Что такое экспозиция в камере: Мастерская творчества

Мастерская творчества

Экспозиция — это значение количества света, которое попадает на датчик изображения камеры и определяет, насколько светлыми или темными выглядят снимки. Ею можно управлять с помощью значений выдержки, диафрагмы и ISO. Изменение одного из этих значений влияет не только на экспозицию, но и на общий вид фотографии. 

В этом видеоролике объясняется, как использовать настройки диафрагмы, выдержки и ISO для получения правильной экспозиции и нужного эффекта на фотографии.

 

Обычно камера может самостоятельно справиться с получением нужной экспозиции с помощью автоматических режимов. Тем не менее, узнав, как разные параметры влияют на вид фотографии, вы получите необходимую уверенность, чтобы начать использовать ручное управление. Изображения, которые получатся в результате, будут выгодно выделяться на фоне остальных.

Диафрагма

— это размер отверстия в объективе, через которое поступает свет. Каждый объектив имеет диапазон настроек диафрагмы, от большой до малой. Используйте режим приоритета диафрагмы (Av) для управления диафрагмой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Диафрагма измеряется значением f. Большая диафрагма обозначается малыми числами, например f/2.8, и пропускает больше света, обеспечивая малую глубину резкости (увеличивает размытие за областью в фокусе). Малая диафрагма обозначается большими числами, например f/16, и пропускает меньше света, обеспечивая большие зоны в фокусе от переднего до заднего плана.

Эти два снимка имеют схожую экспозицию, но они были сняты с разными значениями диафрагмы. Посмотрите, как при использовании малой диафрагмы на изображении слева создается обширная глубина резкости со множеством зон в фокусе. При увеличении диафрагмы, как на изображении справа, глубина резкости сокращается, и меньше объектов попадает в фокус.

Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на датчик изображения. Она измеряется в секундах. Используйте режим приоритета выдержки (Tv) для управления выдержкой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Короткая выдержка, например 1/1000 сек., используется для съемки динамических сцен, таких как течение воды. Длительная выдержка используется для придания эффекта движения, например размытия потока воды.

Сравните эти два кадра, снятые с очень близкой экспозицией, но с разными значениями выдержки. Посмотрите, какой эффект оказывает длительная выдержка на поток воды. При съемке с длительной выдержкой необходимо использовать штатив или другой способ предотвращения сотрясений камеры.

ISO отвечает за чувствительность датчика изображения к свету. Таким образом, ее можно использовать для усиления светочувствительности датчика изображения, обеспечивая большую гибкость выбора значений выдержки и диафрагмы. ISO обычно начинается от 100 и увеличивается, повышая чувствительность.

ISO также может снизить качество изображения.

Это выражается в зернистости, шумах и более тусклых цветах. Лучше всего по возможности использовать наименьшее значение ISO.

Снимок с правой стороны намного темнее, чем тот, что слева. Для получения приемлемого значения выдержки для съемки без штатива необходимо увеличить значение ISO для компенсации. В этот раз мы увеличили значение до 1250, что не оказало негативного влияния на качество изображения.

Управление экспозицией подобно жонглированию этими тремя настройками. Например, при сокращении выдержки для съемки динамической сцены можно недоэкспонировать изображение. Для компенсации необходимо увеличить диафрагму. Аналогично, уменьшая диафрагму для увеличения глубины резкости, необходимо увеличить выдержку. Также для управления экспозицией можно использовать значение ISO. Эта зависимость обычно иллюстрируется в качестве треугольника экспозиции.

Диск компенсации экспозиции позволяет высветлить или затемнить изображение. Отрицательное число снизит экспозицию и сделает изображение более темным, а положительное число увеличит экспозицию и сделает его более светлым.

Эти два снимка явно имеют разные значения экспозиции, несмотря на одинаковое количество света в этой сцене. Снимок слева слишком темный, с недодержкой, а справа — слишком светлый, с передержкой. Использование компенсации экспозиции позволит откорректировать экспозицию.

Такой способ управления экспозицией можно использовать для создания художественных эффектов.

Сделайте изображение более темным, чтобы передать его атмосферу и увеличить глубину цветов, особенно при пейзажной съемке. Увеличение значения экспозиции осветлит тени и придаст фотографии более современный вид.

Брекетинг экспозиции позволит запечатлеть сцену с несколькими значениями экспозиции и выбрать более выигрышный вариант позднее. Выберите от 1 до 3 ступеней на линейке экспозиции, а выбор остальных необходимых настроек оставьте камере.

В следующий раз, когда возьмете камеру с собой, попробуйте поэкспериментировать с разными настройками и понять, как они влияют на ваши фотографии. Не забудьте поделиться наиболее удачными кадрами, загрузив их в Галерею Canon.

 

Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений

Экспозиция для начинающих: основы и правила

Дата публикации: 25.10.2007

Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

z

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

ISO 100

ISO 400

ISO 800

z

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

z

Если у вас остались вопросы об экспозиции в фотографии, задайте их в разделе «Вопросы эксперту»!

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

1. Выдержкой
2. Диафрагмой
3. Значением светочувствительности ISO
4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

• Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
• Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
• Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Что такое экспозиция в цифровой фотографии?

Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.

Что влияет на экспозицию?

Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. spp-photo.ru). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.

---

Параметр «Диафрагма» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.

---

Выдержка указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.

---

При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.

Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.

Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.

Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.

Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.

Чувствительность ISO

Как вы уже узнали из предыдущей статьи, ISO, на самом деле, — аббревиатура, которая расшифровывается, как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации).

Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 3200 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора, и следовательно, тем плавнее и чище изображение, поскольку уровень цифрового шума низок.

Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.

Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.

Диафрагма

Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.

Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.

Выдержка

Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.

Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.

Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.

Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.

Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?

Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.

«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.

Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.

Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.

Передержка и недодержка

Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.

В цифровой фотографии, потеря информации о какой-то части изображения означает ее потерю без возможности восстановления. В этом недостаток цифровой фотографии перед пленкой. Последняя позволяет восстановить (хотя бы частично) информацию как в недоэкспонированных, так и в переэкспонированных кадрах.

Заключение

Одним из весьма ценных преимуществ цифровой камеры является возможность экспериментировать с настройками камеры, не тратясь на дорогостоящую фотопленку.

Так что для освоения всех элементов треугольника экспозиции, вам достаточно изменять настройки, что называется, на лету, и смотреть какой эффект эти изменения оказывают на результат вашей съемки.

В качестве бонуса предлагаем вам оригинальный ролик об экспозиции в фотографии:

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

ISO, экспозиция и другие настройки — лайфхак от Связного

Смартфон – это не просто «звонилка» с сенсорным экраном. Это многофункциональное устройство, которое, например, умеет фотографировать. Одни аппараты делают это лучше, другие – не так хорошо, как хотелось бы, но постепенно качество установленных в них камер растет. Сегодня они уверенно теснят цифровые мыльницы, а наиболее продвинутые модели бросают вызов зеркальным фотоаппаратам начального уровня. В этом обзоре мы расскажем тебе, на какие настройки обратить внимание, чтобы делать отличные фото с помощью смартфона.

Изучи возможности своего девайса

Флагманские аппараты и многие устройства среднего класса предлагают владельцу немало ручных настроек. Даже смартфоны начального уровня порой дают возможность отрегулировать основные параметры съемки и скорректировать работу автоматики. Как правило, речь идет о балансе белого, экспозиции и светочувствительности. Если же в твоем аппарате таких настроек нет, можно попробовать решить проблему, установив стороннее приложение для управления камерой. Кстати, если ручной режим у тебя есть, все равно стоит изучить сторонние приложения: некоторые из них предлагают множество расширенных настроек. Это могут быть, например, Camera MX, Camera FV-5 или DSLR Camera Pro. К сожалению, большинство таких программ не русифицировано. Но если ты неплохо владеешь английским, то скачай и попробуй на практике.

Разрешение

Чем выше разрешение, которое измеряется в пикселях, тем более детализированным будет снимок. Достоинства высокодетализированных фото не исчерпываются тем, что они четкие и на них можно рассмотреть мелкие подробности. Важно и то, что из них можно выжать максимум при обработке в специальных приложениях-редакторах. Поэтому лучше выставлять самое большое разрешение. Только имей в виду: размер файла при этом увеличится, так что не забывай следить за тем, сколько свободной памяти есть в твоем распоряжении.

Экспозиция

Экспозиция – один из важнейших параметров. Он определяет величину засветки матрицы, от которой в итоге зависит, насколько ярким и светлым получится снимок. На него влияют:

• диафрагма,
• выдержка,
• светочувствительность.

Диафрагма представляет собой лепестки, закрывающие и открывающие отверстие в объективе и ограничивающие проходящий через него световой поток. Она характеризуется диафрагменным числом: чем оно меньше, тем больше отверстие и тем больше света через него проходит. Теоретически камера, в характеристиках которой указано число f/2.0, снимает при слабом освещении лучше, чем та, у которой этот показатель f/2.4, потому что через ее объектив проходит больший световой поток. Хотя многое, конечно, зависит от размера матрицы, качества линз и других параметров.

Выдержка определяет время, в течение которого свет воздействует на матрицу. Она измеряется в секундах и ее долях. Короткая выдержка хорошо подходит для съемки движущихся объектов, ее стоит использовать при хорошей освещенности. Если же ты фотографируешь вечером или ночью, лучше задействовать длинную выдержку, чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, и повысить четкость изображения. Она же позволяет создавать художественные снимки с эффектными узорами из линий света.

Однако при длинных выдержках на фото могут появиться цифровые шумы. К тому же человеку сложно удерживать смартфон в одном и том же положении: руки дрожат. В некоторых мобильных устройствах это дрожание корректируется с помощью системы стабилизации изображения. Если же ее нет либо она работает недостаточно эффективно, нужно попробовать зафиксировать аппарат в неподвижном положении. Идеальный вариант – штатив. Если же у тебя нет штатива, попробуй просто прислонить смартфон к какому-нибудь неподвижному предмету. 

Название «светочувствительность» говорит само за себя. Число ISO, определяющее этот параметр, нужно увеличивать, когда ты снимаешь при слабом освещении – вечером, в пасмурную погоду или в темном помещении. Но при его повышении увеличивается вероятность возникновения шумов и искажения картинки.

Вернемся к экспозиции. Чем больше ее значение, тем больше света попадает на матрицу и, соответственно, снимок становится светлее. Кажется, автоматика должна самостоятельно контролировать этот параметр, не так уж сложно сделать выбор между «достаточно светло» и «недостаточно светло». На практике не все так просто. Классический пример – человек в черной одежде, попавший на снимок. Даже в ясный солнечный день сфокусировавшаяся на нем камера может принять решение о том, что света недостаточно, и увеличить экспозицию так, что фото получится пересвеченным. Зимой же автоматику сбивает с толка излишне яркий белый снег, и она делает затемненные снимки.

Следовательно, когда мы увеличиваем экспозицию, фото становится более светлым, а когда уменьшаем – более темным. Обычно в приложении «Камера» есть шкала, по которой достаточно провести пальцем, чтобы изменить экспозиционное число в ту или иную сторону. При этом на экране ты увидишь, как изменится освещенность, с которой будет сделан снимок.

Еще один нюанс, который стоит иметь в виду, – режим замера экспозиции. Он может быть:

• матричным,
• точечным,
• центровзвешенным.

При матричном замере сенсор камеры собирает информацию на нескольких участках будущего кадра и с помощью специального алгоритма выводит условное среднее значение. Этот вариант идеален для фотографов-любителей, которые не любят заморачиваться с настройками. Также он подходит, если ты ведешь съемку в условиях равномерного освещения.

Точечный замер предполагает измерение экспопараметров в небольшой точке, чаще всего в центре кадра. Он обеспечивает особенно высокую точность на выбранном участке. Им стоит пользоваться, если нужно добиться особой четкости какой-либо детали. Например, тебе нужно сфотографировать находящуюся вдалеке башню на холме.

Центровзвешенный замер основан на измерении центральной части кадра, имеющей форму круга и составляющей до 60-80% будущего изображения. Он хорошо подходит, когда тебе нужно снять один довольно крупный объект, который ты планируешь поместить в центр снимка. Центровзвешенным замером часто пользуются при портретной съемке.

Баланс белого

Правильно отрегулированный баланс белого позволяет улучшить цветопередачу. Эта функция чрезвычайно важна, когда ты снимаешь при искусственном свете: лампы накаливания обеспечивают желтоватый свет, который искажает цвета и оттенки. Пригодится она и в тени, где все становится неестественно серым. Но есть и немало других ситуаций, в которых стоит настроить баланс белого. Например, белая статуя на фоне красной стены может приобрести багровый оттенок.

Обычно в приложении «Камера» уже есть предустановленные настройки, учитывающие разные варианты освещения, например «Дневной свет», «Флуоресцентный свет», «Лампа накаливания». 

Экспериментируй, экспериментируй, экспериментируй

На качество снимка влияет множество параметров. Это и условия съемки, и индивидуальные особенности камеры: ты можешь делать отличные фото с помощью одного смартфона, но потерять в качестве, когда начнешь пользоваться другим аппаратом. Поэтому без тренировки не обойтись. Нужно учиться использовать различные параметры, чтобы добиться сочетания, близкого к идеальному. Например, днем при хорошем солнечном свете лучше использовать низкую светочувствительность и короткую выдержку. Ну а ночь – время высокой светочувствительности и длинных выдержек.

Так что экспериментируй, и вскоре ты заметишь, что твои снимки стали значительно лучше. 

Очень популярные обзоры:

Есть что добавить к обзору «Фотографии на смартфон: ISO, экспозиция и другие настройки»? Добро пожаловать в раздел «Комментарии». Смело выражай свое мнение, задавай вопросы и рассказывай, о каких еще девайсах ты бы хотел прочитать! Обрати внимание, что представленная в обзоре информация не носит прямого рекламного характера, а представляет субъективное мнение автора в сочетании с техническими данными, которые переданы «Связному» официальными производителями продуктов.

Экспозиция фокуса в «Камере» iPhone: настройка и фиксация

Начиная с iOS 8 смартфоны iPhone и планшеты iPad получили возможность вручную контролировать уровень экспозиции при съемке фото и видео. Это значит, что во время создания снимков вы можете запросто добавить свет или тени.

♥ ПО ТЕМЕ: Levitagram, или как на iPhone создавать фото с эффектом левитации (полета).

 

Как работала фиксация экспозиции и фокуса до iOS 14

Управление фокусировкой и экспозицией на iPhone не сильно изменилось за эти годы. Обе настройки автоматически меняются при перемещении камеры. При съемке портретной или групповой фотографии функция распознавания лиц обрабатывает до десяти лиц. Чтобы выбрать собственную фокусировку и экспозицию, необходимо нажать на экран в необходимом месте кадра. Это позволит отключить распознавание лиц.

Для изменения экспозиции, коснитесь экрана, после чего должен появиться желтый квадрат с ползунком справа. Просто перемещайте значок с изображением солнца вверх или вниз, чтобы быстро осветлить или затемнить изображение. Стоит также отметить, что эта же техника применима и при работе с фильтрами.

Для того чтобы зафиксировать необходимый уровень экспозиции, нажмите и удерживайте палец на экране до появления надписи ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса. После того, как экспозиция была зафиксирована вы можете настроить ее уровень (перемещайте вверх или вниз значок с изображением солнца). Зафиксированная экспозиция не будет изменяться при перемещении камеры.

Тем не менее, главным недостатком инструмента изменения экспозиции в камерах iPhone до iOS 14 является то, что при регулировке параметров экспозиции без фиксации, все созданные настройки будут просто меняться при перемещении камеры. Вы сможете зафиксировать желаемую настройку экспозиции только после ее фиксации. Но и здесь не все гладко, дело в том, что при нажатии на другое место в видоискателе (на экране), ваши зафиксированные настройки экспозиции все равно сбиваются.

Этот подход ручной настройки экспозиции был изменен в iOS 14.

♥ ПО ТЕМЕ: Как правильно фотографировать на iPhone сверху вниз (например, бумажные документы).

 

Что изменилось в iOS 14 для контроля за фокусом и экспозицией

Начиная с iOS 14 фиксация экспозиции не сбивается ни при перемещении камеры, ни при уточнении фокуса (когда вы нажимаете на экран в необходимом месте для фокусировки).

Последние версии iOS позволяют зафиксировать настройку экспозиции отдельно от фокуса.

Кроме того, Apple добавила в камеру новый элемент – Управление экспокоррекцией для более удобного изменения уровня экспозиции. Вы вполне можете считать этот инструмент профессиональным. Любое изменение зафиксированного уровня экспозиции влияет на все фотографии в течение всего сеанса работы (пока вы не измените настройку снова, вручную) с камерой, а не только на одну фотографию или небольшую группу фотографий.

Управление экспокоррекцией позволяет задать определенное значение экспозиции для фото и видео, но по своей сути дублирует возможности вертикального ползунка с изображением солнца на специальной горизонтальной шкале, размещенной на панели инструментов в приложении Камера.

Хотя iOS 14 охватывает широкий спектр моделей iPhone, не каждый iPhone получит все функции iOS 14. Инструмент Управление экспокоррекцией экспозиции – наглядный тому пример. Согласно информации, опубликованной на сайте Apple, совместима эта функция только с iPhone XR и более новыми моделями.

♥ ПО ТЕМЕ: Как поменять пол в Snapchat на фото и видео. Попробуйте – очень смешно.

 

Как включить отображение элемента Управление экспокоррекцией экспозиции

Чтобы открыть новый элемент управления, проведите пальцем вверх по отображаемому изображению в любом режиме съемки, кроме панорамного. В режиме «Фото» вы можете нажать шеврон на главной панели инструментов в верхней части экрана.

При использовании режима Замедленно инструмент Управление экспокоррекцией появится автоматически. В других режимах съемки нажмите кнопку «плюс / минус» (±), которая появляется на скрытой панели инструментов, чтобы получить доступ к функции.

Управление экспокоррекцией представляет собой горизонтальный ползунок, который позволяет управлять скоростью затвора и диафрагмой для камеры от -2 до +2.

При перемещении в направлении -2 изображение становится темнее, а при перемещении ползунка в направлении +2 изображение становится ярче. Верните ползунок в ноль, чтобы отключить настройку.

Выбранный вами параметр сохраняется в течение всего сеанса работы камеры.

При использовании инструмента Управление экспокоррекцией на главной панели инструментов появляется небольшая гистограмма. Желтые маркеры указывают об установленном значении, где -2 — крайний левый, а +2 — крайний правый предел. На скрытой панели инструментов отображается еще и числовое значение. Вы можете нажать на эту гистограмму, чтобы показать или скрыть ползунок Управления экспокоррекцией во время использования.При использовании ползунков Управления экспокоррекцией вы можете увидеть красные полосы гистограммы на главной панели инструментов. Если красные отметки присутствуют на левой стороне шкалы, то ваш снимок недоэкспонирован (он слишком темный), и он будет переэкспонирован, если красная отметка на на правой стороне (слишком яркий снимок). Когда вы видите эту красную отметку, то явно теряете некоторые данные, соответственно, в темных или светлых областях.

♥ ПО ТЕМЕ: Как сделать белый фон (удалить / изменить) на фото в iPhone в приложении PhotoRoom.

 

Как сохранять значения Управления экспокоррекцией экспозиции

Управление экспокоррекцией экспозиции фиксируется там, где вы его установили, но только для текущего сеанса использования камеры. После перезагрузки приложения ползунок сбрасывается на ноль, что, в свою очередь, отключает функцию. Если вы хотите, чтобы установленные настройки значения экспозиции сохранялись при каждой загрузке камеры, откройте приложение Настройки и перейдите по пути Камера → Сохранение настроек, затем включите параметр «Корректировка экспозиции».

Отныне iOS будет помнить последнюю настройку уровня экспозиции. Кроме того, опция всегда добавляет гистограмму в верхнее меню приложения «Камера», даже если ползунок Управления экспокоррекцией установлен на 0.

♥ ПО ТЕМЕ: Что такое «золотой час» при съемке фото, или в какое время суток лучше фотографировать на улице.

 

Двойная экспозиция на iPhone или iPad (камера с наложением кадров)

Кроме того, в App Store имеется множество сторонних приложений для более точной работы с экспозицией. Например, приложение Многократная экспозиция позволяет применять на одном фото несколько различных экспозиций (монтаж), при этом изменяя масштаб фото и применяя эффекты.

Скачать приложение Двойная экспозиция для iPhone и iPad (App Store)

Смотрите также:

Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате

Поделиться статьёй:

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Содержание статьи:

 

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

• Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
• Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
• Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

1. Оценочный. В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
2. Частичный. Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
3. Точечный. Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
4. Центрально-взвешенный. Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Поделиться статьёй:

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждый продвинутый и профессиональный фотограф обязательно должен научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начнете делать снимки, вас может сбить с толку бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на камере. Однако нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Понимая, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в тенях, так и в светлых участках.Эта статья подробно объясняет экспозицию, а также помогает понять три наиболее важных настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO.

Прекрасные условия означают, что нужно быть очень осторожным с настройками камеры, особенно с экспозицией.
1/800 секунды, f / 2,8, ISO 800.

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора камеры или пленки. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на фактическую «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третья настройка, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и это не менее важно понимать. Кроме того, вы можете сделать фотографию ярче или темнее, отредактировав ее в программном обеспечении для постобработки, таком как Photoshop, на вашем компьютере.

Звучит банально, но экспозиция — это тема, которая сбивает с толку даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон значений выдержки, диафрагмы и ISO приведет к получению фотографии надлежащей яркости.Вы не сможете «освоить экспозицию», если сможете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии — это баланс этих трех настроек, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите освоить экспозицию, одного чтения недостаточно. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, что вы узнали. Нет быстрого и грязного способа овладеть таким навыком.Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, если вы выйдете и потренируетесь в этом самостоятельно. Цель этой всеобъемлющей статьи — научить вас всем основам , которые вам нужно знать об экспозиции.

Выдержка

Начнем с хорошего. Скорость затвора не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, или 1/10 секунды, или три секунды, или пять минут.Некоторые люди создают собственные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваш фотоаппарат не позволит вам сделать снимок на десятилетия. Вместо этого максимально допустимая выдержка составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 вы можете снимать с любой выдержкой от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также использовать временной режим для еще более длительных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему выдержка действительно имеет значение? Есть две основные причины:

Первый , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света.Если вы сделаете обычный дневной снимок с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белый снимок. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если вы сделаете снимок ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фотография будет полностью черной.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды была слишком темной («недоэкспонированной»), а 1/3 секунды была слишком яркой («переэкспонированной»). Это должно дать вам представление о различиях яркости с выдержкой:

Секунда , единственный другой большой эффект — это размытие в движении на ваших изображениях.Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) позволяет уловить все, что движется во время экспозиции. Если мимо проходит человек, они могут выглядеть как безликая полоса на изображении, поскольку они не находятся в одном месте достаточно долго, чтобы длительная выдержка могла их четко запечатлеть. Это называется размытием движения.

Для сравнения: короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше останавливает движение на фотографии — даже если что-то движется быстро. Вы можете сфотографировать водопад за 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе.Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава на переднем плане и волны за ними быстро двигались. Как видите, в зависимости от скорости затвора была большая разница в размытости изображения:

(я выровнял яркость этих фотографий с помощью двух других настроек: диафрагмы и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче).

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за вашей выдержки: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы снимаете с рук, размытие камеры может быть очень значительным. Невозможно держать камеру идеально неподвижно во время съемки, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штатива.)

Однако, хотя штатив защищает от движения камеры и , он ничего не делает для предотвращения движения сцены . Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день — даже со штативом — у вас могут появиться участки размытости, как на изображении выше.Это называется размытие объекта .

Иногда можно художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит неплохо. Например, если вы фотографируете облака, проходящие через долину, длинная выдержка может быть приятным дополнением:

Облака двигались довольно быстро во время этой экспозиции. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытие при движении, чтобы вся фотография была четкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать выдержку, достаточно быструю, чтобы заморозить любое движение.Итак, какую выдержку лучше использовать? Есть ли хороший диапазон, который дает резкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем, потому что все зависит от некоторых внешних факторов — наиболее важно от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете использовать более длинную выдержку.

Кроме того, чем больше вы увеличиваете масштаб (т. Е. Чем больше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытость изображения.Итак, вы обнаружите, что вам обычно требуется более короткая выдержка, чтобы должным образом заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому — просто продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее представление о выдержках, которые можно использовать в определенных условиях, без риска размытия при движении. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в поле, просмотрите его и посмотрите, есть ли размытие при увеличении.В таком случае вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите краткое руководство? Используйте 1/500 секунды или быстрее для занятий спортом и дикой природой. Используйте 1/100 секунды или быстрее для портретных изображений телефото. Используйте 1/50 секунды или быстрее для широкоугольного портрета или фотографий из путешествий, когда объект не слишком много движется. Если ваш объект полностью неподвижен и у вас есть штатив, используйте любую выдержку, какую захотите.

Это очень общие предложения, но с них можно начать. Однако ваша цель должна состоять в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать свою собственную ментальную модель.Выдержка — один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и немного практики будет достаточно, чтобы ваши фотографии значительно улучшились.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашей камеры. Так же, как зрачок в вашем глазу, он может открываться или сужаться, чтобы изменить количество проходящего света. Так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Ваш объектив, вероятно, выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой .Он состоит из нескольких лопастей — в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лезвия диафрагмы во многом похожи на зрачок в ваших глазах. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть. То же самое и с диафрагмой. В темноте вы можете открыть лепестки диафрагмы в объективе и впустить больше света. Диафрагма обозначается как f / число. Например, у вас может быть диафрагма f / 2, или f / 8, или f / 16, и так далее.

Очень важно помнить, что диафрагма — это дробь.Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят о диафрагме. Если вы сделаете это неправильно, будет сложно вспомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в поле.

Что такое диафрагма:

Какая диафрагма больше — f / 2 или f / 16?

Поскольку диафрагма — это дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить элементарную математику. 1/2 больше 1/16, что означает, что диафрагма f / 2 больше.

Обычно максимальная диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f / 1.4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5, f / 4 или f / 5,6. Он меняется от объектива к объективу. Наименьшая диафрагма у большинства объективов — это что-то вроде f / 16, f / 22 или f / 32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных настроек диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние).

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотографии и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два эффекта, которые важнее всего остального: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше ваша диафрагма, тем ярче фотография — тем больше света вы улавливаете. Опять же, ваши ученики тоже работают точно так же; они открываются или закрываются, чтобы пропускать различное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обращать внимание на настройку диафрагмы.

Большая диафрагма пропускает больше света. Такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2, практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, маленькая диафрагма, такая как f / 16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света.Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь при f / 16, ваше окончательное изображение будет по существу черным.

Изменяя настройки диафрагмы и выдержки, вы можете уловить именно то количество света, которое вам нужно, что приведет к фотографии с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f / 1.8 — самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография будет намного темнее.

Диафрагма и глубина резкости

Другой важный эффект диафрагмы — это глубина резкости.

Глубина резкости — это степень резкости изображения спереди назад. На пейзажной фотографии глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что резкими будут только глаза вашего объекта.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите получить наилучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, то маленькие диафрагмы (например, f / 11 или f / 16) дают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все от передней до задней части выглядело резким, это хорошие настройки. Большая диафрагма (например, f / 1,4 или f / 2,8) позволяет получить гораздо меньшую глубину резкости с эффектом неглубокой фокусировки. Они идеальны, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я уравнял эти две экспозиции, отрегулировав выдержку.В противном случае фото с диафрагмой f / 2.8 было бы намного ярче.

Как видите, это существенная разница. Фотография слева имеет большую глубину резкости, что означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография f / 2.8 справа имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В этом случае, возможно, это лучшее изображение. Вы избавите себя от множества трудностей, если просто запомните эти отношения.

На практике эффекты довольно очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, ваша экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости увеличиваться.(Помните также, что вы можете вернуть фотографию в нормальное состояние, используя более длинную выдержку.) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержки легко запомнить. Экспозиция 1/100 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она вдвое длиннее. К сожалению, диафрагма не такая интуитивно понятная. Вместо этого это шкала:

От f / 1.От 4 до f / 2.0 (или любой другой скачок с одной остановкой) вы уловите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Кроме того, имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f / 32, а также диафрагму между этими стопами, например, f / 6,3, в зависимости от вашего объектива.

Обычно самая резкая диафрагма находится где-то посередине диапазона. На большинстве объективов f / 4, f / 5,6 и f / 8 являются тремя самыми резкими значениями диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой.Лучше иметь фотографию с правильной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые низкоуровневые пиксели имеют немного меньше деталей.

Если вы хотите узнать больше по этой теме, ознакомьтесь с подробными статьями Photography Life о диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть приличная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы запечатлеть достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f / 16.

ISO — не часть экспозиции

ISO — интересный. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «световой экспозиции», поскольку не влияет на количество света , которое достигает датчика вашей камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто увеличивает яркость фотографии в камере после того, как датчик уже подвергся воздействию света.

Полезно поднять ISO, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче — например, при использовании более длинной выдержки добавляется слишком много размытия движения, а вы уже используете самую широкую диафрагму.Это очень ценный параметр, но это не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии с будут ярче на , но вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях.

Взгляните на сравнение ниже:

Я выровнял яркость со своей выдержкой. В противном случае фотография ISO 25 600 была бы на намного ярче на .

Здесь фото справа выглядит более шумным, и на нем есть некоторые странные цветовые сдвиги в тенях.Это потому, что оно было снято при ISO 25600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо устанавливают для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO будет необходимо, когда ваша экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркую фотографию. В подобных случаях повышение ISO — очень ценный метод для понимания.

Масштаб ISO легко запомнить. Чем выше число, тем ярче будут ваши фотографии, но вы также будете видеть все больше и больше шума.Основные точки шкалы ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за пределы этого диапазона в любом направлении, например, на изображении ISO 25600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Обычно базовое значение ISO составляет 100, но некоторые камеры имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий исходный ISO для вашей камеры. Если вы установите базовое значение ISO и правильно экспонируете фотографию, вы получите максимально возможное качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, поскольку они имитируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для смоделированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым увеличением яркости фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамический диапазон вашей фотографии (детали в тенях и светлых участках).

Взгляните на серию изображений ниже. На фото слева базовое значение ISO 100, и оно слишком темное.Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум, если вы увеличиваете пиксели, шумная фотография лучше, чем изображение, которое слишком темное для использования.

Эта серия статей демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо.Вот кадрирование из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне управляемо. По крайней мере, для этой камеры — а они разные — использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что можно до некоторой степени уменьшить шум при постобработке. Тем не менее, по-прежнему лучше использовать базовое значение ISO, когда это возможно, вместо этого делая снимок с более яркой экспозицией (выдержкой и диафрагмой).

К сожалению, вам нужно пропускать много света, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок при ISO 100.Это нормально при ярком освещении или если вы фотографируете неподвижную сцену со штатива (поскольку штативы позволяют использовать более длинные выдержки). Но не всегда получается. Вот почему настройки ISO так эффективны и почему они так сильно влияют на вашу экспозицию, даже если технически не являются ее частью.

Так что не бойтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, со спортом или дикой природой вы очень часто будете делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это не идеально, это лучше, чем пропустить фотографию, потому что вы снимаете все при ISO 100.

На этом фото, сделанном при ISO 450, много деталей. При базовом ISO 100 было бы слишком темно, и такой результат абсолютно предпочтительнее.

ISO является высокотехнологичным на уровне сенсора, но это не важно знать, когда вы только начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. По возможности держите ISO на базовом уровне. Но если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы последуете этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Универсальных советов по установке идеальной экспозиции не существует. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это так в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы по выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для разных жанров фотографии.Хотя это очень общие предложения, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вам просто нужны несколько основных советов для получения хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)

• Используйте штатив. Здесь вы можете узнать больше о том, как использовать штативы и какой из них приобрести.
• Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, в котором камера автоматически устанавливает выдержку, а вы вручную выбираете диафрагму.
• Обычно снимайте с f / 8, но вместо этого используйте f / 11 или f / 16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при ближайшем переднем плане или если вы используете телеобъектив).Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную диафрагму вашей камеры, разделив эти числа на коэффициент кропа.
• Установите базовое значение ISO.
• Позвольте выдержке упасть в любом месте для правильной экспозиции.
• Смотрите самые яркие моменты. Не подвергайте ни одному из них передержку. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто сделать тени более яркими при постобработке, чем затемнить переэкспонированные светлые участки.

Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.

Портретная фотография (без вспышки)

• Снимайте с рук, используйте штатив или монопод. В этом случае лучший вариант не высечен в камне. Используйте тот метод, который вам удобнее всего, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
• Используйте режим приоритета диафрагмы.
• Выберите диафрагму, которая дает вам приятную глубину резкости — обычно что-то вроде f / 2.8 или f / 1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите.
• Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость при движении, значит, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то более быстрое.
• Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если ваша диафрагма и выдержка не пропускают достаточно света. Особенно в более темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку.
• Еще раз не переэкспонируйте блики.При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовое значение ISO для этой камеры).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что был ясный день, и при f / 1.8 фотография была бы переэкспонирована без короткой выдержки, чтобы затемнить изображение.

Фотографии спорта и дикой природы

• Снимайте с рук или используйте монопод.
• Используйте режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим приоритета выдержки, который хорош, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии движения, но он часто приводит к странным значениям вашей диафрагмы, и, как правило, его следует избегать, когда вы станете более продвинутым.)
• Используйте большую диафрагму, например f / 2,8 или f / 4.
• Очень внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичный спорт.
• Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это того стоит. Шум лучше размытия в движении.
• Не передерживайте засветки.

Диафрагма: f / 2.8. Выдержка: 1/800 секунды.ISO: 1400.
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но это стоило компромисса. Хотя на этом изображении присутствует некоторый дополнительный шум, даже ветер стрекозы очень резкий.

Сводка по рекомендуемым настройкам экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они, безусловно, работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытки выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает.(Хотя это все еще хороший способ научиться, если вы не делаете критических снимков.)

Здесь важно то, что вы органически перерастете эти предложения по мере того, как становитесь все более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой диафрагмы для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро реализуете их в полевых условиях. В конце концов, вам следует добавить свои собственные точки в каждый из этих списков и со временем расширять новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, о которых нужно знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, — это пойти и проверить на себе приведенные выше предложения. Поиграйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Прежде всего, продолжайте практиковаться. Экспозиция — это то, что вы никогда не перестанете улучшать, и, без сомнения, это стоит усилий, чтобы научиться.

Если вы хотите продолжить чтение по этой важной теме, ознакомьтесь с нашими статьями «Основы фотографии» ниже, в которых подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

Объяснение ISO, диафрагмы и выдержки

В фотографии экспозиция является важным элементом, определяющим, что фактически записывается на датчик изображения камеры.

Есть три регулируемых элемента, которые управляют экспозицией — ISO, диафрагма и выдержка.

Скорость ISO — это степень чувствительности сенсора вашей камеры к свету, каждое значение рейтинга представляет собой «остановку» света, а каждое инкрементное число ISO (вверх или вниз) представляет собой удвоение или уменьшение вдвое чувствительности сенсора к свету. .

Диафрагма управляет диафрагмой объектива, которая регулирует количество света, проходящего через линзу к плоскости пленки.Установка диафрагмы обозначается числом f, тогда как каждое число f представляет собой «стоп» света.

Выдержка указывает скорость, с которой шторка открывается, а затем закрывается. По сути, это время, в течение которого свет может попадать на сенсор вашей камеры после того, как вы нажмете спусковую кнопку затвора. Каждое значение выдержки также представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.

Когда эти три элемента объединены, они представляют заданное значение экспозиции (EV) для данной настройки.

Любое изменение любого из трех элементов будет иметь измеримое и конкретное влияние на то, как два оставшихся элемента реагируют на экспонирование кадра пленки или датчика изображения и как в конечном итоге выглядит изображение.

Например, если вы увеличиваете диафрагму, вы уменьшаете размер диафрагмы объектива, тем самым уменьшая количество света, попадающего на датчик изображения, но также увеличивая DOF (глубину резкости) в конечном изображении.

Уменьшение скорости затвора влияет на способ захвата motion , поскольку это может привести к размытию фона или объекта.Однако уменьшение скорости затвора (более продолжительное удержание затвора открытым) также увеличивает количество света, попадающего на датчик изображения, поэтому все становится ярче.

Увеличение ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но вы увеличиваете количество цифрового шума , присущего фотографии. Невозможно произвести независимое изменение одного из элементов и не получить противоположный эффект в том, как другие элементы влияют на изображение и, в конечном итоге, изменяют EV.

ISO на самом деле является аббревиатурой от Международной организации по стандартизации, которая стандартизирует рейтинги чувствительности для датчиков камеры.

Рейтинг ISO в диапазоне от 25 до 3200 (или выше) указывает на конкретную светочувствительность.

Чем ниже рейтинг ISO, тем менее чувствителен датчик изображения и, следовательно, более гладкое изображение, поскольку в изображении меньше цифрового шума.

Чем выше рейтинг ISO (более чувствительный), тем сильнее должен работать датчик изображения, чтобы создать эффективное изображение, которое, таким образом, создает больше цифрового шума (эти разноцветные крапинки в тенях и в средних тонах).

Так что же такое цифровой шум?

Это любой световой сигнал, который исходит не от объекта и поэтому создает случайный цвет на изображении. Инженеры цифровых камер сконструировали датчик изображения так, чтобы он работал лучше всего при самом низком ISO (как и в случае с пленкой).

На большинстве цифровых фотоаппаратов это ISO 100, хотя в некоторых высококачественных зеркальных фотокамерах есть режим, который снижает ISO до 50 или даже 25.

Диафрагма объектива — это отверстие в диафрагме, которое определяет количество проходящего сфокусированного света. Объектив.

При малой диафрагме, скажем, f / 2, через нее проходит огромное количество света, даже за доли секунды; но при диафрагме f / 22, когда диафрагма, возможно, самая маленькая, пропускается лишь крошечное количество света (даже при более длительных выдержках).

Интересная особенность диафрагмы и числа f заключается в том, что фокусное расстояние объектива не имеет значения, пока число f остается постоянным. Это связано с тем, что арифметическое уравнение, определяющее число f, указывает на то, что через объектив 35-мм объектива проходит такое же количество света, как и на объективе 100 мм, при выдержке 1/125 с.

Размер диафрагмы, несомненно, отличается, но количество проходящего через него света такое же.

Выдержка измеряется в долях секунды и показывает, насколько быстро открываются и закрываются шторы на плоскости пленки.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в объектив и попадает на датчик изображения или плоскость пленки. Скорость затвора позволяет вам запечатлеть мир за доли секунды, но он также может поглощать мир на скоростях более трех и четырех секунд (или оставаться постоянно открытым, пока фотограф не захочет закрыть занавес).

Щелчок затвора за доли секунды также дает вам контроль над записью движения. Если выдержка больше, чем у объекта или фона, изображение будет резким. Если выдержка меньше, то объекты получаются размытыми.

Подумайте о дожде во время ливня, как быстро падает эта вода? Что ж, на 1/30 капли дождя — это полосы неотличимого белого цвета. Но на 1/250-й капли дождя парят в воздухе, и вы можете видеть полную волну каждой капли воды.

2

Что такое «Автобрекетинг»?

Автоматический брекетинг — это метод экспозиции, с помощью которого вы можете обеспечить оптимальную экспозицию, сделав как минимум три (3) экспозиции одной и той же композиции с одной экспозицией с измеренным EV и одним на 1/3 ступени ниже измеренного. EV и один на 1/3 ступени выше измеренного EV.

Итак, «Автобрекетинг» — это функция, в которой вы устанавливаете значение EV, затем спускаете затвор, и камера автоматически выполняет необходимые корректировки EV вверх и вниз, чтобы получить экспозицию с брекетингом.Затем вы можете просмотреть три (или более) экспозиции, увидеть тонкие, но важные различия в изображениях и решить, какой из них лучше всего подходит для ваших целей.

На трех изображениях в приведенном выше примере вы можете предпочесть переэкспонированное (на 2 ступени) изображение, потому что заходящее солнце наиболее ярко.

Брекетинг — это метод, который популяризировался при съемке слайд-пленки из-за ограниченной возможности корректировать изображение в темной комнате. Многие фотографы до сих пор используют эту технику, поэтому они получают желаемую экспозицию.

Наличие трех изображений в скобках сокращает время постобработки, которое им, возможно, придется потратить.

3

Передержка и недодержка

Как вы определяете передержку и недодержку, если мы сказали, что «правильная» экспозиция — это субъективно?

Проще говоря, передержка — это когда информация в основных моментах практически нечитаема. Когда происходит такая чрезмерная потеря информации об изображении, невозможно «восстановить» эту недостающую информацию в цифровой темной комнате.

Недодержка — это во многом та же концепция; за исключением того, что в этом случае нет никакой информации об изображении, содержащейся в тенях. Эта несуществующая информация также не может быть получена с помощью постобработки.

В цифровой фотографии, как только информация об изображении исчезла, восстановить ее невозможно.

Это не всегда так в фотохимическом мире пленочной фотографии. С пленочной обработкой (в отличие от цифровой) можно «найти» информацию об изображении в чрезмерно недоэкспонированном кадре и, возможно, «найти» информацию об изображении во время процесса печати, а также для серьезно переэкспонированных изображений.

Автоматическая блокировка экспозиции — это настройка камеры, в которой значение экспозиции зафиксировано (при съемке в одном из полуавтоматических или полностью автоматических режимов, т. Е. С приоритетом выдержки).

В этом режиме, независимо от того, какие изменения происходят в освещении сцены, камера фиксирует настройки ISO, выдержки и диафрагмы, поэтому вы можете постоянно добиваться одного и того же EV без необходимости повторного измерения сцены.

Одним из весьма практических преимуществ цифровой фотографии является то, что экспериментировать с элементами управления камеры ничего не стоит, так что выходите и снимайте.

Вы хотите овладеть всеми тремя элементами треугольника экспозиции, чтобы вы могли вносить корректировки на лету и точно знать, каким будет полученный эффект.

Что такое экспозиция? Объяснение экспозиции в фотографии

Экспозиция — это основа и одна из самых важных основ фотографии .

Понимание того, что такое экспозиция на камере и как работает экспозиция фотографии — это первая и фундаментальная вещь, которую вам нужно усвоить, когда делает свои первые шаги в цифровой фотографии , и это будет ключом к успеху, когда вы начать съемку в ручном режиме.

В этом руководстве по фотографии с экспозицией вы найдете экспозицию проще простого. не только объясняет основы экспозиции фотографии , но также дает примеры, чтобы вы могли изучить, попрактиковаться и получить идеальную экспозицию на ваших фотографиях.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

определение экспозиции: понимание экспозиции фотографии

Экспозиция в фотографии можно легко объяснить как количество света , собираемое вашей камерой.

Когда свет проходит через объектив камеры к датчику камеры в течение определенного периода времени, количество света, которое достигает камеры, будет определять окончательный вид изображения.

Основным эффектом экспозиции фотографии является получение изображения с определенной яркостью. Когда вы снимаете фото с идеальной экспозицией, вы захватываете всех деталей в светлых и темных участках.

Эффект экспозиции, когда датчик камеры не получает достаточно света , называется недодержкой . Мы также можем сказать, что мы получили «раздавленных теней», или «раздавленных черных», , и в результате у нас нет информации в самых темных областях изображения.

Напротив, эффект экспозиции, когда датчик улавливает слишком много света , называется передержкой . Когда это происходит, мы также можем сказать, что у нас есть «выгоревших светов», или «выгоревших светов», , и в результате у нас нет информации в самых ярких областях изображения .

Что такое величина экспозиции? Основные настройки экспозиции фотографии Экспозиция

применяется не через серию правил, а, скорее, через три основных параметра, которые являются ключом для понимания экспозиции в фотографии и изучения того, как установить выдержку в ваших изображениях.

Значение экспозиции является результатом взаимодействия трех основных основных параметров экспозиции: диафрагмы , выдержки и ISO. Это секунды, измеренное экспонометром, , как мы увидим позже.

Теперь давайте посмотрим, как базовая экспозиция влияет на величину экспозиции.

Экспозиция и диафрагма

Короче говоря, диафрагма — это отверстие, которое определяет, сколько света проходит через объектив камеры к датчику.

По этой причине экспозиция и диафрагма полностью связаны. Если вы используете более широкую диафрагму, объектив камеры позволит большему количеству света попадать в камеру, и изображение будет ярче (более экспонированным). Если, наоборот, вы закроете диафрагму и заблокируете количество света, проходящего через линзу, изображение будет темнее (менее экспонированным).

Вы можете узнать больше о влиянии диафрагмы на экспозицию и другие элементы, такие как резкость , и глубина резкости , в нашем руководстве по диафрагме в фотографии.

Экспозиция и выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, собирая свет.

Экспозиция и выдержка также напрямую связаны. Чем дольше вы оставляете затвор камеры открытым для захвата света, тем ярче будет изображение, и чем быстрее открывается и закрывается затвор, тем меньше света попадает на датчик, что приводит к более темному изображению.

Скорость затвора имеет решающее значение для изучения и совершенствования экспозиции. Узнайте больше о влиянии выдержки на экспозицию и движение в нашем руководстве по выдержке.

Экспозиция и ISO

ISO — это усиление света, улавливаемого датчиком камеры.

Окончательная выдержка на вашем изображении и ISO полностью связаны, , хотя ISO не является естественной частью выдержки.

Причина в том, что ISO работает искусственным образом, чтобы сделать свет более ярким на изображении, которое уже было снято с помощью диафрагмы и выдержки.

Проще говоря, чем выше ISO, тем ярче (и больше экспонируется) ваше изображение; чем ниже ISO, тем он будет темнее, если другие настройки зафиксированы.

ISO звучит сложнее, чем другие настройки, но вы можете найти дополнительную информацию и примеры, чтобы понять, как связаны экспозиция, ISO и цифровой шум , в нашем руководстве по ISO в фотографии.

Баланс экспозиции: как экспонировать в фотографии?

После того, как вы ознакомитесь с тремя базовыми принципами фотографии и поймете, как эти настройки влияют на значение экспозиции , и другие элементы, важно найти баланс между тремя для экспозиции (то, что также известно как экспозиция треугольник).

Если на вашей камере установлена ​​правильная экспозиция , , что в большинстве случаев означает значение экспозиции , равное нулю, , если вы решите изменить любую из трех настроек, влияющих на экспозицию, вам придется отрегулировать любую из остальных до уравновешивает экспозицию и сохраняет значение экспозиции равным нулю.

При съемке в ручном режиме лучший совет научиться экспонировать в фотографии — сначала подумать о настройках, которые вам нужны в соответствии с освещением сцены и вашими фотографическими целями.Обычно есть одна или две настройки, о которых вы знаете заранее, а затем вам нужно будет поиграть с другими или двумя другими, чтобы получить хорошо экспонированную фотографию.

Например:

Вы снимаете пейзаж среди бела дня? Вы знаете, что ваша диафрагма должна быть около f / 11, чтобы обеспечить большую глубину резкости , а ISO должно быть 100, чтобы гарантировать, что у вас нет цифрового шума, поэтому настройка экспозиции для баланса и нулевого EV будет выдержка .

Вы снимаете ночную сцену? Ваша диафрагма будет самой широкой для захвата как можно большего количества света (f / 2,8), а время будет составлять 25 секунд, чтобы захватить резкие звезды, а не следы, поэтому настройка экспозиции сбалансирует и получит значение экспозиции, равное нулем будет ISO .

Вы снимаете летающую птицу? Чтобы заморозить движение птицы, вы знаете, что вам нужна короткая выдержка около 1/2000 ^-й секунды и низкий ISO до , чтобы избежать цифрового шума (100), поэтому настройка для балансировки экспозиции и получить EV, равный нулю, будет апертура в этом случае.

Это всего три примера, но их может быть больше в зависимости от каждой ситуации. Я рекомендую максимально эффективно контролировать экспозицию — практиковаться и снимать как можно больше при любом освещении. В какой-то момент вы даже не задумываетесь о , какая настройка экспозиции вам нужна; , вы просто установите его автоматически.

как измерить экспозицию фотографии: экспонометр

Как мы видели, значение экспозиции (EV) является результатом взаимодействия диафрагмы, выдержки и ISO и должно быть около нуля, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.При выборе этих настроек вы будете искать , чтобы сбалансировать экспозицию, , поэтому важно, чтобы вы знали , как считывать и рассчитывать экспозицию. Чтобы помочь с этим, мы написали руководство по замеру света в фотографии, однако есть несколько простых терминов, которые вам нужно знать, чтобы понять экспозицию.

К счастью, цифровые камеры имеют встроенный инструмент, называемый экспонометром или «датчиком замера» , который поможет вам измерить значение экспозиции изображения для выбранных настроек.Таким образом, вы можете настроить их на , чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Для чтения экспозиции в большинстве случаев:

• Если EV равно 0, мы получим правильно экспонированную фотографию.
• Если EV больше 0, мы получим переэкспонированную фотографию.
• Если EV меньше 0, мы получим недоэкспонированное фото.

Чтобы рассчитать правильную экспозицию, вы должны стремиться быть как можно ближе к 0. Однако есть несколько исключений из этого правила воздействия, которые вы увидите позже.

Еще одна важная вещь, которую следует усвоить при экспозиции, — это то, что разница между одним значением экспозиции и другим называется выдержкой . Каждое движение на одну остановку вправо или влево удваивает или вдвое уменьшает количество света, улавливаемого камерой.

Знакомство с терминологией и эффектом остановок экспозиции. важно для уравновешивания и компенсации основных настроек экспозиции, рассмотренных в предыдущем разделе.

Режимы замера экспозиции

Чтобы оценить экспозицию и вычислить значение экспозиции (EV) через экспонометр, цифровые камеры используют несколько режимов замера .

самых популярных режима замера экспозиции в фотографии:

• Матричный замер: Это самый популярный режим измерения, который заключается в оценке света по всему изображению. Кадр разделен на несколько областей, и значение экспозиции рассчитывается в соответствии с общей яркостью, чтобы обеспечить баланс между светлыми и темными участками.

Этот режим замера экспозиции в камерах Canon называется оценочным замером .

• Центровзвешенный замер: В этом режиме камера использует центр кадра для оценки общей яркости и экспозиции изображения.

• Точечный замер: В последнем режиме камеры используют одну точку фокусировки, которую можно вручную настроить для измерения и расчета значения экспозиции.

Использование того или иного метода будет в основном зависеть от сцены и объекта, который вы фотографируете.Убедитесь, что все элементы экспозиции являются хорошими , и вы не теряете информацию в светлых и темных участках, проверив гистограмму после того, как сделаете снимок.

Вы можете ознакомиться с нашим руководством, чтобы узнать , как выбрать правильный режим измерения .

компенсация экспозиции

Когда вы снимаете в автоматическом (P) или полуавтоматическом (A) и (S) режиме, или в ручном режиме с Auto-ISO, камера отрегулирует одну или несколько базовых настроек экспозиции так, чтобы экспозиция значение равно нулю , чтобы получить идеально экспонированную фотографию, как мы объясняем в нашем руководстве по режимам камеры .

Однако есть некоторые световые и цветовые ситуации, которые сложно сбалансировать для большинства цифровых камер, где значение экспозиции, равное нулю, приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию изображения.

Если, например, в изображении присутствует высокий контраст между белым и черным, экспонометр попытается установить баланс, но если одна из высококонтрастных областей больше другой, окончательное изображение, вероятно, будет может быть передержан или недоэкспонирован.

Если вы снимаете вручную, ничего страшного, так как вы можете сделать снимок с настройками, которые приводят к значению экспозиции, отличному от нуля. Однако для решения этой проблемы в автоматических режимах в цифровые камеры есть еще один инструмент, называемый компенсацией экспозиции .

Этот инструмент корректирует нулевое значение экспонометра , перемещая естественный ноль экспонометра вправо или влево, чтобы камера не пыталась сбалансировать значение экспозиции, равное нулю.Вместо этого он уравновешивается значением экспозиции, которое более передержано или недоэкспонировано, чем первоначально оцененное значение.

Хороший пример этого — когда мы пытаемся сфотографировать заснеженный пейзаж в автоматическом режиме. Камера обычно недоэкспонирует изображение, потому что экспонометр находит слишком много белого в сцене.

В этом случае вы можете установить компенсацию экспозиции на +1 или +2, чтобы добавить одну или две дополнительные ступени экспозиции к окончательному изображению. Таким образом, камера рассчитает правильную экспозицию, добавив еще одну или две ступени света по сравнению с тем, что она изначально считала своим начальным нулевым значением.

Как узнать, хорошо ли экспонировано изображение — гистограмма

Экспонометр и значение экспозиции помогают нам отрегулировать настройки экспозиции (диафрагму, выдержку и ISO), чтобы попытаться получить хорошо экспонированное изображение. Тем не менее, это только оценка, которая делается перед съемкой с учетом освещения сцены и настроек на тот момент.

Чтобы проверить, сняли ли вы хорошо экспонированную фотографию, вы должны просмотреть ее гистограмму и убедиться, что она имеет правильное распределение и что на нет раздавленных теней или размытых светов. Вы можете найти здесь наше руководство о том, как читать гистограмму .

Одна из самых распространенных ошибок, когда вы начинаете снимать в ручном режиме, — это пытаться выучить настройки, которые вам следует использовать в каждой ситуации, наизусть. Однако реальность такова, что каждый раз, когда вы изменяете сцену или настраиваете новую настройку, вам придется проверять гистограмму ваших тестовых фотографий, чтобы правильно отрегулировать настройку экспозиции методом проб и ошибок.

Примеры экспонирования фотографий Экспозиция

упрощается за счет примеров и практики, а не только теории, поэтому, чтобы лучше понять, как используется экспозиция, ниже вы найдете серию из примеров экспонирования фотографий .

Экспозиция фотографии F.A.Q

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов для понимания экспозиции в фотографии :

Заключение: Как овладеть экспозицией фотографии

Как видите, экспонирование фотографии можно сделать просто.

Изучение , что такое экспозиция в фотографии и , которые являются настройками экспозиции — это первый шаг.

Для достижения основной экспозиции, я рекомендую поиграть с экспозицией как можно больше, снимая объекты в различных условиях освещения и пытаясь сбалансировать основные элементы экспозиции.

Экспозиция — это основа фотографии, , и чем раньше вы научитесь рассчитывать и устанавливать экспозицию на своей камере, тем скорее вы начнете видеть результаты!

Чтобы дать вам лучшее представление о экспозиции фотографии, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с нашим руководством для начинающих по фотографии (также доступно как PDF-руководство по фотографии ) и статьями об основных элементах экспозиции:

Кроме того, я рекомендую вам прочитать нашу статью о треугольнике выдержки , чтобы научиться читать гистограмму .

Надеюсь, вы нашли эту статью полезной. Не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с экспозицией фотографий.

Общие сведения об экспозиции, Часть 1: Треугольник экспозиции

Фотография — это все о захвате света. Фактически этимология слова «фотография» — это «световой рисунок». Чтобы сделать фотографию, которую мы можем видеть, мы должны контролировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность, будь то пленка или цифровой датчик, а также контролировать чувствительность этой поверхности к свету.В этой серии статей мы обсудим немного физику и характеристики света, а затем то, как камера и объектив объединяются для управления экспозицией с помощью так называемого «треугольника экспозиции».

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO. Эти три элемента управления камерой и объективом работают вместе, чтобы регулировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность (диафрагму и выдержку), и чувствительность этой поверхности (пленка или цифровое ISO).Эти три элемента управления не только влияют на свет фотографии, но и имеют уникальные «побочные эффекты». Диафрагма контролирует глубину резкости, выдержка может размывать или останавливать действие, а ISO может добавлять или убирать зернистость пленки или цифровой шум из изображения.

Каждому отрезку треугольника экспозиции будет посвящена отдельная статья, но, прежде чем мы проанализируем три стороны этого виртуального многоугольника, нам нужно создать фотографическую основу со светом и экспозицией.

Свет

Экспозиция — это количество света, попадающего на светочувствительную поверхность камеры.В любой конкретной сцене, независимо от того, излучается ли естественный или искусственный свет, есть измеримое количество света, которое освещает ваш объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом и модификациями света. Это не будет диссертация по свету, но давайте коснемся некоторых основ и этих четырех факторов, прежде чем говорить об управлении экспозицией.

Свет завораживает тем, что он проявляет свойства как волн энергии, так и частиц.Эта дуальность волна-частица влияет на то, как свет ведет себя внутри и снаружи камеры и объектива. Давайте посмотрим на интенсивность, продолжительность, расстояние и модификацию света:

Солнце, снятое без фильтрации, во время пожаров в Сан-Диего в 2003 году.

Интенсивность, яркость света: Источник света излучает фотоны, и чем больше фотонов испускается источником света или отражается от объекта, тем он ярче. Более яркая фотография создается из сенсора или куска пленки, на которую попало больше фотонов, чем на более темную фотографию.Более темное изображение подвергалось меньшему количеству фотонов, чем более яркое изображение.

Продолжительность: Солнце — постоянный источник света, но вы можете избежать света, оседлав Землю, когда она вращается от Солнца, или просто войдя внутрь! Искусственный свет может быть включен или выключен, а некоторые излучаются в виде кратковременной вспышки. Если вы увеличите количество времени, в течение которого данный свет излучается от источника света, вы можете увеличить количество фотонов, которые собирает камера.

Расстояние: Фотография, к сожалению для некоторых из нас, связана с математикой. Этот урок воздействия не может не ускользнуть от математики. Я заранее прошу прощения у тех из вас, у кого есть такие же арифметические навыки, как у меня. Чем ближе к источнику света, тем больше фотонов вы сможете захватить камерой. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы можете собрать. Легко, правда? А что, если вы удвоите расстояние от источника света? Должно быть половина фотонов и половина света, верно? Нет.Благодаря так называемому закону обратных квадратов , вы получаете 1/4 света, когда удваиваете расстояние. Почему? Это потому, что мы говорим о площади, а не только о расстоянии. Поскольку свет излучается из большинства источников, он распространяется (за исключением лазеров). Таким образом, лампочка на высоте 5 футов кажется в 4 раза ярче, чем на высоте 10 футов. Точно так же вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего Солнца на среднем расстоянии 186 миллионов миль, получает только 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле на расстоянии 93 миллиона миль.

Закон обратных квадратов применительно к свету

Модификации: Существует бесчисленное множество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет.Вы не можете затемнить солнце, но облака, безусловно, могут. Вы также можете переместить объект в тень или создать тень. Отражатели, диффузоры и гели — это лишь часть доступных инструментов, которые вы можете использовать для изменения света.

Измерительная лампа

Хорошо, теперь, когда мы знаем, как можно изменить количество света, нам нужно присвоить количественное значение свету, чтобы мы могли измерить его интенсивность, соответствующим образом отрегулировать настройки нашей камеры, а затем отрегулировать их дальше, чтобы сделать изображение ярче или темнее. .Именно эта настройка изображения приводит нас к математическому понятию «величина экспозиции» или EV; иногда их называют «остановками».

Интенсивность света — это его яркость, но даже с числом, присвоенным яркости, мы действительно не заинтересованы в количественной оценке, потому что камеры могут снимать изображения при всех видах света или даже в темноте. Что нас действительно волнует, так это установка базовой линии, чтобы при изменении настроек камеры мы знали, как изменения повлияют на экспозицию и как ее компенсировать, если компенсация требуется.

Фотографии, сделанные с одинаковой скоростью затвора и разной диафрагмой (обратите внимание на разницу в глубине резкости)

Упрощенно: «правильно экспонированному» изображению может быть дан базовый уровень EV 0. Если мы изменим что-то в камере, чтобы сделать изображение темнее, мы рискнем получить отрицательное EV. Ярче — положительный EV. Здесь вступает в действие ранее упомянутое количественное значение. EV даны числа, чтобы мы могли измерить изменение от базового EV.

Почему нам важны электромобили? Что ж, вы узнаете, читая дальше…

Цель создания экспозиции — позволить определенному количеству света в камеру и объектив, чтобы захватить объект в соответствии с вашим художественным видением. Обратите внимание, что я не говорил, что цель — «правильная экспозиция», и я уже дважды использовал кавычки вокруг фразы. Фотография — это искусство, и если вы хотите сделать изображение ярче (переэкспонировано) или темнее (недоэкспонировано), чтобы лучше выразить свое художественное видение, тогда никогда не думайте, что каждый снимаемый вами кадр должен соответствовать определению «правильная экспозиция».«Это не так. Я буду продолжать использовать слово« правильный », но не углубляюсь в этот термин и не стесняйтесь добавлять свои собственные« воздушные кавычки », когда вы его читаете!

Итак, что вы хотите сделать, так это настроить камеру и объектив так, чтобы обеспечить правильное (для вас) количество света в системе для создания желаемого изображения. Чтобы управлять этим светом, у вас есть возможность настроить три отдельных параметра внутри камеры — треугольник экспозиции. Как мы упоминали ранее, есть два способа управления количеством света, который попадает в камеру и выставляет светочувствительную поверхность (диафрагма и выдержка ), и один способ управлять светочувствительностью этой поверхности ( ISO ).

Путешествие света через объектив камеры к датчику

Один из способов упростить эти настройки — сравнить камеру с определенными элементами человеческого глаза. Апертура функционирует как радужная оболочка глаза, которая открывает и сужает диаметр отверстия, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаз. Скорость затвора похожа на моргание, за исключением того, что веко обычно открыто, когда мы бодрствуем. Однако, если вы можете представить, как ваши веки на мгновение открываются, чтобы сделать одно изображение перед закрытием, это похоже на затвор камеры.И, наконец, ISO аналогичен чувствительности палочек и колбочек в задней части глаза.

Важно знать, что почти в каждой камере с регулируемой диафрагмой, выдержкой и ISO есть способ управлять этими настройками вручную. Конечно, вы можете найти регулируемые кольца диафрагмы и диски выдержки на старых камерах и объективах для зеркальных фотокамер, но вы также, вероятно, можете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO на современных камерах с функцией наведения и съемки. Изучение того, как и когда настраивать эти параметры, может помочь улучшить ваши фотографии, поскольку это даст вам больше контроля над вашими изображениями.

Во второй части этой серии мы начнем с обсуждения диафрагмы.

TL; DR

Если вы уже ошеломлены объемом информации, представленной выше, и не готовы мысленно к еще трем статьям, вот несколько простых основ:

Экспозиция на фотографии регулируется диафрагмой камеры, выдержкой и выдержкой. ISO пленки или цифрового датчика — треугольник экспозиции.

Диафрагма — это размер отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света проходит.Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор открыт, позволяя свету попадать на пленку или датчик. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на пленку или сенсор. Чем короче время открытия, тем меньше света попадает на пленку или сенсор.

ISO — это мера чувствительности пленки или цифрового датчика к свету. Чем выше ISO, тем более чувствительна поверхность к свету. Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность.

Диафрагма также контролирует глубину резкости, а выдержка может заморозить или размыть изображение. При увеличении ISO создается зернистость пленки или цифровой шум.

Все три из этих элементов управления настраиваются индивидуально или вместе, чтобы управлять яркостью и захватом изображения.

Понимание экспозиции в фотографии | REI Co-op

Теперь, когда технологии предоставили нам инструменты, которые старые фотографы и представить себе не могли, миллионы людей получили возможность делать потрясающие фотографии на природе.Но наличие продвинутой камеры не поможет вам стать более опытным фотографом, если вы не знаете некоторых основ этого ремесла. В частности, вам нужно понимать взаимодействие между светом и экспозицией, то есть способность камеры улавливать свет, отраженный от сцены.

Итак, прежде чем вы углубитесь в руководство для своей зеркальной, беззеркальной или продвинутой компактной камеры, стоит изучить несколько фундаментальных концепций о том, как все камеры управляют экспозицией.

В этой статье мы рассмотрим следующие концепции, которые помогут вам научиться делать отличные фотографии на открытом воздухе:

Практический курс фотографии — отличный способ изучить эти концепции. Вы можете найти классы как в магазине, так и на месте во многих магазинах REI:

Запишитесь на курсы уличной фотографии

Что такое ISO и для чего он нужен?

ISO определяет светочувствительность камеры. Более высокое значение ISO делает датчик изображения камеры более чувствительным к свету, а более низкий ISO делает его менее чувствительным к свету.Как правило, лучше использовать низкое значение ISO, потому что более высокие значения ISO могут привести к зернистости фотографий.

Настройки ISO: На большинстве камер ISO начинается со 100 и увеличивается оттуда. Шкала ISO интуитивно понятна: ISO 200 вдвое чувствительнее к свету, чем ISO 100, ISO 400 вдвое чувствительнее, чем ISO 200, и так далее.

При работе с ISO выбирайте настройку в зависимости от доступного окружающего освещения. Например, если сегодня яркий солнечный день, выберите низкое значение ISO, равное 100, потому что у вас много доступного света и вам не нужна дополнительная чувствительность для создания правильно экспонированного изображения.Когда окружающее освещение менее интенсивное — например, в пасмурный день — вы можете увеличить ISO до 400. Для особых сценариев, таких как фотографирование ночного неба, требуется ISO 1600 или выше.

Условия освещения	Рекомендуемая настройка ISO
Яркий солнечный день	100
Пасмурный день	400
Пасмурный день, темный лес	800
Ночь	1600

Как ISO влияет на «шум»: При съемке в условиях низкой освещенности может возникнуть соблазн поднять ISO, чтобы обеспечить правильную экспозицию.Однако по мере увеличения ISO изображения могут приобретать немного более зернистое качество (шум). Это будет наиболее заметно на более темных участках фотографии. Это может произойти при ISO 800; по мере увеличения ISO шум становится еще более заметным. Поэкспериментируйте с камерой, чтобы увидеть, какие настройки ISO начинают вносить значительный шум в изображение.

Это изображение было снято при ISO 12800.

Как творчески использовать ISO: Хотя вы можете изменить ISO, если хотите намеренно добавить шум на свою фотографию, ISO используется в первую очередь для установки отправной точки для других творческих решений, которые вы сделаете с диафрагмой и выдержкой.

Что такое диафрагма (диафрагма) и для чего она нужна?

Диафрагма — это размер отверстия объектива. В то время как диафрагма устанавливает, сколько света пропускает объектив (большее отверстие пропускает больше света, а меньшее отверстие пропускает меньше), основной творческий эффект заключается в управлении глубиной резкости фотографии — расстоянием между ближайшими и самыми дальними областями ваш кадр, которые находятся в фокусе.

Настройки диафрагмы: В диафрагме используется шкала «f-ступень», которая непроста и интуитивно понятна.

• Чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие объектива (и тем больше света проходит)
• Чем выше число диафрагмы, тем меньше отверстие объектива (и тем меньше проникает света).

Доступные значения диафрагмы различаются от объектива к объективу. Диафрагмы вашего объектива могут быть такими: f / 2,8, f /4, f / 5,6, f / 8, f /11, f /16.

Настройки диафрагмы и глубина резкости: Диафрагма позволяет контролировать, какие области (за пределами объекта) фотографии находятся в фокусе.

• Меньшее значение диафрагмы пропускает больше света и создает меньшую глубину резкости (меньшая часть кадра в фокусе)
• Более высокое значение диафрагмы пропускает меньше света и создает большую глубину резкости (большая часть кадра находится в фокусе).

На пейзажной фотографии вам может потребоваться большая глубина резкости, чтобы все, от переднего плана до далеких пиков, было в фокусе.

Тем не менее, на фотографии вашей попутчицы вы можете выделить ее разноцветную повязку на шляпе, удерживая ее в фокусе и слегка размыв задний план.

Что такое выдержка и для чего она нужна?

Выдержка устанавливает, как долго затвор остается открытым. Когда она открыта дольше, в камеру попадает больше света; когда она открыта на более короткое время, в камеру попадает меньше света.

Настройки выдержки: Настройки в этой шкале проще, чем значения диафрагмы для диафрагмы. Они представляют собой доли секунды: 1000 на самом деле 1/1000 ^th , а 60 на самом деле 1/60 ^th .Чем дольше открыт затвор, тем больше света он пропускает: затвор, открытый на 1/125 ^-й секунды, дает вдвое больше света, чем 1/250 ^-й секунды.

Доступные значения выдержки зависят от вашей камеры. Диапазон камеры может составлять от 1/8000 ^до секунды до 30 секунд (что будет отображаться иначе, чем 1/30 ^– секунды). Большинство камер также имеют настройку бесконечности (лампа накаливания), при которой затвор остается открытым до тех пор, пока вы выбираете.

Как творчески использовать выдержку: Выдержку можно использовать для создания эффектов движения. Короткая выдержка позволяет заморозить быстро движущийся объект, например горный велосипед, ловящий немного воздуха — выдержка может быть 1/1000 или меньше. Для размытия движения можно использовать сверхмалую выдержку: вы можете сфокусироваться на неподвижном зрителе и показать горный велосипед в виде полосы, проезжающей мимо этого человека — в этом сценарии ваша выдержка может быть 1/100.

Как выдержка может привести к нежелательному размытию: Медленная выдержка приводит к не очень вычурному размытию изображений, потому что ваши руки не могут удерживать камеру неподвижно в течение всего времени, когда затвор открыт. Вы все еще можете снимать с длинной выдержкой, но вам понадобится штатив, чтобы держать камеру устойчиво.

Практическое правило для самой низкой выдержки ручного затвора — смотреть на фокусное расстояние объектива и использовать штатив для скоростей ниже этого числа: если это 50 мм (обычная настройка для объективов фиксированной длины), используйте штатив для выдержек. любой медленнее, чем 1/50 ^-го секунды.Если фокусное расстояние вашего объектива находится в области телефото, скажем, 250 мм, то вам, вероятно, понадобится штатив со скоростью меньше 1/250 ^или секунды.

Как получить правильную экспозицию фото

Правильно экспонированная фотография, не слишком темная и не слишком яркая, требует правильной комбинации трех настроек экспозиции (ISO, диафрагмы и выдержки). Это звучит достаточно просто, пока вы не поймете, что десятки комбинаций дадут эквивалентный уровень экспозиции.

Как узнать, что ваши настройки экспозиции верны: В вашей камере есть сложный экспонометр, который измеряет свет с точки зрения «стопов». Когда экспонометр вашей камеры показывает «0», это означает, что экспозиция правильная. Если экспонометр вашей камеры показывает +1, это значит, что ваше изображение переэкспонировано (слишком яркое) на одну ступень. И наоборот, если экспонометр вашей камеры показывает -1, это говорит вам, что ваше изображение недоэкспонировано (слишком темное) на одну ступень.

Несмотря на то, что шкалы ISO, диафрагмы и выдержки используют разные термины, все они измеряют ступени света.Если вы решите изменить одну настройку, вам потребуется изменить другую на эквивалентную величину, чтобы уравновесить это изменение. Вот пример:

Допустим, вы составляете фотографию с настройками ISO 400, f / 5,6 и 1/500, и ваш экспонометр показывает «0». Если вы решите изменить диафрагму на одну ступень до f / 4 для достижения меньшей глубины резкости, вам нужно будет либо увеличить выдержку на одну ступень до 1/1000, либо уменьшить ISO на одну ступень до 200.

(Примечание. Большинство камер позволяют регулировать экспозицию — ISO, диафрагму и выдержку — с шагом в одну треть ступени.)

Как решить, какую настройку экспозиции изменить: Начните с установки ISO для окружающего освещения. Если вы хотите контролировать глубину резкости, работайте с диафрагмой. Затем вам нужно будет отрегулировать выдержку до тех пор, пока экспонометр вашей камеры не покажет «0».

Если ваша цель — заморозить или размыть движение, установите выдержку после установки ISO. Затем отрегулируйте диафрагму, пока экспонометр не покажет «0».

Как брекетинг настроек экспозиции: Иногда вы можете не согласиться с идеальными настройками, определенными вашим экспонометром.Сделав три фотографии, одну с настройкой +1, одну с -1 и одну с настройкой 0, вы позже сможете выбрать изображение с желаемым уровнем яркости. (Вы можете пойти еще дальше, снимая при брекетинге на +2 и -2.)

Эксперименты с настройками экспозиции

Прелесть цифровой фотографии в том, что вы мгновенно получаете обратную связь с фотографиями, что позволяет легко экспериментировать с различными настройками. Опыт — отличный учитель, поэтому отправляйтесь на улицу и сделайте много пробных снимков, чтобы увидеть, как эти элементы влияют на ваши фотографии.

Теперь, когда вы знаете основы экспозиции, самое время прочитать нашу статью о работе с камерой.

А чтобы узнать больше о том, как делать отличные фотографии на открытом воздухе, прочитайте нашу статью о композиции фотографий.

Статьи по теме

Экспозиция камеры — все правильно и что это значит в фотографии

Все правильно

Поскольку небо было очень ярким, единственный способ получить удовлетворительную экспозицию птицы — это переключиться на ручной режим.

В фотографии « выдержка » означает количество света что падает на датчик вашего цифрового камера. В современных камерах экспозиция обычно устанавливается на автоматически по умолчанию, и в большинстве случаев его можно оставить там и получатся красивые картинки. Есть моменты хотя, когда нас подводит камера или мы хотите произвести особый эффект и было бы неплохо чтобы понять, что творится «под капотом».

Получение «правильной» экспозиции означает запись как можно большего количества важной информации в сцене.На снимке справа важная информация — птица. Небо стало полностью белым, так как было намного, намного ярче, чем птица. Если бы я позволил измерителю выставлять экспозицию по небу, птица была бы отображена в виде черного силуэта.

Даже если экспозиция камеры «правильная», проблема со всеми камерами. в том, что они не могут записать весь диапазон контрастности (от черного к белому), который может видеть глаз. Особенно когда ты учтите, что глаз постоянно приспосабливается к справиться с высокой контрастностью.В солнечный день, если вы заглянете в тени сцены затем в яркие области, радужная оболочка в вашем глазу быстро адаптируется, чтобы вы могли видеть детали в оба.

Столкнулся с задачей записать столько информации, сколько возможно, камера попытается усреднить весь свет уровни и выставить соответственно. Как выжженные блики обычно считаются уродливее черных теней, камеры, предоставленный самому себе, обычно ошибается на темной стороне. Что бесполезно, если вы стреляете против яркий фон.Это тема, которую вы хотите увидеть, и вам все равно, будет ли фон белым.

Режимы автоматической экспозиции

Производители фотоаппаратов придумали всевозможные гениальные системы учета, чтобы попытаться помочь, теперь есть многорежимные системы учета, которые дают вам выбор «центральное взвешивание», «точечный замер» или «многоточечный замер» на многих лучших камерах, но ни одна из них не может гарантировать давать вам то, что вы хотите каждый раз.

Совет — Использование автоматической экспозиции в ваших интересах.

Если у вас есть современная камера, шансы что система измерения по умолчанию — «средневзвешенное значение», что означает, что, хотя для этого требуется среднее значение всю сцену, он уделяет больше внимания тому, что находится в середина кадра. Это хорошая новость для нас. Другой хорошая новость заключается в том, что он принимает это чтение в то время, когда вы делаете «первое нажатие» на кнопку, чтобы сделать снимок.

Темная одежда и темный фон могут вызвать чрезмерную экспозицию лица и рук певца.Что еще хуже, свет тоже постоянно меняется. Здесь потребовалась какая-то интеллектуальная компенсация экспозиции и немного удачи.

Когда вы толкаете его наполовину и он пищит вам не только установлен ли фокус (на фотоаппарате с автофокусом), но экспозиция считывается, а диафрагма и выдержка задавать. Итак, если ваша главная достопримечательность не в центре кадра, рекомендуется временно поместить его туда пока вы сосредотачиваетесь и берете легкое чтение, затем переместите камеру, удерживая кнопку наполовину нажатой, и составьте картинку так, как вы хотите.

Обычный использовать эту технику, когда вы снимаете крупным планом снимок двух человек, между их головами есть пространство, если вы не будете осторожны, камера сфокусируется на стене или деревья за ними. Если фон очень темный или очень светлый, это может значительно изменить экспозицию и в результате лица будут слишком темными или слишком светлыми.

Телесные тона — это то, что большинство глюкометров настроено на учет «средний тон», они также обычно являются частью картина, которую мы больше всего хотим получить.Если я фотографирую группа людей в трудных обстоятельствах, как яркие солнечного света, например, я часто подхожу к группы и возьмите легкое чтение с чьего-нибудь лица или, если мы все стоим в одном свете, я возьму чтение с тыльной стороны моей руки. Это нехорошо, из конечно, если объект находится на ярком солнечном свете, а я нахожусь в тень.

Ручная экспозиция

А теперь пора вывести циферблат из режима программирования. и взгляните на ужасный «ручной» режим.Есть также ошеломляющее множество других вариантов, таких как ‘диафрагма приоритет »,« приоритет выдержки »,« компенсация экспозиции »и т. д., но как только вы поймете основы, вы сможете выбрать самый подходящий режим.

Количество света, падающего на пленку, регулируется четыре вещи.

• Количество света, отраженного от сцены, которое, если вы на улице, вы мало что можете сделать.
• «Скорость затвора», то есть время, в течение которого заслонка открыта, измеряется долями секунды.
• «Настройка диафрагмы», которая представляет собой размер отверстия. через которую входит свет. Если вы посмотрите на объектив камеры вы увидите диафрагму посередине стекла, которое камера регулирует в соответствии с свет. Это делает ту же работу, что и радужная оболочка в вашем глаз. Установки диафрагмы измеряются в диафрагмах. Для объяснение «f stop» нажмите здесь.
• Настройка ISO. Это «чувствительность» датчика. (см. Скорость ISO)

Установки выдержки и диафрагмы имеют отдельные эффекты на фотографии, которые мы обсудим в другой статьи, но в целях разоблачения картинка темнее или светлее, они взаимозаменяемы . Сделайте отверстие вдвое больше и откройте заслонку на в половине случаев, и вы выставите датчик на такое же количество.

Зачем нужна ручная экспозиция?

Преимущество ручной экспозиции в том, что настройки не продолжайте меняться по мере того, как меняется ваша сцена. Предположим что вы фотографируете крупным планом проезжающие машины. Некоторые автомобили будут черного или темного цвета, а некоторые будут светлыми или белыми. Если вы заполняете рамку почти ничего, кроме машины, счетчик будет пытаться сделайте каждую машину серой.Хотя, вероятно, не будет вы заметите, что фон на каждой фотографии свой оттенок.

Мне часто приходится фотографировать людей, некоторые из них носят очень темная одежда, а некоторые одеты в белое. Если я не осторожно с моими настройками экспозиции, они будут затронуты по одежде. На этой свадебной фотографии черный пиджак и белое платье более или менее компенсируют друг друга. Однако, когда я фотографировал жениха и шафера вместе, мне приходилось настраивать экспозицию, иначе я бы получил переэкспонированные снимки.Точно так же при съемке женщин в светлых тонах лица имели тенденцию становиться довольно темными. На самом деле эта фотография была «кошмаром экспозиции» по другой причине: свет исходит из-за объекта, это называется «контрольный» снимок. Мне нужно было использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить пару, и попытаться сбалансировать экспозицию переднего и заднего планов. Как видите, фон немного переэкспонирован, но могло быть и хуже.

Хотя далеко не всегда необходимо использовать руководство выдержка, понимание того, как все работает, спасет много разочарований.Ниже приведены ссылки на другие статьи, посвященные различным аспектам воздействия.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Другие уроки в этом разделе

Контакт

Уходим от авто настроек.

Выдержка и диафрагма

Объяснение механики воздействия и побочные эффекты от выбора другой диафрагмы / выдержки комбинации скоростей.

Компенсация экспозиции

Преодоление автоматической системы дозирования.

Гистограммы

То, что они пытаются вам сказать.

Брекетинг экспозиции

Настройка камеры для съемки серии снимков с разной экспозицией.

ISO Скорость

Еще одна часть загадки экспонирования.

Нарушение взаимности

Объяснение, строго для голов жаргона.

Вернуться на главную страницу «Уроки фотографии»

ISO

контролирует экспозицию камеры | Понимание управления экспозицией

ISO первоначально относилось к чувствительности пленки — это способность «собирать свет».Чем выше рейтинг ISO, тем выше способность пленки снимать изображения, сделанные при слабом освещении. Пленка с высоким ISO называлась светосильной пленкой — для нее требовалась более короткая выдержка, чем для пленки с низким ISO. Для цифровой фотографии ISO означает чувствительность (усиление сигнала) сенсора камеры.

Настройка ISO — это один из трех элементов, используемых для управления экспозицией; два других — диафрагма и выдержка. В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, — это ручная установка диафрагмы и выдержки или использование одного из автоматических элементов управления экспозицией камеры (например, с приоритетом диафрагмы или выдержки).Но когда ситуация требует малой глубины резкости и, следовательно, широкого раскрытия объектива и / или короткой выдержки, эта комбинация может не позволить достаточному количеству света достичь датчика. Или, в случае фотографирования концертного выступления, самое широкое отверстие объектива и самая длинная выдержка, удерживаемая вручную, могут не позволить достаточному количеству света достичь датчика. Решение для обоих случаев: увеличьте ISO, чтобы увеличить чувствительность сенсора к свету.

В пленочных камерах использование пленки с более высоким ISO, например ISO 400–1000, часто приводило к заметной зернистости.В цифровой фотографии эквивалент — шум. К счастью, многие цифровые зеркальные фотокамеры Nikon, использующие концепцию обработки изображений EXPEED от Nikon, способны снимать изображения при высоких настройках ISO — 800, 1600, 3200 и даже выше — без заметного шума.

Некоторые цифровые зеркальные фотокамеры Nikon предлагают автоматическое управление ISO — функцию, которая поддерживает выбранный диапазон выдержки. Вот как это работает: например, при работе с приоритетом диафрагмы выберите управление ISO и установите базовую выдержку, например, 1/250 секунды — это означает, что вы не хотите, чтобы выдержка опускалась ниже этого значения.

No related posts.