Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате
Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.
Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.
Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозицииПрежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.
Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.
Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.
Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.
Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение.
Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.
Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.
Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.
В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе
Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет.
Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.
У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:
- Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив).
У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный. - Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
- Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
- Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.
У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.
Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.
Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.
Изображение №3, сделанное с Точечным замером.
Замер отраженного света против падающегоЕсть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.
Замер отраженного света
Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.
Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.
Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.
Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.
На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.
Вот реальный пример того, как это работает:
Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.
На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.
Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.
И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.
Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.
Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).
На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.
Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.
Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.
Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.
ЗаключениеОбщая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.
Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете.
В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.
Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.
Автор: Simon Ringsmuth
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Что такое замер экспозиции, и каким он бывает? — Любить фотографию
Автоматическая экспозиция – стандартная функция всех цифровых камер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры.
Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному.
Центрально-взвешенный замер экспозиции
Такой режим замера экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, в которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система.
Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Центрально-взвешенный замер используют для фотографии всех жанров, но в особенности портретной фотографии, где важнее всего центр кадра.
Матричный (оценочный) замер экспозиции
Сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещенности всех зон. После определения количества света камера находит нужные параметры. Матричный замер лучше всего подходит для сюжетов с ровным, неконтрастным светом.
Точечный замер экспозиции
В точечном замере задействовано всего 4 процента площади видоискателя. Камера определяет точное значение экспозиции только для центральной точки кадра и не учитывает остальные его области.
Точечный замер используется для контрастных сцен, например, если фон освещен ярким светом, а объект съемки находится в тени. Эту систему замера также используют для детальных снимков и макросъемки.
Частичный замер экспозиции
Принцип частичного замера похож на точечный замер, но захватывает бОльшую часть видоискателя, около 13 процентов. Его используют для портретных фотографий, когда объект не освещен и находится на ярком фоне.
Частичный замер также используют, если возле объекта находятся яркие или темные области. Недоэкспонирование сводится к минимуму благодаря замеру экспозиции по главному объекту на снимке.
Как точечный, так и частичный замер экспозиции считают расширенными настройками.
Они обеспечивают больший контроль фотографа над сценой, чем матричный и центро-взвешенный замер.
Понимание режимов измерения экспозиции
То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.
Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.
Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра.
Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.
Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.
Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.
Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю.
Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.
Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.
Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.
Используйте ручное управление для максимально точной работы
Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения.
Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.
Используйте брекетинг экспозиции, делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.
Работа различных режимов экспозамера
Оценочный (или матричный)
Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.
Центрально-взвешенный замер
Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.
Точечный замер
В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным.
Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.
Еще парочка советов по точному экспозамеру
Недоэкспонированный кадр
Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.
Переэкспонированный кадр
Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.
Следите за результатами
Одним из основных преимуществ цифровой фотографической техники, является то, что вы можете моментально следить за результатами своей работы, а не ждать проявления пленки и печати изображений.
В большинстве камер предусмотрены специальные опции просмотра, которые помогают увидеть места засветов в кадре, засвеченные области будут мигать.
Проверьте гистограмму
Для максимальной точности при анализе снимков, не полагайтесь только на ЖК-дисплей. Переключитесь на просмотр гистограммы и посмотрите на результат настройки экспозиции. Если пики находятся в основном в левой части изображения то, вероятно, ваш кадр недоэкспонированный, и наоборот.
Как цифровые камеры замеряют экспозицию
Понимание способа, которым ваша цифровая камера измеряет освещённость, критично для получения соответствующих и точных выдержек. Экспозамер стоит за тем разумом в вашей камере, который определяет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и чувствительности ISO. Часто возможны следующие варианты экспозамера: частичный, усреднённый или матричный, центровзвешенный и точечный. Каждый из этих методов превосходен в одних условиях освещённости и беспомощен в других.
Понимание принципов их работы может помочь вам осознать, как работает экспозамер камеры.
Подоплёка: падающий и отражённый свет
У всех встроенных в камеры экспонометров есть фундаментальный изьян: они могут измерить только отражённый свет. Это означает, что они могут в лучшем случае лишь догадываться, какое количество света действительно попадает на предмет.
Если бы все объекты отражали одинаковое количество падающего света, всё работало бы нормально, но в реальном мире отражающая способность предметов существенно различна. По этой причине все встроенные экспонометры камер стандартизированы на основе яркости света, который мог бы быть отражён от нейтрально-серой поверхности. Если камера направлена на любой предмет, который светлее или темнее нейтрально-серого, экспозамер камеры ошибётся в меньшую или большую сторону, соответственно. Ручной экспонометр подсчитает одинаковую экспозицию для любого объекта при идентичном падающем свете.
| Примерно * 18% яркости: | |||
| 18% серого | 18% красного | 18% зелёного | 18% синего |
* Наиболее точное приближение при использовании дисплея ПК, который ближе всего
к пространству цветности sRGB, если был соответствующим образом откалиброван.
Мониторы излучают свет, а не отражают, и это тоже является фундаментальным ограничением.
Что означает нейтрально серый? В печатной индустрии он стандартизован как плотность чернил, при которой отражается 18% падающего света, однако камеры вряд ли с этим согласятся. Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, но в рамках этой главы достаточно упомянуть, что у каждой камеры есть свой стандарт нейтрально-серого (в интервале 10-18% отражения). Экспозамер по предмету, который отразит больше или меньше света, может сбить алгоритм экспозамера камеры с толку и вызвать недо- или переэкспозицию, соответственно.
Встроенный в камеру экспонометр может работать неожиданно хорошо, если отражение от объекта достаточно распределено по снимку. Иными словами, если в кадре есть диапазон тёмных и светлых объектов, то отражающая способность в целом будет нейтрально-серой. К сожалению, ряд сцен имеет значительный дисбаланс в отражении света от предметов, как например, белый голубь на снегу или чёрная собака, сидящая на куче угля. В таких случаях камера может попытаться зафиксировать изображение с гистограммой, на которой наибольший пик находится в полутонах, даже если на самом деле его нужно было разместить в зоне яркости или в тенях (см. гистограммы в высоком и низком ключе).
Варианты экспозамера
Чтобы точнее замерить большой диапазон освещённости объекта и комбинации отражённого света, большинство камер предоставляют несколько вариантов экспозамера. Каждый из вариантов работает, базируясь на взвешивании разных зон освещённости; зоны с большим весом считаются более важными и тем самым сильнее влияют на окончательный расчёт экспозиции.
| Центровзвешенный | Частичный | Точечный |
|---|
Размеры зон частичного и точечного замеров составляют примерно 13.5% и 3.8%
площади изображения, соответственно, на примере параметров Canon EOS 1D Mark II.
На расчёт экспозиции максимальное влияние оказывают наиболее белые участки, в то время как чёрные участки игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм экспозамера может также быть размещена не по центру, в зависимости от параметров экспозамера и используемой точки автофокуса.
Более сложные алгоритмы могут не ограничиваться картой участков и включают в себя усреднённый, зональный и матричный экспозамер. Они применяются, как правило, когда ваша камера находится в автоматических режимах. Принцип работы каждого из них состоит в разбиении изображения на множество элементов, каждый из которых далее оценивается в зависимости от своего размещения, интенсивности света или цвета. Положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная) также могут влиять на расчёт.
Когда используется частичный и точечный экспозамер
Частичный и точечный замеры дают фотографу намного больше контроля над экспозицией, чем любая другая настройка, но это означает также, что их существенно сложнее использовать — по крайней мере поначалу. Они полезны, когда на снимаемой сцене есть относительно малый объект, который либо должен быть в совершенстве экспонирован, либо предоставляет максимальное приближение к нейтрально-серому.
Одним из наиболее распространённых применений частичного экспозамера является портрет с задней подсветкой. Экспозамер по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта на ярком фоне. С другой стороны, нужно учитывать, что тень на коже далека от нейтрально-серого и может привести к ошибке экспозиции, — но, вероятно, не настолько большой, как вследствие подсветки.
Точечный замер используется менее часто, поскольку область замера в этом случае очень мала и потому весьма специфична. Это может оказаться преимуществом, когда вы не уверены в освещённости предмета и имеете специально разработанную серую карту (или другой малый объект для экспозамера по нему).
Точечный и частичный замеры также крайне полезны при создании креативных экспозиций, а также когда рассеянный свет необычен. На примере внизу справа экспозамер может быть проведен по одному из камней на переднем плане или по камню непосредственно у выхода.
Центровзвешенный замер
Некогда центровзвешенный замер был очень распространённым базовым вариантом в камерах, поскольку он хорошо справлялся с ярким небом над тёмным ландшафтом. На сегодняшний день он более или менее уступил гибкости усреднённого и матричного замеров, а в сложных случаях частичному и точечному замерам. С другой стороны, результаты центровзвешенного экспозамера хорошо предсказуемы, тогда как матричный и усреднённый методы используют комплексные алгоритмы, которые сложнее оценить. По этой причине некоторые продолжают предпочитать центровзвешенный замер в качестве базового.
Компенсация экспозиции
Любой из вышеупомянутых режимов экспозамера может использовать так называемую компенсацию экспозиции (экспокоррекцию). Все расчёты проводятся как обычно, но результат впоследствии компенсируется на величину экспокоррекции. Это позволяет вносить коррективы, если вы наблюдаете для выбранного режима экспозамера постоянную недо- или переэкспозицию. Большинство камер позволяют вплоть до 2 ступеней экспокоррекции; каждая из ступеней означает увеличение или уменьшение освещённости вдвое по сравнению с исходным экспозамером. Установка экспокоррекции, равной 0, означает, что компенсация производиться не будет (по умолчанию).
Экспокоррекция идеальна для коррекции ошибок встроенного экспонометра, вызванных отражающей способностью предмета съёмки. Неважно, какой режим экспозамера используется, встроенный экспонометр камеры всегда будет ошибочно недоэкспонировать белого голубя в метель (см. падающий и отражённый свет). Фотографии в снежную погоду практически всегда потребуют порядка +1 ступени компенсации, тогда как картинка в низком ключе может потребовать отрицательной компенсации.
При съёмке в режиме RAW в условиях сложного освещения порой бывает полезно задать небольшую отрицательную компенсацию (0.3-0.5). Это снизит вероятность образования засветок, сохранив шансы увеличить экспозицию впоследствии. Иначе, положительная компенсация может применяться для увеличения соотношения сигнал-шум в ситуациях, когда до засветок далеко.
Режимы измерения экспозиции и как они работают
Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратомЭкспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.
Экспозиция состоит из трёх компонентов:
- ISO или чувствительности к свету;
- Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
- Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через диафрагму.
Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета выдержки или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.
Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?
Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.
Режимы измерения экспозиции
Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.
Оценочный замер экспозиции
В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.
Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями
Замер по белой панели
Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.
Замер по чёрной панели
На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.
Центровзвешенный замер экспозиции
В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.
Точечный замер экспозиции
В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.
Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)
Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.
Экспозиция, определённая по серой карте
Как переключаться между режимами измерения экспозиции?
Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.
Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?
Матричный замер экспозиции
Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.
Центровзвешенный замер экспозиции
Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.
Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.
Точечный замер экспозиции
Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.
Коррекция экспозиции
В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.
Так какой же режим использовать?
Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.
Оригинал: Metering Modes and How Your Camera Meter Works
Автор: Shiv Verma
Перевод подготовил xDimagogx специально для Photomotion.ru
Точечный замер экспозиции · О фотографии по-простому
Попробуйте замерить экспозицию при помощи телефона с тачскрином
Эта фотография снята во время ланча. Солнце высоко, но из-за небоскребов вдоль Бродвея мы видим только узкую полоску света. Я замерил экспозицию, ориентируясь на небо, поэтому оно получилось ярким, а все остальное — темным
Камеры телефонов не отличаются разнообразием настроек, но у многих из них есть функция точечного экспозамера: вы определяете количество света по определенной точке. Это хороший способ понять, что же такое экспозиция, а заодно научиться делать более выразительные фотографии.
Как контролировать экспозицию во время съемки на телефон?
Важно: это возможно, если у вас более-менее современный смартфон, к примеру, iPhone 3GS или новее. Думаю, подойдут и телефоны на «Андроиде». Кстати, на некоторых фотоаппаратах тоже есть тачскрины.
1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.
Делать ничего не нужно. Камера сама подберет подходящую экспозицию. Темные области будут черными, а детали самых светлых областей — практически белыми.
Отель «Хелмсли» на Бродвее. Снято с автоматической экспозицией, но небо местами все равно голубое
2. Коснитесь самой светлой точки, например, облака.
Кадр сразу станет темнее. Теперь камера измеряет уровень освещенности по самым светлым точкам, поэтому их вы видите хорошо, а детали в темных областях теряются. Этот снимок недоэкспонирован.
Я решил ориентироваться по облакам, поэтому они получились выразительными, а небо — голубым
3. Коснитесь самой темной области, например, тени.
Кадр посветлеет. На этот раз все наоборот: камера измеряет экспозицию по темным участкам, их видно хорошо, а все светлые области пересвечены. Небо, например, абсолютно белое, а не голубое. Это переэкспонированная фотография.
Я решил ориентироваться на тень куба. Вы можете разглядеть, во что одеты люди, а вот небо белое, полностью «выбитое»
Имейте в виду вот что: когда вы выбираете точку для замера экспозиции, вы заодно выбираете и фокальную точку. То есть, если вы наведетесь на какой-нибудь объект, камера не только измерит по нему экспозицию, но и сфокусируется на нем, а все остальное будет не в фокусе.
Старайтесь выбирать такую точку, которая подходит и для замера экспозиции, и для фокусировки. Кстати, есть хорошее приложение Camera+ с удобным разделением экспозиции и фокуса.
Что в этом удобного?
Вы сами решаете, каким будет освещение и на чем надо сфокусироваться. В хорошо освещенный день автоматическая экспозиция обычно совпадает с вашим видением, но когда света очень много или очень мало, вы можете захотеть сделать акцент совсем не на том, что «увидит» камера вашего телефона.
А можно сделать то же самое на фотоаппарате?
В фотоаппаратах без сенсорного экрана такой функции нет. По умолчанию они замеряют экспозицию по разным точкам кадра. Да, у большинства цифрозеркалок есть режим точечного экспозамера, но они измеряют яркость определенной области, расположенной по центру кадра.
Вам в таком случае нужно сделать так, чтобы центр кадра совпал с центром снимаемой сцены, замерить экспозицию, а уже потом думать над композицией. Честно говоря, довольно мудреная техника.
Главный итог такой: в режиме точечного экспозамера фотоаппарат измеряет экспозицию по центру кадра.
Вот два режима замера экспозиции на Canon 5D. Слева — режим, выставленный по умолчанию, в нем экспозиция замеряется по всем областям кадра. Справа — точечный, экспозиция измеряется по центру кадра, а это примерно 3,5% от его общей площади
В более продвинутых моделях точку для замера экспозиции можно выбирать вручную, примерно так же, как фокус. Прочитайте инструкцию к своему фотоаппарату, если такая функция есть, там об этом написано.
Если вы снимаете на смартфон, можете сразу переходить к главам про передержку и недодержку — за разъяснением художественных и практических приемов. Ну а если у вас профессиональный фотоаппарат, почитайте про съемку в программном режиме. Я расскажу, как можно повысить и понизить уровень освещения вне зависимости от того, где находится точка замера экспозиции.
Методы замера экспозиции Nikon. Матричный, Центрально-взвешенный и точечный замер
Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.
Методы замера экспозиции Nikon
Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.
Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.
Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции.
Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.
Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.
| Датчик | Камера |
| 180.000 pixel metering sensor | D5, D6, D500, D850, D780, D7500 |
| 91.000 pixel metering sensor | D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750 |
| 2.016-pixel RGB sensor | D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600 |
| 1.005-pixel CCD RGB | D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro |
| 420-segment RGB sensor | D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500 |
| 10-segment SPD sensor | D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации) |
| 6-segment sensor | Fujifilm FinePix S1 Pro |
| 5-segment sensor | квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565 |
После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.
В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.
Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный
У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:
- Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
- Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
- Точечный – Spot
Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.
Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.
Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:
- Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
- Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
- В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.
Замер экспозиции центрально взвешенный.
В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.
Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’
Личный опыт:
Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.
Автоматический замер экспозиции
Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.
В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.
Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо
Выводы
Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Введение в режимы экспозиции камеры
Джозеф Теппер
Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на бесчисленное количество предлагаемых режимов съемки и экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие использовать, а какие игнорировать. Особенно это актуально для подводной фотографии.
Здесь мы разберем режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.
Экспозиция и режимы съемки
Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие — «режимы экспозиции». Так в чем разница?
«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только триадой настроек, определяющих экспозицию — диафрагмой, ISO и выдержкой. Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический / программный (P), приоритет выдержки (S / Tv), приоритет диафрагмы (A / Av) и ручной (M).Мы разберем их немного позже.
Между тем, «режимы съемки» — это термин, который представляет собой более широкий зонтик в дополнение к этим основным режимам экспозиции. Это связано с тем, что некоторые режимы съемки изменяют другие настройки помимо экспозиции, например, серийную съемку или баланс белого. У каждой камеры есть собственный набор специальных режимов съемки.
Режимы экспозиции для подводной фотографии
Режимы экспозиции уравновешивают контроль над настройками экспозиции между стрелком и камерой.Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми настройками экспозиции. В режиме приоритета выдержки (S / Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера подбирает диафрагму для получения правильной экспозиции.
Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры с помощью статьи «Управление изображениями с помощью ручных настроек» в разделе «Начало работы».
Сравнение управления для различных режимов:
|
Программный режим для подводной фотографии
В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает и выдержку, и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настраивать определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.
Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. Наши советы по переходу в ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, с каким ISO она может работать, не создавая неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Так что установите ISO, а остальное сделает камера.
Большинство новых камер также имеют функцию «Программный сдвиг». В этом режиме камера по-прежнему подбирает выдержку затвора к диафрагме, но фотограф может сместить любую из настроек, при этом камера соответственно подберет другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f / 6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически выполнит компенсацию с более открытой диафрагмой. из f / 4.5.
Использование программного режима позволяет вам выбирать определенные настройки, в то время как камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда в автоматическом режиме вспышка могла быть отключена (программный режим с заполняющей вспышкой)
В качестве альтернативы, при использовании вспышек, программный режим дает фотографу возможность выборочного управления такими настройками, как баланс белого, который является ключевым для цветного изображения
Вы также можете использовать программный режим для отключения настроек вспышки, когда это не подходит, например, для съемки больших изображений с естественным освещением, таких как это кораблекрушение
Режим приоритета выдержки для подводной фотографии
В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет подходящую диафрагму.Приоритет выдержки обозначается буквой «S» (Nikon, Olympus и Sony) или «Tv» (Canon).
Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество проблескового света, попадающего на сенсор камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных ситуаций подводной фотографии.
Однако это может быть полезно при съемке быстро движущихся объектов при естественном освещении. Например, предположим, вы плывете по поверхности вместе с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому вы установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера регулирует диафрагму для обеспечения правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.
Быстрым дельфинам требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f / 7.1, 1/500 с, ISO 400)
Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f / 8, 1/250 с, ISO 500)
При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой выдержки, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f / 8, 1/200 с, ISO 500)
Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии
В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается на вашем циферблате буквой «A» или «Av».
Съемка с приоритетом диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупных животных. Причина этого двоякая: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших вспышек, поскольку изменение выдержки не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении стробоскопа и композиции, в то время как ваша камера изменяет выдержку, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям освещения.
Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. Установив низкое значение диафрагмы (f / 4 – f / 8), ваша камера автоматически компенсирует короткую выдержку (настройки: f / 5, 1 / 255s, ISO 400)
Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для камеры, чтобы определить выдержку, полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро превращается в ночь (Настройки: f / 16, 1/60 с, ISO 400)
Наконец, рассмотрите возможность использования приоритета диафрагмы для перевернутых изображений. Для таких изображений вам потребуется высокое значение диафрагмы (f / 11 – f / 16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (настройки: f / 11, 1/100 с, ISO 400)
Ручной режим для подводной фотографии
Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа управления всеми элементами композиции — выдержкой, диафрагмой и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, поскольку он позволяет проявить максимум творчества. При использовании вспышек для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать полностью черный фон в течение дня. Или вы можете использовать неглубокую диафрагму для создания размытия фона макросъемки.
В отличие от других режимов, в которых камера выполняет часть работы, ручной режим требует от фотографа определения всех настроек экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающе и отнимать много времени, особенно для начинающего фотографа.
Однако, что вы быстро узнаете, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, так это то, что, хотя они удобны, они могут ограничить творческий потенциал. Сбалансировать окружающий свет и мощность стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для этого.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снимок, размытие движения и т. Д.), То единственный способ полностью взять под контроль свою камеру — использовать ручной режим.
Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложных сцен. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, много обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и свет вне камеры в кабине (настройки: f / 5,6, 1/160 с, ISO 400)
Настоящие преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь и короткая выдержка, и небольшая диафрагма были использованы для создания детального изображения креветки-скелета на черном фоне (настройки: f / 14, 1/250 с, ISO 320)
Ручной режим дает возможность творчества со светом: здесь сочетание длинной выдержки с небольшой диафрагмой и средней мощностью строба используется для создания эффекта размытия (настройки: f / 14, 1/5 с, ISO 400)
Последние мысли
Камерыпрошли долгий путь в том, что касается автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают.Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO — ключ к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим будет основным режимом экспозиции для опытных фотографов, также важно понимать ситуации, в которых может быть полезен приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. И если вы не хотите управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, то программный режим — лучшая альтернатива, чем полностью автоматический.
Общие сведения о режимах съемки / экспозиции камеры | B&H Explora
Одна из замечательных вещей, которые дают вам современные электронные цифровые и пленочные камеры, — это множество высокотехнологичных возможностей для создания изображений.Одна из ужасных вещей, которые предоставляют современные электронные цифровые и пленочные камеры, — это множество высокотехнологичных возможностей для создания изображений. Иногда возникает путаница. И очень часто путаница начинается с режимами камеры. Немного путаницы усугубляет тот факт, что не все производители камер согласны с тем, как маркировать похожие режимы. [Привет, Canon! Привет, Pentax!] Еще больше путаницы, когда некоторые производители говорят «режимы съемки», они имеют в виду, будет ли камера делать один снимок, несколько снимков или снимать непрерывно, а не то, как камера экспонирует изображение. .Другие производители называют эти режимы «режимами экспозиции», этот термин также используется для обозначения различных «режимов замера». Теперь запутались? Вы понимаете, почему мне пришлось написать запутанный заголовок для этой статьи? Разве мы не можем все уладить и стандартизировать это?
Если вы еще этого не сделали, я рекомендую прочитать эти статьи о диафрагме, выдержке и ISO. Они должны предоставить вам исчерпывающую справочную информацию об этих функциях и о том, как камера настраивается на экспозицию, и помогут вам понять, почему эти режимы камеры работают именно так.
Последнее замечание: если вы читали мои статьи на веб-сайте B&H Photo, вы уже знаете мои мысли о «правильной, сбалансированной, лучшей» или «правильной» экспозиции. Если вы не слышали мою напыщенную речь, вот мои 0,02 доллара: Конечная цель большинства режимов камеры (кроме ручного режима) — создать то, что производители камер называют «правильной» экспозицией. Компьютер внутри вашей камеры будет стремиться обеспечить наилучший баланс между темными и светлыми участками фотографии. Однако фотография — это искусство, а искусство субъективно.Если вы, фотограф, хотите получить более яркое (эр) или темное (эр) изображение, чем то, что хочет создать камера, чтобы запечатлеть определенное настроение или эффект, то для меня это здорово. Итак, когда вы читаете ниже и видите ссылки на «правильную» экспозицию, определенную камерой, знайте, что лучшая экспозиция находится в глазах фотографа, делающего снимок.
Режимы
К счастью для вас, фотографа, и меня, писателя, режимы в основном одинаковы, независимо от того, как вы их называете или как они обозначены на вашей камере.
Основные режимы: программный автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной. Это , обычно , сокращенно P , A , S и M . Пользователь Canon? Попробуйте P , Av , Tv и M для определения размера. Эти режимы обычно выбираются на одном диске или циклически переключаются с помощью кнопки «режим» и отдельного диска. В общем, эти режимы управляют тем, как камера автоматически устанавливает диафрагму или выдержку, или позволяют пользователю вручную выбирать диафрагму и выдержку.
Многие современные камеры имеют дополнительные параметры на этом диске, в том числе полностью автоматический режим, ландшафтный режим, спортивный режим, режим крупным планом, портретный режим, ночной портретный режим и многое другое. Как и в базовых режимах, выбор одного из этих параметров сообщает камере, как установить выдержку и диафрагму, но он также может регулировать ISO, устанавливать баланс белого, выдвигать встроенную вспышку или изменять другие параметры изображения, встроенные в камеру. Некоторые камеры также имеют пользовательские режимы, которые позволяют вам указывать любое количество переменных для различных фотографических ситуаций, к которым вы можете захотеть получить доступ на лету.
Мы обсудим эти специальные режимы после того, как разберемся с основными режимами. Также стоит отметить, что в современной камере двигатели, управляющие этими простыми режимами, чрезвычайно мощны и сложны. Многие из этих режимов камеры существуют уже несколько десятилетий, но внутренняя работа камеры сейчас намного быстрее и сложнее, чем когда-либо прежде.
Программируемый автоматический / программный режим (P)
Когда выбран этот режим, камера автоматически устанавливает выдержку и диафрагму, чтобы достичь наилучшей экспозиции для информации о замере любой сцены, которую сфотографировал фотограф.Это — это почти , как при использовании простой «наведи и снимай» в том смысле, что почти все настройки камеры контролируются самой камерой. Я говорю «почти», потому что этот режим не будет автоматически развертывать вашу встроенную вспышку, а также не изменит ваш ISO, цветовое пространство или другие более конкретные настройки. Позже мы обсудим еще более полный автоматический режим, который предлагают многие камеры.
Кроме того, многие производители предлагают режим Program Flexible / Shift (P * или Ps), в котором фотограф может вручную выбрать комбинацию выдержки и диафрагмы.Вы можете использовать этот сдвинутый режим, чтобы настроить диафрагму или выдержку на заранее определенную величину, оставаясь в программном режиме. То, как вы изменяете настройки диафрагмы или скорости затвора или можете ли вы их менять в программном режиме, зависит от производителя / модели камеры.
Режим приоритета диафрагмы (A / Av)
Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографу установить определенную диафрагму, в то же время позволяя камере рассчитать правильную экспозицию и назначить соответствующую выдержку.Это позволяет фотографу изменять диафрагму и, следовательно, изменять глубину резкости изображения, в то время как камера выполняет необходимые вычисления для автоматической установки выдержки. По мере увеличения открытия диафрагмы (меньших значений диафрагмы) вы получите более высокую скорость затвора, чтобы компенсировать увеличение количества света, проходящего через объектив. Сделайте диафрагму меньше, камера даст вам более длительную выдержку.
Это предпочтительный режим для многих фотографов, которые хотят не только поддерживать постоянную глубину резкости, но и хотят, чтобы камера снимала через наиболее эффективную диафрагму (диафрагмы) их объектива.
Как и в режиме Program Shift, способ изменения диафрагмы осуществляется по-разному на камерах разных производителей. На некоторых камерах диафрагма выбирается с помощью шкалы на камере. В некоторых вам нужно выбрать диафрагму, поворачивая кольцо на объективе. Возьмите руководство, чтобы узнать, как выполнить эти настройки на камере, если вы еще этого не сделали.
Режим приоритета выдержки (S / Tv)
Это противоположность режима приоритета диафрагмы.Выбирая этот режим, вы управляете выдержкой, а камера — диафрагмой. Опять же, конечный результат заключается в том, что камера ищет сбалансированную экспозицию, назначая диафрагму выбранной вами выдержке.
Это позволяет фотографу сократить время, в течение которого затвор открыт, остановить быстро движущееся действие или, наоборот, оставить затвор открытым на более длительный срок, чтобы в кадре появилось размытие и движение. Спортивные фотографы часто используют режим приоритета выдержки, чтобы камера знала, что они хотят заморозить действие.
Скорость затвора, скорее всего, регулируется поворотным диском на камере или специальным диском выбора выдержки, в зависимости от типа камеры, которую вы используете.
Ручной режим (M)
Ручной режим камеры возвращает вас к ранним дням фотографии, до вмешательства компьютера, когда фотограф выбирал комбинацию выдержки и диафрагмы для получения желаемой экспозиции.
Это, вероятно, самый устрашающий режим группы и, следовательно, он, вероятно, использовался меньше, чем его сестринские режимы.Однако есть сценарии, когда для получения желаемого изображения необходим полный контроль. Делая ночную фотосъемку, я часто снимаю в ручном режиме, так как измеритель камеры не всегда может справиться с темнотой. И, да, есть фотографы, которые используют исключительно этот режим.
Пределы режимов
Следует отметить, что у этих режимов есть ограничения. В очень яркий день вы можете сделать снимок с небольшой глубиной резкости. Вы только что закончили первую половину этой статьи и выбираете режим приоритета диафрагмы, потому что хотите максимально раскрыть диафрагму, чтобы получить минимально возможную глубину резкости.Однако он слишком яркий, и затвор вашей камеры не может открываться и закрываться достаточно быстро, чтобы обеспечить сбалансированную экспозицию. Вы можете увидеть мигающее значение диафрагмы или мигающее предупреждение «Hi», что означает, что ваше изображение будет передержано.
Напротив, вы хотите заморозить действие ребенка, задувшего свечи на праздничном торте. Тем не менее, кто-то выключил свет для сердечного исполнения «С Днем Рождения», и вы установили выдержку 1/4000 секунды в качестве скорости затвора в режиме приоритета выдержки.Камера реагирует, открывая диафрагму до максимального размера, но она не может просто пропустить достаточно света, чтобы получить правильную экспозицию, оставляя вас с предупреждением «Низкий» или «Низкий» или мигающим значением выдержки, указывающим на возможную недодержку Рамка.
Опять же, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как ваша камера указывает на возможную ситуацию переэкспонирования или недоэкспонирования.
Специальные режимы
В зависимости от марки и модели вашей камеры может быть множество дополнительных режимов, из которых вы можете выбрать.Я кратко их расскажу здесь, но намеренно не зацикливаюсь на сорняках, так как эти режимы различаются в зависимости от марки и модели вашей камеры. Некоторые из этих режимов изменяют настройки цвета, резкость, шумоподавление, качество изображения и многое другое. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, что происходит внутри вашей конкретной камеры, если вы используете эти режимы.
Полностью автоматический режим (зеленый прямоугольник / силуэт камеры / АВТО / iAUTO)
Не путайте, но этот режим сильно отличается от описанного выше программного автоматического режима.Это режим, который делает все автоматически за вас, кроме наведения камеры. Вы получаете всю мощность компьютера за программным автоматическим режимом с автоматическим выбором диафрагмы и скорости затвора, но вы также, в зависимости от марки и модели, получите автоматическую выдвижную вспышку (если у камеры есть вспышка), автоматический выбор Настройка ISO, автоматический баланс белого и многое другое. Если вы не хотите думать ни о чем, кроме того, куда вы направляете камеру и свою композицию, этот режим для вас.
Вспышка выключена / Режим автоматического выключения вспышки
Это то же самое, что и полностью автоматический режим, но вспышка отключена, поэтому она не срабатывает в условиях, когда вы не хотите выскакивать лампу-вспышку, например, в музее или в других светочувствительных условиях. Кроме того, в зависимости от изображения вы просто можете не захотеть получить резкий световой эффект, который может произвести вспышка.
Портретный режим
Это похоже на выбор приоритета диафрагмы и открытие диафрагмы для уменьшения глубины резкости.Однако, в зависимости от камеры, он также может автоматически улучшать оттенки кожи и смягчать текстуру кожи.
Режим ночного портрета
В этом режиме вспышка должна срабатывать, сохраняя более длинную выдержку, что позволяет фоновому освещению оставаться в сцене.
Альбомный режим
Этот режим обычно максимизирует глубину резкости и может даже сделать цвета сцены более яркими.
Спортивный режим
Спортивный режим увеличивает выдержку, пытаясь остановить действие.Обычно он также отключает вспышку.
Макро режим
Для съемки крупным планом камера либо открывает диафрагму, чтобы получить изображение с очень малой глубиной резкости, либо сужает диафрагму для противоположного эффекта. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, что именно делает ваша камера, когда вы выбираете этот режим.
Пользовательские режимы
Некоторые производители и камеры предлагают настраиваемые режимы, которые позволяют заранее назначать различные параметры съемки параметрам настраиваемого режима.Возможности настройки сильно различаются между производителями, поэтому, если вы заинтересованы в настройке пользовательского режима, разбейте свое руководство и посмотрите, какие переменные позволяет вам устанавливать ваша конкретная камера.
Последние мысли
Теперь вы спрашиваете: «Какой режим мне использовать?»
Что ж, это полностью зависит от вас. Некоторые руководства могут дать вам конкретные инструкции о том, когда и как использовать эти режимы камеры. Я считаю, что вы фотограф и можете выбирать, когда использовать эти режимы.Надеюсь, эта статья поможет вам принять более обоснованное решение о том, какой режим выбрать. Также, на мой взгляд, нет ничего постыдного в использовании этих режимов при съемке фотографий. Многие «пуристы» и «профи» не одобряют использование автоматических режимов, но если вы и ваша камера объединяетесь, чтобы получить любимые изображения, продолжайте снимать в любом режиме, который подходит вам. Не бойтесь менять режимы во время съемки, чтобы увидеть, подходит ли один вам больше, чем другой. Это отличная область для экспериментов. Ни один режим не будет работать для каждой фотографической ситуации, поэтому не бойтесь менять режимы, когда вам нужно.
И, наконец, не забудьте еще раз проверить выбранный режим перед тем, как отправиться на съемку. Возможно, вы не захотите снимать Гранд-Каньон, когда камера находится в режиме ночного портрета!
Режим экспозиции
- Центр загрузки
- D850 Онлайн-руководство
- Экспозиция
- Режим экспозиции
Чтобы определить, как камера устанавливает выдержку и диафрагму при настройке экспозиции, нажмите кнопку I и вращайте главный диск управления, пока нужный параметр не появится на панели управления.
Кнопка I
Главный диск управления
При использовании объектива со встроенным микропроцессором, оснащенного кольцом диафрагмы (0 для объективов с микропроцессором и объективов типа G, E и D), заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении диафрагмы (максимальное число f). Объективы типов G и E не имеют кольца диафрагмы.
При использовании объективов без микропроцессора (0 объективов без микропроцессора) выберите режим экспозиции A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или M (ручной).В других режимах автоматически выбирается режим экспозиции A , если установлен объектив без микропроцессора (0 Совместимые объективы без микропроцессора). Индикатор режима экспозиции ( P или S ) будет мигать на панели управления, а A будет отображаться в видоискателе.
Для предварительного просмотра эффектов диафрагмы нажмите и удерживайте кнопку Pv . Объектив будет остановлен до значения диафрагмы, выбранного камерой (режимы P и S ) или значения, выбранного пользователем (режимы A и M ), позволяя предварительно просмотреть глубину резкости в видоискатель.
Pv кнопка
Этот параметр определяет, будут ли дополнительные вспышки, поддерживающие систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 Система креативного освещения Nikon (CLS)), испускать пилотную вспышку при нажатии кнопки Pv .
P: программный автоматический режим
В этом режиме камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму в соответствии со встроенной программой, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию в большинстве ситуаций.
В режиме экспозиции P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая главный диск управления при включенных экспонометрах («гибкая программа»).Все комбинации дают одинаковую экспозицию. Пока действует гибкая программа, на панели управления отображается звездочка («U»). Чтобы восстановить настройки выдержки и диафрагмы по умолчанию, поверните диск, пока звездочка не исчезнет, выберите другой режим или выключите камеру.
Главный диск управления
Для получения информации об активации экспонометров см. «Таймер режима ожидания (фотосъемка с видоискателем)» (0 Таймер режима ожидания (фотосъемка с видоискателем)).
S: автоматический режим с приоритетом выдержки
В автоматическом режиме с приоритетом выдержки вы выбираете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму, обеспечивающую оптимальную экспозицию.
Чтобы выбрать выдержку, поверните главный диск управления при включенном экспонометре. Выдержку можно установить на «p» или на значения от 30 с до 1/8000 с. Выдержку можно заблокировать на выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).
Главный диск управления
A: автоматический режим с приоритетом диафрагмы
В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы вы выбираете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку, обеспечивающую оптимальную экспозицию.
Чтобы выбрать диафрагму между минимальным и максимальным значениями для объектива, поверните вспомогательный диск управления при включенных экспонометрах. Диафрагму можно заблокировать при выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).
Вспомогательный набор
Используйте кольцо диафрагмы объектива для регулировки диафрагмы. Если максимальная диафрагма объектива была указана с помощью параметра Данные объектива без микропроцессора в меню настройки (0 Объективы без микропроцессора), когда установлен объектив без микропроцессора, текущее число f будет отображаться в видоискателе. и панель управления с округлением до ближайшей точки.В противном случае на дисплеях диафрагмы будет отображаться только количество ступеней (F, максимальная диафрагма отображается как FA), а число f должно быть считано с кольца диафрагмы объектива.
M: Руководство
В ручном режиме экспозиции вы управляете и выдержкой, и диафрагмой. Когда экспонометр включен, поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку, и вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму. Выдержку можно установить на «p» или на значения от 30 с до 1/8000 с, или затвор можно держать открытым неопределенно долго для длительной выдержки (A или%, 0 Длительные выдержки (только режим M) ).Диафрагму можно установить между минимальным и максимальным значениями для объектива. Используйте индикаторы экспозиции, чтобы проверить экспозицию.
Диафрагма
Выдержка
Выдержку и диафрагму можно заблокировать на выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).
При использовании внешнего экспонометра коэффициент экспозиции необходимо учитывать только тогда, когда кольцо диафрагмы объектива используется для установки диафрагмы.
Индикаторы экспозиции в видоискателе и на панели управления показывают, будет ли фотография недоэкспонирована или переэкспонирована при текущих настройках.В зависимости от параметра, выбранного для пользовательской настройки b2 ( шагов EV для управления экспозицией , 0 шагов EV для управления экспозицией), величина недо- или передержки отображается с шагом 1/3 EV, 1/2 EV, или 1 EV. Если пределы системы замера экспозиции превышены, дисплеи будут мигать.
Для получения информации о том, как инвертировать индикаторы экспозиции, чтобы отрицательные значения отображались справа, а положительные — слева, см. A> Пользовательская настройка f7 ( Обратные индикаторы , 0 Обратные индикаторы).
Диск переключения режимов — Какой режим экспозиции мне следует использовать на моей камере? И когда?
Диск выбора режима экспозиции вашей камеры, вероятно, самый сложный из элементов управления на вашей камере, особенно если вы новичок в фотографии.
Диск режимов — это место, где вы выбираете экспозицию.
Слово выдержка или величина выдержки (Ev) — это фото-термин, который описывает количество света или яркость.
В фотографии выдержка на фотографии определяется тремя факторами:
- f / stop — Насколько велико отверстие объектива
- Скорость затвора — время, в течение которого затвор остается открытым
- ISO — значение чувствительности сенсора камеры или пленки (подробнее читайте в моем блоге об ISO)
Когда вы получаете свою первую регулируемую камеру, вам нужно многому научиться и так много всего настроить, что вы часто не знаете, какой режим экспозиции использовать.
- Вы можете расстроиться или запутаться и просто оставьте камеру в одном из автоматических режимов.
- По мере того, как вы приобретете больше опыта в фотографии, вы захотите контролировать такие вещи, как замораживание или размытие движения. Или вам может потребоваться контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе.
- И здесь вам пригодится диск переключения режимов.
Вот несколько
советов для новичков о том, как выбрать идеальный режим для съемки.Сначала давайте рассмотрим, что означают все буквы на этом переключателе режимов.
Диск переключения режимов Lumix
Диск установки режима Canon
Диск установки режима Nikon
Описание каждого режима экспонирования:
iA = Интеллектуальный автоматический режим (камеры Lumix) и «зеленый» квадрат на Canon — камера управляет всеми настройками экспозиции, такими как ISO, баланс белого и, если вам нужна вспышка, и все, что вам нужно сделать, это скомпоновать фотографии. По сути, это превращает вашу камеру в точку и снимай.
P = Программный режим — В программном режиме вы выбираете ISO и баланс белого.Экспозиция (диафрагма и выдержка) устанавливается автоматически. Вы можете вращать колеса экспозиции и изменять настройки, если вас не устраивает то, что выбирает камера, поэтому есть место для вариаций.
TV или S = Shutter Priority Tv означает значение времени — В режиме приоритета выдержки вы выбираете желаемую выдержку в зависимости от того, как выглядит фотография. Камера выбирает диафрагму. Примерами могут служить стоп-кадры или размытие для создания творческих эффектов.
Av или A = приоритет диафрагмы Av означает значение диафрагмы. — В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму / ступень в зависимости от того, сколько вы хотите получить в фокусе. Это также известно как глубина резкости. В этом режиме камера подбирает выдержку за вас.
M = Ручной режим — В ручном режиме экспозиции вы выбираете и диафрагму, и выдержку в зависимости от количества света в вашей сцене.
M Видео = Ручной режим видео — Это похоже на ручной режим фото, где вы выбираете диафрагму и выдержку.При видеосъемке есть определенные рекомендации по выдержке, обычно связанные с частотой кадров, с которой вы снимаете. В общем, вы не хотите, чтобы частота кадров была намного выше, чем вдвое.
Одна из основных причин, по которой люди отказываются от своих регулируемых камер, заключается в том, что они ныряют в глубокий конец. Я говорю: начни с простого.
Запуск в режиме iA или P
- Если вы новичок в фотографии и распаковываете свою первую цифровую камеру, начните с одного из автоматических режимов, таких как iA или Program Mode.
- Пользуйтесь автоматическими режимами в течение нескольких недель.
- Совершите несколько фотопрогулок и поработайте над композицией и светом.
- Когда вы освоитесь с ощущением камеры в руках и поймете еще несколько кнопок и меню, вы сможете переходить к другим режимам съемки.
- Но сначала почувствуйте себя комфортно в автоматических режимах.
Когда вы освоитесь с камерой, начните использовать другие режимы — приоритет выдержки и диафрагмы.
Вы начнете замечать ограничения автоматических режимов, когда попытаетесь сделать что-то вроде стоп-кадра или снимать с малой глубиной резкости. Это ваш ключ к тому, что вы готовы двигаться дальше.
Приоритет выдержки
- Переведите камеру в режим приоритета выдержки. Выберите выдержку, и камера выберет соответствующую диафрагму, обеспечивающую хорошую экспозицию. Приоритет выдержки по-прежнему автоматический, но он позволяет вам выбирать выдержку, что дает вам творческий контроль над захватом движения.
- Сфотографируйте движение с длинной выдержкой и короткой выдержкой и увидите разницу.
- Например, когда я хочу «заморозить» сцену в скейт-парке, я выбираю выдержку 1/1000 секунды или меньше.
- Если я хочу размыть движение, я выберу выдержку, которая меньше, чем движется объект.
- Есть много вещей, которые вы также узнаете на этом пути, например, о самой длинной выдержке, которую вы можете держать в руке. Так что вам может понадобиться штатив или монопод.
Вот пара примеров:
Короткая выдержка 1/1000 секунды для остановки движения
1/60 секунды медленнее, чем скейтбордер, и будет отображаться размытие движения
Приоритет диафрагмы
- Снимайте одну и ту же сцену, установив для объектива камеры максимальное значение диафрагмы и минимальное значение диафрагмы.
- Камера автоматически настроит выдержку за вас.
- Обратите внимание, насколько меньше или больше сцены находится в фокусе, когда ваша диафрагма полностью открыта и на минимальных настройках.
Вот пара примеров:
F / 5,6 дает малую глубину резкости (меньше в фокусе спереди назад)
f / 16 дает большую глубину резкости (больше в фокусе спереди назад)
–
Еще пара настроек экспозиции, чтобы знать
Это ОГРОМНАЯ тема, но поскольку мы говорим здесь о режимах экспозиции, есть пара других меню камеры, о которых вам нужно узнать, чтобы управлять экспозицией — когда вы будете готовы!
Это ISO и компенсация экспозиции:
- Предлагаю вам ознакомиться с сообщениями в моем блоге и видео об Auto ISO и лучшем ISO.
- А чтобы исправить яркость, я получил урок о компенсации экспозиции.
ЭкспозицияВам нужна помощь с компенсацией экспозиции?
/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры
Для апертуры «величина диафрагмы» определяется светосилой проема.Это также называется «f-числом»; чем меньше число, тем больше становится отверстие диафрагмы и через линзу проходит больше света. И наоборот, чем больше становится число, тем меньше становится отверстие и количество света, проходящего через него, становится меньше.
Промежуток времени между открытием и закрытием затвора называется «выдержкой». Чем выше скорость затвора, тем короче время открытия затвора и тем меньше становится свет, попадающий на датчик изображения.И наоборот, чем медленнее становится выдержка, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света попадает на датчик изображения.
Даже для снимка с правильной яркостью не существует одной комбинации диафрагмы и выдержки, которая дает такое количество света, существует множество таких комбинаций. Чтобы поддерживать определенную величину экспозиции, вы можете «открыть диафрагму и увеличить выдержку на соответствующую величину» или вы можете «остановить диафрагму и уменьшить выдержку на соответствующую величину».»Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.
Вы можете использовать проточную воду как метафору взаимосвязи между различными комбинациями диафрагмы и выдержки, используемых для получения одинаковой величины экспозиции. Если закрыть кран (т. Е. Диафрагму), время (т. Е. Выдержка), необходимое для накопления определенного количества воды, станет больше; если вы откроете кран, то время, необходимое для накопления того же количества воды, станет короче.
Диафрагма и глубина резкости тесно связаны. Глубина резкости — это «диапазон, в котором объект кажется в фокусе», и она охватывает область как впереди, так и за местом в фокусе. Существует тенденция к тому, что диапазон в области перед положением фокуса становится неглубоким, а область за положением фокуса — глубокой.
Когда глубина резкости мала, изображения легко размываются; на глубине легко делать резкие снимки.
Глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния съемки, но при открытии диафрагмы она становится мельче, а при уменьшении диафрагмы — глубже. В цифровых камерах также существует тенденция к тому, что глубина резкости меньше на камерах с большими датчиками изображения и больше на камерах с небольшими датчиками изображения даже при том же значении диафрагмы.
Если вы увеличите выдержку, вы можете останавливать движущиеся объекты.И наоборот, если вы уменьшите скорость затвора, вы можете сделать движущиеся объекты размытыми, но если вы держите камеру в руке для таких снимков, становится легче ее дрожать.
Чем меньше скорость затвора, тем больше движущихся объектов будет казаться размытым. Вы можете использовать размытие объекта, чтобы выразить ощущение движения. Однако не только объект станет расплывчатым; дрожание камеры также будет происходить легче. Вы можете предотвратить сотрясение камеры с помощью штатива и уменьшить его с помощью функции стабилизации изображения.
Цифровые камеры оснащены функцией «Автоэкспозиция», которая автоматически рассчитывает значение экспозиции и управляет значением диафрагмы и выдержки. Автоэкспозиция также обозначается аббревиатурой «AE».Режимы съемки камеры включают такие вещи, как «Авто режим» и «Сюжетный режим». В этих режимах камера не только автоматически устанавливает значение диафрагмы и выдержку, но и оптимизирует настройки для различных функций в зависимости от ситуации.Существуют также такие режимы съемки, как «Программная АЭ», «Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы», «Автоэкспозиция с приоритетом выдержки» и «Ручная экспозиция». Эти режимы связаны только с тем, как определять величину диафрагмы и выдержку для экспозиции, поэтому их также называют «режимами экспозиции».
В цифровых камерах яркость в кадре измеряется датчиком изображения, а значение экспозиции определяется на основе этой информации. В большинстве моделей доступны три типа режима замера: «Многосветовой замер», «Центровзвешенный экспозамер» и «Точечный замер».«Эти режимы различаются диапазоном внутри кадра, в котором измеряется яркость при определении значения экспозиции.
«Компенсация экспозиции» — это когда фотограф намеренно выполняет точную настройку яркости с учетом значения экспозиции, рассчитанного с помощью функции автоэкспозиции (AE) камеры. «Значение экспозиции» используется в качестве единицы для величины компенсации экспозиции и записывается как EV.
Значение экспозиции, вычисленное камерой, называется «стандартной экспозицией», а значение экспозиции, которое фотограф считает правильной яркостью, называется «правильной экспозицией».«Бывают случаи, когда стандартная экспозиция становится правильной, но есть также случаи, когда она не может стать правильной без корректировки яркости. В таких случаях выполняется компенсация экспозиции.
Для этой сцены, вероятно, подходит +0,7, но люди, которым нравится яркость, могут предпочесть +1,0, а люди, которым нравится более темная, могут предпочесть +0,3.
Разные люди по-разному оценивают яркость изображения.
В зависимости от установленного режима экспозиции камера автоматически изменяет значение диафрагмы и выдержку для регулировки значения экспозиции.Операции компенсации экспозиции различаются в зависимости от используемой камеры.
Также имеется функция «автобрекетинга», которая автоматически делает три последовательных снимка с автоматическим пошаговым изменением яркости.
Изображения, снятые цифровыми камерами, можно редактировать на компьютере, но в некоторых случаях это может быть причиной снижения качества изображения.
Кроме того, бывают случаи, когда изображения, которые заметно слишком яркие или слишком темные, не могут быть отрегулированы,
, поэтому для получения наилучших изображений лучше всего правильно получить компенсацию экспозиции при съемке.
Как улучшить компенсацию экспозиции для получения лучших снимков
Если у вас есть цифровая камера, скорее всего, вы уже встречали странную шкалу раньше. Он имеет числа от -3 до +3, с 0 посередине.
Это шкала компенсации экспозиции.
Сегодня я покажу вам, как и почему это работает. Узнайте, как использовать компенсацию экспозиции для улучшения рабочего процесса фотосъемки.
[ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]
Что такое свет?
Давайте начнем с самых основ, с того, что определяет фотографию: с света. Вы должны понимать это в деталях, чтобы понять экспозицию. А чтобы понять компенсацию экспозиции, вам нужно знать концепцию экспозиции.
Итак, свет распространяется волнами, как звук.Но у него также есть своя субстанция — фотоны. Его можно подсчитать, измерить и собрать.
Свет начинает распространяться от источника света. Он отскакивает (отражается) от поверхностей и продолжает свой путь по прямым линиям. Наконец, он заканчивает свое путешествие в точке, где полностью поглощается.
Свет — это еще и измеримая энергия. Когда что-то поглощает свет, эта энергия превращается в другие формы энергии, такие как тепло или электричество.
Вот почему мы можем преобразовать его в солнечную энергию.И поэтому фотография работает.
Как мы записываем свет
Когда свет попадает на сенсор камеры или пленку, его энергия инициирует определенные процессы. На пленке этот процесс представляет собой химическую реакцию. На цифровых датчиках энергия преобразуется в электрический ток.
Чем больше света, тем выше ток — чем меньше света, тем меньше электричества.
Фото Йоханнеса Пленио из PexelsЧто такое экспозиция в фотографии?
Экспозиция — это количество света, которое обнаруживает датчик или пленка.Это определяют три фактора:
- Яркость сцены, , которая представляет собой интенсивность света, присутствующего в сцене. Яркий солнечный день дает более высокую яркость сцены, чем залитый лунным светом пейзаж;
- Выдержка, — время, в течение которого свет может пройти;
- и Диафрагма, , которая представляет собой относительное количество света, проходящего через объектив камеры.
Три перечисленных выше фактора определяют общее количество света, попадающего на датчик.Это абсолютный способ выразить экспозицию камеры без учета типа и размера сенсора.
Что такое значение экспозиции?
Значение экспозиции — это популярный способ одновременного выражения диафрагмы и выдержки. Он также отражает передачу настроек экспозиции.
Эти два можно изменить таким образом, чтобы общее количество света не изменилось. Если вы увеличите диафрагму вдвое, вам придется вдвое уменьшить выдержку.
Если вы дадите одной рукой, а другой возьмете, общая сумма не изменится.
В середине 20 века была предпринята попытка упрощения. Позже она стала Системой оценки воздействия.
Дело в том, чтобы объединить диафрагму и выдержку в одно число: EV .
Это можно проиллюстрировать бесконечной шкалой комбинаций. Посередине 0 EV определяется как 1 секунда при f / 1 .
Любая другая комбинация, дающая такое же количество света, также равна 0 EV. Если вы удвоите выдержку до 2 секунд и уменьшите диафрагму до f / 1.4, вы по-прежнему будете в 0 EV.
Весы работают в два раза и в два раза меньше. 4 EV — это количество света в 2 4 раз на больше, чем на . -4 EV — это 2 4 умноженное на меньшее значение .
Использование ISO для увеличения светочувствительности
Как мы уже говорили, когда свет попадает на датчик, он генерирует ток.
Затем этот ток преобразуется в данные изображения с помощью аналого-цифрового (A / D) преобразователя.
Однако ваше изображение может выглядеть не таким ярким, как вам хотелось бы.Вы можете оказаться в ситуации, когда другие ваши параметры зафиксированы. Вы не можете играть с диафрагмой или выдержкой.
А вот и ISO. Установив более высокое значение ISO, вы можете сделать сенсор более «чувствительным» к свету.
Таким образом, ISO становится третьим параметром, которым вы можете управлять в камере.
Шкала значений экспозиции по-прежнему работает: добавьте ISO 100 везде на предыдущей диаграмме. Вы также можете увеличить экспозицию, используя только ISO.
В отличие от диафрагмы, ISO является линейным.Таким образом, 3200 в 32 раза «чувствительнее», чем 100.
Общие сведения о динамическом диапазоне
Ни фотопленка, ни сенсор не могут уловить все.
Сцена содержит более яркие и темные элементы. Более яркие вещи излучают или отражают больше света, чем более темные.
EV могут также отображать разницу в яркости между этими яркими и темными предметами. Позже я объясню, как это сделать.
Динамический диапазон — это разница между самыми темными и самыми яркими частями.Этот диапазон по-прежнему содержит ценную информацию.
Контрастные сцены имеют широкий динамический диапазон, а туманные мягкие сцены — более узкий. Таким образом, датчику камеры будет сложнее запечатлеть контрастную сцену.
Цифровые камеры среднего уровня сегодня имеют диапазон около 10–12 EV. Если сцена менее динамична, чем эта, у вас будет больше возможностей «поиграть» с экспозицией.
Если у сцены более широкий диапазон, вам придется либо пожертвовать данными, либо брекетингом экспозиции.
Выбор правильной экспозиции
Какая правильная экспозиция?
Экспозиция правильная, если вы, фотограф, думаете, что это так.У вашей камеры нет такой артистической жилки, как у вас. Нам нужно научить камеру, что такое правильная экспозиция. Неважно, насколько он яркий или темный — если вы этого хотите, это правильно.
Существует стандарт алгоритмически правильной экспозиции. Это следующее:
Если область 18% серого (средний серый) экспонируется по центру, экспозиция правильная.
Позвольте мне объяснить.Откалибруйте камеру на средний серый для правильной экспозиции
Средний серый — это оттенок серого, который наши глаза воспринимают как нечто среднее между черным и белым.
Это не цвет в научном смысле. В нем все цвета одинаковой интенсивности. Таким образом, его можно использовать как с монохромными, так и с цветными камерами в качестве ориентира.
Когда вы усредняете уровни яркости в обычной сцене (например, городской пейзаж при умеренном солнечном свете), они очень близки к яркости среднего серого.
Итак, если мы «научим» нашу камеру, что средний серый цвет является правильной экспозицией, она также будет правильно экспонировать в большинстве повседневных сцен.
Следовательно, встроенный экспонометр вашей камеры откалиброван для экспонирования для средних оттенков серого и всего, что имеет такую же яркость.
Вы можете приобрести серые карты, чтобы улучшить свою экспозицию (и в некоторой степени цвета). Однако для большинства приложений в этом нет необходимости.
Серая картаИзмерение правильной экспозиции
Давайте сфотографируем объект с настройкой EV 0. Так, например, при ISO 100, 2 секунды и f / 2.
Вы измеряете, насколько объект ярче или темнее 18% серого.
С этой разницей вы можете выразить индивидуальное значение экспозиции объекта .
Итак, если ваш объект в 8 раз темнее среднего серого при настройках EV 0, вы можете сказать, что яркость объекта составляет -3 EV. (Примечание: если вы видите, что камера может автофокусироваться до -3 EV, это то же самое. Это означает, что она может точно сфокусироваться на объектах ярче, чем -3 EV.)
Ваша современная камера также может делать это для всей сцены.
Измерение экспозиции с помощью замера света в камерах
Раньше у фотографов были отдельные экспонометры.Они измеряли экспозицию, направляя экспонометр на своих объектов. Затем они считывали измерения, устанавливали правильную экспозицию на камере и снимали.
Этот процесс происходит и с современными фотоаппаратами.
У нас есть люксметры, встроенные в камеры. Они действуют как датчик с очень низким разрешением и большим динамическим диапазоном.
Измерение происходит после того, как свет прошел через линзу, что дает более точный результат. Это называется TTL, через объектив .
Вы можете выбрать один из нескольких режимов замера. Они используют различные алгоритмы и настройки, которые вы можете установить.
Режимы измерения
Это режимы, которые есть почти во всех современных зеркальных и беззеркальных камерах. Независимо от марки или цены, вы тоже найдете это в своей камере.
- Матричный / оценочный. Это самый сложный. Он находится в метрах от всей площади сцены. Тем не менее, он пытается выяснить, что на самом деле является предметом, и взвешивает его больше.Часто для повышения точности используются расстояние фокусировки, цвета, трекинг и относительный размер.
- Средневзвешенное значение. Коммуникативное имя. Действительно, этот режим измеряет всю сцену, придавая больше веса центральным частям.
- Частично. Этот режим измеряет только часть сцены и игнорирует все остальное.
- Пятно. Подобен частичному измерению, но измеряет еще меньшую, точечную площадь. Светомеры старой школы часто бывают точечными.
Когда следует отклоняться от измеренной экспозиции?
Если ваша камера считает, что все должно быть средне-серым-ярким, что-то пойдет не так.
Что делать с яркими зимними пейзажами, полными белого снега? Или с ночным городским пейзажем? В таких ситуациях ваша камера, вероятно, по умолчанию не выставит экспозицию. Он будет недоэкспонирован и переэкспонирован в соответствующем порядке.
Вы также можете попасть в ситуацию, когда у вас есть хорошо освещенный объект перед темным фоном. Скорее всего, ваша камера переэкспонирует, потому что темный фон занимает большую часть кадра.
Но не сдавайтесь! А вот и компенсация экспозиции, чтобы спасти вас.
Что делает шкала компенсации экспозиции?
Компенсация экспозиции — это базовая настройка, которую можно отрегулировать для изменения окончательной экспозиции.
Вы можете сделать это в полуавтоматическом режиме, а в некоторых камерах это тоже есть в ручном режиме.
Где найти компенсацию за экспозицию?
Вы можете найти шкалу компенсации экспозиции в главном интерфейсе меню камеры. В камерах он занимает самое большое место в меню Q (Быстрое).
Компенсация экспозиции в быстром меню Canon. Компенсация экспозиции в камере Panasonic GH5. Вы также найдете ее на верхнем ЖК-экране, если он у вас есть.
Верхний ЖК-экран цифровой зеркальной камеры Canon со шкалой компенсации экспозицииКак настроить компенсацию экспозиции
На камерах с двумя дисками один диск управляет установкой приоритета. Другой диск управляет компенсацией.
На фотоаппаратах с одним циферблатом все немного сложнее. Например, на зеркальных фотокамерах Canon меньшего диапазона необходимо нажать кнопку компенсации и сразу повернуть диск.
Кнопка компенсации экспозиции на Canon 1300D Некоторые камеры имеют отдельные диски компенсации.Это включает в себя большинство продуктов Fujifilm, Nikon Df, серию Sony A7 и многое другое.Компенсация экспозиции в полуавтоматических режимах
Полуавтоматические режимы следующие:
- P — Программный режим, устанавливает комбинацию выдержки и диафрагмы
- Tv / S — Режим приоритета выдержки, автоматическая установка диафрагмы
- Av / A — Режим приоритета диафрагмы, автоматическая установка выдержки
В этих режимах камера автоматически измеряет освещенность и устанавливает экспозицию в соответствии с вашими предпочтениями.
По умолчанию устанавливается на середину. Однако вы можете сделать его темнее или светлее. Таким образом, будет компенсировать для более темных или более светлых условий.
Вернемся к нашему предыдущему примеру. Предположим, перед вами прекрасный заснеженный пейзаж. Ваша камера настроена на Av (режим приоритета диафрагмы), потому что вы предпочитаете более узкую диафрагму в данной ситуации.
По умолчанию камера считает сцену средне-серой-яркой. Таким образом, он будет недоэкспонирован, и действительно, результирующее изображение будет серым.
Теперь установим компенсацию экспозиции на (около) +1,3 ступени. Если вы сделаете снимок сейчас, он будет намного ближе к реальной яркости сцены.
Вы можете использовать его и в ночном городском пейзаже.
Если вы уменьшите компенсацию экспозиции на 1-2 ступени, ваша экспозиция даст лучшее представление сцены.
Что делает компенсация экспозиции в ручном режиме?
Некоторые избранные камеры, такие как Canon 5D MkIV, также имеют компенсацию в ручном режиме.
Вы можете установить фиксированную диафрагму и выдержку. Просто установите ISO на Auto, и вы сможете настроить компенсацию экспозиции. Я считаю это практичной функцией.
Используйте компенсацию экспозиции или точечный замер при резком контровом свете.Когда мне следует регулировать компенсацию экспозиции?
Данные о светлых и темных участках необходимо удалить
В сценах с широким динамическим диапазоном у вас есть два варианта. Вы можете снимать больше экспозиций с брекетингом и объединять их при постобработке.
Это можно сделать только очень устойчивыми руками (или штативом) и там, где в кадре мало движения.
В противном случае вам придется пожертвовать данными светов или теней и заняться обрезкой.
Однако у вас наверняка есть предпочтения, которые нужно оставить, а какие выбросить.
На предыдущей портретной фотографии художник решил избавиться от некоторых ярких моментов. В свою очередь, лицо объекта экспонируется достаточно ярко, чтобы его было хорошо видно (и его можно было обработать).
Установка компенсации экспозиции для снимков в высоком и низком ключе
Есть и другие, художественные соображения. Снимки в высоком и низком ключе, помимо тщательного освещения, также требуют передержки или недоэкспонирования (с технической точки зрения).
Если вы хотите снимать в высоком ключе, вам нужно установить компенсацию экспозиции, чтобы немного переэкспонировать. Однако помните об отсечении светлых участков, если это не ваше намерение.
Высокий снимок. Технически передержан, но в том-то и дело.Для сдержанности вам понадобится отрицательная компенсация, часто -3 ступени или больше. В таких случаях рекомендую использовать ручной режим. Вы также можете легко справиться с этим с помощью компенсации экспозиции.
Угрюмое и сдержанное освещение может рассказать уникальную историю.Используйте ручной режим для полного контроля экспозиции
Стоит научиться прибивать экспозицию в ручном режиме. Компенсация экспозиции, какой бы практичной она ни была, не дает вам полного контроля над камерой.
Бывают случаи, когда освещение не позволяет произвести точный замер.Концерты, театры и ночные снимки, как правило, сложно выполнить с помощью компенсации экспозиции.
В таких ситуациях гораздо лучше использовать ручной режим, даже с ограниченным опытом.
Заключение
Компенсация экспозиции — это мощная функция, позволяющая устранить ошибки в настройках. Часто это дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой фотографии.
Вы должны знать, как работает компенсация экспозиции, а также когда и как ее следует использовать.
Вы также должны знать ограничения использования компенсации экспозиции. Определите, когда пора переходить на ручной режим.
Развивайте свои навыки фотографии с помощью нашего курса «Фотография разблокирована»!
Станьте первым комментатором