. (Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами, например, экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

Итак, краткая история такова: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с передним фокусом в мой объектив 18-140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав если необходимо.Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний, поскольку все точки фокусировки подходят для калиброванных фокусных расстояний.

Еще один простой и эффективный метод решения проблемы, если вы не можете заменить или починить оборудование, просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим вместо видоискателя и может никогда не обнаружить, что ее оборудование откалибровано. Фактически, использование Live View рекомендуется , когда абсолютное желательна высочайшая резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к малым отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

Как определить отклонение фокуса

Определить, существует проблема или нет, очень просто. Просто снимайте тот же объект с помощью Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% увеличением. Если версия с видоискателем значительно менее резкая, чем у Live View, ваше оборудование проблема в фокусе. (Помните, что Live View всегда резче, поэтому небольшая разница не следует рассматривать как дефект. )

Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальным диафрагма (наименьшее f-число).Медленный затвор или шум высоких ISO лишили бы резкость и буквально размытие сравнения. Большая диафрагма (большее число f) увеличит глубину резкости и может замаскировать ошибку фокусировки.

Самый простой предмет для предварительных испытаний — пейзаж, так как фокус находится на бесконечности. Это подходит практически для всех современных объективов (Canon, Nikon AF-S). поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Более старые объективы (например, Nikon 50 мм 1.8D) имеют жесткая остановка при бесконечном фокусе, поэтому он не может вернуть фокус на пейзаж и задний фокус не может произойти при съемке удаленных объектов.

Как только вы узнаете, что проблема существует, самое скучное — определить подробности и нюансы.

Прежде всего, вы должны определить, проблема ли это в теле или в линзах. Если у вас более одного объектива, проделайте тот же тест со всеми объективами. Если все покажут та же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры. Если проблемный объектив — зум, вполне может случиться так, что фокус будет отклоняться только для диапазона фокусных расстояний.

Затем мы должны выяснить, связана ли ошибка автофокусировки с короткой стороной или с длинная сторона.Типичный метод состоит в том, чтобы создать линию из небольших и однородных объектов, например клетки или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если лучшая резкость пришлась на объект за средним, аппаратура — обратная фокусировка. Если самая резкая часть находится перед средним элементом, это случай фронтальной фокусировки.

Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум объектив — передняя фокусировка в широкоугольном положении и задняя фокусировка в теле. Многие тесты необходимо выявить эти особенности.Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять отслеживайте свои наблюдения и подтверждайте первоначальные выводы дополнительными тестами.

Еще одна проблема, которая может возникнуть у зеркалок, — это смещение фокуса видоискателя. точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована на стекле видоискателя он не закрашен цепью фокусировки. Это бы иметь значение при сосредоточении внимания на диагональных сценариях; если видоискатель полностью заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения.Попробуй сосредоточиться с корпусом в разной ориентации (боком, вверх ногами). Если камера ориентация, кажется, влияет на фокусировку, возможно, с автофокусом все в порядке, он просто «смотрит» в немного другое место.

Наконец, отклонения фокуса по-разному влияют на разные точки фокусировки. Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана какой-то изогнутой частью объектива. В моем объективе север / северо-запад указывает почти не затронуты, а точки юга / юго-востока являются худшими.Открывать что необходимо проводить тесты с каждой точкой фокусировки.

Рекомендуется проводить эти испытания с каждым новым оборудованием, которое вы покупаете или получаете, чтобы его можно было сразу заменить или хотя бы отремонтировать, пока покрывается гарантией.

Как обойти проблемы отклонения фокуса

Как только вы определите, что проблема связана с телом или линзой, Лучше всего попросить замену или отправить его в сервисный центр.Иногда это невозможно, например, когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

Решение немного проще, когда корпус виноват, потому что корпус может быть откалиброван производителем с помощью винтов или даже программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит закрепить линзу.

Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокуса для каждого объектива (AF Fine Tune). Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве из отклонений вы можете попробовать эту функцию.

Самый простой способ решить проблему с автофокусом — просто использовать Прямая трансляция.

Другой простой метод — использовать немного большую диафрагму, что увеличивает глубину изображения. поле, и может даже уменьшить отклонение фокуса само по себе. Это работает, когда отклонение небольшое. Очень большая диафрагма снижает резкость из-за дифракции, так что это компромисс. Опять же, необходимо много тестов, чтобы определить лучшую диафрагму.

Если у объектива есть кольцо ручной фокусировки с мгновенной коррекцией, вы можете определить количество корректировок, устраняющих проблему.В моем объективе 3 «зуба» фокуса Кольцевая текстура компенсирует передний фокус. Но я не должен вносить эту поправку в длина фокусировки более 35 мм, иначе я бы испортил идеальную фокусировку на первом месте.

На первый взгляд, использование ручной фокусировки было бы еще одним обходным решением, в основном в случае линзы с жесткой остановкой на бесконечность. Чтобы снять пейзаж, просто поверните кольцо фокусировки пока он не упадет в бесконечность.

За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему. потому что видоискатель также получает изображение с зеркала, поэтому и видоискатель, и система автофокуса одинаково обманута.Что еще хуже, в современных камерах нет микропризм или разделенного изображения. в видоискателе. Работа с ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые в любом случае неправильно, поэтому бесполезно.

Заметил одно: в моем объективе с передним фокусом диапазон фокусировки довольно большой. что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус находится в крайнем правом углу диапазона допуска, но все еще в пределах допуска! В зависимости от настроения производителя, он может утверждать, что мой объектив «хороший». достаточно «и откажется от обслуживания.

Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится на данной точке «хороший диапазон фокусировки», тогда вы можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути, всегда имея в виду, что электронные показания неверны. Короче вы знаете что камера смещена в одном направлении, затем вы смещаете фокус в сторону другое направление, чтобы (попытаться) отменить это.

Поскольку существует вероятность того, что причиной проблемы является какой-то изогнутый компонент, каждый точка фокусировки будет изменена по-разному, как и в случае с моим объективом.Найдите точку фокусировки, которая хороша или не такая плохая, как другие, и используйте ее для автофокуса — это лучший обходной путь, который я нашел.

Что такое задний фокус — controlbooth.tv

Сейчас 8:55, и ваша церковная служба вот-вот начнется. Перед началом вашей прямой трансляции оператор камеры AVL увеличивает масштаб и делает максимально точный снимок, на который он может обрамить решетку микрофона вашего лидера религиозного культа, и регулирует фокусировку на своем объективе. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Затем оператор снимает очень широкий масштаб, настраивая свой первый снимок вашей трансляции… устанавливая общий план вашей комнаты и усиливая фокус.

Группа прославления выходит на сцену, и загорается свет. Теперь вы подключены к сети! Ваш оператор начинает медленно приближаться к лидеру прославления … но камера (которую он только что сфокусировал) теперь не в фокусе! Что произошло?

Режиссер отходит от камеры, а оператор снова полностью приближается и фокусируется на глазах лидера прославления. Затем он делает средний выстрел.

Опять же, кадр выглядит немного не в фокусе!

Не пора ли обзавестись новым оператором? Или камера сломана? Может линза плохая?

Или, может быть, нужно просто отрегулировать задний фокус вашего объектива?

Все объективы фотоаппаратов имеют два измерения, которые объектив должен компенсировать.Когда вы поворачиваете тубус фокусировки на передней части объектива, вы фактически компенсируете расстояние между объектом и камерой. Однако расстояние за объективом, между объективом и формирователем изображения камеры не менее важно, и его также необходимо отрегулировать. Эта регулировка называется задним фокусом.

Все съемные вещательные объективы будут иметь небольшую ручку (винт) заднего фокуса рядом с задней частью объектива. При ослаблении и повороте точка резкого фокуса между объективом и тепловизором может быть компенсирована.

Камеры, не допускающие сменные объективы, обычно не имеют регулировки заднего фокуса на объективе, потому что расстояние заднего фокуса (должно) устанавливаться в процессе производства на заводе. Если используется профессиональный (пленочный) кинематографический объектив и у него нет кольца заднего фокуса, производитель ожидал, что задний фокус будет регулироваться во время выезда из магазина с помощью прокладок для объектива пленочного фотоаппарата. Фотосъемка или гибридные фото / видео объективы DSLR обычно не имеют регулировки заднего фокуса, потому что объектив никогда не предназначался для видеоприложений с увеличением (несмотря на то, что может сказать производитель DSLR камеры).При фотосъемке необходимость в регулировке заднего фокуса возникает редко, потому что вы можете перефокусировать между кадрами, если камера или объект движутся. При фотосъемке никогда не бывает возможности увеличить изображение в эфире.

Итак, каков процесс регулировки заднего фокуса? Вот десять простых шагов, которые помогут правильно сфокусировать ваш объектив.

нажмите, чтобы увеличить

Шаг № 1: Надежно закрепите камеру на штативе (или на устойчивом креплении, где камера будет устойчивой и безопасной).

Шаг № 2: Направьте камеру на звездную карту Симена. Если ваш зум-объектив имеет широкоугольное фокусное расстояние, расположите диаграмму примерно в пяти футах от камеры. Если ваш зум-объектив стандартного фокусного расстояния, достаточно будет примерно десяти футов от камеры. Если вы используете длинный телеобъектив для стадиона, поместите диаграмму на расстоянии двадцати или более футов.

Если у вас нет диаграммы Симена, попробуйте загрузить и распечатать ее, или когда все остальное не помогает, используйте практичный объект, который является относительно плоским и перпендикулярным вашей камере (избегайте большого количества объектов переднего и заднего плана в кадре). Практичный объект должен иметь высококонтрастные детали, например, забор из кованого железа.

Используйте домашнее освещение, сценическое освещение или переносной светильник, чтобы осветить карту. Вам не нужно, чтобы диаграмма была слишком яркой (из-за инструкции по установке диафрагмы на следующем шаге).

Шаг № 3: Если диафрагма находится в «автоматическом» режиме, измените его на «ручной». Теперь отрегулируйте диафрагму объектива как можно шире. В зависимости от вашего объектива это, скорее всего, будет f / 1,4, f / 2 или f / 2.8. Очень важно, чтобы диафрагма была открыта как можно шире. Выполнение регулировки заднего фокуса с маленькой диафрагмой (большое число диафрагм) с умеренной или большой глубиной резкости помешает вам точно настроить задний фокус. Поэтому установите диафрагму на большую ширину (наименьшее число).

Поскольку вы вручную устанавливаете диафрагму объектива в самое широкое положение (наименьшее число диафрагм), может потребоваться уменьшить количество света на диаграмме, или использовать фильтр нейтральной плотности, или увеличить затвор камеры, или уменьшить усиление камеры; так что диаграмма не будет переэкспонирована из-за широкой диафрагмы.

Если ваш объектив имеет функцию «экстендера» (рычаг, который при включении увеличивает фокусное расстояние объектива, делая его более телефото), выключите его.

Шаг № 4: Если в вашем видоискателе или мониторе есть элемент управления «выделением контуров», вы можете (временно) установить его или контрастность видоискателя выше, чтобы упростить просмотр регулировки заднего фокуса. Если на мониторе или в видоискателе нет элементов управления резкостью или контрастностью, пропустите этот шаг.

Шаг № 5: Увеличьте полностью центр карты звездного неба Сименс (или другой объект).

Шаг № 6: Отрегулируйте переднюю (нормальную) регулировку фокуса объектива до тех пор, пока не добьетесь оптимальной фокусировки в центре звезды Симена.

Step # 7: Теперь полностью уменьшите масштаб объектива до самого широкого поля зрения. Теперь у вас могут быть другие объекты на переднем или заднем плане. Игнорируйте их, обращайте внимание только на центр диаграммы (или точную область практического объекта, если вы не используете диаграмму). Не касайтесь тубуса передней фокусировки объектива. Осторожно ослабьте винт заднего фокуса на объективе и медленно вращайте кольцо заднего фокуса, пока не добьетесь наилучшего общего оптимального фокуса диаграммы.Может помочь медленно повернуть кольцо заднего фокуса после достижения оптимальной настройки фокуса, а затем снова вернуться к оптимальному заднему фокусу.

Шаг № 8: Осторожно от руки затяните винт кольца заднего фокуса, чтобы он случайно не сдвинулся. Повторяйте шаги №5, №6 и №7 до тех пор, пока вам больше не потребуется настраивать (передний) фокус или задний фокус в широком или телеобъективном поле зрения с фокусными расстояниями. Обычно требуется два или три повторения шагов №5, №6 и №7.

Шаг № 9: Вы почти закончили.Слегка затяните винт кольца задней фокусировки, чтобы оно случайно не ослабло во время работы с камерой. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг № 10: Верните любые настройки, которые вы могли изменить (усиление контуров видоискателя и контраст, ручной / автоматический переключатель диафрагмы, диафрагма, нейтральная плотность, выдержка, усиление, экстендер и т. Д.), К нормальным рабочим настройкам камеры.

Регулировка расстояния заднего фокуса так же важна, как и передний фокус, поэтому этот тест следует проводить периодически, даже если ваши камеры никогда не покидают штативы.Если у вас есть портативные фотоаппараты или фотоаппараты, в которых руки оператора часто физически касаются объектива, необходимо проверять задний фокус этих фотоаппаратов в рамках вашей обычной утренней процедуры настройки на каждой репетиции или в производственный день.

Если объектив не фокусируется точно, все остальные оптические тесты и тесты изображения бессмысленны, и, что еще хуже, вы можете получить непригодные для использования кадры. Если вы выполните следующие действия, вы можете быть уверены, что ваш объектив будет отслеживать фокусировку во всем диапазоне масштабирования, а затем вы сможете двигаться вперед с поставленной задачей, создавая великолепно выглядящее видео.

Nikon D610 — Обзор — Передний и задний фокус

19 марта 2014 г.

Мое оборудование

Проблема: Передний и задний фокус

На мой взгляд, у нового Nikon D610 (уже не бывшего) есть серьезные проблемы с передним и задним фокусом. С моей свежей и нетронутой камерой и объективом (см. Выше) я испытал задний фокус на диафрагме 1.4. На рисунке 1 показан исходный вид, масштабированный до ширины 1000 пикселей. (оригинал »). На Рисунке 2 показан центр Рисунка 1 в исходном разрешении, обрезанный до 1000 пикселей с.Точка фокусировки камеры была установлена ​​на одну точку автофокусировки (AF) в центре. Цветы в центре размытые, тогда как цветы сзади резкие. С использованием Регулировка автофокуса с помощью встроенного программного обеспечения в этом случае не помогла, поскольку приводила к переднему фокусу для близлежащих объектов. В магазине, где я купил фотоаппарат, подтвердили выдали и отправили фотоаппарат и объектив в Никон.

Сервис Nikon был очень быстрым, через 3 дня мне вернули фотоаппарат. Однако задний фокус превратился в передний. (Фото 3 и 4, оригинал »), хотя в сервисе Nikon было все необходимое: камера И объектив.Я снова попробовал настроить автофокусировку через программное обеспечение. Но устранение фронта фокус для удаленных снимков вызвал задний фокус для ближайших снимков.

Благодаря чрезвычайно поддерживающему персоналу моего фотоателье я получил возможность протестировать свою оригинальную камеру с новым объективом, новую камеру с моим оригинальным объективом и новую камеру с новый объектив. Ни одна из комбинаций не может обеспечить получение снимков без переднего или заднего фокуса как для удаленных, так и для близких снимков. Кстати, один из двух слотов для SD-карт вторая камера тоже не работала.

В общем, я удивлен плохой производительностью камеры за 1500 евро с объективом за 350 евро. После проблемы масла / пыли в D600 и моего недавнего опыта 600-я серия Nikon, похоже, не имела успеха. Я настоятельно рекомендую подвергнуть автофокус Nikon D610 кислотному тесту, прежде чем вы решите оставить камеру. Как я делаю на основании своего опыта, вам необходимо проверять фокусировку как для близлежащих, так и для удаленных объектов. Я желаю вам, чтобы вы не сталкивались с этими проблемами фокусировки с вашей камерой.

Вместо этого веселитесь!

Полезные ссылки

Изображение 2: Задний фокус при f / 1,4, исходное разрешение изображения 1, обрезанное до ширины 1000 пикселей

Изображение 4: Передний фокус при f / 1,4 после обслуживания Nikon, исходное разрешение изображения 3, обрезанное до ширины 1000 пикселей

3 причины, почему вы Должен переключиться на задний фокус кнопки

За последние пару лет я стал активным сторонником переключения на кнопку возврата назад. Это было одно из самых революционных изменений, которые я когда-либо вносил в то, как я фотографирую.Это кажется такой мелочью, но в то же время огромная разница в том, как работает ваша камера. Честно говоря, я не знаю, почему это не стандартная настройка для всех камер, потому что после привыкания к этой настройке я, честно говоря, не могу понять значение или использование метода «наполовину опущенного затвора».

Больше не нужно переключать объектив на ручную фокусировку

К этому небольшому преимуществу нужно привыкнуть, в основном потому, что в течение первых нескольких недель после перехода на BBF вы, вероятно, по привычке будете постоянно переключать объектив на ручную фокусировку.Когда ваш фокус установлен на кнопку спуска затвора, вам нужно переключить объектив на ручную фокусировку, чтобы ваша камера не перефокусировалась, когда вы собираетесь делать снимок. В противном случае вы бы установили фокус вручную, затем нажали кнопку спуска затвора наполовину, и камера отменила бы то, что вы установили вручную. Как раздражает! Когда вы переключаетесь на BBF, вам больше не нужен переключатель режима фокусировки на вашем объективе, потому что камера больше не будет перефокусироваться, когда вы нажмете кнопку спуска затвора. В большинстве случаев кнопка AF-ON будет использоваться только для фокусировки и фокусировки.Так что вы можете использовать кнопку спуска затвора просто как затвор!

Для этого снимка в Риомаджоре, Италия, я установил камеру на штатив и вручную установил фокус с помощью Live View на задней панели камеры.

Больше никакой перефокусировки каждый раз, когда вы отпускаете затвор

Это была одна из самых неприятных вещей, с которыми я столкнулся, когда использовал метод фокусировки «затвор наполовину опущен». Конечно, вы можете зафиксировать фокус, удерживая затвор наполовину опущенным, тогда фокус останется заблокированным, пока вы держите затвор в подвешенном состоянии.Но тогда вы должны держать там палец! Если серьезно задуматься, не кажется ли это абсурдом? Если вы отпустите или случайно приподнимете палец, камера перефокусируется, как только вы снова нажмете на нее. Или нажмите кнопку спуска затвора слишком сильно, и вы сделаете снимок, прежде чем будете готовы.

С BBF вы можете установить фокус, и он будет оставаться установленным, пока вы не решите его изменить. Для свадебных фотографов это означает, что вы можете быть в конце прохода, пока жених и невеста дают свои клятвы.Вы не двигаетесь, и они тоже. Вы можете использовать центральную точку автофокусировки и сфокусироваться на лице невесты с помощью телеобъектива, а затем вы будете настроены так долго, пока находитесь в этом положении. При использовании старого метода вам приходилось фокусироваться на лице жениха или невесты при каждом снимке. Вот как получается отбрасывать кадры, где вы случайно сфокусировались на лице министра, а не на женихе или невесте. И будем надеяться, что вам не придется отдавать серию фотографий поцелуя с распущенными женихом и невестой и вспотевшим, резким священником.

После того, как я сфокусировался на городе Варенна на озере Комо, мне больше не нужно было беспокоиться о фокусировке (с предметом, этот удаленный фокус был на бесконечности). С BBF мне не приходилось беспокоиться о перефокусировке камеры, когда я был готов нажать кнопку спуска затвора.

Используйте сервопривод почти для всех ваших потребностей в фокусировке

Два основных типа автофокусировки на вашей камере — это (на Canon) One-Shot и AI-Servo. На Nikon они называются AF-Single (AF-S) и AF-Continuous (AF-C). One-Shot означает, что когда вы нажимаете кнопку AF-ON (или кнопку затвора наполовину опущены), ваша камера устанавливает фокус один раз в зависимости от того, где находится объект в данный момент.Если ваш объект движется или вы двигаетесь, вам необходимо сбросить фокус. Этот метод не сработает, если вы фотографируете своих детей, бегающих вокруг разбрызгивателя летом, или фотографируете футбольный матч с быстро движущимися объектами.

Вот почему существует еще один метод фокусировки, который называется AI-Servo (AF-C на Nikon). Этот метод поразил меня, когда я впервые его открыл. Сервофокусировка фактически отслеживает фокусировку на движущихся объектах. Поэтому, если вы находитесь в парке с собакой, играющей в мяч, а ваша собака бежит полным спринтом, чтобы вернуть мяч вам, вы можете поместить одну точку фокусировки на нее в режиме серво и сделать столько снимков, сколько может ваша камера. взять до того, как закончится буфер.Предполагая, что у вас достаточно короткая выдержка, у вас должен быть очень высокий процент резких, сфокусированных изображений.

Итак, что я начал замечать, имея камеру в серворежиме, так это то, что я мог использовать серво так же, как One-Shot. Видите ли, чтобы использовать серво-фокусировку с BBF, вы должны постоянно удерживать кнопку AF-ON для отслеживания фокусировки. Поэтому, если у вас есть неподвижный объект, вы можете просто нажать кнопку AF-ON, и фокус перестанет настраиваться, когда вы отпустите кнопку. Я обнаружил, что если у вас есть неподвижный объект и вы удерживаете кнопку AF-ON в серворежиме, камера будет продолжать попытки сфокусироваться.Таким образом, объект начнет немного попадать в фокус и расфокусироваться, потому что камера считает, что должна искать движущийся объект. Но опять же, если вы просто нажмете кнопку AF-ON и отпустите, когда увидите, что ваш объект находится в фокусе, все готово. Когда вы практикуете это, и это становится вашей второй натурой, это очень быстрый процесс, на самом деле не требующий ни силы мозга, ни времени.

Когда я сфотографировал этот вертолет, он летел прямо ко мне, удерживая кнопку AF-ON в AI-Servo, я мог отслеживать фокусировку, когда он приближался ко мне.

Заключение

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, как всегда, не стесняйтесь оставлять мне несколько комментариев ниже. Я сделаю все возможное, чтобы ответить своевременно.

Дополнительные материалы по этой теме Джеймс Брэндон

Дополнительные советы для получения четких изображений

Что такое фокусировка с помощью кнопки «Назад» и почему вы должны ее использовать

Фокус с помощью кнопки «Назад» — это метод камеры, который разделяет фокусировку и спуск затвора на две отдельные кнопки. Это полезный способ предотвратить непрерывное включение системы автофокусировки камеры при спуске затвора.В этой статье мы подробнее рассмотрим, что такое фокусировка с помощью кнопки назад и как вы можете использовать ее в своих фотографиях.

Одна из ключевых областей, с которой многие фотографы часто сталкиваются, особенно в начале, — это фокусировка. Возможность правильно сфокусироваться на объекте или сцене имеет решающее значение для обеспечения резкости фотографии там, где она должна быть. Здесь в игру вступает фокусировка с помощью кнопки возврата.

Введение

Критический фокус — один из важнейших элементов, которые мы приписываем хорошей фотографии.Это особенно верно в моей области фотографии природы и дикой природы, где точность фокусировки обычно делает или ломает в остальном хороший снимок. Базовое понимание системы фокусировки камеры является фундаментальным в начале нашего фотографического путешествия, но я часто нахожу, что более глубокое владение системой фокусировки камеры отходит на второй план, пока мы улучшаем другие фотографические аспекты.

Медведь гризли в снегу, снято с помощью кнопки фокусировки
Авторское право Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 560 мм, ISO 640, 1/1600, f / 6.3

Частично причина этого в том, что в наши дни легко взять камеру и сделать резкие изображения с настройками фокусировки по умолчанию — проблемы начинают возникать только тогда, когда наши объекты становятся более сложными. Будь то глаз модели в портретной съемке или клюв птицы в полете, правильная фокусировка является неотъемлемой частью механизма повествования фотографии. Ключ к резким изображениям начинается с фундаментального понимания системы фокусировки и настроек вашей камеры, поэтому важно понимать, что такое фокусировка с помощью кнопки «Назад» и как вы можете использовать ее в своих фотографиях.

Что такое фокусировка с помощью задней кнопки?

Проще говоря, фокусировка кнопки назад — это метод, который отводит функцию автофокусировки от кнопки спуска затвора и переназначает ее на другую кнопку на задней панели камеры. Хотя название предполагает только кнопку на задней панели камеры, это может быть любая физическая кнопка (при условии, что ее можно настроить для включения автофокуса). Большинство современных цифровых фотоаппаратов, представленных сегодня на рынке, имеют специальную кнопку AF-ON, специально предназначенную для фокусировки с помощью кнопки заднего хода, как показано на рисунке ниже:

Когда вы берете камеру и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, Система фокусировки включается и пытается сфокусироваться на вашем объекте, что является способом, которым большинство камер настроено по умолчанию. Если нажать на кнопку спуска затвора немного сильнее, затвор сработает, и изображение будет снято. Этот процесс происходит независимо от режима автофокусировки, установленного на камере.

По сути, это означает, что одна кнопка спуска затвора используется для двух разных целей — для фокусировки и для фотосъемки. Если при этом нажать на кнопку спуска затвора немного сильнее, чем обычно, в конечном итоге вы получите нежелательные изображения. Что, если ваш объект неподвижен, и все, что вам нужно, — это сфокусироваться и изменить композицию для лучшей композиции? Конечно, вы можете переключиться в режим One-Shot / Single Servo (AF-S), зафиксировать объект, затем сфокусироваться и изменить композицию, но каждый раз, когда вы переключаетесь с неподвижного объекта на движущийся, вам нужно помнить о переключении с One -Shot / Single Servo (AF-S) to AI Servo / Continuous Servo (AF-C) режим, чтобы иметь возможность непрерывно отслеживать объект.

Кроме того, если ваш объект неподвижен и расстояние от камеры до объекта такое же, вам нужно будет либо выключить автофокус, либо не забыть удерживать кнопку блокировки автофокуса (если она есть), чтобы предотвратить попадание камеры в камеру. от повторного приобретения фокуса снова. Некоторые камеры позволяют удерживать нажатой кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус и удерживать его, но если вы случайно уберете палец с кнопки спуска затвора, вам придется снова восстановить фокусировку. Все это излишне усложняет вашу технику фокусировки, так как нужно помнить о слишком многих действиях и настройках.

Переместив функцию фокусировки на специальную кнопку на камере и используя кнопку спуска затвора только для съемки, вы можете значительно упростить этот процесс. Каждый раз, когда вам нужно сфокусироваться, перефокусироваться или непрерывно отслеживать объект, вы нажимаете кнопку фокусировки. Если вам нужно сделать снимок, вы нажимаете кнопку спуска затвора. Нет необходимости помнить, какой режим фокусировки вы используете, потому что вы всегда можете оставить камеру в режиме AF-C. Мертвый простой.

Преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад»

Давайте рассмотрим все преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад».

Съемка в AF-C с преимуществами AF-S

Самым большим преимуществом фокусировки с помощью задней кнопки является возможность снимать в режиме AI-Servo / Continuous Servo (AF-C) со всеми преимуществами One-Shot / Одиночный сервопривод (AF-S). Поскольку специальная кнопка фокусировки задействуется только тогда, когда вам нужно сфокусироваться, вы можете убрать палец с нее, когда вам нужно заблокировать фокус и просто продолжать делать снимки.

На этом изображении показано наложение точки фокусировки Nikon D750 DSLR
С помощью задней кнопки фокусировки было легко сфокусироваться и изменить композицию на лице модели

На приведенном выше изображении было невозможно сфокусироваться на лице модели с помощью Nikon D750 DSLR, потому что точки фокусировки разбросаны только по середине кадра.Это означало, что для работы этой конкретной композиции нужно было использовать технику фокусировки и перекомпоновки. Здесь сочетание режима AF-C и фокусировки с помощью кнопки «Назад» дало те же преимущества, что и при использовании техники фокусировки и перекомпоновки в режиме AF-S.

Техника фокусировки с помощью кнопки «назад» также может быть полезной в ситуациях, когда вам нужно быстро перейти от съемки неподвижного объекта к движущемуся объекту.

Shoebill, Уганда
Авторское право Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 350 мм, ISO 2500, 1/5000, f / 9.0

В приведенном выше случае вы можете найти Shoebill, терпеливо ожидающего посреди болота папирусов в Уганде. Я направил свою центральную точку фокусировки (так как она наиболее точен) на птицу, затем сфокусировался с помощью кнопки AF-ON и перекомпоновал. Сразу после того, как я сделал снимок, птица решила улететь.

Shoebill in Flight, Уганда
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 280 мм, ISO 2500, 1/5000, f / 9.0

Я просто удерживал кнопку AF-ON, чтобы начать отслеживание фокуса, и одновременно нажал кнопку спуска затвора, чтобы делать непрерывные снимки Shoebill в полете. Весь процесс проходит безупречно и выполняется только в одном режиме автофокусировки (AF-C), при этом моя способность фокусироваться и перекомпоноваться не ограничивается.

Мгновенная ручная фокусировка

Поскольку автофокус камеры включается только при нажатии специальной кнопки фокусировки, вы можете полностью управлять ручной фокусировкой на большинстве объективов, при этом камера не отменяет фокусировку при спуске затвора. Это может оказаться невероятно полезным в ситуациях, когда объект сильно заслонен объектами, которые мешают системе фокусировки получить фокус.

Медведь гризли, Национальный парк Йеллоустоун
Авторское право Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 600 мм, ISO 1000, 1/1250, f / 8,0

На этой фотографии медведя гризли изображена ситуация, когда моя система фокусировки не могла правильно сфокусироваться. к высокой траве, стоящей перед моим объектом. Мне не хватало критических моментов из-за того, что система фокусировки постоянно прыгала между медведем и травинками. После нескольких минут борьбы с системой фокусировки я решил пойти дальше и сфотографировать медведя с ручной фокусировкой.Поскольку в то время я использовал фокусировку с помощью кнопки «Назад», в тот момент, когда я перестал нажимать кнопку AF-ON, я получил полный контроль над ручной фокусировкой, при этом моя зеркальная фотокамера Canon не перекрывала мою фокусировку, когда я нажимал кнопку спуска затвора.

Фокусировка с помощью кнопки «Назад» также может быть очень полезна для ночной съемки. Если вы пробовали сфотографировать Млечный Путь, вы, вероятно, знаете, насколько важно правильно сфокусироваться и создать кадр. Вместо того, чтобы постоянно переключаться между автофокусом и ручной фокусировкой, вы можете просто использовать технику фокусировки с помощью кнопки «Назад», чтобы получить фокус, а затем использовать спуск затвора, чтобы сделать столько снимков, сколько вам нужно.

Back-Button Focusing также можно использовать для фотографирования ночного неба.
Copyright Spencer Cox, NIKON D800E @ 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f / 2.2

Игнорировать препятствия

Движущиеся объекты часто мешают автофокусировке камеры. Поскольку AF-C используется для отслеживания движения, если что-то мешает объекту, система фокусировки может попытаться зафиксировать препятствие. С помощью задней кнопки фокусировки вы можете на мгновение убрать большой палец с кнопки AF-ON, продолжая фотографировать объект с помощью кнопки спуска затвора.

Олень-олень сквозь осеннюю листву, Йеллоустонский национальный парк
Авторское право Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 300 мм, ISO 6400, 1/1250, f / 3,2

Недостатки фокусировки с помощью кнопки возврата

Один из основных недостатков кнопки возврата Фокус в том, что для плавной работы требуется отличная координация. Первоначально может потребоваться некоторое время и практика, чтобы полностью освоить необходимость нажатия двух кнопок для выполнения той работы, которую вы ранее выполняли с помощью одной.

Если есть одна реальная трудность с фокусировкой на задней кнопке, это когда вы используете его в сложных условиях съемки, когда может стать трудно поддерживать необходимую для этого высокую координацию (например, при съемке с тяжелым объективом или когда вы устали ).Это особенно актуально, когда вы используете его в очень холодных погодных условиях.

Я испытал это на собственном опыте, снимая в Йеллоустоне во время метели. Проведя долгие часы на улице при минусовых температурах, мои пальцы онемели, и я потерял способность точно судить, нажимаю ли я кнопки на камере с должной силой, чтобы активировать их функции. В таком случае гораздо проще иметь только одну кнопку, которая одновременно позволяет фокусироваться и срабатывает затвор камеры.

Медведь в снегу, Национальный парк Йеллоустоун
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 454 мм, ISO 8000, 1/1000, f / 5,6

Поскольку в то время я использовал фокусировку с помощью кнопки возврата, я пропустил некоторые фотографии из-за недостаточное нажатие кнопки AF-ON. Я рекомендую в холодную погоду или в ситуациях, когда вы не можете быть на 100% уверены, что правильно нажимаете все кнопки камеры, вы вернулись к методу по умолчанию, используя кнопку спуска затвора как для фокусировки, так и для захвата изображения.

Еще одним недостатком является то, что если ваш объект постоянно находится в движении и очень неустойчив (например, птица в полете), он просто утомляет ваш большой палец до такой степени, что, возможно, стоит переключиться обратно на одну кнопку. Если вы всегда снимаете такое быстрое действие и всегда по умолчанию используете центральную точку фокусировки, вы можете оценить, стоит ли использовать фокусировку с помощью кнопки возврата.

Как настроить фокусировку с помощью кнопки заднего вида в камере

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Canon

Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру Canon, процесс настройки фокусировки с помощью задней кнопки начинается с меню пользовательских функций.В зависимости от того, какую модель Canon вы используете, пользовательское меню будет немного отличаться, но во всех последних моделях в меню пользовательских функций можно найти следующие функции:

1. Открыть пользовательские функции в меню
2. Прокрутите до экран пользовательских элементов управления
3. На экране пользовательских элементов управления установите кнопку спуска затвора в положение «запуск замера» (что не позволяет кнопке спуска затвора активировать фокусировку)
4. Установите для кнопки AF-ON значение «замер и запуск автофокуса»

Nikon Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры

Если вы используете цифровую зеркальную или беззеркальную камеру Nikon, процесс настройки фокусировки с помощью кнопки «Назад» начинается с меню пользовательских настроек.В зависимости от того, какую модель Nikon вы используете, меню пользовательских настроек будет немного отличаться, но во всех последних моделях в меню пользовательских настроек можно найти следующие настройки:

1. Открыть меню пользовательских настроек
2. Выбрать вкладка «Автофокус»
3. Выберите «Активация AF»
4. Выберите «Только AF-ON»

Для моделей Nikon, у которых нет кнопки AF-ON, вам необходимо настроить AE-L / AF -L в меню пользовательских настроек, чтобы использовать ее, как если бы это была кнопка AF-ON:

1. Откройте меню пользовательских настроек
2. Выберите вкладку «Элементы управления»
3. Выберите «Назначить кнопку AE-L / AF-L»
4. Прокрутите различные параметры в меню, пока не найдете «AF-ON».
5. При выборе «AF-ON» выберите «OK»

Беззеркальные камеры Sony

Если вы используете беззеркальную камеру Sony, вы также можете переместить кнопку фокусировки на одну из кнопок.Последние беззеркальные модели имеют специальную кнопку «AF-ON», которую можно использовать для фокусировки с помощью кнопки заднего хода.

Во-первых, вам нужно отключить автофокусировку от спуска затвора. Это можно сделать, зайдя в меню и найдя опцию «AF с затвором». Обязательно выключите его.

1. Нажмите кнопку «Меню».
2. Найдите меню «AF с затвором» и установите для него значение «Выкл.»

Теперь нажатие кнопки AF-ON должно работать для фокусировки. Убедитесь, что это не было ранее настроено для чего-то другого.Посетите меню «Custom Key» камеры Sony и найдите назначение «AF-ON Button». Убедитесь, что для него установлено значение «AF On», как показано ниже:

Fujifilm GFX и X Mirrorless Cameras

Фокус кнопки «Назад» на камерах Fuji выполняется немного по-разному от модели к модели. Ниже описано, как это сделать на некоторых из последних беззеркальных моделей:

1. Откройте «Настройка» в меню
2. Выберите «Настройка кнопки / набора», выберите «Настройка кнопки Fn / AE-L / AF-L» и назначьте Нажмите кнопку AE-L или AF-L в положение «AF-ON».
3. В «Настройка кнопки / диска» установите для параметра «Автофокусировка затвора» значение «Выкл.»

Если у вас есть камера Fuji со специальной кнопкой AF-ON (например, GFX 50S или X-h2), тогда вам необходимо выполнить следующее:

1. Откройте «Настройка» в меню
2. Выберите «Настройка функции (Fn)» и убедитесь, что для «AF-ON» установлено значение «AF-ON»
3. Выберите «Кнопка. / Dial Setting »
4. Установите« Shutter AF »на« Off »как для« AF-S », так и для« AF-C ».

Камеры Fuji имеют другой метод выполнения фокусировки с помощью задней кнопки, позволяя кнопке выполнять фокусировку даже при переключении на ручную фокусировку.