Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента.
Что такое кроп фактор
Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.
Вот только цена на изготовление такой матрицы
Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») – это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.
На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами.
Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.
DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм.
FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм
Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.
Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.
Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.
При этом у многих людей складывается мнение, что меняется фокусное расстояние объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе, фокусное расстояние объектива не изменяется. Фокусное расстояние – это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.
Пересчитанное фокусное расстояние называют Эквивалентным Фокусным Расстоянием, сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается даже для кропнутых объективов, таких как Nikon DX и Canon EF-S.
Снимок на полнокадровую камеру в полнокадровом режиме
И пример того же снимка, снятого с той же дистанции, без изменения настроек, но только в кропнутом режиме:
Снимок на полнокадровую камеру в DX режиме. Видна разница в угле обзора. DX режим, или DX камера как будто вырезает с оригинального изображения, которое дает объектив, только центральную область.
Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:
- Уменьшается угол обзора, делая из стандартного объектива – телевик, а с телевика – супер телевик. Так используя телевик в 300мм мы получим угол обзора такой же как и в 450мм объектива на 35мм пленку. Это довольно отличная возможность за не большие деньги купить дешевый зум-телевик и
- В силу того, что полнокадровые объективы работают только центральной областью на кропнутых камерах, можно избавиться от таких дефектов картинки как виньетирование, падение разрешающей способности по краям кадра, части дисторсии. Обычно в центральной области кадра качество изображения максимальное.
Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. В то же время покупая объективы для кропнутых матриц и при последующем переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей – различия объективов Nikon, и – Особенности кропнутых камер и объективов
Выводы:
Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) – это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.
Больше информации в разделах
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.
Что такое кроп-фактор / Хабр
Сейчас существует множество зеркальных фотокамер. Наиболее популярны из них любительские и полупрофессиональные камеры с «кроп-матрицей». Но что же такое «кроп»? Что означает «кроп-фактор»?В этой статье я попытаюсь приоткрыть завесу таинственности.
Исторически сложилось, что пленочный кадр имеет размер 24×36 мм. В цифровой фотографии такая матрица называется «полноразмерной» или ФФ (Full Frame). Но при производстве пластин такого размера возникают различные проблемы, много брака, например, что приводит к большой стоимости такой матрицы.
Маркетологи придумали следующий ход: резать заготовку для матриц на более мелкие размеры. Это приводит к значительному снижению цены конечной матрицы: заготовку тех же размеров можно разрезать на большее количество фотоматриц, и влияние брака менее существенно.
У различных фирм матрицы уменьшились по-разному. Canon стал делать меньше матрицы в 1,6 раза, а Nikon в 1,5 раза, Sony, тоже уменьшила «кроп-матрицу» в 1,5 раза.
Влияние на съемку
Поскольку кроп-матрица меньше, то на нее попадает лишь часть света, проходящего через объектив. Этим вызвано появление термина — кроп-фактор.
При съемке создается ощущение, что фотоаппарат с кроп-матрицей приближает сильнее, чем полнокадровый. На самом же деле фотоаппарат как-бы сам вырезает из полноразмерного кадра прямоугольник в 1,6 раза меньший и сохраняет.
Сфотографировав на ФФ аппарат и вырезав на компьютере из фотографии в центре прямоугольник в 1,6 раза меньший, вы получите точно такой же кадр, как вы бы получили на кроп-матрице.
Так же ошибочно считается, что кроп-матрица увеличивает потому, что чтобы на ФФ аппарат в кадр попало столько же пространство нужен объектив с фокусным расстоянием в 1,6 раза большим, чем на кропе. Например, в объектив 50мм на кропе влезет примерно такое же пространство, что влезло бы в объектив с фокусным расстоянием 80мм на ФФ. Но это происходит из-за «вырезания» меньшей области круга изображения, чем у полнокадровой матрицы, а не увеличения картинки, поскольку фокусное расстояние это физическая характеристика линзы(объектива), и на нее не влияет размер матрицы.
Влияние на ГРИП
ГРИП — Глубина Резко Изображаемого Пространства — это то, что на фотографии резко изображено.
Опять же, ГРИП — не зависит от матрицы. Он напрямую зависит от расстояния до объекта, и обратно от открытости диафрагмы и фокусного расстояние объектива. То есть, чем ближе фотографируемый объект, чем больше фокусное, чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет область резкости на вашем снимке.
А от размера матрицы зависит лишь только, как много попадет этой области вам в кадр.
Как вы видите, с одного и того же расстояния, на одном и том же фокусном расстоянии, при одинаковой диафрагме я получил одинаковое поле резкости, что на кроп-матрице, что и на полнокадровой. Разница только в том, как много нерезкой линейки влезает в кадр.
Но опять же, из-за того, что в кроп-матрицу влезает гораздо меньшая область круга изображения(см. Рис.1), то для того, чтобы сфотографировать лицевой портрет человека, Вам придется отойти дальше, чем с полнокадровым фотоаппаратом. А чем дальше объект, тем больше поле резкости, тем больше ГРИП, поэтому и создается ощущение, что кроп-матрица хуже размывает фон.
В связи с этим, существует еще термин «эффективная диафрагма» по отношению к кроп-фотоаппаратам. Суть этого термина в том, что, если снимать с ФФ камеры, то параметры будут у вас следующие: фокусное расстояние 85мм, диафрагма 2.8, расстояние до объекта 1м.
На кроп-фотоаппарате вам уже придется брать объектив 50мм, чтобы влезло столько же пространства в кадр с 1 метра, а поскольку фокусное расстояние меньше в 1.6 раза, то чтобы ГРИП оставался таким же, придется открыть диафрагму в 1,6 раза больше, т.е. до 1,8.
Резюме
Кроп во многом оправдывают свой перевод с английского — обрезать. За счет меньшей матрицы фотоаппарат захватывает лишь меньше пространства на снимок, а на оптические характеристики не влияет размер сенсора никак. Размер его влияет лишь на человеческое ощущение, т.к. придется дальше отходить и проигрывать в степени размытости.
Давным-давно, в те времена, когда люди все ещё отправляли бумажные письма, а компьютеры считались роскошью для «богатеев», фотография и плёнка были близкими и понятными каждому. Тогда фокусное расстояние объектива было предсказуемым, никаких кроп-факторов не существовало, а оптика подбиралась лишь исходя из размера кадра. А потом пришла «цифра» и всё встало с ног на голову.
Содержание статьи
Предыстория появления кроп-фактора
@wikimedia.org
Взглянув на картинку, видим, что на 35-миллиметровой плёнке под кадры отводились окошки размером 24×36 мм. Это было полезное пространство, на которое и проецировались пойманные оптикой лучи. Если фотограф хотел на этой площади запечатлеть много всяких интересностей одновременно, он брал объектив с малым фокусным расстоянием и выполнял свою задачу.
@Jörg Peter
Ну а если ему хотелось посвятить кадр чему-то одному, он брал длиннофокусный объектив, который сужал поле зрения камеры и снимал привлёкший внимание объект.
@Jörg Peter
Увеличение фокусного расстояния приводит к уменьшению угла обзора объектива.
Когда же фотографам в руки попали цифровые фотоаппараты, общие принципы работы оптики остались прежними (физика всё-таки), а вот полезная площадь, на которой фиксировалось изображение, изменилась.
Это привело к тому, что привычные фокусные расстояния начали вести себя «странно»: малое чудным образом превратилось в среднее, среднее же порождало изображения, как с длиннофокусной оптикой. А всё потому, что поле обзора теперь ограничено ещё и размером матрицы.
Увеличение физического размера матрицы приводит к увеличению угла обзора камеры.
И всё бы ничего, если бы фиксирующие изображение сенсоры у всех фотоаппаратов были одинаковые. Как-то приноровились бы и без страшных слов, обойдясь одной лишь табличкой умножения. Но технический прогресс не стоит на месте, и производители цифровых камер в погоне за клиентом начали увеличивать количество пикселей (светочувствительных точек, фотодиодов) в матрице, попутно изменяя и размер самого сенсора — от этого ведь зависит чёткость изображения.
@wikimedia.org
В итоге на рынке появились фотоаппараты с различными размерами матрицы. Она по-прежнему была меньше, чем 24×36, но вот насколько — зависело от производителя. Это могло привести к хаосу и панике, ведь фотографы любят предсказуемый результат, а стандартная оптика с новыми фотоаппаратами его не давала.
Поэтому и был введён стандарт, помогающий сориентироваться. Им стал привычный полный кадр 24×36. Именно к нему теперь привязываются все расчёты, хоть как-то затрагивающие угол обзора камеры с соответствующим ей объективом.
Что такое кроп в фотоаппарате
Чтобы понять, к какому же результату приведёт использование определённого объектива, нужно сделать поправку на размер матрицы. Как это сделать? Если помнить о 35-миллиметровой «норме», то очень просто: необходимо узнать, в сколько раз фиксирующий изображение сенсор меньше, чем полный кадр.
@Bessi
Самый простой путь для этого — сравнение диагоналей полного кадра и матрицы. Поделили одно на другое и получили «кроп-фактор» — коэффициент, который и считается своеобразным описанием влияния размера сенсора на угол обзора камеры.
Все цифровые камеры, у которых физический размер матрицы меньше, чем 24×36, называются кропнутыми, то есть «режущими» угол обзора. Это утверждение справедливо и для зеркального фотоаппарата, и для беззеркалки.
Если этот коэффициент умножить на фактическое фокусное расстояние объектива, получим эквивалент фокуса, который дал бы приблизительно такое же изображение при использовании полнокадрового фотоаппарата.
P. S. Если на камере гордо красуется отметка Full frame, это значит, что физический размер её матрицы совпадает с полным кадром. В этом случае кроп-фактор будет равен единице, а эквивалентное фокусное расстояние объектива будет совпадать с фактическим.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Кроп фактор фотоаппарата. Что это? ~ PhotoPoint
Занимаясь фотографией, вы наверняка неоднократно слышали о таком термине как кроп фактор. Термин часто встречается в различных интернет ресурсах, на форумах, при покупке фотоаппарата, вы наверняка услышите пару слов о кроп факторе от продавца. Так что же такое кроп фактор и какую характеристику отображает этот параметр? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.
Во времена пленочных фотоаппаратов, мастера использовали пленку 35 мм, и в сочетании с объективом с фокусным расстоянием 50 мм она давала изображения, эквивалентные тому, какой действительность вокруг воспринимает человеческий глаз. Позже, когда цифровые камеры приобрели ошеломляющую популярность, формат 35 мм стал эталоном. Воплощение стандарта 35 мм в цифровых датчиках обходится производителям очень дорого, так как существует ряд технических сложностей. Одной из причин, почему многие фотографы до сих пор не спешат переходить на цифровую фотографию, является отсутствие возможности равноценной альтернативы в мире цифровой фототехники. Цена на полнокадровые фотоаппараты превышает 2000 долларов, в то время как пленочные камеры стоят значительно меньше.
Использование датчиков меньшего размера, чем эквивалентное пленки 35 мм привело к новой проблеме – урезанию поля зрения изображения. Что бы понять как это происходит, предлагаем изучить изображение, показанное ниже:
Полнокадровый против APS-C сенсора
Как вы видите, объектив проецирует круглое изображение, хотя датчик фиксирует прямоугольный фрагмент сюжета. Остальная часть кадра не учитывается. Если датчик работает по всей площади круга изображения, то он называется полнокадровым, если он охватывает меньшую площадь, то он считается кропнутым. Полноразмерная матрица имеет такие же габариты, как и пленка 35 мм (36 мм х 24 мм), кропнутые матрицы меньшего размера. Изображение ниже показывает различные варианты датчиков разных производителей:
Разные производители классифицируют камеры с кропнутыми матрицами по-разному. Хотя само название типа матрицы не несет какой-то конкретной информации о её размере, и не говорит о технических преимуществах того, или иного фотоаппарата. Для детального изучения этого вопроса лучше узнать реальный размер матрицы и проанализировать возможные потери в кадре.
Что такое кроп фактор?
Теперь, когда мы уже немного разобрались с тем, как камера видит действительность и с тем, как его фиксирует матрица, самое время выяснить что такое кроп фактор и как его посчитать. Кроп фактор – это коэффициент, отражающий разницу между полем зрения полного и малоформатного кадра. Что бы посчитать значение кроп фактора, необходимо диагональ полнокадрового кадра поделить на диагональ малоформатного кадра. Чем меньше кроп фактор тем лучше.
Часто в спецификации производители сами указывают значение кроп фактора матрицы той или иной фотокамеры. Вот примерный список значений кропа датчиков некоторых фотоаппаратов:
- Кроп 1,5: Nikon D3300, Nikon D5500, Nikon D7100, Sony A5100, Sony A6000, Pentax K-5 II, Fuji X-A1, Fuji X-М1, Fuji X-Е2, Fuji Х-Т1, Fuji X-Pro1, Samsung NX1;
- Кроп 1,6: Canon 70D, Canon 7D;
- Кроп 2,0 (Micro Four Thirds): серия Olympus OM-D; серия Panasonic DMC;
- Кроп 2,7: Nikon J4, Nikon S2, Nikon AW1, Nikon V3, Sony RX100 III, Sony RX 10, Samsung NX.
Тот факт, что кроп фактор существенным образом обрезает изображение, вносит свои коррективы в восприятие фокусного расстояния объектива. Отсюда и появляется термин эквивалентного фокусного расстояния. Дело в том, что указывая значение фокусного расстояния на объективе, производители говорят о том значении, которое было бы получено при использовании оптики на камере с полной матрицей. Реальное значение можно узнать, только учтя кроп фактор. Для этого необходимо значение фокусного расстояния умножить на кроп-фактор. Так объектив с 50 мм в сочетании с фотоаппаратом Nikon D3300 даст 75 мм, так как кроп фактор матрицы равен 1,5.
| 35 | Кроп 1.5x | Кроп 1.6x | Кроп 2.0x | Кроп 2.7x |
|---|---|---|---|---|
| 14 мм | 21 мм | 22.4 мм | 28 мм | 37,8 мм |
| 18 мм | 27 мм | 28,8 мм | 36 мм | 48,6 мм |
| 24 мм | 36 мм | 38,4 мм | 48 мм | 64,8 мм |
| 35 мм | 52,5 мм | 56 мм | 70 мм | 94,5 мм |
| 50 мм | 75 мм | 80 мм | 100 мм | 135 мм |
| 85 мм | 127,5 мм | 136 мм | 170 мм | 229,5 мм |
| 105 мм | 157,5 мм | 168 мм | 210 мм | 283,5 мм |
| 200 мм | 300 мм | 320 мм | 400 мм | 540 мм |
Объективы для кропнутых фотоаппаратов
Производители быстро осознали, что большая часть кадра, улавливаемого объективом, теряется при съемке с кропнутой матрицей. Это позволило упростить объективы для кропнутых фотоаппаратов и сделать их меньше и легче, а значит и дешевле для потребителей. В характеристике объектива почти всегда указывается для каких фотоаппаратов предназначена та или иная модель. Кроме того, символы в полном названии объектива также могут поведать много важной информации о нем.
Допустим есть два объектива Nikon 40 мм, но в одном из них в названии используется символ FX, а в другом DX. Это говорит о том, что Nikon 40 мм FX предназначен для полноформатных камер, а Nikon 40 мм DX для кропнутых.
Ниже представлен полный список сокращений разных производителей, для отображения кропнутых объективов:
- Canon: EF-S, EF-M;
- Nikon: DX;
- Pentax: DA;
- Sony: DT, E;
- Sigma: DC;
- Tamron: Di II;
- Tokina: DX;
- Samsung: NX.
Размер матрицы против разрешения
Разрешение матрицы это еще одна важная характеристика, на которую производители любят обращать внимание клиентов. Как вы могли заметить, размер самой матрицы никоим образом не влияет на её разрешение, существует множество мыльниц, с маленькими матрицами, чьё разрешение может быть 18 Мп или 24 Мп. Полнокадровый фотоаппарат Nikon D4 имеет разрешение в 16 миллионов пикселей на сенсоре размером 36,0 х 23,9 мм, в то время как Nikon D7000 имеет те же 16 миллионов пикселей на сенсоре 23,6 х 15,6 мм. При таком существенном различие в размере самих матриц становится очевидной разница в размере каждого отдельного пикселя. Размер пикселя Nikon D4S равен 7.3μm, в то время как у D7000 один пиксель размером 4.78μm. Меньший размер пикселя приводит к повышению шума и меньшему динамическому диапазону, что говорит о том, что D7000 не может сравниться по качеству изображения с D4 в условиях низкой освещенности. Разница в размере пикселей заметна при работе с плохим освещением, в обычных условиях камеры с такими датчиками могут обеспечивать качественные фотографии.
Фотографы спортивных мероприятий и дикой природы используют недостаток кропнутых матриц в качестве преимущества. Так, объектив 300 мм может обеспечивать фокусное расстояние эквивалентное 450 мм. Если производительность при низкой освещенности не является критической, то это довольно существенный выигрыш в приближении объекта.
Вас может заинтересовать:
Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.
Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.
Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.
Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет. В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1,5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1,5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок). К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1,6. Кроп на Nikon назвали DX.
Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь сенсора:
Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus, Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”. Например, правый нижний, который 1/2,5″, у популярной модели Canon A470. FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.
Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.
Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.
Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки. Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот – если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите. Вот пример:
Я сделал 2 кадра, а потом совместил в фотошопе и выделил яркостью для наглядности. Один кадр в режиме FX (35мм), другой – DX. Как видно, никакого изменения фокусного расстояния не происходит. Если в двух словах, то фокусное расстояние – это расстояние от центра линзы до сенсора. Понятно, что оно меняться и не будет, если линза одна и та же, а меняется только размер сенсора. Кому на словах не понятно, может посмотреть видео:
Конфузия с фокусным расстоянием возникает из-за того, что создаётся иллюзия приближения. Ведь вырезанный кусок из кадра растягивается на весь экран. Это аналогично “цифровому зуму”. Вы сравниваете фотографию 10х15, напечатанную со снимка 35мм с фотографией такого же размера, напечатанной со снимка DX и кажется, что на втором отпечатке объекты ближе. Да, они ближе, но не за счёт изменения фокусного расстояния, а за счёт того, что кусок кадра вырезали и растянули до размера кадра 35мм.
Почему важно, что меняется не фокусное расстояние, а угол обзора? Потому что фокусное расстояние влияет на многие вещи. Например, при изменении фокусного расстояния меняется глубина резкости. Ничего этого не происходит, если вы объектив 50мм сняли с DX и нацепили на FX. Глубина резкости останется той же. Кроме того, изменяя фокусное расстояние, изменится и композиция кадра.
В чём польза FX, за что мы платим деньги? Благодаря большим размерам, сенсор позволяет избавиться от цифровых шумов на высоких ISO. Если на мыльнице шум виден на ИСО больше 400, то на FX-камере вы с трудом разглядите его на ISO 3200. В условиях плохой освещённости, например в помещении, это критически важно и позволяет фотографировать без вспышки.
При фотографировании портрета вам понадобится объектив с бОльшим фокусным расстоянием, чтобы получить кадр с таким же углом обзора, как на DX-камере. Увеличение фокусного расстояния приведёт к уменьшению глубины резкости и обеспечит более эффектное размытие фона на открытой диафрагме.
Все FX-объективы отлично работают на DX-камере. Все DX-объективы отлично работают на FX-камере, но есть один нюанс. Если это объектив производства Nikon, то камера автоматически переходит в DX-режим. Если это не Никон, то возможно потребуется ручное переключение через меню фотоаппарата. Вы можете принудительно отключить DX-режим, тогда получите что-то вроде этого:
Хорошо заметно виньетирование (тёмные углы). Это был объектив Nikkor (Nikon) 18-200VR DX на FX-камере Nikon D700. Кадр делался на фокусном расстоянии 18мм. На 200мм виньетирование существенно меньше и этот замечательный объектив неплохо покрывает FX-сенсор:
В качестве выводов могу дать несколько рекомендаций. FX-камера – вещь хорошая, и если есть деньги, надо брать. Если денег нет, то и нечего переживать, на DX-камеру, например на D5600 или D3400, можно получить кадры ничуть не хуже, потому что не важно, на что вы фотографируете. Если у вас сейчас DX-камера, но вы планируете купить FX, то не надо сейчас покупать дорогие DX-объективы.
Примеры FX-камер: Nikon D700, D750, D810, D3, D3X, D4.
Примеры DX-камер: Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D90, D300, D300s, D5100, D7000, D7100, D3200, D5200, D3300, D3400, D5300, D5500, D5600.
Спасибо, что прочитали до конца.
Многие фотографы-любители не знают, что такое кроп-фактор. Но этот параметр важен, так как характеризует размер матрицы фотоаппарата. В данной статье мы постараемся простыми словами объяснить значение этого загадочного термина и сориентируем всех желающих купить фотокамеру в том, какой матрице отдать предпочтение.
Задавшись целью купить фотокамеру, мы идем в магазин и интересуемся у консультанта характеристиками приглянувшейся модели. Вот тут-то нас и вводят в заблуждение, выставляя главным параметром, влияющим на качество снимков, количество мегапикселей и умалчивая о размере матрицы. А ведь именно от него в большей степени зависит качество отснятого материала.
Матрица, именуемая также сенсором и фотодатчиком, представляет собой микросхему из фотодиодов, которая является важнейшей частью любой цифровой камеры. По сути, это аналог фотопленки. Во времена пленочных фотоаппаратов картинка сквозь объектив попадала на пленку, где и хранилась, а в наш цифровой век она попадает на матрицу и хранится потом на карте памяти.
Полная матрица (Full Frame) по размеру равна кадру 35-миллиметровой пленки. Такая матрица достаточна дорога в изготовлении, а камеры с ней имеют приличные размеры и вес. Используют аппараты с полной матрицей в основном профессионалы или любители, которые неплохо зарабатывают и могут себе позволить иметь дорогостоящую камеру.
Для уменьшения габаритов и цены камер современные фотомастера решили уменьшить матрицу, обрезав ее («crop» с англ. — «обрезать»), так и возникло понятие «кроп-фактор», означающее во сколько раз матрица урезана по отношению к Full Frame.
Какими матрицами оснащаются современные фотоаппараты?
Сегодня фотокамеры стали весьма популярными, большинство людей имеют в личном распоряжении и фотоаппарат, и мобильные девайсы с камерами, которые всегда под рукой. Кроп-фактор разных камер существенно отличается:
- дорогие профессиональные камеры, как уже отмечалось выше, снабжаются матрицей Full Frame;
- популярные любительские зеркалки имеют кроп-фактор 1,5…1,7, то есть матрица в них урезана по сравнению с полноформатной в 1,5; 1,6 или 1,7 раза;
- новые беззеркальные камеры, которые уже вовсю конкурируют с зеркалками, обычно имеют кроп-фактор 2;
- недорогие цифровые мыльницы оснащаются матрицей с кропом в районе 5,62;
- планшеты и смартфоны наделяются камерами с кроп-фактором около 7,1.
Покупая фотоустройство, несложно и растеряться, что же предпочесть. Как понять, какая матрица подойдет именно вам, чтобы и не переплатить, и не оказаться наказанным за скупость?
Какую матрицу предпочесть?
У многих формируется мнение, что Full Frame — это идеал к которому нужно стремиться. Так ли это? Есть ли смысл гнаться за дорогой и тяжелой камерой или обойтись вариантом попроще?
Конечно, большой сенсор — это залог хорошего качества получаемых фотографий, которое проявляется в большей детализации, четкости и резкости изображения. Для полиграфии, особенно когда речь идет о многократном увеличении изображения перед печатью, использовать Full Frame не просто желательно, а обязательно. Кроме того, большой исходник намного проще кадрировать: то есть обрезать лишнее, сильно не потеряв при этом в качестве. Большая матрица лучше проявляет себя и в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая получение снимков с меньшими шумами.
Но полноформатная матрица — это дорого и неудобно, ввиду больших размеров и веса фотоаппарата. Для фотолюбителя использовать ее совсем не обязательно. Зачем тратить кучу денег и потом повсюду таскать за собой огромный аппарат, если вас вполне устроит качество, предлагаемое урезанной матрицей?
Вывод
Камеру нужно выбирать под собственные цели и кошелек. Любителям вполне подойдет мыльница, имеющая кроп 5,7, чтобы пополнять новинками семейный альбом. Продвинутым любителям лучше отдавать предпочтение зеркалкам или беззеркальным камерам с кропом 1,5…2, которые сейчас выпускаются небольшого размера и с широким функционалом. Также стоит узнать основные параметры объектива, чтобы наверняка выбрать лучшую модель.
← Вернуться к списку статей
В описании многих фотоаппаратов наличие полнокадровой матрицы описывается как безусловное преимущество модели в противовес кропнутым агрегатам. Тем не менее, в последнее время можно увидеть немало даже профессиональных фотографов, которые не боятся кропа и полноценно используют даже такую технику. Нарастание таких тенденций наводит думающего новичка на логичную мысль о том, что кроп-фактор в фотоаппаратах – понятие относительное, а значит, требующее более детального вникания в тему.
Что это такое?
Не исключено, что среди наших читателей есть стопроцентные новички в фотографии, потому объяснение начнем издалека. Знаменитые мегапиксели, по которым в любительской среде принято определять качество камеры в первую очередь, сами по себе качественную фотографию еще не гарантируют – помимо их количества, важен также размер каждого отдельного пикселя. Именно поэтому современные смартфоны с десятками мегапикселей зачастую не могут обеспечить тот же уровень качества, который выдает профессиональный фотоаппарат со «скромными» 20 Мп.
Пиксели расположены на матрице – специальной пластинке, размер которой различается в зависимости от модели агрегата. Со времен пленочной фотографии принято считать нормальным размер матрицы, полностью идентичный физическому размеру кадра – чаще всего это 36 на 24 мм. Полнокадровым называется именно тот фотоаппарат, у которого такая закономерность соблюдается, при этом по тому же критерию полнокадровость определяется и у цифровых камер, где пленки в принципе нет. В погоне за компактностью устройства многие производители приняли решение в той или иной степени уменьшить или «кропнуть» матрицу. Справедливости ради, существуют и такие фотокамеры, у которых матрица даже больше полного кадра, но это дорогие модели для избранных.
Отталкиваясь от вышесказанного, можно в общих чертах понять, почему «полный кадр» является плюсом. Когда матрица большая, а пикселей сравнительно мало, можно не сомневаться, что они, по крайней мере, крупные. Соответственно, когда в смартфоне, априори не предполагающем полнокадровость, заявлены несколько десятков мегапикселей, надо понимать, что они ничтожно малы. В последнее время количество такой «мелочи» иногда частично все же переходит в качество, но в целом этот принцип еще развивать и развивать.
Чтобы пользователи понимали, с какой техникой они имеют дело, ввели такое понятие, как кроп-фактор в фотоаппаратах. Объясним на пальцах, что он значит: по сути, это диагональ стандартной матрицы по отношению к диагонали матрицы используемой. Если кроп-фактор равняется единице, значит, речь идет о полнокадровом устройстве.
Плюсы и минусы кроп-камер
Исходя из вышесказанного, можно было сделать вывод, что кропнутая матрица – это, мягко говоря, не очень хорошо. Тогда, правда, возникает другой вопрос – почему производители продолжают делать, а потребители не отказываются покупать технику, не соответствующую высоким ожиданиям. Ответ, как обычно, на поверхности: у кропнутых камер есть не только недостатки, но и положительные стороны.
Именно с хороших свойств такого оборудования мы и начнем.
- Компактность. В свое время хорошая профессиональная камера была громоздким агрегатом, занимающим много места. Если вы фотограф и просто обязаны носить ее с собой, то это еще полбеды – другое дело, если она нужна больше для путешествий, и не хочется затариваться по самую завязку. У кропа не только матрица меньше, но и сама камера в целом компактнее, легче, а значит, лучше приспособлена для длительных поездок.
- Дешевизна. Во всем фотоаппарате наиболее дорогой деталью является именно матрица – это сенсор, который отвечает за получение фотографии, заменить его нельзя никак. Размер матрицы имеет непосредственное значение, когда речь заходит о ее стоимости, а потому кропнутые образцы техники всегда стоят дешевле, иногда – в пять-десять раз.
- Способность дать большое увеличение. Парадоксально, но в некоторых ситуациях простенькая кропнутая камера может выдать результат такого уровня, будто вы докупили к ней дорогой объектив. В чем хитрость: чем крупнее матрица, тем более широкую перспективу она способна захватывать. Кроп, соответственно, фиксирует только сравнительно небольшую часть обзора, но большое количество мегапикселей дает картинку того же разрешения. Получается, что вы сняли объект как бы с приближением. При этом надо помнить, что мелкие пиксели кропнутой матрицы уменьшают светосилу, потому преимущества кропа обнаруживаются только при детализированной съемки издалека и сугубо в условиях хорошего освещения.
Однако кропы все-таки не являются мечтой профессионала – настоящему фотографу хочется зеркальную или беззеркальную полнокадровую камеру.
Следует признаться, что логика в этом есть, ведь минусов у кропнутых матриц очень много.
- Шумы. Матрица скромной диагонали имеет свойство куда интенсивнее реагировать на шумы – иными словами, она «дорисовывает» свет там, где его на самом деле нет. Снимая солнечным днем или в освещенной студии, вы этого не заметите, но для ночной работы такой агрегат точно не годится. Качество видео на кропнутых фотокамерах обычно тоже не впечатляет совершенно.
- Ограниченный динамический диапазон. Кадры, на которых сочетаются очень яркие и весьма тусклые объекты, встречаются довольно часто. Даже самые совершенные камеры нашего времени сильно уступают человеческому глазу, потому при фокусировке вы всегда выбираете недостаток: либо четко будет видно темные объекты, но небо будет выбеленным, либо именно небо будет красивым, а темные объекты потеряют детализацию. Никакие HDR не дадут идеального эффекта, а с кропом составные кадры с объектами разной яркости окажутся еще менее удачными.
- Урезанная глубина цвета. Рекламщики любят говорить о том, что дисплеи способны передавать миллионы оттенков. Есть некоторые сомнения в том, что человек на самом деле ощущает настолько тонкую разницу, но сам факт, что в природе при плавном переходе цвета вы не можете точно сказать, где заканчивается один тон и начинается другой. Для кропа это как раз может быть проблемой – он, грубо говоря, как тот средний мужчина из анекдота, различающий всего 16 цветов. Фотографируя однотонные и контрастные объекты, вы не увидите большой разницы между кропнутой матрицей и полнокадровой, однако, монохром в исполнении кропа наверняка вас разочарует.
- Проблемы с красивым размытием. ГРИП на кропнутых матрицах ощутимо больше. Само по себе это еще не значит, что получить привлекательное размытие невозможно в принципе, но стоит признать, что задача усложняется.
- Слишком узкий охват обзора. Этот пункт – обратная сторона того факта, что кроп позволяет «увеличить» кадр, о чем было сказано в списке его преимуществ. Маленькая матрица как будто увеличивает фокусное расстояние объектива, а потому снять перспективу проблематично.
В помещении сфотографировать, например, целую семью удастся не всегда – иногда вам просто нужно будет отойти дальше, хотя стены уже не позволяют.
Сравнение с полнокадровой матрицей
Из преимуществ и недостатков, характерных для кропнутых камер, в целом можно сделать выводы о том, чем такая продукция отличается от полнокадровой. Другое дело, что выше мы рассматривали преимущественно технические характеристики, а сейчас больше внимания уделим отличиям в практическом применении.
Для начала надо понять, что дорогой и навороченный фотоаппарат еще не делает зеленого новичка профессионалом. Даже наоборот – в нем напичкана тонна специфических настроек, и расчет идет как раз на то, что владелец умеет в них разбираться. Не имея о них ни малейшего представления, «чайник» с одинаковой вероятностью запорет кадр что на полнокадровой камере, что на кропе, а тогда, как говорится, зачем платить больше.
Опытные фотографы советуют начинать именно с кропа как более дешевого решения. В нем тоже есть различные настройки, позволяющие детальнее вникнуть в их понимание, научиться работать со светом, строить композицию и так далее. Учитесь ловить кадр и передавать его как можно более точно – во многих случаях это будет получаться не так уж плохо. Лишь со временем, разобравшись во всех тонкостях настройки, вы начнете замечать, что в целом знаете, чего не хватает кадру для претензии на шедевральность, но настроить это уже не можете – техника не позволяет. Тогда и только тогда есть смысл переходить на полнокадровую модель.
Полный кадр хорош тем, что на него можно сразу сделать хорошее фото, не требующее последующего ретуширования и обработки в фотошопе. Опять же, для получения максимального результата от такой камеры надо понимать, как ее правильно настроить, иначе особой разницы не будет.
Выбирая кроп для обучения, надо помнить об одном моменте, который может оказаться подводным камнем. Дело в том, что объективы от старой камеры далеко не всегда будут подходить к той новой, которую вы выберете в будущем, а выбирать фотоаппарат, ориентируясь на требования старых объективов, тем более бессмысленно. Если новичок помешан на фотографии и сразу понимает, что хочет связать свою жизнь с этим делом и будет учиться, в том числе купив целый парк объективов, можно сразу со старта брать полнокадровик. В противном случае сам факт выбрасывания набора оптики вместе со старой камерой может представлять собой пример непозволительной роскоши.
Как рассчитать?
Кроп-фактор представляет собой не просто абстрактную характеристику камеры, которую можно знать либо не знать – его в любом случае необходимо узнать для того, чтобы правильно подбирать объективы. Выше мы упоминали, что из-за своей способности к «увеличению» кадра кроп-матрица как бы увеличивает фокусное расстояние объектива.
Глобально кроп-фактор можно рассчитать и вручную – для этого надо диагональ кадра 35 мм пленки поделить на диагональ встроенной матрицы. Обратите внимание, что у 35 мм пленки диагональ вовсе не составляет 35 мм, как иногда ошибочно думают некоторые новички – ее значение обычно указывают как примерно 43,3 мм. Для полноты формулы не помешает знать и диагональ собственно матрицы, однако, современные производители в большинстве случаев уже поняли, что потребителю лень считать, и просто указывают данную характеристику в руководстве пользователя.
Не удивляйтесь тому, что значение кроп-фактора может оказаться куда выше, чем единица с копейками – на сегодняшний день матрицы иногда делают настолько маленькими, что показатель у них может доходить до 5 или даже 6. Соответственно, чем выше кроп-фактор, тем большее «увеличение» продемонстрирует ваша камера, и тем большее искажение она обеспечит для объектива.
Определяясь с объективом для решения тех или иных задач, вы должны понимать, что их реальное фокусное расстояние актуально только для матриц с кроп-фактором 1, то есть полнокадровых. Если матрица меньше, объектив даст такую картинку, как будто фокусное расстояние у него больше фактического.
Определить этот показатель заранее можно, перемножив между собой фокусное расстояние объектива и кроп-фактор.
Допустим, у вас есть 50 мм объектив. На полнокадровой фотокамере он будет полностью соответствовать заявленным характеристикам, на кропе с кроп-фактором 1,5 будет восприниматься как 75 мм для полнокадровика, а для компактного устройства с кроп-фактором 2,5 станет почти аналогом телеобъектива 125 мм. Это означает, что каждый объектив ведет себя с камерой по-разному в зависимости от того, какая там матрица, и выбирать его нужно именно под конкретную модель техники, не особо рассчитывая на те технические свойства, что написаны на упаковке или корпусе.
О кроп-факторе в фотоаппаратах смотрите в видео.
Объясняется фактор урожая| Фотография Mad
Коэффициент кадрирования — это отношение размера датчика камеры к 35-мм пленочной рамке. Используйте его для расчета эффективных фокусных расстояний и сравнения линз между зеркалками.
Коэффициент обрезки — это термин, который описывает разницу между размером сенсора вашей камеры и традиционной 35-мм пленочной рамкой. Он в основном используется для сравнения фокусных расстояний объектива при установке на разные камеры, что важнее, чем кажется.
Хотя фактор урожая кажется сложным, это не так сложно, как вы думаете, и это важная и полезная концепция для понимания. Как только вы поймете это, вы сможете сделать более осознанный выбор при выборе объектива для использования или при покупке оборудования.
Задача
Когда вы устанавливаете объектив на камеру, он проецирует круглое изображение на заднюю часть камеры. Для конкретного объектива это изображение одинаково, независимо от того, на какую камеру он установлен.Когда изображение попадает на пленку или датчик, записывается прямоугольная часть.
В дни до цифровой фотографии все зеркальные камеры использовали 35-мм пленки. Это означало, что все они снимали одну и ту же часть проецируемого изображения, что приводило к одной и той же фотографии для данного объектива.
Цифровые камеры несколько усложнили вещи. Пленка была заменена датчиками, которые обычно меньше 35 мм пленки. Поскольку они физически меньше, они захватывают меньшую площадь проецируемого изображения, в результате чего получается фотография, которая охватывает более узкий угол обзора.
Обрезанный датчик захватывает меньше проецируемого изображения. Более узкий угол обзора создает впечатление использования большего фокусного расстояния. Изображение Барри.
Этот более узкий угол обзора делает фотографию более «увеличенной», что создает проблему — если один и тот же объектив может воспроизводить разные изображения на разных камерах, как можно объективно сравнить объективы или предсказать, в каком поле обзора они будут крышка на разных камерах? Фактор урожая был изобретен, чтобы решить эту проблему.
Что такое фактор урожая?
Коэффициент кадрирования описывает разницу в размерах между 35-мм пленочной рамкой и датчиком вашей камеры. Например, если у вашей камеры кроп-фактор 2, это означает, что 35-мм пленочный кадр в два раза больше сенсора вашей камеры.
Современные цифровые камеры оснащены датчиками различного размера. Лучшие цифровые зеркальные фотоаппараты имеют сенсоры того же размера, что и 35-миллиметровая пленка, поэтому они имеют коэффициент обрезки 1 (это называется «полнокадровым»).На другом конце шкалы цифровые компактные камеры имеют очень маленькие сенсоры и высокие коэффициенты кадрирования 5 из 6. Чем выше коэффициент кадрирования, тем заметнее эффект «увеличения» для данного фокусного расстояния.
Вы можете рассчитать коэффициент кадрирования вашей камеры, разделив диагональную длину 35-мм кадра на диагональную длину датчика вашей камеры. Цифры могут быть немного запутанными, но, к счастью, производители фотоаппаратов указывают коэффициент обрезки в руководстве пользователя, чтобы сэкономить ваше время и усилия.
Эффективное фокусное расстояние
Это все очень интересно (а может, и не так!), Но как это влияет на вас, когда вы снимаете фотографии или покупаете новую камеру или объектив? Что ж, это позволяет вам сравнивать различные объективы и камеры, которые в противном случае было бы трудно сделать.
Если вы умножите фокусное расстояние объектива на коэффициент кадрирования камеры, вы получите «эквивалентное фокусное расстояние», то есть фокусное расстояние, необходимое для получения того же угла обзора на 35-мм камере.Вот почему вы также можете услышать фактор кадрирования, называемый «множителем фокусного расстояния» (или «FLM»).
Например, объектив 50 мм на камере с коэффициентом обрезки 1,5 имеет эффективное фокусное расстояние 75 мм, потому что 50 x 1,5 = 75. Если вы установите объектив 75 мм на камеру 35 мм, вы получите фотографию с тем же полем зрения. ,
Это устраняет некоторые догадки, связанные с выбором объектива. Возможно, вам понадобится объектив, который воспроизводит эффект телеобъектива 200 мм на полнокадровой камере.Используя коэффициент кадрирования вашей камеры, вы можете рассчитать точное фокусное расстояние, для которого нужно делать покупки.
В следующей таблице перечислены эффективные фокусные расстояния некоторых наиболее распространенных фокусных расстояний при использовании с камерами с общими коэффициентами обрезки.
| 1,3x | 1,5x | 1.6x | 2.0x | |
|---|---|---|---|---|
| 10 мм | 13мм | 15 мм | 16 мм | 20 мм |
| 17 мм | 22 мм | 26мм | 27 мм | 34 мм |
| 20 мм | 26мм | 30 мм | 32 мм | 40 мм |
| 28 мм | 36 мм | 42 мм | 45 мм | 56мм |
| 35 мм | 46мм | 53 мм | 56мм | 70 мм |
| 50 мм | 65 мм | 75мм | 80 мм | 100 мм |
| 100 мм | 130 мм | 150 мм | 160 мм | 200 мм |
| 200 мм | 260мм | 300 мм | 320 мм | 400мм |
| 400 мм | 520мм | 600мм | 640мм | 800мм |
| 600мм | 780мм | 900мм | 960мм | 1200мм |
Надеюсь, теперь у вас есть более четкое представление о том, что означает фактор кадрирования и как он позволяет вам напрямую сравнивать объективы независимо от корпуса камеры.Это поможет вам принимать более обоснованные решения при покупке, и поможет вам выбрать правильный объектив для съемки сцены, избавив от некоторых догадок и путаницы, связанных с выбором объектива.
Вам понравилась эта статья? Пожалуйста, поделитесь этим!
,Люди говорят о о факторе урожая, но на самом деле их четыре. Если вы слышали это слово раньше, но полностью сбиты с толку, будьте уверены, это не ваша вина. Маркетинговые отделы производителей камер на самом деле не заботятся, и их апатия разрушает это для всех нас.
Эта статья смотрит на:
- Какой фактор урожая
- Четыре типа факторов растениеводства и
- Когда использовать каждый
Понимая все четыре типа, вы можете уверенно использовать свои знания при выборе объективов для вашей камеры.Более того, вы навсегда будете защищены от дурацких маркетинговых уловок.
Эксклюзивный бонус: Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ проект: как сделать фильм. Полное визуальное представление + видео процесса кинопроизводства от начала до конца.Что такое фактор урожая?
Начните с чтения значения 35-миллиметрового эквивалента, если вы этого еще не сделали. Основой кроп-фактора является необходимость использования определенного объектива на разных корпусах камеры. Тогда как в 35-миллиметровом эквиваленте вы оцениваете и сравниваете линзы для вашего датчика, коэффициент обрезки сравнивает датчики напрямую.
Коэффициент обрезки прост: Это отношение (чего-то) одного датчика к тому же (чему-то) другого датчика, так что вы знаете, как они сравниваются.
Например, если датчик A имеет размер 36 мм x 24 мм (полный кадр 35 мм), а датчик B имеет размер 24 мм x 16 мм, то коэффициент кадрирования может составлять 36 мм (что-то из A) / 24 мм (то же самое, что из B) = 1,5.
Это простое число, которое затем можно использовать для расчета эквивалентного покрытия объектива или угла обзора. Например, если на датчике A используется объектив 50 мм, эквивалентное фокусное расстояние этого объектива будет 50 мм x 1.5 = 75 мм для датчика B. Теперь, если у него был третий датчик, C, с размерами 44 мм x 33 мм, то коэффициент обрезки C по отношению к A составляет 36 мм / 44 мм = 0,82. Та же самая 50-миллиметровая линза на датчике C будет эквивалентна 50 мм x 0,82 = 41 мм.
Вот классная деталь: пока вы фиксируете «что-то» на всех датчиках, вы можете использовать коэффициент обрезки для всех объективов. Если коэффициент обрезки между двумя датчиками составляет, например, 1,9, то независимо от того, какой объектив вы используете, вы можете умножить его на 1,9, чтобы найти эквивалентное фокусное расстояние для меньшего датчика.
Как вы уже догадались, вы также можете использовать другое количество, высоту каждого датчика. Это приводит нас к следующему разделу. Но прежде чем двигаться дальше, знайте: поскольку я принял золотой стандарт 36 мм х 24 мм (полный кадр 35 мм), я буду использовать этот размер датчика в качестве базовой линии.
Четыре типа факторов растениеводства
Давайте предположим, что датчик имеет ширину W и высоту H. Существует четыре варианта (размера) датчика, которые вы можете использовать:
- Ширина = W
- Высота = H
- Диагональ =? (Ш 2 + Н 2 )
- Площадь = Ш х В
Ширина (Вт) или горизонтальный коэффициент обрезки
Если вы не очень много знаете об объективах, я предлагаю вам начать с чтения Какой объектив получить?
Самая распространенная «логика» выбора фокусного расстояния — это установка чего-либо горизонтально, будь то горный массив, автомобиль или даже человек в кадре.Но вы говорите, что люди выше, чем они шире. Ну да, но вы хотите разместить их горизонтально в кадре, не так ли? Теперь независимо от того, как вы нарезаете его, кадр видео и кино располагается горизонтально.
Даже наши глаза склоняются к большему горизонтальному углу зрения, и именно так мы видим вещи. Вот как это работает:
Как и в примере в предыдущем разделе, если у вас есть два датчика, вы сравниваете их ширину. То, что вы получаете, это горизонтальный фактор урожая. После того, как вы исправите это отношение, вы всегда можете выбрать объектив и сразу узнать, как он будет выглядеть на любом датчике.
Высота (H), или вертикальный коэффициент обрезки
Как вы уже догадались, коэффициент вертикальной обрезки сравнивает высоту датчика: 
Если ширина объекта является наиболее важным атрибутом, его высота не сильно отстает. В конце концов, если вы хотите сделать длинный снимок человека, вы имеете в виду вертикальный размер датчика, который должен соответствовать человеку. Если вы хотите получить полную высоту высокого здания, вы должны либо использовать чрезвычайно широкий объектив, либо пройти достаточно далеко, чтобы вставить его в рамку.
Один из сценариев вертикального коэффициента кадрирования пригодится, если вы хотите согласовать размер снимка (крупный план, средний снимок, длинный снимок и т. Д.) Между различными датчиками. Вот пример:
Как видите, ширина датчика просто «висит», когда вы привязываете модель к желаемой высоте. Когда вы меняете датчик, вы хотите, чтобы эта высота была постоянной, поэтому вы выберете вертикальный коэффициент кадрирования, чтобы найти объектив, который даст вам такой же угол обзора — в вертикальном направлении.
Несмотря на это, вы всегда ограничены размером вашего набора для длинных снимков. С крупным планом немного легче иметь дело.
Диагональ, или Диагональный фактор кадрирования
Вот как это выглядит: 
Зачем кому-то нужен фактор диагонали? Они этого не делают, но есть веская причина для его существования: круг с изображением. Круг изображения объектива является круглым, и датчик всегда спроектирован так, чтобы помещаться в круг изображения. Если датчик подходит идеально, диаметр круга изображения должен соответствовать диагонали рамки:
Тем не менее, вы сразу заметите, что если вы измените размер сенсора (что и есть) или его форму (соотношение сторон), этот параметр теряет смысл.Кроме того, датчик обычно попадает в круг изображения. Никто не разрабатывает эти два, чтобы точно соответствовать, или вы рискуете серьезно виньетировать.
Площадь, или Коэффициент Урожая Площадь
Производители любят это, и это не имеет никакого смысла: 
Сравнение площадей двух датчиков похоже на игру «Мой папа может жать твоему папе жим…» Нет, он не может, но в маркетинге это разрешено. Коэффициент обрезки площади так же полезен, как мегапиксель, или похлопывание по спине, когда вы тонете в зыбучих песках.
Итак, какой фактор урожая я должен использовать?
Используйте горизонтальный или вертикальный коэффициент обрезки. Оба имеют хорошее применение. Оставьте по диагонали и площади кроп-факторы для детей и троллей.
Между горизонтальными и вертикальными факторами культуры я предпочитаю горизонтальный коэффициент культуры, а является определяющим стандартом для фактора культуры . Это просто по причинам, указанным выше — наше использование линз в первую очередь определяется нашей доступностью горизонтального пространства. Даже если вы хотите снять супер горячую актрису, но декорации — отстой, мы отключим наше эго и увеличим масштаб, чтобы сделать снимок более жестким — не то, чтобы это было плохо … хм.
В следующей таблице показано несколько форматов камер, размеры их датчиков, а также горизонтальные и вертикальные коэффициенты кадрирования по сравнению с полнокадровым кадром 36 мм x 24 мм (, нажмите для увеличения ):
Моя подруга спрашивала совета, какой объектив она должна купить на днях. Я дал ей свой стандартный ответ: «получи 50 мм 1,8, если только ты не снимаешь на Nikon, в этом случае получи 35 мм, так как угол будет лучше работать на твоем датчике урожая». А потом она спросила: «Что такое датчик урожая?»
Недостаток знаний о типе камеры меня удивил. Но, оглядываясь назад, я помню, когда тоже не знал.Этот пост посвящен тому, как сделать это прямо и помочь вам сделать правильный выбор, когда дело доходит до покупки объектива.
Шаг 5 — Что такое фактор урожая?
Коэффициент обрезки является обычным для большинства цифровых зеркальных камер в наши дни, поскольку они используют меньшие датчики, чем более дорогие камеры. Профессиональные камеры
имеют сенсор такого же размера, что и 35-мм кусок пленки. Любые старые объективы, которые работали на пленочных корпусах, используя то же крепление, все равно будут работать на цифровых зеркальных фотокамерах.
Проблема в том, что технология была большой и дорогой, что привело к повышению цены на камеры.
Чтобы исправить это, производители камер начали создавать новые камеры с меньшими датчиками, которые будут использовать старые объективы, а также новые объективы, разработанные для имитации того же фокусного расстояния.
Размещение объектива, предназначенного для полнокадровой камеры, на корпусе с датчиком обрезки создает фактор обрезки.
Это называется фактором обрезки, потому что вы эффективно обрезаете изображение. Представьте, что вы распечатали фотографию, но вдруг размер бумаги наполовину меньше.Вы должны вырезать биты, обрезая изображение.
Это, вероятно, не лучшая аналогия в мире, поэтому взгляните на диаграмму ниже. Он был взят из моего поста о фокусном расстоянии, поэтому там может быть некоторая информация, с которой вы не знакомы.
На обоих изображениях объектив предназначен для полнокадровой камеры. Слева вы можете видеть проекцию этого изображения, как если бы оно проецировалось на датчик обрезки. Большая часть изображения отсутствует по бокам.
На изображении справа показано, что это эффективно делает.Он берет обычный полнокадровый сенсор и приближает его к объективу, так что часть изображения обрезается. 
Как вы можете видеть, вы теряете большую часть изображения, когда используете полнокадровый объектив. Давайте посмотрим на это с другой стороны.
Круглая линза создает круглое изображение. Затем датчик обрезает это в зависимости от его размера. Полноразмерные датчики имеют все одинаковые размеры. Размеры датчика урожая, как правило, варьируются между производителями. Ради этой диаграммы знайте, что это не в масштабе.
Шаг 4 — Сколько это обрезает?
Существует два основных размера датчиков культуры (APS-C). Те, что используются Nikon, Sony и Pentax, и те, что используются Canon.
Основным отличием является то, что Canon немного меньше и увеличивает изображение на 1,6, а не на 1,5.
Это означает, что если вы поместите 50-мм объектив, предназначенный для полнокадровой камеры, на корпус датчика обрезки, фокусное расстояние будет равно 80 мм, а не 75 мм.
Эти различия в увеличении не имеют большого значения на этом конце шкалы, поскольку объективы спроектированы соответствующим образом.Все, что вам нужно знать, это какой датчик вы используете. Затем вы можете определить фактор обрезки, если хотите купить полнокадровый объектив.
Шаг 3 — Как я узнаю, что я использую датчик урожая?
Это довольно легко ответить. Просто задайте себе один вопрос.
Если вы ищете свой новый корпус камеры, можете ли вы купить его менее чем за 2000 долларов?
Если ответ «да», вы используете датчик обрезки. Полнокадровые камеры стоят дорого. Они не так часто встречаются, когда вы сравниваете их с количеством камер обрезки вокруг.Если вы вошли в магазин и заплатили за него менее 2000 долларов, вы снимаете на датчике урожая.
Еще один замечательный способ рассказать об объективе, который входит в комплект камеры.
Эти объективы предназначены для работы с корпусом камеры, обеспечивая меньшую проекцию объектива. Их фокусные расстояния будут короче, чем у полнокадровой камеры — начиная с 18 мм, а не с 24 мм.
Также будет маркировка вашей камеры, чтобы указать, для какого корпуса она была сделана.
Вот самые популярные бренды:
- Canon — EF-S
- Nikon — DX
- Sony — DT
- Pentax — DA
- Сигма — DC
- Tamron — Di-II
Если однажды вы решите перейти на полнокадровую камеру, эти объективы больше не будут работать.Покупайте осторожно.
Шаг 2 — Зачем покупать полнокадровые линзы?
Если вы когда-либо только покупали объективы высшего качества, вы поймете почему.
Объективы, предназначенные для профессиональных полнокадровых камер, обычно гораздо лучшего качества. Вы все еще можете купить высококачественные линзы для камер с датчиками урожая. Но если вы действительно хотите использовать лучшие линзы, вам нужно использовать линзы для всего тела.
Эти объективы существовали задолго до того, как цифровые камеры стали популярными. Они обеспечивают нам скорость и точность, которые вы ожидаете по цене.В частности, объективы
Prime предназначены только для полнокадровых камер.
50 мм — это отличное фокусное расстояние, когда вы используете полнокадровую камеру, но это не очень хорошо для датчика обрезки. Это неестественно увеличено. Если вы являетесь пользователем Nikon и хотите купить объектив f / 1.8, я всегда рекомендовал бы 35 мм над 50 мм для гораздо более естественного внешнего вида.
Некоторые люди обеспокоены тем, что перспектива может измениться, поскольку перспектива выглядит сжатой при больших фокусных расстояниях. Вам не о чем беспокоиться.Сжимает изображение не объектив, а расстояние от объекта.
При этом, когда вы входите в гораздо более широкие углы, искажение ствола на краях становится гораздо более значительным. Если вы обрежете это, это не изменит перспективы, но вы заметите разницу.
Шаг 1 — Покупка правильной линзы для вас
Первое, на что стоит обратить внимание, это реалистичное предупреждение. Если вы собираетесь заменить линзу комплекта и не планируете обновлять свое тело в течение нескольких лет, купите линзу датчика урожая.
Поле зрения, которое вы теряете при более коротких фокусных расстояниях, довольно велико. Посмотрите на фотографии ниже для сравнения.
Первая фотография была сделана на 18 мм на датчике урожая, а вторая была сделана на 24 мм на датчике урожая. Если вы часто стреляете широко или даже вообще, вам захочется оставить лишние несколько миллиметров.
Я бы порекомендовал основные линзы независимо от того, какой корпус вы используете. Просто взгляните на мой пост для некоторых рекомендаций.
Они более четкие и качественные по цене, чем любые альтернативы, такие как широкоугольный широкоугольный объектив для телеобъектива.
Мой лучший совет — тщательно обдумайте, что вы хотите делать со своей фотографией. Собираетесь ли вы в ближайшее время обновить тело или снимать действительно широкие углы? Затем вы сможете выбрать объектив, который подходит именно вам.
Опубликовано в Разное
- Мягкая бестеневая схема освещения: Свет сверху на человека. Тонкостях построения красивой схемы студийного света
- Кто такой великий человек: Великий человек (1956) — Всё о фильме, отзывы, рецензии
- Диафрагма у фотоаппарата: Диафрагма в фотоаппарате — Советы «Ракурс.бай»
- Черно белые фото парней: D1 87 d0 b5 d1 80 d0 bd d0 be d0 b1 d0 b5 d0 bb d1 8b d0 b9 d0 bf d0 be d1 80 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b1 d0 be d1 80 d0 be d0 b4 d1 8b: стоковые фото, изображения
Станьте первым комментатором