Диафрагма в фотоаппарате как выбрать: О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих

О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих

Диафрагма — один из трёх ключевых параметров (наряду с выдержкой и светочувствительностью) фотоаппарата, с которыми нужно научиться работать каждому фотографу. Мы уже готовили статьи о параметрах экспозиции и глубине резкости. Этот же урок рассчитан на начинающих фотографов, которые хотят получить основную информацию кратко и доступным языком.

Что такое диафрагма в фотографии

Механизм диафрагмы — это несколько лепестков в объективе. Сужаясь и расширяясь, они формируют отверстие, через которое свет попадает на матрицу.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/8 с, 260.0 мм экв.

Количество лепестков диафрагмы влияет на рисунок в зоне нерезкости. Малое их число (6–7) даёт в размытом фоне блики в виде многоугольников. Продвинутые объективы оснащены скруглёнными лепестками диафрагмы. Как правило, лепестков в современной оптике более 9. За счёт этого даже на прикрытых значениях диафрагмы получаются ровные кружки на фоне. Впрочем, «гайки» как вариант «неправильного» размытия фона тоже имеют своих поклонников. Тут всё субъективно. На фото выше — телеобъектив Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR с девятилепестковой скруглённой диафрагмой: на закрытой до f/8 диафрагме блики в боке остаются круглыми.

Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.

NIKON D850 / 70-210 mm f/4-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/13 с, 210.0 мм экв.

Как обозначается диафрагма на фотоаппарате

Диафрагму принято обозначать буквой F (или f). Число после буквы F(f) и будет значением диафрагмы. Например, F3,5 (f/3,5) — открытая диафрагма (большое отверстие в объективе), а F16 (f/16) — закрытая. При обозначении диафрагмы работает обратная пропорция, потому что в действительности значение диафрагмы — это дробь, просто первая её часть отбрасывается.

Об этом важно помнить, чтобы не повторить классическую ошибку фотографа-новичка, когда, желая максимально открыть диафрагму, он выставляет самое большое из доступных значений. При этом, естественно, не открывает диафрагму, а, наоборот, закрывает её до упора. Помните, чем меньше цифра после буквы F(f) — тем сильнее открыта диафрагма

.

Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Значение диафрагмы всегда указывается на дисплее фотоаппарата и в его видоискателе, независимо от того, в каком режиме идёт съёмка. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, понаблюдайте, как автоматика меняет диафрагму в зависимости от условий съёмки — это полезная практика!

Режимы, в которых можно вручную настраивать значение диафрагмы

В автоматическом режиме диафрагмой управляет автоматика фотоаппарата. Но вполне возможно взять этот параметр под свой контроль. Так, перейдя в режим приоритета диафрагмы (А), вы сможете её регулировать. В этом режиме автоматика будет подбирать значение выдержки и ISO (если включена функция Авто-ISO) под выбранную вами диафрагму, чтобы получить достаточно яркий снимок. Поэтому следите и за выдержкой: если вы закрыли диафрагму, а выдержка стала слишком длинной, велик риск получить смазанный кадр.

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50

В ручном режиме М мы самостоятельно управляем всеми съёмочными параметрами. Хоть это и самый сложный режим съёмки, многие фотографы выбирают его как раз потому, что всё контролируют они сами, а не автоматика. В режиме М снимаются сюжеты, где важно чётко настроить все параметры экспозиции: и выдержку, и диафрагму, и ISO. К таким видам относятся студийная съёмка со вспышками, пейзажная, архитектурная и интерьерная съёмка, предметная фотография. При динамичных съёмках с естественным светом лучше всё-таки использовать режим А. Вообще же, когда речь идёт о съёмке быстрого движения, прежде всего контролировать нужно не диафрагму, а выдержку. В таком случае лучше перейти в режим S (приоритет выдержки) и выбрать то её значение, при котором движение в ваших сюжетах передаётся чётко.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 31, F5.6, 1/200 с, 165.0 мм экв.

Как диафрагма влияет на изображение

• Яркость в ручном режиме съёмки. Очевидно, что сквозь широкое отверстие через объектив попадёт больше света, чем сквозь маленькое. Поэтому диафрагмой можно регулировать яркость изображения. К примеру, в солнечный день может понадобиться прикрыть диафрагму, чтобы не пересветить кадр. При слабом освещении, наоборот, отверстие диафрагмы лучше открывать пошире, чтобы через объектив прошло как можно больше света и картинка получилась яркой и качественной.

Важно помнить, что диафрагма находится в балансе с выдержкой (временем съёмки). Поэтому, регулируя вручную диафрагму в режиме А, можно увидеть, как автоматика камеры подбирает подходящую выдержку. Чтобы получить яркий кадр на закрытой диафрагме, автоматика увеличит выдержку, чтобы за более продолжительное время через маленькое отверстие на матрицу попало достаточно света. И, наоборот, открывая диафрагму в режиме А, мы увидим, как автоматика начнёт укорачивать выдержку.

При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.

• Глубина резкости. Всё было бы очень просто, если бы диафрагма влияла только на яркость. Но она сказывается и на Глубине Резкости Изображаемого Пространства (ГРИП). ГРИП — это то расстояние на оси между вами и бесконечностью, которое на снимке будет резким. Детали за пределами глубины резкости останутся размытыми. Чем шире открыта диафрагма, тем, при прочих равных, меньше глубина резкости. Напомним также, что глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы, но и от дистанции съёмки (чем меньше дистанция — тем меньше ГРИП) и фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние — тем меньше ГРИП). На нашем сайте уже есть подробная статьяХЖефкпуе=Э_идфтлЭЪ, посвященная глубине резкости.

Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 110, F2, 1/160 с, 50.0 мм экв.

С помощью малой глубины резкости мы можем выделить в кадре главный объект — тогда нужна открытая диафрагма. Но иногда хочется сделать резким всё на фото; в таком случае диафрагму стоит закрыть. И тут начинаются сложности: закрытая диафрагма может привести к тому, что выдержка станет слишком длинной для съёмки, фотографии окажутся смазанными. Критическим значением является приблизительно 1/60 с — на выдержках длиннее очень велик риск получить «шевеленку».

Выхода два. Можно повышать светочувствительность. Чем выше ISO, тем короче выдержка, но при этом больше цифрового шума. А можно поступить как настоящий профессионал и использовать штатив, снимая на низких ISO без цифрового шума. Установив аппарат на надёжную опору, мы сделаем доступными даже выдержки в несколько десятков секунд — на фото всё останется резким, ведь камера не будет дрожать в руках. Этот вариант подходит для съёмки неподвижных объектов.

И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/2 с, 35.0 мм экв.

Cветосила

Диафрагму можно открыть до определённого значения. У различных моделей объективов оно разное. У некоторых она открывается до f/3,5 у каких-то — до f/2,8, а бывают и такие, у которых можно открыть её до f/1,4. Значение максимально открытой диафрагмы фотографы и называют светосилой.

Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.

Чем шире на объективе открывается диафрагма, тем больше он пропускает через себя света. Кстати, не путайте светосилу и светочувствительность (ISO) — это разные параметры!

Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.

Объектив с высокой светосилой способен снимать при слабом освещении, при этом не потребуется сильно повышать ISO. Так, если объективу со светосилой f/5,6 для съёмки при комнатном освещении и выдержке в 1/60 с будет необходимо ISO 6400, то объектив f/1,4 справится с этой задачей на ISO 400. Между этими значениями ISO колоссальная разница в количестве цифрового шума! Снимки на ISO 400 будут значительно качественнее. Не зря фотографы любят светосильную оптику и уверены, что светосилы много не бывает.

Но не забывайте, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Поэтому со светосильным объективом придётся научиться работать, потребуется освоить максимально точную фокусировку. Если же у вас только появилась фотокамера, не спешите сразу переходить на светосильную оптику, поснимайте сначала китовым объективом. У них, как правило, невысокая светосила (обычно f/3,5–f/5,6), а значит, фотографу придётся снимать при сравнительно узкой диафрагме. При этом ошибки фокусировки будут нивелироваться достаточно большой глубиной резкости. Так что низкая светосила китовой оптики — своеобразное подспорье для новичка, с такими объективами не обязательно фокусироваться идеально.

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR

NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.

Диафрагма и резкость объектива

Давайте разберёмся, как диафрагма влияет на детализацию изображения. Абсолютно любой объектив, в особенности светосильный, на открытой диафрагме даёт качество картинки чуть слабее, чем на значениях в районе f/5,6–f/11. Это связано с конструктивными особенностями оптики и законами физики. Однако в случае современной оптики падение резкости на открытой диафрагме может быть практически незаметно, как это происходит с объективами Nikkor Z. Все они имеют отличную резкость на открытой диафрагме, но на прикрытых значениях, если присмотреться, всё же резче. А вот старые и недорогие объективы в подобных ситуациях могут давать откровенно нерезкое, «мыльное» изображение. Правильнее всего такой объектив сменить на что-то более совершенное, но если нет такой возможности, попробуйте просто закрыть диафрагму на несколько ступеней.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 127.0 мм экв.

Скажем, если у вашего объектива светосила f/2,8, прикройте его до f/5,6. На закрытой диафрагме детализация любого объектива возрастает. А заодно уходят и такие искажения, как хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Всё вышесказанное подтверждает тест любого объектива в нашем журнале.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/8 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 127.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 150.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив на диафрагме, закрытой до f/8: наблюдаем увеличение резкости.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 150.0 мм экв.

Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F36, 30 с, 150.0 мм экв.

Но примерно со значения f/11 начинается обратный процесс: под влиянием эффекта дифракции резкость изображения начинает падать, а закрыв диафрагму «до упора», вы рискуете получить нерезкое изображение, лишённое мелких деталей. Это справедливо почти для любых объективов.

У англоязычных фотографов есть понятие Sweet spot — то значение диафрагмы, на котором их объектив даёт самую резкую картинку. Найдите на своём объективе такое значение и устанавливайте его, когда нужно получить идеальную резкость.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 5 с, 70.0 мм экв.

Как настраивают диафрагму

В заключение дадим несколько простых и конкретных советов по настройке диафрагмы в различных сюжетах.

• Семейный репортаж, любительская съёмка детей. Здесь лучше отдать настройку диафрагмы под управление автоматики. Напомним, что когда в кадре есть движение, важнее не диафрагма, а выдержка. Определите такие её значения, при которых объекты съёмки не смазываются от собственных движений (примерно 1/125–1/500 c). Если же вы хотите жёстко контролировать диафрагму, то прежде всего надо получить достаточную глубину резкости, чтобы поместить туда главных действующих лиц и подстраховаться от небольших ошибок фокусировки. В таких ситуациях без необходимого опыта лучше не использовать диафрагмы в районе f/1,4–f/1,8 на светосильных фикс-объективах. Китовый объектив с низкой светосилой позволяет на первое время вообще забыть о настройке диафрагмы — просто оставляйте её открытой на значениях f/3,5–f/5,6, глубины резкости на них будет вполне достаточно для съёмки. Не забывайте, что качественная фотосессия начинается с выбора хороших условий освещения. Лучшие кадры получаются на улице в светлое время суток. Если обязательно нужно снимать в плохо освещённом помещении, пользуйтесь внешней вспышкой, направленной в потолок.

NIKON D810 / 35.0 mm f/2.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/800 с, 35.0 мм экв.

• Групповой портрет. Если вы хотите, чтобы все участники попали в резкость, попросите их встать примерно на одной дистанции от камеры и прикройте диафрагму на f/5,6–f/11, чтобы на все лица хватило глубины резкости.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 140, F1.8, 1/320 с, 85.0 мм экв.

• Съёмка постановочного портрета. Модель нам позирует, а значит можно спокойно поработать с эстетической составляющей фотографии. Для создания красивого портрета часто бывает необходимо отделить модель от фона. Здесь нужна малая глубина резкости и размытый фон. Можно снимать на самой открытой диафрагме. Если вы пользуетесь светосильным фикс-объективом, можно чуть-чуть прикрыть диафрагму, чтобы увеличить детализацию изображения и убрать хроматические аберрации.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 165.0 мм экв.

• Пейзажная, архитектурная, интерьерная. Тут, во-первых, необходимо отталкиваться от желаемой глубины резкости. Если мы делаем кадр с передним и задним планом, глубина резкости должна быть достаточной, чтобы туда вошли все элементы композиции. Поэтому диафрагму придётся прикрывать до значений f/11–f/16. Больше не надо из-за снижения резкости под влиянием дифракции. Если переднего плана нет и вы снимаете просто сильно удалённый объект, всё равно не стоит использовать самую открытую диафрагму. Найдите на своем объективе Sweet spot и используйте это значение, чтобы получить наилучшую резкость. В этом направлении съёмки используют минимальное ISO для получения идеального качества картинки. Поэтому съёмка на закрытой диафрагме потребует почти обязательного использования штатива.

Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16.

• Съёмка предметов. Как и в пункте выше, тут всё зависит от конкретных задач. Так, чтобы весь снимаемый предмет вошёл в глубину резкости, пользуются закрытыми диафрагмами f/8–f/16. Если необходимо снять творческий этюд с размытым фоном, используют открытую диафрагму. Опять же, для получения идеальных результатов лучше снимать со штатива на минимальном ISO.

NIKON D850 / 8-15 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 25 с, 14.0 мм экв.

Всё вышесказанное является отправной точкой для творчества и экспериментов, а не аксиомой — со временем каждый фотограф находит оптимальные для себя настройки. В конечном итоге, выбор значения диафрагмы будет зависеть от необходимой глубины резкости или желаемой степени размытия фона, недостатка или избытка освещения и того, на каких значениях ваш объектив даёт наиболее резкую картинку.

Выбор оптимальной диафрагмы

© 2012 Vasili-photo.com

Умение эффективно использовать имеющийся объектив оказывает значительно большее влияние на резкость фотографии, нежели выбор самого объектива. Число диафрагмы – важнейший из съёмочных параметров, оказывающих влияние на техническое качество изображения. Разница между различными значениями диафрагмы одного и того же объектива может оказаться намного заметнее, чем разница между различными объективами при одной и той же диафрагме.

Очевидно, что для стандартного светосильного объектива, использовавшегося в данном тесте, резкость идеальна при диафрагме f/5,6, но и f/4 почти так же хороша. f/1,8 несколько мягковата, что закономерно для максимальной диафрагмы. При f/11 падение резкости вследствие дифракции уже заметно, но не фатально, а вот при f/22 картинка размыта весьма существенно.

Аберрации объектива

Никакой объектив не идеален. Законы физики не позволяют лучу света в точности следовать по тому пути, который предписан ему расчётами, выполненными для идеальной оптической системы. Это приводит к сферическим, хроматическим и прочим аберрациям, которые далеко не всегда могут быть полностью исправлены. Центр линзы, как правило, безупречен, но чем ближе к краю, тем в большей степени свет искажается, рассеиваясь и преломляясь.

Когда диафрагма полностью открыта, на плёнку или сенсор попадает свет, собранный со всей поверхности линзы. При этом аберрации объектива проявляются в полной мере. Прикрывая диафрагму, мы отсекаем часть светового потока, проходящую через края линз, позволяя только центру, свободному от искажений, участвовать в формировании изображения.

Казалось бы, чем меньше размер относительного отверстия, тем выше должно быть качество изображения, но не тут-то было. На другом конце шкалы значений диафрагмы нас поджидает коварный враг.

Дифракция

По мере того, как размер отверстия диафрагмы становится меньше, всё больший процент световых лучей, проходящих через отверстие, касается его краёв. При этом лучи несколько отклоняются от своего первоначального пути, как бы огибая край отверстия – это и есть дифракция. В результате каждая точка сцены, даже будучи строго в фокусе, проецируется на сенсор уже не как точка, а как небольшое размытое пятнышко, называемое диском Эйри. Его размер тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. Когда диаметр диска Эйри начинает превышать размер отдельного фотодиода матрицы, нерезкость становится очевидной. Дальнейшее закрытие диафрагмы только усугубляет дифракцию.

Разрешение современных камер столь высоко, что лёгкое размытие изображения вследствие дифракции можно заметить уже на диафрагмах от f/11 и больше. Компактные камеры с крошечными сенсорами в принципе не позволят вам использовать диафрагму больше, чем f/8, поскольку малый размер фотодиодов делает дифракцию особенно заметной.

Зона наилучшего восприятия

Оптимальное значение диафрагмы индивидуально для каждого объектива, но, чаще всего, лежит в районе двух ступеней от минимума, т.е. f/5,6-f/11, в зависимости от конкретной модели. Откройте диафрагму шире, и оптические искажения станут более заметными, прикройте диафрагму, и дифракция начнёт размывать изображение.

Чем лучше объектив, тем более достойно он смотрится на полностью открытой диафрагме. Особенно это касается краёв кадра. При больших значениях диафрагмы, таких как f/11-f/16 практически все объективы ведут себя одинаково.

Выбор диафрагмы – это баланс между собственно резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Художественный вкус, опыт и чёткое понимание стоящих перед вами фотографических задач окажут вам неизмеримо более весомую помощь, нежели любые теоретические рассуждения. Однако я всё-таки попробую облегчить вам существование.

Стратегия выбора оптимальной диафрагмы

• Найдите значение диафрагмы, при котором ваш объектив показывает наилучшую резкость, и используйте это значение во всех случаях, когда это только возможно (чаще всего это f/8 или около того).
• Если вам не хватает света или если требуется выделить основной объект съёмки с помощью малой глубины резкости, увеличьте размер отверстия диафрагмы, но старайтесь не открывать её полностью без нужды.
• Если нужда наступила, смело открывайте диафрагму и не переживайте по этому поводу. В ситуациях, когда это может вам понадобиться значение диафрагмы является далеко не самым главным фактором, ограничивающим резкость снимков. Шевелёнка портит изображение намного безжалостнее любых аберраций объектива.
• Если требуется большая глубина резкости, прикройте диафрагму, но не дальше чем до f/11 для широкоугольных объективов и до f/16 для телеобъективов.
• Если вам всё ещё не хватает глубины резкости, что не должно случаться часто, используйте f/16 для широкоугольных объективов и f/22 для телеобъективов. Зажимать диафрагму сильнее ни в коем случае не стоит – за увеличение ГРИП вы заплатите слишком заметным падением общей резкости.

Вот и всё. Зная о слабых сторонах вашего оборудования, вы получаете возможность избегать ситуаций, в которых они проявятся, а значит, можете эффективнее эксплуатировать его сильные стороны.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 19.09.2012

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей

Как выбрать значение диафрагмы объектива

Сегодня цифровые аппараты с различными автоматическими режимами и сюжетными программами практически освобождают фотографа от того, чтобы продумывать и вручную устанавливать параметры съемки. Причем в большинстве случаев, снимая в автоматическом режиме, можно получать действительно качественные кадры. Однако чтобы из обычных фотографий получились настоящие шедевры, необходимо уметь грамотно использовать имеющуюся в своем распоряжении фототехнику.

В частности, правильная настройка диафрагмы для конкретного объектива обеспечит оптимальную резкость фотоизображения гораздо больше, нежели выбор самой оптики. Не пытайтесь отыскать оптимальный объектив для любых условий съемки – его просто не существует. Гораздо лучше научиться правильно пользоваться уже имеющейся в Вашем распоряжении оптикой, чтобы в полной мере раскрыть ее сильные стороны. Для этого, в частности, требуется внимательно отнестись к установке значения диафрагмы.

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма — особая конструкция в форме тонких полусфер, которые размещаются вдоль объектива. С  помощью этих своеобразных лепестков регулируется поступление светового потока на чувствительный сенсор аппарата. При нажатии на кнопку спуска лепестки формируют отверстие определенного диаметра, через которое и просачивается свет. В то же время диафрагма – это значение f, определяющее, насколько широко откроются металлические лепестки.

Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа

Шкала значений диафрагмы варьируется от f/1.2 до f32. При этом закономерность тут такая: чем меньше диафрагменное число, тем шире раскроются лепестки и, соответственно, тем больше световых потоков окажется на поверхности чувствительного сенсора. Кстати, эта закономерность часто ставит новичков в тупик – они совершают ошибку, выставляя большее диафрагменное число в надежде получить более яркие снимки.

На что влияет диафрагма? Во-первых, она оказывает влияние на общую яркость снимка, ведь чем больше открыта диафрагма (меньшее диафрагменное число), тем больше светового потока окажется на поверхности сенсора аппарата. Если же прикрыть диафрагму (установить значение, например, f/16), то снимки окажутся более темными.

Во-вторых, диафрагма определяет резкость создаваемого изображения и это, пожалуй, еще более важно для фотографа. Здесь действует следующий принцип: чем больше Вы открываете  диафрагму, тем сильнее размываются предметы, располагающиеся вне фокуса, то есть задний фон. И, наоборот, чем сильнее Вы зажимаете диафрагму, тем больше предметов в кадре получатся резкими. Именно поэтому объективы с широким диапазоном диафрагм обеспечивают творческую свободу не только по глубине резкости, но и по возможности установки той или иной выдержки. Оптика с более высоким максимальным значением диафрагмы обычно тяжелее и стоит существенно дороже.

Пример изменения конечного изображения при изменении значения диафрагмы от F4 до F22, фокусное расстояние 55 мм (82 мм в 35 мм эквив.), объектив Pentax HD DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR. Нажмите, чтобы увеличить.

Таким образом, диафрагма позволяет корректировать глубину резкости создаваемого фотоснимка, а также  его яркость. Более того, можно говорить, что разница между выбором  того или иного значения диафрагмы для одной оптики будет весомее, чем между разными объективами при установке одного и того же диафрагменного числа. Теория фотографии говорит нам о таком правиле: открывая диафрагму, мы можем привлечь внимание зрителя к центральному объекту съемки. Прикрывая диафрагму до определенного значения, можно добиться того, чтобы в кадре нужные Вам объекты получились резкими. Кажется все просто, однако на практике фотограф сталкивается с определенными проблемами при выставлении подходящего значения диафрагмы.

Проблема в том, что характеристики любой оптики не идеальны. Световой луч просто не может строго направляться по тому пути, который ему предписали инженеры, создавшие тот или иной объектив. Если центр линзы обычно отличается практически идеальными свойствами, то чем ближе к краям, тем больше световой поток начинает искажаться и рассеиваться. В результате, любому объективу в разной степени присущи сферические или хроматические аберрации. Если Вы прикрываете диафрагму объектива, то световой поток проникает на матрицу фотоаппарата только через центр, практически свободный от каких-либо искажений. Но если Вы полностью открываете диафрагму, то здесь начинают в полной мере проявляться различные аберрации, что негативным образом сказывается на качестве фотоизображения.

Фокусное расстояние 300 мм (450 мм в 35 мм эквив.), F32

Казалось бы, тогда для повышения качества и резкости изображения лучше использовать меньший размер относительного отверстия, то есть прикрывать диафрагму объектива. Но не тут-то было, ведь нас поджидает еще одна неприятность. Когда отверстие становится очень маленьким, то световые лучи начинают отклоняться от изначального пути, касаясь и огибая края линзы. Данное явление в фотографии получило название дифракции. Оно приводит к тому, что даже предметы, находящиеся в зоне фокуса, начинают немного размываться. Причем чем сильнее Вы прикрываете диафрагму, тем эффект дифракции усиливается.

На старых камерах это было не столь ощутимо, но разрешение сенсоров современных аппаратов таково, что даже легкое размытие точек снимаемого предмета вследствие дифракции оказывается хорошо различимым на фотографиях уже при диафрагме f/11. Еще более заметной дифракция становится при съемке на простую «мыльницу», у которой физические размеры самой матрицы меньше. На дифракцию также оказывает влияние фокусное расстояние, ведь диафрагменное число есть ничто иное, как отношение относительного отверстия к ФР оптики. Соответственно,  при одном и том же значении диафрагмы, но в моделях оптики с разным фокусным расстоянием эффект дифракции будет проявляться по-разному. В частности, на широкоугольнике с f/22 дифракция хорошо видна, а вот на длиннофокусной оптике эффект оказывается менее выраженным.

Оптимальное значение диафрагмы объектива

Итак, если открыть диафрагму достаточно широко, то заметными станут оптические искажения, но если прикрыть диафрагму до определенного значения, то картинка начнет размываться в силу дифракции. Вследствие этих особенностей оптики возникает закономерный вопрос, как же определить оптимальное значение диафрагмы? Подходящее значение диафрагмы придется подбирать для каждой модели оптики. В большинстве случаев оптимальное значение диафрагмы находится примерно в двух ступенях от максимального значения, то есть где-то в промежутке между f/5.6 – f/11. Более всего объективы разнятся по качеству изображения при максимально открытой диафрагме и, наоборот, при значениях f/11 – f/16 разница между объективами менее заметна. Поэтому оптика, которая разработана и исполнена более качественно, лучше проявляет себя именно на полностью открытой диафрагме.

Фокусное расстояние 450 мм, диафрагма F5.8, очень резкий передний план, но хвост ящерки уже размыт

Выбирая подходящее значение диафрагмы приходиться находить определенный баланс между риском проявления искажений или размытия и желаемой глубиной резкости. Устанавливать диафрагму удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в полностью ручном режиме (M). Тут фотографу можно дать несколько простых практических советов. Пробуя разные значения диафрагмы во время съемки, Вам нужно найти такое, при котором конкретный объектив демонстрировал бы наилучшую резкость фотоизображения. Желательно экспериментальным путем найти это значение и применять его в большинстве съемочных ситуаций.

Исключений может быть несколько. Например, может потребоваться больше света или нужно будет акцентировать внимание на главном объекте съемки – тогда открывайте диафрагму, но будьте осторожны и не выставляйте максимально низкие диафрагменные значения (f/1.2 –f/1.8). Если же Вам нужна большая глубина резкости, чтобы в фокусе оказалось как можно больше объектов в кадре, то придется немного прикрыть диафрагму.

Фокусное расстояние 82 мм, диафрагма F8, резкое изображение основного объекта съемки, хорошая видимость и четкость заднего фона

Для широкоугольной оптики лучше ограничиться прикрытием диафрагмы до значения f/11, в то время как при использовании длиннофокусных объективов прикрывать можно сильнее – вплоть до f/16 — f/22. Учтите, что зажимать слишком сильно диафрагму все же не стоит, ведь в этом случае за глубину резкости Вам придется заплатить размытием картинки вследствие дифракции.

Как показывает практика, значения диафрагмы f/1.4 – f/2.8 целесообразно использовать при недостатке света. Для портретной съемки обычно подходят значения диафрагмы f/4 – f/5.6. В то же время не самая большая глубина резкости (f/2.8) при съемке портрета позволяет отделить главный объект съемки от заднего фона. Для фотографирования групповых портретов с достаточной глубиной резкости можно установить диафрагму на уровне f/8 – f/11. Большее прикрытие диафрагмы используется при пейзажной съемке, когда требуется добиться высокой резкости каждого объекта в кадре и нет необходимости в привлечении внимания зрителей к переднему плану.

Итак, попробуйте сфотографировать одну и ту же сцену с различными значениями диафрагмы. Определите оптимальное значение для Вашего объектива, при котором он обеспечивает наиболее резкую, качественную картинку. Если в процессе съемки Вам потребуется сильнее размыть задний план или, наоборот, максимально резко показать все объекты в кадре, то просто уменьшите или увеличьте диафрагменное число на пару ступеней от оптимального значения.

Диафрагма в фотоаппарате. Что такое диафрагма? Как настроить диафрагму.

Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.

Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)

Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.

Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.

Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.

Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.

Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.

Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.

Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.

Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.

Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.

Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.

Какая она, диафрагма?

Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.

На что влияет диафрагма:

1. На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
2. На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
3. На яркость изображения в оптическом видоискателе
4. На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.

Влияние на ГРИП

Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.

Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы

Предварительный просмотр глубины резкости

Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.

Диафрагмирование для улучшения картинки

Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.

Боке и диафрагма связаны навек

Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.

Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.

Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.

Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах

Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.

Как настроить диафрагму в фотоаппарате?

В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.

‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы

От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10.0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.

Разные отверстия при разных значениях числа F

Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.

Разница в светосиле

Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы,  разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат.  Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.

Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.

Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.

Золотое правило:

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться

Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F.  Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.

Что делать – ничего не понятно

Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:

Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:

1. Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
2. Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
3. Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
4. Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
5. Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы

Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.

Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

• Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
• Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Диафрагма объектива фотокамеры что это такое и на что она влияет?

Диафрагма оказывает глубокое влияние на вашу фотографию. Очевидно, что наиболее заметной является яркость, также называемая как экспозиция ваших фотографий. Когда изменяется размер диафрагмы, а также количество света, попадающего на датчик, это снижает яркость фотографии.Если апертура велика, это позволит большему количеству света проникнуть к датчику, что приведет к яркому изображению. С другой стороны, если диафрагма мала, меньше света достигнет датчика, который затемнит изображение.

Читайте: Полнокадровый фотоаппарат или Кроп формат APS-C что это такое

Теперь, если вы находитесь где-то с минимальным освещением, например, в помещении или фотографируете в темное время суток, большая диафрагма будет означать, что вы захватите как можно больше света, чтобы вернуться к аналогии с глазами — зрачки в наших глазах расширяются в темноте чтобы обеспечить большее проникновение света.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Эффект глубины резкости можно понимать как величину, до которой ваше изображение выглядит четким между ближайшей и самой дальней точками. Давайте разберем его, чтобы прояснить всю ситуацию.

Если фотография имеет небольшую глубину резкости, это означает, что объект находится в фокусе, но фон полностью не в фокусе. В случае глубокой фокусировки, объект и фон находятся в фокусе. Как диафрагма влияет на это?

Если вы используете большую диафрагму, это приводит к мелкой фокусировке, в то время как маленькая диафрагма дает четкую картинку, где ничего не находится в фокусе.

Большая диафрагма размывает фон, который требуется, когда вы хотите, чтобы фон был не в фокусе привлекая все внимание к объекту. Этот эффект можно заметить в растущей ярости для функции боке.

Небольшая апертура уменьшает размытость на заднем плане, что желательно при съемке ландшафта, так как вы хотите запечатлеть красоту во всей ее красе, ничего не упуская. То же самое касается образов архитектуры, где вся структура борется за фокус.

Если вы хотите, чтобы ваш объект и фон были как можно более резкими, выберите меньшую диафрагму. Это даст вам четкое и ясное изображение спереди.

Что в диафрагме обозначает F-число и F-стоп число?

Теперь пришло время дать количественную оценку для вас, и для этого мы используем технические термины, такие как f-stop, также известное как f-число.Если у вас есть камера, вы всегда увидите диафрагму в виде одного числа f или другого, например f / 2 .

Вы сталкиваетесь с этими числами постоянно используя свою камеру.

Некоторые производители пишут одинаковые числа в виде f-stop, это не что иное, как другое написание, описывающая одно и то же, здесь косая черта удалена, так что вы видите f2 вместо f / 2, обе надписи разумеется, означают одно и то же/

Читайте: Что такое стабилизации изображения

Маленькое число f (диафрагма) будет означать большую апертуру, в то время как большое число f (диафрагма) будет означать маленькую апертуру. Таким образом, F2 будет больше, чем F8 и еще больше по сравнению с F11. Это противоречит интуитивному пониманию большинства людей, которым трудно осознать это маленькое среднее значение и наоборот.

Как бы странно это ни звучало, так оно и есть, так что со временем вы привыкните к этому. Вы можете спросить, почему именно такое обозначение?.

Простое объяснение состоит в том, что апертура является дробью и, как любой, кто имеет некоторое понимание основ математики, скажет вам, чем меньше знаменатель, тем больше число.

поэтому f / 2 естественно больше, чем f / 8 . Поэтому, если вам рекомендуется использовать большую апертуру для конкретной съемки, это означает, что ваша апертура должна находиться где-то в нижней части шкалы числа f, например f / 1.4 или f / 2.

Точно так же, если вам рекомендуется использовать маленькую апертуру, вы выбираете высокие диафрагмы, такие как f / 16.

Какую апертуру лучше выбирать?

Теперь, когда мы знаем что такое число f,  давайте разберемся, как использовать диафрагму в наших интересах.
Мы можем менять диафрагму, чтобы управлять экспозицией и глубиной резкости, как обсуждалось ранее.

Если вы находитесь в ярком месте, где свет исходит отовсюду, вам лучше всего использовать более высокие f-числа, чтобы чрезмерный свет не испортил фотографию.В более темных местах используйте большие апертуры, то есть апертуры с маленькими числами f, такие как f2.8. так что бы датчик имел больше света для работы.

Читайте: Полнокадровый фотоаппарат или Кроп формат APS-C что это такое

Теперь вы знаете, как управлять глубиной резкости. Если вы используете большие апертуры (низкие f-числа), вы можете создать размытие на заднем плане, которое идеально подходит для портретов, где вы хотите сфокусироваться на объекте.

Если, с другой стороны, вы хотите запечатлеть яркие детали на фотографии как для передней части, так и для фона, используйте маленькие апертуры (большие числа f).

Вы можете заметить, что фотография является довольно темной или яркой при данной настройке диафрагмы. Когда вы привыкнете к своей камере и поймете другие функции, такие как выдержка и ISO, вы научитесь использовать все это вместе, чтобы получить максимальную отдачу от вашей камеры.

Небольшое изменение скорости затвора, небольшое увеличение ISO может привести к очень неожиданным результатам.

Размер отверстия может быть большим или маленьким, зависит от объектива. Если вы купите объектив и прочитаете мелкие буквы, вы найдете минимальное и максимальное значения диафрагмы.

Если вы ищите универсальный объектив выбирайте с большой максимальной апертурой, так как это позволяет объективу захватывать больше света.

Объективы с большой максимальной апертурой, через которые может проходить больше света, называются «быстрыми объективами», в то время как объективы с малой максимальной апертурой — «медленными объективами».

Читайте: Что такое стабилизации изображения

Объектив большой апертурой будет стоить дороже. Вам не нужно сильно заботиться о минимальной диафрагме, потому что большинство объективов в настоящее время имеют довольно маленькие минимальные диафрагмы, которые достаточны почти для любых случаев.
Диафрагма — это то понятие которым должен стремиться овладеть любой увлеченный фотограф. Чем больше вы снимаете, используя ручные настройки, тем больше вы можете контролировать конечный результат. Так что снимайте и получайте удовольствие с разными апертурами.

Диафрагма объектива

Среди так называемого «треугольника экспозиции», в который входит выдержка, светочувствительность (ISO) и диафрагма, последняя по праву исполняет главную роль. Конечно, она могла бы поспорить на этот счет с выдержкой, но аргументов у обеих сторон будет нескончаемое множество. О том, что такое диафрагма и как ей пользоваться расскажем далее.

Принцип работы диафрагмы

Само устройство изобрели по подобию человеческого глаза. Все хоть раз замечали, что при ярком свете зрачок глаза сужается, а в темноте максимально расширяется. Таким образом, глаз пытается регулировать количество света, необходимого для построения изображения. Переизбыток светового потока можно уменьшить, сократив проходимость через отверстие – зрачок, и наоборот, при максимальном расширении зрачка свет будет иметь минимум преграды.

Световой поток в фотографии также нуждается в регулировании. Чтобы кадр получился оптимально экспонированным, без провалов в тенях и пересветов, существует несколько сочетаний двух параметров (если не брать в учет ISO). Диафрагма и выдержка, эти понятия при совместном использовании составляют экспопару. Можно добиться одинакового по яркости снимка, например, на парах: выдержка 1/100 секунды и диафрагма f/2,8 или выдержка 1/80 и диафрагма f/3,2. Но в чем же тогда разница? Разница в творческой задумке. Любое изменение каждого из параметров влечет за собой последствия. Диафрагма влияет на несколько важных моментов, о которых речь пойдет чуть ниже.

Устройство диафрагмы

Устройство диафрагмы достаточно просто, хотя ее современная реализация настолько изощрена производителями объективов в погоне за идеальными вариантами, что ее производство стало сложным техническим процессом. Из всех исторических видов диафрагм в современных объективах ужился ирисовый тип. В таком варианте отверстие создается с помощью лепестков, размещенных таким образом друг относительно друга, чтобы отверстие было в центре и его открытие происходило от центра к краям, а закрытие – наоборот. При этом лепестки, при условии их достаточного количества, создают почти идеальный круг. С точки зрения ограничения потока света, количество не имеет большого значения – могут исполнять данную функцию и 5-6 лепестков.

Однако топовые объективы имеют именно круглую форму отверстия, что очень ценится с эстетической точки зрения. Множество лепестков ирисового типа, создавая ровное отверстие, обеспечивают красивое боке, с приятными круглыми размытыми огнями на заднем плане. С этой стороны бюджетные варианты проигрывают, так как боке от таких объективов содержит элементы более похожи на гайки (для шестилепестковой диафрагмы).

Ирисовая модель стала популярна еще и потому, что реализация управления данным вариантом является самой простой для изготовления. Кроме того у ирисовых лепестков больший ресурс. Современный объектив для зеркального фотоаппарата – вещь долговечная, особенно если он относится к профессиональной линейке. Поэтому на практике трудно найти объективы с выработанным ресурсом “отверстия”, но на начальных исторических этапах вопрос долговечности был актуален.

Что дает диафрагма

Начинающий фотограф, знакомясь с понятием диафрагмы, первым делом узнает, что ею можно сделать снимок темнее или светлее. Да, это главная и первая ее функция. Но управлять светом можно еще и выдержкой, почему тогда не управлять ею постоянно? Дело в том, что использование выдержки (времени, на которое открывается шторка матрицы, в течение которого свет «рисует» изображение) упирается в пределы. Максимальная выдержка при фотографировании с рук равняется примерно 1/(фокусное расстояние) секунд, но далее, при увеличении выдержки, будет появляться смаз от естественного дрожания рук. В такой ситуации, если диафрагма открыта не на максимальное значение, ее можно еще приоткрыть, тем самым сократить выдержку и получить четкий и экспонированный снимок. Однако часто бывают случаи, когда лепестки открыты на максимум, и выдержка критическая для съемки с рук, а кадр получается темным. В таких случаях на помощь придет штатив или поднятие значения ISO. Сказанное выше доказывает, что первичной задачей, своего рода перегородки, является управление светом.

Второй вариант развития событий – идеальные условия днем, когда значения выдержки и “перегородки” могут быть почти любыми. Здесь проявляются другие особенности законов оптики. Для большего понимания рассмотрим различные значения диафрагмы от максимально открытой до максимально закрытой.

Лепестки открыты максимально

Если рассматривать светосильную оптику, то будет ясно видно, что значения диафрагмы у нее очень малы: 1,2 – 2,8. Обычно такими характеристиками обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, они проще для производства, а значит и дешевле. Подобные объективы идеально подходят для портретной съемки. Обладая прекрасной возможностью отделять объект съемки от фона путем размытия этого фона, портретники по праву заполняют нишу художественных объективов. Но такого эффекта можно добиться как раз с открытой “перегородкой”. Если фотографировать лежащую на столе линейку и от кадра к кадру прикрывать (зажимать) диафрагму на одну ступень, то при просмотре снимков будет отчетливо видно, что зона резкости начинает увеличиваться при закрытии лепестков. В фотонауке такое расстояние называется глубиной резко изображаемого пространства или ГРИП. То есть, открытая диафрагма дает малую ГРИП и больше света.

Лепестки прикрыты до значений около 4,0 – 5,6

Чаще всего в обычной съемке максимально открытая диафрагма не используется, так как велик шанс промахнуться с фокусом. При значениях около 1,4 даже съемка лица крупным планом будет затруднительна. К примеру, когда модель будет стоять в пол оборота, фокусировка будет происходить по ближайшему глазу, второй глаз при данном значении уже будет вне фокуса. Вывод простой – при фотографировании не постановочных снимков лучше избегать широко открытой “перегородки”. При данных значениях все еще будет проявляться художественность боке, но больше вероятности сфокусироваться без промахов.

В диапазоне 8,0 – 13,0

Когда не нужна зона нерезкости? Чаще всего в пейзажных снимках, так как в них ценятся детали. Также в других жанрах, где важна четкость – предметная, архитектурная, интерьерная. Именно на подобных значениях и в указанных жанрах (в них фокусировка происходит не «перед носом») достигается максимальная резкость. Дальше, в зависимости от объектива, наступает дифракционный предел. Законы физики не обманешь, потому для каждого объектива пейзажисту необходимо знать, когда этот предел наступает. Его смысл в том, что при очень узком отверстии луч света начинает преломляться, как итог изображение теряет резкость. Это одна из основных ошибок начинающего фотографа, прочитавшего, что для получения резкости надо закрывать диафрагму. Для получения резкости надо знать дифракционный предел и уметь пользоваться им!

Лепестки максимально закрыты

Бывают случаи, когда дифракционный эффект не важен, а важна длинная выдержка. К примеру, пейзажист оказался рядом с небольшим водопадом, днем. Хочется сделать снимок с красивым размытием движения воды. Штатив в наличии, однако при выставлении длительной выдержки получается переэкспонированный кадр. Выручает закрытие диафрагмы до максимальных значений. Конечно, ISO должно быть минимальным, а еще лучше воспользоваться нейтрально-серым фильтром, уменьшающим световой поток. Но смысл в том, что закрытая “перегородка” тоже используется не редко. Второй случай использования – макросъемка. Из-за маленьких объектов съемки и близкого расстояния до него, ГРИП может быть такой минимальной, что даже пчела на цветке не уместится в нее. Использование закрытых лепестков для увеличения ГРИП в макросъемке – обыденное дело. Макрообъективы для этого имеют значения максимально прикрытой диафрагмы, координально отличающиеся от обычных. Например, макрообъкетив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM может закрывать лепестки до f/32, хотя объектив, не предназначенный специально для макросъемки, Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, только до f/22.

Режимы управления

В современных цифровых фотоаппаратах управление “отверстием” происходит либо автоматически, либо вручную.

Автоматический

При выборе режимов съемки с учетом сюжета, происходит автоматический подбор программой камеры интервалов  управления лепестками. То есть, если выбран режим «пейзаж», то автоматика никогда не выставит открытую диафрагму. Значения будут варьироваться в пределах вышеописанных для пейзажа. Точное значение будет выставлено исходя из освещенности. Такой же принцип будет использован в «зеленом» режиме, только тип сцены камера определит сама.

Ручной

Используя полуавтоматический режим «приоритета диафрагмы» или полностью мануальный режим. В обоих случаях фотограф выставляет значения самостоятельно с помощью органов управления камеры. В полуавтоматическом варианте камера самостоятельно подберет значение выдержки и ISO, если оно не зафиксировано. А в ручном режиме вся ответственность перекладывается на хрупкие плечи автора снимка.

При управлении вручную может возникнуть вопрос, почему нельзя задать абсолютно любое значение, а только лишь те, которые предлагает камера. Важно знать, что в фотоаппарате для удобства использования и подбора параметров все завязано на один шаг экспозиции. При изменении какого-либо параметра на один шаг, на датчик поступает в два раза меньше или больше света. Такой подход удобен, так как при изменении диафрагмы на одну ступень/шаг, надо лишь изменить выдержку или ISO тоже на один шаг, чтобы не изменилась яркость изображения.

Исходя из этого в фотоаппараты заложены следующие значения диафрагмы: f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22 (могут иметь другие значения, до f/1,4 и после f/22, в зависимости от объектива). Чаще встречаются и промежуточные значения, это означает, что фотоаппарат может настроить более точные экспопары, с шагом в 1/2 или 1/3 экспозиции.

Понимая техническую сторону использования диафрагмы в фотографии, достаточно легко и быстро можно не только найти необходимое значение для каждого сюжета, но и привыкнуть к любимому варианту, который используется фотографом чаще всего и «рисует» картинку наиболее приятным для него образом. Диафрагма – техническая реализация функции зрачка человека. Как человек не задумывается, каким образом в той или иной ситуации отрабатывает свое предназначение зрачок, так и опытный фотограф не тратит времени на раздумья при корректировке лепестков отверстия. Мастерство и опыт приходит с практикой. Фотографируя каждый день, экспериментируя с “перегородкой” и рассматривая снимки на мониторе при приближении, очень скоро вы поймете, когда какое значение оптимально для каждого сюжета.

Апертура камеры | Подробное руководство для начинающих

Мы обсудим Aperture, и я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы начать … но перед этим небольшой экскурс.

Вы когда-нибудь задумывались, «какая камера самая лучшая в мире?» Как только мы слышим вопрос, наш разум начинает трепетать в сторону больших дорогих парней. Sony A9? Или, возможно, новая полнокадровая беззеркальная камера Canon, о которой мы слышим (но еще не видели) уже некоторое время? Или ультрасовременная межгалактическая камера SpaceX, о которой мы не знаем?

Это будут очень хорошие предположения, но, к сожалению, ошибочные.Да, все они исключительные камеры в своем собственном отношении (хотя я понятия не имею о камере SpaceX, я ее только что придумал). Но лучшая камера уже в ваших руках, ребята! Есть еще догадки? … Да, это твои скромные глаза!

Вы начинаете как фотограф и, возможно, вам не приходилось сталкиваться с большим количеством ситуаций, чтобы понять и осознать простую, но удивительную силу ваших глаз; но поверьте мне, по мере того, как вы начнете фотографировать и все больше и больше разовьете свои навыки, наступит день, когда вы будете чертовски желать камеры, такой же, как ваши глаза.Ничего больше.

Подробнее об этом позже, а теперь поговорим об Aperture.

Определение

Апертура, говоря простым языком, означает отверстие или зазор . В фотографии это относится к отверстию / отверстию в задней части , объектива, которое пропускает свет в камеру затвора.

Если вы уже знаете о треугольнике экспозиции… отлично! Если нет, я настоятельно рекомендую вам прочитать об этом, прежде чем продолжить эту статью. Это поможет вам понять Aperture в сочетании с остальными элементами треугольника экспозиции, и вы получите четкое представление о том, как они сочетаются друг с другом.

Вы можете найти статью о треугольнике экспозиции здесь: Треугольник экспозиции | Самые основы фотографии.

Все готово?… .Поехали.

Где находится апертура?

Диафрагма обычно расположена на задней части объектива, там, где объектив встречается с камерой. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера или камера со сменным объективом, небольшое круглое отверстие в задней части объектива, которое вы видите при снятии объектива, называется диафрагмой.

Что он делает?

Апертура пропускает свет, проходящий через линзу, в камеру затвора .Когда фотограф решает сделать снимок, он нажимает кнопку спуска затвора, чтобы открыть затвор, и затем этот свет падает на датчик изображения, который создает изображение. Легко!

Почему нам нужно знать об апертуре?

Как я уже упоминал в посте Exposure Triangle, диафрагма — один из НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ элементов, контролирующих эстетику изображения.

Диафрагма управляет двумя очень важными аспектами

• Количество света, попадающего внутрь камеры
• Глубина резкости (DoF) окончательного изображения

Как это контролирует количество света Что впустили внутрь камеры?

Диафрагма изменяется в размере, чтобы увеличить или уменьшить количество света, попадающего внутрь камеры.Каждая линза имеет набор лезвий, которые увеличивают или уменьшают размер диафрагмы. Они выглядят примерно так.

Чем больше отверстие / отверстие диафрагмы, тем больше света попадает внутрь камеры, что приводит к более яркому изображению.

Чем меньше отверстие / отверстие диафрагмы, тем меньше допустимого количества света, что приводит к более темному изображению.

Почему тогда не всегда иметь большую апертуру?

Это может показаться очевидным, но всегда использовать самую большую диафрагму, которая может быть на данном объективе, — не лучшая идея.Есть две основные причины

• Изображение может получиться слишком ярким
• Большая диафрагма имеет меньшую глубину резкости

Большая диафрагма — отличная идея при съемке в условиях низкой освещенности (ночной клуб, бар, тускло освещенный ресторан), чтобы внутрь камеры попадало как можно больше света. Но такая же большая диафрагма может стать проблемой при съемке в ярких местах (на улице в солнечный день, в хорошо освещенной студии и т. Д.). Большая диафрагма теперь может пропускать слишком много света внутрь камеры, в результате чего конечное изображение будет размытым и блеклым.

Не знаете, какую диафрагму использовать, чтобы изображение было достаточно ярким, но не размыло детали и не сделало изображение размытым? Дай мне минутку, я тебе дам.

Глубина резкости (DoF)

Глубина резкости (DoF) — один из наиболее важных факторов изображения, которым Aperture управляет в одиночку. По правде говоря, глубина резкости — это причудливый термин для , насколько резкая часть изображения . Это все, ребята. Вот и все. Все просто, правда?

Если большая часть изображения (передний план, объект и фон) резкая, мы можем сказать, что изображение имеет глубокую / большую глубину резкости.

Если небольшая часть изображения резкая (скажем, только объект), а остальная часть изображения, хотя и видимая, не такая резкая, мы называем это мелкой глубиной резкости.

Позвольте мне привести два примера, чтобы укрепить ваше понимание.

Глубокая / Большая глубина резкости. Большая часть изображения резкая

На этом изображении, как вы можете видеть, почти все изображение относительно резкое. Вы можете разглядеть все, от переднего до заднего плана. Все камни и вода на переднем плане в далекие горы, все остро.Это отличный пример большой / большой глубины резкости (большая часть изображения резкая).

Малая глубина резкости. Ничего, кроме резкой птицы

На изображении выше, как мы называем это фотографы, «малая глубина резкости». «Неглубоко», поскольку на самом деле резкость очень небольшая. Фотографы-портретисты и фотографы дикой природы особенно используют малую глубину резкости, чтобы изолировать главный объект изображения от отвлекающего фона или переднего плана.

Когда небольшая часть изображения резкая, человеческий глаз больше притягивается к ней.Вот как хорошие фотографы в своем роде составляют «карту», ​​по которой люди могут следить за тем, как они смотрят на его изображения. Разве это не увлекательно?

Когда я впервые познакомился с концепцией глубины резкости, я был так ошеломлен. С тех пор это дало мне совершенно другой взгляд на изображения. Тот факт, что я могу управлять им, чтобы мои изображения выглядели так, как я хочу, был для меня сверхдержавой.

Это все еще чистая магия… 🙂

Как связаны диафрагма и глубина резкости?

Это самый важный вопрос во всей статье, поэтому уделите ему немного внимания.

Диафрагма и глубина резкости обратно связаны, что означает ;

• Когда вы увеличиваете размер диафрагмы -> у вас меньше DoF
• Когда вы уменьшаете размер диафрагмы -> у вас больше DoF

Итак, по сути, когда вы хотите стрелять, скажем, Чтобы получить как можно более резкое изображение, от скал на переднем плане до гор на расстоянии, используйте меньшую диафрагму Aperture .

Точно так же, если вы хотите снять портрет человека и хотите изолировать его от фона, чтобы сделать больший акцент, вам следует использовать апертуру большего размера .Большая диафрагма будет иметь меньшую глубину резкости, что позволит вам сохранить резкость только объекта, в то время как остальная часть изображения останется «нерезкой».

Если вам это нужно, прочтите два последних абзаца несколько раз, чтобы закрепить идею в своей голове.

Я знаю, что это немного для обработки, но как только вы освоите это, это будет как вторая натура.

Теперь важная вещь, которую вы должны знать.

Как измерить апертуру?

До этого момента я использовал термины «малая апертура» и «большая апертура».Боюсь, они мало что значат в реальной жизни. Я использовал их, чтобы вы поняли концепцию Aperture, прежде чем мы углубимся в нее.

В реальной жизни нам нужно определить количество и дать каждому из размеров апертуры число, чтобы мы могли ссылаться на них.

Размеры диафрагмы измеряются в том, что мы, фотографы, называем диафрагмой. Они выглядят примерно так.

Похоже ли они на список перемешанных чисел, который ваш учитель математики может дать вам, чтобы замучить вас до смерти? Да, я тоже так думал, когда смотрел на них впервые.Я сожалею, что вынужден сообщить вам это, но на самом деле это диафрагма, с которой мы измеряем размеры диафрагмы.

Но не волнуйтесь сильно, у меня есть для вас небольшой трюк, который вы можете использовать, чтобы обойти ужасную часть. Дайте мне минутку, чтобы сначала закончить эту часть.

Что вообще означают эти числа?

F-ступени — это фактически передаточные числа. Следовательно, они выглядят так невероятно. Но вам НЕ нужно помнить об этом ВООБЩЕ. Просто убедитесь, что вы это запомнили.

Меньшее значение диафрагмы соответствует большему размеру диафрагмы A и наоборот.Прочтите еще раз.

Значит, значение диафрагмы, такое как f / 1,4, — это очень большой размер диафрагмы. (Это f / — просто способ написания f-ступеней).

В то время как большее значение диафрагмы, такое как f / 16, соответствует очень маленькому размеру диафрагмы

Но вы обещали трюк, которого нужно избежать.

Я сделал, и вот он. Помните набор диафрагм, который я вам ранее показывал? Вы заметили, что здесь возникла закономерность?

Если да… отлично! У тебя действительно прекрасный ум.Если нет … хорошо, я тебе покажу.

Если вы внимательно заметили, за исключением первых двух чисел, f / 1.4 и f / 2, все остальные числа ровно в два раза больше числа, которое находится на две точки позади него.

Видите это? Это соотношение между числами верно для всех значений диафрагмы. Итак, по сути, все, что вам нужно запомнить, — это первые два числа 1.4 и 2 ; и продолжайте удваивать их, чтобы получить следующее значение. Легкая пизда!

Как же тогда изменить диафрагму?

Вы можете выбрать любое желаемое значение диафрагмы, либо перейдя по меню на ЖК-экране на задней панели камеры; или используя комбинацию циферблатов и кнопок.Для каждой камеры это немного отличается, но сделать это довольно просто. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как именно это можно сделать на вашей камере. Или, может быть, просто посмотрите YouTube со своей моделью камеры, чтобы получить краткое руководство.

Какой размер диафрагмы вам нужен?

На это нет однозначного правильного ответа. Все фотографии разные. Каждый фотограф индивидуален. Возможно, вы захотите изобразить тот же предмет совершенно иначе, чем я бы хотел. Нет «правильного» и «неправильного».Итак, чтобы ответить на этот вопрос, я бы сказал, что действуйте как следует. Однако я могу дать вам несколько советов, как сформировать такое суждение.

Попробуйте режим приоритета диафрагмы («A» для Nikon, «Av» для Canon)

Если вам интересно; ДА, Nikon и Canon любят запутывать нас разными обозначениями одного и того же объекта («A» для Nikon, «Av» для Canon). Использование режима приоритета диафрагмы поможет вам понять практически все, о чем мы сегодня говорили. Этот режим работает так, как звучит.Это делает апертуру приоритетом настроек. Это означает, что вы, фотограф, можете выбрать определенную диафрагму, а камера регулирует все остальные настройки в зависимости от различных факторов, таких как интенсивность света, тип освещения, тип изображения, которое вы пытаетесь снять, и т. Д., Чтобы придать вашим изображениям яркость. хорошая выдержка.

Когда я говорю о всех остальных настройках, я в первую очередь имею в виду Shuter Speed ​​и ISO, которые являются двумя другими частями треугольника экспозиции.

Я могу вам это обещать.Если вы достаточно долго используете режим приоритета диафрагмы, вы БУДЕТЕ хорошо понимать, как думает ваша камера. Затем вы можете совершить большой прыжок и использовать камеру в ручном режиме. Заставьте машину делать то, что вы хотите; как вы хотите; как настоящий художник.

Посмотрите на других хороших фотографов и их работы

На этом этапе, когда вы еще совсем молоды в искусстве фотографии, я предлагаю вам взглянуть на других хороших фотографов и попытаться понять их перспективу . Я НЕ имею в виду просматривать.ПОСМОТРИТЕ на них внимательно и постарайтесь понять, что вам в них нравится.

Потенциальная ловушка

Есть потенциальная ловушка в том, чтобы делать то, что я только что просил. Это копирование. Смотреть на великих фотографов и их изображения — это хорошо, но НЕ совершайте ошибку, пытаясь подражать именно этому изображению. Многие люди так делают. Пожалуйста, НЕ будьте еще одной такой статистикой. Постарайтесь понять их стиль и перспективу. Учитесь у них и попробуйте применить полученные знания в своей работе.

Это может происходить и на подсознательном уровне. Даже не зная, что вы начали копировать любимого фотографа, вы можете начать это делать. Я знаю это, потому что однажды я тоже это сделал, не осознавая. Конечно, мои фотографии были абсолютным дерьмом и далеко не лучшими, но то, что я пытался сделать, было действительно пугающим.

Пожалуйста, остерегайтесь этого и следите за этим. НЕ позволяйте этому случиться.

Tid Bit

Я просто хотел закончить рассказ, с которого начал. «История глаз».На самом деле диафрагма в нашей камере смоделирована по образцу наших глаз. Апертура наших глаз называется зрачком. Точно так же, как вы видели, как лезвия объектива сжимаются и увеличивают размер диафрагмы, чтобы регулировать количество света, которое она пропускает; зрачок в наших глазах также выполняет ту же функцию, чтобы мы могли лучше видеть.

В темных условиях зрачок расширяется и пропускает больше света. В ярких ситуациях он сужается, ограничивая свет.Помните, как мы прищуриваемся, когда сталкиваемся с ярким светом, чтобы меньше света попадало в наши глаза. Зрачки в наших глазах делают именно это внутренне.

Просто хотел поделиться этим с вами.

Наконец

Итак, это все, что вам нужно знать об Aperture. Надеюсь, я дал вам все, что вам нужно, не ослепляя вас информацией.

Если у вас есть КАКИЕ-ЛИБО вопросы, напишите мне в комментариях, и я свяжусь с вами.

Продолжайте снимать красиво.

Собрано вручную для вас

Aperture Basic для начинающих

.

Как работает диафрагма | HowStuffWorks

На потребительском рынке представлены тысячи объективов для фотоаппаратов. Каждый объектив предлагает свой собственный диапазон возможных настроек диафрагмы, о чем важно помнить, если у вас есть зеркальная камера (однообъективная зеркальная камера), которая позволяет прикреплять десятки или сотни различных объективов. У каждого объектива свои настройки максимальной и минимальной диафрагмы.

Объективы

часто продаются по максимальной диафрагме, потому что чем больше диафрагма, тем полезнее будет объектив, особенно в условиях низкой освещенности.Например, объектив, который может открываться до f / 1,4, считается светосильным , потому что он пропускает много света, что позволяет фотографам использовать более короткие выдержки для получения резких фотографий даже в темноте.

Светосильные линзы часто сложны в изготовлении и, как следствие, они обычно дороже, чем более медленные линзы. Объективы с диафрагмой f / 1,4 не редкость, но вы редко увидите их с диафрагмой до f / 1,0. Однако такие сверхбыстрые объективы существуют, например, Leica 50mm f / 0.95, что стоит около 11 000 долларов [источник: Wired].

Независимо от типа объектива, современные фотоаппараты позволяют легко изменить размер диафрагмы. Большинство моделей оснащены режимом с ручным режимом (M) или с приоритетом диафрагмы (Av, для значения диафрагмы). Ручной режим позволяет независимо управлять выдержкой и диафрагмой. В режиме Av вы выбираете желаемое значение диафрагмы, и камера автоматически и непрерывно меняет выдержку, чтобы выдерживать ровную экспозицию.

Уровни света повлияют на ваш выбор диафрагмы. При очень ярком свете вы можете использовать практически любую настройку диафрагмы, потому что вы можете контролировать экспозицию с помощью выдержки. Но если вы хотите делать четкие фотографии при слабом освещении, вам придется использовать самую широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света. В противном случае ваши снимки могут быть недоэкспонированы.

Размер диафрагмы влияет не только на экспозицию; это также влияет на глубину резкости . Короче говоря, глубина резкости означает, какая часть изображения находится в фокусе.Когда резкая только одна часть изображения — например, один лепесток на полном цветке — фотографы говорят, что изображение имеет небольшую глубину резкости. С другой стороны, большая глубина резкости очевидна в широком, широком ландшафте, в котором цветочный передний план и горный фон все относительно четкие.

Объективы с широкой максимальной диафрагмой, например f / 1,4, отлично подходят для малой глубины резкости. Вы можете изолировать одну часть объекта, удерживая ее в фокусе, размывая остальную часть изображения.Многие фотографы используют эту технику для получения большого художественного эффекта.

,

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO объяснение

Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле это термин, используемый для трех основных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.

Объяснение треугольника экспозиции

Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO — это жонглирование. Как только вы примете решение по одному элементу, вам придется пойти на компромисс с другим.

Уловка балансировки треугольника экспозиции состоит в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получили желаемые результаты, а не то, что камера сообщает вам, что вы можете получить.

Из-за этого действительно стоит заложить основу и разобраться с основами выдержки (как долго матрица камеры находится на свету), какова диафрагма (сколько света пропускает объектив, что также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности сенсора).Если вы знаете, как это сделать, вы ничего не сможете сделать.

В дополнение к их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывает значительное влияние на внешний вид ваших снимков.

Снимок слева был сделан при f / 2,8, а снимок справа — при f / 5,6.

Диафрагма, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, при этом более длинная выдержка приводит к смазыванию изображений — будь то движение объекта или неподвижность камеры.

Выбор ISO позволяет использовать оптимальную комбинацию диафрагмы и выдержки, когда количество света обычно не позволяет это сделать. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.

Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: суть в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшать ее для одного или обоих других элементов (серый стрелки), чтобы сохранить ту же экспозицию.

Камера может сделать это за вас в режиме программирования, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, но это необходимо учитывать при съемке в ручном режиме.

Разберитесь в этих отношениях, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого снимаемого изображения.

Также стоит помнить, что в свое время выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли изменить от одного кадра к другому, поскольку ISO было установлено в зависимости от типа пленки, которую вы использовали, но введение цифровые камеры позволили менять ISO на лету, а не выгружать пленку или переключать тела.

Фотографы теперь могут лучше контролировать экспозицию, чем когда-либо прежде. Теперь давайте рассмотрим некоторые из распространенных вопросов, которые у новых фотографов возникают об экспозиции …

Понимание экспозиции в фотографии

Экспозиция — позволяющая свету попадать на датчик камеры для записи изображения — измеряется в так называемых «стопы», где каждый стоп представляет собой удвоенный или половину уровня экспозиции соседнего стопа. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции.Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.

Три настройки камеры, которые позволяют управлять экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут быть измерены в каждой ступени. Например, выдержка 1/50 секунды на одну ступень меньше 1/100 секунды, что означает, что датчик экспонируется вдвое дольше. Однако при той же выдержке затвора 1/50 секунды датчик экспонирует половину времени выдержки 1/25 секунды.

ISO также четко обозначен, с ISO 400 на одну ступень чувствительнее, чем ISO 200, но на одну ступень меньше чувствительности, чем ISO 800.Взаимосвязь между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогична, но числовая последовательность более запутанная: тот факт, что f / 5,6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но на одну ступень больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания. к.

Какая правильная экспозиция?

Как только вы активируете экспонометр камеры, наполовину нажав кнопку спуска затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения выдержки при заданной диафрагме и ISO — скажем, 1/60 секунды при f / 8, ISO 200.

В автоматическом и сюжетном режимах камеры это почти все. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программа — дают вам больше контроля над тем, как вы экспонируете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.

Хотя может быть предпочтительное экспонирование, есть несколько способов его достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, которые управляют экспозицией (диафрагма, выдержка или ISO), то одна или обе другие настройки должны уменьшиться на эквивалентную сумму, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.

Например, выдержка 1/25 секунды при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 секунды при f / 2.8, ISO 100. Поскольку выдержка была уменьшена на четыре ступени (1 / 25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 — f / 11 — f / 8 — f / 5,6 — f / 2,8), чтобы пропустить больше света — иначе изображение будет на четыре ступени темнее.

Какую комбинацию вы выберете, зависит от того, чего вы хотите добиться: вы хотите большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были резкими или размытыми?

Об этом есть над чем подумать…

Не паникуйте! Если вы выберете съемку в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена ​​автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию.

То же самое и с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, и камера пытается согласовать ее с соответствующей диафрагмой.Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере обрабатывать этот выбор чувствительности. В программном режиме вы можете просто изменить комбинацию диафрагмы и выдержки, вращая диск управления камеры.

Конечно, все эти настройки зависят от того, что камера с самого начала достигла оптимального значения экспозиции — и, как мы узнали в прошлом выпуске, это не всегда происходит. Здесь играет роль компенсация экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программы.Он также измеряется в стопах: шкала индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее камеры, имеет четко обозначенные стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию на пять ступеней.

Вы увидите, что на шкале тоже есть отметки поменьше. Они представляют собой половину или третью ступень, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно сдвигать на полные ступени, вы получаете гораздо более точный контроль, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.

,

Как установить диафрагму на цифровой SLR

2. Фотография
3. Цифровая фотография
4. Съемка
5. Как установить диафрагму на цифровой SLR

Роберт Коррелл

При съемке более сложных снимков с помощью цифровой SLR вам может потребоваться установить или отрегулировать диафрагму. Вы можете установить диафрагму на стандартных объективах dSLR одним из двух способов:

Кольцо диафрагмы

Все старые объективы (объективы с ручной фокусировкой без компьютерного чипа) имеют кольцо диафрагмы.Поверните его, чтобы установить диафрагму.

Canon полностью отказалась от колец диафрагмы. Nikon, с другой стороны, по-прежнему предлагает элементы старой (кольцо диафрагмы) и новой (компьютерный чип) технологий в своих объективах серии D. Чтобы использовать объективы серии D с новыми корпусами фотоаппаратов, зафиксируйте кольцо диафрагмы на объективе на максимальном значении f (наименьшее значение диафрагмы), а затем управляйте диафрагмой с камеры. Не обращайте внимания на кольцо диафрагмы в этой конфигурации.

Более продвинутые зеркальные камеры Nikon, такие как D600, позволяют вам вводить фокусное расстояние и максимальную диафрагму даже старых объективов (конкретный тип смотрите в руководстве) в меню камеры.Эти линзы называются линзами без микропроцессора . Ввод данных позволяет камере измерять, распознавать диафрагму, установленную объективом, и лучше управлять вспышкой.

В камере

Большинство современных объективов не имеют кольца диафрагмы.

Установите диафрагму следующими способами:

• Войдите в ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму по вашему выбору. Используйте один из элементов управления (обычно передний или задний диск).

• Используйте программный режим камеры, а затем измените комбинацию диафрагмы / выдержки с помощью Program Shift или гибкой программы.

Если вы используете более автоматическую сцену или режим, вы выбираете необходимую глубину резкости, а камера выбирает подходящую диафрагму. Например, если вы выбираете «Пейзаж», вы сообщаете камере, что хотите большую глубину резкости. Соответственно, он остановится. Когда вы поймете, почему для определенных сцен требуется определенная глубина резкости, вы, возможно, захотите самостоятельно настроить диафрагму.

В некоторых камерах, таких как Canon EOS 60D и Nikon D3200, есть режимы съемки, позволяющие выбрать степень размытия фона на фотографии. Canon называет свой режим Creative Auto, а Nikon использует режим съемки Guide.

Объективы, подобные линзам LensBaby, являются исключением из этих правил. Если вы используете его линзы, вы изменяете диафрагму, меняя кольца диафрагмы с помощью специального магнитного инструмента.

Об авторе книги

Роберт Коррелл — эксперт в области цифровой SLR фотографии.Творческий фотограф, автор и коммуникатор, он является автором и соавтором множества книг по фотографии и редактированию фотографий, в том числе Canon EOS 5D Mark III For Dummies , а также книг о камерах Sony dSLR.

,

No related posts.