Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Диафрагма в фотоаппарате как выбрать: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 19641

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

  • Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
  • Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
  • Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
  • Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
  • В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
  • В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазаноВыдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

  • Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
  • Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
  • Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.
Диафрагма f9 — все резко105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработкеISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

  • При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
  • Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
  • Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
  • Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

  • Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
  • Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
  • Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
  • Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов по настройке фотокамеры для создания отличных портретов. Используйте их, но сперва тестируйте, экспериментируйте и делайте необходимые поправки перед каждой фотосессией в новом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти советы относятся к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянно (не меняется), а камера и объект неподвижны.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки и оборудование для съемки портретов.

Объектив — чтобы модель на портретных снимках получилась более красивой и пропорциональной используйте объектив, имеющий фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм

Штатив — используйте его, когда вы и объект съемки не двигаетесь.

Пульт дистанционного управления или тросик спуска затвора – Используйте, когда применяете штатив.

Режим съемки — Снимайте в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы Av (A).

ISO – низкое значение, в диапазоне 100-400, порой необходимо значение поднять, если требуется более короткая выдержка.

Режим фокуса — автофокус, установите точечный автофокус по центральной точке и желательно используйте заднюю кнопку для фокусировки (подробнее про нее в данном уроке).

Серийная или покадровая съемка – одиночная покадровая съемка.

Диафрагма – в диапазоне f/2 и f/4 для одиночного портрета (фон будет размываться) или f/5.6-f/8 для групповых портретов.

Выдержка — не длиннее 1/200 при съемке с рук или 1/15 на штативе (выдержка должна быть короче если фотографируете детей).

Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения, которые вы имеете на момент съемки, или настройте пользовательский баланс.

 

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

 

1. Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

 

 

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

 

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

 

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

 

2. Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

 Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

 

3. Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

 

4. Снимайте в ручном режиме

Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.

Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:

  • Если ваша камера установлена ​​на штатив, снимайте в ручном режиме.
  • При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я следую этому примерно в 95% случаев.

Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.

Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.

Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.

Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки.

Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки. Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе. В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!

 

Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.

Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ

Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.

Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!

Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.

 

5. Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

 

6. Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

 

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Кроме того, полезным будет настроить фотокамеру для фокусировки на задней панели кнопка AF-ON. По сути, это пользовательская настройка, при которой вы убираете функцию автофокуса с кнопки спуска затвора и назначаете ее на задней панели камеры. Подробнее об этом в этой статье.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

 

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

 

7. Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

 

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

 

8. Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

 

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

 

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

 

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

 

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

 

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

 

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

 

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

9. Какую выдержку использовать

В пункте № 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение было четким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать, снимая с рук, а также о том, насколько длинную выдержку можно установить, снимая со штатива.

Штатив будет держать камеру неподвижной на любой выдержке, даже на одну секунду или дольше. Но каковы шансы, что ваша модель не будет двигаться в это время? Так что выбирайте выдержку в зависимости от вашей сцены.

Снято с рук при ISO 500, f / 4.5 при 1/125”

 

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они могут оставаться относительно неподвижными, вы, вероятно, можете опускаться до 1/15 или даже 1/8 секунды. В общем просто попросите модель быть относительно неподвижной при таком условии, как правило это необходимо только в условиях с низкой освещенностью.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе используйте более длинную выдержку. Начните с 1/125 или короче и отрегулируйте при необходимости. Если вы получаете размытые изображения человека – сделайте выдержку короче. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (Смотрите пункт №5).

 

10. Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

 

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

 

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

 

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

 

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

 

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

 

Заключение

Если вы примените эти советы для портретной фотографии, ваши снимки станут лучше, даже если вам кажется, что все эти советы вы знали.

Есть ли у вас свои приемы и фишки? Если да, то поделитесь с нами в комментариях.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

На что влияет диафрагма фотоаппарата, как выбрать фокусное расстояние, что такое зум фотокамеры

Большинство современных фотоаппаратов имеют встроенные автоматические режимы, которые позволяют сделать качественные снимки. При этом ни один из них не даст возможности создать действительно уникальное фото. Для этих целей фотографу придется взять управление настройками в свои руки и в том числе понять, что такое диафрагма и другие показатели объектива.

Понятие диафрагмы

Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер, называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света. Диафрагма обозначается на объективе буквой f.

Маркировка на объективе может быть от f/1.2 до f/32. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире будут открыты лепестки, и тем большее количество света попадает на светочувствительный элемент.

Как диафрагма влияет на изображение

Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото. Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива.

Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.

Как выбрать правильное значение диафрагмы

На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот. Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация. Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.

Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы.  Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.

Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).

Диафрагма в смартфоне

Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение называется апертура. Иногда производители мобильных устройств сокращают написание и пишут просто f2 или f1.4. Данное понятие подразумевает размер раскрытия камеры и работает по аналогии с диафрагмой. Логично, что диафрагма тыловой камеры будет давать лучшие снимки в том случае, когда значение апертуры достаточно широко. Для фотоаппарата с апертурой f/2.0 съемка в помещении не является проблемой, и фотографии здесь часто достигают уровня компактных камер.

Фокусное расстояние

В объективе фотоаппарата находится несколько линз. При прохождении лучей света через них происходит преломление, после чего все они сходятся в определенной точке от задней части объектива. Эта точка получила название фокус или точка фокусировки, а расстояние от этой точки до линз называется фокусное расстояние.

На что влияет фокусное расстояние

В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.

На заметку! Считается, что фокусное расстояние у человеческого глаза имеет параметр 50 мм.

Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.

  1. Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
  2. Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
  3. Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
  4. Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.

Как правило, в комплекте с фотоаппаратом продается объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Подобные объективы позволяют снимать самые разные фото. По сути это универсальный вариант.

Как настроить фокус

Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.

После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.

Режимы фокусировки

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.

  1. «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
  2. «AF-C» — Auto Focus Continuous, что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
  3. «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
  4. « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.

Ручная фокусировка есть в моделях, которые не имеют мотор для фокусировки. Включается он из меню камеры. Нередко фотоаппарат не совсем точно фокусируется на объекте, исправить это можно только в ручном режиме.

Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.

Что такое зум

Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.

Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:

  • оптический;
  • цифровой.

Оптический зум

Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами. В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.

Цифровой зум

Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора. Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.

Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.

Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.

Заключение

Покупка нового объектива – это естественный шаг человека, который занимается фотографией даже на полупрофессиональном уровне. При его выборе стоит не только посмотреть характеристики и описание, но и в идеале попробовать, как он будет работать на конкретном фотоаппарате. Учитывая особенности той или иной модели, один и тот же объектив может давать разные результаты с разными фотоаппаратами.

что это такое и на что влияет? Какая лучше для фотокамеры? Как пользоваться?

Современные фотоаппараты могут иметь различную начинку, от этого меняется их стоимость, а главное, качество изображения. Зеркальные фотоаппараты с хорошей оптикой считаются наиболее желанными, с их помощью можно добиться идеального качества даже самых мелких объектов. Для получения хороших снимков, кроме профессионального аппарата, нужны еще и знания по его эксплуатации. Одним из основополагающих моментов является выставление нужной диафрагмы, потому изучение всех функций и возможностей фотоаппарата является необходимым для полноценной работы с ним.

Что это такое?

Зеркальные фотоаппараты имеют более сложную структуру, по сравнению с «мыльницами», главным отличием являются материалы изготовления начинки техники и возможность менять объективы. Именно благодаря мощности объектива и его характеристикам можно добиться более красивых, качественных и глубоких фотографий. Помимо настроек ISO и выдержки на фотоаппарате, есть еще очень важная деталь, которая называется диафрагма фотоаппарата.

Диафрагму еще именуют апертурой, что в переводе с греческого означает «перегородка». Находится эта деталь в объективе, благодаря ей есть возможность регулировать размытость и четкость заднего фона, а также очертаний предметов в кадре, делать их более яркими или затемненными. Чтобы объяснить принцип работы диафрагмы простыми словами, можно сравнить ее с человеческим глазом, при попадании большого количества света шторки максимально закрываются, пропуская минимум освещения, а в темном пространстве диафрагма полностью открыта, чтобы получить максимум света.

Апертура фотокамеры имеет вид непрозрачной перегородки, состоящей из нескольких элементов, которые при движении образуют отверстие с переменным диаметром. Центр этого отверстия находится на том же месте, что и оптическая ось объектива. Чтобы отрегулировать диафрагму, необходимо воспользоваться специальными дисками, которые встроены в самой камере. Апертура обозначается буквой f и такими числовыми значениями: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 или же при помощи маркировки: 1/2.8, 1/4, 1/11 и т. д. Каждое значение при повороте диска будет увеличивать предыдущее на 1.4, тем самым делая в 2 раза больше отверстие в объективе.

При выставлении оптимальной апертуры стоит помнить, чем большим будет цифра на диске, тем меньшим станет просвет в объективе, пропуская минимум света.

Выбирая хороший фотоаппарат, стоит приобрести к нему сразу несколько объективов с разным фокусным расстоянием, так как диафрагма в них будет в корне отличаться. Несмотря на то что в любом объективе при одинаковых показателях на диске камеры количество света, которое попадает внутрь, будет одинаковым, из-за разницы в расстоянии величина этого отверстия будет отличаться. В пленочном фотоаппарате система управления похожа на современные зеркальные камеры, но менять такие параметры, как диафрагма, ISO и выдержка намного сложнее, иногда для этого даже приходится заменять пленку.

Устройство и принцип работы

Современные зеркальные фотоаппараты имеют большой набор функций, режимов и разнообразных настроек, в которых необходимо разобраться, прежде чем начать полноценную работу с техникой. Одним из наиболее важных моментов в настройке камеры является работа с диафрагмой. Понимая, как правильно ее выставлять, на что она влияет и в каких случаях выставляются те или иные значения, можно получить качественные, четкие и яркие снимки. Работает диафрагма довольно просто, внутри объектива формируется отверстие разной величины для пропуска определенного количества света. Регулировка просвета становится возможной благодаря лепесткам диафрагмы.

Для того чтобы настроить диафрагму на фотоаппарате, существует три варианта.

  • Револьверный, когда диафрагма имеет вид диска, в котором имеются отверстия разного диаметра. Этот принцип можно встретить в камерах 19 ст. и наиболее простых камерах и оптических приборах.
  • Вставной, с диафрагмой, имеющей вид пластины, в которой есть отверстия разной величины, они вставляются в прорезь оправы объектива между линзами.
  • Ирисовый, наиболее распространенный тип диафрагмы для фото- и видеокамер, который позволяет быстро и бесступенчато отрегулировать величину отверстия. Дополнительным достоинством этого варианта можно назвать компактный размер конструкции.

Выставляя диафрагму в максимально открытом положении, можно добиться ярких, четких и сочных фотографий, так как в объектив попадает достаточно света. При установке апертуры в положении, когда просвет почти закрыт, можно получить затемненные и приглушенные снимки.

На что влияет?

Неопытные фотографы зачастую не понимают, что именно дает диафрагма и зачем уделять ей столько времени. Апертура влияет на:

  • количества света, проникающего в объектив за единицу времени;
  • управление показателями глубины и резкости изображаемого объекта;
  • яркость изображения;
  • качество и резкость картинки, а также позволяет эффективно использовать различные эффекты, не нарушая при этом четкость снимков.

Каждое значение диафрагмы на фотоаппарате соответствует определенным условиям: освещенность, удаленность предмета в кадре, наличие других объектов на снимке, угол падения света и т. д. Профессиональный фотограф делает четкие, яркие снимки природы, приглушенные фотографии вечерних пейзажей, создает уникальные кадры окружающей его действительности благодаря безукоризненному владению настройкой диафрагмы.

Для первых шагов в освоении ремесла стоит запомнить хотя бы несколько принципов работы апертуры: открытая диафрагма позволяет пропустить максимум света и наполнить кадр яркостью, закрытая – уменьшая поток света, заглушая цветовую гамму фотографии. Световой поток будет разным в закрытом помещении и на улице, в погожий солнечный день и в пасмурную погоду, потому фотограф должен уметь ориентироваться в таких изменениях и настраивать свой аппарат для получения оптимальных снимков.

Если настройка не отвечает условиям окружающей среды, то добиться хорошего качества, резкости и выдержки на снимках не удастся.

На количество попадаемого света

Фотосъемка может проводиться на открытом пространстве и в помещении, главным отличием будет не окружающая обстановка, а количества света, которое улавливает камера. На улице, в дневное время и в солнечную погоду света достаточно много, потому есть возможность самостоятельно регулировать величину отверстия диафрагмы для получения желаемых фотографий. В условиях помещения освещенности зачастую не хватает, потому важно настроить камеру так, чтобы она захватывала нужный для снимка световой поток, который позволит получить качественный и яркий снимок.

Помимо настройки диафрагмы, необходимо будет установить выдержку и ISO, без которых трудно получить красивую фотографию.

Для того чтобы найти оптимальное числовое значение диафрагмы для разных условий, лучше всего экспериментировать и делать серии фотографий при одинаковых условиях, но с разным значением апертуры. Каждый фотограф имеет свое видение, потому нет четких указаний по использованию тех или иных значений при определенных условиях, можно прочесть лишь определенные рекомендации по этому вопросу.

На ГРИП

Одним из не менее важных показателей для получения хороших фотографий является умение правильно выставлять ГРИП (глубину и резкость изображаемого предмета). Благодаря тому, что передний и задний фон можно разметь или сделать четким, фотограф имеет возможность обыгрывать изображение, делать его необычным и оригинальным. Одна и та же фотография будет выглядеть по-разному, когда задний или передний фон от основного объекта будет размыт.

Благодаря умению выставлять диафрагму и настраивать ГРИП, можно сделать акцент на каком-то объекте в кадре, выделить что-то или размыть общий фон, если этого требует задумка фотографа.

Для того чтобы освоить настройки ГРИП, также стоит провести ряд фотосессий на одном объекте с изменением настроек. При открытии диафрагмы ГРИП будет уменьшаться и наоборот, то есть чтобы размыть фон, нужно выставить минимальное значение f, а для придания ему резкости, увеличить цифровое значение апертуры.

На боке

Еще одним важным параметром для получения хорошего снимка является боке. Под этим термином понимается выразительность размытого фона и наличие на нем пятен. Если в объективе небольшое количество лепестков, то при закрытии диафрагмы вместо круга по центру получаются различные фигуры, которые отражаются на заднем плане. Зачастую такие блики имеют вид гаек или шайб, по их присутствию можно определить качество снимка и самого фотоаппарата.

Современные объективы делают более прогрессивными, закругляя края лепестков диафрагмы, что позволяет добиваться максимально круглого отверстия даже на минимально открытой апертуре.

Чтобы получить красивые снимки, где боке будет оптимальным, необходимо максимально открыть диафрагму, что даст ровные круги в зоне нерезкости.

На резкость

Для получения четких снимков фотограф должен правильно выбирать диапазон резкости путем установки соответственных цифровых значений f. Для каждой камеры эти рамки будут немного отличаться, но в среднем они будут находиться в пределах f 6.3-f 13. Выбор конкретного варианта зависит от окружающих условий и от объекта съемки. Если использовать значение диафрагмы меньше или больше указанных чисел, то резкость будет существенно снижаться. Малые значения f сделают фотографию мягкой и нерезкой, а значения, превышающие f 13, будут иметь сильный недостаток четкости изображения.

Для съемок пейзажа рекомендуется использовать максимальную резкость, потому диафрагма настраивается на f 7.1, f 8, f 11. Для портретной съемки рекомендуют выставлять меньшую диафрагму, чтобы очертания получались более мягкими.

При открытой диафрагме в объектив попадает больше света, что дает возможность сгладить переходы между светлыми и темными областями.

Использование величин

Чтобы правильно настраивать диафрагму на фотоаппарате, необходимо руководствоваться такими правилами.

  1. Изучить характеристики своего объектива, узнать о максимальных значениях диафрагмы, которые рекомендуется использовать для пейзажных снимков.
  2. Для портретной съемки стоит открывать апертуру, прикрыв ее на 2/3 от максимально открытого состояния. Такая настройка позволит сконцентрировать внимание на лице, сделав фон размытым. Полностью открывать створки не рекомендуется, так как это ухудшит качество снимка.
  3. Для съемок в темное время суток или в помещениях со слабым освещением необходимо открыть диафрагму, что позволит уменьшить выдержку и сделать кадры более четкими.
  4. В процессе съемок групп людей лучшим вариантом будет использование средних показателей диафрагмы, что позволит сохранить резкость и не допустит выпадения отдельных людей или важных элементов на фото.
  5. Для съемок в темное время суток важным компонентом является штатив, без него фото получается размытым. Если нет возможности им воспользоваться, можно немного больше открыть диафрагму, что снизит резкость, но позволит сделать хороший кадр.
  6. Чтобы на макрорежиме получить снимки с ГРИП, можно закрыть диафрагму до значений f 22-f 32.
  7. Для съемки двигающихся объектов необходимо установить максимально короткую выдержку и открыть диафрагму.
  8. В процессе съемок на природе в ясную солнечную погоду нужно прикрывать диафрагму объектива.

Чтобы уверенно пользоваться фотоаппаратам и получать красивые снимки в любых условиях, важно уметь управлять диафрагмой, от которой зависит качество кадра.

Для того чтобы понять, какие значения нужно использовать в тех или иных случаях, есть таблица с разъяснениями.

Каждый фотограф должен освоить работу всех режимов диафрагмы, понимать различие между ними и целесообразность использования каждого варианта в определенных условиях. При серьезном подходе к ремеслу фотографа можно довольно быстро освоить азы и практиковаться в получении красивых, а главное, качественных фотографий.

О диафрагме фотоаппарата смотрите в видео ниже.

Как правильно настроить диафрагму. — Блог PhotopointБлог Photopoint

Автор: Лаури Веерде

Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.

О том, что такое диафрагма читайте тут.

Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.

Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:

На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.

Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов. Обычно в меню камеры вы можете выбрать хотите ли вы настраивать диафрагму при помощи полных стопов или нет.

 

Полные стопы f/4.0 f/5.6 f/8.0 f/11 f/16 f/22
1/2 стопы f/4.0 f/4.5 f/5.6 f/6.7 f/8.0 f/9.5 f/11 f/13 f/16 f/19 f/22
1/3 стопы f/4.0 f/4,5 f/5.0 f/5.6 f/6.3 f/7.1 f/8.0 f/9.0 f/10 f/11 f/13 f/14 f/16 f/18 f/20 f/22

Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот. Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.

Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.

В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.

Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма.

.

Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко. Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.

Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.

При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.

При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.

f/11 еще не дает полностью четкую картинку.

При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.

Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму. На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.

Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.

Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.

При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.

Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.

При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.

На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.

Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.

У большинства зум-объективов максимальная диафрагма не является постоянной, а зависит от фокусного расстояния.

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.

На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

 

 

(30048)

[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet]

Тэги: глубина резкости, диафрагма, как настроить, как фотографировать, объектив, размытый фон, стоп, учеба, учебная статья, фокусное расстояние, ФотоУчеба
Категории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво

Как выбрать фотоаппарат? | RDE.LT

Меню

Категории

Наши магазины

С. Конарсково ул. 2 — 99

Как выбрать фотоаппарат?

Отвечая на вопросы «Как выбрать фотоаппарат?» или «Что лучше: Canon, Nikon, Sony, Pentax или Sigma?», следует придерживаться нескольких простых правил, которые будут изложены в этом обзоре. 

Фотоаппарат может быть зеркальным, со сменной оптикой (объективами), цифровым, аналоговым, и у каждого из этих типов будут разные видоискатели.

Обычно цифровой фотоаппарат оснащен электронным видоискателем, который отображает на дисплее то, что видит в объектив, позволяя Вам параллельно устанавливать необходимые параметры съёмки. Даже если Вы носите очки, Вы сможете разглядеть все изображение на экране без малейших искажений даже при съёмке при ярком солнечном свете.

Зеркальный фотоаппарат, благодаря своей конструкции с «зеркалом», на 100% «отражает» на видоискатель именно то, что видит объектив, и позволяет более четко настраивать фокус, резкость и прочие параметры съёмки. 

 

Качество изображения и чувствительность ISO

Следующий важный параметр при выборе фотоаппарата – это качество фотографии, которое зависит от: разрешения (число мегапикселей), размера матрицы, кроп-фактора и технологии матрицы.

Матрица – это то, куда сканируется изображение, состоит из датчиков, на которые падает свет, и чем больше света, тем более сочные, четкие и естественные снимки получаются на выходе. Выбирая фотоаппарат, прежде всего обратите внимание на размер матрицы (чем больше число в знаменателе, тем меньше матрица), а не на количество мегапикселей.

·         Минимальный размер — 1/2,3″,

·         средний – 1/1,8”,

·         в профессиональных и зеркальных фотоаппаратах она ещё больше и её размер равен размеру кадра стандартной 35-мм плёнки.

 

Кроме того, размер матрицы фотоаппарата влияет на её светочувствительность: чем больше матрица, тем больше светочувствительность ISO и тем качественнее получатся снимки, сделанные в темноте. ISO можно регулировать, т.к. ночью следует снимать на максимальном показателе, а при солнечном свете – на минимальном.   

Обычный фотоаппарат оснащен матрицей с технологией CMOS, которая прекрасно подходит даже для быстрой фото и видео съёмки. Тогда как более сложная фотокамера нуждается в технологии CCD, которая позволяет получить фотографии высокого качества, но потребляет большее количество энергии и мало применима для быстрой съёмки.

На выбор фотоаппарата также влияет кроп-фактор и чем он меньше, тем лучше. Например, у матрицы 1/2,3″ он равен 6, для матрицы 1/1,8″ — 4,8, а у полупрофессиональных фотокамер – не больше 2.

Выдержка, приближение и стабилизация изображения

Отвечая на вопрос «Как выбрать фотоаппарат?», необходимо учесть ещё три важных параметра, а именно: выдержку, зум и стабилизатор изображения.

Выдержка— это время открытого затвора фотоаппарата для получения кадра, и чем шире её диапазон, тем больше возможностей для разных типов съёмки есть у фотокамеры.

Для зеркального фотоаппарата также важно учитывать светосилу объектива, т.е. диапазон открытия диафрагмы: чем она шире открывается, тем больше возможностей съёмки.

Фотоаппарат, будь то Canon или Nikon, будет отличаться по зуму. Зум – это диапазон фокусных расстояний (углов обзора), приближающих и отдаляющих объект. Цифровая фотокамера обычно оснащена цифровым 2-3 кратным зумом, который увеличивает часть изображения, так же, как это обычно делает компьютер или планшет. Любителям фотографии не обойтись без фотоаппарата с 5-кратным оптическим зумом, который позволит Вам «приближать» или «отдалять» объекты съемки без ущерба качеству изображения.

Обычно цифровой фотоаппарат обладает цифровым стабилизатором, который автоматически подстраивается под условия съёмки, убирая дрожания рук или порывы ветра. Более дорогой фотоаппарат будет оснащен более качественным и надёжным оптическим стабилизатором.

Надежность и удобство

Хороший фотоаппарат для путешествий должен быть легким, прочным и долго обходится без подзарядки, поэтому так важно уделить внимание типу питания, материалу корпуса и габаритам фотокамеры.

Обычно цифровой фотоаппарат хранит все фотографии на карте памяти, обычно SD или Micro SD, которые можно вставлять в ноутбук или планшет, чтобы быстро перекинуть фотографии с одного устройства на другое.

Современная техника не мыслима без Wi-Fi, наличие которого у фотоаппарата позволит Вам мгновенно сохранить фотографии на Вашем ноутбуке или распечатать их на принтере.

Кроме того, фотоаппарат вполне может заменить видеокамеру, снимая видео в высоком разрешении Full HD и выше. 

 

Фотокамера с таймером позволит Вам заснять себя вместе с друзьями, не прибегая к чужой помощи, либо вместо Вас заснимет рассвет или появление утренней росы на цветке, если Вы заранее выставите время включения фотосъёмки.

А при съёмке спортивных соревнований, бегающих животных или играющихся детей будет полезен режим серийной съёмки, с помощью которого фотоаппарат способен сделать серию фотографий одну за другой за короткое время. 

И всё же, «Как выбрать фотоаппарат?»

На этот вопрос бесконечное количество ответов, равно как и на другие вопросы: «Какой зеркальный фотоаппарат выбрать?» или «Что лучше: Canon, Nikon, Sony, Pentax и Sigma?»  Подытожим:

Идеальный фотоаппарат для съёмки отдыха, семейных праздников и культурных мероприятий – это компактная цифровая фотокамера с цифровым видоискателем, CMOS матрицей размером от 1/2,3″, 2-3 кратным оптическим зумом, записью видео и таймером. Для более серьезных фоторабот можно добавить ручные настройки, большим зумом, стабилизатором изображения и серийной съёмкой.

Полупрофессионалам определенно стоит понравится зеркальный фотоаппарат со множеством ручных настроек: длительной выдержкой, низкой светочувствительностью, широким диапазоном диафрагмы, фокусным расстоянием, 5-кратным зумом и CCD от 1/1,8″, возможно, со сменными объективами, вспышкой, штативом или оптическим стабилизатором.

И помните, качественный фотоаппарат – это лишь инструмент, которым Вы должны научиться мастерски пользоваться, чтобы полностью реализовывать свои художественные задумки. Дерзайте!

 

 Все камеры, а также различные аксессуары Вы найдете здесь.

Что такое диафрагма, и как фотографировать на Canon и Nikon с диафрагмой?

В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.

Содержание

Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.

К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.

Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.

Что такое диафрагма?

Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».

Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:

Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.

Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.

Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?

Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.

Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?

Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:

  • Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».

  • Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.

  • Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?

Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.

Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:

  • Включите питания и активируйте режим «Av», чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.

  • Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.

  • Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?

Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.

Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

 

Не забудьте посмотреть познавательные видеоролики, которые подробно рассказывают об основах диафрагмы фотоаппарата и её использовании!

Если вам понравилась эта статья, обязательно поделитесь в социальных сетях.

Видео-Обзор: Диафрагма и выдержка. Как, почему, зачем?

Видео-Обзор: Когда нельзя размывать фон? Советы по диафрагме

Видео-Обзор: Диафрагма. Настройка зеркального фотоаппарата

Выбор правильного значения диафрагмы для любого типа сцены

Выбор подходящей диафрагмы www.sleeklens.com

Для начала определим «диафрагму». Диафрагма — это размер диафрагмы. Например, f / 1,4, f / 2,8, f / 5,6, f / 8 и т. Д. Эти числа являются мерой того, насколько широко открывается диафрагма объектива камеры для прохождения света. Поскольку это дроби, меньшие числа на самом деле являются самыми большими открытиями. В приведенном выше списке f / 1,4 — самая большая диафрагма.Правильный выбор диафрагмы важен по двум причинам:

1) Диафрагма влияет на глубину резкости, а

2) Диафрагма определяет количество света, попадающего в объектив.

Что касается глубины резкости, большие диафрагмы, такие как f / 1,4, имеют очень малую глубину резкости. Малая глубина резкости отлично подходит для портретов, поскольку создает красивое боке, то есть размытый фон. Портретные изображения, как правило, выглядят лучше, когда фокус находится на объекте, а элементы фона размыты или не отвлекают.Хотя большая диафрагма отлично подходит для портретов, фотограф должен быть осторожен, чтобы убедиться, что глубина резкости адекватна его объекту и эффекту, которого он пытается достичь. Поскольку для групповых фотографий требуется большая глубина резкости, чтобы все были в фокусе, лучше всего подойдет немного меньшая диафрагма, такая как f / 4.0.

Очень важно количество света, попадающего в объектив и попадающего на матрицу камеры. Изменение диафрагмы влияет на выдержку и настройку ISO.Например, при изменении диафрагмы с f / 1,4 на f / 4,0 будет потеряно много света. Для компенсации необходимо увеличить выдержку до более медленной, чтобы получить больше света, или необходимо увеличить настройку ISO, чтобы сенсор камеры стал более чувствительным к свету. С другой стороны, если размер диафрагмы увеличить с f / 4,0 до f / 1,4, в объектив попадет намного больше света. Затем скорость затвора будет уменьшена до более высокой или настройка ISO будет изменена, чтобы снизить чувствительность датчика камеры к свету.

Имейте в виду, что вы должны снимать в режиме Av на шкале режимов зеркальной камеры, чтобы иметь возможность регулировать диафрагму на лету. Давайте посмотрим на несколько примеров изображений ниже и рассмотрим, какая диафрагма лучше всего подходит для каждого изображения.

Пейзаж

Когда вы смотрите на пейзаж, ожидаете ли вы, что все будет в фокусе или будет только одна часть сцены? Скорее всего, вы ожидаете, что все будет в центре внимания! В мире природы много естественной красоты.Глубина резкости, охватывающая всю или большую часть сцены, идеально подходит для съемки всей сцены. А как насчет выбора правильной диафрагмы? Хотя точная идеальная диафрагма для пейзажа различается для каждой сцены, хорошей отправной точкой является установка диафрагмы на f / 11. Если вам нужна большая глубина резкости, установите ее где-нибудь между f / 11 и f / 16. Лично я бы не стал превышать значение f / 16, потому что тогда объектив страдает дифракцией, которая заметно смягчает изображение.

Боке

Великолепное боке ночных огней над водоемом… Как был достигнут этот эффект? Это не так сложно, как вы думаете! Городские огни выходят за пределы глубины резкости объектива, поэтому огни приобретают большую круглую форму (форма зависит от того, сколько диафрагм у вашего объектива).Фотографу просто нужно установить диафрагму с низкой глубиной резкости, например, f / 1,8 или даже f / 2,5. Поиграйте с разными значениями диафрагмы, чтобы добиться желаемого эффекта.

Портреты

Выбор правильной диафрагмы очень важен для портретов. (В данном случае анималистический портрет). Глубина резкости на портретах часто бывает очень минимальной. Сосредоточившись на глазах, глубина резкости простирается от шеи до конца рта жирафа на фотографии выше. В зависимости от объектива и от того, как далеко вы находитесь, значение диафрагмы будет меняться.Представим, что фотограф использовал объектив 85 мм на корпусе полнокадровой камеры на расстоянии 6 метров от объекта. Хорошей отправной точкой будет установка диафрагмы на f / 4.0. Но будьте осторожны, не переборщите! Малая глубина резкости требует максимальной точности при фокусировке.

Удачной съемки!

Рейтинг: 012345 3.67 на основе 9 Рейтинги

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Джонатан Ма — писатель-фрилансер и профессиональный фотограф.Он вырос на красивом тихоокеанском северо-западе США. Природная красота, которая окружает эту местность, помогла ему научиться ценить искусство и фотографию. Любимые стили Джонатана — фотография природы и спортивная фотография. Ему нравится изучать и обучать других тому, что он знает.

Самые популярные сообщения в июле

Как выбрать диафрагму для управления глубиной резкости :: Секреты цифровой фотографии

Если у вас есть камера, вы, вероятно, хотя бы слышали термин «диафрагма».»Но ваше понимание того, что это означает, может во многом зависеть от того, какой у вас тип камеры и как вы ее используете. Сегодня я объясню, как именно настройка диафрагмы влияет на ваши изображения и какие настройки диафрагмы использовать в каких ситуациях. .


[Режимы приоритета верхнего изображения, указанные пользователем Flickr]

  • Nikon D200
  • 200
  • f / 7,1
  • 0,006 сек (1/180)
  • 60 мм

капель весны от пользователя Flickr Стив взял

Если вы фотографируете моментальным снимком и ваша основная камера является основной, то вам может показаться, что проще всего выбрать настройки камеры на основе этих маленьких значков.Вы знаете, что я имею в виду: маленький бегающий человек для скоростных видов спорта, цветок для крупных планов, гора для ландшафтов — в зависимости от того, насколько вы хороши в наведении и броске, у вас могут быть даже отдельные настройки для собак и кошек. , закаты, фейерверки и еда. Все эти настройки позволяют легко снимать отличные фотографии в различных условиях, не задумываясь об этом. И в зависимости от того, насколько вы вовлечены в фотографируемое мероприятие, возможно, вам не стоит особо задумываться о настройках камеры.И это нормально.

Но все же есть множество причин, по которым вы должны понимать, что происходит в вашей камере, когда вы выбираете любой из этих маленьких значков. Понимание того, как ваша камера обеспечивает отличную экспозицию, означает, что вы сможете довольно плавно перейти с этой точки и снимать на зеркальную камеру, если вы когда-нибудь решите, что хотите более серьезно относиться к фотографии. И эта зеркалка и ваше знание того, как ее использовать, будут означать еще более качественные фотографии и, что более важно, контроль над этими фотографиями и тем, как они выглядят.

Три черта фотографии — это ISO, выдержка и, да, как вы уже догадались, диафрагма. Многие профессионалы скажут вам, что вы не сможете по-настоящему овладеть фотографией, пока не разберетесь во всех трех. И, честно говоря, диафрагма, наверное, самая важная и сложная из трех.

К счастью, это не так сложно, чтобы вы не смогли понять и начать использовать его после пары коротких уроков. Итак, поехали.

Объяснение диафрагмы

Прежде чем вы сможете по-настоящему понять, как выбрать диафрагму, полезно понять, что такое диафрагма и как она работает.Я уверен, что вы видели это изображение раньше или его вариант:

Это иллюстрация объектива вашей камеры при различных значениях диафрагмы или, более конкретно, «диафрагмы», которая является механизмом, который контролирует, сколько света попадает на сенсор вашей камеры. Думайте об этом как об зрачке вашей камеры. Когда вы находитесь на улице при ярком солнечном свете, зрачок в вашем глазу сужается до тонкой точки, что препятствует попаданию слишком большого количества света на сетчатку. Это причина, по которой вы не ослеплены ярким солнечным светом, и это также причина, по которой вам больно, когда вы быстро переходите из темной комнаты на яркую улицу — вашему глазу нужно время, чтобы приспособиться к изменению освещения.Точно так же, когда вы находитесь в темной комнате, ваш зрачок становится больше, позволяя большему количеству света достигать вашей сетчатки.
Диафрагма вашей камеры работает точно так же: более широкая диафрагма позволяет большему количеству света достигать сенсора камеры, так же как более широкий зрачок позволяет большему количеству света попадать на сетчатку. Меньшая апертура позволяет меньшему количеству света попадать на сенсор камеры, так же как меньший зрачок позволяет меньшему количеству света попадать на сетчатку.

Те f числа

Теперь, больше чем один снайпер запутался в этом значении числа f, и легко понять, почему.Поначалу числа f кажутся обратными. Например, диафрагма f / 22 — это не большая диафрагма, как могло бы означать большое число, а маленькая. Точно так же диафрагма f / 4 — это не маленькая диафрагма, как могло бы означать малое число, а большая диафрагма. Один из способов запомнить это — думать о числах f как о знаменателях дробей, как они и записываются. 1/22, например, меньше, чем 1/4; следовательно, f / 22 меньше, чем f / 4.

Что делает Aperture?

Как я объяснил выше, диафрагма контролирует количество света, попадающего на сенсор вашей камеры.У него также есть вторая (и более важная) функция, о которой я расскажу ниже. Но вернемся к свету: из этого следует, что когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, вы выбираете большую диафрагму, а когда вы снимаете при ярких условиях, вы выбираете маленькую диафрагму. Не всегда верно, что вы будете выбирать диафрагму исключительно в зависимости от условий освещения, но определенно есть несколько случаев (особенно в условиях экстремального освещения), когда вы не сможете получить хорошую экспозицию, не используя очень маленькая или очень большая диафрагма, например:

Сцены очень низкой освещенности

Когда вы фотографируете в темной комнате или на улице ночью, и у вас нет штатива или устойчивой поверхности, которую можно использовать в качестве штатива, у вас может возникнуть соблазн просто выдвинуть встроенную вспышку.Не делай этого! Ваша выдвижная вспышка делает заведомо плохие фотографии при слабом освещении. Вместо этого попробуйте использовать самую большую диафрагму, которую предлагает ваш объектив (вам также может потребоваться более высокое значение ISO, в зависимости от того, насколько он на самом деле темный). Эта большая диафрагма позволит вам снимать сцену без вспышки и всех уродливых вещей, которые с ней связаны, таких как резкие черные «ореол» тени, размытые лица и красные глаза.

  • Nikon D700
  • 6400
  • f / 1.2
  • 0.02 сек (1/50)
  • 50 мм

Beta Male | Low Four от пользователя Flickr Sean Molin Photography

Высокоскоростное действие в помещении

Большинство спортивных мероприятий в помещении имеют довольно хорошее освещение, но, к сожалению, обычно недостаточно хорошее, чтобы вы могли запечатлеть скорость мероприятия без размытия движения. Это еще одна ситуация, когда широкая диафрагма может помочь сохранить ваши фотографии. При съемке баскетбольного или хоккейного матча в помещении сочетайте самую большую диафрагму, которую предлагает ваш объектив, с более высокой скоростью затвора.Это позволит вам «заморозить» действие, несмотря на внутреннее освещение.

В зависимости от того, насколько быстрым является ваш объект и какова ситуация с освещением, вам также может потребоваться широкая диафрагма, чтобы заморозить движение в условиях наружного освещения. Полезно знать, что для быстрого движения может потребоваться более широкая диафрагма, и всегда помнить о настройках вашей камеры в этих условиях, особенно если вы склонны снимать в приоритетном режиме.


Старший: Джошуа, пользователь Flickr Джордан Чан

Ярко освещенные сцены на открытом воздухе

Иногда при очень ярком освещении — например, на пляже или в снежной обстановке — фотография все равно будет переэкспонирована, несмотря на использование очень короткой выдержки.В такой ситуации вам нужно будет выбрать очень маленькую диафрагму. Меньшая диафрагма позволит пропускать меньше света, что, в свою очередь, позволит вам использовать более длинную выдержку и избежать передержки фотографии.

  • Nikon D800
  • 100
  • f / 10,0
  • 0,017 с (1/60)
  • 28 мм

Большой диапазон деления от пользователя Flickr Luke Zeme Photography

Съемка размытия при движении в дневное время

Если вы фотографируете днем ​​и пытаетесь запечатлеть движение в проточной воде, облаках или где-то еще в пейзаже, у вас будут проблемы с этим без помощи очень маленькой диафрагмы.Это потому, что при больших диафрагмах невозможно уменьшить выдержку настолько, чтобы создать какое-либо размытие при движении. Теперь, в зависимости от ваших целей, одной маленькой апертуры может быть недостаточно — вам также может потребоваться помощь фильтра нейтральной плотности. Но для очень небольшого размытия движения небольшая диафрагма и штатив могут быть именно тем, что вам нужно, чтобы сделать снимок.


Все под солнцем от пользователя Flickr spodzone

Глубина резкости

Конечно, если вы делали с камерой что-то большее, чем просто снимки, вы уже знаете, что диафрагма — это больше, чем просто выбор настройки на основе доступного света.Фактически, в большинстве случаев вы будете выбирать диафрагму по разным причинам.

Я уверен, что вы много слышали термин «глубина резкости». Глубина резкости — это довольно простая концепция, на самом деле она просто относится к величине сцены, которая останется в фокусе, когда изображение будет снято . Изображение с широкой глубиной резкости находится в фокусе от точки, очень близкой к камере, до точки, находящейся очень далеко. На изображении с малой глубиной резкости объект может быть единственной частью сцены в фокусе, при этом передний план и задний план быстро теряют фокус.На изображениях с очень малой глубиной резкости только часть объекта может быть в фокусе. Глубина резкости напрямую соответствует диафрагме: изображения с малой глубиной резкости были сняты с широкой диафрагмой; изображения с большой глубиной резкости были сняты с меньшей апертурой.

Очевидно, что решение о выборе широкой или малой глубины резкости является творческим, но вот несколько примеров того, когда вы можете использовать то или другое:

Съемка макросов

Макро изображения очень быстро теряют фокус даже при малых значениях диафрагмы.Чтобы запечатлеть как можно больше деталей на этом цветке, жуке или морской раковине, вам нужно выбрать наименьшую диафрагму, которую предлагает ваш объектив. Это, конечно, также потребует, чтобы вы использовали более длинную выдержку и, вполне возможно, штатив.


Мне не нужны оттенки, чтобы выглядеть круто. Пользователь Flickr spettacolopuro

Сцены с загруженным фоном

Иногда вы настолько поглощены своим предметом, что не замечаете сумасшедшего уродливого фона позади нее. Загруженный фон может действительно отвлечь внимание от объекта и сделать изображение хаотичным и трудным для просмотра.В подобных ситуациях лучше всего выбрать небольшую глубину резкости (большая диафрагма, небольшое число f), чтобы размыть все эти уродливые детали фона. Когда они выпадают из фокуса, ваш зритель больше их не замечает и вместо этого сосредоточится на вашем объекте.

  • Canon EOS 40D
  • 200
  • f / 2.0
  • 0,005 сек (1/200)
  • 50 мм

56: Никола, пользователь Flickr Мэтью Бойл

Сцены с контекстным фоном

Не всегда нужно размывать эти фоны, особенно те, которые не уродливы.В фотографии очень важен контекст. Например, если вы снимаете изображение ковбоя, гоняющего скот, размытие скота означает, что вы размываете важную часть истории. Подумайте, будет ли этот фон важен для изображения в том виде, в котором вы хотите его изобразить. Если это так, выберите меньшую диафрагму (большое число f). Если это не так — или если он настолько хаотичен и отвлекает, что на самом деле конкурирует с вашим объектом — размывайте его с более широкой диафрагмой.


BR015S06 Всемирный банк, пользователь Flickr Коллекция фотографий Всемирного банка

Пейзажи

В большинстве случаев (но не всегда) вам нужно, чтобы ваши пейзажи были в фокусе от переднего плана к фону.Это потому, что вы хотите, чтобы ваш зритель видел сцену так, как если бы он или она были там, принимая все это. Меньшая апертура даст вам гораздо большую глубину резкости по всему вашему изображению.

  • Canon PowerShot SX10 IS
  • 80
  • f / 8,0
  • 0,004 с (1/250)
  • 5 мм

Исландский пейзаж # 8, пользователь Flickr Щукин

Установка объекта отдельно от остальной части сцены

Допустим, вы фотографируете коллекцию штурмовиков Lego и для некоторого контраста поместили Дарта Вейдера где-то посреди толпы.Вы можете выборочно сосредоточиться на Дарте, чтобы отделить его от его приспешников. В этом случае вы должны использовать большую диафрагму и следить за тем, чтобы ваш объект находился в пределах этой малой глубины резкости. Если вы хотите, чтобы Дарт немного сливался со своими штурмовиками, вы бы вместо этого выбрали меньшую апертуру — это сфокусировало бы его и все остальные фигуры. Конечно, нет ничего плохого в любом подходе — не обязательно, какой выбор вы сделаете, важно то, что вы делаете выбор сознательно, а не позволяете этой злой «автоматической» настройке делать это за вас.

  • Canon EOS 5D
  • 100
  • f / 4.0
  • 0,3
  • 200 мм

Люк у нас проблема! от пользователя Flickr Jonathan_W (@whatie)

Заключение

Теперь я собираюсь предоставить вам задачу: на этой неделе выйдите в своем районе и найдите одну ситуацию, которая похожа на каждую из описанных выше ситуаций. Сделайте снимок, используя глубину резкости / диафрагму, которые, по вашему мнению, подходят для данной сцены.Затем возьмите другой, прямо противоположный. Придите домой и сравните два изображения. Как выбранная диафрагма влияет на изображение? Были ли случаи, когда вы могли сделать неправильный выбор или когда сделанный вами выбор удивил вас? В конце концов, все правила могут быть нарушены, и не может быть правильного или неправильного выбора. Ситуации, которые я описал выше, являются просто рекомендациями по использованию диафрагмы, но помните, что художественный выбор в конечном итоге зависит от вас.

Большинство людей думают, что этот пост классный.Что вы думаете?

Подробное руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO

Это руководство по фотографической экспозиции направлено на то, чтобы помочь вам полностью контролировать свою камеру. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они отошли от идеи «фотографировать» и перейти к идее «сделать фотографию». Я учу их, как выключить камеру в автоматическом режиме и взять на себя полный контроль над настройками, чтобы создать желаемую фотографию.

Почему камера решает все это за вас? Вы позволяете маме выбирать одежду? Может быть, некоторые из вас знают, я не знаю.Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства. Я хочу, чтобы вы управляли своей камерой. Для этого необходимо понимать 3 компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понять, что это за 3 компонента и как они влияют на окончательную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

Что такое экспозиция?

Прежде всего нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Под экспозицией понимается количество света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темная или яркая фотография.

Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На датчик попало слишком много света. Если он слишком темный, значит, он недоэкспонирован.На датчик попало недостаточно света. Мы можем контролировать количество света, попадающего на сенсор, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

Экспозиция измеряется в «стопах». Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на «стоп» или два, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете.Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, в то время как фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с помощью гистограммы

Все цифровые камеры позволяют видеть визуальное представление экспозиции с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочтите руководство». Я дам вам понять, что означает буква «f».

Гистограмма — это график, который представляет разброс тонов на фотографии, от теней до средних тонов и светлых участков. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, и увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «размытые» блики.

Обрезанные тени — это участки чистого черного цвета, не содержащие деталей. Выдувные светлые участки — это участки чисто-белого цвета, которые также не содержат деталей. В общем, вам стоит избегать и того, и другого.Тем не менее, я лично не против небольшого вырезания в тенях, так как это добавляет яркости изображению.

Если вы посмотрите на гистограмму ниже, вы увидите, что часть графика расположена прямо напротив левой оси графика. Это означает, что часть теней обрезается. Если вы посмотрите вправо, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика упирается в правый край. Иногда это неизбежно, например, с уличными фонарями или если солнце в кадре.Помните, что гистограмма — это только ориентир.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже приведены примеры недоэкспонированных фотографий, переэкспонированных фотографий и правильно экспонированных фотографий.

Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

Передержанная фотография : Это изображение передержано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма сгруппирована вправо. На этой фотографии много вырезанных основных моментов. Фактически, все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

Правильно экспонированная фотография : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно, что тени, средние тона и светлые участки хорошо разбросаны.Это довольно яркое изображение, как видно из того факта, что на графике справа от графика появляются шипы.

Есть небольшие отсечения в тенях, которые я не возражаю, так как они добавляют выразительности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но светлые участки не размыты.

Использование функции предупреждения о засветках на камере

Всегда рекомендуется проверять гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить слишком много обрезанных теней и размытых светов.Большинство цифровых фотоаппаратов также имеют функцию «предупреждения о выделении».

Заставляет мигать на экране участки изображения, в которых есть засветки. Это невероятно полезная функция, и я постоянно держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на передержанной фотографии гондолы. Огромное количество фотографий мигает, потому что многие из основных моментов были размыты.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру.Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагмах. Изображение справа показывает вам, как в точности выглядит диафрагма объектива.

При изменении значения диафрагмы изменяется размер отверстия. Но вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных значениях диафрагмы. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому отверстию.Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкой диафрагме.

Как ваш выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Самый заметный эффект, который ваш выбор диафрагмы оказывает на фотографию, — это глубина резкости. Что мы имеем в виду именно под этим? Проще говоря, глубина резкости — это степень резкости изображения. Что это значит на практике?

Если вы используете широкую диафрагму, глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения резкая, остальная часть будет не в фокусе или размыта.Посмотрите на картинку слева внизу. Кот идеально резкий, но фон размытый. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку она действительно выделяет объект съемки на размытом фоне.

В этом случае глубина резкости простирается от кончика носа кошки до его головы, не более нескольких сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, ни перед ним, ни за ним, не будет резким.Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f / 3.5.

При использовании узкой диафрагмы глубина резкости будет большой. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего плана до заднего плана становится резкой.

Взгляните на фотографию ниже, сделанную в Dublin Docklands. Все, от планки док-станции на переднем плане до мостика на заднем плане, резкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь прямо от переднего плана до заднего плана сцены.В данном случае я использовал более узкую диафрагму f / 11.

В большинстве случаев мы хотим добиться большой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

Средние значения диафрагмы (около f / 8) хороши для съемки с рук, например, при уличной фотографии. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткими выдержками, чтобы снимать с рук. Мы обсудим выдержку более подробно позже.

Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как разные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий.Вы можете видеть, что по мере увеличения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

Что такое выдержка?

Под выдержкой понимается время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на датчик. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

Как ваш выбор выдержки влияет на фотографию?

Короткая выдержка вызывает эффект остановки движения в снимаемой вами сцене.И наоборот, длинная выдержка размывает движение в сцене. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

Настройки выдержки на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем размыть воду, например, в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение.Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытой фотографии.

На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал очень длинную выдержку — 160 секунд. Для этого я использовал фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней. Это уменьшило количество света, попадающего в камеру, до 1/1000 от того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такое большое время выдержки.

Как видите, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались, чтобы сделать снимок, что привело к эффекту размытия.

Вы также можете использовать короткие выдержки, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

Для этой фотографии я хотел зафиксировать движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка в 1/320 секунды гарантирует, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой предоставляют прекрасные возможности для экспериментов с разным временем выдержки.

В таблице ниже показано, как разные значения выдержки влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Короткая выдержка остановит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем меньше скорость затвора, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

Как узнать, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук?

Есть очень простой трюк, чтобы проверить, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук.Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 — это 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете использовать более длинную выдержку затвора, когда угол съемки шире. Очевидно, что при увеличении изображения удерживать камеру в неподвижном состоянии сложнее.Подумайте, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Принцип тот же.

Если вы обнаружите, что освещенность тусклая, и вы не можете получить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO означает, насколько чувствителен цифровой датчик в вашей камере к свету. Чем ниже число ISO, тем менее оно чувствительно к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность датчика камеры к свету.Большинство камер имеют значения ISO в диапазоне от 50 или 100 до 16000 единиц ISO или выше.

Как ваш выбор ISO влияет на фотографию?

По мере увеличения значения ISO матрица камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высоких выдержек. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке при слабом освещении без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка при 100 ISO приводит к тому, что выдержка слишком длинная, чтобы держать ее в руке без дрожания камеры. Например, увеличив ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша выдержка теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было держать в руке.

Вы можете спросить: почему бы просто не использовать каждый раз действительно высокое значение ISO, чтобы обеспечить резкость фотографии? Проблема в том, что когда дело доходит до качества изображения, приходится идти на компромисс. Чем выше ISO, тем больше цифрового шума будет на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, которая может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые на разных ISO.

Первый был снят при 100 ISO.

Вторая фотография была сделана при очень высоком ISO 3200.Вы можете видеть, что зернистость сильно ухудшила качество изображения.

Когда я закончил делать эти снимки бутылки вина, я, конечно же, попробовал ее содержимое. Я … э … хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения моих собственных глаз несколько ухудшилось.

В приведенной ниже таблице показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает, что вам не следует увеличивать ISO при необходимости.Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремален. Большинство новых камер действительно очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличить ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на вашей камере

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматический режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку, чтобы получить правильно экспонированную фотографию. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

Это тот режим съемки, который я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбирать правильную выдержку.Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком длинная выдержка.

Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, просто чтобы убедиться, что она не слишком медленная. Если он слишком медленный, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Как использовать режим приоритета выдержки на камере

Приоритет выдержки в основном противоположен приоритету диафрагмы.Вы устанавливаете желаемую выдержку, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим фактически называется режимом «Tv», что означает «значение времени».

Лично я не использую этот режим слишком часто. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может потребоваться определенная более длинная выдержка, чтобы создать размытие при движении. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе.Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции на камере

Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру с толку, что приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ исправить это. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс / минус.

Откроется диаграмма от -5 до +5. Иногда эти числа разные и могут варьироваться только от -3 до +3 в зависимости от камеры. На этой диаграмме представлена ​​экспозиция вашей фотографии. Итак, как это работает?

Когда вы, например, используете режим приоритета диафрагмы, камера устанавливает выдержку, при которой камера выставляет экспозицию в точке «0» этой таблицы, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. На самом деле, это не всегда так.Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

Если вы обнаружите, что фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшите экспозицию, сделав остановку или как вы считаете нужным. Когда вы поворачиваете циферблат влево (RTFM, чтобы увидеть, какой циферблат), вы можете, например, установить экспозицию на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Повернув циферблат вправо, можно сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и, например, уменьшите экспозицию на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более высокую, так что в камеру попадает меньше света и изображение становится темнее.

Обратное происходит, когда вы увеличиваете экспозицию. Диафрагма останется прежней, но выдержка увеличится, чтобы пропустить больше света и сделать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если снимаете с рук.Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что выдержка остается прежней, а диафрагма изменяется камерой соответственно.

Как использовать ручной режим на вашей камере

А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать, чтобы обеспечить правильную экспозицию? На самом деле это довольно просто.Когда вы переключаетесь в ручной режим на диске (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, которая точно такая же, как диаграмма компенсации экспозиции.

Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки до тех пор, пока экспозиция не будет установлена ​​на 0. Посмотрите в руководстве, какие диски использовать.

Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

  1. Я решаю, какую диафрагму я хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму примерно f / 16, чтобы обеспечить большую глубину резкости.В конце концов, я хочу, чтобы все было четким, от переднего до заднего плана. Я поворачиваю шкалу диафрагмы до тех пор, пока не будет установлено значение диафрагмы f / 16.
  2. Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильная комбинация диафрагмы и выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
  3. Затем я проверяю, устраивает ли меня как диафрагма, так и выдержка, и при необходимости корректирую.
  4. Если я обнаруживаю, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, перемещая циферблат либо на минус стоп, либо на плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств).«Правильная» экспозиция не всегда может быть на отметке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

Как решить, какие настройки использовать в ручном режиме?

Здесь проявляется ваше собственное творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

Поскольку я в основном снимаю фотографии городского пейзажа, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как обеспечение большой глубины резкости — моя самая большая проблема.Затем я установил выдержку. По сути, это баланс, и с практикой вы получите интуитивное представление о том, какие настройки вам нужны, чтобы достичь того видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если светлые участки размываются или тени обрезаются независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контраст в кадре просто слишком велик для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и выдержки вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

При брекетинге фотографии я обычно делаю 3 снимка одной и той же сцены: одну с экспозицией, установленной на «0», другую намеренно недоэкспонированную на 2 ступени, а последнюю намеренно переэкспонированную на 2 ступени. Затем я могу объединить их при постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.

В приведенном ниже примере я сделал 3 экспозиции Карлова моста в Праге и смешал их при постобработке, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что приводит к появлению большого количества деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или размытых светов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.


Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что выключите автоматический режим камеры и сами сможете управлять настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к фотографированию.Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется слишком много думать о настройках.

Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они специально поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще одну поэкспериментируют с выдержкой и так далее.


Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии с особым акцентом на городские пейзажи, уличные сцены и архитектурную фотографию.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Twitter. Эта статья также была опубликована здесь.

Как узнать, какую диафрагму использовать • PhotoTraces

Каждый начинающий фотограф знает, что диафрагма объектива определяет количество света, попадающего в камеру. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Однако у диафрагмы есть вторая функция, равная или даже более важная. Выбор диафрагмы определит, как будет выглядеть наше изображение с точки зрения резкости.

Эта статья призвана помочь вам понять, когда использовать большую, а когда маленькую диафрагму, независимо от условий освещения.

Диафрагма и глубина резкости

Как я уже сказал, размер апертуры определяет количество света, попадающего в камеру. Но, помимо света, диафрагма напрямую влияет на глубину резкости ваших изображений.

Под глубиной резкости (часто сокращенно DOF) мы подразумеваем область приемлемой резкости на фотографии.Когда глубина резкости мала, только небольшая часть нашего изображения кажется резкой. В большом размере наша фотография может выглядеть резкой от переднего плана к фону.

Важно: чем больше вы открываете диафрагму, тем меньше глубина резкости и наоборот: чем больше вы ее закрываете, тем больше она становится.

Малая или большая глубина резкости — какая мне нужна?

Выбор глубины резкости зависит от типа фотографии, которую вы хотите сделать.

Если вы хотите снимать пейзажи, вам нужны резкие изображения во всем.Следовательно, вам нужно создать большую глубину резкости, используя маленькую диафрагму, начиная с f / 8.

См. Также : Портрет и альбомная ориентация: 5 основных отличий

Если, однако, вы хотите снимать портреты с размытым фоном, вам нужно широко открыть диафрагму (желательно выбрать f / 2,8 или выше), чтобы получить небольшую глубину резкости.

Создание большой или малой глубины резкости с помощью диафрагмы

Теперь, когда мы понимаем, как выбор диафрагмы влияет на глубину резкости, давайте посмотрим, как это работает в пейзажной и портретной фотографии.

Портретная съемка

При портретной съемке необходимо визуально отделить объект от окружающего. В идеале у вас должен быть резкий объект, выделяющийся на размытом фоне.

Вот как этого добиться:

a) Используйте режим приоритета диафрагмы

Этот режим позволяет вам выбирать диафрагму, не задумываясь о выдержке. Для меня это самый удобный способ фотографировать, особенно когда вас больше всего волнует глубина резкости.

b) Выберите максимально широкую диафрагму

Выберите максимально широкую диафрагму, поддерживаемую вашим объективом. Хороший светосильный объектив позволяет открывать диафрагму до f / 1,4, но f / 2,8 тоже отлично работает.

c) Используйте большее фокусное расстояние

По возможности используйте объектив с фокусным расстоянием более 50 мм. Объектив 85 мм идеально подходит для портретов. Если у вас есть зум-объектив, убедитесь, что вы снимаете с максимально возможным фокусным расстоянием.

См. Также : Как сгладить кожу в Lightroom

г) Подойдите ближе к объекту

Чем ближе вы находитесь к объекту, тем меньше будет глубина резкости.

Съемка пейзажей

При съемке пейзажей вам нужна очень большая глубина резкости. Ваша цель — фотография, на которой все кажется резким — от цветов на переднем плане фотографии до гор, которые видны позади.

Аризона. Lake Powell

Вот как это сделать:

a) Используйте режим приоритета диафрагмы

Опять же, здесь вы в основном будете работать с диафрагмой, поэтому выберите этот режим и не беспокойтесь о выдержке. Скорее всего, вы все равно снимаете со штатива.

b) Выберите диафрагму от f / 8 до f / 13

Диафрагма в диапазоне от f / 8 до f / 13 может обеспечить резкость во всем кадре.

Вы можете использовать даже меньшую диафрагму, но в целом оптическое качество вашего объектива лучше всего в середине поддерживаемого диапазона диафрагмы.

Пожалуйста, ознакомьтесь с моим руководством, чтобы понять, какие настройки диафрагмы (диафрагмы) лучше всего использовать при съемке пейзажей: Диафрагма для пейзажной фотографии

c) Используйте малое фокусное расстояние

Чем меньше фокусное расстояние вашего объектива, тем большей глубины резкости вы можете достичь.Здесь вы вряд ли ошибетесь, поскольку линзы с малым фокусным расстоянием также являются широкоугольными. И если вы снимаете пейзажи, у вас обязательно есть один из них.

г) Сфокусируйтесь на одну треть в рамку

Если вы сфокусируетесь на одной трети кадра, вы можете получить максимально резкую фотографию от переднего плана до заднего плана.

Эта третья точка фокусировки известна как «гиперфокальное расстояние», и вы можете найти точную точку для своего объектива с помощью онлайн-калькуляторов.

Тема стала менее запутанной?

Статья помогла вам понять, как правильно выбрать диафрагму? Или у вас остались вопросы? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

статей, относящихся к теме «Как узнать, какую диафрагму использовать»

Покупка фотоаппарата: все, что нужно знать

РАЗМЕР ДАТЧИКА

Если в фотографии есть одно правило, то это то, что чем больше сенсор, тем лучше качество снимков. Это, конечно, обобщение, но оно основано на очень простой эмпирической истине: чем больше площадь светочувствительной поверхности, тем больше света поглощается за один раз. Практических доказательств этому предостаточно: от серии Nikon 1, которая разочаровала всех своим малоразмерным сенсором CX, до Nokia Lumia 1020, лучшего камерофона на рынке, во многом благодаря своему огромному 1/1.5-дюймовый сенсор.

Полнокадровые камеры получили свое название от размера их сенсоров, которые соответствуют «полнокадровому» 35-мм пленке, и, как и ожидалось, являются любимым вариантом для профессионалов. С полнокадровой камерой объектив 24 мм дает вам именно такое фокусное расстояние, тогда как с меньшими датчиками вы подвержены кроп-фактору, который имеет тенденцию превращать все в немного более увеличенную версию самого себя (то есть если датчик в 1,5 раза меньше, чем полнокадровый, так как в популярном формате DX от Nikon вы получаете 1.В 5 раз больше фокусного расстояния; с объективом 24 мм; это означало бы эффективное фокусное расстояние 36 мм).

Увы, цена и размеры сенсора масштабируются довольно пропорционально, поэтому среднеформатные и полнокадровые камеры обычно недоступны для большинства энтузиастов, поэтому самые популярные сегодня цифровые SLR, такие как Canon Rebel T4i, имеют формат APS-C. Это счастливый компромисс.

МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Строго говоря, мегапиксель содержит 1 миллион пикселей, но бессмысленно знать, что ваша камера снимает 10 миллионов пикселей за раз.Что вы хотите знать, и что действительно говорит вам количество мегапикселей, так это то, насколько большим вы можете сделать свое изображение, не увеличивая его в цифровом виде (что приведет к ухудшению качества изображения). 3-мегапиксельная фотография более чем достаточно плотная, чтобы ее можно было распечатать в стандартном для США размере 6 на 4 дюйма с разрешением 300 пикселей на дюйм, а 9-мегапиксельная фотография приближает вас к обычному листу бумаги той же плотности. Сэкономьте немного на плотности пикселей, скажем, до 200 пикселей на дюйм, и вы получите массивные распечатки из скромного старого 12-мегапиксельного шутера.Нет никаких гарантий, что фотография будет выглядеть хорошо — числа мегапикселей измеряют только количество точек данных, записанных камерой, — но, по крайней мере, вы сможете это сделать.

Однако с практической точки зрения вам вряд ли понадобятся такие огромные изображения. Большая часть цифровых изображений в конечном итоге используется на экранах компьютеров, и если все, что вам нужно, это новые снимки профиля для Facebook, будет достаточно даже одного мегапикселя. Если вы снимаете для рекламных щитов, фресок или фотографий других огромных размеров, вы должны получить все возможные мегапиксели (например, колоссальные 36 у Nikon D800), но для обычного фотографа другие характеристики имеют гораздо большее значение.

ВИДОИСКАТЕЛЬ / LCD

Оптические видоискатели — вещь забавная. Пока вы не воспользуетесь одной из них, вы удивляетесь, почему все так стараются, затем вы получаете свою первую зеркалку, и вдруг вы не можете жить без нее. Зеркала в зеркальных камерах отражают точное изображение, которое будет запечатлено на датчике через своего рода иллюминатор наверху камеры: это ваш видоискатель. Опять же, более дорогие модели предлагают более роскошные впечатления: Canon 7D и Nikon D700 имеют более крупные и удобные видоискатели, чем зеркалки начального уровня.Электронные видоискатели (EVF) становятся намного лучше и начинают конкурировать, особенно в линейке однообъективных полупрозрачных (SLT) камер Sony, таких как A77, и они предлагают полезные руководства и дополнительную информацию, чтобы в любом случае сделать ваш снимок лучше. Это особенности и точность, и хотя пуристы склонны придерживаться оптических видоискателей, разнообразие электроники быстро набирает обороты.

Если у вашей камеры нет видоискателя, то вам лучше убедиться, что он оснащен хорошим ЖК-дисплеем.Вы будете использовать его как для кадрирования, так и для просмотра фотографий, поэтому любые недостатки с точки зрения точности цветопередачи или разрешения могут заставить вас играть в угадайку, в которую вы не хотите играть. Разрешение ЖК-дисплея измеряется в точках, типичные значения — 230 000, 460 000 и 920 000 точек. Очевидно, что чем больше точек, тем лучше, но не забудьте проверить качество экрана. Sony и Samsung используют OLED-дисплеи в некоторых своих последних камерах, которые выглядят фантастически. Сенсорные экраны, наконец, начинают становиться лучше: от функции фокусировки касанием на Olympus PEN E-P5 до полностью сенсорного Canon T4i — они пока не обязательны, но становятся все более полезными.

Что такое диафрагма в фотографии? Зная свои настройки

Чем меньше диафрагма, тем больше диафрагма.

Они работают от f / 1,4 (наибольшее отверстие и наибольшее пропускание света) до f / 32 (наименьшее отверстие и наименьшее количество света). Большинство камер начинаются с f / 2,8 или f / 4.

Максимальная диафрагма вашей камеры обычно указывается на краю объектива. Часто он отображается без числа f. Например, когда максимальная диафрагма равна 2.8, это может быть «1: 2,8». Это означает, что объектив может поддерживать максимальную диафрагму f / 2,8 во всем диапазоне масштабирования.

F-остановок не имеют фиксированных номеров — вместо этого они следуют следующей схеме:

F-стопы с наибольшим открытием

f / 1.4 — пропускает большую часть света, но присутствует только на профессиональных или полупрофессиональных камерах

f / 2.0 — опять же, большинство обычных камер не запускаются с этого уровня

ф / 2.8 — часто самая низкая диафрагма на большинстве камер и полезна в условиях низкой освещенности

f / 4.0 — хороший выбор для путешествий и съемки природы

f / 5,6 — средний план, хорошо подходит для фотографий городов, зданий и пейзажей — где нет единой точки фокусировки

f / 8.0 — на этом уровне вы начинаете замечать изменения глубины резкости с добавлением размытия фона

f / 11.0 — большая диафрагма обеспечивает хорошую глубину резкости и может использоваться для макросъемки

ф / 16.0 — самая маленькая диафрагма на многих фотоаппаратах

f / 22.0 — делайте это маленькое, только если вы более опытны, поскольку уровни резкости могут начать снижаться

F-упоры с наименьшим открытием.

По мере того, как вы спускаетесь по таблице, каждая диафрагма пропускает вдвое меньше света. Например, установка f / 8.0 позволяет вдвое меньше света f / 5.6. По сути, эти числа являются дробями. Итак, f / 8.0 — это восьмая часть, а f / 2.0 — половина. Размышляя в этих терминах, вы сможете понять, почему большие числа означают меньшие апертуры, а восьмые меньше половины.

Как использовать режим приоритета диафрагмы, AV (для Canon) или A (для Nikon) на цифровой зеркальной камере

Для фотографов, использующих зеркальные фотоаппараты, режим AV или A определяет, находится ли вся фотография в фокусе или ее часть. Например, фотографы могут выбрать резкость переднего плана и фона или размытие фона. Если вам нужны более технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как диафрагма работает в фотографии.

На цифровых зеркальных фотокамерах диафрагма обозначается числовым значением
f .

Чем выше число F , тем больше фотографий будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вам нужно, чтобы весь передний план и фон были резкими и в фокусе. Для этого вам необходимо установить для цифровой камеры значение f или известную диафрагму на большое число, например F / 11 .

С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе находилось животное, но не фон, тогда вы должны выбрать маленькое число F , например F / 4 .

Вы можете увидеть, на какую диафрагму установлена ​​ваша цифровая зеркальная фотокамера, посмотрев на задний ЖК-экран, чтобы найти число F. Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена ​​на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера, в зависимости от марки и модели вашей камеры.

Как установить в камере приоритет диафрагмы?

Буквы AV (для фотоаппаратов Canon) или A (для фотоаппаратов Nikon) на шкале режимов устанавливают для цифровой SLR-камеры приоритет диафрагмы. Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, такие как выдержка, в соответствии с требованиями.

После того, как у вас включен режим AV , вы можете изменить f-число, поворачивая главный диск над кнопкой спуска затвора. Примечание: это для цифровых фотоаппаратов Canon.Возможно, вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить упор F для вашей конкретной марки камеры.

Когда число f мало, диафрагма объектива широко открыта. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшить диафрагму или число F . В качестве альтернативы, если диафрагма большое число, скажем F22, тогда диафрагма объектива меньше или более закрыта. Это часто вызывает путаницу у новичков.

  • Больше открытия объектива означает уменьшение числа f .
  • Более закрытое закрытие объектива относится к более высокому числу f .

Лучший способ понять, как работает диафрагма, — это сделать несколько снимков с разными значениями f-числа и посмотреть, в чем разница.

Сделайте снимки с обоих концов шкалы. Один с как можно меньшим числом F. и один с как можно большим числом F. Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обратите внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.

Ниже приведена пара примеров, которые я сделал сам, чтобы помочь объяснить диафрагму.

На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена ​​на f / 11, поэтому все изображение находится в фокусе.


Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена ​​на меньшее значение f / 5,6, поэтому только камни и песок на переднем плане находятся в резком фокусе, а элементы фона размыты.


А вот пример близкого объекта, сфотографированного с диафрагмой f / 5.6. Как вы можете видеть, объект переднего плана находится в резком фокусе, а фон размыт.

Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут меняться от одного объектива к другому. Например, только потому, что значение диафрагмы f / 5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытому фону, это не означает, что вам также следует установить для телеобъектива или широкоугольного объектива такое же значение диафрагмы. Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами ваших фотоаппаратов, чтобы вы лучше знали свое оборудование.

Все фотографии, представленные на этой странице, сделаны цифровой зеркальной камерой Canon 400D (Rebel XTi).

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Прежде чем пробовать M (ручной режим), очень важно понять, как работает каждый режим отдельно. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как разные числа F влияют на изображение в целом. Тогда и только тогда вы полностью поймете, как им пользоваться при съемке в ручном ( M ) режиме.

Назначение: Урок в режиме приоритета диафрагмы
  1. Установите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает поворот шкалы режимов на AV . Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву A . Если вы не видите букв AV или A , обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
  2. Измените диафрагму камеры F ступени на наименьшее возможное для вашего объектива число. Важно отметить, что каждый объектив может снимать с разной диафрагмой.Дорогие объективы могут достигать F1 , при этом большинство в среднем могут снимать с примерно F4 .
  3. Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это очень важно, чтобы вы легко заметили визуальные различия при изменении номера F . При низком значении F вы должны заметить, что фон очень размыт по сравнению с основным объектом, который находится в фокусе.
  4. Теперь измените число диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок еще раз.
  5. Сделайте еще два снимка, сначала с диафрагмой F11 , а затем F22 .
  6. Загрузите и откройте все 4 фотографии на свой компьютер и посмотрите разницу, которую можно увидеть на заднем плане. Обратите внимание, чем ниже число F , тем более размытым фон. Чем выше число F , тем большая часть фона видна в фокусе.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)