Диафрагма на фотоаппарате это: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

Диафрагма фотоаппарата, светосила, относительное отверстие

Говоря простым языком, диафрагма фотоаппарата – это устройство, через которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Диафрагма состоит из так называемых «лепестков», количество которых может варьироваться от трех до двадцати штук. В зависимости от интенсивности освещения лепестки уменьшают или увеличивают диаметр светопропускающего отверстия. Принцип их действия аналогичен зрачку: при тусклом свете он расширяется, при ярком – сужается.

Шестилепестковая диафрагма

Чтобы лучше понять принципы расчета характеристики объектива (в том числе, и значения диафрагмы), необходимо знать, что  такое фокусное расстояние объектива.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние – это расстояние между матрицей фотоаппарата и главной оптической плоскостью объектива при условии его фокусировки в бесконечность. Этим показателем определяется угол обзора, достигаемый тем или иным объективом. Чем фокусное расстояние больше, тем угол обзора меньше. В характеристиках обычно указываются минимальное и максимальное фокусное расстояние, которые обеспечивает объектив. Измерять его принято в миллиметрах.

Отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы называется f-числом. Именно оно и определяет значение диафрагмы. Чем меньше этот показатель, тем больше отверстие, и тем больше света проникает на матрицу фотоаппарата. Стоит учесть, что значение диафрагмы часто указывается в виде знаменателя дроби, без уточнения фокусного расстояния.

Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа

Возможные значения f-чисел описываются специальной шкалой диафрагм, представляющей собой последовательность чисел:

1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22  и так далее.

Суть шкалы в том, что сужение отверстия объектива в два раза приводит к уменьшению количества света, попадающего на матрицу, в четыре раза. Аналогичное действие оказывает и двойное увеличение фокусного расстояния. Диафрагменная шкала нередко наносится на оправу объектива для удобства фотографа.

Максимальное количество света пропускают объективы с наименьшими f-числами (f/1,2 – f/1,8). Называются такие объективы светосильными.

Светосильный объектив Nikon, f-число=1,4

Светосила объектива

Светосила – это степень ослабления объективом фотоаппарата светового потока, или, другими словами, способность объектива передавать реальную яркость объекта. Чем больше светосила, тем качественнее получаются снимки, сделанные в условиях плохого освещения без использования штатива и вспышки. Кроме того, светосильные объективы позволяют фотографировать с максимально короткой выдержкой.

Значение светосилы определяется значением максимально открытой диафрагмы. Вместе с фокусным расстоянием его обычно указывают на ободе объектива. Так, например, надпись 7-21/2,0-2,8 означает, что при фокусном расстоянии в 7 миллиметров светосила равна 2,0. Соответственно, при фокусном расстоянии в 21 миллиметр – 2,8.

При выборе объектива стоит учитывать, что максимально открытая диафрагма используется очень редко. При этом цена светосильных объективов ощутимо выше. Для большинства покупателей нет никакого смысла переплачивать за показатель 1:1.2, вполне достаточно купить более бюджетный вариант со светосилой 1:1.8.

Относительное отверстие

Величину, обратную диафрагменному числу, называют относительным отверстием. Величина относительного отверстия определяет, во сколько раз фокусное расстояние объектива превышает диаметр его отверстия. На оправе объектива этот показатель обычно имеет вид дроби типа 1:2. Такие цифры означают, что диаметр отверстия вдвое меньше фокусного расстояния.

В разных источниках понятия значения светосилы, величины относительного отверстия и непосредственно диафрагмы часто описаны научным, малопонятным языком. Чтобы не ошибиться при выборе фотоаппарата и не запутаться в характеристиках объектива, стоит запомнить зависимости, существующие между ними.

Так, светосила – это постоянное свойство оптики, которое невозможно изменить или настроить. Следует помнить, что светосила не имеет отношения к текущему значению диафрагмы. Как уже упоминалось выше, ее значение равно значению диафрагмы в максимально открытом положении.

Относительное отверстие, в отличие от светосилы, величина изменяемая. Отрегулировать ее можно при помощи диафрагмы.

Для чего нужна диафрагма. Практическая фотография

Для чего нужна диафрагма

Посмотрите внутрь объектива, и вы увидите в нем устройство, состоящее из нескольких тонких лепестков дуговой формы, расположенных по кругу, — это диафрагма (рис. 14).

Рис. 14. Диафрагма

С помощью специального привода (движка или рифленого кольца, опоясывающего оправу объектива) эти лепестки можно свести к центру объектива и тем самым уменьшить его действующее отверстие. Но с уменьшением действующего отверстия уменьшается светосила объектива и увеличивается выдержка при съемке. К чему же такое устройство?

Если на заре фотографии, когда не было хороших объективов, пользовались диафрагмой, — это понятно: диафрагма позволяла улучшить резкость изображения на краях снимка. Но зачем она теперь, когда современные объективы и так, без всякой диафрагмы, дают отличное, вполне резкое изображение по всему полю кадра? Зачем диафрагмировать объектив, если это не дает ничего, кроме ненужного увеличения выдержки?

Диафрагма крайне необходима, и пользоваться ею приходится очень часто. И вот почему.

В подавляющем большинстве случаев нам приходится фотографировать объекты, расположенные не в одной плоскости, а имеющие какую-то протяженность в глубь пространства или состоящие из нескольких планов, расположенных на разном расстоянии от фотоаппарата.

Рассуждая теоретически, получить на одном снимке резкое изображение предметов, разно удаленных от фотоаппарата, невозможно, поскольку каждому расстоянию от предмета до объектива соответствует определенное расстояние от объектива до пленки, при котором изображение предмета получается резким. Практически же такая съемка не только возможна, но успешно осуществляется на каждом шагу. В чем же причина такого явления? И нет ли здесь какого-то противоречия между теорией и практикой?

Конечно, никакого противоречия нет. Секрет заключается в особенностях нашего зрения. Когда мы фотографируем одновременно несколько предметов, расположенных на разном расстоянии от объектива, то, конечно, не все они получаются на снимке одинаково резкими. Наиболее резким будет изображение того предмета, по которому произведена наводка на резкость. Изображение всех других предметов, расположенных ближе и дальше, теоретически получается нерезким, но нерезкость эта иногда бывает настолько незначительной, что человеческий глаз не в состоянии ее обнаружить. Понятно, что с увеличением расстояния между предметом, по которому произведена наводка на резкость, и предметами, расположенными ближе и дальше, нерезкость изображения последних постепенно возрастает и в конце концов становится заметной на глаз, но в известных пределах она совершенно незаметна, что и позволяет фотографировать с достаточной резкостью многоплановые объекты.

Свойство объектива практически резко изображать на одном снимке предметы, расположенные от него на разном расстоянии, называется глубиной резкости

объектива, а расстояние между передней и задней границами резкости — глубиной резкоизображаемого пространства.

Рис. 15. Диафрагма позволяет увеличить глубину резко изображаемого пространства: 1 — снимок сделан с наводкой на чайник, 2 — на чашку, 3 — на сахарницу при уменьшенном отверстии диафрагмы

В разных случаях глубина резко изображаемого пространства получается разной и зависит от ряда условий, но во всех случаях она тем больше, чем меньше действующее отверстие объектива, т. е. отверстие диафрагмы. Таким образом, диафрагмируя объектив, можно увеличить глубину резко изображаемого пространства, и именно в этом заключается главное назначение диафрагмы.

На рис. 15 приведены три снимка одного и того же сюжета. Сфотографированы три предмета: чайник, сахарница и чашка, расположенные на столе на разном расстоянии от фотоаппарата. Первые два снимка сделаны при наибольшем отверстии диафрагмы, т. е. при полной светосиле объектива.

Первый снимок был сделан с наводкой на резкость на ближайший предмет. Два дальних предмета получились на снимке нерезко, причем нерезкость дальнего предмета сильнее, чем среднего. Это понятно: дальний предмет расположен дальше от плана наводки, чем средний.

На втором снимке наводка была сделана на дальний предмет. Нерезко получились два ближних. Не лучше обстояло дело, если бы мы произвели наводку на средний предмет, так как в этом случае нерезко получились бы дальний и ближний предметы.

Когда же наводка была сделана на средний предмет, но отверстие диафрагмы было уменьшено, удалось получить на снимке резкое изображение всех трех предметов (третий снимок). Таково действие диафрагмы. Чем же оно объясняется?

Как мы уже говорили в главе 1, изображение предмета, рисуемое объективом, состоит из мельчайших точек. Опытом установлено, что изображение это представляется нам резким, если диаметр каждой такой точки^[6] не превышает 0,1 мм. Изображение каждой точки образуется конически сходящимся пучком лучей, падающих из объектива на поверхность пленки, и находится в точке пересечения этих лучей, т. е. в вершине светового конуса (рис. 16). При этом диаметр полученных точек обычно очень мал и иногда не превышает 0,01 мм.

Поэтому, если поместить пленку строго точно в плоскости пересечения лучей, то изображение точки безусловно будет резким.

Рис. 16. Схема действия диафрагмы

Попробуем теперь сместить пленку, т. е. придвинуть ее к объективу или, наоборот, отнести ее немного дальше, как обозначено на рисунке пунктиром. Как в том, так и в другом случае пленка будет пересекать конус лучей и вместо точки на ней появится световой кружок. Теоретически изображение станет в этом случае нерезким, но если диаметр светового кружка не превышает 0,1 мм, то нам такое изображение будет казаться резким. Таким образом, практически без потери резкости расстояние между объективом и поверхностью пленки можно в каких-то пределах менять. А это значит, что если поместить пленку точно в плоскость пересечения лучей, идущих от плоскости наводки, то можно получить на пленке резкое изображение предметов, расположенных ближе и дальше плоскости наводки, конечно, в известных пределах. Расстояние, в пределах которого можно перемещать пленку, и характеризует глубину резкости.

Последняя, очевидно, тем больше, чем больше это расстояние.

Теперь нетрудно понять, почему с уменьшением диафрагмы глубина резкости, а с ней и глубина резко изображаемого пространства увеличиваются. Как видно из нижнего рисунка, диафрагма уменьшает угол схождения лучей, делает конус лучей острее, вследствие чего расстояние между допустимыми пределами перемещения пленки становится больше.

Однако не следует думать, что глубина резко изображаемого пространства зависит только от величины отверстия диафрагмы. Это может привести вас к неверному пользованию диафрагмой, а в конечном счете к ошибкам во время съемки.

Глубина резко изображаемого пространства зависит и от величины фокусного расстояния объектива. При прочих равных условиях съемки она тем больше, чем меньше фокусное расстояние объектива.

Рис. 17. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резко изображаемого пространства

Рис. 17 показывает, как изменяется глубина резко изображаемого пространства при съемке объективами с разными фокусными расстояниями. Во всех трех случаях изображенные на рисунке объективы имели равные относительные отверстия и были наведены на одно и то же расстояние —

10 м. Черным кружком обозначена точка наводки на резкость, а стрелкой — глубина резко изображаемого пространства.

Поскольку в дальнейшем вам, возможно, придется пользоваться объективами с разными фокусными расстояниями, это обстоятельство нельзя упускать из виду.

В практической работе вам придется учитывать и еще одну величину, существенно влияющую на глубину резко изображаемого пространства, — расстояние до точки наводки. С увеличением расстояния от фотоаппарата до точки наводки на резкость глубина резко изображаемого пространства прогрессивно возрастает.

На рис. 18 приведен пример, показывающий, как изменяется глубина резко изображаемого пространства (она обозначена стрелкой) при съемке объективом

F = 50 мм с относительным отверстием 1:3,5 и при наводке на 5, 7 и 10 м.

Рис. 18. С увеличением расстояния до точки наводки глубина резко изображаемого пространства возрастает

Для объективов с другими фокусными расстояниями и при других относительных отверстиях абсолютная величина глубины резко изображаемого пространства будет, конечно, иной, но во всех случаях она тем больше, чем дальше находится точка наводки.

Наконец, есть еще одна величина, оказывающая влияние на глубину резко изображаемого пространства. Это степень резкости изображения. Фотографические снимки в большинстве случаев увеличивают, а при всяком увеличении, как известно, резкость изображения снижается, при этом тем сильнее, чем больше кратность увеличения. Кратность же увеличения тесно связана с размерами негативов. Чтобы получить отпечаток формата 18 x 24 см с негатива 6 x 9 см, последний надо увеличить линейно в три раза. Для получения отпечатка такого же формата с негатива размером 24 x 36 мм последний придется увеличить линейно примерно в семь раз.

Таким образом, если для негатива 6 x 9 см достаточна резкость, при которой каждая точка изображения может иметь в диаметре 0,1 мм, то для негативов формата 24 х 36 мм она уже недостаточна. Здесь необходима резкость, в два-три раза более высокая, т. е. диаметр каждой точки не должен превышать 0,02-0,03 мм.

С повышением требований к степени резкости глубина резко изображаемого пространства, естественно, уменьшается. Поэтому, если вам случится когда-нибудь сравнивать два объектива с одинаковыми фокусными расстояниями, а глубина резкости у них окажется разной, не удивляйтесь этому.

Например, существуют два объектива: «Юпитер-9» с фокусным расстоянием 8,5 см и «Индустар-24» с фокусным расстоянием 10,5 см. Казалось бы, что у первого из них глубина резкости должна быть больше, так как фокусное расстояние его меньше. На самом же деле все наоборот. Объясняется это тем, что объектив «Юпитер-9» предназначен для фотоаппаратов формата 24 x 36 мм, а «Индустар-24» устанавливается на фотоаппаратах формата 6 x 9 см и требования к степени резкости для него менее строгие.

Итак, глубина резкости и связанная с ней глубина резко изображаемого пространства зависит от четырех условий: величины фокусного расстояния объектива, величины отверстия диафрагмы, расстояния до точки наводки и степени резкости изображения.

Не следует думать, что глубина резкости зависит от номинальной светосилы объектива. Снимая при прочих равных условиях объективом с относительным отверстием 1:4,5, вы получите такую же глубину резко изображаемого пространства, как и объективом с относительным отверстием 1:2 или 1:1,5, задиафрагмированным до относительного отверстия 1:4,5. Высокая первоначальная светосила объектива никаких преимуществ в этом смысле не дает.

Поскольку с уменьшением отверстия диафрагмы уменьшается светосила объектива и увеличивается выдержка, необходимо знать, какая светосила или какое относительное отверстие соответствует тому или иному отверстию диафрагмы. Иначе пользоваться диафрагмой невозможно.

Рис. 19. На шкале диафрагмы обозначены знаменатели относительных отверстий

Поэтому диафрагма снабжается шкалой с цифровыми делениями, показывающими величины относительных отверстий при установке указателя диафрагмы на то или иное деление этой шкалы (рис. 19). Но для того, чтобы не загромождать шкалу многими цифрами, и поскольку в числителе относительных отверстий всегда стоит единица, на шкалу наносят только знаменатели относительных отверстий. Так, цифра 4 на шкале диафрагмы означает относительное отверстие 1:4, цифра 5,6 — относительное отверстие 1:5,6 и т. д.

Исходное, т. е. крайнее, деление шкалы диафрагмы всегда соответствует наибольшему относительному отверстию объектива и поэтому совпадает с ним. Так, если относительное отверстие объектива 1:2, то первое деление шкалы диафрагмы будет обозначено числом 2. Далее обычно следует такой ряд цифр:

Это принятый в Советском Союзе международный стандартный ряд величин относительных отверстий. Откуда же взялись эти на первый взгляд случайные цифры?

Выдержка при съемке обратно пропорциональна светосиле объектива. Светосила же, как мы знаем, выражается квадратом относительного отверстия. Нетрудно подсчитать, что квадрат каждого последующего относительного отверстия шкалы диафрагмы (представляющий собой не что иное, как светосилу) в два раза меньше, чем квадрат предыдущего. Таким образом, переход от одного деления шкалы диафрагмы к другому, рядом стоящему, изменяет светосилу объектива, а следовательно, и выдержку в два раза. Вы, конечно, согласитесь, что при переходе с одного отверстия диафрагмы на другое это значительно облегчает нахождение новой выдержки. Очевидно, что с переходом от меньшей цифры шкалы диафрагмы к большей светосила уменьшается, а выдержка увеличивается, и наоборот.

Таким же расчетом вам придется руководствоваться и при выборе фотоаппарата, если вы захотите сравнить светосилу объективов двух фотоаппаратов, имеющих разные относительные отверстия, например 1:2 и 1:4. Для этого вам придется сначала возвести в квадрат относительные отверстия этих объективов, а затем уже разделить большую из полученных величин на меньшую. В нашем примере ход решения этой задачи выглядит так:

(¹/₂)² = ¹/₄; (¹/₄)² = ¹/₁₆; ¹/₄: ¹/₁₆ = ¹⁶/₄ = 4,

т. е. светосила первого объектива в четыре раза больше, чем второго.

Можно решить эту задачу и более просто: возвести в квадрат только знаменатели относительных отверстий и большее из полученных чисел разделить на меньшее или, что еще проще, разделить больший знаменатель относительного отверстия на меньший и возвести в квадрат полученное частное.

Бывает так, что при расчете фотографического объектива не всегда удается получить относительное отверстие, совпадающее с каким-нибудь числом стандартного ряда. Встречаются объективы с относительными отверстиями 1:1,5; 1:3,5; 1:4,5 и др., отсутствующими в стандартном ряду.

В таких случаях в качестве второй величины на шкале диафрагмы ставят ближайшее к нему число стандартного ряда.

Например, если объектив имеет относительное отверстие 1:3,5, то первым делением шкалы диафрагмы будет 3,5, а следующим — 4. Далее будут следовать числа стандартного ряда.

В таких случаях при переходе от первого деления шкалы к второму светосила объектива, а с ней и выдержка уменьшаются не в два раза, а меньше. В приведенном примере выдержка изменится в 1,3 раза, так как

3,5² = 12,25; 4² = 16; 16: 12,25 = 1,3.

Практически выдержку в этом случае можно не менять.

Выдержка, диафрагма, фокусное расстояние

Вы когда-нибудь задумывались, чем цифровой фотоаппарат отличается от пленочного? Если не вникать в подробности, то можно все свести к тому, что убрали лентопротяжный механизм, и в плоскости, где раньше находилась пленка, теперь находится светочувствительная матрица. Если при съемке на пленку, чтобы увидеть полученное изображение, нужно было попасть в фотолабораторию и проявить пленку, то в цифровой камере мы видим изображение на экране фотоаппарата практически сразу.

В остальном аналоговые и цифровые фотоаппараты достаточно похожи. Обе камеры условно можно разделить на две части: объектив и корпус. В фотоаппаратах со сменной оптикой один объектив можно снять и поставить другой. Если мы возьмем цифровой и пленочный фотоаппараты, то увидим, что в обоих есть схожие режимы и значения на шкале выдержки и диафрагмы. Правда, в современных автоматических камерах эти значения отображаются на экране дисплея, а не на соответствующих шкалах или лимбах, как это было в камерах с ручным управлением. И это неудивительно, цифровые фотокамеры были созданы на основе пленочных. Для того чтобы лучше понимать процесс фотографирования, вам обязательно нужно понимать, что такое выдержка, диафрагма, светочувствительность и фокусное расстояние объектива. Хотя фотографировать в автоматическом режиме можно абсолютно не задумываясь об этих значениях. Эти знания становятся интересны тем, кто решил стать продвинутым пользователем цифрового или пленочного фотоаппарата.

Выдержка

В аналоговых фотокамерах пленка находится в защищенном от света корпусе. Чтобы сделать снимок, нужно, чтобы свет определенное время воздействовал на светочувствительный слой. Это время и называется выдержкой, оно измеряется в секундах и долях секунды.

Обычно это следующие значения:

• B — ручная выдержка, в данном режиме, нажав кнопку спуска мы открываем затвор и он остается в таком положении, пока мы не отпустим кнопку. Используется в том случае, когда нужно, чтобы светочувствительная поверхность экспонировалась дольше, чем выдержка, которую затвор может отработать.
• Многие современные камеры могут снимать с выдержками в диапазоне от 30 секунд до 1/4000 секунды. Но большинство снимков делается с выдержками 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.

Как вы заметили, каждое значение выдержки отличается от рядом стоящих в два раза. Это значит, что изменяя значение выдержки на одно деление, мы увеличиваем или уменьшаем количество попадающего света в два раза. У вас может возникнуть вопрос: а зачем тогда остальные выдержки? Например, фотографируя в условиях низкой освещенности, вам может понадобиться выдержка длиннее 1/30 секунды. Или если вы захотите снять быстро движущиеся объекты, вам придется воспользоваться очень короткой выдержкой.

Диафрагма

Специальное устройство в объективе, которое регулирует поток света. Его работу можно сравнить со зрачком, который на ярком свету сужается, а при снижении освещенности расширяется. Принцип работы с диафрагмой такой же: чем ярче свет, тем выше ее значение и меньше отверстие. При меньшей освещенности мы ее открываем.

Стандартные значения диафрагмы:

• f:1/1,4 f:1/2,8 f:1/4 f:1/5,6 f:1/8 f:1/16 f:1/22 f:1/32 f:1/64

Как и в случае с выдержкой, значения диафрагмы подобраны так, чтобы изменять поток света в два раза. Выбирая значение диафрагмы, вы должны помнить, что при большем значении будет больше глубина резкости.

Глубина резкости — или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Важное свойство оптической системы, которое можно использовать как художественный прием в фотографии. Чтобы понять это явление, вам нужно представить себе две параллельные плоскости, находящиеся на некотором расстоянии от фотокамеры, между которыми все предметы резкие. ГРИП зависит не только от значения диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива.

Фокусное расстояние объектива

Современный объектив — сложная оптическая система, которая должна создать качественное изображение, но его работу условно можно свести к работе одной линзы.

Расстояние от центральной вертикальной плоскости этой линзы до плоскости фокусировки и будет фокусным расстоянием. Вам главное помнить, что чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол захвата у такого объектива.

Сегодня производятся фотоаппараты с разным размером матрицы, и из-за этого абсолютные значения фокусного расстояния на объективах будет разным. Но при желании вы можете привести указанное фокусное расстояние к значению аналогичному 35-миллиметровой камеры. Для этого вам нужно знать, во сколько раз уменьшена матрица вашего фотоаппарата, относительно кадра размером 24 на 36 миллиметров. Этот коэффициент часто называют кропом матрицы. Например, кроп матрицы фотокамеры смартфона — 7,6. Это значит, что ее размеры примерно 3.1 на 4.7 миллиметра. Так что никак камера с такой матрицей не сможет сделать снимок лучше, чем камера с матрицей в разы больше.

Светочувствительность

И остался еще один важный параметр работы цифровой камеры, значение которого нужно учитывать при фотосъемке. Чаще всего это значение можно задать, нажав кнопку, обозначенную символами ISO или через меню фотокамеры. Значения ISO достались цифровой фотографии в наследство от обозначения светочувствительности пленки. И имеют примерно такой же смысл и для светочувствительной матрицы. До сих пор, если зайти в фотомагазин, там можно увидеть коробочки с фотопленкой, на которых напечатано ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т.д. Это указана величина светочувствительности фотопленки. Этот параметр задавался для экспонометрии фотоаппарата вручную или автоматика считывала DX-код с кассеты. Тогда автоматическая система понимала, какую выдержку и диафрагму нужно подобрать для данной фотопленки. Меняя значение ISO цифровой фотокамере, вы как бы пользуетесь пленками с разной светочувствительностью. Чем выше значение ISO вы установите, тем короче будет выдержка и меньше отверстие диафрагмы при низкой освещенности. На ярком солнце, при высоких значениях светочувствительности вы не сможете сделать кадр, если при самой короткой выдержке и при самом малом отверстии диафрагмы будет избыток света. Также нужно учитывать, что чем выше значение ISO, тем больше шумов будет на снимке. Вы можете опытным путем определить, при каком уровне светочувствительности на снимках уровень шумов не влияет на изображение. Использовать более высокие значения, когда качеством можно пожертвовать ради результата. Многие современные камеры позволяют получать фотографии без значительных артефактов на значении ISO 1600.

Поняв, как взаимодействуют эти параметры между собой, вы сможете перейти на новый уровень фотосъемки. Вы будете знать, как получить размытый фон на портрете или добиться резкости всех объектов при фотографировании интерьера.

Задержать дыхание и увидеть свет. Выдержка и диафрагма.

Дата: 16.07.2012

Взяв в руки фотокамеру, первым делом многие погружаются в настройки: маститые фотографы с умным видом выстраивают на своих больших «зеркалках» какие-то циферки, а новички или просто фотолюбители проникновенно крутят колесико настроек на своих полупрофессиональных фотоаппаратах и мыльницах. А если времени понять и разобраться в этих параметрах никак не хватает? Или, например, интерес появился только сейчас?

Ну что ж, этот ликбез как раз для вас!

Для того, чтобы создавать красивые и качественные снимки, необходимо понимать, что такое экспозиция и ее составляющие.

Экспозиция — это триединство выдержки, диафрагмы и светочувствительности (ISO)

Выдержка — это тот период времени, за который успевает открыться и закрыться перегородка, время, за которое «схватывается» кадр. Чем выдержка короче — тем быстрее застывают объекты в кадре, т.е. получается не размазанное пятно, а четкое изображение.

Слева — вариант с «длинной» выдержкой (мячик «размазало» в полете).
Справа — короткая выдержка — камера «успела» «схватить» его в движении, поэтому объект получился более четким.

Для ясности можно провести аналогию со шторкой на окне. Сколько вы продержите их открытыми — столько света попадет в комнату.

Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На этом снимке видно, что получилось при большей диафрагме (это меньшее число f в табличке ниже). Уменьшена глубина резкости,в итоге, фон стал размытым.

Относительно выдержки можно привести тот же пример со шторкой на окне. Чем больше она открыта — тем больше света попадает в комнату. Просто и понятно. Принцип диафрагмы работает аналогичным образом.

Выдержка и диафрагма не только контролируют поступления света на матрицу фотоаппарата, но и выполняют функцию художественных инструментов. Т.е. с помощью правильно или «творчески» настроенных опций вы можете создавать совершенно разные фотографии.

В данной таблице темно-зеленым выделены стандартные цифры настроек.
Пересечение значений, выделенное темно-голубым цветом — наиболее оптимальные настройки, выверенные годами и профессиональными фотографами.

ISO — это чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Проще говоря, на сколько хорошо ваш фотоаппарат «чувствует», «видит» свет.

Обратите внимание на фото справа присутствует зернистость и «цифровой шум». Она нечеткая и будто «раздробленная», в отличие от кадра слева, при получении которого было выстроено низкое ISO.

Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. Эксперты советуют использовать низкое ISO, что бы получать фотографии без так называемых «цифровых шумов».

С чего начать новичкам?

Мы советуем не бросаться сразу во все тяжкие и пытаться выстроить выдержку и диафрагму на своей фотокамере. Начать стоит с использования простых сюжетных режимов фотосъемки. Самым простым и наиболее автоматизированным является режим P (programmed).

Режим фотосъемки P — один из наиболее простых режимов фотосъемки. Он практически идентичен по настройкам режиму авто, самостоятельно выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число для конкретных условий съемки. Но при этом обладает функцией возможности настроек ряда параметров — чувствительности матрицы, баланса белого и др.

Вот какие кадры можно получать используя режим P (programmed)

Поэтому для того, чтобы начать разбираться в остальных режимах фотосъемки лучше всего начать с самого простого.

Подведем итог:

• Выдержка — скорость открытия и закрытия матрицы фотокамеры. Короткая выдержка — объект будет четче в движении, и, наоборот, при длительной выдержке — объект в движении может оказаться размазанным пятном).
• Диафрагма — створки (перегородки), контролирующие количество света, пропускаемого фотокамерой. Чем шире она открыта — тем больше света попадает на матрицу (подойдет для ночной съемки). Соответственно — чем уже открыта диафрагма, тем меньше света попадает.
• ISO — чувствительность матрицы фотокамеры к свету. Лучше использовать низкий ISO для снимков без «цифровых шумов» и «зернистости».
• Режим P лучше всего ставить во «главе» съемок начинающим, и постигать все премудрости настроек фотокамеры через него, т.к. именно в этом режиме камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.

Об остальных сюжетных режимах и других параметрах настроек фотокамеры мы расскажем в следующих «Секретах мастерства».

Диафрагма фотоаппарата что это – основы экспозиции в фотографии

Диафрагма фотоаппарата что это – основы экспозиции в фотографии

Прежде чем начать объяснение, позвольте мне сказать одну вещь. Если вы освоите работу с диафрагмой, то свою фотокамеру, вы возьмете под настоящий творческий контроль.

На мой взгляд, диафрагма — это то, где происходит волшебство в фотографии. Управление диафрагмой, это способность создавать вместо двух мерных, многомерные, объёмные снимки.

Что такое диафрагма

Самое просто определение, Диафрагма — это отверстие в объективе.

Некоторые объективы имеют фиксированные диафрагму, но большинство фото объективов имеют настраиваемые диафрагмы для управления количеством света, попадающего в объектив.

При нажатии кнопки спуска затвора фотокамеры открывается отверстие, позволяющее датчику изображения фотокамеры увидеть снимаемую сцену. Установленная диафрагма влияет на размер отверстия.

Чем больше отверстие, тем больше света, попадающего внутрь — тем меньше отверстие, тем меньше света.

Размер отверстия регулируется диафрагмой, изготовленной из перекрывающихся лопастей, которая может быть отрегулирована для изменения размера отверстия, через которое проходит свет.

Размер отверстия также оказывает дополнительное влияние на фотографию, так как диафрагма также изменяет угол, под которым свет проходит через объектив. Мы обсудим два «побочных эффекта» изменения размера отверстия после того, как мы закончим обсуждение взаимосвязи диафрагмы с экспозицией.

Диафрагма, входит в так называемый треугольник экспозиции. Два других значения входящих в треугольник, это выдержка (скорость затвора) и светочувствительность (ISO).

Строение диафрагмы

Лепестки диафрагмы открываются и закрываются для определения размера отверстия.

Единица измерения диафрагмы.

Просматривая свойства снимков, вы можете часто увидеть значения диафрагмы: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/22 и так далее.

Также вы часто можете встретить понятия «Стоп». Стоп – это изменение площади отверстия диафрагмы на половину. А значит, и изменяется количество света, попадающего на фото матрицу.

Изменять количество света, вы можете как регулируя само отверстие – диафрагму, так и регулируя скорость затвора.

Частая путаница с диафрагмой – это ее обратное значение. То есть, чем больше будет число: f/5.6, f/8, f/22 тем на самом деле, будет меньше отверстие диафрагмы.

Поэтому f/2.8 на самом деле намного большее отверстие диафрагмы, чем f/22. Кажется, что неправильно, но это так.

Эта пейзажная фотография Калена Эмсли было снято с f/22.

Глубина резкости и диафрагма

Изменение диафрагмы будет влиять на несколько значений фотографии. Но наиболее заметной будет глубина резкости, которую ваш снимок будет иметь.

Глубина резко изображаемого пространства – ГРИП. Или проще, глубина резкости.

Большая глубина резкости означает, что большая часть изображения будет находиться в фокусе независимо от того, находится ли объект рядом с камерой или на расстоянии.

Например, снимок выше имеет диафрагму f/22, и в результате гора на заднем плане и деревья на переднем плане остаются в фокусе.

Малая (или неглубокая) глубина резкости означает, что только часть изображения будет в фокусе. Остальные части снимка будут нечеткими (как в портрете господина из Папуа-Новой Гвинеи ниже).

На нем видно, что глаза человека в фокусе, но фон размыт. Даже волосы, которые немного позади глаз, и нос, который немного впереди его глаз, размыты.

Снимок сделан с очень маленькой глубиной резкости, а значение диафрагмы f/2. 8).

Диафрагма f2.8. Изображение Тревора Коула.

Вот еще один пример с еще более широкой диафрагмой f1.4, которая оставляет цветок в фокусе, но все остальное размыто.

Диафрагма оказывает большое влияние на глубину резкости. Большая диафрагма (число меньше) уменьшит глубину резкости, а малая диафрагма (большее число) даст вам большую глубину резкости.

Вначале это может немного путать. Но просто запомните, небольшое число диафрагмы, означает небольшое значение ГРИП. А большие числа диафрагмы, означают большие значения ГРИП.

Еще один пример большой и малой диафрагмы

Позвольте мне проиллюстрировать это двумя фотографиями цветов, сделанных в саду.

Первая картинка слева была сделана с диафрагмой f/22, а вторая — f/2.8. Разница очевидна.

На левом снимке, с диафрагмой f/22, и бутон и цветок в фокусе. Вы даже можете различить забор на заднем плане.

На снимке справа, с диафрагмой f/2.8, левый цветок в фокусе (или его части), но глубина резкости очень неглубока, фон выброшен из фокуса. Бутон справа от цветка также меньше в фокусе из-за того, что во время съемки, он находился немного дальше от камеры.

Лучший способ понять эту тему – взять камеру и поэкспериментировать.

Выходите на улицу и найдите место, где есть предметы, находящиеся рядом с вами, а также удалитесь. Сделайте серию снимков с различными настройками от самой маленькой настройки до самой большой.

Вы быстро увидите разницу в снимках, сделанных с различной диафрагмой.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Обновлено 08.08.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 13826

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазаноВыдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработкеISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5. 6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Диафрагма фотоаппарата, что, где, как? Простым и доступным языком!

Приветствую тебя, уважаемый читатель, в этой статье мы разберемся с тем:

• Что такое диафрагма фотоаппарата?
• На что она влияет диафрагма фотоаппарата?
• Как обозначается диафрагма?
• Как настроить диафрагму на фотоаппарате?

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Итак, диафрагма фотоаппарата – это механизм, который регулирует к-во света, поступающее на матрицу фотоаппарата.   Сама диафрагма находится в объективе, и является одной из главных характеристик объектива.  Если провести аналогию, то диафрагма – как зрачок глаза, на ярком свете зрачки уменьшены, чтобы уменьшить к-во пропускаемого света, в темноте зрачки увеличены, чтобы получать больше света, а значит лучше видеть в темноте.

Выдержка и диафрагма фотоаппарата, а так же чувствительность (ISO)  являются важнейшими и основными параметрами в фотографии, разобраться в них и том, на что они влияют  – первое, что нужно сделать начинающему фотографу.

Как обозначается диафрагма?

Диафрагма обозначается латинской буквой (f) и числовым значением, например: f1.8; f2.8; f5.6; f7.1 – это 4 разных значения диафрагмы.

Самое важное, что нужно запомнить — Чем больше значение диафрагмы – тем меньше отверстие и меньше пропускается света, а значит, при прочих равных показателях фотография будет темнее. Чем меньше число – тем больше отверстие диафрагмы, и больше света проходит, а значит, при прочих равных фотография будет светлее.

Объективы с минимальными значениями диафрагмы (f2.8, f1.8 f1.4 f 1.2) называются светосильными объективами.

 

На что влияет диафрагма фотоаппарата?

Диафрагма зеркального фотоаппарата, кроме регулирования количества пропускаемого света влияет так же на глубину резкости и размытие фона. Тут важно понять, что чем сильнее открыта диафрагма (например, значение f 1.8) тем сильнее будет размываться задний план (ЗП). Яркое проявление этого свойства можно видеть при съемке портретов, когда нужно максимально отделить главный объект от фона, размыв его.

 

Как настроить диафрагму?

Возможность регулировать диафрагму есть не во всех режимах съемки. Это и понятно, автоматика камеры на то и автоматика, что сама подбирает нужные настройки, в этом один из минусов автоматических режимов – ты не сможешь самостоятельно управлять размытием фона на фотографиях.

 

Настраивать диафрагму можно в режимах съемки «М», «А» и «Р», я рекомендую снимать в режиме «А» — это полуавтоматический режим, который позволит тебе  самостоятельно выставить диафрагму (исходя из возможностей твоего объектива), а значение выдержки подбирается автоматически. ISO в этом режиме так же выставляем сами. Для изменения значения диафрагмы нужно вращать одно из колес  управления, на разных зеркальных фотоаппаратах  это могут быть разные колеса, поэтому не пишу тут какое именно, в этом деле поможет инструкция, или еще лучше найди опытным путем.  Возможно, пока не очень понятно, далее у нас будет возможность поупражняться.

 

Практика

Упражнение 1

Заходим в наш  Симулятор фотоаппарата

1) Выставляем в настройках: Яркое солнце, Приоритет диафрагмы, ISO 400

2) Меняем только значение диафрагмы, начиная c f 2.8. Делаем снимок с каждым новым значением диафрагмы и смотрим, как меняется задний план (фон). В этом упражнении наша задача не получить хороший кадр, а проследить как изменяется размытие заднего плана и выдержка при изменении диафрагмы.

Упражнение 2

В следующем упражнении посмотрим, как зависит освещенность кадра от диафрагмы.

1) Переходим в ручной режим, и так же меняем диафрагмы от f2.8 до f22, делаем кадры и смотрим на результат.

 

Итак, в этой статье мы разобрались с тем, что такое диафрагма на фотоаппарате, на что она влияет, и как ее настроить.

Если  статья была полезной, добавь ее к себе в закладки, нажми ( Ctrl + D ).

 

Буду очень рад, если после прочтения ты оставишь свой комментарий. Благодарю и хороших кадров!…

Что такое диафрагма у камеры? (+ Как настроить диафрагму на фотоаппарате Canon, Nikon или Sony)

Вы слышали слово.

По какой-то причине вы знаете, что это важно. Возможно, вы даже знаете, что это значит. Но когда дело доходит до вашей реальной камеры, вы можете немного заблудиться.

Какая диафрагма у моей камеры? Где находится и как работает ??

Я полностью понимаю…

Диафрагма — один из тех терминов в фотографии, которые поначалу могут сбивать с толку, потому что они плохо объяснены или вообще не объяснены. (Именно поэтому я решил написать самую исчерпывающую и полезную статью о диафрагме в Интернете.

Давайте очистим воздух. Первое, что мне нужно сказать вам: на самом деле диафрагма находится не внутри вашей камеры.

Что ?! Это правда.

Вместо этого, диафрагма находится только внутри вашего объектива .

Однако! Вы управляете диафрагмой с помощью камеры (кроме старых объективов, которые управляются вручную. Большинство объективов в наши дни управляются с камеры.) Затем камера сообщает объективу, что делать с диафрагмой. Это похоже на телефонную мини-игру между вами, вашей камерой и вашим объективом. 😆

3 вещи, которые необходимо знать

1. Диафрагма — это физический размер отверстия внутри объектива.
2. Размер этого отверстия можно изменить.
3. Чем больше размер отверстия, тем больше света будет попадать в ваш объектив, чтобы обнажить сенсор вашей камеры, или «пленку» в старые добрые времена.

Большое отверстие = больше света

Маленькое отверстие = меньше света

В зависимости от размера диафрагмы (измеряется в диафрагмах — я объясню эти числа позже), установленного в камере, определенное количество света будет позволено проходить через линзу, чтобы попасть на ваш датчик изображения, который живет внутри вашей камеры и работает как цифровая пленка, фактически экспонируя и захватывая ваше изображение.

Круто, да ?!

Сравнение, которое стоит «посмотреть»

Если вам трудно это понять, диафрагма работает так же, как наши глаза! Наши зрачки регулируются в зависимости от освещения в комнате, чтобы пропускать больше или меньше света.

Вы просыпаетесь посреди ночи и хотите перекусить в полночь. Если вы не включаете свет, ваши зрачки станут довольно большими, так что вы сможете выйти из спальни на кухню.

В тот момент, когда вы открываете холодильник, свет заливает вам глаза, и ваши зрачки быстро сужаются, чтобы пропускать меньше света.

Вы едете в яркий солнечный день и на вас нет солнцезащитных очков. Ваши зрачки останутся немного меньше, чтобы вы могли четко видеть дорогу, а ваши глаза были более защищены от легкого повреждения.

В тот момент, когда вы проходите через туннель, ваши зрачки расширяются, пропуская больше света через довольно темный участок, пока вы снова не войдете в дневной свет!

Наши глаза постоянно автоматически подстраиваются под нас.

Как мило! Если бы только наша камера могла делать то же самое…

Ой, подождите! Это называется автоматическим режимом.

Но подожди, Дэвид, я думал, ты однажды сказал, что автомобиль — это дьявол.

Вы отличный слушатель. Авто — это дьявол. Хочешь знать почему?

Авто против ручного режима

Каждый раз, когда вы делаете снимок в автоматическом режиме, ваша камера принимает множество решений, чтобы получить сбалансированную или «правильную» экспозицию, основываясь на том, что она считает «правильным».Эти решения включают:

1. ISO
2. Диафрагма
3. Выдержка

ISO, диафрагма и выдержка составляют треугольник экспозиции!

Если вы не понимаете треугольник экспозиции, прокрутите вниз до главы 2 моего сообщения обо всем, что вам может понадобиться знать о диафрагме . Там даже есть видео с вашим покорным слугой!

Хорошо, проблема с тем, чтобы позволить вашей камере принимать все эти решения за вас . ..

Вы намного умнее своей камеры.Кроме того, вы намного изобретательнее, чем ваша камера!

«Правильная» экспозиция — это действительно субъективно, поэтому вам решать, какие настройки вам нужны, чтобы получить нужные вам фотографии! Для этого нужно взять ручное управление.

Имеет смысл? Авто — это дьявол, потому что он лишает вас творческих способностей и дает средние (или менее среднего) фотографии. Ты лучше этого, и я здесь, чтобы научить тебя, как показать своей камере, кто здесь главный!

Хорошо, поэтому я не могу оставлять все решения на камеру, потому что авто — это дьявол.Как мне вручную настроить мою камеру, чтобы настроить диафрагму?

Изменение диафрагмы на ВАШЕЙ камере

Перво-наперво.

Диафрагма измеряется в единицах, называемых диафрагмой. Каждая диафрагма или число «f» указывает, насколько маленькое или большое отверстие.

Самая сложная часть этой статьи заключается в том, что числа диафрагмы — полная противоположность тому, что вы ожидаете!

• Чем больше , , диафрагма или число «f», тем меньше отверстие.
• Чем меньше , тем меньше диафрагма или число «f», тем больше отверстие.

Я объясню эту «дыру» намного подробнее в этой статье. Прочтите все или сразу переходите к главе 3.

Я знаю, что вам не терпится узнать, как отрегулировать диафрагму на вашей камере. Вот пример для каждой из трех основных марок камер, представленных сегодня на рынке:

Canon EOS Rebel T6

1. Поверните диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
2. Удерживайте кнопку AV +/- справа от дисплея камеры.
3. Удерживая эту кнопку, поверните диск управления в верхней части камеры вправо, чтобы получить более высокое значение диафрагмы / меньшее отверстие, и влево, чтобы получить меньшее значение диафрагмы / большее отверстие.
4. Готовы узнать больше об этой камере. Ознакомьтесь с моим обзором Canon EOS Rebel T6.

Nikon D3400

1. Переведите диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
2. Удерживайте кнопку +/- в верхней части камеры.
3. Удерживая эту кнопку, поверните диск управления вправо, чтобы увеличить диафрагму / меньшее отверстие, и влево, чтобы получить меньшую диафрагму / большее отверстие.

Sony a6000

1. Переведите диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
2. Удерживайте кнопку AEL (блокировка автоэкспозиции) справа от дисплея камеры.
3. Удерживая эту кнопку, поверните циферблат вправо, чтобы получить меньшее значение диафрагмы / большее отверстие, и влево, чтобы получить большее значение диафрагмы / меньшее отверстие.

Прежде чем мы продолжим, давайте подведем итоги:

• Диафрагма — это фактический размер отверстия внутри вашего объектива,
• , которым вы управляете ВАМИ (потому что авто — это дьявол) , используя ваш камера.
• Вы делаете это вручную, устанавливая F-stop.

— Чем выше число F-стопа, тем меньше отверстие, тем меньше света попадает.

— Чем меньше число F-stop, тем больше отверстие, тем больше света проникает.

Теперь, когда вы понимаете, какая диафрагма у вашей камеры, вы, вероятно, готовы погрузиться в то, как диафрагма работает с ISO и выдержкой, чтобы получить УДИВИТЕЛЬНЫЕ фотографии. Вам повезло, потому что у меня есть бесплатный курс , который разбивает все на части, чтобы вы могли стрелять!

Сотрите пыль со своей камеры и подпишитесь на мой бесплатный веб-класс ЗДЕСЬ. Увидимся там!

Основы фотографии 101: Диафрагма, выдержка и ISO

Из примера снимка заката вы узнали, как важно полностью контролировать экспозицию камеры.Теперь пришло время изучить вашу камеру и изучить три основных доступных вам инструмента для управления экспозицией.

Эти инструменты — выдержка, диафрагма и ISO. После того, как я объясню, что делает каждый из них, я объясню, почему нам нужны три отдельных инструмента для управления яркостью или темнотой фотографии.

Диафрагма

Маленькая диафрагма в объективе фотоаппарата.

Диафрагма — это небольшой набор лепестков в объективе, который регулирует количество света, попадающего в камеру.Лезвия образуют восьмиугольную форму, которую можно расширять (мы, фотографы, называем съемку «широко открытыми») или закрывать до небольшого отверстия. Очевидно, что если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, тогда в камеру будет попадать больше света, чем если бы диафрагма была закрыта, чтобы в камеру попадало только крошечное отверстие для света.

Итак, предположим, вы сделали слишком яркий снимок. Как это исправить? Просто выберите меньшую диафрагму. Простой! Размеры диафрагмы измеряются по диафрагме. Высокая диафрагма, такая как f-22, означает, что отверстие диафрагмы довольно мало, а низкая диафрагма, такая как f / 3.5 означает, что диафрагма широко открыта.

Давайте проверим ваши знания, чтобы убедиться, что они у вас есть. Если вы делаете снимок и на f / 5.6 слишком темно, вы бы выбрали меньшее значение диафрагмы или большее? Ага! Вы бы выбрали более низкое значение диафрагмы, которое открывает диафрагму и пропускает больше света. Однако размер диафрагмы контролирует больше, чем яркость или темнота изображения.

Диафрагма также регулирует глубину резкости. Глубина резкости — это какая часть изображения резкая, а какая размытая.Если вы хотите сфотографировать человека на размытом фоне, используйте небольшую глубину резкости. Если вы хотите сфотографировать потрясающий горный пейзаж, вам нужно использовать небольшой размер диафрагмы (большое число диафрагм), чтобы вся сцена была в резком фокусе. Если вы, как и я, больше разбираетесь в визуальном восприятии, то я думаю, что этот рисунок поможет закрепить информацию об апертуре. Найдите минутку и убедитесь, что вы поняли эту информацию, прежде чем двигаться дальше.

Выдержка

Затвор — это небольшая «занавеска» в камере, которая быстро опускается над датчиком изображения (цифровая версия пленки) и позволяет свету попадать на датчик изображения в течение доли секунды.Чем длиннее затвор позволяет свету попадать на датчик изображения, тем ярче изображение, поскольку собирается больше света. Более темное изображение получается, когда затвор движется очень быстро и позволяет свету касаться датчика изображения только на крошечную долю секунды. Время, в течение которого затвор пропускает свет на датчик изображения, называется выдержкой и измеряется в долях секунды. Таким образом, выдержка 1/2 секунды позволит большему количеству света коснуться датчика изображения и даст более яркое изображение, чем выдержка 1/200 секунды.Поэтому, если вы делаете снимок, и он слишком темный, вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы камера собирала больше света.

Это я! Печатаю эту статью в моей студии в Меридиане, штат Айдахо.

Так же, как диафрагма влияет на экспозицию, а также глубину резкости, затвор влияет не только на экспозицию. Скорость затвора также в основном отвечает за управление степенью размытия изображения. Если задуматься, то имеет смысл, что выдержка регулирует степень размытия изображения.

Представьте, что я сижу здесь за своим компьютерным столом и машу вам рукой (вам не нужно очень сложно представить, если вы просто посмотрите на картинку справа). Если вы сфотографируете меня с выдержкой 1/30 секунды, тогда моя рука будет двигаться в то время, когда камера делает снимок. Чтобы избавиться от размытия, вам нужно увеличить выдержку примерно до 1/320 секунды. На этой скорости моя рука все еще движется, но камера делает снимок так быстро, что моя рука проходит только такое небольшое расстояние, что это не заметно на снимке.

Следующий вопрос, который задает большинство людей, — насколько длинную выдержку можно использовать и при этом получить резкое изображение? Моя запись в блоге о минимальной скорости затвора ответит на ваш вопрос!

ISO

Самое забавное в ISO заключается в том, что это аббревиатура, но никто не знает, что она означает. Его всегда называют просто ISO, хотя на самом деле это означает Международная организация по стандартизации. Время от времени вы услышите, как пожилой фотограф произносит это «я-так», но почти все произносят это «я».ТАК.» ISO управляет экспозицией с помощью программного обеспечения камеры, чтобы сделать ее более чувствительной к свету.

При высоком значении ISO, таком как ISO 1600, изображение будет ярче, чем при более низком ISO, таком как ISO 100. Недостатком увеличения ISO является то, что оно делает изображение более шумным. Цифровой шум очевиден, когда фотография выглядит зернистой. Вы когда-нибудь фотографировали ночью на мобильный телефон или карманный фотоаппарат и замечали, что он выглядит очень зернистым? Это потому, что камера попыталась компенсировать темную сцену, выбрав высокое значение ISO, которое вызывает большую зернистость.

Что представляет собой «высокий» ISO, постоянно меняется. Производители камер постоянно улучшают способность камер использовать высокие ISO без большого количества зернистости. Несколько лет назад только профессиональные зеркальные фотоаппараты высшего класса могли достигать 2000 ISO, а теперь даже цифровые зеркальные камеры начального уровня могут снимать на этом уровне. Поскольку все камеры разные, вам следует провести несколько тестов с камерой, чтобы увидеть, с каким высоким ISO вы можете снимать, не делая изображение излишне зернистым.

Прямо сейчас вы обычно найдете новые зеркалки, рекламирующие расширяемые диапазоны ISO.

Собираем все вместе

Снежный баран в Йеллоустонском национальном парке. Фото Джима Хармера (основателя компании Improve Photography).

Я точно знаю, о чем вы думаете. «Зачем мне нужны три инструмента для контроля экспозиции? Разве одного не хватит? » Ответ отрицательный, и я объясню почему на примере. В январе я съездил в свое любимое место на планете, чтобы сфотографироваться — Йеллоустонский национальный парк. Мой гид сообщил нам, что бараны в парке были отмирания очень быстро из-за коклюша, так что я много работал на этой неделе, чтобы захватить фотографии последних нескольких овец в этом районе парка.

Около 9 утра в пасмурный день я нашел небольшую группу снежных баранов и начал их фотографировать с помощью длиннофокусного объектива 600 мм. Ранний час и пасмурное небо делали обстановку довольно темной для съемок.

Позвольте мне помочь вам. Объектив, с которым я работал, стоил около 12 000 долларов, но не волнуйтесь. Вы можете получить действительно хорошие результаты с гораздо более доступным объективом 600 мм. Я подумываю продать свой дорогой объектив.

Во всяком случае, у него был максимальный размер диафрагмы f / 4. Поэтому я установил диафрагму на f / 4, чтобы собрать как можно больше света.Это также повлияло на глубину резкости, чтобы размыть скалы позади снежного барана. Затем я установил выдержку. Я хотел запечатлеть действие на фотографии, поэтому установил выдержку затвора на 1/1000 секунды. Я знал, что такая короткая выдержка предотвратит размытие изображения от овец, бегущих по склону горы. Затем я сделал снимок. WAAAY слишком темно! Я не мог пойти на компромисс со своей выдержкой или диафрагмой, поэтому я знал, что мне нужно использовать третий проигрыватель в треугольнике экспозиции — ISO.

Я поигрался со своим ISO и обнаружил, что если я увеличил его до ISO 640, он сделал изображение достаточно ярким, чтобы сделать снимок, не делая его слишком зернистым. Эта комбинация выдержки, диафрагмы и ISO сработала идеально. Приятно оттачивать настройки камеры!

Теперь вы понимаете, почему вам нужно знать, как настраивать выдержку, диафрагму и ISO, а также знать, как устанавливать их независимо на вашей камере!

Если вы визуально обучаетесь и действительно хотите изучить свою камеру, то обязательно посетите мой начальный курс фотографии.Напоминаем, что это серия из 22 видеороликов, в которых я покажу вам места для съемки водопадов, пейзажей, людей, детей и макросъемки. Вы можете посмотреть через мое плечо и увидеть, как я настраиваю камеру для профессиональных фотографий.

Теперь вам нужно научиться применять эти настройки на вашей камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новообретенных знаний.

Что такое АПЕРТУРА? Что такое диафрагма в фотографии

Диафрагма — одна из основ фотографии и, наряду с ISO и выдержкой, одна из трех составляющих «треугольника экспозиции». ”

Но диафрагма не только влияет на экспозицию , она также играет ключевую роль в других аспектах фотографии, таких как глубина резкости , резкость и, как правило, конечный результат вашего изображения.

В этом руководстве вы найдете все основы диафрагмы в фотографии , и это поможет вам понять , что такое диафрагма в фотографии , и , как диафрагма влияет на ваши фотографии .

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Что такое диафрагма в фотографии?

Апертура в фотографии — это отверстие объектива камеры, которое связано с количеством света , проходящего через объектив камеры к датчику изображения.

Апертурный механизм линзы, который позволяет проникать большему или меньшему количеству света, образован серией непрозрачных «лопастей», называемых диафрагмой . Когда лезвия открыты, сенсор вашей камеры улавливает больше света, тогда как по мере того, как лезвия постепенно закрываются, на сенсор будет попадать меньше света.

Апертуру в фотографии можно объяснить аналогично нашим глазам, поскольку она работает как человеческие зрачки: чем они шире, тем больше света будет проходить через них, и наоборот.

Один из лучших советов по фотографии для начинающих — это понять, что такое диафрагма, с помощью практических упражнений, в которых вы меняете эту настройку в ручном режиме.

Какие числа F-ступени в диафрагме?

Число диафрагмы (или число диафрагмы) указывает на , насколько открыта или закрыта апертура в объективе вашей камеры.

В диафрагме и фотографии наиболее распространенные значения диафрагмы следуют следующей последовательности:

f /1.4, f /2, f / 2,8, f /4, f / 5,6, f /8, f /11, f /16, f /22

Максимальное и минимальное число диафрагмы или значение диафрагмы варьируется от объектива к объективу, и вы устанавливаете конкретное значение на своем объективе / камере, чтобы определить желаемую диафрагму, которая соответствует вашим целям.

Увеличение / уменьшение числа F-Stop совпадает с открытием или закрытием (также называемым остановкой) диафрагмы.

Что такое большая и маленькая апертура?

A большая диафрагма — это широкое отверстие объектива, которое позволяет ему захватывать больше света. Это также называется low range, , поскольку это связано с низкими значениями F-ступени, обычно в диапазоне от f / 1,4 до f / 4.

Когда вы используете самую большую диафрагму в объективе , вы используете широко открытую диафрагму .

Маленькая апертура — это наоборот: узкое отверстие в лезвиях объектива, не пропускающее много света.Его также называют с высокой апертурой , поскольку значения F-ступени, относящиеся к нему, варьируются от f16 до f22.

Когда вы используете наименьшую диафрагму в вашем объективе, вы используете «остановленную» диафрагму .

Важно понимать и знать эти термины. Ниже мы подробно рассмотрим практическое использование диафрагмы в фотографии , и вы постоянно будете видеть различные сценарии и результаты съемки с разными значениями диафрагмы.

Как связаны диафрагма и выдержка

Как мы и ожидали во введении, диафрагма влияет на экспозицию и играет фундаментальную роль в определении, наряду с ISO и выдержкой, оптимальной экспозицией на изображении.

При фиксированных ISO и выдержке , чем шире диафрагма (или меньшие значения F), тем ярче будет ваше изображение , и чем уже будет ваша диафрагма (более высокие значения F), тем темнее будет .Большие диафрагмы также известны как быстрые, поскольку они позволяют уменьшить время экспозиции, а маленькие диафрагмы также известны как медленные, поскольку они позволяют увеличивать выдержку.

Это самый важный аспект диафрагмы в фотографии . В зависимости от того, что вы хотите снять, существуют определенные ситуации, когда вам не следует изменять ISO и выдержку; диафрагма будет ключом к правильной экспозиции.

Что такое диафрагма и глубина резкости в фотографии

Второй по важности аспект — это соотношение между диафрагмой и глубиной резкости .

Глубина резкости — это часть изображения, которая достаточно резкая и в фокусе.

Согласно законам физики в оптике, чем больше апертура, которую вы используете, тем меньшую глубину резкости вы сможете захватить, а это означает, что большее количество областей вашего изображения будет не в фокусе и менее резким.

И наоборот, чем меньше апертура, которую вы используете, тем большую глубину резкости вы увидите на своем изображении, что означает, что большая часть изображения будет в фокусе.

Таким образом, чем меньшую диафрагму вы используете, тем короче будет гиперфокальное расстояние .

Диафрагма и глубина резкости , которые вам нужно искать, в основном зависят от:

• Сцена, которую вы фотографируете

Тип сцены, которую вы хотите снять, обычно определяет, требуется ли вам меньшая или большая глубина резкости.

Например, если вы фотографируете пейзажи, вы, вероятно, будете стремиться получить как можно большую часть изображения в фокусе, тогда как если вы снимаете портреты, вашей целью может быть размытый фон, поэтому все внимание будет направлено на предмет.

С художественной точки зрения не существует правил определения глубины резкости и диафрагмы на вашем изображении.

Например, вы можете намеренно оставить передний план вашего пейзажа не в фокусе, чтобы увести взгляд зрителя на задний план. Или на портрете снимайте все в фокусе, потому что фон тоже говорит о чем-то важном.

Средняя диафрагма, чтобы оставить передний план не в фокусе и направить взгляд зрителя на объект. f / 6,3, 1/2500, ISO 400

В конце статьи вы найдете около примеров наилучшей диафрагмы для разных жанров фотографии.

Диафрагма и резкость на фотографиях

Другой важный фактор, помимо экспозиции и глубины резкости, — это , как диафрагма влияет на резкость в фотографии.

Использование крайних значений диафрагмы в фотографии не рекомендуется . Когда вы используете очень большую диафрагму, ваш объектив физически не может обеспечить самые резкие результаты, поскольку диафрагма будет широко открыта, пытаясь уловить как можно больше света.

Таким образом, если вы откроете диафрагму ниже f / 5. 6 значений, вы сможете заметить, как ваше изображение теряет резкости.

Апертура и дифракция

То же самое происходит, когда вы устанавливаете маленькую диафрагму. В этом случае существует явление, связанное с диафрагмой в фотографии, называемое дифракцией , , которое представляет собой оптический эффект, который приводит к ухудшению качества всего изображения. Вы можете увидеть это явление, когда начнете закрывать диафрагму выше значений f / 16.

Какая диафрагма самая резкая?

не существует практического правила, чтобы определить самую резкую диафрагму в объективе , так как это зависит от модели объектива.

Однако самая резкая диафрагма всегда близка к «зоне наилучшего восприятия» объектива, то есть диафрагме или значению F-ступени, обеспечивающему высочайшее качество с точки зрения резкости.

Чтобы приблизительно рассчитать эту зону наилучшего восприятия, переместите два-три значения F-ступени от максимальной диафрагмы вашего объектива. Например, если максимальная диафрагма в вашем объективе составляет f / 4, это будет между f / 8 и f / 11 → f / 1,4, f /2, f / 2,8, f /4 , ф /5.6, f /8, f /11, f /13, f /16, f /22.

Я рекомендую протестировать ваш объектив, сняв ту же сцену, используя различных значений диафрагмы , а затем сравнив, увеличивая детали, чтобы увидеть, какая диафрагма дает самые резкие результаты. Кроме того, я рекомендую вам ознакомиться с лучшими советами и приемами, чтобы делать четкие фотографии.

Если вам приходилось делать снимок с экстремальными значениями диафрагмы, и ваше изображение получилось немного «мягким» и не очень четким, не волнуйтесь.Вы можете исправить это позже, используя программное обеспечение , чтобы улучшить резкость ваших изображений. Я обычно использую Topaz Sharpen AI.

Как установить диафрагму в фотоаппарате

Изучение того, как установить диафрагму в камере , является одной из ключевых вещей, которые вам нужно знать, когда вы начинаете использовать ручной режим.

До цифровой фотографии диафрагма на объективе устанавливалась вручную путем выбора определенного значения F.

Это изменилось в цифровых камерах, и сегодня вы можете установить диафрагму в своей цифровой камере с помощью электроники, используя кнопку диафрагмы , когда вы используете камеру в ручном режиме.Есть еще некоторые объективы с ручным управлением, которые требуют, чтобы вы устанавливали диафрагму вручную, но все электронные линзы, совместимые с вашей цифровой камерой, позволят вам легко выбрать диафрагму.

Кнопка для настройки диафрагмы зависит от модели камеры. Поскольку диафрагма является одной из основных в фотографии, она обычно располагается в легко доступном месте на камере.

В камерах большинства марок можно установить диафрагму, перемещая колесико, расположенное в передней правой верхней части камеры .

Подробнее о том, как изменить все настройки камеры , можно узнать здесь.

Режим диафрагмы VS. Режим затвора

Вы также можете сделать так, чтобы ваша камера автоматически выбирала лучшую диафрагму для каждой ситуации с помощью режима затвора (S) . Этот полуавтоматический режим может быть полезен, если вы заранее знаете, какую выдержку хотите. Например, если вы знаете, что для съемки летящей птицы вам потребуется не менее 1/2000 секунды, вы можете установить этот параметр, и режим затвора определит лучшую диафрагму.

Если вы решите использовать режим диафрагмы (A) вместо режима затвора, вы установите диафрагму, и камера автоматически рассчитает выдержку.

Вы можете узнать больше о различных режимах камеры здесь.

Какая диафрагма лучше? Больше против. меньшая апертура

Один из самых частых вопросов в фотографии — , какая диафрагма лучше всего ? Какую диафрагму использовать: : большую или маленькую?

Как мы уже отмечали ранее, нет черно-белого ответа, и ваш выбор будет зависеть как от типа фотографии, которую вы делаете, так и от ваших художественных целей.

Однако в качестве справки ниже вы найдете список из наиболее распространенных и лучших диафрагм , используемых в разных жанрах фотографии.

Другие эффекты диафрагмы в фотографии

Помимо всех эффектов диафрагмы на экспозицию, глубину резкости и резкость , которые мы уже видели, есть и другие интересные побочные эффекты использования разных диафрагм в некоторых условиях освещения.

Апертура для солнечных и лунных звезд

Чтобы создать визуальный эффект солнечной звезды / солнечные лучи или лунной звезды, вам нужно закрыть диафрагму до высоких значений F-Stop от f / 16 до самой маленькой диафрагмы на вашем объективе. Таким образом, лучи солнца / луны будут более резкими.

Этот эффект диафрагмы также зависит от количества лепестков на диафрагме вашего объектива. Линзы с нечетным числом лезвий улавливают удвоенное количество лучей.

f / 11, 1/60 сек, ISO 100

Апертура и пятна на изображениях

Помимо уже упомянутого оптического эффекта дифракции, использование малых диафрагм от f / 13 до f / 22 сделает пятна пыли на сенсоре камеры более заметными.Из-за этого эффект апертуры улавливает грязь на датчике .

Если вы снимаете нечто однородное, например голубое небо, будьте осторожны, поскольку эти пятна могут быть очень заметны, если вы решите уменьшить диафрагму.

Примеры фотографий с диафрагмой

Чтобы лучше понять, что такое диафрагма в фотографии и , как работает диафрагма в фотографии , вы можете проверить примеры ниже, которые являются изображениями, снятыми с разными значениями диафрагмы.

Малая диафрагма в примерах фотографии:

Маленькая диафрагма для съемки всего пейзажа в фокусе. f / 11, 0,6 с, ISO 100

Очень маленькая диафрагма, чтобы все было в фокусе при близком переднем плане. f / 16, 1/125 сек, ISO 100

Очень маленькая апертура для увеличения общего времени экспозиции. f / 16, 30 сек, ISO 100

Средняя диафрагма в примерах фотографии:

Средняя диафрагма для съемки «медленно движущихся» животных. f / 5,6, 1/2000 сек, ISO 640

Средняя диафрагма для съемки пейзажей в условиях низкой освещенности, например в пещерах или каньонах.f / 6,3, 1/60 сек, ISO 640

Средняя диафрагма для портретной съемки с участием 2 и более человек. f / 5,6, 1/2000 сек, ISO 200

Большая диафрагма в примерах фотографии:

Большая диафрагма для захвата большего количества света и уменьшения времени экспозиции. f / 2,8, 8 сек, ISO 5000

Пример с большой диафрагмой для съемки Млечного Пути и звезд. f / 2,8, 25 сек, ISO 5000

Очень большая диафрагма для съемки портретов с размытым фоном и эффектом боке, f / 1,8, 1/50 сек, ISO 100

Большая диафрагма для съемки «быстро движущихся» животных.1/8000 f / 2,8, ISO 1600

Диафрагма в фотографии F.A.Q

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов для понимания диафрагмы в фотографии :

Заключение

Помимо чтения теории и проверки примеров диафрагмы, лучший способ понять, что такое диафрагма в фотографии , — это практика.

Практикуйтесь в съемке сцен с разным светом и разными значениями диафрагмы , а затем увеличивайте изображения, чтобы увидеть, как меняются экспозиция и глубина резкости, — два основных эффекта диафрагмы в фотографии .

Чтобы завершить ваше понимание диафрагмы и выдержки , я предлагаю ознакомиться с нашим руководством по фотографии для начинающих (вы можете скачать его как PDF-руководство по фотографии ), где вы узнаете о двух других основах фотографии:

И это также поможет вам понять следующие концепции:

Я надеюсь, что этот справочник по диафрагме в фотографии поможет расширить ваши знания по этой важной теме и, особенно, поможет вам делать прекрасные снимки!

Основные сведения о диафрагме камеры

Aperture и другие технические основы фотографии могут вызвать зевоту у самых нетерпеливых из начинающих фотографов, но как только эти основы усвоены, остальная часть фотографии легко становится в фокусе. Диафрагма, ISO и выдержка — все это важные термины, которые нужно знать, независимо от того, есть ли у вас компактная или профессиональная камера. В этой статье объясняется диафрагма и даются советы по ее использованию для создания лучших фотографий.

Фото Алекса; ISO 1250, f / 5,6, выдержка 1/30 секунды.

Чтобы лучше понять диафрагму, подумайте о том, как радужная оболочка ваших глаз становится больше и меньше, чтобы пропускать больше или меньше света в зрачок. Как и ваша радужная оболочка, диафрагма объектива камеры расширяется и сужается, чтобы пропускать больше или меньше света.Таким образом, диафрагма определяет экспозицию (темноту или яркость) фотографии. Диафрагма также выполняет еще одну важную функцию, которую мы вскоре рассмотрим.

Диафрагма означает размер диафрагмы объектива камеры и измеряется в F ступенях. Чем меньше значение F Stop, тем шире диафрагма. Здесь легко запутаться. На самом деле числа ступеней F представляют собой соотношения, поэтому, чем больше число ступеней F, тем меньше диафрагма.

Глубина резкости

Помимо управления освещением, диафрагма регулирует глубину резкости.Чтобы лучше понять это, сожмите кулак и держите его перед глазами. Теперь медленно разожми руку. Видите, как меняется фокус, когда вы открываете руку? Конечно, вы можете видеть больше через большее отверстие, но когда отверстие в вашем кулаке маленькое, все в фокусе? Попробуйте еще раз и посмотрите, как, когда вы разжмете кулак, объект, ближайший к вам, окажется в фокусе, а объекты, расположенные дальше, будут нечеткими. Так диафрагма определяет глубину резкости или то, какая часть изображения находится в фокусе.

Фото Томаса Хока; ISO 250, f / 3.2, выдержка 1/320 секунды.

Если вы снимаете в автоматическом режиме, камера установит экспозицию и диафрагму и попытается сфокусироваться на том, что она воспринимает как главный объект фотографии, но результаты могут быть не такими, как вы хотите.

По этой причине многие камеры имеют настройку приоритета диафрагмы, которая помогает устранить эту проблему. Это позволяет вам установить диафрагму, а затем автоматически регулирует скорость затвора для компенсации диафрагмы. Например, если вы установите диафрагму для пейзажа, это сузит ее, пропуская меньше света.Затем камера автоматически увеличит время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы ваша фотография не была недоэкспонированной или слишком темной. Приоритет диафрагмы неточный, но обычно он работает именно так.

Теперь, если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы делаете снимки в ручном режиме, вы можете отдельно настраивать выдержку и диафрагму.

Фото orientalizing; ISO 100, f / 5,6, выдержка 1/640 секунды.

Предустановленные режимы

Большинство компактных фотоаппаратов имеют предустановленные режимы, такие как пейзаж, спорт или портрет.Когда установлен ландшафтный режим, диафрагма автоматически сужается, чтобы все было сфокусировано. В то же время скорость затвора автоматически уменьшается, таким образом, затвор остается открытым дольше, чтобы компенсировать меньшее количество света, проходящего через диафрагму.

Когда вы переключаетесь в портретный режим и фокусируетесь на человеке перед вами на фоне пейзажа, камера фокусирует ваш объект, заставляя человека выделяться больше, чем пейзаж. И это увеличит скорость затвора, чтобы фотография не была переэкспонирована из-за дополнительного света, пропускаемого с большей диафрагмой.

Помните: чем меньше диафрагма, тем больше значение диафрагмы (поскольку оно представляет собой коэффициент, а не целое число) и тем больше глубина резкости.

Фото [email protected] За несколько месяцев; ISO 200, f / 2,8, выдержка 1/640 секунды.

Понимание основ фотографии, таких как диафрагма, важно не только для тех, кто использует ручные настройки или приоритет диафрагмы, но также помогает тем, кто использует предустановленные режимы. Вот три предустановленных режима , которые вам следует лучше понять:

1. Портрет: Степень размытия фона при использовании этого режима зависит от вашей камеры и расстояния между объектом и фоном — лучше всего подходит минимум 10 футов. Этот режим можно использовать для любого объекта, на который вы хотите сфокусироваться, при этом убирая фон в фокусе.
2. Пейзаж: (на некоторых камерах называется «Бесконечность»): это режим, изображенный горной вершиной или цифрой 8. Вы можете использовать его, если хотите, чтобы все на изображении было в фокусе, например, морские пейзажи, городские пейзажи, или ваш сад.
3. Макро: Этот режим, изображенный тюльпаном, открывает очень широкую диафрагму камеры, так что вы можете снимать очень крупные планы без размытия, вызванного недостаточной фокусировкой.В зависимости от вашей камеры вы сможете приблизиться к объекту на расстоянии от дюйма до фута. Не забудьте сфокусироваться на объекте, который хотите сфокусировать, будь то глаза гусеницы или крылья бабочки.

Простое применение этих знаний поможет вам сделать красивые фотографии, которые вы с гордостью разместите у себя дома.

Об авторе:
Отэм Локвуд — автор книги Your Picture Frames (www. yourpictureframes.com) и любит фотографировать.«Рамки для фотографий» позволяют легко найти идеальную рамку для вашей фотографии или произведения искусства.

Что такое диафрагма? Вот почему это важно для камер смартфонов.

Я уверен, что многие из вас используют смартфон в качестве основной камеры. Даже те, у кого есть зеркалка, не могут поспорить с удобством иметь в кармане хороший стрелок. По правде говоря, качество камеры флагманского смартфона более чем достаточно для съемки большинства повседневных моментов.Что еще более интересно, производители не демонстрируют никаких признаков замедления улучшения. В дополнение к трендам с двойными и тройными камерами, последние поколения смартфонов расширяют границы с точки зрения более широких апертур. Но что такое диафрагма?

Уже нередко можно увидеть смартфоны с диафрагмой f / 1.8 или лучше. Раньше даже объективы профессионального уровня с трудом соответствовали этим ожиданиям. Такие устройства, как iPhone 11, Pixel 4 и Huawei Mate 30 Pro, имеют f / 1. 8 или более отверстий.

Хотя числа хороши для спецификаций, действительно ли это число делает изображения лучше? Именно на это мы и стремимся ответить.

Перед чтением: Убедитесь, что вы усвоили эти важные термины в фотографии.

---

Прежде, чем мы начнем.

Вообще говоря, фотография — это получение правильного количества света. Хорошее практическое правило для оценки качества камеры — выяснить, насколько хорошо она улавливает свет.Первоклассный датчик в сочетании с безупречным объективом — это популярная комбинация цифровых зеркальных или беззеркальных камер. То же касается и смартфонов, хотя и с некоторыми ограничениями.

Также: Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете найти прямо сейчас

Малый форм-фактор смартфона означает, что линзы и сенсоры меньше, поэтому до них попадает меньше света. Это влияет на качество конечного изображения. Мы видели, как производители смартфонов используют более крупные пиксели сенсора от 1,2 мкм до 1,55 мкм для борьбы с этим с отличными результатами. Другая половина уравнения захвата света — это то, сколько света проходит через линзу, чтобы достичь этих пикселей. Здесь и появляется диафрагма.

---

Что такое диафрагма? Изучение диафрагмы

Хорошо, а что такое диафрагма? Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Этот параметр измеряется в диафрагмах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия. Таким образом, чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может достигать сенсора, что приводит к лучшим снимкам при слабом освещении и меньшему шуму.Если вы сузите диафрагму на полную «ступень» — или степень квадратного корня из 2 (от / 2 до ƒ / 2,8, от / 4 до / 5,8 и т. Д.) — вы уменьшите вдвое площадь сбора света.

Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик. Это означает лучшую производительность при слабом освещении и более короткие выдержки.

Это также имеет то преимущество, что сокращает время выдержки, необходимое для фиксированного количества света. В результате уменьшается размытость снимков при движении или дрожании рук, что делает его использование с оптической стабилизацией еще более эффективным.Если вы хотите запечатлеть идеальный неподвижный кадр, в этом вам поможет более широкая диафрагма.

Чем больше диафрагма, тем меньше-ступень.

Камеры смартфонов расположены очень близко к объективу, намного ближе, чем в зеркальных камерах. Фокус камеры на расстоянии между местом, где свет собирается в объективе и датчике. Камеры смартфонов имеют меньшее фокусное расстояние, чем зеркальные. Мы знаем, что уравнение апертуры — это фокусное расстояние, деленное на размер отверстия.Это помогает объяснить, почему телефонные камеры имеют более широкую диафрагму, чем большинство объективов DSLR, даже если они не обязательно лучше захватывают свет.

В смартфонах датчик находится очень близко к Точке схождения, что приводит к короткому фокусному расстоянию.

Говоря об объективах фотоаппаратов, энтузиасты фотографии часто ассоциируют более широкую диафрагму с меньшей глубиной резкости, что позволяет получить красивое мягкое боке. Однако в смартфонах мы придерживаемся фиксированной диафрагмы, меньшего датчика изображения, расположенного близко к объективу, и достаточно широкого поля зрения.Глубина резкости камеры телефона никогда не будет такой малой.

Датчики смартфона расположены гораздо ближе к объективу, чем в зеркальных фотокамерах, поэтому современные смартфоны имеют более широкое относительное отверстие, хотя отверстие меньше.

Камера смартфона с f / 2.2 фактически обеспечивает только глубину резкости, эквивалентную диафрагме f / 13 или f / 14 на полнокадровой камере. Он дает лишь небольшое размытие. Современные телефоны с улучшенными эффектами боке на самом деле полагаются на программное обеспечение для более эффектного вида.

Хотя широкая диафрагма не является гарантией качества камеры, меньшее значение диафрагмы пропускает больше света на датчик, что сокращает время выдержки для уменьшения размытости и снижает шум датчика. Это значение всегда следует рассматривать в сочетании с размером пикселя, так как более крупные пиксели не обязательно требуют такой широкой диафрагмы, чтобы улавливать достаточно света. Однако маленькие пиксели и маленькая апертура — верный признак того, что производительность при слабом освещении будет проблемой.

Samsung Galaxy S9 первым представил технологию двойной апертуры.Вы можете выбирать между f / 1,5 и f / 2,4 на одном объективе.

---

Качество линз

Предоставлено: Эдгар Сервантес / Android Authority

Не менее важным, но часто игнорируемым компонентом всех стеков камер смартфонов является объектив. Как и все остальное, они значительно различаются по качеству. В конце концов, грязный объектив дает плохие снимки, и поэтому стекло объектива имеет плохую четкость или прозрачность. Это уменьшит количество света, попадающего на датчик, и, следовательно, снизит качество изображения.

Подробнее: Это лучшие дополнения для объектива камеры смартфона, которые вы можете купить.

Смартфоны с очень широкой диафрагмой требуют особого внимания к конструкции объектива. Плохой дизайн может усугубить аберрационные искажения и эффекты бликов от линз, которые преследовали некоторые устройства. Подумайте об этом: сложнее точно сфокусировать свет, когда он проходит через более широкое отверстие, поэтому при изготовлении линз нужно проявлять еще большую осторожность. Аберрационное искажение охватывает ряд проблем, которые возникают, когда объектив не может точно сфокусировать точку света.Телефоны с широкой апертурой меньше фокусируются на определенной части сцены, чем телефоны с более закрытой апертурой, и поэтому более подвержены проблемам.

Аберрационное искажение проявляется в различных эффектах. К ним относятся сферическая аберрация (снижение четкости и резкости), кому (размытие или размытие), кривизна поля (потеря фокуса по краям), искажение (выпуклость или вогнутость изображения) и хроматическая аберрация (несфокусированные цвета и разделенный белый свет) и другие. . См. Несколько примеров ниже (источник).

Объективы фотоаппаратов, в том числе для смартфонов, состоят из нескольких «корректирующих групп», предназначенных для правильной фокусировки света и уменьшения этих аберраций. Более дешевые линзы, как правило, имеют меньшее количество групп и, следовательно, более подвержены проблемам. Материалы линз также играют здесь важную роль: более качественное стекло и несколько покрытий обеспечивают лучшую коррекцию и меньшие искажения. Фотографы иногда называют их «светосильными» линзами.

Представьте себе это так: сложнее точно сфокусировать свет, который проходит через более широкое отверстие, поэтому при производстве линз с широкой диафрагмой нужно проявлять еще большую осторожность.

Качество линз труднее судить по цифрам или техническим характеристикам. Многие производители телефонов вообще не упоминают об этом. К сожалению, это затрудняет разговоры о диафрагме и размерах пикселей, поскольку удешевление линз может сделать эти разработки бесполезными.

К счастью, сейчас на рынке смартфонов присутствуют некоторые известные оптические компании, в том числе Zeiss, Leica и другие.

Кредит: Райан-Томас Шоу / Android Authority

В заключение, качество линз так же важно, как и другие факторы, которые мы обсуждали, если не больше. Плохой объектив может свести на нет хорошие инженерные разработки, сделанные где-то еще. К сожалению, это сложный фактор для понимания и почти невозможно оценить, не протестировав камеру.

---

Собираем все вместе

Как вы, наверное, догадались, диафрагма — это не главное для хорошей камеры смартфона. Как и в большинстве других областей фотографии, это не очень полезная цифра при принятии решения о покупке. Это не показатель качества сам по себе. Однако он предлагает ряд преимуществ, включая возможность лучшего захвата при слабом освещении и более короткую выдержку.

Объективы фиксируются в смартфонах, а небольшой размер сенсоров означает, что вы никогда не увидите сильного боке, за исключением снимков очень крупным планом. В наши дни большинство телефонных камер, которые предлагают эффекты боке, делают это с помощью программного обеспечения и / или в сочетании с данными со вторичной камеры. Если вы спросите нас, мы думаем, что есть другие характеристики и функции, которые могут помочь больше. Широкоугольные камеры и камеры с зумом — более интересные варианты, если вы ищете уникальные снимки.

При этом маленькие сенсоры смартфонов особенно чувствительны к слабому освещению, а более широкая диафрагма в сочетании с отличным объективом и сенсором теоретически должна помочь уменьшить шум и давать более качественные снимки.

---

Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы могли узнать больше!

Что такое диафрагма?

Профессиональные фотографы полагаются на диафрагму для управления количеством света, проходящего через датчик изображения камеры. Этот термин относится к диафрагме при открытии или закрытии объектива камеры, позволяющей изменять уровень света. Апертура камеры измеряется в f-ступенях .

Управление диафрагмой выполняет две важные функции в цифровой однообъективной зеркальной камере.Помимо управления количеством света, проходящего через объектив, что приводит к более ярким или темным изображениям, он также регулирует глубину резкости , что является техническим термином, обозначающим, насколько резкие или размытые объекты выглядят за пределами объекта в центре камеры. фокус.

Lifewire / Хилари Эллисон

Диапазон F-стопов

Диапазон значений диафрагмы огромен, особенно на объективах DSLR. Однако ваши минимальное и максимальное значения диафрагмы будут зависеть от качества вашего объектива.Качество изображения может снизиться, если установить небольшую диафрагму, поэтому производители ограничивают минимальную диафрагму некоторых объективов.

Большинство объективов имеют диапазон как минимум от f3,5 до f22, но диапазон диафрагмы, видимый для разных объективов, может варьироваться от f1,2 до f45.

Апертура и глубина резкости

Давайте начнем с простейшей функции диафрагмы: управления глубиной резкости вашей камеры.

Глубина резкости просто означает, какая часть изображения находится в фокусе вокруг объекта.Небольшая глубина резкости сделает ваш основной объект резким, в то время как все остальное на переднем и заднем плане будет размытым. Большая глубина резкости сохранит резкость всего изображения на всей его глубине.

Глубина резкости в сравнении.

Используйте небольшую глубину резкости для съемки ювелирных украшений и большую глубину резкости для пейзажей. Однако не существует жесткого правила, и многое в выборе правильной глубины резкости зависит от вашего личного инстинкта относительно того, что лучше всего подходит для вашей темы.

Небольшая глубина резкости обозначается небольшим числом диафрагмы. Например, f1.4 — это небольшое число, обеспечивающее небольшую глубину резкости. Большая глубина резкости обозначается большим числом, например f22.

Диафрагма и выдержка

Когда мы говорим о «маленькой» диафрагме, соответствующее значение диафрагмы будет большим. Следовательно, f22 — это маленькая диафрагма, а f1.4 — большая диафрагма. На диафрагме f1.4 диафрагма широко открыта и пропускает много света. Следовательно, это большая апертура.

Еще один способ запомнить это соотношение — понять, что диафрагма на самом деле связана с уравнением, в котором фокусное расстояние делится на диаметр апертуры. Например, если у вас объектив 50 мм, а диафрагма широко открыта, у вас может быть отверстие диаметром 25 мм. Следовательно, 50 мм, разделенное на 25 мм, равняется 2. Это соответствует диафрагме f2. Если диафрагма меньше (например, 3 мм), то деление 50 на 3 дает нам диафрагму f16.

Изменение диафрагмы называется «остановкой» (если вы делаете диафрагму меньше) или «открытием».»

Отношение диафрагмы

к выдержке и ISO

Поскольку диафрагма контролирует количество света, попадающего через объектив на датчик камеры, она влияет на экспозицию изображения. Скорость затвора, в свою очередь, также влияет на экспозицию, поскольку это измерение количества времени, в течение которого затвор камеры открыт.

Этот баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO называется «железным треугольником» фотографии.

Общественное достояние / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Если вам нужна небольшая глубина резкости и вы выбрали, например, диафрагму f2,8, тогда скорость затвора должна быть относительно короткой, чтобы затвор не открывался надолго, что может привести к переэкспонированию изображения.

Короткая выдержка (например, 1/1000) позволяет заморозить действие, а длинная выдержка (например, 30 секунд) позволяет снимать в ночное время без искусственного освещения. Все настройки экспозиции зависят от количества доступного света. Если глубина резкости является вашей главной заботой, отрегулируйте выдержку соответственно.

В сочетании с этим соотношением измените ISO вашей камеры, чтобы помочь с условиями освещения. Более высокое значение ISO (представленное более высоким числом) поддерживает съемку в условиях слабого освещения без изменения выдержки и диафрагмы. Однако более высокое значение ISO увеличивает зернистость (известную как «шум» в цифровой фотографии), и ухудшение качества изображения может стать очевидным.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно деталей Сложно понять

Основы фокусировки | Апертура и глубина резкости

В этом разделе мы собираемся обсудить несколько важнейших элементов, позволяющих повысить творческий контроль над окончательным фотографическим изображением.

Помимо освещения, композиция и фокус (включая глубину резкости) являются основными элементами, над которыми вы можете полностью управлять.

Фокус позволяет выделить объект и привлечь внимание зрителя именно туда, куда вы хотите.

Первое, что нужно понять о фокусировке, — это глубина резкости.

Глубина резкости (DOF) — это зона между передней и задней частью фотографии, на которой изображение очень четкое.

Как только объект (человек, вещь) выпадает из этого диапазона, он начинает терять фокус, тем быстрее, чем дальше от зоны он падает; е.г., ближе к объективу или глубже в задний план. Для любой зоны глубины резкости существует точка оптимальной фокусировки, в которой объект наиболее резкий.

Есть два способа описать качество глубины резкости — малая глубина резкости или глубокая глубина резкости. Мелкий — это когда включенный диапазон фокусировки очень узкий, от нескольких дюймов до нескольких футов. Глубина — это когда включенный диапазон составляет от пары ярдов до бесконечности. В обоих случаях глубина резкости измеряется перед точкой фокусировки и за точкой фокусировки.

DOF определяется тремя факторами — размером диафрагмы, расстоянием от объектива и фокусным расстоянием объектива.

Давайте посмотрим, как работает каждый из них.

Диафрагма — это отверстие в задней части объектива, которое определяет, сколько света проходит через объектив и падает на датчик изображения.

Размер отверстия диафрагмы измеряется в единицах диафрагмы — один из двух наборов чисел на тубусе объектива (другой — расстояние фокусировки).

Диафрагмы работают как обратные значения, так что малое число f / (скажем, f / 2,8) соответствует большему или большему размеру диафрагмы, что приводит к малой глубине резкости; и наоборот, большое число f / (скажем, f / 16) приводит к меньшему или более узкому размеру диафрагмы и, следовательно, большей глубине резкости.

3

Маленькая и большая апертура

Управление диафрагмой — самый простой и наиболее часто используемый способ настройки глубины резкости.

Чтобы получить глубокую, богатую и обширную глубину резкости, вам нужно установить диафрагму около f / 11 или выше. Возможно, вы видели, как этот принцип демонстрируется, когда вы смотрите на фотографии, сделанные на улице в самое яркое время дня. В таком случае камера обычно устанавливается на f / 16 или выше (это правило Sunny 16), а глубина резкости довольно велика — возможно, на несколько ярдов впереди и почти до бесконечности за точной точкой фокусировки.

Давайте посмотрим на эти две фотографии в качестве примера. Левая часть фотографии имеет большую глубину резкости, скорее всего, сделана около полудня (обратите внимание на короткие, но сильные тени) с диафрагмой f / 22. Правая часть фотографии имеет очень мелкую глубину резкости; вероятно, с диафрагмой f / 2.8.

Однако для достижения идентичной правильной экспозиции скорость затвора, вероятно, будет ближе к 1/1000, чтобы компенсировать увеличенное количество света, попадающего в объектив при f / 2.8.

Диапазон диафрагмы определяет диапазон отверстий объектива от самого широкого до самого маленького, т. е.е., от f / 1,4 (на сверхбыстром объективе) до f / 32, с инкрементными «ступенями» между ними (f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 , f / 16 и f / 22).

Каждое f-число представляет собой одну «стопу» света, остановка — это математическое уравнение (которое представляет собой фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр отверстия диафрагмы), которое определяет, сколько света попадает в объектив независимо от длина линзы. Таким образом, диафрагма f / 4 на 50 мм имеет меньшее отверстие, чем f / 4 на 200 мм, но эквивалентное количество света проходит через обе линзы, чтобы достигнуть датчика изображения, что обеспечивает одинаковую экспозицию.

Каждое движение вверх по диапазону (скажем, от f / 2 до f.2.8) уменьшает количество света наполовину, а каждое движение вниз по диапазону (скажем, от f / 11 до f / 8) удваивает количество света, проходящего через линза.

Важно понимать эту концепцию и то, как она влияет на экспозицию, потому что она работает вместе с выдержкой (мы обсудим это в другом разделе), чтобы установить заданное значение экспозиции.

В основном, когда вы меняете размер диафрагмы на одну ступень, вы должны сдвинуть выдержку на одну ступень в противоположном направлении, чтобы поддерживать постоянную экспозицию… и это изменение диафрагмы соответственно изменяет глубину резкости (DOF).

Последним элементом, влияющим на глубину резкости, является расстояние от объекта до объектива — вы можете настроить глубину резкости, изменив это расстояние.

Например, чем ближе объект к линзе (и фокус установлен на этом объекте), тем меньше глубина резкости. Наоборот, верно и обратное: чем дальше находится объект и на котором он сфокусирован, тем глубже глубина резкости. Изменение расстояния до объекта — наименее практичный способ манипулировать глубиной резкости, а, изменяя расстояние от объекта до объектива, вы сразу же меняете композицию изображения.Чтобы сохранить композиционную целостность кадра, но при этом сохранить изменение глубины резкости на расстоянии, вы можете изменить фокусное расстояние (путем смены линз или увеличения).

Почему изменение фокусного расстояния сводит на нет влияние на глубину резкости? Это связано с тем, что визуальные свойства данной линзы обеспечивают либо большую глубину резкости (более короткие линзы), либо меньшую глубину резкости (более длинные линзы). Физические свойства объектива при заданном фокусном расстоянии также влияют на глубину резкости. Объектив с более коротким фокусным расстоянием (скажем, 27 мм) с фокусным расстоянием 5 метров, установленным на f / 4, имеет большую глубину резкости (возможно, от 3 метров спереди и 20 метров сзади), чем более длинное фокусное расстояние (скажем, 300 мм), также установленное на f / 4 нацелены на 5 метров.Объектив 300 мм имеет очень малую глубину резкости.

Кстати, чтобы помочь вам в этом, к каждому объективу прилагается инструкция с таблицей глубины резкости для каждого диафрагмы и основных расстояний фокусировки. Глубина резкости — это просто вопрос физики, и важно понять эту концепцию.

Управление глубиной резкости — хороший способ изменить характеристики фотографии, а изменение диафрагмы — идеальный способ сделать это, потому что это практически не влияет на композицию.