Что такое кропнутый фотоаппарат: Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов

Что выбрать? Кроп или полный кадр. Берем курс на фуллфрейм. Краткое руководство по выбору полнокадровой камеры

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках мы можем увидеть следующие значения:

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K f = диагональ 35мм / диагональ матрицы = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO . Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на , а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Так же не забывайте, что каждая у каждой статьи на блоге есть автор, и если вы ее копируете, то пожалуйста указывайте активную, открытую для индексации ссылку на источник, или хотя бы на главную страницу сайта сайт , отнеситесь с уважением к чужому труду.

Полноформатные камеры Nikon и Sony (может и другие) могут работать как в обычном полноформатном режиме, когда для получения изображения используется весь сенсор фотоаппарата, так и в режиме кадрирования. Например, можно использовать режим кадрирования APS-C (DX для Nikon). В таком режиме используется только центральная область сенсора фотоаппарата. Размер этой области точно соответствует размеру матриц на кропнутых камерах формата APS-C. Если говорить проще — полноформатные фотоаппараты можно заставить ‘поработать кропом’.

Возможность снимать в режиме кропа лично мне позволяет немного манипулировать эквивалентными фокусными расстояниями (ЭФР). Для меня это оказалось очень приятной функцией во время съемки на фикс-объективы.

Пример использования режима кропа: я часто снимаю мероприятия на светосильный объектив-полтинник и полноформатную камеру . Порой я не могу достаточно близко подойти до снимаемого объекта, тогда я включаю режим кадрирования. Для этого, в меню фотоаппарата, достаточно включить функцию ‘Область изображения’->’Выбр. область изображения’ и выбрать там значение ‘Формат DX 24 х 16′. В настройке «Подсветка точки АФ» у меня выбрано значение «Выкл.», что позволяет после включения функции ‘Формат DX 24 х 16′ затемнять неиспользуемую область изображения, видимого в . Фактически в оптический видоискатель я вижу только изображение, которое я получу после спуска затвора. Визуально кажется, что объектив из 50 мм фикса превращается в 75 мм . Такая хитрость позволяет проще кадрировать будущий кадр, доставать до более удаленных объектов съемки.

Конечно, я прекрасно понимаю, что полностью тот же результат можно получить во время вырезания центральной части фотографии во время обработки (результат будет 100% аналогичен тому, что я получаю функцией ‘Формат DX 24 х 16′). Но психологически гораздо удобней выстроить кадр непосредственно во время съемки.

С электронным видоискателем еще проще — там сразу видишь изображение, получаемое с центральной части сенсора без затемнения областей в .

Ближе к сути

Так вот, переключаясь между форматами FXDX и снимая на один и тот же объектив одни и те же сцены, я заметил, что порой размытие дальнего и ближнего плана в формате DX выглядит (визуально выглядит) сильней, чем в полноформатном режиме FX.

Должно же быть как раз наоборот! Все мы знаем байку про то, что полноформатные камеры сильней размывают дальний план. Как же тогда быть?

Посмотрите на два следующих снимка и отметьте для себя где размытие дальнего плана сильней. Под размытием можно подразумевать величину кружочков нерезкости.

Первый снимок:

Исходный снимок с камеры Sony a7II. На снимке имеется множество кружочков (дисков) нерезкости

Второй снимок:

Исходный с камеры Sony a7II в режиме APS-C (фактически — вырезка центральной части предыдущего снимка)

Визуально зона размытия на втором снимке выражена сильней, а диски нерезкости больше. При этом второй снимок, грубо-говоря, сделан на кроп. Такое происходит, если снимать с одного и того же расстояния без сохранения пропорций в кадре.

Возьмем отдельный ярко выраженный диск (кружочек) нерезкости.

С полноформатного снимка:

Диск нерезкости на полноформатном снимке

С кропнутого снимка:

Выбранный диск нерезкости на снимках имеет одинаковый размер в пикселях.

Полноформатный снимок с Sony a7II имеет размеры 6000 х 4000 пикселей (24.000.000 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/442 от изображения всего изображения (0,23%).

Кропнутый снимок с Sony a7II имеет размеры 3936 х 2624 пикселей (10.328.064 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется все тем же 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/190 от изображения всего изображения (0,53%).

При переходе от полноформатного снимка к кропнутому, соотношение диска нерезкости ко всему кадру выросло приблизительно в 2.3 раза. Это же число можно было бы получить благодаря коэфициенту Kf=1.5, возведя его в квадрат.

Напрашивается серьезный вывод : если снимать на кропнутую и полноформатную камеры на один и тот же объектив, на одном и том же значении и с одного и того же расстояния , то за счет разных пропорций зон нерезкости.

Спойлер 1: у разных камер одного типа (кроп или полный кадр) разное количество мегапикселей, но соотношение диска нерезкости ко всему кадру будет одинаковое.

Спойлер 2: меня просили сделать эксперимент с точечным источником света, размещенным на бесконечности. Я этого не сделал, потому эксперимент можно считать не на 100% честным. Можете провести свое расследования кружочков нерезкости на бесконечности сами.

Спойлер 3: в статье я показываю снимки, приведенные к одинаковым размерам в пикселях — по 1200 пикселей по длинно стороне. Это нужно учитывать.

Спойлер 3.1: для сравнения снимки с кропа и полного кадра подгонялись под одинаковый размер. У снимков одинаковое соотношение сторон 2:3, во время down scale снимки смотрятся одинаково.

Спойлер 4: статья не про ГРИП. Не нужно путать ГРИП и диск нерезкости.

Спойлер 5: не нужно путать ГРИП и силу размытия дальнего / переднего плана . ГРИП может быть одинаковая для двух снимков, но сила размытия дальнего/переднего плана будет кардинально отличаться. Если говорить очень грубо, то ГРИП сильней всего зависит от числа F (диафрагменного числа), а размытие дальнего/переднего плана сильней всего зависит от фокусного расстояния объектива.

Хитрость в том, что отношение размера объекта к размеру кадра будут изменяться. Чтобы снять один и тот же объект, в данном случае — веточка с ягодками, с одинаковым масштабом (чтобы размер веточки в кадре был одинаковый и на полноформатной и на кропнутой камере) в случае с кропнутой камерой придется отойти от снимаемого объекта съемки дальше, чем во время использования полноформатной камеры.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя один и тот же объектив

Для сохранения пропорций снимаемого объекта в кадре с полноформатной и кропнутой APS-C камеры дистанция фокусировки должна отличаться в 1.5 раза . Разницу в дистанциях фокусировки легко посчитать, используя мои выкладки .

Очень важно: разница дистанции фокусировки соответствует коэффициенту .

Все снимки ниже сделаны с одинаковыми настройками ISO, и , но с разной дистанцией фокусировки и режимом кадрирования (все равно, что снимали бы на кропнутую и полнлоформатную камеры на одинаковых настройках).

Первый снимок сделан в режиме полного кадра (FX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из ):

Второй снимок сделан в режиме кропа (DX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из ). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Отодвинем камеру от снимаемого объекта. Третий снимок сделан в режиме полного кадра, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из ):

Четвертый снимок сделан в режиме кропа, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из ). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Сравнение снимка на «полноформатную» камеру и «кропнутую» камеру:

Отчетливо видно, что пропорции снимаемого предмета в кадре остались прежними (т.е. с одинаковым масштабом ), но передача перспективы изменилась. В случае с режимом DX перспектива стала уже (ощущается визуально как наплыв дальнего плана). Ужатая перспектива на DX снимке соответствует таковой с 75 мм объектива, используемого на полноформатной камере.

Хорошо заметно изменение перспективы на следующей гиф-анимации. Заметьте, как в режиме DX (т.е. кропа) «приближается» дальний план, ужимая перспективу:

Маленькое замечание. Хотя я и указал, что разница в дистанции фокусировки должна составлять 1.5 раза для получения одинакового масштаба съемки, можно заметить, что в данном случае разница составляет 60см/45см=1.33 раза. Небольшая погрешность может быть связана с тем, что данные в могут записываться не совсем точно. Косвенно подтверждением этому служит то, что объектив имеет МДФ, равную 45 см, но я снимал не на МДФ, так как кольцо фокусировки было докручено не до упора, в то же время показывает 45 см. Также, объектив имеет эффект Focus Breathing — изменение угла обзора во время фокусировки. Да и снимки, все же, не совсем похожи из-за дисторсии линзы (по краям полного кадра и заметны сильней).

Маленький вывод, мимо которого все проходят мимо: при соблюдении масштаба съемки (снимаемый объект имеет одинаковые пропорции на парных снимках) на полноформатную камеру и на кропнутую камеру, используя одно и то же и одинаковое число F (например, один и тот же фикс-объектив с одинаковым числом F) визуальное размытие (диски зоны нерезкости) на кропе будут выглядеть большими, нежели на полном кадре. Да, именно так! Кроп, фактически, будет сильней размывать дальний/передний план. Не верите, тогда просто внимательно посмотрите на GIF-анимацию выше. Визуально видно, насколько диски зоны нерезкости DX-камеры больше, нежели диски нерезкости FX-камеры. Считаю, что именно по этой причине так сложно отличить снимки с полного кадра и кропа с использованием одного и того же объектива на одном и том же значении . Фотографы психологически ожидают более сильного размытия на полноформатную камеру, а получается совсем наоборот. Радиус диска нерезкости, в таком случае, увеличивается в K раз, где K — коэффициент . Странно, но все проходят мимо данного вывода.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя разные объективы (или объектив с переменным фокусным расстоянием)

Чтобы изображения с полного кадра и кропа были одинаковы (или очень и очень сильно похожи), следует использовать разные фокусные расстояния и значения .

Например, если взять объектив , то одинаковые снимки на полноформатную и кропнутую камеру должны получится, например, в следующем случае:

• на кропнутой камере используется 50 мм фокусного расстояния и F/2.8
• на полноформатной камере используется 75 мм фокусного расстояния и F/4

Следующие снимки были получены с одной и той же дистанции фокусировки. Камера всегда находилась на одном и том же месте. Менялись только установки экспопары и фокусного расстояния. Экспопара (выдержка/диафрагма) менялась для компенсации и силы размытия.

Первый снимок сделан в режиме полного кадра:

Похожие снимки

44 мм вместо 50 мм получилось, скорее всего, по нескольким причинам:

• возможно имеет не честных 75 мм на длинном конце, а 70 (как у большинства объективов подобного класса)
• возможно 44 мм фокусного расстояния вписано в не совсем корректно. Кто знает, как программируются чипы у Тамронов
• скорее всего, во время теста я все же допустил небольшое отклонение в сохранении схожести картинки

Немного отличающиеся снимки получились из-за:

• разного света
• 2.8*1,5=4.2, но в камере нельзя задать значение F/4.2, можно выбрать только F/4.0 или F/4.5, F/4.0 ближе к теоретическому рассчету
• разной дисторсии на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования
• разного на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования

Все тестовые материалы в формате RAW+JPEG можно скачать по этой ссылке и самому поковыряться в материале из статьи.

Итоги

1. Самый очевидный итог . Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то будет меняться масштаб съемки .
2. Не очевидный итог . Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней (за счет разного масштаба зоны/диска нерезкости, смотри картинки с дисками нерезкости). В числовом эквиваленте сила размытия увеличивается на квадрат . В итоге, можно сказать, что в такой ситуации кроп-камера сильней размывает дальний план. Эту особенность я заметил во время реальной съемки. Именно эта особенность стала причиной написания этой статьи .
3. Разница в дистанции фокусировки между камерами с разными размерами матриц, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием и сохранением масштаба съемки соответствует коэффициенту . Для APS-C камер (например, Nikon DX), по сравнению с полноформатными камерами, придется увеличить дистанцию съемки в 1.5 раза для сохранения того же масштаба съемки.
4. Разница в перспективе . С одним и тем же объективом на кропнутой и полноформатной камере одинаковые снимки получить не удастся из-за разной передачи перспективы (смотри первую GIF-анимацию).
5. Одинаковые кадры (насколько это возможно из-за разного разрешения матриц и других условностей) с кропнутой и полноформатной камеры можно получить только на объективы с разными фокусными расстояниями (смотри вторую GIF-анимацию). Чтобы снимки с кропнутой камеры были максимально приближены к снимкам с полноформатной камеры, на кропнyтой камере следует использовать фокусное расстояния в K раз меньшее, чем на полном кадре, и число диафрагмы в K раз меньше, чем на полном кадре. K — это коэффициент . В случае с кропом Nikon DX K=1.5.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

© 2014 сайт

Цифровые фотоаппараты называют полнокадровыми (FX или Full-Frame), если размеры их матрицы составляют 36 x 24 мм, совпадая с размерами стандартного кадра малоформатной фотоплёнки типа 135 . Камеры, обладающие сенсором меньшего размера (APS-C, DX, Micro 4/3), т.е. имеющие кроп-фактор больше единицы, называют неполнокадровыми, кропнутыми или попросту кропом.

Миф об абсолютном превосходстве полнокадровой фотоаппаратуры над камерами с кроп-фактором настолько прочно укоренился в массовом сознании, что мне даже как-то неловко заниматься его разоблачением. Ведь всем известно, что полнокадровая камера лучше кропнутой. А чем она лучше, если не секрет? Большинство фотолюбителей затрудняются ответить на этот вопрос, но твёрдо уверены в том, что «настоящее качество» достижимо лишь с полным кадром. Раз Nikon и Canon в один голос заявляют, что приобретение полнокадровой камеры является идеальным решением всех фотографических проблем, а легион фотолюбителей безоговорочно соглашается с этим тезисом, то может, полный кадр и вправду обладает какими-то чудесными свойствами, которые бесследно испаряются, стоит лишь уменьшить размеры сенсора в полтора-два раза?

Понять производителей фототехники несложно. Их цель – повышение прибылей, а значит, и Nikon, и Canon предпочтут, чтобы, выбирая фотоаппарат, вы купили самую дорогую модель вне зависимости от её соответствия вашим истинным нуждам. Поскольку полнокадровые зеркалки стоят дороже кропнутых, вполне естественным выглядит стремление фотогигантов убедить потенциальных покупателей в необходимости приобретения именно полнокадровой камеры. Фотолюбители же, в свою очередь, охотно верят рекламе, поскольку, во-первых, не привыкли мыслить критически, во-вторых, искренне считают, что «больше» или «дороже» всегда означает «лучше», и в-третьих, вообще склонны сильно преувеличивать роль фотооборудования в процессе получения красивой фотографии.

Тяга начинающего фотолюбителя к полному кадру, как правило, эмоциональна, а не рациональна. Все хотят снимать на полный кадр, но далеко не всем он действительно нужен. Меж тем, зачастую использование камеры с кроп-фактором является вполне обоснованным решением, и её возможностей достаточно едва ли не для большинства фотографических ситуаций.

Не поймите меня неправильно. В полнокадровых фотоаппаратах нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, размер светочувствительного материала – это та вещь, которой много никогда не бывает. Да и необходимость оперировать таким неуклюжим искусственным понятием, как эквивалентное фокусное расстояние, многих раздражает. Если вам страстно хочется снимать непременно на полной кадр и вы можете это себе позволить, то почему бы и нет? Просто не нужно питать иллюзий на счёт того, что ваши снимки автоматически станут лучше вследствие перехода на полнокадровую технику.

Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто колеблется в выборе между кропом и полным кадром и желал бы знать о практических последствиях увеличения сенсора и о том, стоит ли вообще игра свеч? Проблема становиться ещё более актуальной в связи с тем, что полнокадровые камеры, постепенно дешевея, перестают быть сугубо профессиональным инструментом , и сейчас на рынке встречаются модели, отличающиеся друг от друга почти исключительно размерами сенсора и ценой, а в остальном похожие друг на друга, как близнецы (например, Nikon D7100 и Nikon D610).

В последующих параграфах я постараюсь максимально объективно вскрыть фактические различия между кропом и полным кадром, влияющие как на качество изображения, так и на удобство эксплуатации. Вы увидите, что оба класса фотоаппаратов не лишены как достоинств, так и недостатков, хотя разрыв между ними далеко не так велик, как между зеркалками в целом и компактами , сенсоры которых действительно ничтожно малы. В основном я буду иметь в виду зеркальные системы Nikon и Canon , как наиболее популярные, но большая часть материала справедлива и для других брендов.

Динамический диапазон

Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном , нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы . Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен. Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.

Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.

Глубина резкости

Глубина резкости зависит от размера кадра лишь косвенно. Для получения одного и того же угла изображения , фотоаппарат с кроп-фактором нуждается в объективе с меньшим фокусным расстоянием, нежели полнокадровый аппарат. Уменьшение же фокусного расстояния ведёт к увеличению ГРИП пропорционально кроп-фактору, и наоборот – чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Как следствие, при равных значениях диафрагмы, эквивалентного фокусного расстояния, дистанции фокусировки и разрешения полный кадр даёт приблизительно в полтора раза меньшую ГРИП, чем APS-C. К примеру, если для некоей фотографии, снятой на полный кадр была использована диафрагма f/4, то для получения аналогичного снимка (с сохранением перспективы и глубины резкости) при помощи камеры с матрицей формата APS-C понадобится диафрагма f/2,8.

Очевидно, что полнокадровые аппараты имеют некоторое преимущество в тех случаях, когда требуется отделить основной объект от фона при помощи малой глубины резкости, как это бывает при съёмке портретов. Напротив, если цель фотографа получить кадр резкий до самого горизонта, что часто случается в пейзажной фотографии, то преимущество оказывается на стороне фотокамер с сенсором меньшего формата, поскольку они при прочих равных условиях обеспечивают бо́льшую ГРИП.

Объективы

Полнокадровые системы Nikon и Canon включают огромное количество объективов, способных удовлетворить любые нужды. Выбор же объективов для кропнутых камер гораздо более скромен. Разумеется, вы можете использовать полнокадровые объективы на кропнутых фотоаппаратах, но, во-первых, вследствие кроп-фактора подобрать нужный объектив с заданным эквивалентным фокусным расстоянием не всегда возможно, а во-вторых, для того ли покупают кропнутые камеры, чтобы ставить на них тяжёлую и дорогую полноформатную оптику? К сожалению, ни Nikon, ни Canon не считают нужным выпускать лёгкие и компактные фиксы для кропа, пребывая в наивном заблуждении, что пользователю любительских зеркалок достаточно суперзумов, и вообще, лучше бы он переходил на полный кадр и не лишал бедных японцев заработка. Широкоугольные объективы от Nikon и Canon для неполнокадровых камер можно пересчитать по пальцам одной руки. Экзотика же вроде tilt-shift объективов и вовсе доступна только в рамках Canon Full-Frame и Nikon FX.

Зато по части телеобъективов владельцы кропнутых камер находятся в выигрышном положении, и как раз здесь использование полнокадровой оптики вполне оправдано. Из-за пресловутого кроп-фактора 200 мм превращаются как минимум в эквивалентные 300, а 300 – в 450, что не так уж плохо даже для съёмки диких животных. Именно поэтому многие фотоохотники, стремящиеся оптимизировать свои расходы, предпочитают именно кроп.

Видоискатель

Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче. От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса , не говоря уже о ручной фокусировке.

Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.

Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.

Размеры и вес

В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.

Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.

Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.

Цена

Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.

В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата . И речь здесь идет не , а о реальной физической площади светочувствительного элемента.

Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.

Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки . В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей . Понятие ‘кропнутая матрица’ означает , что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.

Кроп-фактор (Crop – от английского «резать ») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.

На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0 . Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку , называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами .

Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame . Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.

DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) 23.6 на 15.8 мм 372,88 кв.мм.

FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм , площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм

Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза . Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.

Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.

Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.

При этом у многих людей складывается мнение, что меняется объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе , объектива не изменяется. — это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.

Выводы:

Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.

Больше информации в разделах

Этот вопрос волнует немалое количество фотолюбителей, которые подбирают себе «следующую» камеру взамен недорогой любительской модели, на которой они постигали азы фотографии и из которой выросли. При этом очень хочется, чтобы помимо роста мегапикселей в новом аппарате были какие-то принципиально новые возможности, позволяющие подняться на следующую ступень в творчестве. И тут многим в поле зрения попадает полнокадровый Canon EOS 5D — фотоаппарат, некогда позиционировавшийся как полупрофессиональный, продающийся сейчас б/у порой за смешные деньги.

Что из себя представляет Canon EOS 5D (не Марк)?

Этот аппарат выпускался в период с 2005 по 2008 годы и был первой относительно доступной по цене полнокадровой зеркалкой. На фоне кропнутых камер своего времени он выгодно отличался качеством изображения — разрешением 13 мегапикселей (против 6-10 у тогдашних «кропов»), примерно в 2 раза более высоким рабочим ISO, да и вообще, картинка с него была субъективно более живой, объемной и красивой. Когда был выпущен первый «пятак», его приобрели себе многие фотографы-пленочники. «Первопятак» и сейчас имеет множество поклонников — главным образом из-за того, что это полный кадр за смешные деньги. К сожалению, с каждым годом количество экземпляров в нормальном состоянии сокращается и в скором времени найти Canon EOS 5D в хорошем состоянии будет большой удачей, но и это не станет поводом отправлять старичка на свалку истории, он скорее перейдет в категорию «ретро».

Основные характеристики Canon EOS 5D таковы: полнокадровый КМОП-сенсор разрешением 13 мегапикселей, 9 датчиков фазовой фокусировки, из них 1 крестообразный, расположенный в центре. Зеркальный видоискатель с покрытием около 96% кадра, серийная съемка 3 кадра в секунду и… собственно все! Видеосъемки нет, лайф-вью нет, встроенной вспышки нет, сюжетных программ нет, подключение к компьютеру по USB 1.0.

В RAW результат намного лучше, но для его «проявки» нужно использовать продвинутый софт типа Adobe Photoshop Lightroom (даже древняя 3 версия «знает» Canon EOS 5D). Штатный RAW-конвертор Digital Photo Professional обеспечит результат сходный с внутрикамерным Jpeg.

Еще Canon EOS 5D имеет множество настроек в «пользовательских функциях», в которые новичку лучше не лазить — вид синхронизации вспышки, тип фокусировочного экрана, блокировка заркала и т.д. К сожалению, у 5D нет возможности микроподстройки автофокуса (она появилась в Mark II), поэтому при покупке нового объектива обязательно проверяйте его на фронт/бэкфокус.

В общем, Canon EOS 5D — это архаичный, дубовый, медлительный, простой и надежный полнокадровый фотоаппарат, созданный для съемки в ручном режиме в формат RAW. Чтобы им снимать, нужно знать, что ты делаешь и как это надо делать и в случае неудачи не сваливать вину «на какого-то там Карлсона» 🙂

Что реально хорошего есть в Canon EOS 5D?

Хорошая резкость фотографий

Имея полнокадровую матрицу со скромным разрешением 13 мегапикселей, Canon EOS 5D очень лоялен к разрешающей способности объектива. Даже с бюджетными зумами вроде Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM можно получать очень достойную картинку. Это, судя по отзывам владельцев этого объектива и этой тушки. Лично я пользуюсь объективом Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и нахожу его весьма резким на всем диапазоне фокусных расстояний и при любой диафрагме, в то время как на 5D Mark III он заметно подмыливает. Если на фотоаппарат повесить фикс, даже недорогой, резкость будет просто звенящей. Вот пример фотографии, сделанной на недорогой фикс Canon EF 40mm 1:2.8 STM (откроется на Яндекс.Фотках):

Рабочее ISO в RAW

То, что написано ниже, актуально только для формата RAW. Диапазон ISO по умолчанию составляет 100-1600 единиц, но через пользовательские функции его можно расширить с 50 до 3200 единиц. По поводу ISO50 многие восторгаются, но я, если честно не заметил большой разницы в качестве картинки с ISO100. Вплоть до ISO400 картинка выглядит гладко, шумы можно увидеть только под микроскопом и то, они не раздражают и убираются в Lightroom без видимого снижения детализации. На ISO800 уже наблюдается легкая «шероховатость» картинки, но она не напрягает и воспринимается как легкая пленочная зернистость. Lightroom позволяет заметно снизить шум на ISO800, но полностью от него избавиться уже, скорее всего, не получится. ISO1600 тоже можно назвать вполне рабочим, если снимать в RAW. Вот пример фотографии, сделанной на ISO1600 в RAW при комнатном освещении.

Тестовая фотография

Шумоподавление в Lightroom. Оригинал На ISO3200 шумы уже явно заметны и никаким подавлением от них не избавишься.

Шумы Canon EOS 5D на ISO3200 без шумоподавления

Шумоподавление в Lightroom Как видите, резкость уже не та.

Цветопередача и динамический диапазон

Кто бы что не говорил, но с нормальной оптикой цветопередача у Canon EOS 5D отличная. Я им снимаю и пейзаж, и портрет, и репортаж. При работе с естественным освещением я ни разу не видел «пластмассовых цветов», «морковной желтизны скинтонов», излишней синевы, желтизны, красноты, зелени и т.д. При правильной настройке экспозиции и баланса белого фотографии получаются правдивые и красивые одновременно. Максимум, что остается сделать при обработке — подкорректировать уровни, контрастность, насыщенность.

Интересна отработка легкой переэкспозиции. Вместо того, чтобы сразу провалить цвета в белизну, как это делает любительская техника, матрица как будто какое-то время «сопротивляется», прежде чем сдаться. Вот пример фотографии — передний план в тени, фон освещен ярким солнцем.

По хорошему, здесь не помешало бы дополнительное освещение на ПП, но его просто не было, вся надежда была на динамический диапазон и она, в принципе, оправдалась. Из этого можно сделать вывод, что динамический диапазон у Canon EOS 5D неплохой. Немного портит впечатление внутрикамерные настройки кривых — тени при настройках «по умолчанию» получаются излишне темными, но весьма неплохо тянутся в Lightroom, особенно при съемке на низких ISO.

При пейзажной съемке Canon EOS 5D тоже проявляет себя с лучшей стороны. Резкость замечательная, цвета красивые.

При сложном контрастном освещении можно использовать брекетинг экспозиции с шагом +-1EV, а потом сводить картинки в «умеренный HDR» в Photoshop или в Photomatix. При этом будут получаться с красивыми и сочными цветами и плавными полутонами, например, такие.

Портретная съемка на полном кадре

Чтобы сохранить пропорции и масштабы с ростом размера кадра нужно пропорционально увеличивать и фокусное расстояние — я думаю, это известно всем более-менее продвинутым фотолюбителям. Увеличение фокусного расстояния влечет за собой сокращение ГРИП, то есть, если мы раньше на кропе фотографировали портреты на объектив 50мм/1.8, то на полном кадре нам для такой же съемки понадобится объектив 85мм/1.8 (это к примеру, многие предпочитают другие фокусные расстояния для портрета). Поскольку фокусное расстояние увеличилось, глубина резкости сократилась, а размытие заднего плана усилилось. Но и «полтинником» снимать становится интереснее. Понятно, что для полной картины здесь стоит привести фотографии с каких-нибудь «топовых» стекол типа 50/1.2L, но я не портретист и единственное, что у меня оказаось под рукой в момент написания этого обзора — советский объектив Гелиос 44М (58мм/2) и я его приспособил на «пятак» в качестве среднепланового портретника. Оказалось, даже с ним портреты в бытовой обстановке смотрятся весьма интересно, «не мыльнично».

Просто портрет жены навскидку безо всякой постановки и дополнительного освещения Я всегда утверждал и буду утверждать, что задний план, размытый художественным необычным боке играет не менее важную роль в композиции, чем передний план. У кропнутых аппаратов все прелести «бокешных» объективов остаются за пределами кадра. Хотя, у каждого автора свое мнение на этот счет, кто-то это наоборот считает за достоинство.

Преимущества полного кадра при пейзажной съемке

Мне, как пейзажисту, полный кадр открыл новые горизонты в творчестве, благодаря полноценному использованию широкоугольной оптики. Объектив Samyang 14 мм на полном кадре просто бомба! 🙂

Впрочем, сейчас и для кропнутых аппаратов выпущено много сверхширокоугольной оптики с фокусным расстоянием от 8 до 16 мм, поэтому проблема нехватки широкого угла на кропе легко решается покупкой того же Samyang, но не на 14, а на 10 миллиметров.

Недостатки Canon EOS 5D

Пыле/влагозащита

Ее просто нет! Даже если не менять объектив, фотоаппарат сосет пыль не понятно откуда, в итоге на фотографиях появляются характерные пятнышки от пылинок на матрице. Я раньше заморачивался с чисткой матрицы, даже купил специальное приспособление (набор «швабр» для матрицы), но сейчас ограничиваюсь сдуванием основной пыли с матрицы при помощи груши по мере ее накопления. Просто сейчас данную камеру я стал использовать реже (для бытовых съемок у меня есть беззеркалка Olympus), а Canon EOS 5D — камера «для души».

Автофокус

Еще одно слабое место первого «пятака» (да, судя по отзывам, и второго тоже). Крестообразный датчик всего один, расположен по центру кадра. По крайним датчикам сфокусироваться при недостатке освещения просто нереально, поэтому приходится прибегать к «дедовскому» методу — фокусировка по центральному датчику, перекадрирование, съемка.

Медленная серийная съемка

При съемке одиночных кадров это никак не напрягает, но если мы собрались снимать что-то в движении с проводкой или фотографируем какое-то быстропротекающее событие, 3 кадра в секунду — это ни о чем. Как у Canon EOS 1100D. Когда я купил беззеркалку , был поражен тем, что у этой «фитюльки» скорость серийной съемки аж 8 кадров в секунду:)

Внутрикамерный JPEG

Ни за что его не используйте, если не хотите полностью разочароваться в данной камере. На фотографиях шум, грубые полутона, которые плохо тянутся в Photoshop — привет из 2005 года! 🙂

Авторежим

Лучше бы его не было (как и формата Jpeg). Понятно, что он сделан «для галочки», но любая современная любительская зеркалка снимает в авторежиме лучше, чем Canon EOS 5D.

Баланс белого

Предустановки баланса белого программировались как будто на другой планете. Если снимаем в пасмурную погоду и выбираем ББ «пасмурно», все окрашивается в желтизну. Снимаем в помещении с лампами накаливания, выставляем ББ «лампа накаливания», все снова окрашиватся в желтизну. Ставим «автоматический ББ» и, черт возьми, все еще сильнее окрашивается в желтизну. Конечно, ББ можно настроить точно — выставить по серой карте, задать цветовую температуру, скорректировать оттенок, наконец, снимать с брекетингом баланса белого… Но будете ли вы этим заниматься? Я просто включил «автоматический ББ» и снимаю в RAW, а потом правлю ББ в Lightroom, используя собственные пресеты — «в помещении на 5Д», «на улице на 5Д», и т.д. Отнимает дополнительное время при обработке, но другого способа я не вижу.

Выводы

5 причин, по которым стоит купить Canon EOS 5D

• Этот аппарат учит фотографировать . Он не будет за вас думать, предоставив вам ручной режим. Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом.
• Этот аппарат учит обрабатывать фотографии . Попробовав снимать в Jpeg, вы быстро поймете, что это плохая идея и приступите к освоению RAW, а там и до HDR недалеко.
• Этому аппарату без разницы, что у вас объектив (главное, чтобы был EF, а не EF-S). Даже с «консервной банкой » он даст приличную картинку.
• Этот аппарат — инструмент для создания шедевров, потенциал для этого есть велик. Количество сопутствующего «геморроя» не в счет:)

5 причин, по которым не стоит покупать Canon EOS 5D

• Самому новому экземпляру на данный момент (2017 год) уже 9 лет. Эти аппараты активно использовались свадебными фотографами, гонялись в хвост и в гриву. Кто-то сейчас покупает 5D «на убой», потому что дешевый и полнокадровый, а потом продает за ту же цену или дороже. Трудно найти экземпляр без битых пикселей на матрице и затвором, не доживающим свой век. Новый затвор плюс работа по его замене делают суммарную стоимость тушки Canon EOS 5D сопоставимой с более свежим б/у 5D Mark II.
• Аппарат медленный. Автофокус склонен жить своей жизнью, пока не «ткнешь его носом» в одну из 9 точек фокусировки. Медленная серийная съемка. По большому счету, это аппарат для неторопливой постановочной съемки, но никак не для репортажной.
• Тупая автоматика — ББ желтит, автоматический экспозамер регулярно ошибается, внутрикамерный JPEG лучше вообще не использовать.
• Пылесос! Пыль сосет всегда и везде, даже если неделями просто лежит в сумке. Как у него это получается — ума не приложу.
• Морально устарел. На фоне современных моделей зеркалок и беззеркалок выглядит динозавром в плане функционала. Особенно не хватает LiveView (вспомните при съемке со штатива или макро).

Приложение — полноразмерные снимки Canon EOS 5D

Снимки были сделаны при разных условиях освещенности и преобразованы из RAW в Jpeg программой Adobe Photoshop Lightroom ver.3. Я старался подбирать снимки с большим динамическим диапазоном, чтобы можно было оценить, как фотоаппарат одновременно прорабатывает яркие объекты, светлые и средние тона, умеренные и глубокие тени. Яркий солнечный день

Довольно темное помещение, съемка против света Объектив Canon 24-105/4L, ISO1600

Ночная съемка с рук Объектив Canon 24-105/4L, ISO3200

Ночная съемка со штатива Объектив Samyang 14mm/2.8, ISO100

Хочу ли я его на что-то поменять?

И да и нет. Да — потому что катастрофически не хватает скорости при репортажной съемке. Нет — потому что по всем остальным параметрам «первопятак» меня полностью устраивает, я к нему привык и не вижу смысла выкладывать почти 100 тысяч за тушку 6D или 200 тысяч за Марк 3. В последнее время крутится мысль купить ему в пару репортерскую камеру типа Canon EOS 7D Mark II — для тех случаев, когда нужна «пулеметная» скорострельность. Но это пока только мысли вслух…

Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это — SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Чем полнокадровый лучше кропа. Что выбрать? Кроп или полный кадр

Views: 875

Сегодня, практически все цифровые зеркальные камеры делятся на два вида:

1. Full Frame (FX) матрица
2. Crop (DX) матрица

Для простого обывателя, отличие между первым и вторым на глаз не определишь.

За стандарт между «полной матрицей» и кропнутой взята матрица пленочных фотоаппаратов с середины прошлого века. Когда фотоаппараты были аналоговыми, и в них использовалась пленка 35mm. В начале XXI века, в век компьютеризации, начала расти популярность так называемых цифровых фотоаппаратов. Когда вместо пленки, изображение писалось на цифровую память фотоаппарата или внешней карты с помощью цифровой матрицы.

Раннее, считалось, что производство цифровых зеркальных фотокамер с кропнутой матрицей обходится значительно дешевле, чем производство матрицы на полный кадр. Отсюда и разница в стоимости.

Что же касается объектиов, то для кропа фокусное 18-55мм будет эквивалентно 24-70мм на Full frame камере. На снимке, при одинаковом фокусном, расстояние до объекта и сам кадр будет идентичным.

Ниже, я приведу несколько снимков для примера. Правда снимал я на Nikon D7100 (Кроп). Первый снимок обычный режим, второй DX (Кроп режим). Примерно такой же и смысл между Full frame и Кроп камерой.

Как мы видим по фото, при одинаковом фокусном расстоянии, на кропе картинка ближе за счет того, что матрица меньше, и соответственно, она делает меньше снимок.

И еще один пример. Взять объектив который одинаково подходит как для Full frame так и для кропа. На полном кадре мы имеем фокусное 50 mm, но если поставим на кроп, то 50х1,5=~75 mm. Полноценный портретник.

Итак, итог. Конечно, для профессионального фотографа, чтобы получить объемные снимки однозначно нужна камера с Full frame матрицей. Но для начинающего, подойдет и кроп камера. Правда здесь нужно быть осторожно с выбором объективов. По итогу, если все-таки из любителя вырасти в профессионала, то б.у. кроп объективы, которые не подходят на полный кадр, придется скидывать практически за бесценок. Но есть и еще один вариант: оставить кроп камеру с оптикой как запасной фотоаппарат.

И снова здравствуйте, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. А вы знаете, что такое полнокадровая матрица в зеркальных фотоаппаратах? Чем она отличается от урезанных матриц? Почему они стоят дороже? Что делать, если у вас не полнокадровая матрица?

Прежде чем ответить на эти и другие интересующие вас вопросы, позвольте поздравить с первым днем лета. Не знаю, как обстоят дела у вас с погодой, а у нас в Душанбе сегодня было +36С. Другими словами, лето началось по полной. А как погодка у вас, чем похвастайтесь? Так же поздравляю с денем защиты детей, берегите, любите, цените как своих, так и чужих детей. Дети, это лучик света в наших сердцах!

В одной из прошлых статей была затронута тема фотоаппарата. Наверняка после её прочтения осталась некая неясность, связанная с полнокадровыми камерами. Сегодня я вам расскажу об их преимуществах и недостатках. Прочитав статью, вы узнаете, для чего нужен полнокадровый фотоаппарат, как будут отличаться снимки с полнокадровой и кроп-камер, какие существуют достоинства и недостатки у таких решений.

Полнокадровая матрица.

Итак, чтобы понять, что такое полнокадровый фотоаппарат, необходимо разобраться с понятием «полного кадра». Размером кадра принято считать габариты светочувствительного элемента, находящегося в тушке камеры. Физически, они бывают абсолютно разными. «Полным» же принято считать стандартные 35-миллиметровые элементы, так как этот размер на протяжении многих лет являлся стандартным.

Параметры ширины и высоты таких матриц составляют 36 и 24 миллиметра соответственно. Отсюда появляется понятие кроп-матрицы, затрагиваемое в одной из предыдущих статей. Причиной создания «обрезанных» матриц была и до сих пор является дороговизна производства полноценных сенсоров для цифровых камер. Конечно, сейчас техпроцесс стал менее затратным, однако, производство элементов стандартных размеров по-прежнему не самое дешёвое удовольствие.

Конечно, раньше существовали компактные фотоаппараты. Их старались делать максимально недорогими как для покупки, так и в обслуживании. Это вызывало нужду в создании «кроп-плёнок», если можно так сказать, но они были очень редки: даже сейчас сложно найти хорошо сохранившуюся камеру с плёнкой уменьшенного размера.

Ближе к окончанию обучения, наш преподаватель показал очень интересный фотоаппарат, который применялся службами разведки СССР в середине-конце прошлого века. Продемонстрировали нам камеру «Вега», производившуюся в Киеве в 60-х годах. Удивительно, что она была полностью работоспособна, даже плёнка оказалась на месте. Размер его плёночного кадра составлял 14×10 миллиметров, а в барабане помещалось всего 20 снимков.

Сами мы, конечно, поработать с ним не смогли, так как нам запретили брать его с собой на фотопрактику, но несколько кадров, запечатлённых Вегой, мы, всё же, рассмотрели. Качество для такого рода камер у нашего экспоната было достаточно хорошим, особенно если учесть миниатюрность его объектива. Тем не менее, это не мешало разведчикам качественно исполнять свою работу.

Особенности полноразмерного светочувствительного элемента

Не секрет, что получаемое кроп-матрицей изображение будет меньше, чем получившееся на полноценной. Об этом, как вы можете заметить, говорилось в прошлой статье. В большей мере, повествование велось об урезанных матрицах, но сейчас настало время поговорить о сенсорах полноценного размера. У него присутствуют как достоинства, так и недостатки. Начать, как мне кажется, стоит с первых.

Итак, почему их так ценят профессионалы?

Достоинства полноразмерных камер

Во-первых , детализация. За счёт большего размера матрицы, получаемое растровое изображение может похвастаться лучшей чёткостью картинки. Даже самые мелкие детали полным кадром прорисуются лучше, чем на кропе, если сравнивать результаты, снятые одним объективом.

Во-вторых , больший размер видоискателя. Кто бы что ни говорил, а закрывать маленький светочувствительный элемент большим зеркалом нецелесообразно. Конечно, на размер влияет ещё и призма, но последняя в таких камерах, как правило, больше, чем в массовых. Для беззеркальных аппаратов это является ещё более весомым плюсом, за счёт большего разрешения получаемой картинки.

В-третьих , размер самого пикселя. Если производитель решил не увеличивать количество светочувствительных единиц, а сделать их немного больше, то это позволит сделать сенсор более чувствительным к световым лучам. Как бы ни изъяснялись некоторые фотографы, на полнокадровых камерах, как правило, изображения получаются более светлыми.

В-четвёртых , хорошая глубина резкости. За счёт лучшего показателя светочувствительности ISO, обеспечиваемой большим размером пикселя, достичь хороший показатель ГРИП на таком аппарате будет гораздо проще.

«Что такое ГРИП?», – спросите вы. Расшифровывается это как глубина резкости используемого пространства. Зачем это нужно? Всё просто: для более сильного или слабого размытия фона. Главное, что нужно здесь знать – полнокадровые матрицы позволяют наиболее эффективно «колдовать» с этим параметром.

В-пятых , отсутствие эффекта зума. О нём тоже было упоминание в статье про кроп-фактор. Пожалуй, это одно из главных отличий от уменьшенных матриц, что позволяет сохранять большее количество изображения на одном кадре. Это может сыграть как положительную роль в кадре, так и отрицательную. К примеру, на большом расстоянии от снимаемого объекта это может сыграть отрицательную роль, а при работе в жанре «портрет» всё будет точно наоборот.

В-шестых , даже при больших значениях параметра ISO 1600—3200, появление цифровых шумов минимальны.

Сравнение полнокадрового и кропнутого аппаратов. Случай из жизни

Сразу хочется сказать, что сравнение вышло весьма субъективным, так как камеры были разного уровня, на них использовалась разная оптика, управляли ими разные люди. Итак, после показа шпионского аппарата преподаватель начал озвучивать нам задание на следующую работу: нужно было создать полноценный фоторепортаж.

Отчасти нам повезло: в центре дополнительного обучения с нами соседствовала автошкола, а в тот день на территории местного автодрома проходили соревнования по вождению среди начинающих водителей. Вдаваться в суть подробностей, думаю, не стоит, не за этим вы сюда пришли.

Так вот, соревнования начались, и мы с одногруппниками вышли на автодром, чтобы сделать заветные кадры. У меня в руках был не самый лучший Nikon D3100, поэтому я решил сразу договориться с ребятами, работающими с Canon 5D Mark II, снимать по очереди. Оба аппарата, кстати, использовались с китовыми линзами. Мы договорились, что через некоторое время поменяемся камерами для лучшего понимания самих аппаратов и получения максимально большого количества снимков.

По приходу в студию, все сразу начали перекидывать кадры на ноутбуки для обработки. Вставив карту памяти, я сделал то же самое, после чего начал рассматривать получившийся результат. Просматривая фото второй раз, я ловил себя на мысли, что на дальних дистанциях (около 50-100 метров) Canon делал снимки более-менее приемлемого качества, зато D3100 показал впечатляющий результат, как для бюджетной любительской зеркальной камеры.

Конечно же, делались снимки вблизи: нужно было сфотографировать победителей, машины, которые привезли их к такому результату, учителей-наставников. Результат на Кэнон был впечатляющим. Никон тоже показал себя неплохо, но где-то ему не хватало резкости, в других местах картинка казалась немного шумной, и про зум-эффект забывать не стоит.

По окончании просмотра фотографий я пришёл к следующим выводам: Кэнон способен на всё, нужно только подобрать нужный набор линз, а с Никоном всё не так однозначно. Конечно, получить качественные снимки можно, но Nikon’у получение идеальных снимков на короткой дистанции даётся достаточно сложно, за счёт кроп-фактора. Тем не менее, свою стоимость он более чем оправдал, впрочем, как и Кэнон.

Недостатки полноразмерных камер

Первый и, пожалуй, самый значимый – трудности с фотографированием на больших дистанциях. Больший световой диапазон, хорошая чёткость картинки и удобство получения снимков перекрываются слабостями при съёмках с длинным фокусным расстоянием. Конечно, это решается за счёт специализированного объектива, что существенно ударит по карману.

Второй , но не менее существенный – стоимость. Помимо дорогих «стёкол» (так на сленге называют объектив) придётся отдать круглую сумму и за саму тушку. Конечно, профессионалы не остановятся даже перед шестизначным ценником, так как окупится такое приобретение достаточно быстро.

Третий минус – вес. Большая матрица, большое зеркало, большой видоискатель… Всё больше требует наличие вместительного корпуса для размещения. Помимо прочего, объективы к большим тушкам тоже никогда не славились своей лёгкостью. Особенно тяжёлыми будут конфигурации с дорогими объективами-телевиками, линзы в которых изготовлены из стекла со специальным напылением.

Четвёртый недостаток – узкая специализация полнокадровых матриц. В то время как кроп с коэффициентом 1,5-1,6 можно назвать стандартным и универсальным. Полнокадровые сенсоры ориентированы в основном на съёмку вблизи. Конечно, можно использовать для дальних съёмок и полнокадровый аппарат, но сделать это будет значительно сложнее и дороже. К тому же даже вблизи новичку будет непросто реализовать аппарат с матрицей стандартного размера.

Итак, настал момент понять, нужен ли нам полнокадровый фотоаппарат или нет? Если вы один из топовых фотографов города и фотография – ваш основной доход, то, определённо, стоит. Если же вы любитель, задумывающийся над обновлением своей кроп-камеры, то приобретение будет весьма сомнительным действием. Что бы тут не было написано, следует грамотно оценить все «за» и «против», после чего решать, какой выбрать тип матрицы.

Если вам хочется более детально ознакомиться со своим фотоаппаратом, понять на что он способен, разобраться с основными свойствами построения композиции, понять, как делать красивый размытый фон, научиться контролировать глубину резкости и многое, многое другое. Тогда вам на помощь, реально суперски видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Уж поверьте мне, из него вы черпнете уйму полезной информации, и ваши снимки превратятся в шедевры.

Надеюсь, вам была интересна эта статья и вы теперь знаете, что значит словосочетание «полнокадровый фотоаппарат». Если информация оказалась полезной, то обязательно подписывайтесь на мой блог, впереди вас ждёт масса всего интересного. Можете рассказать о блоге своим друзьям-фотографам, пусть тоже приобщаются к качественной фотографии. Всего доброго, дорогой читатель, до скорой встречи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

В настоящее время все больше фотолюбителей обращают свое внимание на камеры с полнокадровыми матрицами, которые должны обеспечивать лучшую детализацию картинки, плавные переходы в зоне полутонов и большее ощущение «глубины». Однако с полнокадровыми матрицами связано множество самых разнообразных мифов и недостоверных сведений. В чем же главные особенности и преимущества фотоаппаратов с полнокадровой матрицей, и стоит ли менять обычную камеру с кроп-сенсором на дорогостоящую полнокадровую модель? Об этом и поговорим в этой статье.

Полнокадровый датчик

Но сначала определимся с тем, что же такое «полный кадр». Речь идет о физическом размере светочувствительной матрицы, используемой в цифровом фотоаппарате. Она, как известно, отвечает за качество изображения. Полнокадровые фотоаппараты – это те, у которых такой же размер матрицы, как и у 35-миллиметровой пленочной камеры с размером 36 х 24 мм.

В начале развития цифровой фототехники практически все аппараты имели светочувствительный сенсор меньшего формата в силу зарождения технологии и слишком высокой стоимости производства полнокадровых датчиков. Однако с течением времени производство полнокадровых матриц стало менее дорогостоящим, что позволило ведущим производителям предложить пользователям камеры с полным кадром.

Хотя цену на них нельзя назвать низкой и сегодня, все же такие полнокадровые фотоаппараты стали куда более доступными. Примеры полнокадровых фотоаппаратов — Sony SLT A99 или Nikon D700.

Матрицы с кроп-фактором, то есть с урезанными физическими размерами, обычно обозначаются как APS-C сенсоры. Компания Nikon, правда, использует собственные обозначения: «FX» для полнокадровых моделей и «DX» для фотоаппаратов с кропнутыми матрицами. Обычно кроп-сенсор меньше полнокадрового в 1,5 — 1,6 раза. Впрочем, сегодня выпускаются фотокамеры с матрицами, имеющими самые разные физические размеры.

Естественно, что фотоаппаратов с урезанными матрицами в массовой продаже большинство, они дешевле и удобнее для новичков. Если снять изображение нормальным полнокадровым объективом и наложить его на кропнутый сенсор, то картинка по краям будет обрезана примерно на тридцать процентов, то есть она будет в полтора раза меньше. Цифра 1,5 и называется кроп-фактором. Он у каждого производителя фототехники свой собственный, но в среднем варьируется в пределах именно 1,5 – 1,6.

Как мы знаем, еще в эпоху пленочной фотографии было общепринято, что чем больше негатив, тем изображение будет более качественным и детализированным. Полнокадровая матрица в среднем в полтора раза шире сенсора формата APS-C и, конечно, это не может не влиять на качество картинки. Какими же преимуществами обладает полный кадр?

Особенности и преимущества полнокадровых матриц

В первую очередь, особенностью камер с полнокадровыми матрицами является масштаб видоискателя, который заметно больше, чем у обычных камер с кропнутым сенсором. Это, в свою очередь, обеспечивает отличные возможности для удобного выбора параметров съемки и ракурса. Но самое главное преимущество полнокадровых матриц заключается, конечно, в возможности получения более четких и качественных снимков на высоких значениях ISO, при гораздо меньшем уровне цифрового шума.

Большой полнокадровый сенсор позволяет «впихнуть» в него большее количество фотоэлементов, да еще и более крупного размера, что положительным образом сказывается на восприятии светового потока. Поэтому при одинаковом количестве мегапикселей полнокадровый фотоаппарат всегда будет обеспечивать более качественные результаты на высоких значениях ISO, нежели обычная камера с кроп-матрицей. У Вас появляется возможность для серьезного повышения значения ISO при съемке, при этом Вы можете не опасаться, что шумы на изображении станут видимыми.

Разница между полнокадровой матрицей и кроп-сенсором также проявляется в эффекте увеличения фокусного расстояния. Урезанный датчик фиксирует меньшую область изображения, поэтому итоговая картинка выглядит так, как будто Вы использовали объектив с большим фокусным расстоянием. То есть на кропе эквивалентное фокусное расстояние увеличивается пропорционально кроп-фактору.

Например, если Вы будете использовать 50-мм объектив с камерой с APS-C сенсором, то фотографии будут выглядеть такими, словно они были сделаны с помощью 75-мм объектива (кроп-фактор = 1,5). То есть в случае с камерами APS-C увеличение эквивалентного фокусного расстояния может работать в Вашу пользу. Здесь говорить об однозначном преимуществе полнокадрового фотоаппарата нельзя, ведь все зависит исключительно от того, что Вы собираетесь снимать. Кому то необходима полнокадровая камера для съемки широкой перспективы, а кто-то хочет добиться большего приближения снимаемых объектов и потому ему целесообразнее использовать фотоаппарат с кропнутой матрицей.

Съемка с полнокадровым фотоаппаратом добавляет изображениям сильное ощущение глубины. Этот эффект достигается за счет малой глубины резкости. Как правило, на полнокадровой камере необходимо закрыть диафрагму примерно на 1/3 остановки для того, чтобы получить аналогичную глубину резкости, как с камерой, имеющей кроп-сенсор. В оптимальных условиях съемки полнокадровые фотоаппараты также способны обеспечить изображению лучшую детализацию и больший динамический диапазон благодаря увеличенному количеству светочувствительных элементов.

Однако все эти преимущества полнокадровых фотоаппаратов нивелируются от использования вместе с ними старых или дешевых объективов. Если Вы решили перейти на полнокадровый фотоаппарат, будьте готовы вкладывать значительные средства в покупку новых объективов, совместимых с полным кадром. Следует обращать внимание именно на ту оптику, которая способна передать все преимущества большого сенсора. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения в качестве изображения, которые может принести с собой полнокадровая матрица.

Каждый производитель фототехники в настоящее время выпускает оптику отдельно для полнокадровых фотоаппаратов и камер с урезанными матрицами. Например, на любительские камеры Canon можно устанавливать объективы EF-S и EF, выбор которых очень разнообразен. Для полнокадровых же моделей предусмотрен ограниченный набор оптики EF. То есть для полного кадра доступный парк оптики меньше.

Но некоторые из этих объективов имеют характеристики, которые практически недоступны кропу. Соответственно, специализированная и высококачественная оптика для полнокадровых фотоаппаратов действительно может подчеркнуть все аспекты работы больших сенсоров с высокой разрешающей способностью.

Недостатки полнокадровых фотоаппаратов

Как уже отмечалось, эффект изменения фокусного расстояния на кроп-матрицах может являться серьезным преимуществом для фотографа и решающим критерием при выборе фотооборудования. Ведь достаточно взять объектив 300 мм с диафрагмой f/2.8 и установить его на фотоаппарат с кропнутой матрицей, как Вы фактически получаете 450-миллиметровый объектив с f/2.8.

То есть кроп-фактор позволяет добиться увеличенной зоны досягаемости объектива при существенной экономии. Поэтому обычные камеры с кроп-сенсором могут быть очень полезными, например, при съемке животных в естественной среде обитания, фотографировании спортивных соревнований или при репортажной фотосъемке.

Но главным камнем преткновения все же остается стоимость полнокадровых фотоаппаратов. Модели с полнокадровыми матрицами по-прежнему намного дороже обычных, а потому неизменно возникает вопрос в целесообразности их покупки. Полнокадровые камеры, как правило, являются флагманами среди продукции любого ведущего производителя фототехники. Приобретение подобной техники всегда бьет по карману. Тем более, что при покупке полнокадрового фотоаппарата Вам, скорее всего, придется докупать еще и объективы, ведь далеко не вся оптика от кроп-камер совместима с полнокадровыми фотоаппаратами, и наоборот.

В силу высокой стоимости покупка полнокадровой камеры для целей любительской фотографии вряд ли будет целесообразна. Для профессиональных же фотографов преимущества полного кадра в сравнении со стоимостью фотоаппарата куда более оправданы. К тому же, опытные фотографы лучше знают, как правильно использовать особенности полнокадрового датчика. Фотографам-любителям при переходе на полный кадр придется совершенствовать свою съемочную технику.

Итак, «полный кадр» благодаря увеличению размеров приемной ячейки снижает уровень шума при высокой чувствительности ISO, расширяет динамический диапазон и увеличивает детализацию картинки. Кроме того, объектив на полнокадровой камере дает более широкий угол обзора, что может быть востребовано во многих съемочных ситуациях. Но если Вы решили сменить свой фотоаппарат на камеру с полнокадровой матрицей, Вы должны четко понимать, для каких целей она Вам потребуется. Перед покупкой «полного кадра»

Вы также должны быть уверены в том, что в Вашем распоряжении имеются совместимые объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата. Начинающие фотографы нередко совершают огромную ошибку, вкладывая весь свой бюджет в покупку более совершенно и продвинутой камеры, совершенно забывая о том, что снимает не фотоаппарат, а объектив.

Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата . И речь здесь идет не , а о реальной физической площади светочувствительного элемента.

Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.

Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки . В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей . Понятие ‘кропнутая матрица’ означает , что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.

Кроп-фактор (Crop – от английского «резать ») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.

На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0 . Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку , называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами .

Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame . Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.

DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) 23.6 на 15.8 мм 372,88 кв.мм.

FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм , площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм

Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза . Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.

Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.

Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.

При этом у многих людей складывается мнение, что меняется объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе , объектива не изменяется. — это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.

Выводы:

Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.

Больше информации в разделах

Вступление

Пару лет назад, с покупкой 5D Mark II, меня окончательно перестали интересовать камеры с сенсорами не полного формата. Новая «пятёрка» с отличной плотностью пикселей, удачной эргономикой, хорошим буфером и быстрой записью на флэш-карты полностью перекрыла мои потребности, и потому я выкинул из головы все мысли про существование кропа. Однако недавно мне пришлось освежить память и покопаться в этом направлении.
Дело в том, что, мне на почту пришёл довольно занятный вопрос про изменения ГРИП, в зависимости от размера матрицы. Письмо относительно долго пролежало в сторонке, т.к. тема для меня была довольно далёкой и малоинтересной, но, начав отвечать на него, я заинтересовался и стал копать глубже. Это натолкнуло меня на целую цепочку размышлений, которую я решил довести до логического завершения в рамках этой статьи, тем более, что из общения с dmitry_novak я точно знал, что проблема весьма актуальная.

Удивительно, но в итоге тема получилась интересной даже для тех фотографов, кто никогда в жизни не будет снимать на «кроп». В частности, для себя я открыл такие вещи, о которых не знал, даже написав , и создав калькулятор ГРИП с новыми стандартами кружка нерезкости.

На первый взгляд это относительно простой вопрос, и поверхностно с ним знаком практически каждый фотограф. Но с другой стороны, я ещё не встречал в сети достаточно глубоких разборов этой темы, зато видел не мало ожесточённых споров, великое множество заблуждений и целый ворох не совсем удачных стереотипов, которые вводят в заблуждение даже опытных фотографов.

Как всем известно, у Full Frame камер ГРИП обычно меньше, чем у Сrop (при схожих условиях). Однако это вовсе не значит, что для достижения максимально большой ГРИП надо прибегать к использованию камер с не полноформатной матрицей.

Итак:

Для начала попытаемся сравнить Full Frame и Сrop в абсолютно одинаковых условиях.

Задача: получить резкий кадр с максимально большой ГРИП (не в ущерб качеству).
Главное условие: кадры с Full Frame и Сrop должны быть одинаковыми как по углу обзора, так и по качеству (резкости, детализации).
Средство: две гипотетические камеры с 12,0 Мп матрицами (Full Frame и Сrop).

1) Чтобы получить одинаковую картинку для Сrop и Full Frame, возьмём объективы с ФР 50 и 80мм соответственно.
2) Зажимаем диафрагму, пока не начнёт серьёзно падать качество. Тут я ориентируюсь на дифракционное ограничение диафрагмы (DLA) (подробнее читайте третью часть моей статьи, про дифракцию).
3) У кропа, дифракционное ограничение диафрагмы тут наступает значительно раньше, нежели у полного формата (f/9 и f/14,3 соответственно).
4) Теперь я вбиваю данные в калькулятор ГРИП (у себя дома, специально для этой статьи, я создал особую версию этого калькулятора ГРИП, с нужными мне «гипотетическими камерами» и диафрагмами). Результаты не могут не радовать! Выходит, что нет никакой разницы между кропом и полным форматом в таких условиях. Можно было-бы даже посчитать максимальный предел разрешения на таких диафрагмах, фокусных расстояниях и форматах кадра, и это число тоже будет одинаковым! В общем, при максимальных диафрагмах сама физика уравнивает возможности этих камер:)

На этом вполне можно было-бы поставить точку, но я пошёл дальше в поисках возможностей «обмануть физику», рассматривая все возможные варианты, и нашёл ещё одну очень интересную вещь, о которой не могу не написать в рамках этой статьи.

Можно ли обмануть физику?

— Стоит ли использовать камеру с бо́льшим размером пикселей, ведь это позволит сильнее закрыть диафрагму?
— Никакого смысла. Если использовать камеру с с бо́льшим размером пикселей на том-же формате, то у нас банально упадёт разрешение (количество мегапикселей). Того-же эффекта можно достичь и не меняя камеры, если просто сильнее зажать диафрагму, закрыв глаза на дифракцию.
Если увеличивать размер пикселей не уменьшая их числа, то у нас увеличится и размер матрицы, и вновь придётся закрывать диафрагму для достижения необходимой ГРИП. А тогда дифракция поставит всё на свои места.

— Повысится ли качество, если увеличить количество мегапикселей на матрице?
— Нет, мы ведь уже упёрлись в теоретический предел разрешения. К сожалению, сильно лучше картинка не станет, ведь разрешение ограничивается не матрицей, а дифракционным ограничением диафрагмы.

— А если увеличить количество мегапикселей, но взять объектив с ме́ньшим ФР, а потом кадрировать?
— По сути, мы именно это только что делали рассматривая кроп 1,6. И не важно, будем ли мы кадрировать сами, или производитель изначально положит «кроп» в нашу камеру, ничего не изменится.

А что если снимать одним и тем же объективом, а чтобы кадры были похожи, просто изменить расстояние до объекта (отойти подальше)?
— В таком случае мы получим фотографию с другой перспективой, т.е. это будет уже немного другой снимок. Что касается ГРИП, то Crop здесь не только не выиграет, но и проиграет! И вот это, как раз, очень интересно. Давайте рассмотрим ситуацию подробнее.

Удивительно, но факт!

1) В этот раз возьмём одинаковый объектив (50мм) для обеих камер.
2) За счёт кропа, угол обзора получается разным.
3) Диафрагмы оставим прежние — чуть больше отметки DLA, так, чтобы не сильно ухудшить качество.
4) Из-за разницы угла обзора, расстояние до объекта на кропе придётся увеличить с 5 до 8 метров, чтобы объект съёмки «влез в кадр».
5) В данном случае в кадр можно уместится объект до 3,6 метров по длинной стороне снимка. Как на корпе, так и на полном формате.
6) Вновь вбиваю все числа в мой калькулятор, и оказывается, что на полном формате ГРИП будет… больше!

Часто слышал мнение, что для увеличения ГРИП можно сделать кадр с бо́льшего расстояния, и потом скадрировать. Так вот, цифры говорят обратное. Гораздо лучше закрыть диафрагму, но не кадрировать. Пожалуй, это самый интересный вовод из всей статьи:).

Кропнем?

Спорные моменты. Это важно

Единственное, что я не могу учесть в этой заметке, так это острую нехватку света. Если включить в рассуждение недостаток освещения, то начнутся довольно зыбкие рассуждения, что «кроп более шумный, чем полный формат», но «на полном формате надо сильнее закрывать диафрагму».
Что лучше выбрать в таких условиях, сказать точно невозможно , т.к. всё зависит от конкретной камеры. Поэтому, если нужна максимальная ГРИП в условиях острой нехватки освещения, то Вам придётся самим принимать решение, исходя из Вашей конкретной ситуации.

Дополнительные бонусы

Небольшие преимущества оказываются на стороне полного формата. Во-первых, закрывая сильнее диафрагму мы, быть может немного, но всё-таки улучшаем качество картинки (если не считать дифракцию, которую мы тут учитываем отдельно). В результате, картинка стремится к идеалу по всей своей площади, а за счёт большей площади матрицы на полном формате требования к резкости объектива в 1,6 раз меньше, чем на кропе (хотя на кропе в кадр не попадают углы).
Во-вторых, при избытке света плюс в том, что большая матрица, как правило, шумит меньше (при равном колечестве пикселей). Помимо всего прочего тут начинает играть увеличение для печати. Если мы хотим напечатать фотографию 36*24 см, изображение с полного формата придётся увеличить в 10 раз, а с 1,6 кропа — в 16!

Вывод

Если у Вас уже есть камера полного формата, но для предметки, макро или пейзажей Вы раздумываете над покупкой кропа, с целью достижения большой ГРИП, теперь Вы сможете потратить отложенные деньги с большей пользой. 🙂 А ещё я рекомендую почитать статью

Кроп-матрица APS-C меня вполне устраивает. Экопарк Z

Привожу информацию со страницы https://zen.yandex.ru/media/id/5e3aba66553c206132bf6994/professionalnye-fotografy-vse-chasce-pokupaiut-kamery-s-kropmatricami-udivitelno-no-delo-ne-tolko-v-cene-na-kamery-5fc2a65bb545e63488dba6fd?&utm_campaign=dbr :

Профессиональные фотографы всё чаще покупают камеры с кроп-матрицами. Удивительно, но дело не только в цене на камеры

1 декабря 2020
18 тыс. дочитываний

Я служу фотографом в Краснодаре. По роду деятельности у меня много знакомых, которые тоже являются профессиональными фотографами. Я не желаю вдаваться в экономические дебри, но думаю, что все мне поверят на слово и примут безо всяких сомнений тот факт, что камеры сейчас стали очень дорогими.

Поэтому покупать профессиональную технику с матрицами фуллфрейм или среднего формата фотографы сейчас не спешат, а предпочитают смотреть в сторону кропов.

Для тех, кто, может быть, не в курсе того, о чём идёт речь, я поясню. Самой главной деталью фотоаппарата является светочувствительная матрица, которая преобразует световой поток в электрический сигнал, который в дальнейшем обрабатывается процессором и записывается на карту памяти.

Все матрицы делятся на условные группы: кроп, фуллфрейм и средний формат. Последний никогда в особом ходу не был из-за тяжести камер с такими матрицами и их дороговизны. Фактически профессиональными камерами считались фотоаппараты с фуллфрейм матрицей, но с 2020 года тенденция меняется

Чем меньше размер матрицы, тем меньше по габаритам и весу будет сама камера. Свадебные фотографы, которые бегают с камерой по 6-12 часов в течение дня, понимают насколько это важно. Однако нужно помнить, что маленькая матрица неизбежно приводит к ухудшению качества снимка.

Я хочу заметить, что последняя фраза была особенно актуальной примерно до 2018-2019 годов. Но с тех пор производители фототехники существенно улучшили технологии изготовления матриц, поэтому разрыв в качестве между кропами и фуллфреймами на сегодняшний день стал минимальным. Если Вы не профессионал, то на глаз Вы вряд ли различите снимок, который был сделан, скажем на фуллфрейм и APS-C матрицу.

Задумайтесь: если современные кропы ничем не хуже фуллфреймов по качеству, то зачем платить больше?

Более того, как я уже сказал выше, кропнутые камеры легче и меньше. Ваша спина, шея и руки скажут Вам большое спасибо за такой ценный подарок.

Я знаю, что сейчас набегут хейтеры, которые будут клеваться и плеваться, а также клеймить меня и говорить, что фуллфрейм – это наше всё. Предлагаю не ругаться заранее, а предметно подискутировать.

Я расскажу Вам всё про кроп-матрицы фотоаппарата, расскажу их историю и покажу, как кроп влияет на ГРИП, на перспективу, на искажения и многое другое. Обязательно дочитайте эту статью до конца, потому что мало кто в Интернете даёт такие редкие и ценные знания, как я.

✅ Пара слов об истории вопроса

Одной из главных вех в развития фотографии стала фотосъёмка на плёнку. Так вышло, что наибольшее распространение получила 35-миллиметровая плёнка. Её габаритные размеры надолго стали фактическим стандартом в фото-индустрии.

Размер кадра, который получался на фотоплёнке по размерам составлял прямоугольник 36 на 24 мм.

Поскольку на плёнку снимают до сих пор, то производители фототехники решали не менять устоявшийся стандарт и договорились, что базовым полным форматом будет считаться размер матрицы, который по размеру совпадает с кадром фотоплёнки, то есть 36 на 24 мм.

Именно поэтому и только по этому фуллфреймы стали стандартом. Не по заслугам, а по наследию от исторического размера фотоплёнки.

✅ Что такое кроп-фактор

Говоря о матрицах в целом, нельзя выбросить понятие кроп-фактора. Поскольку базовым у нас является матрица размером 36 на 24 мм, то любая кропнутая матрица будет меньше указанного размере. А вот то, во сколько раз она меньше по диагонали (сам множитель) – это и есть кроп-фактор.

Наглядный пример того, что такое кроп-фактор. На рисунке представлены две матрицы. Голубая – это фуллфрейм, а зелёная – это APS-C (кропнутая). Также видны размеры матриц. Чтобы понять во сколько раз фуллфреймовая матрица больше кропнутой, разделим большое число на меньшее. Получается 43.2/28.2=1.5. Так вот множитель 1.5 в данной ситуации и будет искомым кроп-фактором. Проще говоря, кроп-фактор даёт понимание соотношения диагоналей матриц

✅ Главная особенность работы кроп-фактора

Когда Вы снимаете на камеру с кропнутой матрицей, то угол Вашего обзора сужается. Тут ничего не поделаешь и нужно к этому привыкнуть (если Вам это позволит сделать стенка за спиной).

Когда мы устанавливаем объектив на фотокамеру, то свет, проходящий через объектив, формирует круг изображения.

Указанный выше круг, который формирует объектив, имеет диаметр в 43.2 мм. Так получается всегда, когда мы работаем с 35-мм техникой. Какую часть этого круга сможет запечатлеть матрица фотоаппарата, зависит от её физических размеров. Фиолетовой рамкой обозначена та часть, которая будет увидена полнокадровой матрицей, а голубой рамкой – кропнутой матрицей. Вот так работает кроп-фактор

Из-за такого технического кадрирования будет казаться, что объект фотосъёмки стоит ближе к камере. На самом деле он, конечно же, не будет приближен, просто так срабатывает оптика в сочетании с кроп-фактором.

Тут важно понимать, что никакого фактического приближения не будет. То есть бессмысленно думать, что на кропнутые камеры можно ставить более короткофокусные объективы и получать то же самое, что и на фуллфреймовые, но с более длиннофокусными объективами. Это не так.

Чтобы избежать путаницы, производители объективов указывают на корпусе честное фокусное расстояние. А вот обладатель кропнутого фотоаппарата должен сам пересчитывать реальное фокусное расстояние в эквивалентное, зная какой у него кроп-фактор.

Эквивалентное фокусное расстояния, как Вы уже догадались, это сугубо виртуальная величина

Самое главное, что Вам нужно понять – это то, что у кропнутой камеры угол зрения уже, а значит в кадр влезет меньше окружающего пространства, чем при съёмке на полнокадровую камеру.

✅ Как кроп-фактор влияет на фотоаппарат

То, что фотоаппарат начинает смотреть на мир уже, если в нём стоит кропнутая матрица, мы уже рассмотрели. А теперь давайте посмотрим, какие ещё отличия предлагает фотографу кропнутый сенсор.

Самое главное – это цена.

Казалось бы, технология производства матриц для фотоаппаратов уже давно отлажена. Это факт и это правда. Но не единой матрицей оценивается фотоаппарат. Если производитель применит кропнутый сенсор, то это даст ему возможность также уменьшить и тушку, и даже создать более дешёвые объективы.

Таким образом, несмотря на то, что кроп-матрица не сильно различается по цене с фуллфреймовой, но весь фотоаппарат в сборе будет гораздо дешевле, если в основу будет положен кроп.

Отдельно хотелось бы поговорить о габаритах.

Многие думают, что нет ничего страшного в том, чтобы потаскать на шее большой, тяжёлый, но зато высококачественный фотоаппарат. Он же снимает лучше, а значит радости от полученных снимков будет больше. На самом деле тяжесть приведёт к тому, что шея начнёт затекать, а руки трястись.

Если фотографом является девушка, то она очень быстро устанет от таскания в руках большого и тяжёлого полнокадрового фотоаппарата. Повторюсь, что дело даже не в самом чувстве усталости, а в её последствиях.

Усталый фотограф будет хуже фокусироваться, может не увидеть интересный кадр или попросту допустить смазывание.

Учтите, что у кропов светочувствительные пиксели меньшего размера и плотнее посажены друг к другу по сравнению с фуллфреймами.

Раньше это было настоящей проблемой, потому что технологии не позволяли делать такие сенсоры, которые вмещали бы большое количество пикселей на ограниченном пространстве. Но сегодня этой проблемы уже нет.

Посмотрите хотя бы на фотоаппарат Canon EOS 90D. Его кропнутая матрица 32,5 мегапикселя. Согласитесь, что это внушительный показатель.

✅ А есть ли у кропа недостатки?

Если бы у кропов не было недостатков, то фуллфреймы никто бы не покупал. Поэтому я вскользь пробегу по проблемным местам, хотя хочу отметить, что критических проблем у кропов нет.

Размер фотодиода

Матрица состоит из набора фотодиодов, которые преобразовывают падающий свет в сигнал. Чем больше (физически) фотодиод, тем меньше он создаёт шумов и тем больше ток полезного сигнала, который возникает на нём.

В свою очередь это приводит к тому, что фуллфреймы выигрывают у кропов по динамическому диапазону, а также по возможности создания адекватной картинки при недостаточности света.

Побочка от угла зрения

При уменьшении размера матрицы угол зрения камеры суживается. Само по себе это не влечёт появления перспективных искажений. Однако снимая на кроп, Вы можете захотеть вместить в кадр большее количество предметов.

Вы отойдёте назад от объекта съёмки и будете фотографировать издалека. Именно в тот момент начнёт работать упомянутое выше эквивалентное фокусное расстояние. Оно приблизит фон и как бы сплющит всю картинку.

Пример того, как на кропе фон приближается к основному объекту съёмки

Большая ГРИП

Если брать крайние формы кропов, например, 1-дюймовые матрицы, то при съёмке на них можно заметить, что фон плохо размывается. Это недостаток, который не лечится. С другой стороны, те же APS-C матрицы уже достаточно хорошо справляются с портретной фотосъёмкой, и на них получаются прекрасные боке.

Стоит ли драматизировать недостатки? Ничуть. После прочтения этой главы Вам может показаться, что на кропы даже не стоит смотреть, однако это совсем не так. Кропы давно зарекомендовали себя как экономически выгодное приобретение, а их качество намного превосходит все те недостатки, которые я описал выше.

Не пропустите новые публикации Фотостудия «ЯНА» (г. Краснодар)

Комментарии

Сергей Белый
С точки зрения социологической автор прав: качество кропнутых матриц и оптики к ним улучшается, а требования к техническому (и к художественному, увы) качеству снижаются. Изображений кругом столько, что нет времени и желания их пристально рассматривать. Таскать тяжелое тоже утомительно. С точки зрения физики здесь в комментах всё объяснили, не стоит повторять.

Игорь Эдгаров
А теперь о том, о чём автор почему-то умолчал — связи кропа и оптики.

Качественная передача картинки будет, если (утрируя) каждая точка объекта будет передана такой же точкой на кадре.

Но! Реально изображение точки на матрице или пленке размывается дифракцией объектива — вместо точки будет пятно с гауссовым распределением яркости. И диаметр этого пятна и острота гауссового «колокола» прямо определяется диаметром входного зрачка объектива — при прочих равных условиях, чем больше диаметр, тем меньше дифракционное пятно.

Теперь берём некий идеальный цифровой фотоаппарат (ЦФ), в котором изображение удаленной точки занимает на матрице точно один пиксель. Отлично.

Начнём, не меняя оптику и размеры матрицы, увеличивать число пикселей (ЧП) на матрице, делая размеры ячеек меньше (скажем, уменьшение размеров ячеек вдвое приведёт к увеличению ЧП в 4 раза, назовём это Пример А). Увеличивает ли это качество снимка, его разрешение ?

А вот хрен! — Изображение точки просто размажется по соседним ячейкам (в Примере А — по четырём), на полнокадровом снимке это будет заметно.

Если Вы хотите нарастить число «чётких» пикселей при той же оптике, чтоб каждая точка передавалась именно одним пикселем — придётся увеличивать размеры матрицы, не меняя размер ячеек!

А размер матрицы и определяется кропом.

У обычных любительских мыльниц кроп , как правило, около 6-6,5, матрицы примерно 5*7 мм. По моим наблюдениям (имею камеры Canon S2is, A540, S5is, SX130), для таких матриц увеличение ЧП более 8 МП уже не имеет смысла , растёт не детализация, а только шум. Так что неустанное наращивание производителями мегапикселей в мыльницах — чисто маркетинговый, но бесполезный  ход.

Мне 8 мега хватает, я смотрю свои фото на компе.

А профессионалам обычно требуется много пикселей — скажем для крупноформатных постеров. И тут для сохранения качества при сопоставимой оптике только один выход — увеличение размеров матрицы, а следовательно — уменьшение кропа.

Андрей Алефиренко
Использую и кроп, и ФФ камеры Canon. Никакой разницы в качестве картинки с 60Д и 6Д, при прочих равных, лично я не заметил. У полнокадровых камер получше с шумами на высоких ISO, это да. Разрешение побольше, что даже не очень удобно из-за размеров RAW файлов.

Скольких знакомых в реале проф. фотографов ни спрашивал — все честно признавались, что не отличат фотографию, сделанную на APS-C, от фотографии, сделанной на FF.

Автор окончательно меня убедила, что мне нет особого смысла покупать фотоаппарат с матрицей FullFrame!

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

Размер кадра и кроп-фактор — Онлайн Фотошкола

Разные фотоаппараты могут иметь матрицы разного размера. Например, Nikon D300 имеет матрицу APS-C (23,6×15,8 мм), а Nikon D800 – матрицу Full Frame (36х24 мм). И также существуют объективы, рассчитанные на разные размеры матрицы. У канонов объективы для кропнутых матриц обозначается буквой s (ef-s), у никонов – DX.

Объектив создает круглое изображение. Этот круг имеет определенные размеры.
Если в круг вписывается прямоугольник размером с пленочный кадр (35мм), это объектив для Full Frame матрицы.

Если размеры круга таковы, что в него можно вписать только прямоугольник размером с матрицу APS-C, то это кропнутый объектив.

Отношение диагонали Full Frame матрицы к диагонали матрицы меньшего размера называется кроп-фактор.

Если к камере с маленькой (кропнутой) матрицей прикрутить объектив, рассчитанный на ФулФрейм матрицу, то все будет хорошо.

А вот если на камеру с ФулФрейм матрицей прикрутить объектив, рассчитанный под кропнутую матрицу, то мы увидим по краям кадра темный круг, причем диаметр этого круга будет равен диагонали кропнутой матрицы.

Наличие кроп-фактора уменьшает эффективный угол изображения и сопряжённое с ним угловое поле объектива. Например, 300-мм объектив с учётом кроп-фактора 1,5 даёт такое же угловое поле, как телеобъектив с фокусным расстоянием 450 мм.

Конкретный объектив всегда даёт одинаковое изображение, независимо от того, на какую камеру он установлен. Увеличение изображения происходит только потому, что используется его меньшая часть, которая выглядит увеличенной на таком же мониторе и при печати в том же формате. Такое положение дел вынуждает нас все время держать в голове так называемое Эквивалентное фокусное расстояние объектива. Например, если вы на фотоаппарат Nikon D300 с кропнутой матрицей ставите объектив Nikon 24-70mm f/2.8G, рассчитанный на ФулФрейм матрицу, то с учетом кроп-фактора 1,5 для данной матрицы мы получим объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 36-105 мм.

Хочу здесь отметить, что у любого объектива характеристики качества падают к краям поля изображения. Но если вы используете ФулФрейм объектив на кропнутой матрице, то характеристики изображения становятся более однородными, так как края изображения, формируемого объективом просто не попадают на кропнутую матрицу.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Полнокадровый объектив | Мир сквозь призму

 Любительские цифровые зеркальные камеры отличаются от профессиональных прежде всего размером матрицы. В любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера (кропнутые).

Об этом и других отличиях можно узнать из статьи «Чем отличается профессиональный фотоаппарат от полупрофессионального». А сейчас речь пойдет о том, в чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых.

Каждый производитель отдельно выпускает оптику для урезанных матриц и для полноматричных фотоаппаратов.

Если сделать изображение нормальным полнокадровым объективом и наложить его на кропнутую матрицу,  то картинка будет по краям обрезана примерно на 30%, т.е. в 1,5 раза меньше. Эта цифра 1,5 называется кроп-фактором. У каждого производителя он разный, но в среднем составляет именно 1,5.

Кроме этого, присутствует эффект увеличения фокусного расстояния. Называется оно в этом случае эквивалентным фокусным расстоянием. Так, снимая полнокадровым объективом 50mm на кропнутой матрице, фактически я получаю фокусное расстояние 75mm, т.е. в 1,5 раза больше.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Полнокадровые объективы довольно часто используются на любительских фотоаппаратах, давая возможность получать изображения лучшего качества, а вот кропнутый объектив можно полноценно применять только на кропнутой матрице, иначе на фотографии остаются черные поля.

Я сама использую полнокадровый объектив на своем полупрофессиональном фотоаппарате, поэтому могу легко выделить плюсы и недостатки такого несоответствия форматов.

Сразу начну с недостатков использования полнокадровыйх объективов на кропнутой матрице. Пока мне доставляет неудобство только одно: пресловутый кроп фактор лишает возможности снимать красивые пейзажи на широком угле. Вся картинка пытается втиснуться в рамки кадра. Нет места развернуться

Этот маленький недочет с лихвой покрывают положительные моменты: хорошее изображение по краям кадра, так как размытые и темные поля остаются за границами изображения, а когда я соберусь поменять свою камеру на полноформатную, то мой объектив останется со мной и будет служить мне верой и правдой еще много лет.

В целом могу подвести итог: выбирая объектив на любительскую камеру по критерию «фокусное расстояние» сразу переводите параметры полноформатного объектива в эквивалентное фокусное расстояние, т.е. к единым единицам измерения. Так будет легче знать, подходят вам эти линзы или нужен другой потенциал.

Что делать, если выбрано несколько объективов, которые отвечают вашим требованиям? Как выбрать из них лучший?

Об этом читайте в следующей статье.

Как выбрать объектив — Блог Ракурс.бай

Вкратце. Сначала определитесь что будете фотографировать. Нет объектива, который одинаково хорошо снимает портреты и архитектуру. Объектив подбирается под фотоаппарат, потому что у каждого фотоаппарата свое крепление для объектива. Есть «оригинальные» объективы, а есть сторонних производителей. Оригинал: Кэнон и Никон. Сторонние: Сигма, Тармон, Самьянг. Сторонние производители выпускают под каждый фотоаппарат «свой» объектив. Важные характеристики: фокусное расстояние, светосила, стабилизация, автофокус.

Что будете фотографировать

Определитесь, что будете фотографировать, потому что у каждого объектива своя специфика:

Все подряд. Подойдет универсальный объектив (ультразум) или айфон.
Пейзаж. Чтобы охватить больше природы, нужен широкоугольник, фокусное расстояние от 8 до 50 мм.
Архитектуру. Тоже широкоугольный, как для пейзажа.
Людей. Нужен портретный объектив с фокусным расстоянием 50 или 85 мм, но можете попробовать 35 и 135 мм, главное фикс.
Свадьбы. Классика 24-105 мм, но можно и фикс объектив 50 или 85 мм. Как вариант, 70-200 мм, но лучше классику.
В студии. Берите портретный объектив или небольшой зум 24-70 мм.

Какой у вас фотоаппарат

Важен размер матрицы в фотоаппарате: полный кадр или кропнутая. От этого зависит какой объектив подойдет для фотоаппарата. Полнокадровый объектив подойдет для полного кадра и кропа, а кроп объектив только на кропнутый фотоаппарат.

Байонет

От камеры зависит и марка объекта. На Кэнон фотоаппарат идет Кэнон объектив, на Никон — Никон. Но есть переходники и объективы Сигма, Тамрон и Самьянг, которые подойдут на любой фотоаппарат.

Что важно при выборе

Фокусное расстояние

Это числа 50 мм или 70-200 мм в названии в объектива. Чем меньше число, тем шире охват кадра и больше объектов попадет на снимок. Объектив с большим фокусным расстоянием называется телеобъектив, и если решили купить такой, то обязательно со стабилизатором изображения, чтобы снимки не смазывались. Если хотите сэкономить на стабилизаторе — купить штатив.

Чем меньше фокус расстояние, тем шире охват кадра.

Фикс и зум

Зависит от значений фокусного расстояния. Фикс объектив, это где фокусное расстояние из одного числа, например 50 мм. Зум или переменное из двух — 70-200 мм. Решите, что будете снимать:

Если праздники и друзей, не хотите влезать в гущу событий и будете снимать со стороны — берите зум. Он универсальный и быстрый, не нужно подходить к объекту, просто приближаете и делаете снимок.

Если архитектуру или портреты, берите фикс объектив. У них больше светосила и лучше резкость, они легче и компактней.

Зум или фикс зависит от того, что будете снимать.

Светосила

Светосила обозначается как f/1.8. Влияет на цветопередачу и резкость фотографии. Через объектив проходит свет и отражается на матрице. Чем больше светосила – тем больше света попадет на матрицу, а значит можно снимать в более темных условиях.

Чем больше значение светосилы, тем лучше.

Стабилизатор изображения

Оптическая стабилизация подавляет вибрации от движения фотокамеры. Каждый производитель придумал свое название стабилизатору, но функция у них одна. Чтобы обойтись без стабилизатора, придется купить штатив.

Автофокусировка

Автофокус увеличивает резкость на объекте, остальное делает расплывчатым (мылит). Есть два типа автофокуса: с ультразвуковым моторчиком и «отвертка». Первый быстрый и бесшумный, второй – медленный и шумный.

Автофокус ультразвуковой моторчик лучше, чем «отвертка».

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Полнокадровая матрица

или кадрированная матрица Что лучше для съёмки еды?

Скорее всего, вы слышали, как фотографы говорят о полнокадровом и кадрированном сенсорах. И на самом деле не обращали особого внимания, поскольку это обычно то, что для начинающего фотографа не имеет смысла.

Однако важно понимать разницу, чтобы получать изображения наилучшего качества. И что еще более важно, выберите правильный объектив.

Если вы не читали мою публикацию о том, что такое датчик, обязательно освежите его, прежде чем читать дальше.

Что такое полнокадровая камера?

Полнокадровый сенсор камеры — это самый большой сенсор, который вы найдете в потребительской камере. Обычно они используются в профессиональных камерах или фотоаппаратах высокого класса.

Датчик по размеру эквивалентен 35-миллиметровой пленке, которая считается полнокадровой.

После полнокадровых сенсоров следующим по величине являются сенсоры среднего формата.

Из-за размера этого большого сенсора полнокадровые зеркальные камеры обычно бывают более дорогими, тяжелыми и крупными.За исключением полнокадровых беззеркалок.

Снято 85 мм на полнокадровую камеру.

Что такое обрезанный датчик?

Обрезанный датчик — это, по сути, датчик меньшего размера, получивший свое название от так называемого «кроп-фактора».

В камерах с кадрированным сенсором используются разные «кроп-факторы».

Это означает, что если вы снимаете ту же сцену, что и человек, у которого есть полный кадр, ваше изображение будет «обрезано».

Вы сможете меньше поместиться в кадре на том же расстоянии.Посмотрим на это визуально.

То, что вы увидите с 50-миллиметровым объективом на полный кадр. То, что вы увидите с 50-миллиметровым кадром сенсора.

Почему у нас разные датчики?

Основная причина того, что у нас есть датчики разных размеров, — это их стоимость.

Полнокадровые сенсоры дороже и улучшают качество изображения. Чтобы предоставить потребителям лучшие варианты по цене, производители выбирают датчики меньшего размера.

В нишах, не относящихся к фотографии, кадрированные сенсоры могут пригодиться для создания еще большего «зума».

Подумайте об этом.

Если ваша камера более «кадрирована» или делает снимок ближе к объекту, чем полный кадр, это принесет пользу некоторым фотографам.

Мой отец — фотограф дикой природы. Итак, у него есть камера с кадрированным сенсором, которая помогает ему «подобраться» к животному ближе, чем полный кадр (при условии, что у нас был такой же объектив).

Не очень полезен для еды, но идею вы поняли.

Бесплатный курс

Делайте лучшие фотографии за 7 дней

Полнокадровый или кадрированный датчик:

Что лучше?

Фотография обычно не настолько проста, чтобы можно было просто сказать, что один тип камеры лучше, чем другой.

Все марки и модели имеют разное применение, созданы для разных вещей и будут зависеть от того, что вы выбрали.

Однако обычно считается, что полный кадр лучше, чем кадрированный датчик. Возвращаясь к тому, что такое датчик, это самая важная часть нашей камеры, которая фиксирует информацию для нашего изображения.

Значит, если эта важная часть больше, то качество изображения, как правило, лучше.

Но отличное изображение не ограничивается одним типом сенсора.

Вот два изображения, которые я сделал полнокадровым и кадрированным сенсором. (С разными объективами с изменением расстояния , чтобы получить одинаковое фокусное расстояние / перспективу ).

Изменяя расстояние между камерой и объектом, я могу получить аналогичный вид с макросом 60 мм на кадрированном датчике или с макросом 105 мм на полнокадровой камере.

Как видите, они оба выглядят действительно здорово.

Как новичок в фуд-фотографе, лучший из тех, кого вы можете себе позволить.Следите за своей камерой, и вы сможете получить от нее хорошую прибыль, если захотите обновить ее.

Как датчики влияют на фокусное расстояние?

Итак, вот мясо и картошка. То, что вам нужно знать о кадрированных датчиках и полных кадрах.

Помните, как я сказал, что кадрированные сенсоры «обрезают» изображение по сравнению с полным кадром?

Ну, давайте просто скажем, что вы рядом с другом, у которого есть полный кадр. Вы оба снимаете одну и ту же сцену.(Значит, вы на таком же расстоянии).

У вас обоих объектив 50 мм.

Это то, что ваш друг видит через объектив. И вот что вы увидите.

Видите, как ваше изображение обрезается? Или можно меньше в рамку уместить?

Вот как сенсоры влияют на фокусное расстояние.

Даже если у вас обоих был 50-миллиметровый объектив, ваш объектив снимает как 75-миллиметровый. Значит, у вас не получится уместить столько в кадре.

Объектив 50 мм на полнокадровом датчике и кадрированный датчик.

Это влияет на выбор объектива

Тип датчика влияет на фокусное расстояние объектива.

И это из-за того, что в камерах с кадрированным сенсором у вас матрица меньшего размера.

Таким образом, любой объектив, который вы покупаете и используете с кадрированным датчиком, будет иметь «более узкое» фокусное расстояние.

В большинстве случаев, когда фотограф рекомендует объектив, он говорит об объективе с точки зрения его истинного фокусного расстояния.

Следовательно, если у вас обрезанный объектив сенсора, вам нужно будет работать в обратном направлении, чтобы определить, какой объектив соответствует фокусному расстоянию на полном кадре.

Но давайте сделаем небольшую разбивку.

Таким образом, снимая 50 мм на полнокадровую камеру, 50 мм будет иметь фокусное расстояние 50 мм. Идеально.

Как выглядит 50 мм на полнокадровой камере.

Однако 50 мм на фотоаппарате Canon с кадрированным сенсором будет иметь фокусное расстояние примерно 81 мм. Так вы получите меньше в кадре.

Как выглядит 50 мм на кадрированном датчике

А что, если бы я сказал вам, что вам нужен 50-миллиметровый плоский экран в фуд-фотографии, и у вас есть камера с кадрированным сенсором?

Вы видите на снимке выше, что 50 мм было бы слишком мало, чтобы охватить всю сцену? Точно.

Итак, вам нужен 35 мм. 35-миллиметровая камера с кадрированной сенсорной камерой будет иметь фокусное расстояние примерно 50 мм.

35 мм на полный кадр. Почти дает вам возможность заглянуть за кулисы. 35 мм на кадрированной камере сенсора действует как 50 мм.

Не волнуйтесь, если я еще не понял, как я это решил. Я расскажу об этом в следующем разделе.

Давай сделаем еще один.

Допустим, я говорил вам, что вам нужен макрос на 100 м (105 мм) для тех хороших снимков под углом 45 градусов в фуд-фотографии.100 м (105 мм) на полный кадр — это 100 мм (105 мм). Помните, что здесь нет коэффициента обрезки.

Естественный световод

Делайте догадки при естественном освещении!

Однако 100 мм (105 мм) на кадрированной матричной камере будет иметь фокусное расстояние 150 мм (155 мм). Что опять-таки туго!

Как выглядит макрос 60 мм на кадрированном сенсоре Как выглядит 105 мм на полном кадре.

Итак, чтобы получить фокусное расстояние 100 мм макро (105 мм) на кадрированном датчике, вам понадобится макрос 60 мм.Макрос 60 мм на кадрированном датчике будет иметь фокусное расстояние 90 мм.

Что не совсем 100 мм (105 мм), но довольно близко.

Как рассчитать фактор урожая

Камеры каждой марки имеют свой кроп-фактор для сенсоров. На момент написания Nikon, Pentax и Sony имели кроп-фактор 1,50. Canon имеет кроп-фактор 1.62, а Sigma — кроп-фактор 1.73.

Обрезанный коэффициент датчиков

Итак, чтобы вычислить фактор урожая, вы просто используете это уравнение:

Фокусное расстояние объектива x кроп-фактор.

Может быть трудно запомнить кроп-фактор каждой камеры, так что не будем вдаваться в подробности.

Для простоты и понимания все, о чем вам нужно беспокоиться, это кроп-фактор 1,50.

Приведем пример.

Допустим, у нас есть 35-миллиметровая камера с кадрированным сенсором. Кроп-фактор 1,50.

Итак, если мы используем объектив 35 мм на камере с кадрированным датчиком, наше фокусное расстояние будет больше похоже на 50 мм (поскольку 52,50 было нашим результатом выше).

Какого черта это имеет значение?

Как видите, он изменит, какие линзы вы захотите купить.

Макро 100 мм (105 мм) — отличный объектив для съемки под углом 45 градусов с красивым размытием.

Но если у вас есть датчик кадрирования, вы будете снимать больше, чем 150 мм. Что очень плотно.

Если у вас дома ограниченное пространство для стрельбы, вы окажетесь у стены, пытаясь вместить все.

Линзы, которые мы выбираем, во многом зависят от того, как выглядит изображение. Правильный объектив действительно важен для получения желаемого образа.

Помогает фотографу найти свой стиль.

Этот снимок был сделан с узким объективом 105 мм f4,5 1/40.

Резюме

Итак, даже если часть этой информации не совсем усвоилась, надеюсь, визуальные эффекты помогли вам понять концепцию.

Итак, вкратце, выводы из этого поста.

• Полнокадровые камеры содержат полнокадровый сенсор.
• Это самый большой размер сенсора среди потребительских фотоаппаратов до среднего формата.
• Обрезанные сенсоры имеют небольшой сенсор, поэтому эти камеры дешевле.
• У каждой марки камеры свой кроп-фактор. Nikon + Sony составляет 1,50, а Canon — 1,62.
• Датчик, который у вас есть, влияет на фокусное расстояние ваших линз.
• Фокусное расстояние на кадрированном датчике с меньшим размером кадра.
• Чтобы определить фокусное расстояние на кадрированном датчике, вы умножаете фокусное расстояние на коэффициент кадрирования.

Задание урока

Из последнего занятия мы выяснили, какой у вас тип датчика.

Основываясь на этой информации, давайте определим, с какими «двумя лучшими фокусными расстояниями» можно снимать еду?

• Если два лучших фокусных расстояния — 50 мм и 100 мм,
• Какие линзы вам нужны, чтобы получить эти фокусные расстояния?
• Если вы снимаете в полный кадр, это будет равно фокусному расстоянию на объективе.Расчет не требуется.
• Если вы снимаете кадрированный датчик, вы будете использовать это уравнение — фокусное расстояние (деленное на) кроп-фактор 1,50.

(Примечание: я разделил здесь вместо умножения, поскольку мы работаем в обратном направлении, чтобы определить, какой объектив лучше всего использовать!)

Если вы изучаете основы фотографии 101, щелкните здесь, чтобы перейти к следующему уроку.

Обрезанный сенсор V Полнокадровые камеры

Я откладывал освещение этой темы, потому что в ней так много частей, что я беспокоился, что в конечном итоге просто извергну технические вещи и запутаю всех.Имея это в виду, в этом недельном видео я сосредоточился на, вероятно, наиболее запутанной и важной части дискуссии между кадрами и полнокадровым сенсором для фотографов-портретистов, но я хочу углубиться в этот пост. Видео здесь:

Начнем с начала. Датчик — это светочувствительная область внутри вашей камеры, которая считывает изображение, выходящее из объектива, и фиксирует там пиксельные данные в виде изображения. Когда мы говорим о полнокадровых или кадрированных камерах, мы на самом деле говорим о сенсоре.Датчики бывают разных размеров.

Разница между размерами каждого датчика, где полнокадровый стандарт является отраслевым стандартом (по совпадению, такой же, как у 35-мм пленки), заключается в «кроп-факторе» — термин, который вы, возможно, хорошо знаете. Вот примерное объяснение этого на практике (извиняюсь за мои не прямые стрелки):

Как видите, 36 разделенное на 23,6 дает 1,53. Обычно это значение округляется до 1,5. Таким образом, эта камера имеет кроп-фактор 1,5x. Иногда полезно знать это число, но обычно это просто число, которое существует, и оно есть.

Теперь, когда это становится актуальным, когда вы используете полнокадровые объективы на камерах с кадрированием сенсора или действительно просто любой объектив на камерах с кадрированным сенсором в прошлом. Оставайтесь здесь со мной, есть исключения и изобретения, которые могут нам помочь, но я вернусь к этому через секунду. оказывает на вас и вашу фотографию ряд воздействий.Во-первых, когда большое количество изображения выходит за пределы сенсора, вы фактически теряете немного света. Это означает, что ваши изображения, вероятно, будут темнее на кадрированной камере, чем на полнокадровой камере при тех же значениях экспозиции в той же сцене.

Это соображение, о котором вы должны помнить, но для меня и вопросов, которые мне задают, которые почти все связаны исключительно с боке и фоном, это имеет другое значение. Буквальный урожай.

Итак, мы установили, что датчик меньше, но изображение бросается на него точно так же — это означает, что если вы (с датчиком кадрирования) хотите получить всю собаку в кадре с той же настройкой и композицией как мне (на полнокадровой камере) нужно быть подальше.Используя скриншоты из видео вверху, этот урожай примерно такой:

Полный кадр слева, обрезанный датчик справа.

Ваше фокусное расстояние не меняется — не меняется . Да, досягаемость аналогична 1,53-кратному независимо от фокусного расстояния объектива, но нет всех других преимуществ, которые имеют более длинные объективы (сжатие, воспроизведение боке и т. Д.). Меняется не фокусное расстояние, а количество изображения, которое отбрасывается датчиком (см. Вторую диаграмму ранее).

Хорошо, мы поняли, но что это на самом деле означает? Что ж, вы знаете, что получение размытого фона — это смесь разных вещей, и моя любимая и самая важная из них — относительные расстояния. Расстояние между вами и объектом оказывает драматическое влияние на фон, наряду с расстоянием между объектом и фоном.

Итак, используя эти знания и применяя знания датчика урожая, мы уже можем понять, что, когда вы отойдете дальше, чтобы сделать тот же снимок в том же месте, вы повлияете на боке и, следовательно, вы повлияете на размытость фона. .Вот так:

Так что же делать? Ну, на самом деле 3 вещи:

• Отодвигайте объект все дальше от фона по мере удаления от него
• Используйте SpeedBooster, чтобы уменьшить размер изображения, чтобы оно поместилось на датчике
• Используйте кроп-фактор, разделенный на диафрагму при фокусном расстоянии с учетом кадрирования

Последний, вероятно, немного «что-то типа» whaaaaaa?!> £ @ [email protected] £ @!?! » — Сломай.

Если я снимаю полнокадровый на 200 мм, f2.8, чтобы получить «то же самое» изображение, вам просто нужно посчитать:

• 200 мм, деленные на коэффициент кропа 1,53, составляют около 130 мм.
• 2,8 делить на 1,53 составляет примерно 1,8.

Итак, чтобы у нас было такое же изображение в этом сценарии, вам нужно использовать объектив 135 (ближайший вариант) 1,8 при f1,8, чтобы соответствовать.

Этот расчет кроп-фактора и коэффициента диафрагмы довольно надежен, за исключением случаев, когда это невозможно. Скажем, я использую 105 1.4 при f1.4 с моей полнокадровой камерой:

• 105 мм разделить на 1.53 — это примерно 68 мм
• 1,4 разделить на 1,53 — это примерно 0,9

68 мм f0.9 объективов не существует, и если бы они были, они были бы БЕЗУМНЫМИ ДЕНЬГАМИ.

Так что да, для меня это реальное влияние кадрирования по сравнению с полнокадровыми камерами в портретной съемке. Есть еще много всего в физике и технологиях, но действительно ли это необходимо? Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, нет проблем! Просто помните о своем расстоянии 🙂

Связанные

Какой из них вам подходит?

Извечный вопрос для владельцев цифровых фотоаппаратов: покупать ли им полнокадровую камеру или камеру с датчиком кадрирования? Между ними есть много различий, включая цену, освещение, поле зрения и то, какие линзы подойдут лучше всего.

Эта статья поможет вам лучше понять все, что вам нужно знать о датчике кропа по сравнению с полнокадровыми камерами, чтобы помочь вам принять оптимальное решение о покупке для следующего обновления оборудования. Давайте посмотрим, что лучше всего подходит для ваших фотографических нужд.

Описание датчиков

Датчики были разработаны для цифровых фотоаппаратов в качестве замены пленки. Они используют свет, проникающий через объектив вашей камеры, для создания цифрового изображения. По сути, они сделаны из кремниевых пластин в качестве основы для их усовершенствованной системы схем.Интересно, что процесс немного такой же, как в фотолаборатории для проявления пленки.

Датчик состоит из миллионов крошечных отверстий, известных как пиксели. Каждый пиксель содержит светочувствительный элемент, который считывает, сколько фотонов достигло определенной части датчика. Чем больше пикселей, тем больше деталей на ваших фотографиях, но что важнее, так это размеры сенсора. Давайте подробнее объясним, что означает размер сенсора ниже.

Что такое полнокадровый датчик?

Пленочные фотоаппараты, изначально снятые на катушке с 35-миллиметровой пленкой.Когда на рынке появилась зеркальная фотокамера, производители фотоаппаратов решили предоставить им 35-миллиметровый сенсор, чтобы фотографы могли продолжать использовать свои драгоценные линзы на новых цифровых камерах.

В основном полнокадровая камера имеет сенсор размером с 35-мм пленочную камеру или (24 мм x 36 мм). Благодаря этой конструкции родилась камера с полнокадровым сенсором! Полнокадровая камера

и кадрированная матрица

Преимущества полнокадровой камеры

Вот некоторые из причин, по которым вам следует подумать о приобретении более дорогой полнокадровой камеры.

Лучшее поле зрения

Как видно из названия, полнокадровый датчик не обрезает изображения, создавая более широкое поле зрения. Если вы увлекаетесь пейзажной фотографией или фотографией дикой природы, это может быть важным фактором при выборе камеры. Если ваша фотография требует фокусных расстояний с использованием широкоугольных объективов, подумайте о полнокадровом корпусе камеры.

Разрешение печати

Если ваша фотосъемка требует от вас печати изображений более высокого качества и большего размера, то полнокадровый корпус — хорошее вложение.Полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера может печатать любое изображение очень большого размера и предлагает больше мегапикселей, что означает, что у вас есть больше возможностей для кадрирования позже.

Возможности при слабом освещении

Когда дело доходит до полнокадровых камер по сравнению с камерами с кроп-сенсором, полнокадровые сенсоры выигрывают каждый раз в условиях низкой освещенности. Матрица меньшего размера не обеспечивает такую ​​же детализацию и резкость. С объективом на камере с полнокадровым сенсором вы можете быть уверены, что ваши изображения будут резче и четче.

Если вы ищете камеры для съемки ночного неба, это будет для вас одним из наиболее важных решающих факторов.Качество изображения не пострадает при увеличении ISO из-за размера сенсора. Благодаря высокой светочувствительности ISO эти камеры окупаются. Получите максимальную производительность при слабом освещении и инвестируйте в полный кадр.

Динамический диапазон

Динамический диапазон охватывает значения экспозиции на фотографии от самых светлых до самых темных областей. Полнокадровая матрица обеспечивает наилучший динамический диапазон, позволяя легче снимать контрастные сцены. Когда вы переэкспонируете или недоэкспонируете изображение, качество изображения не пострадает, как это могло бы случиться с цифровой зеркальной камерой с датчиком кадрирования.Важно снимать в формате RAW, чтобы в полной мере использовать это качество в полнокадровых камерах.

Малая глубина резкости

Полнокадровые сенсоры обеспечивают лучшую глубину резкости, особенно при съемке неглубоких изображений. Если вы любите красивое боке и размытость вокруг объектов, возможно, вам стоит избегать использования датчиков кадрирования для достижения наилучшего качества изображения. Фотографы-фуд-фотографы и автопортреты особенно любят полнокадровые объективы за этот вариант с меньшей глубиной резкости.

Полнокадровый Недостатки

А теперь о минусах покупки полнокадрового сенсора.

Ценник

Датчик большего размера означает более высокую цену. Имейте в виду, что вам также нужно будет купить полнокадровые объективы в комплекте с полнокадровой зеркальной камерой. Полнокадровые линзы также дороже, чем линзы с кроп-рамкой.

Вес и размер

Полнокадровый сенсор занимает больше места внутри вашей камеры, поэтому часто он больше и тяжелее.Если вы страдаете от болей в спине и шее, вы можете вместо этого рассмотреть датчики урожая.

Размер файла

Вам нужно будет приобрести более дорогие и большие диски и карты памяти для хранения изображений большего размера. Больше пикселей означает больше деталей и информации в ваших файлах. Это большой недостаток для многих, когда дело доходит до покупки полнокадровых датчиков.

Верхняя полнокадровая камера

Полнокадровая беззеркальная камера Canon EOS RP

Эта полнокадровая камера компактна и легка благодаря своим беззеркальным характеристикам.Canon EOS RP поставляется с высококачественным зум-объективом 24–105 мм, что делает его отличной камерой для съемки чего угодно, от событий до портретов.

Полнокадровая беззеркальная камера Nikon Z6

Z6 — фаворит среди профессиональных фотографов. Он поставляется с полнокадровым сенсором и оптимальными оптическими характеристиками. Нам нравится его 273-точечный сенсор и продвинутая система автофокусировки. Если вам нравится снимать видео, это отличный вариант.

---

Что такое датчик культуры?

Полнокадровая камера стала очень популярной, но при этом стоила очень дорого.Производители решили создать более дешевый вариант, чтобы открыть рынок камер для более широкой аудитории. Они создали так называемые камеры с датчиком кадрирования.

Эти камеры были сделаны меньше и с более дешевыми датчиками внутри: датчиками урожая. Полнокадровые объективы будут работать с камерами с датчиком кадрирования, но они также создали более дешевые линзы, чтобы лучше соответствовать формату датчика кадрирования. С этого начались споры о полнокадровом сравнении с датчиком кропа.

Кроме того, поскольку датчик кадрирования меньше, чем полнокадровые датчики, он привносит фактор кадрирования в ваши фотографии.Это означает, что если вы используете полнокадровый объектив на камере с датчиком кадрирования, вы заметите, что все изображение, которое вы видите в видоискателе, будет за пределами квадрата вашего объектива.

Даже если вы используете объектив датчика кадрирования на камере с датчиком кадрирования, вам будет предложено более узкое поле зрения. Наиболее известные размеры датчиков обрезки — это датчики обрезки Micro 4/3 и APS-C.

У каждой камеры свой кроп-фактор, который следует изучить перед инвестированием. Вот несколько примеров:

Canon: 1.Камера с 6-кратным сенсором кадрирования

Nikon, Sony, Pentax: множитель 1,5-кратного сенсора кадрирования камеры

Panasonic: 2-кратный сенсор кадрирования камеры

Olympus: 2-кратный сенсор кадрирования камеры

Если вы хотите найти эквивалентного угла обзора для объектива на корпусе датчика кадрирования, вам необходимо умножить фокусное расстояние объектива на увеличение размера датчика кадрирования.

Преимущества датчика культуры

Итак, почему вы должны инвестировать в камеру с датчиком культуры вместо полнокадровой матрицы? Давайте узнаем ниже.

Ценник

Как упоминалось выше, датчики урожая дешевле производить и, следовательно, дешевле покупать. Более того, объективы, которые подходят для камер с датчиком кадрирования, также дешевле и предлагают широкий выбор вариантов фокусного расстояния.

Увеличенная глубина резкости

Мы знаем, что полнокадровая камера лучше для меньшей глубины резкости. Но если вы хотите, чтобы больше ваших изображений было в фокусе, то датчик кадрирования APS c и датчики микро 4/3 дадут вам на 2 ступени больше глубины резкости, а это значит, что большая часть вашего изображения может легко оказаться в фокусе.Это пригодится фотографу-архитектору.

Телеобъективы

Как мы узнали выше, полнокадровая камера часто выигрывает у датчика кадрирования. Но когда дело доходит до фокусного расстояния и особенно телеобъективов в полнокадровом режиме и датчика кадрирования, споры; датчик урожая выигрывает! Множитель датчика кадрирования обеспечивает дополнительный зум для ваших телеобъективов.

Вес

Камера с датчиком кадрирования имеет меньший датчик и поэтому весит намного меньше.Их обычно легче носить с собой, потому что они требуют меньшего объема для размещения датчика меньшего размера. Если вы часто путешествуете или просто фотограф-любитель, это может быть важно для вас.

Фактор кадрирования

Как упоминалось выше, камера с датчиком кадрирования может быть очень полезна, когда вам нужно немного дополнительного увеличения. Если вы часто фотографируете дикую природу, вы можете использовать этот эффект множителя в своих интересах.

Недостатки датчика культуры

Вот причины, по которым вы можете отказаться от камеры с датчиком урожая.

Качество изображения

Датчики культуры производятся дешевле и поэтому содержат меньше информации и деталей. Проще говоря, это меньшая площадь сенсора, и он не работает в условиях низкой освещенности.

Датчик кадрирования

Одна из самых больших проблем с камерой с датчиком кадрирования заключается в том, что он физически обрезает фактический размер изображения. Когда вы смотрите в видоискатель, вы обнаруживаете, что создаваемое вами изображение отличается от того, которое вы видели перед собой.

Это может расстраивать некоторых фотографов, особенно при использовании объектива 50 мм. Кроме того, угол обзора настолько сужен, что может вызвать проблемы при попытке управлять фоном.

Работа при слабом освещении

Если вы фотограф на свадьбу или мероприятие, возможно, вам стоит избегать цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком кропа. Их маленькие сенсоры плохо работают в условиях низкой освещенности. Другой вариант борьбы с этим — инвестировать в дорогие вспышки и освещение.

Камеры с верхним датчиком урожая

Цифровая зеркальная камера Nikon D7500 формата DX

В отличие от двух последних камер, D7500 не беззеркальная, а прочная камера с ведущим диапазоном ISO и отмеченным наградами замером.51-точечная система автофокусировки поможет вам держать всех в фокусе при съемке групповых снимков, которые иногда сложно сделать.

Цифровая зеркальная камера Canon EOS 90D

Canon EOS 90D — фаворит среди начинающих фотографов, которые не хотят платить высокую цену за полнокадровую камеру. Он снимает на высокой скорости до 10 кадров в секунду и даже предлагает видео в формате Full HD. Программное обеспечение, с которым он поставляется, работает на Apple или ПК, что делает его отличной камерой для начинающих.

---

Как выбрать между датчиком кадрирования и полнокадровой камерой

Как вы, возможно, заметили выше, есть много плюсов и минусов как у полнокадровых зеркальных фотокамер, так и у использования камеры с кадрированием.В конце концов, вы должны решить, подойдет ли вам датчик размером меньше 35 мм или полнокадровый. Важнейшими решающими факторами являются то, что вы снимаете, бюджет и что у вас уже есть?

Позволяет ли ваш бюджет инвестировать в дорогие полнокадровые зеркальные камеры и объективы? Вы профессионал, которому нужны возможности при слабом освещении? Или, может быть, вы новичок, которому просто нравится изучать фотографию и вам нужна доступная камера для съемки. Для вас важно фокусное расстояние? Беспокоит ли вашу фотографию фактор урожая? Найдите минутку, чтобы взвесить все за и против, прежде чем решить, куда вложить свой кошелек.

Заключение

В заключение, независимо от того, какой датчик вы решите купить, лучше купить полнокадровые объективы. Эти объективы будут работать как с полнокадровой камерой, так и с сенсором кадрирования, и, в конце концов, ваше стекло более важно, чем корпус камеры. Это разумный шаг, чтобы тратить больше на линзы, независимо от того, что вы решите. Вы можете поставить полнокадровый объектив на кадрированную камеру, но не наоборот.

Кроме того, неважно, что всегда снимайте в формате RAW, чтобы у вас было больше возможностей редактирования при постобработке.Независимо от того, снимаете ли вы с полнокадровым датчиком или с датчиком кадрирования, это всегда поможет вам. С файлами RAW всегда легче восстановить тени и блики. С изображениями в формате JPEG исправить ошибки не так просто.

Наконец, помните, что передача не определяет качество фотографии. Так много фотографов увлечены наличием новейшего и лучшего оборудования. Но, в конце концов, отличные изображения делают ваш глаз и перспектива. Сосредоточьтесь больше на экспериментах и ​​получении удовольствия, чем на покупке самого дорогого корпуса камеры.

Если вам нравится фотография или вы хотите сделать из нее карьеру, вы всегда можете инвестировать в то, что вам понадобится позже. Или, если вы все еще не знаете, что купить, попробуйте взять напрокат полнокадровую камеру и камеру с датчиком кадрирования в местном магазине фототоваров и попробуйте оба варианта перед покупкой.

Полнокадровая камера или камера с датчиком кадрирования для кинопроизводства? — Снимай сам

Как создатель фильмов своими руками, вы, вероятно, уже подумываете о съемке фильма на зеркальную или беззеркальную камеру. Но когда придет время выбрать один, вы выберете полнокадровый или датчик кадрирования? Вы даже можете заметить разницу? Что ж, давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы каждого из них, чтобы вы могли решить, какой размер сенсора лучше всего подходит для вашего кинопроизводства.

Сначала мы должны рассмотреть фактические размеры полнокадрового датчика и датчика кадрирования. Размер полнокадрового сенсора составляет 36 мм на 24 мм, что также соответствует размеру 35-миллиметровой пленки. Датчик кропа может быть любым, от 22 на 14 миллиметров вплоть до iPhone, то есть от 4,5 до 3,4 миллиметра, разные камеры имеют разные факторы урожая, поэтому обязательно изучите перед покупкой. Для наших целей давайте воспользуемся пушкой, датчиком урожая APSC размером 22 на 14 миллиметров.

В этом примере полнокадровый датчик в 1,6 раза шире и выше, чем датчик кадрирования APSC. Вы, наверное, думаете, хорошо, но что все это на самом деле означает? Что ж, это означает, что при использовании датчика кадрирования ваше изображение будет по существу обрезано. Таким образом, он будет показывать меньше изображения или поля зрения, чем вы бы видели на полнокадровой камере. И это может сыграть важную роль в принятии решения о выборе размера сенсора, потому что при попытке выяснить, каким будет поле обзора объектива на сенсоре кадрирования, может возникнуть сложность.

Итак, чтобы понять это, мы должны стать немного ботанистыми и осмелиться сказать, что это математика. Допустим, у вас есть 50-миллиметровый объектив. На полнокадровом сенсоре этот объектив ведет себя нормально и показывает нормальное поле зрения для 50-миллиметрового объектива. Теперь предположим, что вы берете этот объектив и надеваете его на датчик кадрирования с кроп-фактором 1,6. Что ж, изображение обрезано. Таким образом, теперь он больше не показывает то же поле зрения, что и 50-миллиметровый объектив на полнокадровом сенсоре.

Чтобы выяснить, в каком миллиметровом эквиваленте сейчас ведет себя линза, мы умножаем фокусное расстояние линзы, 50 миллиметров, на 1.6 кроп-фактор и получите 80 миллиметров. Итак, на датчике кадрирования он теперь ведет себя как 80-миллиметровый объектив на полнокадровом датчике. С другой стороны, это может быть удобно, если у вас есть камера с датчиком кадрирования, так как вам не нужно платить за дорогие телеобъективы, чтобы по-прежнему иметь некоторые возможности телеобъектива.

Еще одним преимуществом полнокадровых сенсорных камер является то, что они, как правило, лучше работают при слабом освещении, поскольку пиксели на сенсоре намного больше и, таким образом, позволяют захватывать больше света и динамический диапазон.Это означает, что вы можете снимать менее зернистые кадры и иметь большую гибкость при публикации, когда приходит время для цветокоррекции. Еще одним преимуществом полнокадровых датчиков является то, что вы можете добиться более малой глубины резкости, что может означать, что ваши снимки могут выглядеть более кинематографичными. Но есть также усилители скорости, которые вы можете приобрести, чтобы помочь вам добиться большей глубины резкости на камерах с датчиком урожая. Так что наберите один балл как за полные сенсоры, так и за датчики урожая.

Но не волнуйтесь, у полнокадровых камер есть большой недостаток, они дороги.Часто они могут стоить тысячи долларов, что определенно нужно учитывать при покупке. Так что, если у вас нет лишних денег, разница в цене может быть большой.

Также полнокадровые камеры обычно больше и тяжелее. Так что, если вы ищете низкопрофильный партизанский стиль, вам подойдет кадрированная камера для кинопроизводства. Итак, теперь, когда вы знаете разницу между камерой с полным датчиком и камерой с кадрированием, вы сможете определить, какая из них лучше всего подходит для ваших потребностей в создании фильмов своими руками.

Мои ресурсы для кинопроизводства:

➜ Все мое кинооборудование: https://www.amazon.com/shop/laughstashtv

➜ Получите бесплатные контрольные списки для кинопроизводства через мой информационный бюллетень: https://mailchi.mp/e071707aca31 / fiy

➜ Загрузите мои шаблоны для кинопроизводства на Patreon: https://www.patreon.com/FIY

➜ Арендуйте снаряжение как профессионал на BorrowLenses: http://shrsl.com/29h7t

➜ Узнайте, как быть успешный YouTuber: https://linkedin-learning.pxf.io/BbBN4

➜ Получите скидку 10 долларов на субтитры и титры для своих видео: https: // www.rev.com/blog/coupon/?ref = …

* Этот пост содержит партнерские ссылки, которые дают мне небольшую комиссию после нажатия.

Полнокадровый VS датчик кадрирования

Полнокадровый датчик кадрирования — Какой датчик камеры работает лучше всего? www.sleeklens.com

Добро пожаловать на дискуссию о полнокадровом сравнении с датчиком урожая! Важно помнить, сколько разных способов снимать сейчас, и что один формат не лучше другого, просто он лучше подходит для определенных стилей!

Давайте сначала начнем с некоторого фона .

Итак, что такое полнокадровая камера? Нам нужно знать, что это за камера, если мы хотим понять, что такое камера с датчиком кадрирования. Термин «полнокадровая камера» появился в старину, когда снимали фильмы. Обычно использовалась 35-миллиметровая пленка, и поэтому Canon была первым производителем, предложившим цифровой датчик размером с 35-миллиметровую пленку. В то время это считалось полнокадровой камерой. Итак, когда вы думаете о полнокадровой камере, вы просто думаете о 35-миллиметровом эквиваленте пленки.Вот что означает полный кадр.

С другой стороны, камера с датчиком кадрирования — это, по сути, другой вариант размера кадрирования внутри камеры. Это делает датчик меньше, поэтому он может поместиться в меньшем корпусе, чтобы вы могли иметь меньшую и более компактную версию полного кадра. У этого есть свои преимущества и недостатки, но мы рассмотрим их по мере продвижения.

Обычно, если вы пользуетесь Canon, кроп-фактор составляет от 1,3 до 1,6 в зависимости от марки и модели.Если вы пользуетесь Nikon, это легко вычислить, потому что обычно он составляет около 1,5. Посмотрев нашу визуальную демонстрацию, вы увидите фотографию, сделанную с помощью полнокадрового сенсора. Это то, что мы видим на расстоянии 17 мм через объектив. Когда это снимается с помощью датчика кадрирования, как показано во второй наглядной демонстрации в нашем видео, много информации будет потеряно при съемке с тем же фокусным расстоянием. Это дает вам базовую демонстрацию того, насколько мал сенсор, если вы думаете о внутренней части камеры. Полнокадровый сенсор или камера имеет размер большой коробки, а сенсор кадрирования, так сказать, имеет размер меньшей коробки.

Однако «полный кадр» на самом деле не является полным. Это просто эквивалент предыдущего стандарта датчиков, поэтому гипотетически можно было бы реализовать датчик большего размера. Это потребовало бы нового названия для датчиков.

Если говорить технически, полнокадровый датчик на самом деле должен называться датчиком эквивалента 35 мм, а кадрированная рамка должна называться датчиком размера APS-C.

Итак, каковы преимущества использования такого датчика?

Преимущества полнокадровой зеркальной камеры

Полнокадровые камеры лучше работают в условиях низкой освещенности; Причина этого логического утверждения основана на том факте, что на самом деле у них больше фотосайтов, что позволяет им улавливать больше света и работать с меньшим шумом при высоких значениях ISO, чем сенсоры обычных компактных камер.Думать о работе со значениями ISO, близкими к 12000, на неполнокадровых камерах может показаться безумием, тогда как для полнокадровых моделей это на самом деле не так распространенная настройка для ночной фотографии. Отсюда причина того, почему полнокадровые корпуса известны своими характеристиками ISO.

Если вы много занимаетесь пейзажем и хотите делать много широкоугольных снимков, вы можете получить полнокадровую камеру и обычную 24-миллиметровую камеру, и у вас, вероятно, будет те же 18 мм или немного меньше какой датчик кропа будет снимать.Таким образом, вы получаете возможность использовать более широкий угол. Поэтому очевидно, что это действительно полезно для фотографии недвижимости, когда вам нужно снять всю огромную комнату, и у вас нет 10-миллиметрового объектива или чего-то в этом роде, вы можете снимать с 16-миллиметровым или 17-миллиметровым объективом и получить всю комнату.

В общем, полнокадровые камеры намного дороже, чем кадрированные, вместе с аксессуарами к ним. Чтобы представить это в счетном примере, фотоаппараты Nikon FX оцениваются примерно в 1,8 раза дороже фотоаппаратов DX; то же самое сравнение можно применить и к камерам Canon — объективы и другие аксессуары тоже настолько дороги, что считаются камерами для профессионалов, а не для любителей.С другой стороны, можно ожидать, что видоискатель этих камер будет ярче.

Еще одна веская причина выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования — это возможность испытать (и полюбить) 35-миллиметровую пленку через 35-миллиметровый объектив. Одним из наиболее обсуждаемых аспектов, которые потеряла цифровая фотография, является возможность с легкостью создавать размытый фон. Что ж, если отбросить обсуждение техники глубины резкости, 35-миллиметровые линзы на полнокадровом корпусе могут дать вам это ощущение и многое другое, если вы научитесь работать в цифровом формате.Опыт съемки на пленку не имеет себе равных, но для фотографии в наши дни работа с качественным 35-миллиметровым объективом в сочетании с корпусом полнокадровой зеркальной камеры является благословением (особенно если мы сравним его с аналогом APS-C).

Это подводит нас к недостаткам полнокадровых датчиков.

Их более высокая стоимость влияет на доступность линз. Для большинства камер с кадрированной матрицей требуется полнокадровый объектив, но наоборот, это не работает. Это означает, что запасы полнокадровых объективов не так велики, как вы ожидаете.Следовательно, вы должны принять это во внимание, в основном, если вы стремитесь сделать огромный скачок между DSLR начального уровня и моделью полнокадровой камеры.

Поскольку полнокадровый датчик больше кадрированного кадра, это влияет на поле зрения. Для фотографов, которым требуется больший зум, более совместимый вариант сенсора меньшего размера.

Глубина резкости — это своего рода минус, когда дело касается полнокадровых датчиков. Обычно, в зависимости от марки и модели, полнокадровые камеры способны обеспечить желаемую глубину резкости.Таким образом, даже если вы снимаете с диафрагмой f / 22 в полнокадровом режиме, все изображение может быть не таким резким, как вам хотелось бы, и вам, возможно, придется выполнить некоторое наложение фокуса и тому подобное. Но на камере с датчиком кадрирования вы сможете получить большую глубину резкости, поскольку размер датчика настолько мал. Все от передней до задней части при f / 22, а иногда даже при f / 32 будет чрезвычайно резким. В общем, это помогает улучшить качество изображения.

Преимущества датчика кадрирования (датчик APS-C)

Датчики культуры открывают гораздо больший выбор объективов, которые зачастую в несколько раз меньше, что делает их более портативными и идеальными для определенных типов съемки.Если вы видеооператор, вам подойдет размер датчика кадрирования, так как он намного лучше подходит для движущихся изображений и насыщенных видео.

Возвращаясь к предыдущему пункту об объективах, представьте, что вы фотограф-путешественник — насколько дорого будет использовать комбинация полнокадровой зеркальной камеры или беззеркальной камеры + телеобъектив вместо работы с кадрированием. на базе фотоаппарата и хорошего, профессионального телеобъектива ?. Если у вас ограниченный бюджет на работу с фотографией, ответ очевиден.

Многие люди хотели бы снимать спортивные состязания с использованием цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком кадрирования (датчик APS-C), потому что они предлагают больший коэффициент кадрирования, поэтому вы получаете более увеличенный вид вашего изображения. Возьмем, к примеру, место, где вы хотите снять футбольный матч, а я прохожу через поле с полнокадровой камерой, и у меня нет объектива 800 мм за 6000 долларов, будет намного сложнее добиться такой досягаемости. Однако на камере с датчиком кадрирования вы получаете больший охват даже с половиной этого датчика, даже с менее желательным или меньшим телеобъективом для ваших фотографий.Имейте в виду, что при этом вы пожертвуете производительностью ISO.

Но как выбрать, какой из них подходит именно вам?

Для среднего потребителя с объективом в комплекте и корпусом потребительского класса следует использовать датчик урожая. Для простых семейных фотографий и легкой камеры для фотосъемки датчик кадрирования отлично справится со своей задачей. Компаниям, производящим камеры, в течение многих лет было очень трудно предоставить камеры потребительского уровня, которые производили бы прекрасные изображения, что они, безусловно, и делают.

Для работающих фотографов и людей, выходящих на профессиональную арену, я рекомендую вам приобрести полнокадровую цифровую зеркальную камеру. Качество изображения и широкий угол обзора необходимы для того, чтобы хорошие фотографии считались профессиональными. Если вам нравится снимать при естественном освещении и при слабом освещении, опять же, лучше использовать полнокадровую камеру, потому что у нее больше сайтов для фотосъемки и возможности уменьшения шума. Все зависит от того, как вы в целом подходите к настройкам, но, безусловно, это влияет на работу при съемке в темноте и в ночное время.

Однако, выбрав камеру, двигайтесь дальше! Сосредоточьтесь на совершенствовании освещения, композиции, баланса белого и OCF, что приведет к лучшим фотографиям независимо от размера вашего сенсора! Помните, что снаряжение должно помогать нам, а не определять то, как мы выполняем свою работу.

Если вы чувствуете, что готовы совершить прыжок в сторону создания полнокадрового тела, поздравляю, поскольку вы делаете первый шаг к тому, чтобы стать профессиональным фотографом. Если нет, это тоже нормально, ведь никакое оборудование не может работать так хорошо, как талантливый фотограф, который знает трюки и приемы за кадром.Да, полнокадровые объективы могут показаться изрядными вложениями, но есть и другие варианты, такие как использованные объективы или даже объективы с открытой коробкой, которые значительно снижают цену.

Мы надеемся, что это руководство дало вам представление о том, что лучше всего подходит для ваших текущих условий работы, и о вечных спорах о полнокадровой раме и кадрированной раме. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.

Рейтинг: 012345 0 на основе 0 рейтингов

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Сабина Сестра — фотограф из Уэст-Честера, штат Пенсильвания, специализирующаяся на свадьбах. Сабина сняла более 100 свадеб и имеет опыт работы со многими фотографами в разных регионах. Она начинала как ассистент и изучала фотографию изнутри. В сферу ее деятельности также входят портреты, фотосъемка новорожденных, событий и супружеских пар.

Самые популярные сообщения в октябре

Что такое кадрированная сенсорная камера, объяснение менее чем за 10 минут — Подкаст с объяснениями фотографии

Ну, я говорил о полнокадровых камерах и камерах с микро-разрешением 4/3, так что давайте перейдем к другой основной категории потребителей камеры — кадрированные сенсорные камеры.

Камера с кадрированным сенсором имеет меньший сенсор, чем полнокадровая камера. Камеры с кадрированной матрицей обычно дешевле и меньше полнокадровых. Камеры с кадрированным сенсором имеют кроп-фактор, применяемый к фокусному расстоянию любого объектива, что означает, что 50 мм на полнокадровой камере фактически примерно 80 мм на камере с кадрированным сенсором. Камеры с кадрированной матрицей имеют большую глубину резкости, чем полнокадровые.

Это был ответ — давайте перейдем к этому.

Вот эпизод подкаста, если вы хотите послушать, как я это объясню.

А вот (слегка отредактированная) расшифровка эпизода подкаста для тех, кто предпочитает это читать.

«Что объясняет камера с датчиком кадрирования менее чем за 10 минут? Привет всем. Добро пожаловать в серию 53 подкаста «Объяснение фотографии». Я ваш ведущий, Рик, и в каждой серии я объясню одну фотографическую вещь на простом английском языке менее чем за 10 минут (иш) без лишних деталей.Я объясняю вещи достаточно подробно, чтобы помочь вам и мне с нашей фотографией.

То, что я вам говорю, основано на моем жизненном опыте фотографирования, а не на Google. Что ж, может быть странная вещь, которую я должен искать, но в основном это то, что я знаю. О, в этом было то, что мне нужно было найти.

Все еще не получил отполированного вступления, которое я искал — все еще нужно его прочитать. Я думаю, что тот факт, что я изменил его формулировку, мне не очень помог, потому что я снял 50 эпизодов одного и того же вступления, но так и не смог сделать это правильно.

В любом случае. Давайте перейдем к этому.

Что объясняет камера с датчиком кадрирования менее чем за 10 минут? Вот часть ответа.

Камера с датчиком кадрирования имеет меньший датчик, чем полнокадровая камера. Обрезать немного обрезано — немного пытаюсь ответить.

Давайте сделаем это еще раз.

Камера с кадрированным сенсором имеет меньший сенсор, чем полнокадровая камера. Камеры с кадрированной матрицей обычно дешевле и меньше полнокадровых. Камеры с кадрированным сенсором имеют кроп-фактор, применяемый к фокусному расстоянию любого объектива, что означает, что 50 мм на полнокадровой камере фактически примерно 80 мм на камере с кадрированным сенсором.Камеры с кадрированной матрицей имеют большую глубину резкости, чем полнокадровые.

Хорошо, это был формальный момент — теперь давайте немного объясним.

(Камера датчика кадрирования = датчик кадрирования = датчик кадрирования в порядке?)

Что такое датчик камеры?

Это бит на задней панели камеры, который записывает изображение. Это то место, где раньше был фильм. И да, я достаточно взрослый, чтобы знать, что такое пленочные фотоаппараты, потому что я начал с них пользоваться.

Так что такое обрезанный датчик?

Пройдемся еще раз.

• Сенсор полнокадровой камеры имеет размер 36 мм x 24 мм
• Сенсор микро 4/3 (который я рассмотрел в предыдущем эпизоде) имеет размер 18 мм x 13,5 мм

Итак, датчики урожая — они посередине.

Обрезанный датчик меньше, чем полнокадровый датчик, и больше, чем датчик микро 4/3. Теперь, если вы думаете, что датчик микро 4/3 — это обрезанный датчик, я объясню позже.

Обрезанные размеры сенсора

Это часть, которую мне пришлось исследовать, потому что она немного различается.

Так каков размер кадрированного сенсора?

• Canon EOS 400 D (по данным сайта Canon) — 22,3 мм x 14,9 мм
• Canon EOS 90 D — 22,3 мм x 14,8 мм.

Не волнуйтесь, это будет иметь смысл.

• Nikon D3 (по данным сайта Nikon) — 23,5 мм x 15,6 мм
• Nikon D7500 — 23,5 мм на 15,7 мм.

Это немного отличается от Canon и Nikon.Есть ли другие производители? Да это так.

• Sony Alpha 6000 (по данным сайта Sony) — 23,5 мм x 15,6 мм

• Fuji XT 4 (по данным сайта Fuji) — 23,5 мм x 15,6 мм

Так что же из всех этих болезненных числа?

Это сенсор Canon (с копией) отличается по размеру от сенсора Nikon, Sony и Fuji? Итак, есть два немного разных размера, но все принципы одинаковы. Факторы урожая немного различаются, но мы еще поговорим об этом.

Nikon, Fuji и Sony почти одинаковы, с точностью до миллиметра, что для меня достаточно. Но на Canon (камеры) они немного другие.

Несколько слов о Fuji

Да, прежде чем я продолжу, поскольку я говорю о камерах с кадрированным датчиком, система Fuji основана на камерах с кадрированным датчиком, также известных как APS-C. Но мы поговорим об этом позже.

Fuji не выпускает полнокадровую версию. Нет альтернативы этому.Вся их система основана на кадрированном датчике.

Почему так важен размер сенсора?

Если вы перейдете к восьмому выпуску (подкаста «Объяснение фотографии»), то Почему так важен размер сенсора камеры? Вы можете узнать об этом намного больше.

Ладно, поехали. Мы постараемся победить вчерашние 15 минут за меньшее время.

APS-C — Что это значит?

Это настоящее наследие системы пленочной камеры, называемой усовершенствованной фотосистемой (APS).Я считаю, что этот термин никоим образом не помогает форме или форме. Так что я не хочу больше об этом говорить. Если вы видите APS-C, имеющий отношение к кадрированному датчику, или кадрированному датчику камеры, это все, что вам нужно знать, просто это не имеет значения.

Вернитесь на 20-30 лет назад, и это может иметь значение. Так что давай забудем об этом.

Следующий вопрос — является ли камера Micro Four Thirds камерой с кадрированным сенсором?

Ответ — да, но я отношусь к этому по-другому, потому что это другая (камера) система.Я рассказывал об этом в последнем эпизоде. Так что, если вы хотите узнать больше, вернитесь к 52. Что такое камера Micro Four Thirds, объяснение менее чем за 10 минут , где я говорил только о Micro Four Thirds.

Хорошо, фактор урожая.

Теперь нам нужно вернуться к началу полного кадра. На полнокадровой камере объектив 50 мм равен 50 мм, и это стандартный вид, такой же, как видит человеческий глаз.

С датчиком APS-C. Я сделал это, я использовал термин, который ненавижу.

С кадрированным сенсором кроп-фактор для Canon равен 1.6. А для других, и в этом была суть (Sony, Fuji и Nikon), он составляет 1,5. Что это значит?

Ставишь объектив 50мм на камеру с кадрированным сенсором, есть кроп-фактор. Как я уже сказал, на Canon это 1.6. Таким образом, вы умножаете фокусное расстояние на 1,6, что равно 80. Итак, объектив 50 мм на камере APS-C извините за фокусное расстояние 50 мм на камере с обрезанным датчиком (у меня все еще есть APS-C на моем экране — вот почему я продолжаю говорить Это!).

Фокусное расстояние 50 мм на кадрированном датчике камеры Canon составляет (фактически) 80 мм.А с моими молниеносными вычислениями по остальным (фактически) 75 мм.

Да, в прошлый раз я сказал о камере Olympus Micro Four Thirds или Panasonic, если на то пошло, это двукратный кроп-фактор, что означает (50 мм) (фактически) 100 мм.

Хорошо, это кроп-фактор, глубина резкости.

Так вот, это тот, который у меня до сих пор не получается.

Полнокадровая камера с сенсорным экраном имеет меньшую глубину резкости, чем APS-C. Камера. Я сделал это снова.Я собираюсь начать это снова.

Полнокадровая камера имеет меньшую глубину резкости при эквивалентном фокусном расстоянии, чем камера с кадрированным сенсором. Все дело в оптике, размерах и прочем, чего я никогда не пойму. Это все, что мне нужно знать. Это все, что я вам скажу.

Камеры APS-C в целом дешевле полнокадровых камер. В основном потому, что датчик меньше по размеру, а датчики дороги.

Камеры APSC меньшего размера.

Я снова это сделал.Стреляй в меня сейчас же. Камеры с кадрированной матрицей обычно меньше полнокадровых. Это связано с тем, что датчик меньше, и поэтому все вокруг него немного уменьшено.

А как насчет линз?

Это одна из тех действительно странных вещей. Позвольте мне сказать вам это. Вы не можете использовать объектив Canon для камеры с кадрированным сенсором (которая является объективом EF-S) на полнокадровой камере.

Но вы можете использовать полнокадровый объектив Canon (который является объективом EF) на камере с датчиком кадрирования.

Хорошо, красиво и ясно. Об этом нужно помнить на будущее.

Хорошо, мне нужна камера с датчиком кадрирования или полнокадровая камера?

Ответ номер один на любой вопрос в фотографии (кажется) — это зависит от обстоятельств.

• Каковы ваши стремления?
• Каков ваш бюджет?
• Какого размера вы хотите напечатать фотографии?

На прошлой неделе я высказал свое мнение и сделаю еще раз, потому что он не менее актуален. Когда я работаю на архитекторов и передаю им фотографии, они не могут сказать, сделаны ли фотографии камерой Micro Four Thirds или полнокадровой камерой.

Они стараются не выдувать отпечатки до огромных размеров. В наши дни большинство людей просто смотрят на вещи на экранах. Если вы хотите печатать большие фотографии, то чем больше сенсор, тем лучше (теоретически в общих чертах)

, но мы этого не делаем, не так ли?

Я никогда не делал распечаток формата А3, за исключением моего портфолио BIPP. Поэтому, если вы не делаете больших отпечатков или не ожидаете, что клиенты будут делать большие отпечатки, они не заметят разницы между Micro Four Thirds или полнокадровым (камеры).

И я это доказал, о чем упоминал в прошлом эпизоде ​​- стоит упомянуть (что я и сделаю). Датчик урожая больше, чем датчик микро 4/3, так что это не проблема. Но я сделал несколько фотографий на камеру Micro Four Thirds и отправил их тому же клиенту, у которого уже несколько лет есть фотографии, сделанные на полнокадровую камеру.

Никто ничего не сказал, никто не заметил разницы (никто не знал).

Так что не беспокойтесь об этом слишком сильно.

Мусорные камеры

Этого нет в моих записях.Это как раз та мысль, которая пришла мне в голову сейчас.

В наши дни действительно сложно купить мусорную камеру. Самая простая камера может делать фантастические фотографии. Но массовое обобщение заключается в том, что чем больше денег вы тратите, тем лучше качество изображений, которые вы можете создать.

Так что возьмите лучшую камеру, возьмите лучший объектив (который вы можете себе позволить и который вам нужен) и научитесь ими пользоваться — и это еще более важно.

Что мне делать?

Ну, я использую полнокадровый 6D Canon.Это должна быть полнокадровая камера Canon 6D, не так ли. Еще я использую Olympus EM5 Mk2, камеру Micro Four Thirds. Я использую Canon 6D для архитектурной и строительной фотосъемки, а Olympus — для путешествий и личной работы.

Почему?

Это то, к чему я привык быть с тобой честным. У меня много лет был Canon 6D, а до этого Canon 5D. Это моя рабочая лошадка.

А камера олимп?

Я приобрел камеру Olympus совсем недавно, поэтому никогда не переходил на микро-четыре трети архитектурных работ.Нет никакой реальной причины, почему бы и нет, я все равно получаю отличные фотографии.

Но я говорю об APS-C, не так ли (сделал это снова, — снова сказал APS-C. У меня в голове кое-что про APS-C. Теперь я, наверное, пойду спать и скажу APS -C снова и снова, что будет вызывать у меня кошмары).

Я и камеры с датчиком кропа

Раньше у меня было много камер с датчиком кропа. Первым был Fuji. Я думаю, это ST-X 1 — о нет, это был 35-мм пленочный фотоаппарат, извините.

Нет, но у меня было много фотоаппаратов Canon с кадрированным сенсором, и все они были великолепны.И я не смотрю на фотографии, сделанные с помощью (базовой) камеры Canon с кадрированным сенсором 15 лет назад, и не смотрю на них и не думаю, что они выглядят чушью, я не считаю. Я не замечаю разницы (просто ценю содержание).

Они действительно хороши.

Почему камеры большего размера?

Итак, какой смысл в этих камерах большего размера, где вы можете получить больше информации.

Я сделаю однострочное резюме и вернусь к этому моменту.

Камера с кадрированным сенсором имеет меньший сенсор, чем полнокадровая камера, и, как правило, дешевле и меньше, чем полнокадровая камера.

Следующий эпизод, я коснулся его как раз перед однострочным резюме.

Зачем вам тратить больше денег на что-то большее, чем полнокадровая камера? Почему есть вещи побольше?

Есть камеры среднего и большого формата — что это? Для некоторых фотографов это очень дорогой Святой Грааль.

Мне он не нужен. Но я бы любил одну.

А в следующем выпуске я расскажу, что это такое и почему (я хочу один).

Я хочу один.Как я уже сказал, мне он не нужен. Я просто хочу одну. Ладно, я закончил.

Чем вы можете мне помочь.

Если вам понравился этот выпуск, и вы хотите мне помочь, пожалуйста, оставьте хороший обзор и оценку, где бы вы ни брали свои подкасты. Подпишитесь, чтобы не пропустить серию. А также поделитесь моим подкастом со всеми, кому, по вашему мнению, он может понравиться.

Спасибо

Спасибо, что послушали мою небольшую книгу, идеально оформленный подкаст

Мои веб-сайты

Посетите Rick McEvoy Photography Чтобы узнать больше обо мне и моем блоге о фотографии , а также о подкасте Photography Explained , где вы можете узнать все об этом подкасте, на что я отвечу, и вы можете задать мне свой вопрос.

Мне, вероятно, нужно обновить список тем сейчас, потому что он сильно вырос, потому что каждый раз, когда я снимаю серию, я нахожу три, четыре или пять вещей, которые мне нужно объяснить.

Этот эпизод во многом принес вам сила утреннего оптимизма. Только что прошел полдень, ну не получилось, и малый шанс, что я на самом деле в этом разбираюсь. Я написал это до того, как записал это — очевидно, что это не так. Приносим извинения за споткнувшийся. Я снова ушел через время. Я постараюсь вернуться к своим 10 минутам в следующий раз.

Итак, я был Риком Макэвоем. Еще раз большое спасибо за то, что выслушали меня и за то, что уделили мне 14 минут и 45 секунд своего драгоценного времени, и я увижу вас в следующем выпуске.

Ура от меня Рик

ОБЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

датчик кадрирования камера, миллиметры, полнокадровая камера, датчик, камера, датчик кадрирования, коэффициент кадрирования, канон, эпизод, фотографии, фудзи, фотография, объектив, объяснение, минуты, кадрирование, фокусное расстояние, Олимп, отпечатки, точка »

Окончание стенограммы

Что дальше?

Что дальше? В следующем подкасте Photography Explained — 54.Объяснение менее чем за 10 минут — что такое камера среднего формата?

Хотите узнать больше?

Зайдите на начальную страницу на веб-сайте подкаста «Объяснение фотографии» , чтобы узнать больше.

И вот список выпусков, опубликованных на дату — вы можете слушать любой выпуск прямо с этой страницы, что приятно.

Дайте мне знать, если вы хотите, чтобы я объяснил вам какую-либо тему фотографии, и я добавлю ее в свой список. Просто перейдите к Это мой список вещей для объяснения страницы этого веб-сайта , чтобы увидеть, что там уже есть.

Позвольте мне отправить вам материал

Если вы хотите, чтобы я отправил вам электронное письмо, когда будет опубликован новый эпизод, просто заполните форму справа. Если вы не возражаете, я также время от времени буду присылать вам интересные материалы, а также сообщать вам, когда публикую новые материалы на другом моем веб-сайте.

И, наконец, немного обо мне

Наконец, да, этот абзац полностью обо мне — посетите мой веб-сайт Rick McEvoy Photography , чтобы узнать больше обо мне и моих архитектурных, строительных, недвижимых и туристических фотографиях.Я также пишу об общих фотографиях, и все это на простом английском языке без лишних деталей.

Спасибо

Спасибо за то, что послушали мой подкаст (если вы это сделали) и прочитали это сообщение в блоге (что, я полагаю, вы сделали, когда читаете это).

С благодарностью и теплым приветом от меня

Рик

В чем разница и почему это важно?

Вы хотите узнать о полнокадровых и кроп-камерах?

Не смотрите дальше.

Потому что это всестороннее сравнение полнокадровых камер и камер с кроп-сенсором. В этой статье вы обнаружите все важные различия между этими двумя типами датчиков камеры.

И вы собираетесь уходить, зная , точно , какой тип сенсора камеры вам больше всего подходит.

Вы готовы узнать все об этих типах камер?

Приступим.

Полнокадровый против кадрирования: основы

Сначала о главном:

Датчик камеры — это в основном пленка камеры.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет взаимодействует с сенсором камеры, и камера показывает изображение.

Каждая модель камеры имеет уникальный сенсор. И у каждого датчика разные возможности.

Но хотя каждый датчик уникален, датчики DSLR можно разделить на две большие категории:

Полнокадровые датчики и датчики урожая (датчики урожая также известны как датчики APS-C).

Вот фундаментальное различие между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования:

Полнокадровые сенсоры физически больше.

Если бы вы открыли полнокадровую камеру и камеру с датчиком кадрирования и поместили их рядом, вы бы увидели, что полнокадровый датчик заметно больше датчика кадрирования.

Видите ли, полнокадровые датчики имеют постоянные размеры 24×36 мм.

Датчики

, напротив, различаются по размеру. Камеры Canon с сенсором кадрирования обычно имеют размер 22,5×15 мм. У других производителей камер есть свои собственные размеры сенсора кадрирования.

Теперь размер — это только принципиальная разница между камерами с кроп-сенсором и полнокадровыми камерами.Все остальные преимущества и недостатки двух типов датчиков проистекают из этого.

Теперь мы обратимся к этим преимуществам и недостаткам.

Полнокадровый против кадрирования: разрешение и размер пикселя

Разрешение — это количество пикселей, которое имеет камера. Другими словами, разрешение равно количеству мегапикселей.

А разрешение камеры определяется конструкцией сенсора. Производители фотоаппаратов решают, как разделить конечное пространство на сенсоре.Это выбор, который делают производители при создании датчика.

Сейчас большинство фотографов предпочитают камеры с большим количеством мегапикселей. Вот где размер сенсора имеет большое значение:

Чем больше сенсор, тем больше мегапикселей могут вмещать производители фотоаппаратов.

Следовательно, полнокадровые камеры, как правило, имеют больше мегапикселей, чем их конкурирующие аналоги с датчиком кадрирования. Это означает, что вы можете делать большие кадры и увеличивать фотографии, сделанные с помощью полнокадровых камер.

Однако, когда дело доходит до пикселей, дело не только в количестве.

Размер пикселя тоже имеет значение.

Позвольте мне объяснить:

Если у вас есть полнокадровый датчик и разделите его на 10 мегапикселей, вы получите довольно большие пиксели. Сравните это с 50-мегапиксельной камерой с точно таким же размером сенсора, и вы увидите разницу. У 50-мегапиксельной камеры пиксели будут намного меньше.

Почему это важно?

Пиксели меньшего размера не работают так же хорошо, как пиксели большего размера, при прочих равных.Фотографии просто не так хороши. В частности, пиксели меньшего размера производят больше шума, особенно при слабом освещении.

Связанное сообщение: Лучшая полнокадровая зеркальная камера Nikon: 3 лучших выбора для невероятной фотографии

Это подводит меня к следующему разделу:

Полнокадровый против кадрирования: динамический диапазон и производительность при слабом освещении

Вы уже знаете, что полнокадровые камеры в среднем имеют более крупные пиксели по сравнению с камерами с кадрированным сенсором.

Но как это влияет на вашу фотографию?

Это важно по двум основным причинам.

Во-первых, большие пиксели позволяют захватывать больший динамический диапазон.

Динамический диапазон означает диапазон светлых и темных тонов в сцене. Если у вас есть сцена с темным черным и ярким белым, у нее большой динамический диапазон. Это фотография сцены с высоким динамическим диапазоном:

Обратите внимание, как на фотографии изображены как яркие белые (цветок), так и темно-черные (фон).

Если у вас есть сцена, состоящая в основном из полутонов, например портретная фотография, сделанная в пасмурный день, она будет иметь низкий динамический диапазон.Это фотография сцены с низким динамическим диапазоном:

Снимок в основном состоит из розовых тонов, и нет большой разницы между самыми светлыми и самыми темными частями сцены.

Теперь лучшие камеры могут снимать сцены с яркими белыми и темными тенями. Другими словами, у них есть возможность снимать сцену с высоким динамическим диапазоном.

Но любительские камеры имеют более ограниченный динамический диапазон. Им сложно правильно запечатлеть свет и тьму в одной и той же сцене.Вместо этого они в конечном итоге размывают белый цвет или теряют детали в тенях.

И общий динамический диапазон камеры серьезно зависит от размера ее пикселей.

Помните:

Чем больше пиксели, тем больше динамический диапазон.

И вообще говоря, большой динамический диапазон лучше, чем маленький.

Более крупные пиксели также улучшают качество изображения при слабом освещении.

Видите ли, когда вы снимаете при слабом освещении, вы обязательно получите темные фотографии, на которых не хватает деталей.

Если вы не используете высокое значение ISO, которое увеличивает чувствительность сенсора к свету.

К сожалению, высокие ISO имеют серьезный недостаток. Чем выше ISO, тем больше шума появляется на ваших изображениях (обратите внимание, что шум иногда обозначается как зернистость ).

Вот здесь и появляется размер пикселя. Более крупные пиксели захватывают больше света, и это приводит к меньшему шуму при высоких значениях ISO.

Таким образом, полнокадровые камеры, как правило, имеют очень хорошую производительность при высоких значениях ISO.Уровень шума остается низким, и вы можете делать красивые фотографии в темноте.

Связанное сообщение: Брекетинг экспозиции для фотографий с расширенным динамическим диапазоном

Полный кадр против кадрирования: эффективное фокусное расстояние

Выше я объяснил, почему датчики урожая меньше, чем полнокадровые.

Но знаете ли вы, что меньший датчик существенно увеличивает фокусное расстояние?

Это правда.

Если вы установите объектив 400 мм на полнокадровую камеру, вы получите снимки, сделанные на 400 мм.Но если установить объектив 400 мм на камеру с датчиком кадрирования…

… вы получите снимки, сделанные с эффективным фокусным расстоянием 600 мм или около того.

Это должно иметь интуитивный смысл. Камера с датчиком кадрирования обрезает изображения, так что изображение с 400 мм увеличивается до 600 мм. Как будто внешних частей кадра никогда не было. За исключением того, что нет потери разрешения, и ваша камера делает кадрирование за вас. Фактически, когда вы смотрите в видоискатель камеры с датчиком кадрирования, вы уже видите обрезанное изображение.

Теперь конкретный кроп-фактор , как его называют, зависит от вашей камеры. Камеры Nikon с сенсором кропа имеют кроп-фактор 1,5x, тогда как камеры Canon с сенсором кропа имеют кроп-фактор 1,6x. Это зависит от размера сенсора APS-C для бренда.

Круто, правда?

Для некоторых фотографов датчик кадрирования — это здорово. Камеры с датчиком кадрирования являются фаворитом фотографов дикой природы и птиц, потому что фактор кадрирования увеличивает фокусное расстояние в поле.Супертелеобъективы с радиусом действия 600 мм или даже 800 мм чрезвычайно дороги. Но если вы возьмете 400-миллиметровый объектив по относительно низкой цене, вы можете установить его на камеру APS-C и делать великолепные фотографии дикой природы.

Однако для других фотографов датчик кадрирования — неудобство. Пейзажным фотографам обычно нужен максимально широкий угол обзора. Например, фотографу-пейзажисту может понравиться объектив с фокусным расстоянием 12 мм, который позволяет ему делать потрясающий пейзажный снимок.

Но объектив 12 мм, установленный на камере с датчиком кадрирования, становится объективом 18 мм, что имеет большое значение. Фотограф-пейзажист теряет сверхширокоугольный снимок.

Вот почему пейзажные фотографы редко используют камеры APS-C.

Вот итоги:

Если вам нужен дополнительный охват для ваших фотографий, вам могут помочь камеры с датчиком кадрирования. Фотографы дикой природы, фотографы птиц, спортивные фотографы и (иногда) портретные фотографы по достоинству оценят камеры с датчиком кропа.

Но для тех, кто хочет использовать широкое фокусное расстояние, лучше всего подойдет полнокадровый. Это верно для пейзажных фотографов, многих путешествующих фотографов, ночных фотографов и многих других.

Связанное сообщение: Лучшие объективы Nikon FX для DSLR (лучший полнокадровый выбор)

Полный кадр против кадрирования: глубина резкости

Вот важное различие между камерами с датчиком кадрирования и полнокадровыми камерами:

Камеры с датчиком кадрирования имеют большую глубину резкости, чем полнокадровые камеры.

Позвольте мне объяснить:

Глубина резкости — это степень резкости изображения. Фотография с большой глубиной резкости четкая на всем протяжении, от переднего плана до заднего плана.

На этом фото большая глубина резкости:

В то время как фото с малой глубиной резкости очень мало в фокусе. Посмотрите, как эта фотография с малой глубиной резкости почти полностью мягкая, с небольшой долей резкости:

Теперь, чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.(Кроме того, большее фокусное расстояние дает большее сжатие и, следовательно, лучшее размытие фона.)

И подумайте о полнокадровой камере и камере с датчиком кадрирования, работающих бок о бок, при эффективном фокусном расстоянии 75 мм.

Полнокадровая камера снимает с объективом 75 мм с фокусным расстоянием 75 мм.

Но камера с датчиком кадрирования снимает с объективом 50 мм для достижения фокусного расстояния 75 мм.

Это означает, что фотографии с датчиком обрезки имеют большую глубину резкости по сравнению с полнокадровыми камерами с датчиком изображения.

Разница между ними будет небольшой. Но для тех фотографов, которым нравится использовать сверхмалую глубину резкости, разница может быть критической. А если вам нужна большая глубина резкости, вы можете оценить небольшое преимущество, которое дает камера с датчиком кадрирования.

Связанный пост: Широкая и узкая диафрагма (с 10 отличными образцами изображений)

Так что не забудьте подумать о разнице в глубине резкости. Не забывайте учитывать это при выборе между этими двумя типами камер!

Полнокадровый против кадрирования: Цена

Невозможно обсуждать полнокадровые камеры по сравнению с камерами с кроп-сенсором, не обсуждая цену.

Потому что полнокадровые камеры обычно стоят намного дороже, чем камеры с кроп-сенсором.

Отчасти это связано с тем, что камеры с датчиком кропа подходят для любителей, а полнокадровые датчики — для профессионалов. Это означает, что полнокадровые камеры загружены другими вещами, которые менее интересны любителям, такими как два слота для карт и сверхпрочный корпус камеры.

Но это также связано со стоимостью производства более крупного полнокадрового сенсора.

Так что имейте в виду:

Если вам нужен полнокадровый сенсор, за него нужно платить.Это будет недешево. Вот почему комплект датчика кропа отлично подходит для тех, кто не готов раскошелиться на камеру.

Связанный пост: Лучшая цифровая зеркальная камера Canon до $ 1000

Полнокадровый против кадрирования: какой тип камеры лучше всего подходит для вас?

Теперь вы знаете все о полнокадровых камерах и камерах с кадрированием.

И вы должны иметь отличное представление о плюсах и минусах каждого типа камеры.

Но прежде всего вы должны знать, какой тип камеры лучше всего подходит для вас.

Просто запомните:

Если вас интересует большее разрешение и лучшая производительность при слабом освещении, и вам нужно более широкое поле зрения, выберите полнокадровую камеру, особенно если вы готовы за нее платить.

Если вы заинтересованы в более длинных эффективных фокусных расстояниях и у вас ограниченный бюджет, тогда вам подойдет камера с датчиком кадрирования.

В чем разница между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-сенсором?

Полнокадровые камеры имеют больший (35 мм) датчик по сравнению с камерами с кадрированием.Это имеет несколько практических эффектов: полнокадровые камеры имеют лучшую производительность при высоких ISO и больше мегапикселей. Но камеры с датчиком кадрирования увеличивают ваше эффективное фокусное расстояние, что часто бывает полезно для фотографов дикой природы и птиц. А полнокадровые камеры стоят больше, чем камеры с датчиком кадрирования.

Что лучше, полнокадровая камера или камера с кроп-сенсором?

Полнокадровые камеры и камеры с кроп-сенсором имеют свои преимущества и недостатки. Полнокадровые камеры лучше работают при слабом освещении при высоких значениях ISO.Полнокадровые камеры также имеют более широкий динамический диапазон. Но камеры с датчиком кадрирования имеют более длинное эффективное фокусное расстояние, что упрощает съемку удаленных объектов. Камеры с датчиком урожая также намного лучше, если у вас ограниченный бюджет.

Стоит ли покупать полнокадровую камеру?

Вам следует приобрести полнокадровую камеру, если вы часто снимаете в условиях низкой освещенности, вам нужно максимально широкое поле зрения (обычно для пейзажных снимков), и вы не возражаете против огромной цены.

Стоит ли покупать камеру с датчиком кадрирования?

Вам следует приобрести камеру с датчиком кадрирования, если вы ищете камеру с более длинным эффективным фокусным расстоянием.Датчик кадрирования действует как телеобъектив, приближая вас к месту действия. Вам также следует приобрести камеру с датчиком кадрирования, если у вас ограниченный бюджет и вы не можете оправдать повышение цены на полнокадровую камеру.

Влияет ли размер сенсора на глубину резкости?

Размер сенсора влияет на глубину резкости. Сенсоры большего размера имеют меньшую глубину резкости по сравнению с сенсорами меньшего размера, если поле зрения одинаково. Другими словами, при эквивалентных эффективных фокусных расстояниях и выборе идентичных композиций и настроек полнокадровая камера сделает снимок с немного меньшей глубиной резкости.

Какую полнокадровую камеру мне выбрать?

Есть много отличных полнокадровых камер. Если вы ищете полнокадровую цифровую зеркальную камеру, Canon 5D Mark IV стоит дорого, но обеспечивает превосходные характеристики при слабом освещении. Nikon D850 — еще один отличный вариант. Если вы ищете полнокадровую беззеркальную камеру, рассмотрите Canon EOS R или Canon EOS RP, а также Nikon Z7 или Nikon Z6.