Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Что такое макросъемка на фотоаппарате: Как снимать макро? — Фотосклад.Эксперт

Содержание

Как снимать макро? — Фотосклад.Эксперт

Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.

Объектив

Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.

Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10. Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.

Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.

На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.

Где и когда снимать?

Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых.

Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.

Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.

Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.

Настройки

При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно  сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю.

Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или  f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше. Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.

Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.

Диффузор

При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком  яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки. Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.

Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.

Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.

Выдержка

В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.

Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.

Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.

Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с  практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.

Фокусировка

Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.

Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.

Пространство в фокусе

То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно  и желательно снимать в перспективе.

Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.

Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.

 

Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.

Как правильно снимать макро

Микромир с детства привлекает нас своей загадочностью, красотой и хрупкостью. Наверняка многим доводилось с интересом наблюдать за полетом мохнатого шмеля, рассматривать красивейший узор на крыльях бабочки и утреннюю росу на паутине или лепестках розы. Такую красоту хочется во всех красках запечатлеть на холсте и потом слушать восхищенные отзывы друзей. Но, к сожалению, очень немногие обладают необходимыми для этого художественными способностями. Всем остальным пригодится цифровой фотоаппарат, причем подойдет даже камера в мобильном телефоне — она позволяет получать неплохие снимки.

Хорошее макро цифровой «мыльницей»

Принято считать, что, чем дороже и сложнее аппаратура, тем лучше качество снимков. Это утверждение справедливо в отношении большинства фотожанров, но только не макро: многие профессиональные фотографы, имеющие в своем распоряжении несколько дорогих камер и различные объективы, покупают для макросъемки простенькие «мыльницы».

Причина этого связана с особенностями конструкции объективов и размером матриц. При портретной и макросъемке главным параметром является глубина резкости: внимание зрителя акцентируется на самом объекте, который должен быть в фокусе, а все остальное может выглядеть размыто. На портретном снимке, сделанном зеркальной камерой, такой эффект легко достигается благодаря большому фокусному расстоянию объектива и размеру матрицы, а вот при использовании «мыльницы» задний фон получается слишком резким.

При макросъемке это недостаток оказывается преимуществом: фотографируемый миниатюрный предмет полностью находится в фокусе, в то время как «зеркалка» передает достаточно резко только его часть. Кстати, у большинства современных компактных камер имеется специальный режим «Макро», причем допускается фокусировка с очень малой дистанции. А в случае с фотоаппаратом Canon PowerShot S2 IS ее может не быть вообще, то есть при желании получится, например, снять муху, севшую по центру передней линзы объектива. Правда, при этом возникают трудности с правильным освещением.

Объектив «Юпитер-37А» (фокусное расстояние — 135 мм, светосила — f/3,5) с удлинительными кольцами позволяет фокусироваться с малой дистанции

Оборудование для «зеркалок»

В случае с зеркальным фотоаппаратом дистанция фокусировки зависит от объектива. Для макросъемки существует два решения. Первый вариант достаточно затратный — покупка специального макрообъектива. Если вы занимаетесь фотографией профессионально, то такие расходы оправданны. При этом вы сможете пользоваться функцией автофокуса, позволяющей быстро наводиться на объект. Следует учитывать, что минимальная дистанция фокусировки макрообъектива обычно равняется его фокусному расстоянию, поэтому стандартные аксессуары, у которых оно составляет 50 мм, вряд ли подойдут для съемки насекомых: те испугаются, если так близко поднести к ним гигантское устройство  с блестящими стеклами. Поэтому наибольшей популярностью пользуются макрообъективы с фокусным расстоянием около 100 мм.

С одной стороны, при такой дистанции объекты фотографирования не начинают разбегаться, а с другой — это значение еще не относится к теледиапазону, в случае с которым во избежание смазанности нужно задавать короткие выдержки либо использовать штатив. Оправдать покупку такого аксессуара может и то, что он прекрасно подходит для портретной съемки.

Большинство макрообъективов имеют светосилу f/2,8, что позволяет делать задний план сильно размытым. Этот эффект называется боке и очень ценится при портретной съемке. Его художественные достоинства зависят от качества оптики: красивый фоновый рисунок дают макрообъективы с фокусными расстояниями 150, 180 и даже 200 мм.

Второе решение подойдет экономным любителям: для макросъемки можно приобрести удлинительные кольца, которые обеспечат необходимое фокусное расстояние. Правда, в этом случае придется обходиться без автоматического фокуса, то есть на красивого жука или цветок нужно будет наводиться вручную, за счет чего снижается оперативность.

Впрочем, качество фотографий при этом практически не страдает, так как удлинительные кольца не содержат оптических элементов.

Стрекоза терпеливо позирует, пока мы вручную наводимся на нее объективом «Юпитер 37-А» с удлинительным кольцом. Значение диафрагмы — f/5,6

Ох, и люблю я это дело! Вот только никак не получается…

Процесс фотосъемки будет приносить истинное удовольствие, если довести его до автоматизма. Если вы испытываете интерес к макрофотографии, стоит начать с изучения снимков других авторов, благо Интернет предоставляет для этого достаточно возможностей. Анализируйте кадры, запоминайте сюжеты и ракурсы, накапливайте визуальный опыт — это даст толчок к созданию собственных работ.

А затем начинайте снимать и экспериментировать, причем много, и перед каждым спуском затвора спрашивайте себя, действительно ли вы подобрали идеальные сюжет, ракурс и фон. Тогда рано или поздно вас перестанут заботить технические вопросы — вы будете решать их на автомате и сможете уделять максимум внимания творческой стороне процесса.

Требования к оптике

Резкость. Это главный параметр качества при макросъемке. Сделав достаточно резкий снимок, вы всегда сможете отредактировать его, обрезав лишнее, если, например, не смогли приблизиться к объекту вплотную. Для фотопечати большое разрешение, как правило, необязательно — качественную картинку можно получить на основании
пятой части кадра, сделанного восьмимегапиксельным фотоаппаратом.

в домашних условиях лучше использовать штатив и снимать с открытыми значениями диафрагмы. Для этого кадра использовался объектив Sony 50/1.4, диафрагма — f/2

Рисунок заднего фона (боке). На фотографиях жанра макро фон, как правило, сильно размыт, а плавных переходов от зоны резкости к боке не требуется. Если у вас есть недорогой, но обеспечивающий высокую резкость объектив, то красотой размытости заднего плана можно пожертвовать.

Автофокус. Профессионалы стараются снимать макро в ручном режиме, ведь техника очень часто ошибается и может повести себя некорректно при съемке, например, качающегося на ветру цветка или кузнечика на травинке. Автофокус полезен лишь при работе в щадящих условиях.

Хроматические аберрации. Серебристая окантовка темных граней на светлом фоне обычно появляется только при максимально открытой диафрагме (ее значение при этом  минимально), которая практически не используется в макросъемке.

Увеличиваем глубину резкости

Объектив SONY 35 mm F/1.4 обладает малой минимальной дистанцией фокусировки, и его можно использовать вместо макрооптики

Фокус и диафрагма. Проблему со слишком малой глубиной резкости можно решить путем закрытия диафрагмы. В некоторых случаях бывает достаточно значения f/5,6, а иногда требуется уменьшить отверстие до f/32 — недаром у специальных макрообъективов минимальная диафрагма именно такая, а не f/16 или f/22, как у стандартных аналогов.

Не менее важной составляющей четкого снимка является фокусное расстояние объектива. Чем оно меньше, тем больше глубина резко изображаемого пространства. И если объектив с фокусным расстоянием 50 мм позволяет сделать достаточно резкую фотографию стрекозы при диафрагме f/4, то в случае со 100-миллиметровым ее потребуется уменьшить до f/5,6.

Главное правило, которым следует руководствоваться для получения приемлемой глубины резкости, — чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее надо закрывать диафрагму, то есть увеличивать ее значение.

Короткая выдержка. Закрытие диафрагмы требует увеличения выдержки, ведь через маленькое отверстие проходит меньше света и матрицу требуется экспонировать дольше. А при длинной выдержке всегда есть вероятность того, что снимок получится смазанным из-за дрожания рук. В таких случаях лучше использовать штатив. Если его нет под рукой, можно жестко опереться на что-нибудь неподвижное, чтобы избежать дрожания хотя бы в одной плоскости.

Снимок с ручным фокусом. Этот кадр сделан с использованием объектива Sony 35/1.4G. Кольцо было уставлено на минимальную дистанцию фокусировки, а наведение на резкость осуществлялось перемещением самой камеры. Значение диафрагмы — f/3,5

Если таких подручных средств нет, то придется все же приоткрыть диафрагму и уменьшить значение выдержки. Практика показывает, что эффекта дрожания рук при съемке с фокусным расстоянием 100 мм можно избежать, задав выдержку 1/125 с и меньше. Должен помочь и прием снайперов — нажимать на спуск при плавном выдохе. Также воспользуйтесь таймером — тогда самостоятельно спускать затвор не придется. Но для создания качественного макроснимка все же необходим штатив. Если вы не хотите связываться с громоздкими аксессуарами, можно купить мини-треногу, ведь предполагается, что расстояние до объекта съемки будет небольшим.

Грамотное освещение

Кольцевая вспышка не только идеально подойдет для макросъемки, но и создаст необычное освещение для портрета

Еще одна проблема, возникающая при макросъемке, связана со светом. Обычные вспышки здесь не подходят из-за неизбежного параллакса: свет оказывается направлен мимо объекта, который к тому же может затеняться объективом. Для макросъемки существуют специальные импульсные устройства, выполненные в виде кольца, которое надевается непосредственно на переднюю кромку объектива. Такая кольцевая вспышка освещает точку, расположенную на небольшом расстоянии от камеры. Мощность импульса чаще всего подбирается автоматически, но в некоторых случаях требуется коррекция. Использовать вспышку вне помещения приходится редко, но и там она может пригодится при съемке в глубокой тени.

Чувствительность. При фотографировании со вспышкой значение ISO не должно превышать 100 единиц. При естественном освещении для получения максимальной резкости мелких деталей объекта нежелательно, чтобы чувствительность матрицы была больше 400, иначе на изображении могут появиться шумы.

Повышаем четкость в фоторедакторе

Плагин Nick Color Efex позволяет повысить четкость снимка за счет управления тональным контрастом

Если ваши снимки получились недостаточно четкими, не стоит расстраиваться: специальный плагин Nick Color Efex для Photoshop хорошо справится с повышением резкости практически без ухудшения качества фото. С его помощью можно отдельно регулировать контрасты теней, бликов и средних тонов. Кроме того, при необходимости исправляется потеря цветовой насыщенности.

Прежде чем вносить в макроснимок какие-либо изменения, создайте дубликат основного слоя и применяйте различные эффекты к нему: для достижения нужного результата достаточно просто регулировать уровень прозрачности. Плагин позволяет осуществлять еще ряд преобразований, полезных для макроснимков, — например, иногда бывает уместно сымитировать некоторые типы пленки, которые обеспечивают высокие насыщенность и контраст. Плагин можно скачать с сайта разработчика www.niksoftware.com и бесплатно использовать в течение 15 дней.

Вывод Chip

Фотография — один из наиболее доступных видов творчества, причем многие любители со временем становятся именитыми профессионалами. Начинать можно с самой простой и недорогой техникой, а по мере совершенствования своих навыков обзаводиться более серьезной аппаратурой.

Но при этом не стоит забывать, что фотография — это художественное искусство, поэтому в первую очередь важны особый взгляд на окружающий мир и понимание того процесса или явления, которое хочется запечатлеть.   В поиске сюжетов вам помогут опыт и, конечно, вдохновение.

ФОТО: Компании-производители; fotolia

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы — полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим — необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

 

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

 

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

 

Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)

Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)

Камеры с матрицей 4/3 f/2 — f/8 глубина резкости не особо влияет f/8 — f/11
Камеры Canon с матрицей APS-C f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет f/5.6 — f/8
Камеры Nikon и другие с матрицей APS-C f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет f/11 — f/16
Камеры Canon с матрицей Fullframe f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет f/8 — f/11
Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframe f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет f/16 — f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

 

Вспышка

Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.

Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.

Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

 

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

 

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

 

Фокусировка

Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.

Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.

Моя основная рекомендация — использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

 

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

  • Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
  • Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
  • Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
  • Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
  • Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
  • Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
  • На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  • Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
  • Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

 

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

  • Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
  • Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
  • Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
  • Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
  • Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

 

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Мастер-класс по фотографии «Макросъемка» – Университетские субботы в Вышке – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

30 мая состоится мастер-класс по фотографии «Макросъемка» в рамках проекта «Университетские субботы».

Макросъемка является одним из самых популярных жанров фотографии и не без оснований. Эта съемка доступна практически каждому, у кого есть зеркальный или беззеркальный фотоаппарат. Фотографировать растения и насекомых могут все, кому интересен миниатюрный мир вокруг нас. Одним из правил удачной макросъемки является оптимальное проецирование объекта съемки на датчик фотоаппарата в натуральную величину, то есть один сантиметр объекта будет проецироваться на сенсор фотоаппарата размером в один сантиметр, таким образом, заполнив большую часть полученного фото. Если объект проецируется таким образом, то говорят, что увеличение «1:1», если объект проецируется на уровне половины натуральной величины, то говорят, что увеличение «1:2». У макросъемки, как и других технических жанров фотографии, есть некоторые особенности, связанные с использованием и настройками оборудования, которые легко преодолеваются, но сначала могут отрицательно сказаться на ваших удачных фотографиях и на желании снимать макро в целом. На мастер-классе мы постараемся максимально полно раскрыть важные аспекты съемки макро. Макросъемка представляет собой увлекательное времяпрепровождение, когда любители природы могут часами искать интересные сюжеты для будущих кадров. На мастер-класс желательно принести свой фотоаппарат. Занятие ориентировано на любой уровень подготовки.

Ведущий: Строков Сергей Георгиевич, ведущий инженер Учебной лаборатории волновой, квантовой оптики и ядерной физики МИЭМ НИУ ВШЭ.

Продолжительность лекции: 12:00 – 13:30.

Место проведения: Москва, ул.Таллинская, д. 34, ауд. 505.

Приглашаются все желающие!

Вход свободный, но количество мест ограничено. Необходимо пройти электронную регистрацию.

удивительный макромир для каждого / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Хотите попробовать макрофото на обычном зеркальном/беззеркальном фотоаппарате без траты денег на дорогой макрообъектив? Думаете это нереально? Ниже я докажу, что реально вполне. С помощью старого сканера, и некоторого колдунства, можно достаточно быстро из любого объектива сделать макрообъектив. Конечно, не без минусов и не без огрехов, но в любом случае, наши руки не для скуки и подобные самоделки приносят кучу положительных эмоций.

Сразу опережая комменты, скажу, данная идея не моя. Я недавно наткнулся на обзор на mysku.ru, где автор, разбирая старый сканер нашел в нем линзу, и приложив эту линзу к объективу смог получить неплохие по качеству фотографии с очень значительным приближением объекта съёмки. Я же потерял покой и сон, когда прочитал данную статью. Еще одна похожая статья уже попалась мне на пикабу. Там был немного другой подход к построение самого объектива, но идея использовать в качестве стекла линзу из сканера, та же.

Заранее предупреждаю о большом количестве фотографий и траффике. Ну и смотрите фотографии при увеличении, так интереснее. Запаситесь временем для прочтения статьи.

Ну и еще добавлю. Так как данная поделка делается, так сказать, из мха и палок, качество фотографий не дотягивает до профессиональных макрообъективов которые стоят овердофига денег. Такого точно не получить:

Но тем не менее уже с таким оборудованием можно добиться интересных результатов, а сам процесс займет немало времени.

В общем если я загорелся идеей, я не успокоюсь. Поэтому первым делом полез на OLX, в поисках старого сканера. Скажу сразу, для данной поделки подойдут сканеры CCD. Именно они имеют в своих нутрях необходимую нам линзу.
Попутно по знакомым поспрашивал на наличие сканеров. И у одного из товарищей занимающегося ремонтом техники оказался склад старой техники. Пошел до него, полазили по кладу и достали сразу три старых списанных сканера:

Первое и самое главное выполнено. Сканеры раздобыл. Теперь нужно их разобрать. Тут в принципе никакой сложности не возникает, даже у криворуких людей получится, так как нужна всего одна запчасть, остальное можно даже ломать.

Начинаю потрошить:

Вот что нам нужно найти и вытащить:

Потрошу остальные сканеры:

В итоге такого действия, у меня в руках три линзы:

Теперь нужно эти линзы как-то приспособить к фотоаппарату. И тут есть два варианта. Первый, это рассчитать размер объектива и напечатать на 3д принтере специальный переходной хобот, который затем через адаптер М42 ставится на фотоаппарат. Вот так это выглядит:

Подробнее об этом можно почитать вот тут: Объектив для макрофото из старого сканера (там же есть и примеры фотографий).

Но такой путь не подошел мне по двум причинам: во-первых, у меня нет адаптера М42 для моего фотоаппарата. Я его заказал, но он уже месяц не может до меня доехать с Китая. А во-вторых, такой вариант мне не нравится тем, что напечатанный хобот через кольцо одевается на фотоаппарат, и, если внутри будет пыль или стружка, они все полетят на матрицу фотоаппарата. А это грозит лишними проблемами с чисткой матрицы.

Поэтому я выбрал второй путь: будем делать кольцо адаптер для уже имеющегося у меня объектива. В этом случае мы получаем более меньшую область фокусировки, но при этом не рискуем матрицей фотоаппарата.

Я пользуюсь фотоаппаратом Fujifilm X-T30. У меня есть два объектива: Fujinon 35mmF2 и китовый Fujinon 18-55. Решил сперва сделать адаптер для объектива 35мм. У него есть резьба для ND фильтров, и именно на нее и будем крепить насадку. В Fusion360 делаем кольцо с внешней резьбой и внутренней тубой под посадку линзы:

Делается модель достаточно просто, правда единственное, где у меня возникли сомнения, это шаг резьбы. В итоге доверился программе и просто выставил самый мелкий из подходящих из тех, что подходят под диаметр 43мм. В принципе всё подошло. Затем отправляем модель на печать:

Через час получаем готовую модель. Печатал пластиком PLA от BestFilament:

Красный пластик выбран исключительно из-за того, что другого пока нет. Если будете повторять, рекомендую делать кольцо адаптер из чёрного пластика, так как он не так сильно влияет на оттенки фотографий.

Вставляем в модель линзу, и накручиваем на объектив:

Чуть позже я, немного подумав, сделал еще одну модель, уже под диаметр 58мм для объектива Fujinon 18-55:

Ну и теперь можно переходить к опытам. Ведь вы сюда зашли явно не посмотреть на то, как я потрошу сканеры и осваиваю Fusion360.

Поэтому добро пожаловать в открытый мной макромир. Сразу скажу, качество фотографий местами не очень. К тому же малый размер линзы и адаптер добавляют эффект виньетирования. К тому же я еще не очень хорошо освоил макрофотографии и делать их тоже достаточно сложно. Бывает, что из 20 подряд фоток, максимум 1-2 получается хоть немного резкими и без смаза. Тут мне еще учиться и учиться, и экспериментировать. Но в общем есть результаты, которые даже мне показались интересными и понравились.

Моя самая первая фотография полученная через макролинзу. Войлочный коврик Xiaomi

А это ткань, натянутая на колонку Tronsmart T6. Но фото выглядит как канаты:

Попробуйте угадать что на этой фотографии:

Это растворимый кофе. Почему-то у всех, кому я показал эти фотографии, первый вопрос был о том, почему он не тёмно-коричневый. Но вот оказывается, что кофе вот такой при приближении.

Следующие фотографии, это клавиши механической клавиатуры Motospeed:

А на этих фотографиях несколько элементов, изображённых на купюре 1000 казахстанских тенге:

А ниже фото не для слабонервных. Это человеческое тело. Узор папиллярных линий моего пальца:

А это корень вырванного волоса из и без того стремительно лысеющей моей головы:

Режущая кромка ножа и пилка для ногтей, сделана на мультитуле HUOHOU 10 в 1:

А вот так выглядит в приближении SuperAMOLED экран на телефоне Samsung Galaxy S10+:

А вот так выглядит текст (китайский) на экране электронной книги JDRead1 (экран E-Ink Carta):

А вот так классно выглядит графитовый стержень обычного карандаша:

Вот так в приближении выглядит резинка для денег:

А вот так различные тексты и рисунки напечатанные на картоне:

Вот эти фотографии будут полезны для оценки приближения линзы. На фото изображены миллиметровые шкалы обычной рулетки:

А вот что изображено на этой фотографии, я не скажу. Попробуйте угадать сами:

Ну и теперь покажу мои попытки сфотографировать привычные нам пищевые продукты. Кофе я уже показал выше, а теперь покажу как в приближении выглядит обычная рожка/ракушка:

Если не знать, что это, можно подумать, что это какое-то насекомое. Но это то, что мы употребляем без угрызения совести:

Также я нашел еще одно макаронное изделие на кухне, вот такое:

Ну и вот как оно выглядит в приближении:

Следом на опыты отправился обычный и привычный всем черный чай:

Тут на фото, кстати, можно заметить, что я на адаптер сверху надел кольцо из картона. Сделал я это для того, чтобы адаптер не так сильно просвечивал красным, и не давал оттенка предметам съёмки.
Итак. Чёрный чай:

Кстати, когда я еще искал линзы, пара моих товарищей сказали, что я занимаюсь ерундой, и якобы современные телефоны делают вполне приличные фотографии в макро. Так вот, я решил для сравнения сделать фото на телефон. Вот что из этого вышло:

Сравните фото на телефон и на макро линзу. Думаю, сразу всё станет понятно.

Продолжаем осмотр. На этих фотографиях я попробовал сфотографировать рис:

Но тут понял, что под разные продукты надо еще и подбирать подходящий фон. Иначе светлые продукты сливаясь с светлым фоном теряют и без того не самую хорошую чёткость. Поэтому поменял фон. И рис стал выглядеть интереснее:

Ну а вот так выглядит белая смерть. Ну вы поняли. Пищевая поваренная соль:

Ну а следом, естественно, надо показать, как выглядит не менее сильный наркотик. Конечно же речь о сахаре:

Коричневые вкрапления — это тоже сахар, но тростниковый бурый. Это я кофе на заправке покупал, сахар в итоге не стал добавлять в кофе, ну и высыпал всё из пакетика в сахарницу.

Ну а на этих фотографиях универсальная приправа Vegetta от Podrovka.

Это не реклама ни разу, но эту приправу вся моя семья очень уважает за необычный и яркий вкус:

Ну и, собственно, пока хватит. У меня конечно накопилось гораздо больше фотографий. Но думаю и того, что показал, вполне хватает на одну статью, и вы утомились разглядывать каждую картинку.

Теперь подведу итоги.

Если взять для примера цену самого дешевого макро объектива на мой фотоаппарат, то это 7artisans 60mm f/2.8 Macro, который стоит от 150$ и дороже. А вот моя самоделка вышла мне в сущие копейки. Три сломанных сканера бесплатно, и филамент+электричество ну пусть на два бакса. Всё. Для скажем так начального вхождения в макро, этого уже достаточно. Да, моя самоделка не выдает потрясающие фотографии, но при этом готовый результат довольно интересен. И к тому же что с покупным объективом, что с самодельным, нужно иметь еще и прямые руки, так как кнопки «сделать шедевр» мы не получим, даже если сразу купим объектив за 2-3 тысячи долларов. Как и любому делу, макрофотографии надо учиться и с наскоку ее освоить не так уж и просто. Я вот уже несколько тысяч фотографий сделал, чтобы хотя бы получить на фото что-то более-менее понятное. Но в планах немного поменять схему, и поменять форму адаптера. Попробовать поиграться с формой и размерами. По идее можно получить фотографии с более качественным результатом, но на это требуется время. В примерах же я показал свои результаты примерно за две недели с момента появления у меня старых сканеров до момента публикации обзора. Если вам будет интересно, я продолжу свои эксперименты и покажу и другие фотографии. Также буду рад если найдутся единомышленники, готовые поддержать меня в создании адаптеров, и развитии этой темы самодельных адаптеров линз. Нужны люди понимающие в оптике, умеющие в моделировании и просто интересующиеся темой и имеющие прямые руки.

Сравнительный тест макрообъективов Canon

Лето — настоящее раздолье для фотографов. Но если пейзажисты, портретисты и репортажники легко находят сюжеты в любое другое время года, то для макрофотографов сейчас самая жаркая пора. Насекомые, цветы, пестики и тычинки встречаются тысячами на каждом шагу! Но чтобы заглянуть в макромир, простого объектива будет недостаточно.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F9, 1/200 с

 

В этом большом тесте мы выбираем оптимальный макрообъектив от Canon. Вы с нами?

 

Объектив Canon EF-S 60mm f/2. 8 Macro USM

 

Этот объектив наши эксперты уже тестировали ранее. Поэтому сегодня мы постараемся уделить максимум внимания практическим аспектам его применения. Начнём с того, что это единственный макрообъектив в линейке Canon, созданный для камер с матрицей APS-C. Иными словами, на полнокадровый фотоаппарат его не установить.

 

 

Угол обзора составляет 24 градуса по диагонали. Это столько же, сколько у классических 100-мм объективов на полном кадре. Таким образом, он является их аналогом в мире любительских камер с уменьшенной матрицей. Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM обеспечивает такой же максимальный масштаб съёмки — 1:1. Но фокусироваться придётся с чуть меньшего расстояния. Минимальная дистанция — 20 см от плоскости матрицы.

 

Максимальный масштаб съёмки

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 3200, F8, 1/160 с

 

Это обстоятельство, пожалуй, является важнейшим отличием Canon EF-S 60mm f/2. 8 Macro USM от других макрообъективов, участвующих в нашем тесте. Дело в том, что при съёмке насекомых вам нужно будет приближаться к ним сильнее, а значит, велик риск спугнуть их. Напомню, что 100-мм объективы позволяют достичь масштаба 1:1 с расстояния 31 см от плоскости матрицы (на десять сантиметров больше). А при предметной съёмке меньшая дистанция фокусировки может оказаться удобнее — вам понадобится меньше места.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 500, F5.6, 1/160 с

 

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM оснащён бесшумным USM-мотором автофокуса и обладает очень быстрой для макрообъектива фокусировкой. Однако ограничителя дистанции фокусировки в нём нет, и каждый раз, потеряв резкость (а это при макросъёмке бывает часто), объектив вынужден прогонять кольцо автофокуса от края до края. Снимая с большим масштабом, нужно быть морально готовым к использованию ручной фокусировки. Впрочем, с Canon EOS 80D меня часто выручал режим фокусировки AI Servo, позволяющий постоянно удерживать снимаемый объект в резкости. Здесь многое зависит именно от возможностей вашей камеры.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 800, F5.6, 1/200 с

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 160, F5.6, 1/160 с

 

Важно отметить, что при фокусировке на сравнительно больших дистанциях — более одного метра — по скорости автофокуса эта модель совсем немного уступает обычным «полтинникам» и может быть использована как универсальный объектив, в том числе портретный.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 400, F5, 1/500 с

 

При фокусировке ни один внешний элемент конструкции объектива не вращается и не выдвигается: вы можете быть уверены, что не раздавите свою модель в процессе фокусировки, излишне приблизившись к ней.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F5, 1/320 с

 

Как и большинство современных макрообъективов, Canon EF-S 60mm f/2. 8 Macro USM обеспечивает светосилу f/2,8 лишь при фокусировке на бесконечность. Если вы снимаете с минимальной дистанции, нужно будет поднять ISO или увеличить выдержку примерно на полторы ступени.

 

 

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM очень резок уже на открытой диафрагме. Кроме того, он обладает высоким контрастом. Однако диафрагмирование до f/4 ещё немного повышает детализацию снимка. Далее объектив безукоризненно резок до f/11–f/16, когда начинает сказываться дифракция на отверстии диафрагмы.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 200, F2.8, 1/30 с

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 200, F16, 1 с

 

При закрытии диафрагмы до f/4 блики в зоне нерезкости теряют круглую форму и становятся угловатыми. При f/5,6 они меняют форму на семиугольник — по числу лепестков диафрагмы. Это делает характер размытия сравнительно жёстким, но вполне применимым для макросъёмки.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F2.8, 1/1000 с

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F5.6, 1/250 с

 

Выводы

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM — самый доступный из макрообъективов Canon. И это неудивительно: он рассчитан на работу лишь с фотоаппаратами с уменьшенным сенсором формата APS-C. Объектив получился очень удачным. Не слишком большое фокусное расстояние позволяет применять его не только в макросъёмке, но и в повседневной фотографии. Он отличается высокой резкостью и контрастом. Обеспечивает масштаб съёмки 1:1. В плюсы можно занести и быструю для макрообъектива фокусировку. Однако при съёмке с максимальным масштабом часто удобнее работать с ручным фокусом. Минимальная дистанция фокусировки 20 см позволяет снимать насекомых крупным планом, но делать это не так удобно, как со 100-мм макрообъективами. Зато для предметной съёмки Canon EF-S 60mm f/2. 8 Macro USM подходит идеально.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F5.6, 1/200 с

 

Мы рекомендуем эту модель всем обладателям зеркальных фотоаппаратов Canon с матрицей формата APS-C не только в качестве макро-, но и универсального объектива. И лишь в том случае, если цель ваших съёмок — живые насекомые в природе, имеет смысл обратить внимание на 100-мм макрообъективы.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F2.8, 1/200 с

 

Плюсы:

отличная резкость;
высокий контраст;
монолитная конструкция без выдвижных частей;
максимальный масштаб 1:1;
достаточная для съёмки насекомых дистанция фокусировки;
быстрая для макрообъектива фокусировка;
удобство для предметной съёмки.

Минусы:

угловатые блики в боке начиная с f/5,6;
совместимость лишь с камерами APS-C;
отсутствие ограничителя дистанции фокусировки.

 

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

 

Вторым героем нашего теста стал ветеран модельного ряда Canon. Это хорошо знакомый многим фотографам Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM — объектив с безупречной репутацией.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 250, F4, 1/320 с

 

Пусть вас не смущает несколько архаичный дизайн. Эта модель выпускается не первый год и уже стала классикой. Зато конструкция Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM проста и надёжна. Начнём с того, что во время фокусировки ни одна из внешних частей объектива не двигается. Передний линзоблок не вращается и не выдвигается.

 

 

Набор органов управления классический: широкое кольцо фокусировки с большим для автофокусной модели запасом хода, выключатель автофокуса и ограничитель дистанций фокусировки.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2. 8 Macro установки: ISO 200, F5, 1/320 с

 

Доступна настройка для фокусировки во всём диапазоне от 31 см до бесконечности или в диапазоне от 48 см до бесконечности (исключая макродистанции). Здесь установлен быстрый USM-привод.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 100, F5.6, 1/250 с

 

Однако если при съёмке макро камера потеряла объект из фокуса, повторное наведение на резкость потребует времени. Поэтому часто макросъёмку приходится проводить в режиме ручного фокуса.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 1000, F5, 1/320 с

 

Минимальная дистанция фокусировки — 31 см. При этом достигается масштаб съёмки 1:1. Дистанция достаточно комфортна как для съёмки неподвижных объектов, так и для фотографирования насекомых в дикой природе.

 

Фото на минимальной дистанции фокусировки

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2. 8 Macro установки: ISO 800, F4, 1/250 с

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 1000, F5.6, 1/320 с

 

Но стоит установить объектив на камеру с матрицей APS-C, и для предметной съёмки он становится не слишком удобен: придётся далеко отходить от снимаемого объекта, если он достаточно большой. Так что для предметной съёмки в студии с фотоаппаратом APS-C стоит рассмотреть более короткофокусный Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.

 

Canon EOS 5D Mark III / EF100mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F2.8, 1/3 с

 

Важно помнить и ещё об одной особенности, характерной для многих макрообъективов. При фокусировке на минимальной дистанции светопропускание Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM падает примерно на полторы ступени, поэтому требуется более высокая чувствительность или более длинная выдержка.

 

 

В остальном же объектив не имеет ярко выраженных недостатков в качестве изображения. В этом и заключается секрет его долголетия. Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM резок уже на открытой диафрагме, даёт высокий контраст изображения.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 200, F2.8, 1/25 с

 

Боке не отличается излишней жёсткостью. И лишь форма блика при диафрагмировании может служить формальным минусом оптических свойств: уже на f/4 блики в зоне нерезкости становятся угловатыми, а начиная с f/5,6 приобретают ярко выраженную восьмиугольную форму.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 800, F5.6, 1/250 с

 

Хроматические аберрации при съёмке если и появляются, то техническое качество снимков не портят. Их можно найти по границам контрастных бликов, разглядывая фотографии с особым пристрастием.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 200, F5, 1/250 с

 

Выводы

Canon EF 100mm f/2. 8 Macro USM можно назвать эталонным макрообъективом по соотношению цены и качества. Проверенная годами модель остаётся по-прежнему актуальной. Надёжная и продуманная конструкция без подвижных частей, достаточная для съёмки насекомых в дикой природе минимальная дистанция фокусировки и высокая резкость — вот его несомненные плюсы. К условным недостаткам можно отнести немного угловатую форму блика при диафрагмировании сильнее f/5,6 и конструкцию ограничителя дистанции автофокуса, не позволяющую работать лишь с макродиапазоном.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Мы рекомендуем эту модель обладателям полнокадровых и APS-C камер Canon в качестве макрообъектива с оптимальным соотношением цены и качества. Если вам хочется большего комфорта при съёмке, стоит обратить внимание на обновлённую стабилизированную версию — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2. 8 Macro установки: ISO 100, F4, 1/500 с

 

Плюсы:

конструкция без подвижных элементов;
минимальная дистанция фокусировки 31 см;
быстрый автофокус;
ограничитель дистанции фокусировки;
высокая резкость с открытой диафрагмы;
низкий уровень хроматических аберраций.

Минусы:

угловатые блики при диафрагмировании свыше f/5,6;
нет возможности ограничить автофокус только макродиапазоном.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 160, F3.2, 1/1250 с

 

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

 

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM — самый новый из макрообъективов в линейке производителя. Но если в системе и так есть качественный 100-мм макрообъектив, зачем понадобилось выпускать обновлённую версию? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться!

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2. 8L Macro IS USM установки: ISO 1600, F4, 1/80 с

 

От всех участников нашего теста этот объектив отличается современным дизайном. Минимум деталей, строгость линий и красная полоска как символ принадлежности к люксовой серии L.

 

 

Размер у новой «макросотки» массивный. Сказывается и применение стабилизатора (о нём речь пойдёт позже), и пересчитанная оптическая схема. Увеличился диаметр светофильтра: с 58 до 67 мм. Поэтому нам не удалось установить на объектив макровспышку MT-24EX. Для этого необходим адаптер Macro Lite Adaptor 67C.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 100, F2.8, 1/500 с

 

Конструкция, как и положено «эльке», монолитная. В процессе фокусировки ничего не вращается и не выдвигается. Объектив имеет пыле- и влагозащиту. Есть даже специальная резиновая «юбочка» на байонете.

 

 

Из переключателей на корпусе составлено целое «пианино». Их тут три! Это выключатель автофокуса, выключатель стабилизатора и селектор ограничителя дистанции фокусировки.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 640, F5.6, 1/500 с

 

Вот на нём я бы хотел остановиться поподробнее. В отличие от предыдущей версии объектива, здесь есть три настройки для дистанции автофокусировки. Кроме полного диапазона, можно выбрать только макродиапазон (30–50 см) или только «нормальный» диапазон (от 50 см до бесконечности). И это действительно удобно! Ультразвуковой мотор автофокуса, ограниченный лишь макродиапазоном, позволяет без труда вести любую съёмку с автоматической фокусировкой. Мне удавалось снимать даже очень динамичные сюжеты, используя непрерывный автофокус.

 

Например, так я фотографировал летящих шмелей. Поймать их в резкость с ручным фокусом было практически невозможно. А другие макрообъективы при потере шмеля из резкости уже не успевали навестись на него снова. Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM стал первым объективом в моих руках, который позволил решить подобную задачу.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 160, F5.6, 1/250 с

 

Далеко не последнюю роль здесь играет и стабилизатор изображения. Уверенный непрерывный автофокус — это его заслуга. Благодаря ему исчезает тряска в видоискателе, и система автофокуса не теряет снимаемый объект.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 500, F4.5, 1/250 с

 

Процесс построения кадра со стабилизатором становится намного более комфортным. Это сразу заметно после съёмки на другие макрообъективы, лишённые системы стабилизации.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 640, F5, 1/2000 с

 

На минимально допустимую выдержку при макросъёмке система стабилизации почти не влияет: малейшее дуновение ветерка так раскачивает стебли в кадре, что выдержку всё равно приходится сокращать, даже убрав влияние тряски камеры.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 160, F2.8, 1/250 с

 

Как и положено топовому объективу, оптически Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM безупречен. На высочайшую резкость можно рассчитывать, даже снимая на открытой диафрагме. Контраст высок, как у всех макрообъективов.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 200, F2.8, 1/20 с

 

Хроматических аберраций на тестовых снимках найти так и не удалось.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 250, F4.5, 1/320 с

 

Боке у Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM не самое мягкое за счёт контрастной каёмки у бликов в зоне нерезкости. Диафрагма у объектива скруглённая, но тем не менее при f/5,6 у бликов в боке начинают проявляться углы. Впрочем, заметно это далеко не на всех сюжетах.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 100, F2.8, 1/800 с

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 400, F5, 1/320 с

 

Выводы

Если у вас хватает денег на покупку этой модели, стоит брать именно Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. На сегодняшний день это топовый макрообъектив в линейке производителя. Оптически он выигрывает у своих собратьев не так уж и сильно — в этом заслуга качественной картинки других макрообъективов Canon.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 100, F4.5, 1/320 с

 

Зато стабилизатор изображения и продуманная конструкция ограничителя дистанции фокусировки позволяют с успехом использовать автофокус при крупноплановой макросъёмке. Там, где с другими объективами часто приходится переключаться в ручной режим, автофокус Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM делает за фотографа всю черновую работу. Кроме того, оптический стабилизатор позволяет более комфортно строить кадр, не допуская тряски картинки.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 800, F5.6, 1/1000 с

 

Плюсы:

пыле- и влагозащищённый корпус;
быстрый привод автофокуса;
ограничитель дистанции фокусировки для макродиапазона;
эффективный оптический стабилизатор;
высокая резкость с открытой диафрагмы;
отсутствие хроматических аберраций;
мягкое размытие фона.

Минусы:

угловатые блики в зоне нерезкости на прикрытой диафрагме.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 2000, F4, 1/100 с

 

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo

 

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo — это, пожалуй, самый необычный макрообъектив не только в линейке Canon, но и среди всех современных макрообъективов. Во всяком случае, его серийно выпускаемые аналоги автору статьи неизвестны. Всё дело в том, что этот объектив позволяет снимать с масштабом съёмки от 1:1 до 5:1.

 

Масштаб съемки 5:1

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F11, 1/200 с

 

Тем, кому эти цифры ни о чём не говорят, мы покажем картинки. Десятирублёвая монета и ягода земляники сняты с масштабом 1:1 и 5:1. Чувствуете разницу? Абсолютное большинство современных макрообъективов крупнее, чем 1:1, снимать не умеет!

 

 

Впрочем, за столь уникальные возможности фотографу придётся расплачиваться удобством. Начнём с того, что Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo отнюдь не малыш. Это только на картинке он маленький и аккуратненький, в сложенном состоянии.

 

 

Но как только вы решите снимать с максимальным масштабом и повернёте кольцо на объективе, тот волшебным образом удлинится почти втрое! Но нужно отдать должное разработчикам: никаких люфтов нет, сборка идеальная.

 

Canon EOS 6D / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F3.5, 1/25 с

 

Второй особенностью MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo является отсутствие автофокуса. Более того, механизма фокусировки здесь нет в принципе! По своей конструкции это так называемый «объектив-перевёртыш». Любителям макро хорошо знаком способ переворачивания обычного «полтинника» и установки его на макромеха. Здесь принцип тот же. Фокусировка возможна лишь на определённом, весьма небольшом расстоянии от передней линзы. Фокусироваться придётся перемещением камеры вперёд-назад. Так что запасайтесь терпением и специальными рельсами для штатива. Впрочем, в этом тесте почти все кадры сняты с рук.

 

Так выглядит крохотный кристалл в ювелирном украшении в масштабе 5:1.

Canon EOS 6D / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F7.1, 1/2 с

 

Есть и третья особенность: падение светопропускания при увеличении масштаба съёмки. При масштабе 5:1 потребуется на три ступени больше света, чем в 1:1. Без дополнительной подсветки сложности будут даже в солнечный день. Мы в тесте использовали макровспышку Canon Macro Twin Lite MT-24 EX.

 

 

Зачем же столько сложностей на голову несчастному фотографу? К сожалению, без них крупномасштабная макросъёмка невозможна в принципе, и конкретно этот объектив здесь ни в чём не виноват. Более того, он всячески помогает фотографу. Например, имея электронный привод диафрагмы, он позволяет строить кадр при открытой диафрагме, а снимать при закрытой. Мелочь, но любое другое решение для макросъёмки с таким масштабом этого элементарного удобства не обеспечивает.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Наградой терпеливому фотографу послужат отличные снимки, которые с другой техникой просто не получить. На кадрах ниже жук лакомится шариками пыльцы. Реальный размер жука менее одного сантиметра. А шарики пыльцы невооружённым глазом и вовсе рассмотреть невозможно!

 

Масштаб 3:1

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Кстати, эти кадры наглядно показывают, что даже со столь непростым объективом можно и нужно снимать макро «в поле», с живыми насекомыми.

 

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

А что же с оптическим качеством? При работе с масштабом 1:1 идеальная резкость есть уже на открытой диафрагме. По мере закрытия увеличивается лишь глубина резкости, но не детализация — максимум уже достигнут. После f/11 начинает сказываться дифракция. Кстати, этот объектив не позволяет закрыть диафрагму сильнее f/16.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F2.8, 1/20 с

 

Если же съёмка ведётся в масштабе 5:1, то резкость на открытой диафрагме можно назвать хорошей, но не идеальной. Кроме того, становятся заметны лёгкие хроматические аберрации. Хроматика почти уходит при f/4, а детализация резко возрастает. Лучший результат получается при f/5,6, затем детализация начинает снижаться. Это очень достойный результат для столь экстремального масштаба съёмки. Подобной резкости я не видел ни у одного кустарно собранного «перевёртыша».

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 100, F2.8, 1/200 с

 

Выводы

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo не так прост в работе, как того хотелось бы. Он не имеет автофокуса, а наводка на резкость возможна лишь на фиксированном расстоянии от передней линзы. Фокусировки на бесконечность нет. При съёмке в масштабе 5:1 требуется очень много света. Но настоящего любителя макросъёмки такие трудности пугать не должны.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo — это настоящий пропуск в мир крупномасштабной макрофотографии. Снимать с таким качеством и увеличением не позволяет ни один объектив на рынке. Резкость при съёмке в масштабе 1:1 высока уже на открытой диафрагме, в масштабе 5:1 — начиная с f/4 и до f/8. Уровень хроматических аберраций крайне низок.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Мы рекомендуем этот объектив опытным фотографам, которые переросли масштаб 1:1 и хотят большего. В то же время на роль первого макрообъектива MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo вряд ли подойдёт. Новичкам лучше предпочесть одного из собратьев этой модели, тесты которых опубликованы на предыдущих страницах.

 

Так выглядит небольшое пуховое пёрышко при съёмке в масштабе 5:1.

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 100, F4, 1/200 с

 

Плюсы:

уникальная возможность съёмки в масштабе 5:1;
высокая для такого масштаба резкость;
электронное управление диафрагмой;
низкий уровень хроматических аберраций.

Минусы:

возможность снимать только макро;
относительно большие размеры и вес;
специфический способ фокусировки.

 

Canon EOS 6D / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F2.8, 1/2 с

 

 


Источник: prophotos.ru

Макросъёмка с перевёрнутым объективом

Итоговое изображение

Для съёмки мелких предметов вы пользуетесь, вероятно, макрообъективом. Однако, что делать, если масштаба «один к одному» вам недостаточно? Другими словами, вы хотите запечатлеть маленькие предметы значительно более крупными, чем они есть на самом деле. В этом случае вы можете попробовать весьма удобный приём – перевернуть объектив другой стороной.

Оборачивающее кольцо (reversing ring) – специальное приспособление для крепления объектива передней линзой к корпусу фотоаппарата (прим. переводчика – на eBay его стоимость составляет от 1,5 до 30 долларов) – позволит вам подсоединить объектив обратной стороной к камере. Прежде чем сделать это, обратите внимание на ограничения такого приёма.

Во-первых, фотоаппарат теряет связь с объективом посредством электрических контактов. Это значит, что вы лишаетесь автофокуса, экспозамера (на большинстве камер) и оставляете фотоаппарат без всякой возможности управлять диафрагмой. Поэтому для данного приёма вам подойдёт объектив, диаметр относительного отверстия которого регулируется механическим способом – отдельным кольцом.

Исходное изображение

Пошаговое руководство

Шаг #1. Подсоедините оборачивающее кольцо

Прежде всего, прикрутите кольцо к объективу, используя резьбу для светофильтров. Затем подсоедините получившийся комплект к фотоаппарату. В уроке мы используем немоторизированный 28-ми миллиметровый объектив Nikon, его диафрагма управляется вручную.

Шаг #2. Настройте камеру

Включите ручной режим съёмки («M»). Обратите внимание, наводить на резкость вам тоже придётся вручную.

Если ваш фотоаппарат располагает функцией предварительного подъёма зеркала перед спуском затвора, задействуйте её. Во время спуска затвора она поможет уменьшить «шевелёнку».

Закрепите фотоаппарат на штативе и расположите вблизи предметного стола или поверхности, на которую вы поместите снимаемый объект.

Шаг #3. Найдите подходящий ракурс съёмки

Положите снимаемый объект перед объективом, постройте кадр. Если предмет крошечный, то вам может потребоваться какое-то время, чтобы «поиграть» положениями штатива, камеры и снимаемого объекта относительно друг друга в поисках удачной композиции.

Установите на объективе минимальное значение диафрагмы. Чем больше света проходит через объектив, тем комфортнее наводить на резкость.

Шаг #4. Осветите снимаемый объект

Для крошечных объектов используйте крошечные источники света. Мы держим руками два самодельных светодиодных фонарика со встроенными элементами питания. Вы можете воспользоваться готовыми светодиодными лампами, подключаемыми к ноутбуку через USB-разъём.

Чтобы окрасить свет, мы обернули излучающую поверхность светодиодов акриловыми листами: один источник – красным акрилом, другой – синим.

Шаг #5. Установите значение диафрагмы

Когда закончите все приготовления, займитесь диафрагмой. Из-за большого масштаба съёмки, глубина резко изображаемого пространства будет маленькой. По этой причине мы «прикрыли» диафрагму: выбрали значение диафрагмы равное 8. Относительное отверстие уменьшается с ростом значения диафрагмы, поэтому изображение в видоискателе потемнело.

Шаг #6. Определите экспозицию

В съёмке с оборачивающим кольцом легко запутаться с экспозицией. Экспонометр, встроенный в фотоаппарат, будет работать лишь на некоторых моделях камер, например, на Nikon D7000 и «старше». С фотоаппаратами «младших» моделей вам придётся управлять экспозицией вслепую.

Делайте пристрелочные кадры, после каждого оценивайте экспозицию по гистограмме. Подберите таким способом подходящую выдержку.

Теперь всё готово к съёмке.

Автор статьи: Jeff Meyer

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Основные инструменты и советы для макро-фотографов

Макро-фотографии позволяют снимать крупным планом цветы, насекомых, отслаивающуюся краску и — в зависимости от вашей личной эстетики — все, что покрыто ржавчиной.Ниже приведены 10 идей подарков, которые помогут вам с близкого расстояния снимать ржавые или другие предметы крупным планом.

1. Макрообъективы

Макрообъективы специально разработаны для получения резких снимков крупным планом. Доступные с нормальным (или стандартным), широкоугольным и телефото фокусным расстоянием, большинство макрообъективов могут быть максимально приближены к натуральному (1: 1). Некоторые макросы фокусируются только на половину натурального размера (1: 2), в то время как другие могут фокусироваться до пятикратного увеличения (5: 1). Также доступны макрообъективы с возможностью наклона и сдвига, которые позволяют увеличивать (и уменьшать) плоскость поля ваших крупных планов.

Объектив Mitakon Zhongyi Creator 85mm f / 2.8 1-5x Super Macro Lens может фокусироваться до 5-кратного увеличения.

Доступен для большинства камер, многие фотографы предпочитают макросы с большим фокусным расстоянием, потому что они с меньшей вероятностью отбрасывают тени на объекты или, в случае насекомых, отпугивают их. При использовании на близком расстоянии и при широкой диафрагме макросы с большим фокусным расстоянием упрощают выборочную фокусировку на объекте, отделяя его от переднего плана и фона.

И наоборот, широкоугольные макросы позволяют приблизиться к объекту, сохраняя детали его окружения.За некоторыми исключениями, макрообъективы фокусируются на бесконечность и могут быть одинаково хорошо использованы для обычной, то есть немакросъемки.

AF Micro-NIKKOR 200mm f / 4D IF-ED от Nikon — это макрообъектив с самым большим фокусным расстоянием, представленный в настоящее время на рынке.

Если вы хотите узнать больше о различных типах макрообъективов, продаваемых на B&H Photo, ознакомьтесь с «Руководством по покупке макрообъективов» Тодда Форенкампа. Дополнительные статьи и обзоры продуктов, связанных с макрообъективами, можно найти, нажав здесь.

2.Удлинители

Удлинительные трубки, которые устанавливаются между объективом и корпусом камеры, уменьшают минимальное расстояние фокусировки объектива, не влияя на качество изображения. Удлинительные трубки различных размеров, поставляемые OEM и сторонними производителями, доступны по отдельности или в наборах, и их можно штабелировать для увеличения увеличения. Чем длиннее трубка, тем ближе вы можете сфокусироваться на объекте.

Набор автоматических удлинительных трубок Vello Удлинители

Premium обеспечивают полную функциональность замера и автофокусировки.Самые простые модели требуют ручной фокусировки, и, в зависимости от вашей системы камеры, вы, скорее всего, будете ограничены ручным замером и / или замером с приоритетом диафрагмы.

Хотя их можно использовать с определенными комбинациями широкоугольного объектива и камеры, они в основном предназначены для обычных и телеобъективов.

Удлинительные тубусы требуют дополнительного времени выдержки, которое обычно компенсируется фотометром. Если вы используете портативный измеритель, вы должны вручную компенсировать любые факторы воздействия.

Для получения дополнительной информации об использовании удлинительных трубок на веб-сайте B&H Explora щелкните здесь.

3. Макро сильфоны

В отличие от удлинительных трубок фиксированной длины, макро-сильфоны позволяют увеличивать объект без увеличения. Хотя сильфон лучше всего использовать с макрообъективами, его можно использовать практически с любым объективом через адаптер. Степень увеличения зависит от фокусного расстояния вашего объектива и от того, насколько сильно вы раздвинули мехи. Как и для удлинительных трубок, сильфоны требуют компенсации экспозиции, что не проблема, если вы используете камеру с TTL-замером.

Универсальные компактные сильфоны Novoflex могут быть адаптированы к большинству систем камер.

Самые универсальные сильфоны производятся компаниями FotodioX и Novoflex, каждая из которых производит сильфоны для использования со всеми популярными камерами, продаваемыми в B&H (Canon, Nikon, Sony, Pentax и т. Д.).

Настоятельно рекомендуется использовать штативы при съемке крупным планом с помощью сильфона.

Чтобы узнать больше об использовании сильфона для макросъемки, ознакомьтесь с разделом «Советы по экстремальной макросъемке» и «Механизм для макросъемки: сильфоны, реверсивные кольца, макро-соединители и направляющие для фокусировки», которые доступны на веб-сайте B&H Explora.

4. Крупные фильтры

Фильтры для макросъемки — это в основном увеличительные линзы, которые накручиваются на переднюю часть объектива. Лучшими из них являются составные линзы, содержащие несколько элементов, которые приближают вас к объекту с небольшой потерей качества изображения, если таковая имеется. Менее дорогие фильтры для крупного плана, как правило, немного мягче по краям, хотя это обобщенное утверждение.

Hoya 77mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2 и +4)

Доступны фильтры для макросъемки с размером резьбы от 27 мм до 86 мм и диоптриями без резьбы (до 6 дюймов).Они также доступны в серийных размерах, байонетных, квадратных, круглых без резьбы и для специализированных систем фильтров от Lindsey Optics, Cokin, GoPro, Polaroid SX-70, Holga и других. В отличие от удлинительных тубусов, фильтры для макросъемки не требуют регулировки экспозиции. Для получения дополнительной информации об использовании фильтров крупным планом ознакомьтесь со следующими статьями и функциями Explora.

5. Реверсивные кольца

Самый дешевый способ превратить любой объектив в объектив для крупного плана — это повернуть объектив на 180 ° и установить его на корпус камеры назад с помощью реверсивного кольца.При установке камеры задним ходом ваш объектив становится увеличительной линзой. Фокусное расстояние объектива определяет степень увеличения — чем шире объектив, тем больше увеличение.

Реверсивное кольцо для объектива Nikon BR-2A — резьба 52 мм

Качество изображения зависит от объектива, а также от вашей способности фокусироваться и изменять диафрагму, особенно если у объектива нет кольца диафрагмы. Как правило, фотографии, сделанные с помощью этого метода, имеют резкие центры и резкие (или не очень резкие) края в зависимости от объектива и фокусного расстояния.

Дополнительную информацию о реверсивных кольцах см. В статье «Советы по экстремальной макросъемке».

6. Направляющие фокусировки

При съемке очень крупным планом с помощью любого из вышеупомянутых аксессуаров для макросъемки направляющие фокусировки могут быть особенно полезны, особенно при съемке крупным планом с помощью мехов.

Направляющие фокусировки, которые стоят всего от 20 долларов США или до 600 долларов США, в зависимости от их возможностей, позволяют вам очень точно регулировать фокусировку, а в случае двухосных направляющих фокусировки — положение вашего объекта внутри. рамка.Большим преимуществом направляющих фокусировки является то, что они позволяют выполнять эти настройки без необходимости перемещать камеру и штатив.

Макро-фокусирующая рейка Oben MFR4-5

Более дорогие направляющие фокусировки позволяют выполнять грубую и точную настройку фокуса, что может быть особенно полезно при съемке небольших объектов больше, чем в натуральную величину. Направляющие для фокусировки требуют использования штатива.

Устройство для макросъемки Тодда Форенкампа: сильфоны, реверсивные кольца, макро-соединители и направляющие для фокусировки — хороший источник дополнительной информации о направляющих для фокусировки и других изделиях для макросъемки, упомянутых в этом праздничном руководстве.

7. Дистанционные триггеры / спусковые механизмы с тросиком

Даже при съемке на штатив лучший способ избежать дрожания камеры — не прикасаться к камере во время экспозиции, а лучший способ сделать это — использовать спуск затвора. Спусковые крючки доступны в нескольких формах, наиболее простой из которых является спусковой механизм с тросиком. Раньше практически каждая кнопка спуска затвора имела резьбу, но в наши дни спусковые механизмы затвора с резьбой встречаются редко. Если ваш выпуск является многопоточным, это самый простой и наименее затратный путь.

Пульт дистанционного управления Vello Wireless ShutterBoss III с цифровым таймером Резьбовой тросик Gepe PVC Pro с фиксатором диска

В настоящее время более распространены проводные спусковые механизмы затвора, которые присоединяются к камере через порт, обычно расположенный за откидной створкой или дверцей сбоку камеры. В отличие от спусковых крючков с резьбовым тросом, которые являются механическими, проводные спусковые механизмы затвора имеют электронное управление и неизменно предназначены для определенных камер.Проводные спусковые механизмы затвора обычно имеют длину от 1,5 до 3 футов.

Третий вариант — использовать беспроводные пульты дистанционного управления, которые могут запускать затвор камеры с большого расстояния через радиочастоту (RF), инфракрасный порт (IR), Bluetooth или Wi-Fi.

В зависимости от модели, выбор проводного и беспроводного спуска затвора также позволяет снимать с выдержкой времени, выдержкой времени и цейтраферной фотографией. Другие позволяют регулировать ISO, выдержку и диафрагму объектива.

8. Штативы / моноподы / столешницы

Создание фотографий с использованием длиннофокусного телеобъектива и макрообъективов может быть сложной задачей, поэтому мы настоятельно рекомендуем по возможности использовать опоры камеры для обоих типов съемки.Штативы бывают самых разных размеров, которые могут поддерживать вашу камеру на высоте от 2,2 до 94 дюймов от земли.

Алюминиевый штатив Manfrotto Befree Advanced Travel с шаровой головкой 494 (слева) и шаровой головкой Really Right Stuff BH-55 с зажимом панорамирования с рычагом (справа)

В зависимости от ваших вкусов и потребностей, они доступны с шаровой или наклонно-поворотной головкой.Они также доступны из алюминия, углеродного волокна, титана и магниевого сплава. Для съемки с земли вы также можете выбрать столешницы с жесткими или гибкими ножками или плоскими опорами в виде опорной плиты.

Опора для камеры Platypod Ultra с комплектом шаровой головки Benro IN00 Single Action (слева) , мини-штатив FEISOL TT-15B и шаровой головкой (справа)

Подробное обсуждение штативов, моноподов и других продуктов для поддержки камеры в нескольких коротких абзацах, мягко говоря, затруднено.Чтобы узнать больше о штативах, головках штатива, моноподах и сопутствующих продуктах для поддержки камеры, щелкните здесь.

9. Системы макро освещения

Освещать небольшие объекты, расположенные в дюймах (или миллиметрах) от передней линзы объектива, сложно, если вообще возможно, без правильных инструментов для работы. Вот почему B&H предлагает десятки систем макроосвещения.

Беспроводная система вспышки для макросъемки Nikon R1C1 и кольцевая макро-вспышка TTL с болтовым креплением и комплектом трансивера

Системы макросъемки

доступны от OEM и сторонних производителей в виде небольших кольцевых фонарей, сдвоенных фонарей или комбинированных кольцевых / сдвоенных фонарей.Поскольку объект окружен кольцевыми огнями, свет не имеет теней. Если вы предпочитаете иметь возможность моделировать свет, вам лучше использовать сдвоенные светильники или комбинированные кольцевые / сдвоенные светильники. При продуманном использовании каждый из этих вариантов работает одинаково хорошо.

Вы также можете выбрать вспышку или светодиодный источник света. Вспышка предпочтительнее для съемки быстро движущихся объектов, например летающих насекомых. Светодиодные источники света, которые являются непрерывными, предпочтительнее, если вы хотите моделировать свет. Светодиоды также предпочтительны, если вы планируете снимать видео крупным планом.

Чтобы узнать больше об освещении для макросъемки, ознакомьтесь с опциями освещения для макросъемки Шона Штайнера.

10. Несколько заключительных слов о макросъемке

Аксессуары — это всего лишь аксессуары. Их заставляют соглашаться с чем-то большим, которым, в данном случае, является глаз фотографа. Каждый из этих продуктов разработан, чтобы повысить ваши шансы сделать захватывающие макроснимки. При совместном использовании они могут значительно улучшить визуальное впечатление от ваших фотографий, поэтому не стесняйтесь нарушать правила и пробовать вещи, которые не обязательно рекомендуются, но могут дать интересные результаты при правильном подходе.

Хорошим примером может служить использование сверхширокоугольного объектива с удлинительными трубками или фильтра для макросъемки для фокусировки ближе, чем изначально предполагалось. Аберрации часто возникают на поверхности, а перспективы могут быть преувеличены, но эти «недостатки» также добавляют визуальную динамику, которая часто делает фотографию намного более интересной. Никогда не бойтесь играть!

Следует отметить, что многие из продуктов, представленных в этой статье, часто можно найти в нашем отделе подержанных товаров с существенной экономией, включая продукты, которые больше не доступны, но не менее ценны и пригодны для использования, как в день их первого появления.

Расскажите нам о чувстве эстетики вашего любимого макро-фотографа и о том, что вы могли бы подарить ему в разделе комментариев ниже.

Руководство по макросъемке (+12 СЕКРЕТНЫХ советов профессионалов!)

Прелесть макросъемки в том, что даже с базовым оборудованием фотографы могут открывать невероятные миры и открывать замечательные детали, воплощая в жизнь каждую минуту, делая ее огромной.

Это руководство предназначено для новичков, желающих сделать свои первые шаги в сфере макросъемки, и позволит вам начать осваивать правильные методы съемки, не уступающие снятым профессионалами.

Достойные результаты можно получить с помощью цифровой камеры с функцией наведения и даже смартфона с адаптером для объектива. Но если вы хотите создавать действительно особенные изображения, стоит знать, какое снаряжение вам понадобится и как его использовать.

Мы дадим вам лучшие советы по макросъемке, чтобы вы могли начать делать потрясающие цифровые фотографии крупным планом и макросъемки.

Что такое макросъемка?

Макросъемка создает изображения крошечных миров, снимая мелкие предметы и представляя мельчайшие детали, которые часто остаются незамеченными в натуральную величину.

Макросъемка выходит за рамки макросъемки и обеспечивает более высокий уровень увеличения. До недавнего времени для макросъемки требовалось специальное оборудование, часть которого была очень дорогой.

Однако, благодаря развитию технологий, теперь он стал более доступным, чем когда-либо.

Макро-фотография имеет сложную терминологию, и, возможно, наиболее важным из них является увеличение.

Макрофотографы озабочены тем, насколько большой объект выглядит, когда он проецируется на сенсор камеры, по сравнению с тем, насколько он велик в натуральную величину, если смотреть невооруженным глазом.

Например, если длина жука составляет 1 см, и вы можете направить свет так, чтобы он выглядел как 1 см в длину на датчике вашей камеры, вы достигли коэффициента увеличения (или «коэффициента воспроизведения») 1: 1. увеличение.

Это означает, что изображение будет больше, чем в реальной жизни, если смотреть на ЖК-экран камеры, и намного больше, если смотреть на монитор компьютера.

Макросъемка обычно описывает что угодно в соотношении от 1:10 и выше: т.е. 10 мм в реальной жизни становится 1 мм на датчике камеры.

Дорогие макрообъективы, используемые профессионалами, выходят за рамки этого уровня увеличения, некоторые предлагают 5: 1 — это означает, что 1 мм на самом деле фиксируется датчиком камеры как 5 мм.

Понимание того, как работают эти коэффициенты масштабирования, должно быть одним из первых шагов в изучении макросъемки.

В чем разница между микрофотографией и макросъемкой?

Как ни странно, макро и микрофотография означают одно и то же: съемку небольших объектов крупным планом с увеличенными уровнями увеличения по сравнению с обычным объективом.

Хотя большинство людей используют термин «макросъемка», путаница возникает из-за того, что компания Nikon использует слово «микро» для описания своих специализированных макрообъективов.

Кроме этого, нет никакой разницы. Нет никаких правил, но общепринято, что если коэффициент увеличения составляет 1:10 или больше, это макро.

12 советов по макросъемке

Вот 12 профессиональных советов, которые помогут вам начать первую макросъемку.

1. Вы можете снимать с минимальным снаряжением, если знаете, как его использовать.

Кредит: Lafugue Logos

В результате усовершенствования фотооборудования в последние годы макросъемка больше не предназначена только для тех. с глубокими карманами.Возможно, у вас уже есть все необходимое для макросъемки.

Однако, если вы хотите получить профессиональные результаты, для макросъемки необходимы некоторые важные компоненты. Благодаря этим основам ваши снимки будут выходить за рамки того, что можно сделать со смартфоном и навинчивающимся макрообъективом.

Многие наведи и снимай камеры, такие как эти, имеют достойные специальные режимы макросъемки, но вскоре вы захотите увидеть улучшения — не только в качестве изображения, но и в уровне контроля, который у вас есть, когда дело доходит до создания ваших изображений.

Даже самая дешевая зеркальная или беззеркальная камера ILC (камера со сменным объективом) даст отличные результаты по сравнению.

Хорошая идея — сбалансировать свои потребности в макросъемке со всем остальным, что вы будете снимать. Если вы не покупаете камеру, специально предназначенную для макросъемки, попробуйте сравнить ее с другими факторами, такими как портативность или то, будете ли вы снимать при слабом освещении.

В нашем списке цифровых фотоаппаратов, рекомендуемых для макросъемки, есть несколько отличных предложений.Как и в случае с большинством технологий, вы получите то, за что платите, но вам не нужно тратить тысячи долларов на новейшую полнокадровую камеру.

Кредит: Джесси Ла Планте

Не думайте, что вам нужен самый большой сенсор. Более высокая плотность пикселей камер APS-C и Micro Four-Thirds может быть полезна, когда дело доходит до съемки макроснимков, и эти меньшие датчики, естественно, создают большую глубину резкости, что может помочь сохранить большую часть вашего изображения в фокусе — и это может быть очень полезным, когда вы только начинаете!

Кроме того, камера меньшего размера может помочь вам при попытке подкрасться к маленьким существам, которые имеют тенденцию убегать (или улетать) прочь.

Выбор беззеркальной камеры перед зеркальной может дать некоторые преимущества. Электронные видоискатели не всегда лучше оптических видоискателей, но есть и другие преимущества, такие как живая гистограмма для проверки экспозиции.

Особенно полезна опция увеличения электронного видоискателя, чтобы быть действительно точной при ручной фокусировке — и вам определенно придется фокусироваться вручную!

У некоторых зеркальных фотокамер эта опция увеличения будет доступна при переключении в режим Live View, но вы будете ограничены использованием ЖК-экрана на задней панели камеры (оптический видоискатель будет отключен).

Это может быть хорошо, если вы снимаете в управляемом помещении в помещении, но это не так просто при охоте за объектами. Если держать камеру вытянутой, фокусировка может быть очень сложной.

Максимальная скорость серийной съемки — еще один фактор, который вы, возможно, захотите принять во внимание, особенно если вы хотите снимать макроснимки вне контролируемой установки.

Возможность сделать серию быстрых снимков увеличит ваши шансы не только запечатлеть идеальный момент, но и точно сфокусировать его.

Вам не обязательно тратить деньги на специальный макрообъектив (см.: Стоит ли покупать макрообъектив?), Но если вы хотите получить наилучшие результаты и дать себе максимальную гибкость, это определенно лучший вариант .

Каждый макрообъектив будет содержать слово «макро» в своем названии, за исключением Nikon, в котором используется слово «микро».

Большинство макрообъективов с фиксированным фокусным расстоянием, но есть несколько вариантов увеличения (телеобъективы), например, очень доступный Tamron 70-300mm f / 4.Макро-телеобъектив 0-5,6 Di LD.

Стоит отметить, что некоторые макрообъективы более «макро», чем другие. Например, новый Canon RF 35mm f / 1.8 Macro STM имеет коэффициент увеличения 1: 2, а Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM Macro предлагает 1: 1.

Требуемое фокусное расстояние зависит от того, что вы планируете снимать — каждый тип объектива будет выглядеть по-своему.

Вы можете позволить себе не подходить слишком близко. Летающие объекты имеют тенденцию убегать, если чувствуют движение поблизости, и что-то вроде 100-миллиметрового объектива — намного лучший вариант, чем 35-миллиметровый объектив, когда дело доходит до фотографирования стрекоз или бабочек.

Промежуток между вами и вашими объектами называется «рабочим расстоянием», и более близкое расстояние не всегда лучше, поскольку вы также можете заблокировать естественные источники света.

Вы также должны ознакомиться с нашим подробным руководством по лучшему макрообъективу, чтобы получить больше полезных советов, прежде чем отправиться в магазины!

Съемка макросъемки часто означает использование небольшой диафрагмы, чтобы попытаться максимизировать глубину резкости и сохранить как можно больше в фокусе. Однако это значительно сокращает количество света, попадающего в объектив (см. Также: почему важна глубина резкости?)

В результате будут моменты, когда количество доступного естественного света будет просто недостаточным — особенно если вы снимаете в помещении.

По этой причине вы можете рассмотреть возможность бюджетирования флэш-памяти. Все основные производители имеют свои собственные модели, такие как Canon Speedlite 470EX-AI или Nikon SB-700 AF Speedlight, но есть и более доступные варианты, такие как Godox TT600 Speedlite.

Проблема со вспышками, прикрепленными к вашей камере, заключается в том, что свет может быть очень резким. Есть множество гаджетов, которые можно использовать для смягчения этого света, например, складной универсальный софтбокс Godox.

В качестве альтернативы вы можете найти свои собственные методы рассеивания света, исходящего от вашей вспышки, например, простыню.

Просто обратите внимание, что как только вы рассеиваете источник света, вы уменьшаете его интенсивность, поэтому вам нужно будет увеличить его мощность для компенсации.

Кольцевая вспышка (также известная как кольцевое освещение) может помочь распределить свет вокруг крошечного объекта, что может быть полезно при съемке с меньшей диафрагмой (т. Е. С диафрагмой).

Искусственное освещение позволит вам снимать объект в любых условиях освещения. Возможность управлять светом с помощью рассеивателей вспышки позволяет вам поиграть с диафрагмой, чтобы получить правильное диафрагменное число, независимо от окружающего освещения в комнате.

Обычному фотографу предлагается поразительное количество штативов, но если вы серьезно относитесь к макросъемке, вам нужно будет выбрать то, что подходит именно вам.

Необходимо учесть множество вещей, например, брать ли вы его с собой в длительные походы или оставаться дома в комфорте недавно построенной студии макросъемки.

Вы можете выбрать что-то, что дает вам большую гибкость: если вы хотите сфотографировать объект, ползающий через подлесок, вам понадобится штатив, который позволит вам получить низкую точку обзора, возможно, всего на несколько сантиметров выше земля.

Что-то вроде алюминиевого штатива Benro SystemGo Plus — хороший вариант, тем более что он включает в себя монопод, еще один удобный инструмент для многих типов макросъемки, особенно для фотографии продуктов.

2. Понять глубину резкости

Кредит: Тимоти Дайкс

Макросъемка означает работу с очень малой глубиной резкости из-за увеличения объекта и его близости к объективу.

Это означает, что часть изображения, которая находится в фокусе, может быть очень тонкой.Например, глаз жука может быть острым, а его усики размытыми.

Чтобы максимизировать глубину резкости, мы обычно снимаем с небольшой диафрагмой — часто где-то между f / 5.6 и f / 11.

Это часто будет зависеть от объектива — если вы выберете f / 16 и выше, многие объективы будут страдать от дифракции, которая, благодаря особенностям физики, означает, что изображения перестают быть такими резкими.

Вам нужно будет поэкспериментировать с вашим объективом, чтобы определить наименьшую диафрагму, которую вы можете использовать, прежде чем качество изображения начнет падать.

Из-за меньшего размера апертуры вам потребуется много света. Если вы снимаете без какого-либо искусственного освещения, лучше всего снимать при дневном свете.

Если будет слишком темно, вы не сможете держать камеру достаточно неподвижно, чтобы изображение не размылось движением ваших рук. По этой причине вам понадобится штатив.

3. Знайте, когда использовать штатив

Кредит: Серджиу Валенац

Это просто: если объект не двигается, используйте штатив.Это даст вам множество преимуществ, таких как более длинная выдержка (хороший способ сбалансировать меньшую диафрагму, требуемую при макросъемке), возможность быть еще более точной при фокусировке и возможность снимать серию изображений. и используйте наложение фокуса (см. ниже).

Некоторые штативы можно использовать как монопод, что может быть хорошим компромиссом, когда вам нужно иметь возможность перемещаться, но при этом стабилизировать камеру.

Использование штатива дает возможность использовать более длинные выдержки при съемке с естественным освещением или постоянными источниками искусственного света.

Штативы также освобождают ваши руки, позволяя более внимательно подходить к построению сцены, например к смене фона, позиционированию вспышек или позиционированию объекта.

Это также позволяет вам более точно фокусироваться, давая вам возможность точно настроить ручную фокусировку.

Вам также следует рассмотреть возможность использования дистанционного спуска затвора (также известного как «спуск троса»), чтобы сделать снимок, не вызывая даже малейшего движения корпуса камеры.

4.Ручная фокусировка

Предоставлено: Trey Gibson

Ручная фокусировка может показаться пугающей, если вы привыкли полагаться на невероятные возможности автофокусировки камеры, но это не обязательно.

Ручная фокусировка даст вам более высокий уровень контроля и часто может быть более точной, чем при использовании автофокусировки.

Съемка неподвижных объектов с вашей камерой, прикрепленной к штативу, значительно упрощает ручную фокусировку, и если у вашей камеры есть лупа фокусировки (вам может потребоваться активировать Live View, если вы используете DSLR), это время использовать это.

5. Знайте, когда снимать с рук

Кредит: Аарон Бёрден

Штативы в поле медленные и неуклюжие, поэтому объекты, которые могут исчезнуть в любой момент, потребуют от вас снимать с рук.

Вам нужно следить за выдержкой, чтобы убедиться, что естественное дрожание камеры в руке не приведет к размытию изображения в движении.

Как правило, выдержка должна соответствовать длине используемого объектива.Например, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть 1/100 или больше.

Ручная фокусировка может быть сложной задачей, поэтому узнайте, как настроить одноточечный автофокус на своей камере, и, возможно, попробуйте фокусировку с помощью кнопки возврата.

Чтобы сохранить максимальную глубину резкости и увеличить ваши шансы получить резкий снимок, вам нужно будет использовать маленькую диафрагму. Это означает, что вам придется увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

В качестве альтернативы вы можете рискнуть и увеличить диафрагму и поэкспериментировать с результатами.Нет никаких правил, запрещающих снимать на диафрагме f / 4 и выше; просто не забудьте сделать много фотографий, так как многие из них будут размытыми!

6. Сделайте МНОГО фотографий

Кредит: Александр Синн

Снимая в цифровом формате, мы можем сделать столько фотографий, сколько захотим. Не сдерживайтесь, особенно если вы снимаете с рук.

Даже опытные макрофотографы знают, что скорость отслеживания ошибок при поиске ошибок может составлять всего несколько процентов, и часто вам может понадобиться сделать много снимков, пытаясь получить хотя бы одно резкое.

7. Получите ваш фокус, качая

Кредит: Alex Keda

Это отличный трюк для получения резких изображений при съемке с рук.

Переключитесь на ручную фокусировку и установите камеру на минимальное расстояние фокусировки. Затем выровняйте объект, медленно приближаясь к нему так, чтобы он почти стал резким.

Затем вы делаете серию изображений, качаясь вперед и тем самым изменяя, какая часть вашей сцены находится в фокусе.

Это хороший способ запечатлеть объекты, которые вот-вот улетят, подбираясь к ним все ближе и делая серию выстрелов.У беззеркальных камер есть преимущество, так как у вас есть возможность установить бесшумный затвор.

Это также может хорошо работать при съемке с монопода, а не со штатива.

8. Наложение фокуса

Кредит: Майк Томсон

Если вы редактируете изображения с помощью такого программного обеспечения, как Lightroom или Photoshop, вы можете воспользоваться их способностью автоматически фокусировать стопку изображений.

Это процесс съемки серии изображений (с использованием штатива) с немного разными фокусными расстояниями.На каждом снимке в фокусе находится разная часть объекта.

Затем программа берет этот пакет изображений, ищет части, которые находятся в фокусе, и складывает их все в одну фотографию.

Вы можете ознакомиться с нашим руководством по выполнению этого в Lightroom прямо здесь.

9. Перемещайте камеру, а не фокусировку

Кредит: Джеффри Баумбах

Если вы снимаете на штатив и хотите немного отрегулировать фокусировку, подумайте о том, чтобы переместить камеру.

Иногда проще и точнее постепенно перемещать камеру, чтобы изменить фокус. Это может быть особенно полезно при создании серии изображений для наложения фокуса.

Есть даже специальное оборудование, чтобы упростить эту задачу, например, 4-сторонний слайдер Neewer Pro с макро-фокусировкой Focus Rail.

10. Перемещайте объект, а не камеру

Кредит: Тимоти Дайкс

В качестве альтернативы вы можете игнорировать фокусировочное кольцо и камеру и просто перемещать объект вместо этого.

Для базовой настройки поместите камеру на штатив, установите минимальное расстояние фокусировки и поместите объект на книгу поверх стола (возможно, с листом над книгой, чтобы создать простой фон).

Затем вы можете просто переместить объект в нужное положение, внося небольшие изменения, чтобы обеспечить точность фокусировки для вашего рабочего расстояния.

11. Адаптируйте существующее оборудование

Кредит: Agto Nugroho

Если вы не хотите тратить кучу денег на один-два дорогих объектива, есть варианты адаптации существующего оборудования.

Диоптрии навинчиваются на переднюю часть объектива и являются хорошим способом поэкспериментировать с макросъемкой, если вы не уверены в этом. Что-то вроде этой серии Vivitar было бы хорошим началом.

Обязательно проверьте диаметр фильтра объектива и будьте осторожны, выравнивая резьбу фильтра при их установке.

Другой доступный вариант — это комплект сильфонов, например, Макро-сильфон Fotodiox для Sony, или удлинительные трубки. Удлинительные трубки и сильфоны могут изменять фокусное расстояние и физику работы вашего объектива, но позволяют вам видеть небольшие объекты намного крупнее.

Результаты не будут такими же, как у специального макрообъектива, но набор колец удлинительной трубки от Vivitar — интересный способ начать изучение макросъемки.

Возможно, самый дешевый вариант — это взять один из имеющихся у вас объективов и прикрепить его к камере задом . Шутки в сторону!

Этот макрореверсивный адаптер Fotodiox подходит для любого объектива Canon EF с резьбой 58 мм (например, Canon EF 85mm f / 1.8 USM) и позволяет прикрепить его к камере неправильно.Доступны разные потоки.

12. Снимайте параллельно

Предоставлено: Джеймс Уэйнскоут

Из-за малой глубины резкости может быть хорошей идеей — особенно когда вы только начинаете — снимать объект сбоку, чтобы сохранить как можно больше по возможности в плоскости, которая находится в фокусе.

Это может быть особенно эффективно при съемке стрекоз и бабочек.

Часто задаваемые вопросы о макросъемке

В чем разница между макросъемкой и микрофотографией?

Хотя часто возникает некоторая путаница, эти два термина на самом деле относятся к одному и тому же: фотографированию небольших объектов с определенным уровнем увеличения.

Нужен ли мне макрообъектив для макросъемки?

Хотя вам не обязательно покупать специальный макрообъектив, он даст вам лучшие результаты. Чтобы он считался истинным «макро», вам понадобится любой объектив, обеспечивающий коэффициент масштабирования не менее 1: 1.

Сложна ли макросъемка?

Макросъемка, как и любой другой жанр, сопряжена со своими проблемами, с которыми может быть сложно справиться. Однако, если у вас есть подходящие инструменты и есть время и терпение, чтобы практиковаться и экспериментировать, вы найдете это очень полезным.

Заключительные слова

Макросъемка — это открытие новых миров, а простое снаряжение и знание техник помогут вам начать работу.

Снимайте нагрузку, учитесь управлять малой глубиной резкости и попрактикуйтесь в фокусировке, и вы будете на пути к получению потрясающих макро-изображений.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Руководство по макросъемке для начинающих

Заинтересованы в изучении новых миров с помощью макросъемки? Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать эти подробности!

Для меня в макросъемке есть что-то магическое.Я люблю делать маленькое большим, видя то, что раньше было незамеченным. Я могу полностью потеряться в мелочах, блуждая среди линий, форм и фактур даже самых обычных предметов.

Если вы внимательны к деталям, проявляете немного терпения и любите время от времени проявлять свои творческие способности, макросъемка может быть той фотографией, которая вам понравится.

Что такое макросъемка?

Макросъемка — это просто создание изображений небольших предметов больше, чем в натуральную величину.По сути, вы используете камеру и объектив для увеличения очень маленьких объектов.

Предметом макросъемки может быть все, что угодно. Обычно я выбираю цветы, насекомых, перья, снежинки и фрукты. Но это одна из моих любимых характеристик макросъемки — предмет бесконечен, если вы просто задействуете немного воображения. Посмотрите вокруг — какие мелочи у вас под рукой, на глубину которых было бы интересно погрузиться?

Если вам интересно, макро и микрофотография — это одно и то же.Nikon называет свои макрообъективы микролинзами. Но в этой статье я буду называть все это макросом.

Какое оборудование мне нужно для макросъемки?

Камера

Поскольку вы, по сути, «увеличиваете» размер объекта, для начала вам понадобится камера с хорошим разрешением. Некоторые наведи и снимай камеры предлагают макро режим, но для максимального контроля глубины резкости и точки фокусировки лучше работают более продвинутые камеры. Цифровые зеркальные фотоаппараты или беззеркальные камеры более высокого класса — отличный выбор для макросъемки.

Линзы

Для получения наилучших результатов вам понадобится объектив, предназначенный для макросъемки. Подробнее об этом в следующем разделе.

Штатив

Макро-работа часто требует длинных выдержек, чтобы позволить достаточно света в вашу сцену. Штатив — важнейшее оборудование в макросъемке.

Наружное освещение

Непрерывный свет, вспышки и кольцевые фонари могут быть полезны в макросъемке.Однако не спешите покупать новое осветительное оборудование. Сначала используйте то, что у вас есть, и поэкспериментируйте, чтобы найти стиль и технику, которые подходят вам.

Выносной затвор

Макросъемка зависит от очень точной фокусировки и резких изображений. Использование дистанционного спуска затвора помогает устранить размытость, вызванную перемещением камеры при ручном спуске затвора.

Фокусирующая рейка

Макросъемка — это игра миллиметров. Фиксирующая планка устанавливается между штативом и камерой и позволяет выполнять крошечные корректировки расстояния между камерой и объектом, обеспечивая точную фокусировку без необходимости каждый раз перемещать штатив или объект.Не самое важное оборудование, особенно если вы фотографируете макросъемку только для мероприятий (подумайте о съемках на свадьбах), но смехотворно полезно, если вы много работаете с близкого расстояния.

Лучшие объективы для макросъемки

У каждого объектива есть минимальное расстояние фокусировки. То есть каждый объектив должен находиться на определенном расстоянии от объекта для правильной фокусировки. Поэтому использование любого старого объектива и приближение к объекту для увеличения объекта не всегда срабатывает.

Вот здесь и пригодится макрообъектив.Макрообъектив имеет соотношение 1: 1, что означает, что вы изображаете объект на цифровом датчике в его реальном размере. Поэтому, если вы распечатали изображение того же размера, что и на цифровом датчике, ваш объект будет выглядеть в натуральную величину. Именно соотношение 1: 1 делает объектив настоящим макрообъективом.

Другими характеристиками качественных макрообъективов являются близкое минимальное расстояние фокусировки, очень маленькая диафрагма и отличная резкость. Макрообъективы бывают разных фокусных расстояний, но я бы не стал рассматривать объектив короче 100 мм, если вы увлечены макросъемкой.Более короткие фокусные расстояния требуют, чтобы вы ОЧЕНЬ близко подходили к объекту, чтобы выделить эти крошечные детали. Иногда меньше 2 дюймов вроде близко. В этом нет ничего страшного, если вы снимаете цветы или фрукты. А вот насекомые и мелкие животные, как говорит мой шестилетний ребенок, обычно нервничают, если вы «заняты своим делом». Находясь слишком близко к объекту, вы также можете блокировать свет, что затрудняет получение правильной экспозиции.

Макрообъективы, которые следует учитывать

*** Убедитесь, что вы трижды проверили крепление для ВАШЕЙ камеры! И помните, что камеры с датчиком кропа будут действовать по-другому, поэтому обязательно изучите, какой объектив вам нужен.***

Плюс в том, что из многих макрообъективов получаются потрясающие портретные объективы. Мой собственный Tokina 100mm f / 2.8 — мой идеальный объектив для портретов пожилых людей и хедшотов. То, что эти объективы могут играть две роли в вашей сумке для фотоаппарата, для меня является плюсом.

Узнайте, как делать макро-снимки обручального кольца!

Макросъемка без макрообъектива

Если новый макрообъектив не входит в ваш бюджет, но вы все равно хотите попробовать свои силы в макросъемке, эти альтернативы могут как раз соответствовать вашим требованиям.У каждого есть свои ограничения, но вы можете изучить макросъемку, прежде чем делать крупные финансовые вложения.

Макро-удлинители

Макро-удлинители — это полые цилиндры, которые защелкиваются между камерой и объективом. Вот и все … стекла тут нет. Просто воздух. Они работают, потому что большее пространство между камерой и объективом позволяет вам сфокусироваться ближе к объекту. Большинство удлинительных трубок поставляются в виде набора из трех (например, 12 мм, 20 мм и 36 мм), которые вы можете использовать независимо друг от друга или сложить вместе для максимальной близости.Макротрубки также могут быть прикреплены к макрообъективам, что сделает ваш полноценный макрообъектив даже такой большой мощностью.

Более дешевые наборы предназначены только для ручной фокусировки и не позволяют управлять диафрагмой. Они также не предоставляют точных данных EXIF ​​о ваших изображениях. Тем не менее, удлинительные трубки для макросов более высокого класса полностью совместимы с вашей камерой. Они дороже, но все же дешевле полноразмерных макрообъективов. Поищите удлинительные трубки в местном магазине фотоаппаратов или в Интернете.

Другими недостатками макротрубок являются то, что вы должны приближаться ДЕЙСТВИТЕЛЬНО близко (см. Предыдущее обсуждение линз с коротким фокусным расстоянием выше) и терять свет при их использовании.Чем большего увеличения вы пытаетесь достичь, тем больше света вы потеряете. Я мог бы стать совсем чудаковатым и объяснить здесь математику и физику, но это просто заставит вас закатить глаза в затылок. Поверьте мне, удлинительные трубки означают, что вы теряете свет. Из-за этого мой набор практически бесполезен с объективами моего набора. Удлинители также не подходят для очень широких и очень длинных линз. Но если добавить их к объективу 35, 50 или 85 мм, вы получите отличную макро-настройку по доступной цене.

Макросильфон Сильфон

Macro работает так же, как удлинительный тубус — создавая пространство между камерой и объективом. Просто это немного другой дизайн. Вместо трубки есть расширяемый сильфон или сложенный мешок, который соединяет их. Подумайте о мехах аккордеона, и вы поймете идею. Сильфоны позволяют располагать объектив даже дальше от камеры, чем удлинительные трубки, но для правильного удержания монтажной рейки требуется использование штатива.Макросильфоны необходимо фокусировать вручную. Существуют недорогие макромильфоны, а некоторые стоят 2000 долларов и более.

Переворот линзы

Снимите объектив с зеркальной камеры и посмотрите сквозь него. Что ты видишь? Увеличительное стекло! Вы можете использовать эту функцию объектива для макросъемки. Это называется переворачиванием объектива. По сути, вы используете свойства вашего объектива в обратном порядке, чтобы увеличить детали вашего снимка. Вы можете сделать это от руки, просто сняв объектив с камеры, повернув объектив и сделав снимок.Нет, не все так просто. Это требует определенных навыков и практики. Но концепция проста. Преимущество этого? Теоретически вы можете сделать это с объективом, который у вас уже есть. Недостатки в том, что для этого нужна твердая рука, вы не всегда можете управлять диафрагмой, а также неудобно держать камеру и объектив и одновременно делать снимок. Вот несколько следующих удобных гаджетов…

Кольца реверса позволяют установить обратную линзу на камеру, освобождая другую руку, чтобы держать камеру, стрелять затвором или махать друзьям и соседям, проходящим мимо, гадая, что вы делаете.

Макросоединители позволяют подключать к камере два объектива: один установлен правильно, а другой перевернут. Более широкий объектив всегда должен быть перевернутым. Это может создать мощную, хотя и выглядящую странно, макросы. Чтобы определить его реальную мощность, разделите фокусное расстояние более длинной линзы на фокусное расстояние перевернутой линзы. Таким образом, 50-миллиметровый объектив, разделенный на перевернутый 24-миллиметровый объектив, будет равен 2, или макро-соотношению 2: 1, что чуть больше двойного размера.

Недостаток в том, что между камерой и объектом слишком много стекла, поэтому страдает качество изображения.А если вы начинаете не с высококачественного стекла, качество ваших изображений ухудшается быстрее. Переходник также должен точно соответствовать вашим линзам. Например, объектив, предназначенный для соединения с объективом 50 мм и объективом 24 мм, также не будет сочетать объектив 85 мм с объективом 50 мм. Хорошо, я перестану говорить «пара».

Любите снимать макро и хотите продавать свои работы как стоковые фотографии? Прочтите наши советы!

Советы по макросъемке

Наконечник №1 — стреляйте с более узкой диафрагмой

Фотографы-портретисты любят снимать на диафрагме и обсуждать боке.Макросъемкам часто приходится снимать с закрытыми диафрагмами, чтобы обеспечить резкость всего изображения. Не бойтесь отказываться от боке и снимать при f / 16, f / 22 или даже f / 32, чтобы максимально увеличить глубину резкости.

Совет №2 — Добавьте резкости с боке

Вы по-прежнему можете добиться невероятно резкого макро-изображения и красивого боке. Вам просто нужно быть более осознанным в своей композиции. Помогите устранить отвлекающие факторы, упростив фон или отодвинув объект как можно дальше от фона.

Совет №3 — Будьте привередливы к фокусировке

Ваша глубина резкости в макросъемке мала. Здесь мы говорим о миллиметрах. Поэтому убедитесь, что ваша фокусировка действительно настроена. Не торопитесь, используйте ручную фокусировку и убедитесь, что она точная при использовании ЖК-дисплея вашей камеры. Еще один отличный вариант — съемка на привязи. Если вы не можете сфокусироваться на всем объекте (или не хотите этого делать в художественных целях!), Убедитесь, что в фокусе находится по крайней мере самая важная часть объекта.У насекомых и животных это обычно глаза. Для книг или других вещей с текстом это могут быть определенные слова или фразы, которые вы хотите выделить.

Совет №4 — Узнайте о наложении фокуса

При наложении фокуса снимаются изображения с использованием разных фокусных точек и объединяются эти изображения с помощью программного обеспечения для постобработки. Наложение фокуса обеспечивает максимальную резкость всего изображения. Однако для начала этот метод не поможет преодолеть некачественные фотографии, поэтому сначала убедитесь, какие сложенные изображения являются как можно более хорошими.

Совет № 5 — Используйте свет и снимите его с камеры

Съемка с более узкой диафрагмой означает, что на датчик может попадать не так много света. Вам нужно будет компенсировать это, увеличив ISO, уменьшив выдержку или добавив искусственное освещение к объекту. Использование искусственного света, например вспышки, может создать драматизм и добавить творческий элемент в макросъемку. Однако не полагайтесь на всплывающую вспышку. Если объект находится так близко к камере, велика вероятность, что свет не попадет на него правильно или полностью засветит сцену.Внешняя вспышка позволяет расположить свет в любом месте. Использование вспышек также может помочь остановить движение, например, с каплями воды или другими отблесками.

Макросъемка — один из моих любимых видов фотографии, потому что она позволяет мне творчески размять ноги и может выполняться в любое время и в любом месте. Я не клиенты, студия или отличная погода. Я могу построить макрос на своем кухонном столе и весь день наслаждаться съемкой цветных карандашей или мыльных пузырей. Попробуйте! Вы можете открыть для себя огромный мир действительно крошечных вещей, которые только и ждут, чтобы их открыли!

советов по макросъемке | Chris Bray Photography

Следи за своим вниманием!

Многие думают, что макросъемку нужно снимать с ручной фокусировкой.Хотя могут быть редкие случаи, когда автофокусировка является проблемой, мысль о том, что ручная фокусировка важна, в значительной степени является мифом. Чаще всего автофокус на самом деле обеспечивает фокусировку быстрее и точнее, чем вы можете судить на глаз при ручной фокусировке.
Это не «размытое» изображение, просто очень маленькая
глубина резкости, сфокусированная на когте.
Проблема с фокусировкой часто возникает из-за того, что глубина резкости у макрообъектива мала, особенно при использовании небольшого числа f /, такого как f / 2.8 (малое диафрагменное число = малая глубина резкости). Многие люди используют слишком маленькую глубину резкости, так что острым острым становится только очень конкретная часть объекта, на которую был сфокусирован объектив, например, рог или передняя лапа насекомого, а остальная часть объекта видна. размыто. Это проблема глубины резкости, а не проблема с автофокусом. В этом случае со скорпионом автофокус отлично справился с захватом фокуса, он только что сфокусировался на когте, а небольшая глубина резкости означает, что остальная часть тела находится за пределами области, которая появляется в фокусе.По этой причине важно убедиться, что автофокус направлен на глаз вашего объекта (или на любую другую часть, к которой вы хотите привлечь зрителя). Если вы хотите, чтобы большая часть объекта стала резкой, а не только та часть, на которой вы сфокусировались, просто увеличьте диафрагму для большей глубины резкости (см. Совет по глубине резкости ниже).

Уловка с использованием автофокусировки на макрообъективе заключается в том, чтобы не задерживать очень долго между захватом фокуса (наполовину нажатием кнопки спуска затвора) и съемкой (нажатием кнопки спуска затвора до конца).Если между захватом фокуса и последующей съемкой проходит слишком много времени, чаще всего фотограф слегка поворачивается вперед или назад, смещая ту часть объекта, которая окажется в фокусе. Чтобы обойти это, выполните автофокусировку и затем быстро сделайте снимок (стараясь по-прежнему нажимать кнопку спуска затвора мягко и плавно, чтобы избежать дрожания камеры!).

Вместо того, чтобы сфокусироваться, а затем попытаться изменить композицию для получения наилучшей композиции, может быть удобно перейти к выбранной точке автофокусировки, чтобы ваш снимок уже был хорошо скомпонован, иначе вы, вероятно, немного переместитесь во время перекомпоновки, что сместит фокус .

У меня возникает соблазн переключиться на ручную фокусировку, только если автофокус не работает. Одно из таких обстоятельств может быть, когда я пытаюсь подойти как можно ближе к предмету. Вместо того, чтобы подходить слишком близко к точке, когда автофокус не срабатывает, я переключаюсь на MF и настраиваю объектив на максимально близкий фокус. Затем, глядя в видоискатель, я медленно двигаюсь вперед и назад, пока объект не станет резким. Таким образом я знаю, что я как можно ближе к объекту, делая его как можно больше в кадре.

Советы по макросъемке для цифровых фотоаппаратов «Наведи и снимай»

Многое было написано на тему макросъемки для тех фотографов, которым посчастливилось иметь зеркалку с макрообъективами — но как насчет того, чтобы у вас была компактная камера наведения и съемки? Сможете ли вы сделать отличные макро-снимки?

Хотя результаты, достижимые с помощью камеры наведения в макро режиме, вероятно, не будут сравниваться с DSLR со специально созданным макрообъективом, я все же видел несколько замечательно хороших снимков компактными камерами (все три снимка в этом посте были сделаны с компактные камеры).Вот несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать свои возможности:

Получайте такие бесплатные советы каждую неделю через нашу электронную рассылку новостей

Выберите режим макросъемки — это довольно очевидный первый шаг, но я всегда удивляюсь тому, сколько владельцев цифровых камер не исследовали режимы съемки, которые есть в их камерах. Макро режим обычно обозначается маленьким цветочком, и когда он выбран, он сообщит вашей камере, что вы хотите сфокусироваться на объекте ближе к объективу, чем обычно (минимальное допустимое расстояние будет варьироваться от камеры к камере — обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти свой. ).Макрорежим также обычно говорит вашей камере выбрать большую диафрагму, чтобы ваш объект был в фокусе, а фон — нет.

Используйте штатив — в макросъемке штатив может быть особенно полезен, даже если вы просто снимаете компактной камерой. Сохранение камеры по-прежнему не только улучшает ваши снимки (избавляет от дрожания камеры), но и позволяет вам поиграть с различными настройками, не теряя композиции.

Диафрагма — в режиме макросъемки некоторые камеры не позволяют выполнять многие другие настройки, но если вы можете поиграть с настройками диафрагмы, это может быть полезно.Как мы уже говорили в наших руководствах по работе с диафрагмой, главное, на что влияет диафрагма, — это глубина резкости ваших снимков. Выберите маленькую диафрагму (большое число), если вам нужна большая глубина резкости, чтобы все было в фокусе, или большую диафрагму, если вы просто хотите, чтобы ваш главный объект был в фокусе. В макросъемке вам, вероятно, понадобится малая глубина резкости, поэтому выберите самую большую доступную диафрагму.

Фокусировка — Я считаю, что в макросъемке полезно иметь полный контроль над фокусировкой, особенно когда у вас небольшая глубина резкости, когда тем более важно убедиться, что правая часть вашего снимка находится в фокусе.Если ваша камера поддерживает ручную фокусировку, выберите эту опцию и вручную сфокусируйтесь на той части нашего объекта, которая представляет собой основной интерес.

Композиция — запомните некоторые основные правила композиции, такие как Правило третей. Убедитесь, что в вашем изображении есть главная достопримечательность, и поместите ее в удобное положение, чтобы привлечь внимание зрителя. Попробуйте выбрать простой или простой фон для основного объекта, чтобы он не конкурировал с ним визуально.

Вспышка — во многих макросъемках важно наличие искусственного освещения. Проблема с компактными фотоаппаратами заключается в том, что большинство из них дает вам ограниченный контроль над вспышкой. В результате выбор хорошего времени дня, когда много света, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Если вам действительно нужно больше света, проверьте, позволяет ли ваша камера вернуть уровень, на котором срабатывает ваша вспышка. В качестве альтернативы вы можете попробовать рассеять его каким-либо образом (например, папиросной бумагой или клейкой лентой).Другой вариант — использовать другой источник искусственного света или приобрести отражатель, чтобы максимально использовать доступный свет. Поэкспериментируйте с различными методами освещения объекта.

Take Your Shot — как только вы выровняли кадр и сфокусируете его, сделайте снимок. После съемки убедитесь, что вы внимательно посмотрите на ЖК-дисплей, увеличьте масштаб, чтобы убедиться, что фокусировка резкая. Попробуйте снимать с немного разной диафрагмой, с разной композицией и фокусировкой на разных точках объекта, чтобы увидеть, что лучше всего подходит.

Насадки для макрообъективов — у некоторых компактных фотоаппаратов есть аксессуары, помогающие при макросъемке / макросъемке. Это позволит вам увеличить объект и / или уменьшить минимальное фокусное расстояние. В них, возможно, стоит инвестировать, если вы собираетесь много работать с макросами.

Автоспуск — (этот пункт был добавлен в результате комментариев ниже — спасибо команде!) При использовании моей DSLR для макросъемки я обычно использую спусковой тросик затвора и штатив, чтобы убедиться, что мои снимки полностью неподвижны (чтобы исключить небольшое дрожание камеры при нажатии на кнопку спуска затвора).Большинство компактных камер не имеют кабельных спусков, но простой способ обойти это — использовать таймер автоспуска камеры с настройкой минимального времени, что аналогичным образом будет означать, что у вас нет движения камеры во время съемки (если вы замечаете совет «использовать штатив» выше).

PS : Я использовал здесь термин «макросъемка» довольно свободно. Технически «макросъемка» — это когда вы создаете изображение, на котором ваш объект запечатлен на датчике изображения в натуральную величину (или больше) с соотношением сторон 1: 1.

В случае большинства (всех?) Компактных фотоаппаратов это не достигается, и на самом деле фотография «крупным планом» была бы лучшим описанием. Однако, поскольку большинство производителей называют свой режим макросъемки «макро режимом», я использовал этот термин для целей этой статьи.

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *