Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Что такое макросъемка в фотоаппарате: Режим макросъемки (съемка с близкого расстояния)

Содержание

Макросъемка — как это делается

Макросъемка, или немного о том — как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Фотоаппарат для макросъемки.

Какую фотокамеру предпочесть для — макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит 🙂 Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5. 6 APO, макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!


«Она хотела….дождя…»  F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро — фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка.

Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант — кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому — чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.


© 4 авторские права на  вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю — кто они 🙂

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:


© «Ну, рассказывай…»

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например — Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах — мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе 🙂 Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:


© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива — особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке.

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

Если у Вас появились собственные идеи, или комментарии, пожелания, критика – Вы можете поделиться ими с помощью формы под статьей! Ваши отзывы будут мне очень приятны!


© Карпин Антон

А еще.

.. для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически — маленький видео урок!

 


Макросъёмка с ручной фокусировкой / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 09.10.2015

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/4 с, 50.0 мм экв.

Какие сложности возникают у фотографа при макросъёмке?

Самые очевидные из них известны. Первая — не все объективы позволяют снимать макро: необходима специальная конструкция, позволяющая фокусироваться практически вплотную к объекту. Вторая — нехватка глубины резкости. Ведь чем меньше дистанция съёмки, тем меньше ГРИП, поэтому при макросъёмке принято закрывать диафрагму.

Но есть и ещё одна серьёзная проблема: чем больше масштаб съёмки, тем хуже будет работать автоматическая фокусировка. На то есть ряд причин:

  • Глубина резкости при макросъёмке крайне мала, и промахнуться с фокусировкой очень легко. Кроме того, на каком бы значении диафрагмы вы ни снимали, сама фокусировка происходит на открытой диафрагме — соответственно, глубина резкости при съёмке может составлять доли миллиметра. Зачастую автоматика камеры просто не может понять, в какой момент поймана резкость в точке фокусировки, и бесконечно «рыскает» туда-сюда мимо неё.

  • Как правило, конструкция объективов устроена так, что чем ближе дистанция съёмки, тем больше приходится перемещаться линзам объектива при фокусировке. Это будет сильно замедлять наводку на резкость. Впрочем, у топовых макрообъективов (например, Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor) это не так заметно.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Поэтому при макросъёмке часто используют ручную фокусировку. Как фокусироваться при макросъёмке? Есть один специфический способ, который любят многие макрофотографы. Особенно он удобен при работе «в поле», когда камера находится у вас в руках, не закреплена на штативе.

Суть метода проста: фокусировка происходит не с помощью кольца фокусировки на объективе, а с помощью простого перемещения камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Удобно, что такой способ фокусировки одинаково эффективен и при работе через видоискатель, и через режим Live View.

Наводка на резкость происходит не вращением кольца фокусировки, а путём изменения дистанции фокусировки до тех пор, пока объект съёмки не попадёт в фокус.

Давайте разберёмся, как это работает. Отключив автофокус камеры, нужно настроить объектив на минимальную (или необходимую для получения нужной крупности плана) дистанцию фокусировки. Далее берём камеру и подносим её к объекту съёмки на нужную дистанцию. Глядя в видоискатель или на экран камеры, начинаем двигать аппарат чуть ближе или чуть дальше от объекта съёмки, пока он не попадёт в резкость. Подобным образом мы работаем с простым увеличительным стеклом: двигая его туда-сюда, ждём, пока объект не будет показан чётко. Итак, объект пойман в резкость! Можем делать кадр! Кстати, при определённой сноровке так можно быстро и просто корректировать фокус, если ваш объект двигается.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F6.3, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Всю эффективность этого метода можно испытать, снимая очень маленькие объекты (например, насекомых) с очень близких дистанций. Наименьшую дистанцию фокусировки имеют специализированные макрообъективы.

Фотоаппарат Nikon D3300 с макрообъективом Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G

Учимся снимать мелкие предметы – крупно

Макросъемка по-новому открывает перед нами привычный мир растений, насекомых и всех природных процессов. Фотографии, снятые крупным планом, позволяют взглянуть по-другому на известные и понятные явления. Перед зрителем оказывается масса увлекательных необыкновенных элементов, которые незаметны невооруженному глазу. Макро-снимки способны вызвать бурю эмоций, начиная с восторга от странного мира, в котором оживают капельки воды на лепестках цветов, и заканчивая страхом и ужасом при взгляде на восемь увеличенных паучьих глаз.

Независимо от того, что является объектом макросъемки, такая фотография вызовет интерес у каждого фотографа. Но, зачастую, попробовав один раз, многие отказываются от фотографирования мелких предметов крупно, поскольку осознают сложность этого жанра. С первого раза получить снимок, который выглядит так же классно, как в Интернете, не получится. Но попробовать свои силы в решении этой задачи, безусловно, стоит. Главное — знать правила макросъемки, которым нужно неотступно следовать. Именно об этом мы вам и расскажем.

Оптика для съемки с малого расстояния

Снимать красоту малых форм можно и обычной цифромыльницей. Для этого в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим. В основном его обозначают цветочком. При установке режима Макро увеличивается диафрагма и вы можете фотографировать предметы, расположенные близко к объективу. Макро-режим обеспечивает четкую разницу между самим объектом, который выглядит резко, и фоном, который, наоборот, получается размытым. Возможности объектива в режиме Макро на обычной мыльнице довольно высоки, что позволяет добиться максимального ощущения миниатюры.

Более удобным для создания снимков мелких предметов все же является зеркальный фотоаппарат. Чтобы объект фотосъемки получился резким, в длиннофокусном объективе нужно усилить глубину резкости. Для этого существует режим, контролирующий диафрагму — Av (А). Если вы хотите, чтобы объект в кадре получился резким, а фон размытым, — выберите открытую диафрагму. Если же вам нужно, чтобы все что попало в кадр, было четким, — выставляйте закрытую диафрагму.

Основные правила макросъемки

Принцип макросъемки заключается не столько в увеличении скрытых от человеческого глаза объектов, сколько в сохранении пропорций и гармонии. Фотосъемка мелких объектов призвана к тому, чтобы можно было детально рассмотреть маленький предмет, растение или живое существо. В макрофотографии много сторонних факторов, влияющих на качество снимка. Например, насекомое может пошевелиться, порыв ветра унести пушинку с одуванчика, может появиться дрожь в руке фотографа. Чтобы исключить малейшее абсолютное смещение объекта или фотокамеры, необходимо:

  • Находиться на уровне с миниатюрным объектом. Чаще всего для этого нужно опуститься на колени или лечь на землю. Зато так вы будете на одной линии с предметом макросъемки.
  • Брать во внимание композицию. Чем целостней получается кадр, тем он ценнее. Снятая максимально близко бабочка будет интересна только как фотография в учебник по биологии. А вот та же самая бабочка на размытом фоне цветущего луга наделяет фотографию художественными качествами. Более подробно, о создании эффектных композиционных снимков читайте в нашей статье Поговорим о композиции в фотографии.

Совет: если вы используете искусственный фон при макросъемке, то учтите, что для фотографируемого объекта теплого оттенка необходим холодный фон и наоборот.

  • Стабилизировать изображение в кадре и устранить дрожание камеры. Даже, если ваш объектив обладает встроенной стабилизацией, максимально четкие снимки получаются исключительно практическим путем. Смягчить проблему стабилизации и дрожания фотокамеры поможет штатив. Жесткая фиксация фотоаппарата стопроцентно помогает получить четкое изображение объекта. Правда, для макросъемки насекомого во время полета применить штатив не получится. В этом случае используйте внешнюю вспышку. Она «замораживает» предмет макросъемки во время движения.
  • Следить за фокусировкой. Макросъемка требует точности. Чтобы полностью контролировать четкость изображения, используйте ручную фокусировку. Она позволит вам, не прибегая к дополнительной регулировке композиции, контролировать и настраивать точку фокусировки. Если у вас не получается вручную настроить фокусировку, то сделайте большое количество кадров. Один из дублей обязательно будет в фокусе.
  • Много света. Для макро света требуется больше, чем для других жанров фотосъемки. Поэтому фотографируйте со вспышкой. Она компенсирует недостаточную освещенность. А чтобы получить ровный мягкий свет без резких теней используйте принципы портретной съемки.

Совет: если ваш фотоаппарат не позволяет сделать макро изображение крупнее, то приставьте к объективу камеры линзу от старого пленочного объектива или лупу большой кратности.

Кроме технической части макросъемки, важно понимание красоты макромира:

  • Делайте фактурную съемку. Например, фотографируйте цветы или листья деревьев на просвет. Подсветите цветок или лист сзади, и тогда станут видны все прожилки.
  • Устройте «засаду». Выбрав красивый цветок, подождите, пока на него сядет пчела или божья коровка. Такой макроснимок получается очень интересным.
  • Выходите на «макрофотоохоту» в солнечный день. Яркий свет станет надежным помощником. Вас не будет отвлекать плохая освещенность. А «модели», прогретые солнцем, предстанут пред вами во всей красе.
  • Красивые макрофотографии получаются после летнего дождика или тумана. Букашка возле искрящейся капли росы станет украшением вашего фотоархива.
  • Узнайте как можно больше об объекте макросъемки. Тогда вам не придется лазать в траве на коленях в поисках жука-рогача. Зная среду обитания вашей «модели» и способы ее привлечения с помощью приманок, вы сосредоточитесь исключительно на процессе макросъемки, а не на поиске.

Макросъемка под силу каждому, кто готов принять собственные законы макромира и не нарушить при этом гармонию малых форм.

Иллюстрированный самоучитель по съемке цифровым фотоаппаратом › Фотографирование природы › Макросъемка [страница — 122] | Самоучители по графическим программам

Макросъемка


Рис. 31.1. Исходное изображение


Рис. 31.2. Отредактированное изображение

Looking Up at a Frog
Фотоаппарат Nikon CoolPix 950, съемка с рук, эквивалентное фокусное расстояние 111 мм, относительное отверстие диафрагмы 1/4.0, выдержка 1/65 сек, чувствительность по ISO 80, разрешение 1600×1200 пикселей, размер файла 748 Кбайт, формат JPEG
.

В мире цифровой фотографии используется режим макросъемки, который предоставляет широчайшие возможности и предполагают некоторые сюрпризы. Ничто не помешает вам придать небольшому объекту огромные размеры на фотографии. Небольшие вещи, на которые вы обычно не обращаете ни малейшего внимания, могут иметь особенный вид на фотографии. Поэтому возьмите свой фотоаппарат, переведите его в режим макросъемки и займитесь поисками объектов, интересных для подобной съемки – рис. 31.2. Ознакомившись с настоящим приемом, вы узнаете о всех тех подводных камнях, с которыми можете столкнуться при использовании режима макросъемки. Далее будут приведены рекомендации по применению этого режима для получения просто ошеломляющих фотографий.

Вначале остановимся на терминологии. Некоторые специалисты используют выражения «фотографирование в режиме макросъемки» и «фотографирование с близкого расстояния» как взаимозаменяемые. На самом деле это неправильно. Технически фотографирование в режиме макросъемки означает получение фотографии с сохранением или увеличением размеров объекта. Другими словами, размеры фактического изображения зафиксированного светочувствительным элементом или запечатленного на пленке (если используется пленочный фотоаппарат), соответствуют размерам действительного обьекта или превышают их. Фотографирование с близкого расстояния подразумевает съемку объекта с очень малого расстояния в несколько десятков или даже единиц сантиметров, что в значительной мере зависит от фокусного расстояния объектива, которым оснащен ваш фотоаппарат. Однако режим макросъемки при работе с цифровым фотоаппаратом просто позволяет объективу сфокусироваться на объекте, расположенном па меньшем расстоянии, чем при использовании любого другого режима. Поэтому, получите ли вы «макрофотографии», в значительной мере зависит от фокусного расстояния объектива, а также от расстояния между объективом и объектом съемки.

Уроки фотографии для начинающих. Макросъемка.

Возможно эта тема не совсем для новичков в фотографии, но эксперименты в разных жанрах фотографии дают незаменимый опыт. Для того, чтобы снимать макрофотографии надо убедиться, что ваша камера снимет с приемлемым качеством. Нельзя сказать, что все цифровые камеры (особенно компактные) предназначены для таких видов съемки. В характеристиках камеры обычно указывают минимальную дистанцию фокусировки, но это не дает полного представления какого качества снимок будет на выходе.

Конечно, чтобы получить больше возможностей при макросъемке используют дополнительную оптику. Немаловажным фактором так же является освещение.

Если у вас нет пока дополнительного оборудования для макросъемки, можно поэкспериментировать с имеющимися в вашей камере. Для этого сделайте несколько кадров на разном расстоянии, посмотрите на имеющиеся недостатки (появление окантовок, шумов). И если качество оставляет желать лучшего без дополнительных линз не обойтись. Это могут быть насадочные линзы. Они увеличивают масштаб съемки. Для получения хорошего качества необходимо действительно дорогие линзы, потому что исправление недостатков и искажений будет дороже по времени, чем затраченные на линзы финансы. Но, в любом случае, выбор за вами. Большим достоинством таких насадок является совместимость их не только с зеркальными камерами, но и с компактами.

Для людей, действительно увлекшихся макросъемкой, наилучшим вариантом все таки является макрообъективы. Они, несомненно, наиболее дорогой вариант. При выборе этих девайсов надо руководствоваться не только финансовой составляющей. Выбор может быть из короткофокусных (если вы планируете снимать неподвижные объекты типа цветов) и длиннофокусных, если вы решили заняться микроохотой. В последнем случае уже требуется съемка с штатива. Начинать в этом случае надо с фокусного расстояния 100мм.

Освещение при макросъемке

Начинающие фотографы используют для своей съемки, как правило, естественное освещение. В любом случае фотограф, как художник, методом экспериментов получает наиболее удовлетворительный результат. Порой приходится провести не одну фотосессию, чтобы получить красивый снимок. Недостатком сильно солнечной погоды можно назвать жесткость такого света. При съемке, например, насекомого такой свет будет давать дополнительные блики и снижать резкость. Что-то можно отредактировать в редакторе, но лучше использовать смесь естественного и искусственного освещения.



Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru

Мир в миниатюре: секреты макросъемки

С макрофотографией знакомы многие: каждый хоть раз видел стандартный набор картинок с разными букашками и цветочками, снятыми с близкого расстояния. А что делать, если душа фотографа требует новизны и ей мало портретов и пейзажей? Смело открывайте для себя макромир. Это отличный способ не только прокачать свой скилл, но и по-новому взглянуть на красоту природы, а еще почувствовать себя настоящим Гулливером. О том, как научиться делать хорошие макроснимки, вам расскажут эксперты Nikon.

В каком случае макро – лучший выход?

Макросъемка – это особый метод, при котором объекты фотографируются вблизи, в масштабе 1:1, 1:10 и даже 1:20. Такие кадры широко распространены не только в биологии и зоологии, но также в ювелирном деле, искусстве, индустриальной и подводной съемке. При этом главный секрет хороших снимков – умение ждать, созерцать и всегда пробовать новое. Особенно если вы находитесь на природе. Придется достаточно длительное время провести в поиске нужного ракурса бабочки, цветка, камушка или интересной детали двигателя. В студийной художественной съемке стоит проявить креативность, сделать несколько совершенно разных кадров, чтобы показать красивую неоднородную текстуру, причудливые узоры ржавчины на старом автомобиле. Но уж если вы проявите терпение, то сможете сделать поистине космические кадры. 

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, снято на Nikon D4S. Объектив AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Базовый арсенал техники

Макрофотография – не самый простой жанр. Помимо львиной доли терпения и желания научиться новому, вам нужна особая техника. Однако сейчас необязательно иметь зеркальную камеру, чтобы увлекаться съемкой и даже заниматься ей профессионально. В любой подобной фотосессии вам поможет и «беззеркалка». Ее будет намного удобнее держать в руках или брать в путешествие. К тому же такие камеры обладают прекрасной детализацией. Например, с Nikon Z7 легко создать качественные снимки. А еще с ним в комплекте идет переходник байонета FTZ, который позволит использовать объективы, предназначенные для зеркалок.

Кстати, об объективах. Если вы новичок или любитель, не нужно покупать здоровенные громоздкие узконаправленные модели. Можно выбрать достаточно универсальный вариант, который не только позволяет снимать в масштабе 1:1, но и делает прекрасные крупные планы или портреты. Присмотритесь, например, к AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Он создает прекрасные портреты с эффектом боке. Так что если вы поймете, что макро – это не ваш жанр, всегда можно остановиться на портретах.

И хотя во многих объективах встроена специальная система подавления вибраций (VR), вопрос точной фокусировки при макросъемке стоит особенно остро, поэтому на первое время стоит приобрести штатив. Зато отточив навык, вы сможете обходиться без дополнительного оборудования, просто делая несколько кадров или перемещая сам объект и держа камеру неподвижно. Обращайте внимание на штативы без центральной штанги или те модели, где она съемная.

Настраиваем фотоаппарат

Для макросъемки крупным планом устанавливайте диафрагму не больше f/11 на кроп-камерах и f/14 — f/16 – на полнокадровых моделях. Малое значение диафрагмы, позволит сделать задний план резким. Если установить значения выше, детали объекта в кадре будут «замыленными».

Чтобы создать эффект красивого боке с хорошо освещенным объектом на переднем плане, нужно максимально открыть диафрагму. Так большее количество света попадет в объектив, а выдержка станет короче.

Используйте ручную фокусировку, поскольку объекты в кадре настолько маленькие, что автофокусу просто не за что «зацепиться». Кроме того, акцентируйте внимание на центральной части предмета.

Во время съемки в жанре макро зона резкости сильно сужается. И если при небольшом увеличении это может придать изображению особенный художественный эффект, то при сильном – становится критичным. В таких случаях рекомендуется применять технику стекинга – объединения нескольких изображений с разным фокусом в одно в специальной программе или вручную. Так вы расширите зону резкости, а детали не будут страдать от дифракции из-за сильно зажатой диафрагмы.

Локации и погода

Нет никаких ограничений для жанра макро, кроме вашего собственного воображения. Цветы, различные интересные текстуры дерева или ткани, ледяное кружево на окнах, капли вина на тонком стекле бокала или детали фантазийного макияжа – любые предметы могут заиграть новыми красками, если вы захотите. Более того, этот жанр можно использовать даже в фуд-блоггинге. Пожалуй, единственное строгое требование – наличие рассеянного света. Ваш маленький объект должен быть освещен равномерно. Во время студийной фотосессии старайтесь избегать резких теней. Стеклянные предметы и продукты питания лучше снимать при направленном или контровом и рассеянном свете. Фотографировать цветы, насекомых и необычные детали индустриального пейзажа лучше в лесах, заповедниках, парках или садах в облачный день или утром. Более драматические кадры с интересным фоном можно получить вечером.

Выбирайте для съемок теплую погоду без дождя – оставьте его для съемки городских пейзажей. В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Учитывайте это при планировании съёмки. А вот в ветреный день от макросъемки лучше отказаться: фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок движущегося объекта.

Из-за того, что во время макросъемки объектив располагается довольно близко к фотографируемому объекту, используется короткая выдержка и диафрагма закрывается выше среднего, снимок получается плохо освещенным. Справиться с этой проблемой помогут специальные макровспышки. Они создают объемное освещение, подсвечивают объект и подчеркивают интересный световой рисунок.

Композиция

При макросъемке выстраивайте композицию таким образом, чтобы в кадре был только один объект. В противном случае зритель будет постоянно отвлекаться на второстепенные детали. Не забывайте и об общих правилах композиции: соблюдайте правило третей, следите за симметрией и ритмичностью кадра, а также грамотно кадрируйте изображение.

Важное значение в макросъемке играет фон. Чаще всего он находится не в фокусе, поэтому постарайтесь, чтобы он дополнял ваш объект и смотрелся гармонично. Если снимаете с четким фоном, лучше, чтобы он не был пестрым, иначе композиционный центр фотографии потеряет свою выразительность. Интересные и красивые снимки можно получить, используя цветовые контрасты. Например, яркая белая деталь прекрасно смотрится на черном или зеленом фоне.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, снято на Nikon D750. Объектив AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Подойдите к процессу съемки более креативно и придумайте свой собственный фон, например, попросив знакомого в яркой одежде встать позади фотографируемого объекта.

Иногда еще большей художественности снимка можно добиться с помощью черно-белого фильтра. В этом случае стоит уделить особое внимание принципам геометрии, контраста и разницы яркости.

В макросъемке результат во многом зависит от вашего опыта – ищите новые объекты для фотосессии, экспериментируйте с фоном и цветами, используйте новые приемы обработки кадров. Помните, что мастерство в любом жанре фотографии достигается методом проб и ошибок.

Как выбрать фотоаппарат? 4 совета от Контур-Фото

Каталог товаров

Каталог услуг

Как выбрать фотоаппарат?


В наш технологичный век на прилавках магазинов можно встретить огромное количество фототехники. Как выбрать нужную модель? Глаза разбегаются, а вы, к тому же, не специалист в этом вопросе?

Давайте попробуем разобраться.

Есть плёночные и цифровые фотокамеры. Если вы не фанат искать по фотомагазинам исчезающую с прилавков нужную фотоплёнку, фотографировать, с нетерпением ожидая, когда закончится катушка в аппарате и добираться до места, где вам отсканируют фотоплёнку в цифровой вид и только тогда удастся увидеть результат, то ваш выбор — цифровой фотоаппарат. Давайте будем рассматривать именно этот вид фототехники.

В цифровом фотоаппарате результат нажатия на кнопку спуска будет виден сразу на экранчике аппарата, вы можете дома сразу скачать его на компьютер или пойти напечатать в минилабах.

1) Начнём с так называемых «мыльниц». Это название возникло во времена плёночной фотографии, когда были популярны автоматические фотокамеры по внешнему виду напоминающие настоящие мыльницы. «Мыльница»-это полностью автоматический фотоаппарат,в котором нет ручного управления выдержкой и диафрагмой,в нём имеется встроенная вспышка и несъёмный объектив,чаще всего зум) .Этот тип фотоаппаратов ещё встречается на прилавках,стоит относительно не дорого. Но приобретать данную фототехнику мы вам не рекомендуем.Поверьте,камеры современных мобильных телефонов справляются с процессом фотосъёмки не хуже.Так стоит ли платить деньги за то,что итак у вас всегда с собой?


2) Следующий тип цифровых фотокамер — компакты. Компакт — продвинутая мыльница, имеет ручные настройки, чуть большую, чем у обычных мыльниц матрицу (сенсор,на котором формируется изображение), а также бОльший вес, габариты и цену. Снабжается встроенной вспышкой и несъёмным объективом,но с большей,чем у обычной мыльницы, светосилой(то есть может делать фотоснимки в более тёмных условиях).Также может иметь поворотный экран.


Компакт зачастую удобен объективом,позволяющим снимать как на близких дистанциях до объекта съёмки, так и на далёких. Но такое удобство имеет оборотную сторону медали — производителям приходится жертвовать светосилой объектива, в результате чего съёмка на такой фотоаппарат эффективна лишь в светлое время суток. При недостатке света приходится при съёмке использовать встроенную вспышку (имеем в виду,что такая вспышка маломощная и более-менее эффективно освещает пространство перед собой метра на 3) или ставить камеру на штатив,который придётся приобретать дополнительно(хороший штатив может стоить от половины до полной суммы стоимости используемого фотоаппарата).

Учитывая,что цена продвинутых компактов сопоставима с системными камерами начального уровня,имеет смысл присмотреться именно к последним.Это зеркальные и беззеркальные камеры.Под системностью понимается возможность ставить на эти камеры совершенно разные по предназначению объективы,которые,в свою очередь,могут применяться и на других камерах системы.

3).Рассмотрим хорошо известные зеркальные камеры. Очень распространённые в наше время камеры, дающие, при правильном использовании, прекрасный результат. Именно поэтому вы часто видите эти камеры в руках профессиональных фотографов. Своё название получили из-за зеркала,находящегося в верхней части камеры,благодаря которому изображение,проходящее через объектив,видно в видоискателе фотоаппарата. В момент нажатия на кнопку спуска,зеркало подымается и изображение попадает на матрицу фотоаппарата.

Матрица зеркального фотоаппарата значительно больше матрицы современных компактов, благодаря чему мы можем увеличить изображение при просмотре или печати без ухудшения качества фотоснимка. Кроме того в линейке зеркальных фотоаппаратов присутствуют полнокадровые модели (full frame), размер матрицы которых примерно равен размерам кадра классической фотоплёнки (24мм*36мм).

На зеркальные камеры разработано огромное количество различных объективов,которые различаются по назначению и своими техническими возможностями. Благодаря этому не составит труда подобрать подходящий вариант объектива для любых видов съёмки, в том числе и с плохими условиями освещения.

Для зеркальных фотоаппаратов также не трудно подобрать мощную внешнюю вспышку, которая сможет освещать объект съёмки даже находящийся в нескольких десятках метров от вас.

Точный и быстрый автофокус, ёмкая батарея, позволяющая долго обходиться без подзарядки, множество сюжетных(портрет,макро,пейзаж и т.д.) и полуавтоматических программ,возможность полностью ручного управления процессом съёмки, огромнейший выбор аксессуаров для зеркальных камер,  делающих процесс съёмки ещё более комфортным — всё это определяет выбор многих пользователей в пользу зеркальных камер.

4) Последними рассмотрим беззеркальные камеры. Такие модели, как Sony Alpha ILCE-A6000L Kit, Sony Alpha A5100 Kit 16-50мм или Panasonic Lumix DMC-Gh5. Этот тип фотоаппаратов начал набирать популярность относительно недавно.Это системные камеры,в которых отсутствует зеркало. Благодаря этому уменьшаются размеры и вес фотокамер, при том, что матрица в них обычно по размерам соответствует матрицам зеркальных фотоаппаратов, позволяя получать изображения отличного качества. Кроме того конструктивно безеркалки выполнены таким образом, что и объективы к ним имеют меньшие габариты и вес. Это немаловажный фактор для тех,кому просто тяжело или неудобно носить с собой килограммы зеркалочной техники. Так же это имеет актуальность, если вы часто сталкиваетесь с воздушными перелётами. При очень малых габаритах и малом весе вам легче избежать соответствующих ограничений авиакомпаний, имея при себе не менее мощный арсенал, как и в случае с зеркалками.

Необходимо понимать,что фотоаппарат, даже самый дорогой — это всего лишь инструмент, который только выполняет то, что вы им делаете. Если вы снимаете в автоматических программах (согласно алгоритмам,заложенным в процессе производства), то не исключена вероятность ошибок и вы рискуете остаться без фотографий надлежащего качества или не соответствовать вашему видению снимаемой сцены, так как процессор фотоаппарата не может «прочесть» то, что вы задумали. По-настоящему возможности фотоаппарата раскрываются в ручных режимах съёмки.

Чтобы научиться снимать в этих режимах вам не потребуется много времени. В Ижевской Школе Фотографии вы начнёте тренировать этот навык уже после первого занятия. Кроме того вы изучите мощные программы обработки, которые удивительно преобразят ваши фотографии .В качестве примера посмотрите фотографию с фотоаппарата «мыльницы» и как она засверкала после программы обработки. Редактирование фотографии заняло лишь несколько минут, а результат на лицо!

Записаться в Ижевскую Школу Фотографии можно по телефону 8 800 700 96 15 или в нашей группе в вконтакте.


Все, что вам нужно знать о макросъемке

Сегодня многие фотографы хотят знать, как делать макроснимки, благодаря растущему количеству красивых изображений в Интернете небольших растений, животных и насекомых. Макросъемка не всегда проста, особенно для новичков, но это один из самых полезных жанров фотографии, которым вы можете заниматься. Обладая соответствующими навыками, вы сможете делать потрясающие снимки даже на своем заднем дворе. Чтобы изучить макросъемку от начала до конца, вам следует начать с чтения советов и приемов в этом руководстве, которые преподает удостоенный наград макро-фотограф, представленный в Смитсоновском музее естественной истории.К концу вы будете точно знать, как применять эти рекомендации на практике и делать потрясающие макроснимки для себя.

Макрофотография, выставленная в Смитсоновском музее естественной истории с 2015 по 2016 год, обладатель награды «Лучшая фотография природы». © Spencer Cox
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f / 3,2

Прежде всего, если вы в большей степени визуально обучаетесь, вы можете посмотреть следующее видео, которое мы создали, чтобы представить макросъемку. Она охватывает многие из тех же тем, что и эта статья, хотя некоторые разделы были сокращены ради длины видео:

Что такое макросъемка?

Макросъемка — это макросъемка мелких объектов, в том числе насекомых и цветов.Вы можете делать макроснимки в студии или на открытом воздухе, если вы достаточно увеличиваете объект.

Официально вы можете слышать, что макросъемка возможна только при съемке небольших объектов с увеличением «в натуральную величину» или больше. Я расскажу больше о значении увеличения и в натуральную величину чуть позже, но по сути это означает, что вы должны делать снимки, где ваш объект такого же размера, как сенсор вашей камеры, или меньше, и он заполняет кадр.(Так, если ширина сенсора вашей камеры составляет один дюйм, вы будете фотографировать что-то размером 1 дюйм или меньше. )

Это очень строгое определение, и часто вы слышите, как фотографы называют изображение «макро», даже если оно показывает немного более крупный предмет. То же самое и с фотографиями в этой статье, многие из которых не подходят под это техническое определение, но, тем не менее, это фотографии крупным планом.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f / 22.0

Знакомство с макросъемкой для начинающих

Как снимать макросъемку? Вот наиболее важные шаги:

  • Разберитесь в терминологии макросъемки.
  • Подберите подходящую камеру и объектив.
  • Получите достаточную глубину резкости.
  • Подберите настройки камеры и вспышки для хорошо освещенного фото.
  • Сосредоточьтесь на самой важной части вашего объекта.
  • Узнайте об общем поведении различных насекомых.
  • Составьте и сделайте снимок.

Некоторые из них сделать сложнее, чем вы думаете, например, получить достаточную глубину резкости и сфокусироваться на наиболее важной части вашего объекта. Однако советы в оставшейся части этого урока по макросъемке дадут вам хорошее представление о том, с чего начать, и вы сможете овладеть всем, немного попрактиковавшись.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 13/10, f / 5,6

Что такое увеличение?

В макросъемке важно знать, насколько большим или маленьким выглядит ваш объект на датчике камеры. Сравнив это число с размером вашего объекта в реальном мире, вы получите значение, известное как увеличение .

Если это соотношение просто один к одному, говорят, что ваш объект имеет увеличение «в натуральную величину». Например, если вы фотографируете объект длиной в один сантиметр, и он проецируется на датчик камеры ровно на один сантиметр, то это изображение в натуральную величину (независимо от размера датчика камеры).

Типичные датчики в зеркальных и беззеркальных камерах имеют диаметр примерно от 17 до 36 мм. Итак, объект в 1 см для сравнения довольно большой, занимая значительную часть фотографии. Если вы в конечном итоге сделаете крупный отпечаток, этот крошечный объект будет казаться огромным — потенциально размером с рекламный щит!

Чтобы упростить понимание и сравнение, макрофотографы используют фактическое соотношение, а не всегда говорят «в натуральную величину» или «в полураспространении». В частности, натуральный размер — это увеличение 1: 1.Размер полураспада составляет увеличение 1: 2. Как только вы приблизитесь к одной десятой вашего натурального размера, вы, вероятно, больше не будете заниматься макросъемкой или макросъемкой.

Хорошие макрообъективы позволяют снимать с увеличением 1: 1, а некоторые специализированные опции позволяют даже больше. (У Canon есть объектив для макросъемки с увеличением 5: 1 или 5x, что безумие!) Однако другие объективы на рынке, называемые «макро», могут иметь только увеличение 1: 2 или даже меньше. Лично я рекомендую приобрести объектив с увеличением как минимум 1: 2, а в идеале — 1: 1, если вы хотите как можно больше гибкости.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 450, 1/400, f / 4,0

Что такое рабочее расстояние?

Простое рабочее расстояние: это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если ваше рабочее расстояние слишком мало, вы можете в конечном итоге напугать объект или заблокировать свет просто потому, что вы находитесь слишком близко. В идеале вам понадобится рабочее расстояние в шесть дюймов (15 сантиметров), а в лучшем случае — вдвое или больше.

Рабочее расстояние объектива наименьшее при увеличении 1: 1, поскольку, очевидно, вы должны находиться как можно ближе к объекту, чтобы сделать такие экстремальные фотографии.Кроме того, объективы с большим фокусным расстоянием имеют большее рабочее расстояние, чем объективы с более умеренным фокусным расстоянием. Например, Nikon 200mm f / 4 и Canon 180mm f / 3.5 — два примера объективов для макросъемки с большими рабочими расстояниями. Для сравнения: макрообъектив Nikon 60mm f / 2.8 имеет гораздо меньшее рабочее расстояние.

Всегда лучше искать объектив с максимально возможным рабочим расстоянием, чтобы меньше шансов напугать объект или бросить на него тень. Однако макрообъективы с большим фокусным расстоянием, например 180 мм или 200 мм, обычно дороже.Если вы хотите сбалансировать цену и рабочее расстояние, рассмотрите объектив в диапазоне от 100 до 150 мм. Лично я использую макрообъектив 105 мм.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/160, f / 16.0

Лучшие камеры для макросъемки: DSLR против беззеркальных

Для макросъемки хорошо подойдут как зеркальные, так и беззеркальные камеры. Ключ в том, чтобы выбрать камеру, которая позволит вам использовать хороший макрообъектив, и в идеале такую, которая имеет как можно меньшую задержку между просмотром объекта, нажатием кнопки спуска затвора и записью изображения.Традиционно в обеих областях зеркальные фотокамеры имели преимущество из-за отставания электронных видоискателей и меньшего количества макрообъективов на беззеркальных камерах. Сегодня эти различия, как правило, незначительны и иногда склоняются в пользу беззеркальных камер.

Беззеркальные камеры также часто имеют другие преимущества, которые могут оказаться полезными, например, усиление фокусировки (наложение, которое показывает, какие части вашего объекта находятся в фокусе — полезно для макросъемки с ручной фокусировкой). Кроме того, возможность просматривать фотографии, не отрывая глаз от видоискателя, очень полезна, если вы хотите быстро оценить такие вещи, как резкость и экспозиция вспышки.

Единственное, о чем я хотел бы предупредить, — это то, что если вы выберете беззеркальную камеру, вы должны получить ее с электронным видоискателем. Попытка скомпоновать и удерживать макро-фотографию устойчиво с помощью заднего ЖК-экрана, особенно при экстремальном увеличении, таком как 1: 1, — это кошмар. Поскольку беззеркальные камеры с электронными видоискателями часто стоят больше, чем конкурирующие зеркалки, вы можете выбрать зеркалку (возможно, бывшую в употреблении), если у вас ограниченный бюджет. Но все это очень придирчиво. Независимо от камеры, вы сможете получить отличные фотографии — и вы никогда не найдете камеру, которая гарантирует идеальную скорость съемки для таких сложных объектов!

NIKON D800E + 105 мм f / 2.8 @ 105 мм, ISO 100, 1/250, f / 8,0

Лучшие камеры для макросъемки: полнокадровый и датчик кадрирования

Если ваша цель — создавать фотографии с максимально возможным увеличением, полнокадровые камеры обычно излишни. макросъемка. Даже Nikon D850 с 46 мегапикселями не может сравниться с потенциальной макро-детализацией 20-мегапиксельного Nikon D7500 просто потому, что D7500 имеет немного более высокую плотность пикселей.

При макросъемке наибольшая плотность пикселей (наибольшее количество пикселей на квадратный миллиметр сенсора) определяет максимальную детализацию объекта.Большой сенсор D850 имеет меньше пикселей на миллиметр, чем сенсор кадрирования D7500, несмотря на то, что общее количество пикселей больше. Во многих жанрах фотографии предпочтительны более крупные пиксели и большее количество пикселей в целом. Однако в макросъемке 1: 1 все решает плотность пикселей. Причина? Когда вы кадрируете фотографию D850, чтобы она соответствовала изображениям с D7500, вы теряете достаточно пикселей, чем D7500 (хотя и ненамного).

Тем не менее, полнокадровые камеры отлично подходят для макросъемки. Вы не должны думать иначе.Если вы делаете фотографии не с максимальным увеличением, они все равно обладают всеми обычными преимуществами перед сенсорами меньшего размера. Таким образом, полнокадровая (FX) камера по-прежнему лучше подходит для макросъемки, чем камера с кроп-сенсором (DX или aps-c), но на меньшую величину, чем для других типов фотографии.

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f / 3.2

Лучшая зеркалка для макросъемки: Canon vs Nikon

Практически для всех жанров фотографии Canon и Nikon (и Sony, и другие) подходят для настолько близки по качеству, что споры о том, что «лучше», в лучшем случае чрезвычайно разборчивы.Конечно, есть различия, но редко когда какая-либо система имеет недостаток, который фатален для обычного пользователя.

Что касается макросъемки, это все еще верно, но вам нужно помнить о некоторых дополнительных соображениях. Камеры Canon, в частности, не рассчитывают диафрагму так же, как камеры других производителей. В частности, когда вы снимаете с большим увеличением, например 1: 1, камеры Canon неправильно считывают значение вашей диафрагмы. Можно сказать, что f / 11, когда все в фотографии (включая дифракцию, глубину резкости и экспозицию) действует так, как будто вы снимаете при f / 22.

Это потому, что диафрагма любого объектива начинает делать неожиданные вещи при таком большом увеличении. Короче говоря, когда ваше отверстие физически одного размера, оно действует как другое. Nikon, Sony и другие производители называют «функционально правильную» диафрагму (в данном случае f / 22), а Canon — нет. Итак, вы должны помнить об этом, когда снимаете на камеры Canon. Это далеко не тот недостаток, который невозможно преодолеть, но о нем важно знать. Чем чаще вы меняете увеличение, тем больше проблем.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f / 14.0

В следующих разделах я расскажу о глубине резкости, фокусировке и композиции в макросъемке. Используйте меню ниже, чтобы перейти к следующему разделу, в котором рассказывается, как сфокусироваться для снимков крупным планом — один из самых важных (и сложных) приемов, которым вам нужно научиться, чтобы делать хорошие макроснимки.

Лучшее руководство по макросъемке для начинающих

Хотите изучить макросъемку? Наш гид поможет вам начать работу в кратчайшие сроки.Специальное оборудование не требуется!

Макросъемка, или съемка очень маленьких объектов в натуральную величину, — это увлекательная, увлекательная отрасль фотографии, с помощью которой вы можете исследовать детали окружающего вас мира (и в процессе создавать фантастические изображения). ).

Макросъемка, которая когда-то была непрактичной для многих, так как требовала значительных инвестиций в оборудование, теперь доступна каждому, у кого есть зеркалка или даже цифровая камера.

Микро, Макро или Крупный план?

Термины «макро» и «микро» обычно используются в этом аспекте фотографии, и хотя буквальные значения противоположны («микро» означает «маленький», а «макро» означает «большой»), они оба относятся к одному и тому же: сделать маленький объект большим.

Настоящая макросъемка выполняется с использованием специального макро (для продуктов Canon) или микро (для продуктов Nikon) объектива, который может достигать увеличения не менее 1: 1.

Фото graemeandginbooyah
Стручок с семенами в воздухе, снятый цифровой зеркальной камерой с макрообъективом 60 мм.

Макросъемка похожа на макросъемку в том, что маленькие объекты выглядят большими, но это делается путем фотографирования объектов с очень близкого расстояния с помощью стандартной , немакрообъектив.

Основное различие в получаемых изображениях — это степень увеличения и степень детализации, которую можно запечатлеть.

Фотография крупным планом с немакрообъективом сделает маленькие объекты больше, но макрообъектив значительно увеличит степень увеличения и сделает видимыми даже самые мельчайшие детали.

Фото Джона Кэмпбелла.
Лист, снятый макрообъективом 105 мм. Видны даже крошечные волоски на листе.

Оборудование, необходимое для макросъемки

Как и многие другие аспекты обработки цифровых изображений, макросъемка может быть настолько простой и доступной или настолько сложной и дорогой, насколько вы хотите.

Если у вас есть цифровая камера, вы можете начать делать макросъемку без какого-либо дополнительного оборудования.

Подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов, от моделей «наведи и снимай» до зеркальных фотокамер, имеют выбираемый режим макросъемки, доступ к которому можно получить либо через внешний элемент управления, либо через меню видоискателя.

Вариант №1: Цифровые фотоаппараты «Наведи и снимай»

В цифровой камере наведи и снимай при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для фокусировки с близкого расстояния.

Плюс в том, что это бесплатный и беспроблемный способ делать отличные макро- и макроснимки, не требующий абсолютно никаких вложений в дополнительное оборудование; Обратной стороной является то, что фотографии не будут иметь такой же уровень точности, детализации, увеличения и качества, как фотографии, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и специального макрообъектива.

Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, то для начала отлично подойдет камера с наведением и съемкой в ​​режиме макросъемки.

Он может дать вам возможность изучить возможности записи очень мелких и детализированных объектов без каких-либо вложений в оборудование или освоения новых методов.

Это бесплатный способ узнать, подходит ли вам макросъемка, и при этом вы сделаете несколько отличных снимков.

Фото graemeandginbooyah
Снимок бабочки с наведением и съемкой при макросъемке

Вариант №2: Цифровые зеркальные камеры

Если у вас есть DSLR (цифровая однообъективная зеркальная камера), ваши возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.

Вы можете использовать линзы, которые у вас уже есть, вы можете добавить оборудование, которое расширяет возможности ваших существующих линз, или вы можете купить специальные линзы, созданные специально для макросъемки.

Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, уровня вашего опыта и качества изображений, которые вам нужно создавать.

Начиная с самых доступных вариантов, вот несколько идей, как превратить вашу зеркальную камеру в макро-машину.

Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас есть основы настройки макросъемки.

Метод обратного объектива — это именно то, на что он похож: вы снимаете 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона объектива, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.

Если у вас есть твердая рука, вы можете «освободить объектив» или просто прижать объектив к камере для съемки; если вы хотите большей стабильности или более постоянной настройки, вы можете приобрести специальный резьбовой переходник, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере.

Реверсивные кольца доступны повсюду, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, по цене меньше, чем пицца.

Метод обратного объектива работает из-за принципа действия фиксированного объектива 50 мм. В стандартной фотографии объектив 50 мм фокусирует свет издалека, делая изображение меньше, чтобы его можно было зафиксировать цифровым датчиком. Когда вы переворачиваете объектив, происходит обратное, и изображение увеличивается почти до натурального размера.

Этот метод работает с постоянными объективами любого размера, но многие считают, что 50 мм дает наилучшие результаты.

Фото graemeandginbooyah
Монета, снятая с помощью цифровой зеркальной камеры с обратным фокусным расстоянием 50 мм

Примечание. Вы можете использовать технику обратного объектива с камерой «наведи и снимай» или даже с камерой мобильного телефона, но это непростая задача.

Нет другого выбора, кроме как использовать перевернутый объектив со свободным фокусным расстоянием, и при съемке трудно избежать дрожания камеры. Но если у вас есть наведи и снимай, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, твердая рука, немного времени и терпения, вы можете создать отличные макро-изображения.

Фото graemeandginbooyah
Монеты, снятые с помощью цифровой наводящей камеры с ручным обратным объективом с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм

Используйте два объектива, но переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50 мм, вы можете соедините их вместе, чтобы создать мощную настройку макросов.

Этот метод, известный как двойной обратный объектив или двойной обратный объектив, будет работать с любым объективом в качестве основного объектива (прикрепленного к камере и позади перевернутого 50 мм), хотя чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше будет увеличение. быть.

Чтобы использовать этот метод в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо, чтобы соединить две линзы вместе.

Проще всего, если обе линзы имеют резьбу фильтра одинакового размера, но в противном случае вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.

Чтобы реализовать этот метод, просто прикрепите основной объектив к камере, как обычно, затем переверните объектив 50 мм и используйте соединительное кольцо (плюс ступенчатое кольцо, если необходимо), чтобы прикрепить его к основному объективу.

Фото graemeandginbooyah
Жесткая съемка семенного стручка с использованием техники двойного обратного объектива (без соединительного кольца, штатива или дистанционного спуска затвора)

Два объектива делают эту установку исключительно мощной, но несколько громоздкой, и получить четкое изображение может быть непросто. выстрелил, держа камеру в руке.

Для получения наилучших результатов используйте штатив для стабилизации камеры и спусковой тросик для срабатывания затвора.

Удлинительные тубусы
Еще один способ приспособить вашу зеркальную камеру для макросъемки — использовать удлинительные тубусы, которые представляют собой полые цилиндрические прокладки, которые крепятся между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения объектива.

В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете быть к объекту и по-прежнему фокусироваться.

Чем длиннее удлинительная трубка, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться, и чем ближе вы приблизитесь, тем выше становится увеличение объектива.

Фото пользователя Guyie
Набор удлинительных трубок

Удлинительные трубки часто продаются наборами из трех трубок разного размера, каждая трубка может использоваться отдельно или присоединяться к одной или нескольким дополнительным трубкам для большей длины.

Их стоимость колеблется от менее 20 до более 100 долларов, в зависимости от типа и бренда, который вы покупаете.

Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые прокладки, которые не обеспечивают электрического соединения между объективом и корпусом камеры.

Более дорогие удлинительные трубки имеют электрические контакты, которые сохраняют связь между объективом и камерой, что позволяет регулировать установку диафрагмы, экспозицию и т. Д.

Удлинительные тубусы лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Поскольку их можно использовать с любыми объективами и комбинировать для создания различной длины и увеличения, они представляют собой очень гибкие аксессуары.

Единственным существенным недостатком удлинительных трубок является то, что они создают некоторую потерю света, но установка вашей камеры в режим автоматической экспозиции компенсирует это.

Фильтры для макросъемки
Фильтры для макросъемки похожи на навинчивающиеся лупы для вашего объектива.

Обычно продаются наборами по четыре штуки, это простые и понятные аксессуары, которые делают только одно: они сокращают минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, чтобы вы могли делать резкие снимки очень близких объектов.

Они работают так же, как и обычная лупа, с использованием изогнутого стекла для изменения света, чтобы объекты казались больше.

Хотя фильтры для макросъемки — это весело и доступно — набор из четырех можно приобрести менее чем за 50 долларов — у них есть некоторые ограничения.

Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко к вам, они создают фотографии, которые, как правило, более мягкие и менее детализированные, и часто создают нежелательные цветовые проблемы, такие как «бахрома» или хроматическая аберрация.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке или планируете делать много этого, то одних фильтров для макросъемки, вероятно, будет недостаточно для создания необходимой настройки.

Но если вас в основном интересуют случайные крупные планы с деталями, они могут быть очень интересными и часто дают красивые, убедительные изображения.

Фото Бена Хирмана
Цветок, снятый с объективом 24–70 мм, удлинительной трубкой и фильтром для макросъемки

Макрообъективы
Если вы действительно интересуетесь макросъемкой, реальной замены макрообъективам нет.

Эти узкоспециализированные сложные объективы могут фокусироваться от бесконечности до коэффициента увеличения не менее 1: 1 при самой близкой настройке фокусировки, что означает, что изображение воспроизводится на датчике в натуральную величину.

Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них могут достигать коэффициента увеличения 5: 1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.

Фото sloalan
Насекомое снято с помощью макрообъектива 100 мм.

Истинные макрообъективы — это линзы с плоским полем, что означает отсутствие «кривизны поля» или кривизны по краям изображения, характерной для объективов общего назначения.

Это особенно важно при макросъемке, когда один очень маленький объект занимает все изображение.

Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны быть к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего подходит для ваших объектов и стиля.

Меньшее фокусное расстояние 50 мм или 60 мм отлично подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.

Тем не менее, такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые опасны или легко напугать, необходимо фотографировать с большого расстояния, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.

Макрообъективы отлично подходят для съемки очень мелких объектов с близкого расстояния, но это не единственное, что они делают. Макрообъективы на самом деле очень гибкие и могут использоваться для многих типов фотографий, от продуктов питания и продуктов до портретов, и широко используются многими профессионалами.

Фото graemeandginbooyah
Отражение в собачьем глазу, снятое с помощью макрообъектива 60 мм.

Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, подавления вибраций и управления освещением, которые позволяют получать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.

Все эти технологии не из дешевых; Хорошие макрообъективы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает их безусловно самым дорогим оборудованием для макросъемки.

Макрообъектив, вероятно, не лучший выбор для тех, кто просто хочет немного поэкспериментировать с макросъемкой, но для тех, кто серьезно относится к захвату мельчайших деталей мельчайших предметов и созданию изображений высочайшего качества, макросъемки объектив — отличное вложение.

Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди наиболее ценных принадлежностей для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора.

Для макросъемки важно поддерживать камеру в идеальном положении, поэтому неплохо приобрести инструменты, которые максимально исключают контакт рук.

Из-за того, что при макросъемке обычно используется очень узкая диафрагма, получение достаточного количества света может быть серьезной проблемой.

Одно из решений — использовать кольцевой светильник, простой, доступный и эффективный свет, который подходит прямо к объективу вашей камеры.

Кольцевые лампы

не такие мощные, как стандартная вспышка, но они обеспечивают мягкий, равномерный свет на объект.

Как делать отличные макро-фотографии

Обязательно наличие правильного базового оборудования, но наличие хороших инструментов не обязательно приведет к хорошим выстрелам; чем больше вы экспериментируете и совершенствуете свою технику, тем лучше будут ваши изображения.

Вот несколько важных советов по максимально эффективному использованию макросов.

1. Стрелять. МНОГО. Старая поговорка «практика ведет к совершенству» особенно применима к макросъемке.

Хотя на самом деле вы делаете те же шаги, что и в любой другой форме фотографии, тот факт, что вы снимаете крошечные объекты с очень близкого расстояния, придает всему новое и иное звучание.

Макросъемка на открытом воздухе — это весело и полезно; почти все вокруг вас — потенциальный объект. Растения, цветы, насекомые, трава, сорняки, камни и так далее — практически все в природе есть некоторые аспекты, которые можно превратить в отличный макроснимок.

Многие люди влюбляются в макросъемку прямо у себя на заднем дворе.

Но возможности для отличной макросъемки не ограничиваются вашим порогом — большинство объектов, которые вы найдете в помещении, завораживают с очень близкого расстояния.

Овощи в вашем холодильнике, безделушки на полках и даже содержимое вашего кармана могут стать счастливым днем ​​для макро-экспериментов.

Монеты и валюта могут быть отличными предметами.

2. Решите дилемму глубины резкости. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше становится глубина резкости (область резкого фокуса), и этот эффект может очень затруднить получение всего объекта в фокусе.

Если вы используете камеру наведения и снимаете, с этим ничего не поделать, но если вы используете камеру DSLR, вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее число f ).

Фото graemeandginbooyah
Пример дилеммы глубины резкости: тело гусеницы в фокусе, а голова — нет.

К сожалению, уменьшение диафрагмы ограничивает свет, поэтому вам, возможно, также придется уменьшить выдержку для компенсации.

Если у вас слишком длинная выдержка, трудно получить четкое изображение без размытия из-за дрожания камеры, и вы можете быстро оказаться в безумном фотографическом балансе. Вы можете решить эту проблему до некоторой степени, увеличив чувствительность ISO вашей камеры, но это не надежно; увеличение ISO неизбежно увеличивает визуальный «шум», поэтому используйте эту настройку осторожно.

Единственное реальное решение — сделать много-много макроснимков, тщательно ознакомиться с возможностями камеры и выяснить, какое сочетание диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для вас.

3. По возможности используйте ручную фокусировку. Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка не подойдет, но если вы используете зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на свои возможность автофокусировки камеры.

4. Максимально стабилизируйте камеру. Используйте штатив и дистанционный спуск затвора или, по крайней мере, настройте свои снимки так, чтобы ваша камера была стабильной, насколько это возможно.

Эффект размытия даже при малейшем движении усиливается при большом увеличении и на очень близком расстоянии, поэтому держать камеру как можно неподвижнее — ключ к получению наилучших снимков.

Если вы не используете дистанционный спуск затвора, попробуйте снимать на выдохе, чтобы избежать покачивания.

5. Перемещайте объект, а не камеру. Когда вы снимаете постановочный объект, зафиксируйте камеру и не перемещайте ее.

После того, как ваш снимок будет кадрирован, сбалансирован светом и хорошо сфокусирован, держите камеру в таком состоянии и вносите любые изменения в свою виньетку, перемещая объект.

Попробуйте расположить объект на поверхности, которую можно легко перемещать, поднимать и т. Д. Это может значительно сэкономить время.

6. Попробуйте эффект разного фона. Очевидно, это не вариант, если вы снимаете на открытом воздухе, но если вы снимаете виньетки, которые вы установили на внутренней поверхности, попробуйте использовать другой фон — вы можете быть удивлены разнообразием эффектов ты получаешь.

Такая простая вещь, как пачка цветной цветной бумаги, может стать источником вдохновения.

7. Настройте свою композицию точно. Не полагайтесь на постобработку для создания оптимального изображения — сделайте лучший снимок прямо в камере.

Если вы фокусируетесь на узоре внутри объекта, перемещайте объект, пока узор не заполнит весь кадр без зазоров.

Если вы снимаете небольшой объект целиком, расположите его так, чтобы вокруг него было ровное пространство со всех сторон.

Экспериментируйте со своей точкой фокусировки; иногда даже самое незначительное изменение придаст вашему объекту совершенно другой вид и создаст совершенно другой эффект.

8. Держите его в порядке. Когда вы снимаете макросъемку, все отображается.Пыль, шерсть домашних животных и отпечатки пальцев, которые нельзя увидеть даже невооруженным глазом, внезапно становятся раздражающе ультрасовременными на фотографиях с большим увеличением и крупным планом.

9. Начните параллельно, но поэкспериментируйте с разными углами. Вообще говоря, рекомендуется начинать съемку под углом, при котором лицевая сторона объектива будет параллельна наиболее важным деталям объекта; это увеличит зону фокусировки вашего объекта и упростит получение более четких деталей объекта.

Но имейте в виду, что небольшие изменения имеют существенное влияние на макросъемку, поэтому даже небольшое изменение угла, под которым вы снимаете, может дать вам совершенно другое изображение.

10. Не бойтесь вспышки. Поскольку для макросъемки используются очень маленькие диафрагмы, которые ограничивают свет, вспышка может быть неоценимой, особенно при съемке на открытом воздухе без дополнительного освещения.

Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя сделает свет менее резким и более естественным.

Вы можете купить промышленные диффузоры для вспышки, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который можно поместить между вспышкой и объектом.

Макросъемка — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь. Повсюду отличные предметы, творческим возможностям нет предела, и у любого, у кого есть цифровая камера, уже есть оборудование, необходимое для начала работы.

Любой макро-фотограф скажет вам, что снимать маленькие — это большое удовольствие.

Что такое макрообъектив? Все, что нужно знать новичку

Если вы когда-нибудь видели изображение мельчайших деталей на цветке или замысловатый узор на насекомом и задавались вопросом, как была сделана эта фотография, ответ относительно прост: с помощью макрообъектива. Макросъемка — это искусство заставлять маленькие объекты выглядеть в натуральную величину или больше. Он может отображать крошечные объекты с невероятной детализацией, недоступной невооруженным глазом или стандартным объективом.Такие снимки может быть непросто сделать, но при этом невероятно затягивает.

Макро и обычные линзы

Макрообъективы часто используются для съемки крупным планом, но не то, как они используются. Макрообъектив может фокусироваться от бесконечности до увеличения 1: 1, что означает, что размер изображения в реальной жизни такой же, как и на датчике. Коэффициент увеличения показывает, как изображение, проецируемое на датчик камеры, сравнивается с фактическим размером объекта, поэтому объектив с соотношением сторон 1: 2 может проецировать изображение на датчике размером до половины размера объекта, в то время как объектив с размером изображения 5 Соотношение: 1 позволяет проецировать изображение в пять раз больше объекта.Макрообъективы также обеспечивают более близкое расстояние фокусировки, чем обычные объективы, и часто требуют, чтобы вы подошли очень близко к объекту.

Цена на макрообъективы

Как и все объективы, макрообъективы доступны в широком диапазоне цен. Хорошая новость в том, что они не обязательно дороже обычных объективов без макросъемки. Вы можете рассчитывать потратить от 300 до 1500 долларов и более на покупку макрообъектива. Для тех, кто хотел бы попробовать перед покупкой, BorrowLenses арендует макрообъективы всего за 6 долларов в день в рамках 7-дневной аренды.Имейте в виду, что для правильной макросъемки вам также, скорее всего, понадобится штатив и какое-то освещение (подробнее об этом позже).

Одна из замечательных особенностей макрообъективов заключается в том, что они полезны не только для макросъемки. Макрообъективы также очень хороши для портретной фотографии. Свадебный фотограф может использовать макрообъектив, чтобы сфотографировать кольцо крупным планом, а затем так же быстро запечатлеть красивые выражения лиц гостей. Типичный портретный объектив может запечатлеть эти откровенные моменты, но не может очень хорошо снимать крупным планом мельчайшие детали, например обручальные кольца. Имейте в виду, что макрообъектив иногда может создавать изображения с большей контрастностью (это означает, что линзы часто могут лучше разрешать аналогичные тональные значения и находить границы между крошечными областями с разной яркостью). Так что, в зависимости от ваших портретных вкусов, вам, возможно, придется соответствующим образом скорректировать процесс редактирования.

Параметры фокусного расстояния макрообъектива

Как и все типы объективов, макрообъективы бывают самых разных фокусных расстояний. Ваше фокусное расстояние определяет ваше рабочее расстояние от объекта.Чем больше у вас фокусное расстояние, тем дальше вы будете от объекта съемки. Макрообъектив 100 мм будет работать на расстоянии вдвое больше, чем макрообъектив 50 мм, а это значит, что вы должны быть вдвое дальше от объекта. То, как вы собираетесь использовать макрообъектив, в большой степени влияет на то, какое фокусное расстояние вам лучше всего подходит.

40-60 мм

Это фокусное расстояние идеально, когда вы хотите находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от объекта. Такие вещи, как неодушевленные предметы или предметы, которые невозможно отпугнуть, идеально подходят для объектива такой длины.

90-105 мм

Это фокусное расстояние среднего диапазона отлично подходит для вещей, которые вы хотите снимать с расстояния примерно в фут (или более). Эти линзы отлично подходят для фотографирования насекомых, цветов и растений.

150-200 мм

Это фокусное расстояние идеально подходит для съемки объектов с большого расстояния. Если вы не хотите приближаться к объектам съемки или боитесь, что их можно отпугнуть, линзы с этим диапазоном фокусных расстояний — отличный выбор.

Советы по использованию макросов

Минимальное расстояние фокусировки

Минимальное фокусное расстояние определяет, насколько близко вы можете быть к объекту.Как правило, чем больше фокусное расстояние, тем дальше вы должны находиться от объекта, чтобы сфокусироваться на нем. Некоторые объекты, особенно при съемке насекомых и других животных, более пугливы, чем другие, и могут вас напугать.

Глубина резкости

При макросъемке важно помнить, что глубина резкости очень ограничена на близком расстоянии. Чтобы сфокусироваться на большей части объекта, вам придется остановиться. Если вы привыкли снимать очень широко, к этому нужно привыкнуть.Чтобы сфокусироваться на как можно большем объекте, вам нужно будет остановиться до очень узкой диафрагмы (например, f / 18) и попытаться сделать объект как можно более плоским. При таком увеличении не требуется много времени, чтобы изображение стало мягким. Если вы поместите большую часть объекта в одну и ту же плоскость фокусировки, это поможет вам сохранить как можно большую его резкость. Многие макросъемщики используют технику, называемую «наложение фокуса», чтобы бороться с этим (подробнее обсуждается ниже).

Плоское поле

Передний элемент немакрообъективов обычно слегка изогнут, благодаря чему центр фотографии будет в фокусе, но при перемещении к краям кадра все будет немного мягче. Это происходит, когда изогнутая плоскость фокусировки используется на плоских датчиках цифровых камер. Обычно это не заметно или проблематично при обычной, немакросъемке, но когда вы начинаете фотографировать близкие и крошечные объекты, это может стать очень заметным.Большинство макрообъективов имеют так называемый фокус «плоского поля»; они пытаются компенсировать эту изогнутую плоскость фокусировки, чтобы края кадра находились в том же фокусе, что и центр, а обнаруживаемая кривизна уменьшалась. Это особенно полезно при съемке небольших плоских предметов, например монет или почтовых марок. Это не имеет большого значения, когда вы снимаете объекты в 3D, например насекомых и цветы.

Совмещение фокуса

Наложение фокуса — это метод, позволяющий объединить несколько фотографий с разным фокусным расстоянием для создания одного изображения с большим количеством объектов в фокусе.Некоторые камеры, такие как Olympus OM-D E-M1, имеют эту встроенную функцию, поэтому все, что вам нужно сделать, это настроить параметры съемки и фокусировки, и камера будет снимать и объединять изображения в камере. Но чаще вам придется настраивать фокус самостоятельно и использовать Photoshop или другое программное обеспечение для объединения изображений. Наложение фокуса может потребовать много работы, но также может дать потрясающие изображения. Подробнее читайте в статье «Уловки макросъемки для начинающих».

Стабилизация

В макросъемке очень важна стабильность.Хотя некоторые камеры и объективы имеют встроенную стабилизацию, ничто не может сравниться с эффективностью штатива для макросъемки. Штативы могут быть большими, тяжелыми и громоздкими, но когда дело доходит до макросъемки, они являются жизненно важным инструментом. Чем ближе вы находитесь к объекту, тем заметнее становится дрожание камеры.

На хорошем штативе камера устойчиво держится, поэтому снимки будут четкими и резкими. Установка камеры на устойчивое основание также позволит вам остановиться и снимать с более длинной выдержкой, чтобы вы могли сфокусировать больше объекта.Возможность использовать более длинную выдержку также позволит пропускать больше света, что полезно при съемке в темных местах (например, в помещении или при слабом освещении на открытом воздухе). К штативу можно прикрепить рельсовую систему, чтобы лучше сфокусироваться на объекте при использовании техники наложения фокуса.

Дрожание камеры и макросъемка

Еще одна вещь, которая очень поможет избежать дрожания камеры, — это физически не прикасаться к камере перед съемкой. Есть несколько способов сделать это.Самый распространенный способ — спуск затвора с тросиком (например, Canon TC-80N3). Спуска затвора недороги, просты в использовании и подключаются прямо к корпусу камеры, так что вы можете срабатывать, не касаясь камеры. Другой вариант — установить задержку таймера на несколько секунд, чтобы затвор не открывался до тех пор, пока вы не уберете руку с камеры. Если вы используете макрообъектив Canon, это можно сделать в режиме «драйва» на вашей камере. При использовании макрообъектива Nikon это можно сделать с помощью режима автоспуска на диске режимов движения.Если вашей камерой можно управлять с телефона через Wi-Fi, это еще один вариант, доступный в большинстве новых моделей.

Карманные мастера в качестве спускового крючка

Знаете ли вы, что можно использовать триггеры Pocket Wizard для дистанционного спуска затвора? Вот как:

• Возьмите 2 Pocket Wizards и настройте их на один канал.
• Подключите кабель удаленной камеры (у нас они есть для Canon и Nikon) между камерой и 1 Pocket Wizard.
• Включите Pocket Wizards, а затем камеру.
• Держите один карманный мастер в руке и нажмите кнопку ТЕСТ, чтобы запустить затвор!
• СОВЕТ. Прежде чем нажимать кнопку TEST, при съемке с ручной фокусировкой обязательно проверьте фокусировку. Если вы используете автофокусировку, объективу может потребоваться секунда для поиска фокусировки перед открытием затвора.

Освещение в макросъемке

Хорошее освещение — один из важнейших факторов для получения хороших фотографий, и макросъемка не исключение. Но получить достаточное количество света в макросъемке может быть непросто.В идеальных условиях естественный свет может создавать красиво освещенные изображения. Иногда, когда солнце находится низко над горизонтом, подсветка может выглядеть потрясающе, когда она пронизывает крылья насекомого или лепестки цветка.

Но, несмотря на все преимущества, при макросъемке работа с естественным освещением может быть исключительно сложной. Узкие диафрагмы, необходимые для удержания объекта в фокусе, могут затруднить получение достаточного количества света на датчике, и вы всегда зависите от изменения условий освещения и движения объекта.Работа с естественным освещением при макросъемке может быть неприятной и усложненной. К счастью, есть несколько решений!

Кольцевые фонари для макросов

Кольцевые светодиодные фонари

могут быть простым и доступным решением проблем макро-освещения. Обычно они устанавливаются на торец объектива или вокруг объектива и могут обеспечивать хороший, ровный свет над объектом. Хотя они не такие мощные, как обычная вспышка, они являются эффективным источником непрерывного света, который прост в использовании.При использовании кольцевых огней в макросъемке следует учитывать тот факт, что само кольцо часто может появляться на отражающих поверхностях, таких как блестящая раковина или глаза насекомого. Хотя этот эффект может добавить некоторого интереса к объекту, он также может отвлекать, если проявляется в нежелательных областях изображения. Рекомендация: комплект двухцветных кольцевых светодиодных светильников FotodioX C-318RLS Flapjack имеет уникальную конструкцию узлов с направленным внутрь и внешним краем, обеспечивающую естественное рассеивание — лучше, чем у большинства вариантов непрерывного освещения, направленного напрямую, такого же размера.

Макрообъектив со встроенной светодиодной подсветкой

Длинный корпус объектива Venus Optics Laowa 24 мм Canon EF Mount Cine-Mod Probe Lens полезен для документирования среды обитания и внутренней части продуктов для получения убедительных результатов без необходимости находиться слишком близко к объекту. Более того, передняя часть этого объектива полностью водонепроницаема, так что вы можете ловить рыбу между камнями или внутри стакана, когда в него что-то наливают. Наконечник объектива диаметром 20 мм достаточно мал, чтобы полностью не заслонять небольшой объект, что значительно упрощает освещение крошечного объекта.В объектив встроена светодиодная кольцевая подсветка. Обратите внимание, что для работы встроенного светодиода на этом объективе вам потребуется внешний источник питания USB. Вы также можете арендовать их в версии без кино для байонетов Sony E и Nikon F.

Линза зонда Venus Optics Laowa уникальна тем, что она не только может вставлять себя в среду обитания и воду, но также имеет встроенный светодиод на конце!

Вспышка для макросъемки

Другой вариант освещения в макросъемке — использование традиционной вспышки, включенной или выключенной с камерой.Преимущество вспышки заключается в том, что она чрезвычайно мощная, что позволяет очень легко производить достаточно света, чтобы осветить объект. Обратная сторона? Иногда они бывают слишком мощными. Рассеиватели могут помочь уменьшить часть этого света и дать вам желаемый эффект. Использование внешней вспышки в макросъемке позволяет вам контролировать направление, с которого свет падает на ваш объект, так что вы полностью контролируете изображение. Две системы освещения со вспышками для макросов, которые стоит изучить, — это вспышка Canon MT-24EX Macro Twin Ringlite и беспроводная вспышка для макросъемки Nikon R1C1.У обоих есть наборы переходных колец для макрообъективов практически любого размера.

Фокусировка макрообъектива

Из-за того, что макросъемка носит увеличенный характер, очень важна точная фокусировка. Макрообъектив увеличит не только мельчайшие детали вашего объекта, но и любые ваши ошибки! Когда ваши объекты такие крошечные, иногда даже самая маленькая корректировка в фокусе может быть разницей между фотографией, готовой к печати и повешению на стене, или фотографией, которая автоматически отправляется в корзину.У вас будет очень небольшая погрешность в фокусе для таких снимков.

Хотя большинство макрообъективов имеют встроенную автофокусировку, мы рекомендуем снимать в режиме ручной фокусировки. Часто объектив будет бесконечно искать, пытаясь заблокировать фокус. Ручная фокусировка позволяет вам с максимальной точностью выбрать то место, где вы хотите, чтобы ваша точка фокусировки была. Это дает вам больше контроля при съемке фотографий. Думайте об этом как о тонкой, как бритва, полоске фокусировки, которую вы хотите отточить. Если вы полагаетесь на автофокусировку, убедитесь, что вы знаете разницу между областью фокусировки и точкой фокусировки, а также о том, как установить точку именно там, где она должна быть.Узнайте больше в разделе «Все об автофокусе: область фокусировки и режим фокусировки» для начинающих.

Лучшие макрообъективы

Учитывая все это, вот некоторые из лучших макрообъективов:

1. Canon MP-E 65mm f / 2.8 1-5x макрообъектив

Макрообъектив Canon MP-E 65mm f / 2.8 1-5x — это специальный инструмент для создания очень крупных изображений крупным планом. Он обеспечивает увеличение объектов до 5-кратного увеличения в натуральную величину. На камере с полнокадровой матрицей вы можете заполнить кадр рисовыми зернами с яркими деталями. Он предназначен только для ручной фокусировки и оснащен опорой для штатива для крепления к штативам и рельсовым системам.Этот объектив предназначен как для научных изображений, так и для творческих макросъемок. Поскольку это специальный макрообъектив, он не может фокусироваться на расстоянии более нескольких сантиметров от переднего элемента, поэтому его не рекомендуется использовать для портретов или чего-либо, кроме макросъемки.

Пример того, на что способен Canon 65mm MP-E. Крылья бабочки, сделанные Александрией Хафф.

2. Микрообъектив Nikon 105mm f / 2.8G IF-ED AF-S VR

Помимо резкого портретного объектива, Nikon 105mm f / 2.8G IF-ED AF-S VR Micro Lens — это еще и надежный, четкий макрообъектив. При минимальном расстоянии фокусировки 12 дюймов вы можете приближаться к растениям и насекомым для получения репродукций 1: 1 и резких деталей. Этот объектив также имеет преимущества встроенной системы подавления вибраций Nikon для снимков, требующих более длительной выдержки, чем обычно можно держать в руке (хотя мы по-прежнему рекомендуем штатив).

3. Объектив Sigma 70mm f / 2.8 DG Macro Art для Sony E Mount

Этот объектив идеально подходит для съемки крупным планом, изобразительного искусства, природы и портретов.Этот Sigma 70mm f / 2.8 Macro Art с увеличением в натуральную величину 1: 1 и новым двигателем без сердечника для максимально плавной автофокусировки разработан специально для коллекции полнокадровых беззеркальных камер Sony, но его также можно использовать в паре с камерами с сенсором APS-C или использовать в режиме кадрирования. . Этот объектив имеет минимальное фокусное расстояние 10,16 дюйма и подходит для съемки любых изображений, от насекомых до портретов. Он также доступен в креплении Canon.

Заключение

Если вы ищете что-то, чтобы вывести свою фотографию на совершенно новый уровень или просто хотите изучить другие возможности для создания новых работ, не выходя из дома или на заднем дворе, макрообъектив — отличное вложение.Хотя их может быть немного сложно научиться использовать, изображения, которые они создают, просто потрясающие — плюс они вдвое превосходят объективы для портретов (за исключением MP-E, который предназначен только для работы с экстремальным крупным планом). Макросъемка отлично подходит для людей, которые занимаются фотографией некоторое время, но хотят новых вызовов. Это действительно забавный жанр для людей, которые любят работать в одиночестве на природе.

Этот пост был обновлен с учетом последних рекомендаций по макросам.

Теги: наложение фокуса, макросъемка Последнее изменение: 25 августа 2020 г.

Макросъемка для начинающих — Часть 1

С появлением цифровой фотографии исчезла одна из самых сложных проблем захвата изображений: как снимать макросъемку без кучи специального оборудования.Теперь вы можете заняться бизнесом по захвату изображений, окунуться в грязь и закрыть глаза, а также сделать макросъемку цифровым способом со 100-процентным успехом.

Я знаю, что не одинок, когда говорю, что макросъемка — это увлекательное занятие: возможность добраться до «ближнего космоса» и записать изображение, которое трудно увидеть невооруженным глазом, является привлекательным вариантом. Нет ничего более приятного, чем сделать огромный отпечаток насекомого, образца минерала или любого небольшого объекта, который обычно настолько мал для невооруженного глаза и запечатлен с помощью техники макросъемки.

Для макросъемки в дни кино — помимо требования использования зеркальной камеры — вам потребовалось несколько дополнений для получения сильно увеличенных изображений очень маленьких объектов.

Вы можете начать с надевания диоптрийной линзы на переднюю часть существующей стандартной линзы, что обеспечит некоторое увеличение; вы также можете установить удлинительные трубки между обычным объективом и корпусом камеры; вы также можете приобрести набор макро-сильфонов и разместить их между линзой и корпусом; и, наконец, вы можете приобрести довольно дорогой и оптически превосходный макрообъектив, предназначенный для макросъемки.Другой вариант заключался в установке реверсивного кольца, которое позволяло устанавливать объектив задним ходом, что улучшало разрешение при макросъемке и позволяло гораздо более внимательно фокусироваться. Но, честно говоря, это было хлопотно — хотя вы все равно можете использовать эти методы, если используете DSLR для макросъемки.

В наши дни цифровые технологии делают это стремительно! С цифровой камерой — компактной, беззеркальной или зеркальной — даже новички удивляются тому, насколько легко сделать действительно большие снимки крошечных объектов.

По правде говоря, вы можете сделать цифровую макросъемку настолько простой или сложной, насколько захотите.Даже с помощью бюджетной камеры вы можете делать снимки крошечного мира перед вами, таких маленьких объектов, как спичечный коробок, спичечная головка или даже более мелкие. Компактные цифровые фотоаппараты с более высокой ценой могут делать это даже лучше, некоторые предлагают макросъемку с мощным зум-объективом, так что вы можете немного отойти.

Другой подход — использовать зеркалку или беззеркальную модель; Удивительно, насколько мощной может стать макро-камера — около 1200 долларов.

Изображение от macropoulos

Что такое макросъемка?

Во-первых, пояснительная записка для всех, кто хоть немного разбирается в фотоистории и технических основах: термин macro используется для обозначения захвата насекомого или чего-то еще, что привело к получению изображения на 35-миллиметровом пленочном кадре (24×36 мм) в диапазоне от 1:10 до 1: 1 по размеру оригинального объекта.Термин micro относится к изображению на пленке, которое превышает 1: 1; Микрофотография могла легко дать вам 35-миллиметровое изображение муравья, которое было больше, чем исходный муравей.

ПЗС- или КМОП-сенсор может быть размером всего 3х4 мм, поэтому любой термин, применяемый в дни кино, теперь устарел. Но правила, которые применяются для успешной и приятной макросъемки, остаются в силе.

Обычная фотография заключается в использовании камеры для записи резкого изображения путем регулировки расстояния между объективом и датчиком для достижения точной фокусировки.Для удаленных объектов, находящихся на бесконечности, таких как пейзажи, объектив устанавливается на минимальном расстоянии от линзы до датчика; для получения резких изображений близких объектов, например людей, расстояние от линзы до сенсора увеличено.

В макросъемке для получения резкого изображения крошечного объекта требуется, чтобы объектив располагался еще ближе, а объектив выдвигался еще дальше, чем при обычной фотографии.

Практически все компактные фотоаппараты и некоторые зеркалки имеют выбираемый режим макросъемки. В некоторых камерах вы можете выбрать режим макросъемки с помощью внешнего элемента управления, в то время как в других вы должны выбрать его во внутреннем меню.

Вдумайтесь: никаких дополнительных линз, никаких макро-трубок или сильфонов, никаких специальных линз. Какой прекрасный мир для макросъемки!

Изображение от macropoulos

Советы для начинающих макросъемка

Мне было любопытно, как цифровые камеры могут так легко снимать макросъемку, и я исследовал этот предмет. Вот мои выводы, полученные в беседе с техническим экспертом крупной компании, производящей камеры.

Включите режим макросъемки цифровой камеры, и система отрегулирует элементы объектива, чтобы преобразовать их в массив, который лучше всего подходит для близкой фокусировки.Это настоящий подвиг, поскольку даже в простых объективах камеры есть удивительное количество элементов, которыми нужно манипулировать.

К сожалению, используя режим макросъемки с подавляющим большинством камер, вы теряете контроль над диафрагмой объектива (диафрагма) и выдержкой.

Почему это так важно?

Лучшая макросъемка — независимо от камеры — требует использования минимальной диафрагмы объектива, чтобы получить оптимальную резкость изображения и глубину резкости. Использование небольшой апертуры объектива означает, что вам нужно больше света, поэтому вам нужно увеличить время экспозиции, чтобы сделать правильно экспонированную фотографию.

Таким образом, вы не можете уменьшить диафрагму объектива до меньшего и более подходящего значения, а также нельзя уменьшить выдержку, чтобы позволить использовать меньшую диафрагму объектива.

Для тех, кто любит макросъемку, я обнаружил несколько цифровых фотоаппаратов, которые позволяют использовать макрорежимы объектива и и регулировку выдержки.

В цифровых зеркальных камерах макрооперация несколько отличается. Выберите режим макросъемки, и вы активируете другую цепочку событий: с любым объективом, прикрепленным к камере, включение режима макросъемки на камере заставляет диафрагму объектива приближаться к минимуму, тем самым увеличивая глубину резкости и позволяя вам приблизиться к предмет.

Съемка макросъемки с помощью компактной камеры проста, но вам придется немного отказаться от контроля, и вы должны понимать, что требования любителя в отношении разрешения и качества цвета менее строгие, чем у профессионалов.

Профессиональный подход заключался бы в использовании специального макрообъектива на зеркальной или беззеркальной камере. Специальные макрообъективы недешевы, но они оптимизированы для работы на более близких, чем обычно, расстояниях. С макрообъективами вы вряд ли столкнетесь с такими проблемами, как цветовая окантовка и оптическое искажение; многие макрообъективы также компенсируют дополнительную экспозицию, необходимую при выдвижении объектива на расстояния, сильно отличающиеся от тех, которые используются в обычной фотографии.

Прочтите вторую часть этой серии здесь: Макросъемка для начинающих, часть 2.

Изображение от ecstaticist

Что такое макросъемка и как я могу этим заниматься?

Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

В какой-то момент во время вашего квеста фотографии вы встретите термин «макросъемка». Этот стиль съемки очень популярен в мире фотографии, и все, кажется, восхищаются им, но что это такое и как получить удовольствие? Расскажем все о макросъемке.


Что такое макросъемка?

В двух словах, макросъемка — это увеличенные изображения очень маленьких объектов крупным планом. Распространенными примерами являются изображения ошибок, на которых вы можете увидеть их настолько подробно, что даже можно различить крошечные волосы, глаза и другие детали, обычно незаметные невооруженным глазом. Другие популярные объекты — это цветы, глаза, капли воды и множество других крошечных объектов.

Вкратце, макросъемка — это увеличенные изображения очень маленьких объектов крупным планом.

Эдгар Сервантес

В то время как правила стали более гибкими в последние годы, фотография попадает в категорию макросъемки, если соотношение объекта 1: 1 (или больше) по отношению к датчику вашей камеры. Соотношение 1: 1 достигается, когда, скажем, ваш объект имеет длину дюйм и покрывает дюйм сенсора. Вы можете увеличить масштаб, чтобы сделать его больше, но пуристы считают, что если вы уменьшите масштаб и объект больше не будет «в натуральную величину», изображение больше не будет под зонтиком макросъемки.Некоторые допускают большую свободу и считают приемлемым соотношение 1: 2, 1: 3 или даже меньшее.


Как снимать макросъемку?

Выбор подходящей камеры и объектива

Любая камера будет делать макросъемку, если для этого используется подходящий объектив. Если вам нужна камера без системы сменных объективов, вы можете попробовать найти камеру с увеличением 1: 1. Они редки, но они есть, и некоторые телефоны в определенной степени способны на такой подвиг.

Снято на Huawei Mate 20 Pro

Снято на Huawei Mate 20 Pro

10 лучших объективов для цифровых зеркальных фотокамер для всех камер

Качественное стекло имеет решающее значение для получения отличных изображений с помощью цифровой зеркальной камеры. Трудно найти лучшие объективы для зеркальных фотокамер среди множества вариантов, но в этой статье мы собрали список из…

Одним из важных факторов, которые следует учитывать, является размер сенсора. В то время как полнокадровые сенсоры большего размера обычно дают лучшее общее изображение, многие фотографы используют сенсоры кадрирования, такие как APS-C или сенсоры меньшего размера.Меньшие датчики кропа обладают естественным эффектом масштабирования, что увеличивает рабочее расстояние и позволяет фотографировать объекты с большого расстояния. Это может помочь, потому что слишком близко к маленьким животным можно отпугнуть их. Кроме того, датчики кадрирования имеют более широкую глубину резкости, что позволяет сфокусировать больше объекта. Не говоря уже о том, что плотность пикселей обычно меньше, что позволяет улавливать больше мелких деталей и текстур.

Вам также может понадобиться объектив с максимально возможным фокусным расстоянием.Например, объектив 200 мм имеет больший зум, что также обеспечивает большее рабочее расстояние, что позволяет вам больше отступить. И если вы сможете приблизиться без каких-либо последствий, объект будет еще больше увеличен. С другой стороны, использование макрообъектива 105 мм заставит вас приблизиться и / или уменьшить объект.

Что такое фокусное расстояние в фотографии? Ответы на все ваши вопросы.

Фотография полна замысловатых терминов и сложной науки, но мы здесь, чтобы объяснить вам все проще.Сегодня мы делаем упор на фокусное расстояние. Этот термин часто используют…

Для большего количества вариантов объективов и возможностей макросъемки мы рекомендуем зеркальную или беззеркальную камеру. У них обычно есть много хороших вариантов макрообъективов. В зависимости от марки вашей камеры у вас может быть даже широкий выбор объективов от сторонних производителей, таких как Sigma и Tamron. У Nikon и Canon обычно больше всего вариантов объективов.

Следите за диафрагмой

Диафрагма — очень важный фактор, который необходимо учитывать, поскольку она влияет на глубину резкости.У нас есть специальный контент для понимания диафрагмы и того, как она влияет на изображения, которую вы должны прочитать, прежде чем переходить к макросъемке. Таким образом, более узкая диафрагма обеспечивает более широкую глубину резкости, что означает, что большая часть изображения может быть в фокусе, а меньшая часть фона / переднего плана будет размыта.

Глубина резкости становится очень маленькой по мере увеличения увеличения, поэтому убедитесь, что у вас есть то, что вы хотите в фокусе. Если оставить диафрагму на f / 2,8, это может означать, что в фокусе не будет целой ошибки, что нормально, если вы хотите только показать ее лицо.Если вы хотите отобразить все тело жука, вы можете снимать с диафрагмой f / 16 или меньше.

Приоритет диафрагмы: что это такое и когда вы должны его использовать

На зеркальных фотокамерах и других современных камерах есть множество букв, символов и странных кнопок. Каждый фотограф должен пройти через поиски изучения того, что делает каждая настройка, и сегодня мы говорим о…

Освещение — ключ к успеху

В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться.

Эдгар Сервантес

В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться.Чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает на сенсор камеры. Это можно компенсировать более высоким ISO, но это может добавить шума. Вы можете использовать более длинную выдержку, но это может добавить размытости к вашим изображениям, что является обычным явлением, когда вы комбинируете очень маленькие объекты с трясущимися руками и быстро движущимися насекомыми. Если вы не можете снимать при заданном освещении, вам понадобится искусственное освещение. Только будьте осторожны, чтобы не отпугнуть объект ярким светом или резкими вспышками.

Видите? Макросъемка не так проста, как кажется!

Лучшие предметы первой необходимости для фотографии, которые вы можете купить в 2021 году

Если вы увлекаетесь пешим туризмом, ездой на велосипеде, фотографией или пилотированием дронов, начало работы и принятие правильного решения об оборудовании может стать серьезным вложением.Иногда трудно понять, с чего начать, особенно если вы новичок …

С фокусировкой бывает сложно

Имейте в виду, что фокусировка на очень близких расстояниях затруднена, потому что глубина резкости очень мала. У вас может быть всего несколько миллиметров глубины резкости даже при съемке с f / 32. Это означает, что что-то столь же незаметное, как сердцебиение, может отвлечь ваше внимание. Важно как можно больше свести к минимуму свои движения, что может означать задержку дыхания и стрельбу между ударами сердца.

Кроме того, в зависимости от объекта вы можете переключиться на ручную фокусировку. Поскольку движения вашего тела могут отвлекать вас от фокусировки, макрофотографы часто предпочитают просто установить фокусное расстояние, найти правильную экспозицию и оставить кольцо фокусировки в покое. Помните, что вам нужно свести к минимуму движения рук, чтобы получить ровный снимок, и во многих случаях объект тоже движется! Хорошее решение — оставить фокусировку близко к желаемому уровню и просто перемещаться вперед и назад, чтобы поместить точку фокусировки в нужное место.

По возможности используйте штатив.

Многие из этих проблем решаются путем стабилизации камеры с помощью штатива. Затем вы можете использовать дистанционный спусковой механизм или установить таймер для каждого выстрела и не беспокоиться о движениях тела. Это может быть сложно сделать в зависимости от вашего объекта, но это определенно повысит ваши шансы получить правильную фотографию, когда позволяют условия.


Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

С этими советами, достаточно терпением, правильным предметом и множеством снимков вы тоже можете присоединиться к сообществу макросъемки и показать всем крошечные виды, которые может предложить мир.Есть еще советы? Делитесь ими в комментариях, а также своими макроснимками!

Ищете дополнительную камеру? Нам есть что порекомендовать!

Вам также следует ознакомиться с нашими учебными материалами по фотографии, чтобы максимально эффективно использовать ваше оборудование.

Руководство по макросъемке для начинающих

Что такое макросъемка?

Макросъемка, также известная как фотография крупным планом, — это искусство делать маленькие вещи большими, или макросъемку. С технической точки зрения, макроизображения воспроизводят объект с коэффициентом увеличения не менее 1: 1, при этом изображение на датчике камеры такого же размера или больше, чем реальное.Макро-фотографы, как правило, снимают мелкие предметы, такие как насекомых, цветы, капли воды или даже миниатюрные сцены, и заставляют их казаться большими или в натуральную величину. В макросъемке замечательно то, что вы можете взять практически все, что угодно, и снимать так, чтобы оно выглядело буквально больше, чем жизнь.

Этот тип фотографии может стать отличным способом развить ваши навыки съемки и запечатлеть объекты крупным планом, во всей их сложности и красоте, для вашего онлайн-портфолио или просто для развлечения.

Микро-фотография против макросъемки

Хотя «макро» означает делать больше, а «микро» означает уменьшать, эти два типа фотографии фактически относятся к одной и той же технике. И макро, и микрофотография относятся к съемке объекта крупным планом, чтобы он выглядел в натуральную величину. Однако разница между микрофотографией и макросъемкой заключается в степени увеличения, применяемой к объекту. Микрофотография использует коэффициент увеличения 20: 1 или выше, поэтому объект увеличивается, поэтому он кажется в 20 раз больше, чем в реальной жизни.В макросъемке соотношение составляет 20: 1 или ниже.

Для достижения такого высокого коэффициента увеличения фотографы-микрофоны будут подключать свою камеру к микроскопу, чтобы получить снимок, часто микробы настолько малы, что кажутся невидимыми невооруженным глазом. По этой причине микрофотография не является обычным явлением и, как правило, является специализированной областью фотографии. С другой стороны, макрофотографы могут использовать более доступные инструменты, такие как настройки камеры, объективы, удлинительные трубки и другое оборудование, чтобы получить крупный план в натуральную величину.

Давайте подробнее рассмотрим оборудование, которое вам понадобится для съемки потрясающих макроснимков.

Оборудование для макросъемки

Для макросъемки не требуется специального оборудования, но вам нужно выбрать правильный тип оборудования, чтобы получить желаемый эффект. Ключевые элементы, которые вам понадобятся для макросъемки:

Цифровая или беззеркальная камера

Макросъемка достигается с помощью специального объектива, поэтому вам понадобится камера, которая может удерживать объектив.Для макросъемки можно использовать камеру наведения и снимать, особенно если у вас ограниченный бюджет и вы только начинаете пробовать себя в этой технике. Большинство мыльных камер имеют настройку «макрорежима», которая позволяет вам делать близкую фокусировку и снимать объекты в макро.

Если вы хотите инвестировать в макросъемку и хотите больше возможностей при съемке, выбирайте зеркальную камеру (цифровую однообъективную зеркальную камеру). Наличие цифровой зеркальной камеры позволит вам снимать различные макро-фотографии и опробовать разные объективы для получения макро-эффекта.Цифровая зеркальная камера также будет иметь полнокадровый или обрезанный датчик, который даст вам большее фокусное расстояние, чтобы вы могли приближаться к объекту очень близко.

Другой вариант — беззеркальные камеры, так как они будут иметь функцию увеличения фокуса, которая показывает вам, какие части объекта находятся в фокусе, удобный инструмент для макросъемки. Если вы выбираете беззеркальную камеру, убедитесь, что у нее есть электронный видоискатель, так как он поможет вам удерживать камеру в устойчивом положении и получать четкие и детализированные макроснимки.

Объектив

После того, как вы выберете камеру, вам понадобится объектив, чтобы хорошо делать макросъемку.Ваш объектив будет определять, как будут выглядеть ваши изображения в макросъемке, что является ключевым элементом оборудования.

Купите макрообъектив

Купите специальный объектив, сделанный специально для макросъемки, чтобы сделать эту технику быстрой и простой. Стандартный макрообъектив будет иметь фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1, хотя некоторые объективы имеют более короткие фокусные расстояния с меньшими рабочими расстояниями. Помните, что чем короче фокусное расстояние, тем ближе вам нужно быть к объекту, чтобы получить хороший снимок.

Макрообъектив с меньшим фокусным расстоянием 50–60 мм отлично подходит для съемки растений, цветов и небольших неодушевленных предметов с близкого расстояния. Однако, если вы планируете снимать насекомых или диких животных с большего расстояния, купите макрообъектив с большим фокусным расстоянием 100 мм или более.

И Canon, и Nikon продают макрообъективы, которые подходят для большинства корпусов цифровых фотоаппаратов. Вы также можете попробовать макрообъективы Nikon, Lecia или Canon, которые полностью ручные, так как эти объективы помогут вам получить хорошую ручную фокусировку на вашем объекте.Макрообъективы полезны для получения хорошего макро-изображения, но их также можно использовать для разных типов фотографий, от портретов до снимков еды. Так что они могут стать ценным дополнением к вашему комплекту, если вы работаете фотографом в других областях.

Обратный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм

Этот вариант удобен, если у вас уже есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или фиксированный объектив и вы не хотите покупать макрообъектив. Просто снимите объектив с камеры и поверните его так, чтобы передняя сторона объектива была обращена к камере.Этот метод работает, потому что он меняет обычную работу объектива 50 мм, так что вместо того, чтобы фокусироваться на большом расстоянии и уменьшать изображение, он делает обратное, увеличивая объект почти до натурального размера.

Если у вас твердая рука, вы можете попробовать эту технику бесплатного линзирования, прижимая линзу к корпусу камеры во время съемки, быстрое исправление точки и снимка, а также цифровую зеркальную камеру. Если вы ищете более стабильную или постоянную установку, купите резьбовой переходник для камеры, называемый реверсивным кольцом, в местном магазине фотографий или в Интернете.Затем вы можете прикрепить реверсивное кольцо к объективу и камере, чтобы удерживать объектив на месте.

Вы можете попробовать эту технику с большинством объективов с фиксированным фокусным расстоянием, хотя объектив с фокусным расстоянием 50 мм часто дает лучшие результаты.

Удлинительные тубусы

Если у вас есть зеркалка, вы можете адаптировать ее для макроса с помощью удлинительных тубусов. Удлинители — это полые цилиндрические прокладки, которые вы помещаете между объективом и креплением камеры, чтобы увеличить расширяемость вашего объектива. В них нет оптики, и их основная цель — изменить минимальное расстояние фокусировки вашего объектива или то, насколько близко вы можете быть к объекту, и избежать размытого или нечеткого изображения.

Более дешевые и простые удлинительные трубки действуют как прокладки без электрического соединения между объективом и корпусом камеры. Более дорогие версии имеют электрические соединения, которые сохраняют связь между вашим объективом и камерой, поэтому вы можете регулировать настройку диафрагмы и экспозицию во время их использования.

Удлинительные трубки обычно продаются наборами по три штуки разных размеров, а цены варьируются от 20 до 100 долларов в зависимости от марки и типа. Вы можете использовать каждую трубку отдельно или прикрепить несколько к линзе, чтобы получить большую длину.Более длинные позволят вам приблизиться к объекту с устойчивым фокусом и увеличат его с помощью объектива.

Удлинители — это гибкие универсальные инструменты для макросъемки, однако они приводят к потере света на изображениях. Вы можете отрегулировать настройки камеры, используя режим автоматической экспозиции, чтобы компенсировать эту проблему.

Штатив

При макросъемке вам необходимо постоянно держать камеру, чтобы избежать сотрясений или ударов, поскольку они могут нарушить изображение.Избегайте размытых изображений, купив штатив для настройки макросъемки, особенно если вы снимаете объекты на большом расстоянии. Купите стандартный штатив с креплением и устойчивыми ножками, которые подходят к корпусу вашей камеры. Вы получите от этого хорошее применение, так как вы можете использовать штатив для съемки других типов фотографий, таких как пейзаж или портрет.

Другие аксессуары для макросъемки

Два других аксессуара, которые вы можете приобрести для макросъемки, — это дистанционный спуск затвора и кольцевой свет.

Дистанционный спуск затвора — это инструмент, который прикрепляется к корпусу камеры и позволяет спускать затвор, не касаясь камеры. Это отличный способ избежать тряски камеры при макросъемке.

Кольцевой светильник — это простой дешевый светильник, который устанавливается поверх объектива вашей камеры. Это удобный способ убедиться, что вы освещаете объект достаточно светом, чтобы избежать установки узкой диафрагмы, необходимой при макросъемке.

Съемка в режиме макросъемки

Наличие подходящего оборудования для макросъемки — лишь одна часть головоломки.Используйте свое снаряжение с умом, применив некоторые ключевые приемы макросъемки и получения максимальной отдачи от настройки.

Проверьте рабочее расстояние

Чтобы получить хорошие макросъемки, расположите камеру предпочтительно на штативе и найдите объект, в идеале на месте, где он не слишком много перемещается. Затем, прежде чем сфокусироваться, проверьте рабочее расстояние, чтобы получить лучший снимок. Ваше рабочее расстояние — это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если у вас слишком маленькое рабочее расстояние, вы, скорее всего, отпугнете объект или заблокируете свет, потому что находитесь слишком близко.

Ваше рабочее расстояние также зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Объектив с большим фокусным расстоянием от 180 до 200 мм обеспечит большее рабочее расстояние. Объектив с меньшим фокусным расстоянием 150 мм и ниже будет иметь меньшее рабочее расстояние.

В общем, вы должны убедиться, что ваше рабочее расстояние составляет не менее шести дюймов или 15 сантиметров, чтобы у вас было достаточно места для съемки объекта и получения хорошего кадра.

Создайте сбалансированную глубину резкости

Глубина резкости — это область, в которой фокус наиболее резок при фокусировке объектива.В макросъемке сложно настроить глубину резкости, потому что чем ближе вы приближаетесь к объекту, тем меньше становится глубина резкости. В результате при макросъемке может быть трудно сфокусироваться на объекте целиком.

Если вы используете наведи и снимаете для макросъемки, вы мало что можете сделать, чтобы настроить малую глубину резкости, кроме настройки рабочего расстояния от объекта.

Пользователи цифровых зеркальных фотокамер могут увеличить глубину резкости за счет уменьшения значения диафрагмы, выбрав большее число f.Для макросъемки обычно используется диафрагма от f / 8 до f / 16. Вы также можете увеличить ISO вашей камеры, чтобы увеличить выдержку и получить более четкое изображение. Увеличение ISO может вызвать некоторый визуальный шум на изображении, поэтому настраивайте этот параметр медленно и осторожно.

Вероятно, самый надежный способ решить дилемму глубины резкости для макросъемки — это много снимать и хорошо ознакомиться с настройками и возможностями вашей камеры. Часто снимая и снимая разные объекты, вы получите лучшее представление о том, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для ваших макроснимков.

Перемещайте объект, а не камеру

При макросъемке объектив располагается близко к объекту и часто устанавливается на штатив или плоскую поверхность. Вместо того, чтобы перемещать камеру или изменять кадр объекта, перемещайте его, чтобы сделать съемку более эффективной. Поместите объект, например цветок или монету, на поверхность и слегка переместите его вправо или влево, чтобы изменить угол кадра. Затем перефокусируйтесь и сделайте снимок.

Большинство начинающих макро-фотографов сначала снимают параллельно объекту, а затем перемещают его, когда становятся более уверенными.Убедитесь, что область вокруг объекта чистая и аккуратная, особенно когда вы перемещаете его. На макро-изображениях в кадре могут быть видны даже самые мелкие волосы или нитки.

Попробуйте получить объект под разными углами, слегка смещая его из стороны в сторону. Часто даже малейшее движение вашего объекта может создать совершенно другой снимок в макросъемке.

Управляйте скоростью затвора

При макросъемке вам нужно будет снимать с более длинной выдержкой, чем обычно, чтобы сделать снимок.Использование штатива поможет избежать дрожания или размытости, которые могут возникнуть при большой выдержке. Вам также нужно будет обращать внимание на фон ваших изображений при любом движении, например, дуновение ветра снаружи. Если вы снимаете растения или насекомых на открытом воздухе, вы можете заметить размытие фона из-за ветра, дующего растениям или деревьям во время съемки. Защитите ветер экраном или попросите кого-нибудь подержать растения в рамке, чтобы избежать этой проблемы.

Также, если вы снимаете в макро живые существа, например насекомых, они, как правило, часто двигаются сами по себе.Чтобы избежать размытости при длинной выдержке, вам, возможно, придется набраться терпения и дождаться момента, когда насекомое перестанет двигаться, чтобы получить четкий снимок.

Diffuse Your Light

Освещение для макросъемки часто можно сделать с помощью естественного света, особенно если вы снимаете на открытом воздухе. Но вам нужно быть осторожным со вспышками на камере, так как это может привести к появлению тени от вашей камеры или объектива в кадре. Вы можете решить эту проблему, рассеивая вспышку, отражая ее от доски или другой рассеивающей поверхности.Рассеивание вспышки создаст более мягкий свет на изображении и заполнит кадр достаточным количеством света, чтобы четко запечатлеть объект.

Использование ручной фокусировки

Хотя использование ручной фокусировки для макросъемки может показаться устаревшим, это поможет вам получить наилучшие возможные снимки. У пользователей «Наведи и снимай» не будет этой опции, но если вы используете зеркалку, попробуйте сами сфокусировать камеру на своем объекте, а не полагаться на настройки автофокуса вашей камеры. Автофокус вашей камеры не может быстро отслеживать движение, когда вы находитесь в кадре очень близко.

Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка не будет вариантом, но если вы используете зеркалку, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на возможность автофокусировки вашей камеры.

Попробуйте наложение фокуса

Если вы все еще боретесь с малой глубиной резкости и получением объекта в фокусе, попробуйте метод, называемый наложением фокуса. Это метод, при котором вы объединяете сфокусированные области из последовательности изображений для получения окончательного сфокусированного снимка.Например, вы фотографируете симпатичную пушистую пчелу. При кадрировании кадра вы можете заметить, что его голова находится в фокусе, а крылья и тело — нет. При наложении фокуса вы должны сделать три отдельных снимка ее головы, крыльев и тела и объединить их в одно окончательное изображение, на котором в фокусе находится вся пчела.

Существует программное обеспечение, которое позволяет комбинировать разные изображения вместе для создания четкого снимка, часто бесплатно, например Stack Focuser или CombineZ. Вы также можете комбинировать изображения в Adobe Photoshop, чтобы получить желаемый вид в фокусе.

Выделите макросъемку в своем онлайн-портфолио

Теперь, когда вы знаете, как создавать макро-изображения, получайте удовольствие, снимая мелкие предметы и заставляя их казаться в натуральную величину. После того, как у вас будет несколько великолепно выглядящих макроснимков, выделите их в онлайн-портфолио , чтобы вы могли показать их коллегам и клиентам.

У вас еще нет онлайн-портфолио? Используйте конструктор веб-сайтов , чтобы создать один из за 10 простых шагов и выделить отредактированные изображения.

Выберите тот, который имеет великолепных тем на выбор и предлагает такие функции, как встроенный блог и интернет-магазин , а также клиентских проверок .

Таким образом, вы сможете продемонстрировать свои навыки макросъемки в фотографии и дополнить свое портфолио.

Ищете другие ресурсы по фотографии?

Как создавать фотографии Glitch Art

Астрофотография: полное руководство от новичка до профессионала

Руководство по будуарной фотографии для новичков

A Что такое полная макросъемка Путеводитель

Ничто так не бросается в глаза, как по-настоящему уникальная макросъемка.Макросы могут переносить зрителя в другой мир. Но в отличие от астрономической или абстрактной фотографии, макросы показывают нам захватывающий вид на мир, который все время находится вокруг нас. Это наш мир, но с новой и иной точки зрения.

Что такое макросъемка?

Хотя существует множество технических определений того, что делает макрос, самое простое объяснение состоит в следующем. Макросъемка — это искусство заставлять крошечные предметы выглядеть большими. Вы можете сделать это, подойдя очень близко к объекту или взяв телеобъектив и увеличив масштаб.

Правильное определение макросъемки — это изображение, объект которого воспроизводится как минимум 1: 1. Это означает, что изображение на сенсоре камеры или пленочной пластине такого же размера или даже больше, чем реальный объект.

Макро-фотографии могут быть практически чем угодно, но есть некоторые классические жанры, к которым макрофотографы возвращаются снова и снова. Насекомые — прекрасный тому пример. Они крошечные, а большое макро-изображение насекомого переносит зрителя в совершенно другую вселенную.

Макрообъективная фотография для начинающих

В то время как предпосылка макросов проста, создание красивых изображений макросов — нет. Как только вы погрузитесь в воду, вы быстро обнаружите, что некоторые проблемы с оборудованием и техникой становятся очевидными.

Макросъемка требует, чтобы вы работали на грани возможностей камеры и объектива. Расширять границы — это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо осведомлены о настройках камеры и о возможностях комбинации камеры и объектива, вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.Хотя большинство камер могут делать некоторые макросъемки, вам понадобится специальный объектив (а также зеркальная или беззеркальная камера для его поддержки) для съемки макросов профессионального качества.

Вы также захотите узнать, как составлять макрос и как осветить его. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета вам, возможно, придется изучить и другие специализированные темы. Например, если вам нужны фотографии насекомых, вы можете узнать о типах насекомых и их поведении.


Все это может сделать фотографию макросъемки слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который приносит много удовольствия и открывает множество новых возможностей.

12 советов для макросъемщиков

1. Достаньте нужную камеру

Как вы вскоре увидите, реальные требования к оборудованию для макросъемки связаны с выбранным вами объективом. Но чтобы использовать лучшие макрообъективы, вам понадобится камера, которая сможет их использовать.

Камерные системы со сменными объективами являются фаворитом макросъемщиков.Также одинаково работают зеркальные и беззеркальные системы. Если у вас уже есть камера, вероятно, есть много вариантов макросов. Если вы хотите начать с нуля, сначала подумайте о покупке линз. Это может показаться немного отсталым, но, в конце концов, вы можете быть более довольны выбором.

Наиболее важным фактором при выборе камеры будет тип используемого датчика. Обрезанный датчик, такой как APS-C или микро 4/3, обеспечит большее фокусное расстояние за ваши деньги. Нельзя сказать, что полнокадровые датчики нельзя использовать для макросов, но обрезанный датчик обеспечит немного больший масштаб, который может пригодиться!

2.Купите правильный объектив

Так что же делает объектив для макросов хорошим? Не существует одного идеального объектива, поскольку существуют разные типы макро-изображений.
Для начала сравните объективы по минимальному расстоянию фокусировки. Это идет рука об руку с фокусным расстоянием объектива. Если вы хотите получить изображение крупным планом, вы можете поднести камеру очень близко к объекту или использовать телеобъектив и находиться подальше. Как правило, телефонные линзы требуют, чтобы вы были дальше от объекта.

Фокусное расстояние выбранного вами объектива зависит от того, какие макроизображения вы хотите создавать. Обычно размер макрообъективов составляет от 70 до 200 мм. Лучшее место — диапазон от 100 до 135 мм, который обеспечивает баланс между достаточно близким расстоянием и хорошим полем обзора.

Съемка с использованием макрообъектива обычно выполняется с тщательной ручной фокусировкой. Таким образом, многим фотографам нравится использовать устаревшие объективы и переходные трубки. Подумайте о том, чтобы выбрать старый полностью ручной объектив. Вы можете получить отличные предложения на подобные объективы от ведущих производителей, таких как Leica, Canon и Nikon.

3. Как насчет настройки макросъемки?

Многие небольшие камеры и смартфоны имеют встроенную настройку макросов. Хотя это не может изменить фактический элемент объектива, он регулирует цифровые настройки для макросъемки «как можно лучше». Это не идеально, но если возможность представится, и вы находитесь в затруднительном положении, попробуйте. Вы можете быть удивлены тем, что у вас получилось.

Конечно, лучший способ получить наилучшее изображение — это иметь камеру со сменным объективом и специальный макрообъектив.Но иногда мы в поле снимаем что-то еще, и что-то бросается в глаза. Приятно знать, как использовать все инструменты в вашем наборе.

4. Прибавьте глубину резкости

При съемке так близко к объекту глубина резкости значительно усложняется. Установка широкой диафрагмы приведет к слишком малой глубине резкости, что приведет к размытию большей части изображения. В результате при макросъемке чаще всего используются диафрагмы от f / 8 до f / 16.

Быстрый просмотр треугольника экспонирования покажет проблемы, связанные с этим.Если вы ограничены съемкой при f / 8 или выше, вы должны отрегулировать выдержку или ISO. Как правило, профессиональные фотографы устанавливают меньшее значение ISO, чтобы сохранить качество изображения и избежать шума сенсора. Таким образом, выдержка должна быть значительно уменьшена, чтобы на матрицу попадало достаточно света. Если оставить затвор открытым на более длительный срок, получаются прекрасные изображения, но это означает, что вам нельзя держаться за руки, и вам придется использовать штатив.

5. Следите за выдержкой

При съемке с выдержкой, меньшей, чем обычно, возникает ряд соображений, которые необходимо учитывать.Первый — это риск рукопожатия. Держать камеру в руке для макросъемки обычно нереально. В определенных условиях при ярком освещении и неподвижном объекте вам может повезти. Но если вы хотите сделать снимок, вам придется использовать штатив, чтобы поддерживать камеру.

Но длинная выдержка означает, что вам нужно обращать внимание и на другие источники движения. Если вы снимаете растения или цветы на открытом воздухе, любой ветер может заставить растения двигаться. Если они двигаются, они не только размываются из-за движения, но и могут размываться из-за того, что перемещаются за пределы глубины резкости.Если есть ветер, вы можете подумать о том, чтобы помощник держал растение устойчиво. Или вы могли бы разработать какую-нибудь форму ветрозащиты.


Наконец, с длинной выдержкой вам нужно будет подумать о том, как движутся ваши объекты. У насекомых или других животных есть собственный разум. Если они ползут и ползут, они могут не получиться четкими в фокусе. Крылья могут быть размытыми. Конечно, все это можно использовать для художественного эффекта, но, скорее всего, потребуется много терпения, чтобы сделать снимок.

6. Используйте хороший штатив

Теперь должно быть очевидно, что вам понадобится штатив, но об этом нельзя забывать. Качественный штатив для тяжелых условий эксплуатации — лучший друг фотографа. Чем он короче, тем лучше будет работать. Штатив предназначен для обеспечения устойчивой и устойчивой платформы для установки камеры.

К сожалению, выбрать штатив почти так же сложно, как купить новую камеру. Качественные штативы стоят дорого. Они бывают разных дизайнов, вариантов и аксессуаров.Выбор того, что подходит вам, немного ошеломляет.

Главный выбор, который вы должны сделать при выборе штатива, — это уравновесить потребность в мобильности с потребностью в прочности. Многие легкие дорожные штативы созданы для компактной упаковки и удобной переноски. К сожалению, они не дотягивают, когда находятся в полный рост и вмещают громоздкую зеркалку и объектив. Они лучше, чем ничего, но они будут двигаться при малейшем ветре. Точно так же промышленный штатив, предназначенный для крепления телескопа, вероятно, излишний.Вы не хотите, чтобы что-то мешало вам возвращаться на съемку и обратно.

Еще одним важным фактором при использовании штатива является качество и удобство использования компонентов. Голова гладкая и ее легко прикрепить? Насколько легко вытянуть ноги? Можете ли вы легко определить, заблокированы ли ноги?

7. Осветите сцену

В некоторых отношениях осветить макроснимок проще, чем осветить любой другой тип. В конце концов, вы освещаете только крошечный участок. Хотя многие макросы можно снимать при естественном освещении, фотографам иногда нужно более тщательно контролировать условия освещения.Это может быть просто для поддержания высокого ключа или для управления уровнем и расположением теней.

Единственное реальное ограничение макросов освещения — это избегать вспышек на камере. При меньшем фокусном расстоянии в кадре может появиться тень от камеры или объектива. С телеобъективами свет обычно будет слишком резким и прямым. Вы можете решить эти проблемы, рассеивая вспышку, либо отражая ее, либо используя настройку вне камеры.

8. Вернитесь к основам, например к ручной фокусировке

Хорошие макро-изображения требуют некоторого планирования.Редко можно встретить сцену, сфотографировать и все готово. Требуется много настроек и планирования, и чаще всего вы будете использовать ручные настройки камеры, особенно ручную фокусировку.

В макросах точка фокуса становится неотъемлемой частью общей композиции. Заранее спланируйте точку фокусировки при кадрировании фотографии. Обдумайте его размещение в кадре изображения и то, как расположить камеру для оптимального баланса.

9. Рассмотрите возможность использования брекетинга фокусировки

В современных зеркальных и беззеркальных системах есть несколько инструментов, которые могут быть очень полезны при макросъемке.Брекетинг фокусировки позволяет снимать несколько фотографий с разным фокусным расстоянием. Если ваша глубина резкости вас ограничивает, вы можете использовать брекетинг фокуса, чтобы изменить ее пост-продакшн. Это также удобный инструмент, который поможет вам исправить любые ошибки, которые вы не заметили в первый раз.

В дополнение к брекетингу фокуса камеры теперь часто имеют функцию помощи при фокусировке. Это предварительный просмотр кадра с экстремальным увеличением, позволяющий быстро и точно настроить ручную фокусировку.

10. Экспериментируйте с модификациями линз

Есть несколько других методов захвата макросъемки, если вы немного более смелы. Удлинители позволяют вам управлять эффективным фокусным расстоянием линз, которые у вас уже есть, тем самым позволяя вам фокусироваться на объектах ближе, чем обычно позволяет линза. Удлинительные трубки варьируются от простых ручных переходных трубок до более сложных примеров со встроенной электроникой, которая будет управлять настройками фокусировки и диафрагмы. Обычно они выпускаются в версиях 7, 14 или 28 мм, их можно комбинировать или штабелировать.

Есть также различные способы перевернуть ваш объектив. Устанавливая объектив на камеру задом, вы меняете фокальную плоскость и рабочие характеристики. Для этого вы можете купить специальные адаптеры, и, как и удлинительные трубки, они могут быть простыми и предназначаться только для ручного управления или могут быть полностью функциональными в зависимости от вашего внимания.

Вы также можете объединить две линзы вместе. Один установлен сзади на передней панели первичного преобразователя. Это фокусирует изображение для основной линзы через перевернутую линзу, создавая впечатление, что вы находитесь очень близко к объекту.Хотя со всем этим весело экспериментировать, все они требуют специальных трубок и адаптеров. Но с таким количеством доступных комбинаций нет предела! Вы можете добиться уникального внешнего вида на своих фотографиях, и если вы готовы поэкспериментировать, легко подобрать старые бывшие в употреблении линзы и поиграть с ними.

11. Абстрактные макросы

Одна из лучших причин использовать макросы — это поделиться уникальным взглядом на мир вокруг нас. Как только вы увеличите масштаб до макроуровня, вы можете заметить вещи, которых никогда раньше не видели.Текстуры, узоры и другие абстрактные элементы сами могут создавать красивые композиции. Сделайте несколько таких фотографий, и вы можете быть удивлены результатами.

12. Не забудьте составить фотографию

Когда нужно так много думать, можно легко забыть основы. Сделайте шаг назад и подумайте, как скомпоновать вашу фотографию. Мы уже рассмотрели, как можно использовать точку фокусировки на изображении в качестве элемента композиции. Можете ли вы использовать какие-либо другие приемы композиции из своего набора инструментов для улучшения изображения?

Вот лишь несколько мыслей.

  • Не забывайте об окружающей среде. Макро снимки открывают вид на чужой мир. В этом масштабе животные и насекомые выглядят совершенно иначе.
  • Не слишком увлекайтесь определением макросъемки. Некоторым зрителям может быть трудно сказать, на что они смотрят, без небольшого фона и некоторых элементов окружающей среды на изображении. Немного отступите, дайте вашему объекту среду, в которой он может жить. Если в кадре есть живое животное, убедитесь, что ему есть место на изображении.
  • Также не забудьте передвигаться. Попробуйте новые творческие ракурсы. Макро-изображения с их небольшим полем зрения означают, что даже небольшое изменение вашего положения может иметь значительные результаты в изображении. Попробуйте снимать сверху или снизу.
  • Конечно, не забывайте об основах. Многие макро-композиции могут легко применять правило третей или золотое сечение. Есть ли какие-нибудь ведущие линии, которые можно использовать? Спросите себя, как зрители увидят изображение и как вы можете помочь им исследовать этот новый мир?

Макросъемку сделать несложно, и для этого не требуется дорогостоящее новое оборудование.Да, вы можете потратить тысячи долларов на лучшие объективы, но, как и во многих других видах фотографии, есть недорогие способы экспериментировать и играть. Как только вы поймете, что такое макросъемка, ваши глаза откроются для возможностей. Возможно, вы не захотите снова уменьшать масштаб еще долгое время.

Выберите подходящую платформу для демонстрации своего портфолио

Веб-сайт вашего портфолио — это ваши ворота в мир, поэтому пришло время хорошенько подумать о том, как вы демонстрируете свою работу, тон общения, который вы используете, и информацию, которую вы предоставляете, а также несколько других факторов, которые влияют на создание отличного веб-сайта с портфолио.

Убедитесь, что выбранный вами конструктор веб-сайтов с портфолио предлагает гибкость, функции и простоту использования, необходимые для создания профессионального веб-сайта с портфолио без каких-либо знаний в области программирования.

Pixpa — платформа для создания портфолио веб-сайтов, которой доверяют творческие профессионалы по всему миру. Взгляните на несколько потрясающих примеров веб-сайтов с портфолио.

Pixpa предлагает простой, но мощный конструктор веб-сайтов с перетаскиванием и включает в себя клиентские галереи, инструменты электронной коммерции и ведения блогов, которые позволяют вам полностью управлять своим присутствием в Интернете с помощью единой платформы.Изучите все функции, которые делают Pixpa идеальным выбором для творческих профессионалов, таких как фотографы, художники, дизайнеры и другие.

Создайте свой профессиональный веб-сайт портфолио на Pixpa за считанные минуты без каких-либо знаний в области программирования.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)