Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Диафрагма выдержка исо: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Содержание

Какова взаимосвязь между ISO, диафрагмой и выдержкой?

Общее воздействие, которое вы получаете, определяется четырьмя факторами:

  1. Яркость сцены.
  2. Насколько чувствителен датчик.
  3. Как долго свет сцены проецируется на датчик.
  4. Насколько концентрированный свет от сцены находится на датчике.

Последние три являются компромиссами, которые мы можем контролировать в камере, и вместе они часто называются «экспозицией», которая использовалась для съемки. В некоторых случаях мы можем управлять яркостью сцены, например, с помощью освещения в студии или со вспышкой. Камеры иногда управляют вспышками, но ради этого ответа мы скажем, что задана яркость сцены, и мы хотим отрегулировать остальные 3 параметра, чтобы получить желаемую экспозицию.

ISO

Параметр ISO определяет чувствительность датчика. Когда датчики были пленочными, вы решили, что загрузили в камеру. У фильмов были различные компромиссы между чувствительностью и зерном. Более чувствительные фильмы были более зернистыми.

С сегодняшними цифровыми датчиками вы можете выбирать чувствительность кадр за кадром. Однако, как и в случае с фильмом, существует компромисс. На самом деле большинство датчиков имеют единственную собственную чувствительность, затем выходной сигнал датчика усиливается (или, в некоторых случаях, фактически ослабляется) перед оцифровкой. Проблема с усилением сигнала датчика заключается в том, что вы усиливаете собственный шум вместе с сигналом изображения. Некоторые датчики лучше (менее шумные), чем другие, поэтому допускают большее усиление, прежде чем шум станет достаточно большим по сравнению с сигналом изображения, чтобы быть нежелательным.

Скорость затвора

Скорость затвора очень похожа на то, как она звучит, и на то, как долго изображение проецируется на сенсор. Более длительное время позволяет датчику накапливать больше данных относительно его шума и, следовательно, лучше с этой точки зрения. Однако, конечно, есть компромисс. Все, что движется в сцене, или вся сцена, если вы перемещаете камеру, будет размытее, чем дольше будет открыт затвор.

Например, если вы делаете снимок на спортивном мероприятии, и кто-то бежит со скоростью 3 м / с к вашему взгляду, он будет выглядеть как размытие шириной 3 метра с выдержкой в ​​1 секунду. На 1/100 секунды размытие составит 3 сантиметра, а на 1/1000 секунды всего 3 мм. Нет однозначного ответа о том, что лучше, и это одна из причин, по которой камеры дают вам такой выбор. Вы можете хотеть, чтобы кто-то бегал, будучи размытым, чтобы показать скорость С другой стороны, вы можете захотеть показать мгновенное выражение лица с каплями пота, висящими в воздухе.

В любом случае, экспозиция 1/1000 дает сенсору в 10 раз меньше света для работы, поэтому его сигнал будет в 10 раз ближе к уровню шума.

Это несколько в стороне, но цифровые датчики также накапливают некоторый шум с течением времени. Вот почему цифровые камеры обычно ограничивают время экспозиции до 30 секунд или около того. В отличие от пленки, вы не можете просто оставить цифровой сенсор на длительное время при тусклом свете.

F-стоп или диафрагма

Диафрагма или диафрагма определяет, сколько света пропускает объектив. Число диафрагмы на самом деле представляет собой отношение эффективного диаметра (с целью пропускания света) объектива к его фокусному расстоянию. Это сделано потому, что это нормализует меру линз, пропускающих свет, независимо от фокусного расстояния. Например, 50-мм объектив с f / 8 будет проецировать сцену с той же яркостью, что и 200-мм объектив с f / 8. Объектив 200 мм увеличит каждый элемент сцены в 4 раза, поэтому его площадь будет увеличена в 16 раз. Это означает, что для получения такой же яркости необходимо собрать в 16 раз больше света от сцены. Тем не менее, все, что учитывается с помощью этой нормализованной меры диафрагмы, мы называем диафрагмой.

Конечно, снова есть компромисс. Более широкая открытая линза (меньшее число диафрагм) дает сенсору больше света, что приводит к лучшему соотношению сигнал / шум. Однако глубина резкости (расстояние, на котором объекты сцены будут в фокусе) будет меньше. Недостатки в линзе также будут более заметными.

При действительно малых апертурах (больших числах диафрагмы) дифракция становится проблемой. Лучи света, которые просто скользят мимо краев диафрагмы диафрагмы, немного сгибаются вместо того, чтобы продолжать прямо. Это происходит только тогда, когда они проходят рядом с чем-то, что может их блокировать, так что это имеет значение только для кольца световых лучей, которые проходят прямо внутри апертуры. Поскольку апертура меньше, большая часть световых лучей приближается к краю, и эти изогнутые лучи составляют больше света, попадающего на датчик. В результате яркие объекты на сцене делают другие области проецируемого изображения светлее. Общий эффект состоит в том, чтобы уменьшить контраст и придать видимость меньшей резкости.

Обычно f / 5.6 или около того — приятное место, но это зависит от конкретной линзы. Большую часть времени вы не слишком беспокоитесь об этом, и объективы хорошего качества будут делать хорошие снимки при f / 2, а дифракцию трудно заметить при f / 22. Я сделал макро снимки на f / 64, и потеря резкости из-за дифракции была довольно очевидной.

Однако в большинстве случаев мы делаем ставку на диафрагму между пропусканием большего количества света и слишком малой глубиной резкости.

Собираем все вместе

Поэтому общая экспозиция контролируется настройкой ISO, выдержкой и диафрагмой. Различные результаты, которые вы сравниваете друг с другом, в основном дают сенсору достаточно света, чтобы сигнал изображения был большим по сравнению с шумом, размытостью при движении (или дрожанием камеры) и глубиной резкости.

Как общее руководство, нормальная сцена при полном солнечном освещении хорошо видна при f / 16, а выдержка установлена ​​на 1, деленное на значение ISO. Например, это может быть f / 16, 1/100 секунды и ISO 100. Или это может быть f / 16, 1/250 секунды, ISO 250.

Регулировка экспозиции

В фотографии коэффициент экспозиции в два раза является явно заметным шагом, но не особенно значительным. Обычно мы думаем о настройке экспозиции в количестве 2х шагов. Вы можете думать о факторе 2 как о «стандартном приросте» в фотографии.

ISO регулируется линейно. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Время затвора также линейно. Однако, поскольку мы обычно записываем числа выдержки в виде обратных (1/100 секунды, 1/250 секунды и т. Д.), Нижнее число уменьшается для увеличения экспозиции. 1/50 секунды — это в два раза больше, чем 1/100 секунды.

Математика чисел f более сложна. Экспозиция идет с логарифмом обратного F-числа. Поскольку это сложно сделать мысленно, несколько чисел f были предварительно вычислены, которые вызывают половину воздействия от предыдущего. Каждое из этих f-чисел должно быть квадратным корнем из 2 выше, чтобы сделать половину экспозиции. Начиная с f / 1 (почти никогда не бывает), мы получаем прогрессию f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, ф / 22. Эти значения используются так часто, что в ранних камерах часто имелись фиксаторы на кольце диафрагмы, чтобы можно было положительно установить одно из этих значений, и чтобы можно было регулировать чувствительность вверх или вниз при просмотре через видоискатель. Эти задержания также назывались «остановками», отсюда и появился термин «f-stop».

Поскольку каждая из общих диафрагм представляет собой коэффициент яркости, равный 2, от следующего, термин «диафрагма» используется в качестве коэффициента два при экспозиции, даже если сама диафрагма не изменяется. Например, в фотографии часто говорят, что ISO 400 на 2 f-ступени больше, чем ISO 100, или что скорость затвора 1/500 на 1 f-ступень ниже значения выдержки 1/250.

Мы обычно думаем об экспозиции в терминах «диафрагмы» вверх или вниз. Например, допустим, вы сделали снимок с ISO 200, f / 5.6 и 1/250 секунды. Это получилось слишком темным, и вы почувствовали, что ему нужно на 2 диафрагмы больше экспозиции (в 4 раза больше света). Вы можете попробовать любое из следующих действий, чтобы получить дополнительные 2 диафрагмы экспозиции:

  ISO 200, f / 2,8, 1/250 с
  ISO 400, f / 4, 1/250 с
  ISO 400, f / 5,6, 1/125 с
  ISO 200, f / 4, 1/125 с

Однако, хотя экспозиция каждого из этих четырех примеров выше эквивалентна, глубина резкости, размытие движения и отношение сигнал-шум датчика не будут. Большинство современных датчиков имеют низкий уровень шума по сравнению с полной экспозицией при ISO 400, поэтому последний компромисс в этих примерах, скорее всего, не будет проблемой в большинстве случаев.

Опять же, это все о компромиссах. Нет правильных или неправильных ответов, только то, что работает с вашей камерой, с вашей сценой и с тем, что вы пытаетесь показать.

Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

  • Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
  • Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность — треугольник экспозиции | by PFY (Твой фотошоп)

Диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).

К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она получает меньше света, чем при F/2.0. Объектив F/1.8 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (тем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотоаппарат, у которой наименьшее диафрагменное число (F/1.8 лучше, чем F/2.8).

В фотокамерах с зум объективом, например 18–55 мм, чаще всего вы получаете две пары чисел, например f/3.5–5.6. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом, минимальном фокусном расстоянии — 18 мм, а второе значение говорит о максимальной диафрагме, при съёмке на максимальном фокусном расстоянии — 55 мм. При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже меняется.

Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое “боке”. К сожалению, с маленьким датчиком такой эффект получить практически невозможно.

Время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет попадает на сенсор (светочувствительный элемент), называется выдержкой. Например, 1/60 секунды (длинная выдержка) больше, чем 1/2000 (короткая выдержка). Чем длинней выдержка тем больше света попадёт на сенсор.

Диафрагма и выдержка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и называются “экспопара”. С короткой выдержкой снимки могут получится недоэкспонированными (тёмными), а с длинной переэкспонированными (слишком светлыми) или смазанными из-за дрожания камеры, если съёмка ведётся с рук.

Это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как “шум”, который проявляется в виде разноцветных точек.

Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.

Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.

Окно

Представьте что ваша камера — это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка — это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.

Солнечный загар

Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Скорость спуска затвора (выдержка), в этом примере означает продолжительность времени, которые вы провели на солнце. Человек с более чувствительной кожей, должен проводить меньше времени на солнце, или загорать в утренние часы, когда солнце не такое активное, то есть, закрыть диафрагму, можно увеличить выдержку или значение ISO).

Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.

Самым замечательным в цифровой камере является то, что она является идеальным вариантом для изучения экспозиции. Вы можете делать большое количество фотографий, с разными значениями тех, или других параметров. Помните, что не обязательно всегда снимать в автоматическом режиме, есть еще и ручной режим, и полуавтоматический, в котором можно выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В этом случае вы настраиваете свой фотоаппарат вручную устанавливая значение одного из этих компонентов, а фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение другого.

И так теперь вы знаете, о важных составляющих, которые влияют на качество и привлекательность ваших фотографий.

Основы фотографии. Часть 3. Выдержка и ISO

Продолжаем знакомить вас с основами фотографии в сжатом, но в очень информативном виде. С множеством примеров и пояснительных схем.

Мы разделили материал на несколько частей. Прошлые выпуски были посвящены темам:

Часть 1. Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки

Часть 2. Диафрагма и глубина резкости

Сегодня поговорим про выдержку и ISO.

Давайте вспомним. Объектив рисует изображение, а фотосенсор (матрица) его фиксирует.

Под действием света светочувствительные датчики матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговая фотография.

Выдержка — это продолжительность воздействия света на матрицу. Иногда выдержку могут называть «скорость затвора» или «время экспозиции».

Диапазон выдержек очень широк: от тысячных долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут.

Чаще всего, на практике используют выдержки длительностью в доли секунды, например:

1/125 секунды

1/30 секунды

1/2 секунды

Как видите, это дробь. Поэтому, как и в случае с диафрагмой, для сокращённой записи, часто оставляют только знаменатель: 125, 30 и 2:

Так это может выглядеть на фотоаппарате:

А для обозначения выдержек длительностью в несколько секунд добавляют значок секунды — “. Так мы можем отличить, например, 1/2 секунды от двух секунд.

Бывает ещё такая запись: вместо 1/2 секунды пишут ноль целых 5 десятых. Это может быть не всегда удобно, но нужно просто к этому привыкнуть.

Выдержка — это один из главных способов повлиять на яркость снимка. Например, когда мы говорили про глубину резкости и меняли диафрагму, то получали разные по яркости снимки.

Помните, чтобы компенсировать это уменьшение яркости, мы выставили более длительные выдержки?

Вот так это обычно и происходит:

  1. Хотите увеличить глубину резкости? Прикрывайте диафрагму.
  2. Стало темно? Увеличивайте выдержку.

И всё бы было так просто, если бы мы всегда фотографировали только неподвижные объекты. Но если во время фотографирования объект съёмки двигался относительно фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре: объект получится смазанным.

Чем короче выдержка, тем меньше получается этот смаз.

На очень коротких выдержках смаз станет настолько маленьким, что мы его даже не заметим, и движущийся объект на фотографии будет казаться резким.

И чем быстрее движется объект относительно фотоаппарата, тем короче нужно выставлять выдержку, чтобы на снимке не было заметно смаза.

Но даже если объекты съёмки неподвижны, сам фотоаппарат тоже может двигаться и давать смаз на снимке.

В каких случаях это происходит? Практически всегда, когда мы держим фотоаппарат в руках.

Особенно, в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Поэтому, при съёмке с рук нужно стараться выставлять выдержку покороче.

Однако нет конкретного значения выдержки, которое не следует превышать. Проще всего выяснить для себя это значение опытным путём.

Если сомневаетесь, всегда проверяйте резкость снимка, максимально увеличив его на экранчике фотоаппарата.

Если видите смаз — выставляйте выдержку короче и делайте снимок заново.

При этом следует обращать внимание, при каком фокусном расстоянии ведётся съёмка, так как, чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен смаз.

Производители фототехники помогают минимизировать проблему смаза. Чтобы скомпенсировать дрожание рук, во многие фотоаппараты сейчас встраивают специальные стабилизаторы.

Если стабилизатор включен, это помогает вам снимать с рук без смаза на более длительных выдержках. Но если движется не фотоаппарат, а объект съёмки, то тут стабилизатор нам не поможет.

С одной стороны, смаз от движения — это проблема. Но с другой стороны, его можно использовать, как творческий приём. Вот таких эффектов можно добиться, если снимать на длительных выдержках.

Таким образом, с помощью диафрагмы мы создаём одни творческие эффекты, а с помощью выдержки – другие. Нетрудно догадаться, что бывают сюжеты, когда для снимка важна и диафрагма, и выдержка.

Если мы можем управлять мощностью источника света, то проблема решается просто — увеличиваем его мощность и снимок становится ярче. Но чаще всего, фотографу приходится подстраиваться под имеющиеся условия освещения, и поменять эти условия он не может.

Вот для этих случаев и существует настройка чувствительности — ISO.

Вообще говоря, аббревиатура ISO — это сокращённое название международной организации по стандартам. В единицах ISO очень часто измеряют чувствительность фотоплёнки к свету.

Если нужно снимать в солнечную погоду, то фотограф использует плёнку с низким ISO, например ISO 50, а в тёмном помещении более светочувствительную плёнку, например, ISO 3200.

В цифровых камерах вместо плёнки используется специальный фотосенсор (матрица), но она обычно несменяемая. То есть, у матрицы вроде бы светочувствительность всегда одна.

Однако, чтобы сохранить преемственность и удобство работы, в цифровых камерах есть аналог плёночной светочувстивтельности, который просто назвали ISO.

Про единицы ISO в цифровой камере важно помнить только одно: чем больше это значение, тем больше чувствительность, а значит тем ярче будет снимок.

По сути, настройка ISO влияет на снимок уже после срабатывания затвора, но до момента записи фотографии на карту памяти. Она изменяет яркость полученного снимка, то есть, делает весь кадр светлее или темнее.

Но увеличение ISO, к сожалению, приводит к негативным последствиям — к усилению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на изображении как набор пикселей случайного цвета и яркости.

Чем выше мы поднимаем ISO, тем сильнее заметен цифровой шум. Несмотря на то, что современные фотоаппараты сейчас довольно неплохо борются с шумами, лучше стараться не завышать ISO без особой необходимости.

Бывают ситуации, когда даже изменение ISO не помогает фотографу добиться нужной яркости снимка при заданных выдержке и диафрагме. Это два случая:

  1. Когда света слишком мало. Тогда вам всё таки придётся использовать дополнительное освещение.
  2. Когда света слишком много. Тогда вам придётся уменьшить имеющееся освещение. Или, например, надеть на объектив специальный затемняющий фильтр.

Но это уже более продвинутый уровень фотографирования. Новичкам, обычно, хватает трёх основных настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для того, чтобы добиться правильной яркости снимка.

Теперь осталось разобраться, что такое правильная яркость снимка и можно ли как-то проверить эту правильность.

И тут мы подходим к очень простому, но очень важному нюансу. Объективно оценить яркость получившегося снимка на глаз практически невозможно.

Во-первых, наш глаз постоянно адаптируется к условиям окружающего освещения и может видеть одну и ту же фотографию по-разному. В темноте фотография может казаться яркой, а в солнечную погоду покажется тёмной.

Во-вторых, яркость экрана фотоаппарата может быть настроена по-разному или даже меняться во время съёмки.

Поэтому, нам нужен какой-то более объективный способ оценки яркости снимка. Такой способ существует — это гистограмма.

Гистограмма есть в большинстве современных фотоаппаратов.

Не будем сейчас вдаваться в подробности, главное — делать такие настройки выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы гистограмма прижималась к правому краю, но не слишком сильно, иначе снимок получится пересвеченным.

Этот снимок недостаточно яркий:

Этот снимок нормальной яркости:

То есть, нужно оставлять небольшой зазор.

Работа с гистограммой — это интересная тема, которая требует отдельного разговора. Вы можете посмотреть на эту тему наш специальный материал: Гистограмма для фотографа. Зачем она? Как правильно ей пользоваться при съёмке и при обработке?

Также, как требуют отдельного видеоролика и принципы использования экспозамера, экспокоррекциирежимов съёмки. Но это уже относится к автоматике камеры и выходит за рамки разбора основных настроек фотоаппарата.

И ещё пару слов про баланс белого. Мы понимаем, что это частый вопрос у начинающих фотографов, но настройка баланса белого касается не непосредственно съёмки, а скорее обработки изображения.

Эта обработка происходит уже после того, как кадр сделан. Мы можем либо доверить эту обработку фотоаппарату, либо более точно настроить баланс белого в графическом редакторе.

Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то мы подготовили специальное видео. Оно длится всего 25 минут, но очень содержательное и лёгкое для восприятия. Приятного просмотра:

Мы долго работали над тем, чтобы это видео было максимально ёмким и полезным, поэтому будем рады, если вы поделитесь им с другом, который хочет научиться пользоваться фотоаппаратом, но не очень любит слушать долгие лекции.

Если вам понравился материал, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Это очень воодушевит нас готовить больше интересных материалов.

——————-

Напоминаем, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Четырехугольник экспозиции, а не треугольник. Примите к сведению

Ну, кто не слышал о понятии «треугольник экспозиции»? Его уже просто воспевают в песнях и рассказах! Есть множество статей, написанных о треугольнике экспозиции, цель которых — помочь новичкам фотографировать с умом и понять, как работает экспозиция. Однако, мы хотим поспорить, что только на этих трех китах все держится, ведь за пределами ISO, диафрагмы и скорости затвора есть четвертая часть уравнения экспозиции — часть, без которой не было бы никакой экспозиции. И это свет!

Уэстонский экспонометр 1950-х годов

Концепция треугольника для объяснения сути экспозиции является недавней, и она не полностью соответствует действительности, поскольку касается только «инструментов» и не учитывает среду, с которой работает фотограф. ISO, диафрагма и скорость затвора — это способ контроля интенсивности света, с которым мы сталкиваемся, чтобы получить оптимальную яркость экспозиции. В более старых книгах о фотографии есть специальные диаграммы, и даже вращающиеся шкалы для расчета правильной экспозиции — во всех них фактор освещения учитывается в уравнении.

Вычислитель выдержки для дневного света из руководства Kodak Master 1956 года

Свет, в конце концов, непостоянный. В дни использования пленки, в каждой коробке с ней была инструкция о том, как работать правильно со светом — непостоянным членом ранее известного четырехугольника. Для прямых солнечных лучей используются такие-то настройки, на песке или снегу работайте вот так-то, в открытой тени настройте камеру таким-то образом, и когда небо будет пасмурно, попробуйте такую-то комбинацию скорости затвора и диафрагмы. Для тех, кто хотел снимать в других условиях (в помещении или ночью, например, или вообще в середине урагана), были специальные световые индикаторы.

С начала 1930-х годов ручные экспонометры позволяли точно измерять свет, и всего за сумму, соответствующую стоимости недельных продуктов в 1956 году в США; вращающиеся шкалы, позволяющие согласовывать значение ISO с уровнем освещенности, чтобы определить диапазон подходящих комбинаций диафрагмы и выдержки. Например, у копии Master Photoguide 1956 года есть шкалы для дневного света, прожекторы (лампа накаливания) и вспышки, а также в комплекте рекомендации для «необычных случаев дневного освещения» и «цветной фотографии в ночное время».

Значение экспозиции, или EV (Exposure Value), является ключом к ее пониманию, а также того факта, что нет единственной правильной комбинации ISO/диафрагмы/скорости затвора для заданного уровня освещения. Все зависит от того, каким вы хотите в конечном итоге видеть свое изображение.

График экспозиции показывает, что множество разных комбинаций приводят к одной и той же яркости изображения

Правило «Солнечно 16» («правило f/16«) — простая отправная точка для понимания этой диаграммы. Прямой солнечный свет в течение большей части дня = f/16 и скорость затвора 1/ISO. Другими словами, ISO 500 = 1/500 сек при f/16. Взглянув на вышеприведенную диаграмму, мы видим, что 1/500 сек и f/16 имеет значение экспозиции (EV) 17.

Каждая другая комбинация выдержки и диафрагмы с EV 17 даст такую же экспозицию. Аналогично, ISO 64 равно экспозиции 1/60 и f/16 и EV 13. Это означает, что вы можете использовать любое EV из 13, чтобы получить необходимую вам экспозицию. Однако ваша фотография будет выглядеть совсем по-другому на 1/4000 сек и f/1.4 (движения остановлены и задний план не в фокусе), нежели при 1/8 сек и f/32 (движущиеся объекты размыты и задний план в фокусе до бесконечности и далее).

EV этих двух настроек одинаковы, и оба (а также все другие комбинации EV 13) являются правильными экспозициями под прямым солнечным светом для ISO 64. Если погода облачная и света не много, в любом случае, четвертая часть четырехугольника экспозиции требует перенастройки остальных трех, и будет использоваться новое EV.

Измеритель экспозиции Gossen Luna Pro с индикатором EV — полезен для настройки вашей камеры

Большинство экспонометров вычисляют яркость картины в EV. Многие камеры с лепестковым затвором предыдущих поколений имели шкалу EV, которая блокировала бы скорость затвора и диафрагму вместе в одном и том же EV, позволяя быстро и легко переключаться с одной комбинации на другую. Конечно, теперь мы можем сделать то же самое (переход от одной комбинации к другой) с цифровыми камерами в автоматических режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и в программном.

Экспонометр считывает как вспышку, так и окружающий свет и может давать данные в EV

Шкала EV соединяет выдержку и диафрагменные кольца на Hasselblad 500 C — 80mm f/2.8 Zeiss Planar

Концепция «треугольника экспозиции» ошибочна не только потому, что она упускает из виду важнейший компонент фотографии, но также в ней стороны не коррелируют каким-либо значимым образом. Другими словами, не говорится, какую экспозицию нужно использовать, что делает ее, по определению, несколько бесполезной. Она касается только элементов управления камерой и не касается степени освещенности.

Эндрю Лоун (Andrew Lawn) из Восточной Англии, безусловно, отлично понимает эту концепцию. Он является создателем калькулятора экспозиции Andy’s Handy Exposure Calculator — очень полезного инструмента для лучшего понимания четырех всадников… точнее частей экспозиции.

Калькулятор экспозиции Andy’s Handy Exposure Calculator — f/16 и 1/125 с для яркого солнечного освещения при ISO 100

Итак, забудьте все, что вы слышали о «треугольнике экспозиции», выбросьте этот устаревший шаблон и примите правду. На самом деле существует именно четыре фактора в управлении экспозицией каждого снятого вами изображения.

Диафрагма, выдержка и ISO в фотоаппарате: простыми словами о сложном

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка – это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор – шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах).  Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

8000

1/8000 c

4000

1/4000 c

2000

1/2000 c

1000

1/1000 c

500

1/500 с

250

1/250 с

125

1/125 с

60

1/60 с

30

1/30 с

15

1/15 с

8

1/8 с

4

1/4 с

2

1/2 с

1

1 с

В

«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто – чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект – короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий – короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

  • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
  • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто – достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой – на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.       Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.       Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором – получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых – специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее – закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения – аберрации.

Что такое ISO?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта – Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN. Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю – вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию – суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка

Значение диафрагмы

1/500

1:2

1/250

1:2.8

1/125

1:4

1/60

1:5.6

1/30

1:8

1/15

1:11

1/8

1:16

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение – настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример – мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото – это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

 

Аккуратнее с ISO · О фотографии по-простому

Настройте фотоаппарат так, чтобы по максимуму использовать доступный свет

Съел димсам и иду по улице. Дойерс-стрит, Чайнатаун, Манхэттэн

ISO — это степень чувствительности к свету.

Выдержка регулирует количество света, падающего на матрицу фотоаппарата, а ISO определяет то, насколько она чувствительна к этому количеству.

ISO — это ваш союзник в битве за хорошую экспозицию. Когда выдержка ускоряется, то есть света становится меньше, вы повышаете светочувствительность, чтобы выжать максимум из того, что есть.

С этим параметром все очень просто.

Главное, старайтесь снимать с максимально низким значением из возможных. В отличие от выдержки и диафрагмы, здесь лучше не увлекаться и не задирать ISO слишком высоко. Потому что никому не нужны некрасивые побочные эффекты.

Что за эффекты?

Если снимать с высоким ISO, получится «шум» — цветные пиксели, которые портят фотографию. Знаю, что некоторым людям нравится так называемое «зерно», имитирующее пленку, но если оно выглядит как цветные пиксели — ничего хорошего в этом нет.

Правда, когда я снимаю ночью, и мне приходится выбирать между «шумом» или смазанной картинкой, то я за «шум», потому что его по крайней мере можно попытаться убрать в процессе обработки.

Небоскреб Нью-Йорк-бай-Гери на Спрус-стрит. Снято с Бруклинского моста

Я два раза сфотографировал одну и ту же сцену. У фотографии слева значение ISO — 500, выдержка —1 секунда. Если снимать с рук, фотоаппарат гарантированно будет дрожать. На фотографии справа ISO — 1600, выдержка — 1/10 секунды.

Как видите, правая картинка более «шумная», но зато и более резкая.

Какое значение ISO считается слишком высоким?

Решающую роль играет стоимость фотоаппарата — она напрямую зависит от размера и качества сенсора. Шон Арбаби — автор блога «Энгаджет» — написал об этом очень хорошую статью.

Если я снимаю на дорогой фотоаппарат типа Canon 5D или Sony NEX-7, то спокойно повышаю ISO до 1600 (почитайте обзоры на DPReview: этот и этот). Но если речь идет о фотоаппарате с небольшим сенсором, например, Canon S100, то я стараюсь не подниматься выше 800.

Как поменять значение ISO?

Нужные вам настройки обычно спрятаны в меню, но на дорогих моделях есть специальная кнопка для управления светочувствительностью. Значение ISO можно менять точно так же, как выдержку — в большую или меньшую сторону, и влиять этим самым на экспозицию. А вот режима съемки с приоритетом ISO не существует.

Думаю, у большинства современных фотоаппаратов есть такой режим, в котором ISO подбирается автоматически. Минимальное значение обычно 100, а максимальное зависит от конкретной модели. На Sony NEX-7 ISO можно повышать до 16000, а в автоматическом режиме — всего до 1600.

Если вы снимаете вечером и не хотите получить смазанный снимок, вам никуда не деться от «шума». Но здесь он вполне может сойти за капли дождя

В каких случаях можно выбирать автоматический режим?

Я думаю, днем, потому что когда света достаточно, фотоаппарат вряд ли поднимет ISO выше 400. Как правило, светочувствительность держится на отметке 100. И замечательно.

Зачем выбирать значение ISO вручную?

Если я снимаю вечером, то выбираю самое высокое значение ISO, но слежу, чтобы картинка выглядела прилично. Опять-таки, все зависит от фотоаппарата. Если света вдруг становится больше, но экспозицию менять не хочется, то я выбираю уменьшить выдержку, а не понизить ISO. Мне кажется, что самое главное — не сделать смазанный снимок.

Я снял эту фотографию, когда шел домой по Манхэттэну. Фотоаппарат — Canon S90, значение ISO — 800. Я боялся, что снимок получится «шумным» и увеличил выдержку, поэтому изображение в итоге получилось немного смазанным

По идее, выбор ISO не должен ничего усложнять. В процессе съемки вам нужно найти такое значение, при котором можно экспериментировать с выдержкой, и остановиться на нем.

Как убрать «шум» с фотографии?

Я хочу написать об этом отдельную главу, но вообще, в большинстве программ, включая «Фотошоп», есть специальный фильтр для шумоподавления. С его помощью можно неплохо почистить картинку, правда, на чудо надеяться не стоит. Удалив много «шума», вы удалите кучу пикселей, и снимок станет не таким резким.

Предупреждение: некоторые фотографы говорят, что ISO 200 — это очень много даже для фотоаппарата стоимостью три тысячи долларов. Как вы могли заметить, я не эксперт по постобработке, поэтому меня, наверное, лучше не слушать. Но я правда не вижу проблем с ISO до 400, если у вас дорогой и хороший фотоаппарат. Единственное допустимое исключение — съемка для широкоформатной печати.

И такой момент: у новичков обычно гораздо больше проблем с выдержкой, чем с ISO, поэтому я советую не обращать внимания на «шум». По крайней мере до тех пор, пока вы не купите штатив и не научитесь держать фотоаппарат правильно.

выдержка, диафрагма и ISO

Когда ваша камера настроена на автоматический режим, сделать фотографию так же просто, как нажать кнопку спуска затвора. Каким-то образом камера волшебным образом записывает ровно столько света, сколько нужно для рендеринга изображения сцены перед ней. Но что происходит на самом деле? Откуда камера знает, как это делать?

Прочтите, чтобы узнать, как небольшие знания о том, что нужно для создания экспозиции, могут открыть новые миры творческих возможностей.

Существует три основных фактора, влияющих на получение снимка, будь то пленка или цифровой датчик.К этим трем параметрам относятся выдержка, диафрагма объектива и чувствительность пленки или сенсора, называемая ISO. Каждая из этих вещей по отдельности и вместе влияет на количество записываемого света от сцены. А фотография — ничто, если не захват света.

Скорость затвора, вероятно, проще всего понять. Внутри вашей камеры находится подвижный экран перед пленкой или датчиком, называемым «затвором». Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера открывает затвор, а затем снова закрывает его.Это контролирует количество времени, в течение которого свет собирается. Он измеряется в долях секунды от 1/8000 секунды до 30 секунд.

Диафрагма — это отверстие переменного размера внутри объектива, через которое весь свет должен пройти, прежде чем достигнет затвора. Отверстие может быть маленьким («остановлено» вниз) или большим («открыто» вверх). Чем шире проем, тем больше света можно собрать. Размер диафрагмы выражается в «диафрагме» (или «числах диафрагмы») следующим образом: f / 2,8. У меньше, — диафрагма, у больше, — диафрагма.Когда кто-то говорит, что снимает «широко открытыми», они имеют в виду, что диафрагма в их объективе открыта до самого большого размера. И когда фотограф говорит о «остановке», он имеет в виду закрытие диафрагмы (установку камеры на большее значение диафрагмы).


Все в кадре в фокусе.
1 / 320s @ f / 9

Давайте поговорим об этом за минуту, прежде чем двигаться дальше. Чтобы записать данную сцену, ваша камера должна улавливать свет, от сцены и записывать его на датчике.Это называется «выдержкой». Вы можете сделать это, захватив как можно больше света в течение короткого времени (широкая диафрагма и короткая выдержка) или захватив немного света в течение более длительного времени (маленькая диафрагма и большая выдержка). Но почему это так важно? Потому что эти два простых фактора дают вам огромный творческий контроль над результирующим изображением.

Выдержка и диафрагма определяют количество света, попадающего на сенсор. Но они также контролируют кое-что еще. Скорость затвора также контролирует время.Очень короткая выдержка позволит запечатлеть самые короткие моменты на пленке, замораживая действие, поднимая капли воды в воздухе. Очень длинная выдержка размывает горный поток, снимает звездные следы, движущиеся по небу, и размывает движущиеся объекты, чтобы дать сильное ощущение движения.

Диафрагма также регулирует «глубину резкости». Это часть фотографии спереди назад с достаточно резким фокусом. Очень маленькое отверстие диафрагмы будет держать в фокусе все, что есть в кадре, от ближайшего цветка до самой дальней горной вершины.Но очень большое отверстие диафрагмы (помните, меньше f-ступень!) Будет держать в фокусе только часть фотографии: только глаза портрета остаются сфокусированными, в то время как фон бросает красивое размытие.

Малая глубина резкости.
1 / 60s @ f / 2.8

Эти настройки влияют друг на друга, потому что вам все равно нужно определенное количество света для записи хорошей экспозиции. Таким образом, если вы расширите диафрагму, пропуская больше света, вам также потребуется сократить выдержку, чтобы это компенсировать.И если вы увеличиваете выдержку, чтобы свет падал на датчик в течение более длительного времени, вам нужно закрыть диафрагму, чтобы пропускать меньше света.

К счастью, большинство камер имеют режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы для выполнения этих вычислений. просто для вас. Если вы переводите камеру в режим приоритета выдержки (часто обозначаемый «Tv»), вы устанавливаете выдержку для желаемого эффекта, и ваша камера вычисляет правильную диафрагму. Вы сделаете это, если хотите контролировать степень размытия на фотографии или убедиться, что вы можете заморозить действие.В режиме приоритета диафрагмы («Av») вы устанавливаете диафрагму, и камера вычисляет правильную выдержку. Сделайте это, если вы хотите контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе от переднего плана к фону, будь то полоса портрета (большая диафрагма, малое число f) или весь пейзаж (маленькая диафрагма, большое число f).

Объективы обычно показывают самую большую диафрагму. Объективы с очень большим отверстием, например f / 2,8, f / 1,8 или даже больше, называются «быстрыми» объективами, потому что они пропускают много света, что позволяет использовать короткие выдержки в условиях низкой освещенности.

Последний фактор — чувствительность ISO. Чем более чувствительны пленка или сенсор, тем меньше света нужно улавливать для записи изображения. Чувствительность ISO также влияет на шум или зернистость. Чем выше ISO, тем более зернистым / шумным будет изображение. Но более высокий ISO также позволяет снимать с более короткими выдержками при слабом освещении, и многие фотографы предпочитают этот вариант использованию вспышки.


Медленная выдержка, малая диафрагма.
1 / 40s @ f / 20

Последнее, что нужно помнить, это то, что выдержка, диафрагма и ISO обычно выражаются числами, указывающими на уменьшение вдвое или удвоение экспозиции.Например, 1/30 с пропускают вдвое больше света, чем 1/60 с, но вдвое меньше, чем 1/15. f / 4 пропускает вдвое больше света, чем f / 5.6, но вдвое меньше, чем f / 2.8. И ISO 800 вдвое более чувствителен, чем ISO 400, но вдвое меньше, чем ISO 1600. Это полезно помнить, если вы собираетесь полностью вручную и хотите контролировать все три настройки самостоятельно. Например, если вы уменьшите выдержку наполовину, вы можете либо уменьшить размер диафрагмы, чтобы сохранить ту же экспозицию (1/60 с @ f / 5,6 то же, что и 1/30 с @ f / 8), либо уменьшить ISO, пока поддержание постоянной диафрагмы (1/60 с @ ISO 400 равно 1/30 с @ ISO 200 с постоянной диафрагмой).

Съемка в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки — простой способ воспользоваться этими знаниями без запоминания формул или выполнения каких-либо математических расчетов. Если вы хотите размытие движения или стоп-кадр, выберите режим приоритета выдержки и используйте длинную или короткую выдержку. Если вы хотите управлять глубиной резкости , используйте режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на меньшие значения диафрагмы для более узкого фокуса (портреты) и большие значения диафрагмы для более широкого фокуса (пейзажная фотография).

Треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO)

Ключевые выводы

  • Треугольник экспозиции состоит из трех ключевых переменных: диафрагмы, выдержки и ISO
  • ISO означает чувствительность камеры к свету; чем выше ISO, тем ярче фотография.
  • Диафрагма — это размер отверстия диафрагмы в объективе; чем больше отверстие, тем ярче фотография.
  • Выдержка — это время, в течение которого датчик подвергается воздействию внешнего мира; чем длиннее выдержка, тем ярче фотография.
  • Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую экспозицию изображения

Треугольник экспозиции — фундаментальное понятие в фотографии.Это применимо как к цифровой фотографии, так и к пленочной фотографии. Он включает в себя три важных аспекта, из которых состоит любое изображение — диафрагма, выдержка и ISO. Иногда его также называют треугольником выдержки диафрагмы ISO.

Давайте рассмотрим каждый из аспектов, составляющих основу всей фотографии. Фактически, независимо от системы камеры, вы используете все эти аспекты.

Если вы только начинаете заниматься SLR-фотографией, возможно, вы начинаете набираться смелости, чтобы поиграть с неавтоматическими настройками и опробовать некоторые ручные возможности камеры.Но прежде чем вы это сделаете, давайте разберемся с треугольником экспозиции .

Треугольник экспозиции — это святая троица фотографии. Нет ничего сверх этого. Другими словами, вы не можете сделать изображение без понимания того, что также известно как , ISO, диафрагма, треугольник выдержки . Давайте узнаем больше…

Выдержка + диафрагма + ISO = треугольник экспозиции

Один из краеугольных камней базовой фотографии — изучение, а понимание треугольника экспозиции .

Треугольник экспозиции — это название трех основных элементов экспозиции камеры: ISO, диафрагмы, и выдержки .

Треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO

Все эти элементы помогают контролировать количество света, попадающего на цифровой датчик света в камере.

  • ISO — это основной показатель светочувствительности цифровой камеры.👉 Подробнее об ISO .
  • Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Это отверстие контролирует, сколько света пропускается к цифровому датчику камеры. 👉 Подробнее о Aperture .
  • Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время съемки. 👉 Подробнее о выдержке .

Апертура как размер окна

Многие учителя базовой фотографии любят использовать метафору окна для описания треугольника экспозиции.В этой метафоре вы должны представить себе комнату с окном. С внешней стороны окна пластиковые ставни, а с внутренней стороны — тонкая полупрозрачная занавеска.

Проем равен размеру окна — большое окно означает, что в комнату проникает много света. Крошечное окошко означало, что комната была тускло освещена.

Как долго открываются «оконные ставни»? (Скорость затвора)

Когда ставни открыты, свет может проникать в комнату, но когда ставни закрыты, в комнате темно (Скорость затвора> сколько времени остается открытым затвором).

ISO как занавес

Количество света, которое может попасть в комнату, также зависит от толщины полупрозрачной завесы (ISO). Толстая занавеска предотвратит попадание большого количества света, а тонкая занавеска позволит проникнуть почти всему свету.

Связанное сообщение: Выход из автоматического режима

Как только вы поймете разницу между этими элементами, вы сможете начать использовать их для управления своими изображениями.

  • Длинная выдержка и большая диафрагма отлично подходят для ночных снимков , где не так много света. Однако, если вы также увеличите ISO, вы можете получить зернистые снимки.
  • Короткая выдержка отлично подходит для съемки движения .

Тонкая игра с каждой из этих настроек — лучший способ прочувствовать их. Не начинайте изменять другие параметры камеры, пока не научитесь правильно использовать эти функции.Чтобы лучше понять взаимодействие ISO, выдержки и диафрагмы, взгляните на этот рисунок:

Подробное описание треугольника экспозиции

Как работают ISO, диафрагма и выдержка

👉

ISO (и ASA)

Об ISO я вкратце писал выше. ISO и ASA — это одно и то же .

  • ISO означает Международная организация по стандартизации.
  • ASA , с другой стороны, означает Американскую ассоциацию стандартов.

Оба они выступают за стандартизацию и определенно означают нечто большее, чем просто светочувствительность. Однако при использовании в фотографии они фактически связаны со светочувствительностью среды изображения, которая улавливает свет. Цифровой сенсор или пленка, в зависимости от обстоятельств.

Светочувствительность обозначает, насколько чувствителен датчик (или пленка в случае пленочных фотоаппаратов) к свету.Он также сообщает вам наименьшее количество света, с которым может работать датчик (или пленка), чтобы снимать правильно экспонированные изображения. ISO всегда выражается числом. Например, 100, 200, 400 и так далее. Каждое следующее число на этой шкале удваивает чувствительность датчика.

Нормальный диапазон ISO: 100 — 1600

ISO 100 — это наименьшее возможное значение ISO для большинства камер. Это предполагает самый низкий уровень светочувствительности. Верхнего предела нет. По крайней мере теоретически. Кажется, что каждая новая камера немного раздвигает предел верхнего числа.Но тогда съемка с безумно высоким ISO — плохая идея. Мы скоро узнаем почему.

Как правило, с современными зеркальными фотокамерами можно безопасно снимать при ISO 1600, и получать отличные изображения. Это диапазон выдержки до пяти ступеней, если вы снимаете при слабом освещении.

Давайте рассмотрим пример, чтобы объяснить, как работает ISO

Предположим, что при ISO 100 режим экспонометра на вашей камере предполагает, что камера может снимать при f / 11 и выдержке 1/100 секунды.Если окружающий свет падает, а вы предпочитаете сохранять ту же выдержку и диафрагму, то единственный способ добиться такой же экспозиции — это увеличить ISO. В этом случае, в зависимости от того, насколько сильно изменится окружающий свет, вы можете соответственно увеличить число ISO.

Допустим, окружающий свет падает на одну ступень (половину). Затем вам нужно будет использовать ISO 200, чтобы сбалансировать экспозицию. ISO 200 на одну ступень выше, чем ISO 100, и имеет тот же эффект, что и увеличение экспозиции на одну ступень.

Примечание: ISO не влияет на экспозицию

В отношении ISO существует множество недоразумений. Многие фотографы говорят, что ISO изменяет экспозицию. Нет.

ISO имеет дело с тем, что происходит после экспонирования.

Это метод усиления сигнала. Чем выше число ISO, тем выше усиление сигнала. Но, как и при любом усилении сигнала, статика тоже будет увеличиваться. В фотографии это шум.

Шум — это небольшие участки белого и черного, присутствующие на изображении. Вы можете увидеть их более отчетливо в затененных областях. Таким образом, использование более высокого ISO не лишено недостатков.

Часто задаваемые вопросы ISO
Что такое Auto ISO?

Автоматический режим ISO — это функция на некоторых камерах, где камера решает, какое значение ISO должно быть оптимальным для экспозиции.

Как работает Auto ISO?

Ваша камера не активирует автоматический режим ISO при большом количестве света.Ваша камера будет снимать с минимальным значением ISO, которое возможно для вашей камеры, когда свет правильный. Скажем, ISO 100 или ISO 200, независимо от того, является ли оно самым низким значением ISO.
Но по мере того, как свет становится все тусклее и тусклее, сработает Auto ISO. Ваша камера увеличит число ISO, чтобы сохранить правильную экспозицию.

👉 Диафрагма и лепестки диафрагмы

Теперь давайте разберемся, что такое Aperture. Проще говоря, диафрагма — это «отверстие в вашем объективе» .

Это отверстие (или «окно»), через которое свет проникает в камеру и достигает цифрового датчика / пленки на задней стороне камеры. Диафрагма выражается дробью. Это соотношение между фокусным расстоянием рассматриваемой линзы и диаметром отверстия линзы. Таким образом, апертура никогда не бывает абсолютным числом.

Диафрагма = f / или F-Stop

Кроме того, диафрагма зависит от фокусного расстояния объектива и его формата. Диафрагма также обозначается как число диафрагмы или диафрагма .

Пример значений диафрагмы (f / 2 — f / 22)
Эксперимент с апертурой

Возьмите объектив с числом диафрагмы f / 2,8 или меньше (f / 1,8, f / 1,4). Это просто для демонстрации физической апертуры. В идеале объектив должен иметь кольцо ручной диафрагмы. На кольце ручной диафрагмы будет выгравировано несколько дробей и чисел. Например, f / 16, f / 11, f / 8 и f / 1.8, f / 1.4 и так далее. Это, конечно, зависит от диафрагмы объектива.

Теперь вам нужно повернуть кольцо диафрагмы, следя за передней частью объектива.Вы заметите крошечное отверстие в задней части линзы. По мере поворота кольца диафрагмы отверстие становится больше (или меньше, в зависимости от того, в каком направлении вы поворачиваете кольцо диафрагмы).

Это происходит потому, что размер отверстия не является абсолютным. В задней части линзы есть крошечные лезвия, которые перемещаются и изменяют размер отверстия. Если у вас несколько линз, вы можете сравнить это — чем больше количество лепестков диафрагмы (на линзе), тем более гладким будет отверстие / отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света пропускает линза, и наоборот . Вы также можете повторить упражнение с объективом, установленным на вашей камере, что вам нужно сделать, если у объектива нет физического кольца диафрагмы на тубусе. Но чтобы заметить это, вам нужно более внимательно наблюдать за открытием и закрытием линзы.

Диафрагма и глубина резкости

Глубина резкости — это понятие, напрямую связанное с диафрагмой.Помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также определяет, какая часть сцены будет в фокусе.

  • Проще говоря, у больше апертура (отверстие отверстия), тем меньше размер изображения, которое будет в фокусе. Другими словами, большая апертура предполагает малую глубину резкости .
  • С другой стороны, у меньше апертура , тем больше будет размер кадра, который находится в фокусе. Другими словами, меньшая апертура дает большую глубину резкости .

Связанное сообщение: Большая и маленькая апертура (образцы изображений)

Творческое применение диафрагмы

Ваша способность управлять диафрагмой вручную или иным образом открывает двери для сотен творческих приложений с ее помощью. Как вы понимаете, один из творческих способов съемки — это управление глубиной резкости .

Например, когда вы снимаете пейзажи , или городские пейзажи, или морские пейзажи, или архитектуру, или групповые снимки.Вы можете опустить линзу, чтобы обеспечить фокусировку на больших участках кадра.

Небольшое отверстие диафрагмы (высокое значение, в данном случае f / 11) лучше всего подходит для пейзажной фотографии, поскольку обеспечивает четкую глубину резкости. Фото: Райтен, Норвегия, Юрий Гарнаев — Canon EOS 6D , 16,0 мм, диафрагма ƒ / 11,0, выдержка 1/30 с, ISO 320

С другой стороны, при съемке чего-то вроде цветка , портрета или новорожденных или чего-то еще, где вы хотите растопить фон (и передний план), вы должны снимать с большой диафрагмой и при этом создавать небольшую глубину поле.

Существуют линзы, которые позволяют управлять эффектом расфокусировки фона. Сразу вспоминается объектив Nikkor 135mm f / 2 DC .

Боке

Термин, относящийся к диафрагме и глубине резкости и к тому, что вы, вероятно, будете слышать довольно часто. Это слово было взято из японского словаря. В фотографии Bokeh означает качество размытия фона , а не только само размытие фона.

Есть много способов управлять размытием фона. Один из них — управление диафрагмой объектива.

Количество лепестков диафрагмы

Но есть и другие аспекты, которые определяют качество эффекта расфокусировки или боке. Одно из них — это количество лепестков диафрагмы на объективе .

Чем больше там , тем плавнее форма боке. Другой аспект, который контролирует размытие фона, — это сам фон.

Справочная информация имеет значение
  • Если фон сплошной или темный, боке будет плохим или вообще будет отсутствовать.
  • Напротив, если фон имеет много деталей и особенно есть характеристики света, качество боке будет намного лучше.

👉 Выдержка

Выдержка — второй из трех элементов, составляющих треугольник экспозиции. Скорость затвора обозначает время, в течение которого затвор камеры остается открытым.Следовательно, он предполагает, как долго камера, вероятно, будет получать свет в данной ситуации.

Конечно, этот промежуток времени можно контролировать. В автоматическом режиме, а также в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора регулируется камерой автоматически в зависимости от установленной диафрагмы или типа сцены, которая находится перед камерой. В ручном режиме фотограф должен вручную устанавливать выдержку.

Выдержка выражается в долях секунды .

  • 1/30, 1/60, 1/120, 1/250 и так далее. От 1/60 до 1/120 выдержка увеличивается на 1/60 секунды. Точнее, количество света делится на вдвое.
  • Если вы переместитесь в другую сторону, то есть увеличите выдержку до 1/30, скорость затвора фактически снизится. Количество света , которое попадает в камеру, вдвое превышает .

Мы постоянно называем это выдержкой, хотя иногда это может показаться немного нелогичным. Выдержка может составлять несколько секунд или даже минут.Вы можете перетаскивать шторку так долго, как хотите, используя внешние инструменты. Вам понадобится удаленный триггер и на вашей камере должен быть режим Bulb, чтобы вы могли перетаскивать затвор в течение длительного времени.

Приложения для творчества — мгновение остановки

Одно из многих применений выдержки — «заморозить» движение. Например, птица в полете, нападающий, собирающийся провести мячом мимо вратаря, или велосипедист, проезжающий мимо зрителей на Тур де Франс. Его также можно использовать в сочетании с камерой с достаточно короткой выдержкой, чтобы запечатлеть такие элементы, как лопающийся воздушный шар или пуля, попадающая в деревянную доску, или разбитое стекло, захваченное в точный момент удара.

Обычно ограничения механического затвора не позволяют должным образом записать такое высокоскоростное действие. Вам понадобятся дополнительные элементы, такие как лазерный триггер и внешнее освещение, чтобы иметь возможность записывать что-либо так быстро. Подробнее об этом в другой раз.

Скорость затвора и размытие движения

Так же, как вы используете выдержку для остановки движения, вы также можете использовать выдержку для захвата размытия движения. Вы перетаскиваете ставень, чтобы это стало возможным. Другими словами, удерживая шторку открытой в течение более длительного времени.

Использование удаленного триггера

Я упоминал об использовании очень длинной выдержки выше. Все дело в перетаскивании затвора в течение минут и даже часов. Обычно камера не имеет встроенной предустановки для выбора такой длинной выдержки. Вам нужно будет переключиться в режим Bulb, а затем нажать и удерживать кнопку спуска затвора.

Это может быть действительно сложной задачей, например, когда вы снимаете следы падающих звезд и т. Д. Лучшим вариантом было бы использовать внешний спусковой механизм затвора.

Экспозиция и треугольник экспозиции

Между прочим, все эти три элемента связаны с воздействием. За исключением ISO. ISO не влияет на количество света, попадающего в камеру . Это связано с тем, что происходит потом. Несмотря на это, он известен как треугольник ISO — диафрагма — выдержка.

Два других дополняют друг друга и имеют обратную связь. Давайте рассмотрим это подробнее. Но сначала несколько слов о самой экспозиции.

👉 Экспозиция

Экспозиция — это не что иное, как количество света, которое камера улавливает при определенной комбинации выдержки и диафрагмы.

Это произведение диафрагмы и скорости затвора, которые вы установили на своей камере или сама камера установила.

Экспозиция определяет, насколько яркими или темными будут ваши изображения. Когда изображение слишком яркое, мы говорим, что оно переэкспонировано. С другой стороны, когда изображение слишком темное, мы говорим, что оно недоэкспонировано.

Однако иногда нам нужно, чтобы экспозиция была действительно яркой, и это было сделано намеренно. В других случаях нам нужно, чтобы экспозиция была темнее. Опять же, это чисто по выбору и полностью на усмотрение фотографа. Однако, как правило, вы хотите, чтобы ваши фотографии были правильно экспонированы. Ни слишком яркого, ни слишком темного.

Взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой

Ранее я упоминал, что диафрагма и выдержка имеют обратную зависимость.Для этого есть причина. Причина в том, что размер диафрагмы и время, в течение которого затвор остается открытым, определяют, сколько света улавливается.

Это означает, что теоретически вы можете изменить любое из двух значений, чтобы сбалансировать риск.

В практических ситуациях, однако, вы ограничены типом сцены, которую вы пытаетесь снять.

  • Если вы снимаете пейзажи , вам нужно использовать малую диафрагму .Это означает, что вам нужно будет перетащить выдержку, чтобы сбалансировать экспозицию.
  • С другой стороны, если вы снимаете портреты , вы, вероятно, будете использовать достаточно широкую диафрагму и, следовательно, увеличить скорость затвора для компенсации.

Ни в коем случае нельзя одновременно открыть диафрагму и перетащить затвор или сделать прямо противоположное с обоими вариантами. Тем не менее, если вы откроете диафрагму, вам придется увеличить скорость затвора, чтобы это компенсировать. И наоборот, когда вы перетаскиваете затвор, вам придется уменьшить диафрагму, чтобы камера могла компенсировать недостаток света.

Для повторения режимов приоритета диафрагмы и скорости затвора:
  • Если вы делаете фотографии в режиме приоритета диафрагмы , выдержка автоматически регулируется, чтобы пропускать больше / меньше света.
  • А если вы снимаете в режиме приоритета выдержки , диафрагма будет регулироваться. Предположим, вы сохраняете ISO неизменным, комбинация выдержки / диафрагмы всегда останется неизменной.
Когда вы выбираете режим приоритета в своей камере, комбинация диафрагмы / выдержки всегда остается неизменной.Вы просто устанавливаете приоритет (диафрагма или выдержка)!

Давайте сделаем базовую тренировку треугольника экспозиции!

👉 Режим приоритета диафрагмы

  • Сделайте несколько фотографий с малым значением диафрагмы (= «окно» с большой диафрагмой, больше света), например на f / 1,4 или f / 2,8. Этот режим идеально подходит для портретов , помещений и ночных сцен .
Диафрагма, / 2,0 | Выдержка 1 / 1000с | ISO: 800 (FUJIFILM, X-T10, фокусное расстояние: 50,0 мм) — Широкая диафрагма (низкое значение диафрагмы, дает резкий передний план и размытие фона, также называемое боке).
  • Сделайте несколько фотографий с большим значением диафрагмы (меньше света, меньшее «окно»), что идеально подходит для пейзажной фотографии и большой глубины резкости (больше резкости), например f / 22.

👉 Приоритет выдержки

  • Установите короткую выдержку , чтобы зафиксировать момент (например, 1/1000 секунды).
Выдержка: 1/1600 с, ISO: 100, Nikon D3200, Фокусное расстояние 35,0 мм, Диафрагма ƒ / 2,8
  • Ночью вам, возможно, придется выбрать более длинную выдержку (например.г. секунду или две), чтобы уловить достаточно света.
Односекундная выдержка и довольно узкая диафрагма (для большей глубины резкости) — снято на Canon EOS 6D, фокусное расстояние 24,0 мм, диафрагма ƒ / 6,3, выдержка 1 с, , ISO 800.

Связанное сообщение: Примеры фотографий с низкой и высокой апертурой

👉 Изменить ISO

  • Посмотрите, как высокое значение ISO влияет на ваше изображение, например установите ISO на 6400.
  • Затем сделайте снимок при низком ISO, например. 50 и увидите разницу.
  • Раджиб Мукерджи

    Раджиб — заядлый фотограф-путешественник и любитель штормов. Он любит тестировать и пересматривать новое фотооборудование. Он пишет о камерах и объективах уже более 10 лет. Вы можете считать его своим «главным проводником» здесь, в PhotoWorkout.

Диафрагма, выдержка и ISO: объяснение треугольника экспозиции

Последнее обновление: 30 ноября 2020 года, понедельник, 02:41

Спросите любого начинающего фотографа, а также многих опытных фотографов, какой аспект понимания является наиболее сложным. фотография есть, и я согласен, они скажут, что взять под контроль экспозицию.

Это тоже имеет смысл, потому что когда дело доходит до экспозиции, там много движущихся частей …

Есть сами фактические элементы экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO — и помнить, что каждый из них делает и как это влияет на ваше картинки.

И еще есть понимание, как управлять этими настройками, чтобы на самом деле получить хорошо экспонированное изображение.

В этом руководстве по треугольнику экспозиции мы поможем вам разобраться во всем этом!

Определение подверженности

Начнем с определения подверженности.

По сути, экспозиция относится к тому, как сенсор вашей камеры захватывает изображение и сколько света улавливается в этом изображении.

В свою очередь, информация, собранная датчиком, определяет, как будет выглядеть ваше изображение.

Например, выше показано хорошо экспонированное изображение с хорошим диапазоном значений освещенности от темного до среднего и светлого.

Однако, если изображение слишком яркое, оно будет переэкспонировано . И наоборот, если изображение слишком темное, это недоэкспонированный .

Эти уровни экспозиции контролируются диафрагмой, выдержкой и ISO — треугольником экспозиции.

Разбивка треугольника экспонирования

Как отмечалось ранее, существует множество движущихся частей, подверженных воздействию, каждая из которых кратко представлена ​​в приведенной выше таблице.

Вот краткое описание каждого компонента:

  • Апертура контролирует количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем больше размер диафрагмы, тем больше света проникает внутрь.Апертура также управляет глубиной резкости .
  • Выдержка регулирует продолжительность света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Выдержка также управляет появлением движения при движении .
  • ISO управляет чувствительностью сенсора камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее будет датчик. ISO также контролирует появление цифрового шума .

Теперь давайте более подробно рассмотрим каждый компонент треугольника экспозиции.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие, создаваемое лезвиями в объективе вашей камеры. Эти лезвия открываются и закрываются, образуя отверстие диафрагмы.

Естественно, небольшое отверстие диафрагмы пропускает меньше света, чем большое отверстие диафрагмы, поэтому, если вы снимаете в условиях слабого освещения, увеличение размера диафрагмы может помочь вам сделать фотографии ярче.

Диафрагма измеряется в диафрагмах. Типичные значения диафрагмы находятся в диапазоне от f / 1,4 до f / 22, хотя некоторые камеры, особенно профессиональные камеры, имеют более широкий диапазон значений. Получите подробный обзор диафрагмы и того, как она влияет на ваши фотографии, в приведенном ниже видео Джареда Полина:

Сложность заключается в том, что значение диафрагмы обратно пропорционально размеру диафрагмы.

Другими словами, по мере увеличения диафрагмы, скажем, от f / 8 до f / 22, размер диафрагмы уменьшается.

Тем не менее, проще всего думать о диафрагме как о дробях.

Если f / 8 и f / 22 были преобразованы в дробные части — 1/8 и 1/22 — будет ясно, какая из них меньше и, следовательно, пропускает меньше света: f / 22

Диафрагма также влияет на глубину резкости или область изображения, которая кажется резкой.

Меньшие значения диафрагмы (например, f / 16 или f / 22) создают большую глубину резкости, подобную той, что вы видите на изображении выше. Обратите внимание, насколько красиво и четко все, от кустов на переднем плане до гор на заднем плане.

Поскольку эти диафрагмы помогают создать большую глубину резкости, они чаще используются в таких приложениях, как пейзажная фотография, в которых вы хотите, чтобы зритель видел все во всех деталях.

Большие диафрагмы (например, f / 1,4, f / 1,8) создают небольшую глубину резкости, как показано на изображении выше.

В этом случае, поскольку небольшая глубина резкости размывает фон, это предпочтительное приложение для портретной съемки.

Обратите внимание, что при съемке в полностью автоматическом режиме камера определяет диафрагму за вас (вместе со всеми другими настройками камеры).

Но если вы хотите управлять диафрагмой, вы можете снимать в полностью ручном режиме — в котором вы отвечаете за изменение всех настроек камеры — или в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на циферблате вашей камеры), в котором вы определяете диафрагма, и камера определяет выдержку для хорошо экспонированного изображения.

Режим приоритета диафрагмы — это лишь один из нескольких полуавтоматических режимов съемки на современных зеркальных и беззеркальных камерах.

Это идеальный режим для ситуаций, в которых глубина резкости является важным фактором, например, при съемке пейзажей и портретов, как отмечалось выше.

Выдержка

Когда вы делаете снимок, звук щелчка, который вы слышите, означает, что затвор открывается и закрывается.

Но более важная функция затвора — пропускать свет. Выдержка — второй аспект треугольника экспозиции.

Движение затвора — это фактически процесс, посредством которого дверь перед датчиком камеры открывается и закрывается. .

Чем быстрее происходит это действие, тем меньше света попадает на датчик.Это короткая выдержка. Чем медленнее происходит это действие, тем больше света попадает на датчик. Это длинная выдержка.

Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды, например 15 секунд, 1 секунда, 1/200 секунды или 1/1000 секунды. Это делает его намного проще измерить, чем апертуру, из-за привычного измерения времени.

Скорость затвора также определяет появление движения на фотографиях.

Например, на изображении выше длинная выдержка использовалась для размытия огней автомобилей, проезжающих по мосту.Если вы хотите заморозить это движение, вам нужно будет использовать более короткую выдержку.

Сложная часть — определить, насколько быстрой или медленной должна быть выдержка для желаемого эффекта.

Это определяется несколькими факторами, включая скорость объекта, который вы хотите сфотографировать.

Вероятно, самый простой подход здесь — просто попрактиковаться, имея в виду, что чем длиннее выдержка, тем больше размытости вы получите в кадре.

Как и диафрагма, выдержкой можно управлять в ручном режиме, но более простой вариант — использовать режим приоритета выдержки (S или TV на циферблате камеры).Это позволяет вам управлять выдержкой, а камера определит диафрагму, соответствующую хорошо экспонированному изображению.

Как и режим приоритета диафрагмы, приоритет выдержки является полуавтоматическим, поэтому вы можете сконцентрироваться на выдержке, не беспокоясь о внесении изменений в диафрагму и ISO (хотя вы можете изменить ISO при необходимости в режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы).

Посмотрите краткое руководство по выдержке в видео выше от Simple Photo School.

ISO

Последний элемент треугольника экспозиции — ISO.

Как отмечалось ранее, ISO означает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету.

ISO измеряется численно, причем меньшие значения (например, 100, 200) указывают на низкое значение ISO (меньшая светочувствительность), а более высокие числа (например, 3200, 6400) указывают на высокую ISO (большую светочувствительность).

Доступный диапазон значений ISO зависит от вашей камеры. Младшие камеры могут варьироваться от 100 до 6400.Камеры более высокого класса могут варьироваться от 50 до 51200 (или намного выше).

Обычно при съемке в дневных условиях, как показано на изображении выше, вы хотите минимизировать ISO, поскольку в этой ситуации доступно много света. ISO 100 был бы там хорошим выбором.

И наоборот, когда свет тускнеет на улице или если вы снимаете в помещении, камера может собирать меньше света. В таких ситуациях вы можете поднять ISO, сделать датчик более чувствительным к свету и в результате сделать изображения ярче.

Помимо управления светочувствительностью камеры, ISO также влияет на появление цифрового шума.

Цифровой шум выглядит как зерно из дней кино, и во многих случаях это нежелательный вид, поскольку он снижает четкость и резкость изображений.

Однако нельзя сказать, что зерно всегда плохо, потому что это не так. Его можно использовать как творческий элемент, как показано на черно-белом изображении выше.

ISO можно контролировать в ручном режиме, как и диафрагму и выдержку.Им также можно управлять в программном режиме (P на циферблате вашей камеры), который позволяет вам определять ISO, а камера определяет диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Узнайте все о программном режиме в видео ниже от GMAX Studios:

Разница между программным режимом и приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки заключается в том, что в программном режиме вы можете отменить выбор, сделанный камерой.

Итак, вы можете выбрать ISO, и если диафрагма или выдержка, которую выбирает камера, не то, что вам нужно, вы можете просто изменить их.

Однако в режиме приоритета диафрагмы вы застряли на любой выдержке, которую выбирает камера. Точно так же в режиме приоритета выдержки изменить диафрагму, которую выбирает камера, невозможно.

Общая резьба

Одна вещь, которую следует отметить относительно диафрагмы, выдержки и ISO, заключается в том, что между ними есть общая нить.

Свет либо удваивается, либо уменьшается вдвое при каждом изменении каждого значения.

Например, переход от f / 1.От 4 до f / 1.8 вдвое меньше света, пропускаемого диафрагмой.

Точно так же переход от выдержки затвора 1/200 секунды к 1/100 секунды удваивает время открытия затвора, таким образом удваивая свет.

ISO 400 вдвое меньше чувствительности ISO 800, поэтому представляет половину света.

Другими словами, манипулируя этими настройками, важно помнить, что если вы измените одно значение, вам, вероятно, придется изменить одно или оба других значения, чтобы поддерживать правильную экспозицию (если вы не съемка в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, затем камера обрабатывает эти изменения).

Это означает, что если вы измените диафрагму с f / 16 на f / 11 (тем самым удвоив разрешенный свет), вам придется вдвое уменьшить выдержку или ISO, чтобы компенсировать дополнительный свет.

Хотя сейчас об этом может быть немного сложно думать, но чем больше вы практикуетесь в манипулировании этими настройками, тем более искусно вы станете использовать их в своих интересах.

Просмотрите это руководство по мере необходимости, распечатайте график, приведенный ранее в этой статье, и посмотрите видео выше от Марка Уоллеса и AdoramaTV, чтобы научиться делать лучшие фотографии, понимая треугольник экспозиции.


Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Освоение экспозиции: диафрагма, ISO и выдержка

Настройка экспозиции может показаться скучной, но правда в том, что понимание того, как ваша камера экспонирует изображение, может помочь вам лучше понять настройки и возможности вашей камеры.Знание того, как получить правильную экспозицию, приведет к получению лучших изображений и гораздо более полезному опыту фотографии!

Узнать об экспозиции несложно; на самом деле, как вы, наверное, знаете, экспозиция изображения определяется всего тремя настройками: диафрагмой, выдержкой и ISO. Вместе эти элементы образуют «треугольник экспозиции , », который определяет, насколько темным или светлым будет изображение.

Каждая из этих настроек играет важную роль в влиянии света на датчик камеры:

  • Диафрагма — Размер отверстия в объективе.
  • Выдержка — Продолжительность выдержки.
  • ISO — чувствительность сенсора камеры к свету.

Диафрагма


, фото Наю Ким

Диафрагма определяет размер отверстия в объективе, влияя на количество света, попадающего на датчик при съемке фотографии. Диафрагма часто регулируется для изменения глубины резкости изображения, что позволяет вам контролировать, какая часть изображения находится в фокусе. Этот метод особенно полезен для портретов, где вы хотите, чтобы объект был красивым и четким, а фон — мягким и не в фокусе.Он также отлично подходит для макросъемки или других видов съемки крупным планом.

Вы можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы настроить диафрагму, и позволить камере вычислить другие параметры автоматически, или использовать ручной режим для самостоятельной установки диафрагмы, выдержки и ISO.

Широкая диафрагма, такая как f / 2,8 или f / 3,5, позволяет максимально освещать камеру, что приводит к небольшой глубине резкости с большим размытием. С другой стороны, небольшая диафрагма, например, f / 8 или f / 11, пропускает меньше света, сохраняя большую часть изображения четкой и четкой.Если вы используете широкую диафрагму, вам может потребоваться более короткая выдержка, чтобы компенсировать большое количество света, которое позволяет более широкая диафрагма.

Выдержка

Изображение
Люка Эндрю Скоуэна

Как следует из названия, скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым. Чем дольше он остается открытым, тем больше света попадает на датчик. В темноте используется длинная выдержка, чтобы позволить большему количеству света в изображение, она также используется для размытия движущихся объектов. С другой стороны, высокая скорость затвора по существу останавливает движение, в результате чего получаются четкие и резкие изображения.

При настройке скорости затвора вы можете использовать режим приоритета выдержки (режим ТВ на некоторых камерах) или выбрать ручной режим. Просто помните, что при использовании ручного режима вам нужно будет компенсировать количество света или его недостаток, попадающего на датчик. При короткой выдержке используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать больше света. Если вы используете длинную выдержку, используйте маленькую диафрагму, чтобы предотвратить появление белых изображений из-за слишком большого количества света, попадающего на матрицу.

  • Медленная выдержка

    Поскольку длинная выдержка позволяет пропускать больше света, вы можете использовать длинную выдержку для съемки в темноте.Медленная скорость затвора также позволяет добавить размытие движения в ваши изображения, позволяя снимать мягкие туманные водопады или мягко размытый океан и полосатые облака. Медленная выдержка также может использоваться для съемки движущихся объектов с помощью панорамирования, что позволяет размыть фон при фокусировке на объекте. Каждый раз, когда вы работаете с длинной выдержкой, попробуйте использовать штатив или стабилизировать камеру, чтобы предотвратить дрожание камеры и размытие изображений.

  • Короткая выдержка

    Короткая выдержка останавливает движение, что позволяет получать резкие и четкие фотографии.Короткая выдержка особенно полезна для съемки быстро движущихся объектов или движущихся объектов. Хотя короткая выдержка составляет более 1/500 секунды, стоит отметить, что большинство фотоаппаратов способны работать даже на более высокой скорости.

ISO

Изображение
от Pasu Au Yeung

Чувствительность ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица камеры к свету. В то время как низкий ISO является предпочтительным для качества изображения, высокий ISO может использоваться для компенсации неидеальных условий освещения.Однако имейте в виду, что увеличение ISO также увеличивает шум изображения, и обычно лучше поддерживать ISO как можно ниже и вместо этого полагаться на диафрагму и выдержку для регулировки экспозиции.

Собираем все вместе

Так как же все это работает? Три настройки в треугольнике экспозиции работают вместе, чтобы влиять на количество света, попадающего на датчик, и результирующую экспозицию изображения.

Когда вы настраиваете одну из настроек, например, увеличиваете выдержку на шаг (меньше света), если вы затем увеличиваете диафрагму на стоп (больше света), изображения будут иметь идентичную экспозицию.Однако изображения не обязательно должны быть идентичными, регулировка выдержки или диафрагмы влияет и на другие аспекты изображения — например, меньшую глубину резкости из-за увеличенной диафрагмы.

Брекетинг экспозиции


изображение Брайана Смитсона

Брекетинг экспозиции — это метод, позволяющий сделать три изображения с разной экспозицией, помогая получить изображение с идеальной экспозицией. Брекетинг экспозиции позволяет сделать одно изображение с заданным значением экспозиции, одно с 1/3 диафрагмы выше и одно с 1/3 диафрагмы ниже.При последующем просмотре изображений вы сможете заметить небольшие различия в экспозиции и выбрать лучшее изображение или объединить их для создания изображений HDR.

Для ознакомления с различными воздействиями требуется много практики и много, много неудачных попыток. Но не сдавайся. Поэкспериментировать с цифровыми изображениями можно бесплатно, и каждая попытка поможет вам немного лучше понять экспозицию. Скоро вы сможете легко настраивать параметры камеры для самых разных сценариев, что позволит вам выбрать идеальную экспозицию и настройки, а также даст вам гораздо больше контроля над получаемыми изображениями!

А ты? Какие преимущества дает вам съемка в ручном или полуавтоматическом режимах?

Термины в фотографии: ISO, диафрагма, выдержка, многое другое.

Эдгар Сервантес / Android Authority

Фотография — это гораздо больше, чем просто наведение камеры и нажатие кнопки.Это то, что вы понимаете вскоре после того, как получите в руки серьезный стрелок. Возможно, вы наткнулись на ручной режим своего смартфона и задались вопросом, что это за настройки. В этой бесконечной яме терминов, настроек, навыков и приемов фотографии можно многому научиться.

Чтобы стать профессиональным фотографом, нужно больше, чем просто прочитать этот пост, но вы можете использовать его как общее руководство для начала работы. Здесь вы найдете самые важные термины и концепции, связанные с искусством фотографии.Вы также можете добавить эту страницу в закладки и вернуться к ней, чтобы освежить свои знания или развеять любые сомнения в будущем.

Фотография — это гораздо больше, чем просто наведение камеры и нажатие кнопки Эдгар Сервантес

Условия фотографии:


1. Треугольник экспозиции в фотографии

Это первое, чему вам нужно научиться, если вы хотите погрузиться в мир серьезной фотографии. Треугольник экспозиции состоит из трех настроек, которые необходимо контролировать, чтобы правильно экспонировать изображение.Это диафрагма, выдержка и ISO. Давайте немного коснемся каждого из них.

Треугольник экспозиции — это первое, чему вам нужно научиться, когда серьезно относитесь к фотографии.Эдгар Сервантес

2. Диафрагма

Это термин в фотографии, который вы, вероятно, слышали часто. Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Оно измеряется в диафрагмах — соотношении фокусного расстояния к размеру отверстия. Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие.Например, диафрагма f / 1.8 шире, чем f / 2.8.

Диафрагма имеет один главный эффект на фотографиях — глубину резкости. Использование более широкой диафрагмы, такой как f / 1.8, создаст меньшую глубину резкости. Это усилит эффект боке, который является популярным эффектом размытия фона на фотографиях. Чем больше диафрагма, тем больше в фокусе.

3. Выдержка

Чтобы сделать снимок, камера должна пропускать свет на матрицу. В камере есть шторка, которая не дает свету попасть на датчик, пока он не будет активирован.Затвор откроется и подвергнет датчик попаданию света, когда вы нажмете кнопку съемки. Скорость затвора означает время, в течение которого затвор остается открытым.

Размытие при движении — это не всегда плохо! Эдгар Сервантес

Скорость затвора обычно измеряется в секундах и долях секунды. При выдержке 1/100 датчик экспонируется на сотую долю секунды. Точно так же выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд, что обычно называется снимком с длинной выдержкой.

Чем меньше скорость затвора, тем лучше изображение останавливается. Увеличение выдержки сделает изображение ярче, но может также создать размытие при движении (что не всегда плохо).

4. ISO

Следующий термин фотографии в нашем списке — ISO, который относится к чувствительности сенсора (или пленки) к свету. Более низкий ISO делает датчик менее чувствительным к свету, а это означает, что для правильной экспозиции изображения требуется большее освещение или более длинная выдержка. Увеличение ISO делает ваш сенсор более чувствительным к свету, что позволяет снимать в более темных условиях, с более узкой диафрагмой и / или с более короткими выдержками.

Увеличение ISO приводит к увеличению зернистости или шума. Эдгар Сервантес

Фотографы измеряют ISO в цифрах. В то время как производители использовали ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее (удвоение значения), все изменилось с более новыми камерами. Меньшие приращения были введены для лучшего уточнения, но концепция осталась прежней. ISO 100 вдвое меньше, чем ISO 200, а также вдвое меньше, чем ISO 400.

Эффект ISO легко понять.Более высокое значение ISO сделает датчик более чувствительным и, следовательно, сделает изображение ярче. В то же время увеличение ISO создает больше зернистости или шума.


5. Какие существуют режимы камеры M, S, A и P

Режимы M, A, S и P в большинстве зеркальных и беззеркальных камер предлагают различные стили съемки, от полной ручной до вспомогательной компенсации экспозиции.

  • M: Руководство
  • A: приоритет диафрагмы
  • S: приоритет выдержки
  • P: Программный режим

Чтобы узнать больше о том, что делает каждый режим съемки, и узнать, как их эффективно использовать, ознакомьтесь с нашим руководством ниже.


6. Приоритет диафрагмы

Большинство камер, поддерживающих этот режим съемки, обозначают его как «A», и его обычно можно встретить в более продвинутых корпусах, таких как зеркальные, беззеркальные и компактные камеры среднего и высокого класса.

Название режима точно объясняет, что делает приоритет диафрагмы: приоритет диафрагмы как единственной настройки, о которой вам нужно беспокоиться. Приоритет диафрагмы очень похож на автоматический режим, но позволяет управлять диафрагмой и автоматизировать только выдержку. Как только ваш ISO будет установлен, камера позволит вам открывать или закрывать диафрагму с помощью диска.Подходящая выдержка определяется экспонометром камеры и устанавливается автоматически.


7. Макро

Макросъемка — это крупный план увеличенных изображений крошечных предметов. Распространенными примерами являются изображения ошибок, на которых вы можете увидеть их настолько подробно, что даже можно различить крошечные волоски, глаза и другие детали, обычно незаметные невооруженным глазом. Другие популярные объекты — это цветы, глаза, капли воды и множество других крошечных объектов.


8. Боке

Проще говоря, боке означает качество не в фокусе областей на заднем и переднем планах фотографии. Многие считают, что это синоним размытия фона, что не совсем так. Боке вместо этого указывает на то, насколько хорошо выглядит размытие фона.


9. Компенсация экспозиции

Если вы когда-либо видели кнопку камеры со знаками «+» и «-», это был бы элемент управления компенсацией экспозиции, иначе известный как значение экспозиции (EV).Это поможет при съемке в автоматическом или полуавтоматическом режимах (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и т. Д.).

Камеры пытаются получить правильную экспозицию, измеряя свет, но они не всегда получают то, что вы намеревались запечатлеть. Возможно, вам даже не нужно хорошо экспонированное изображение. Иногда вы хотите, чтобы вещи выглядели немного темнее, например, чтобы добавить настроения. С помощью компенсации экспозиции вы можете сказать камере, что она неправильно фиксирует экспозицию, и она компенсирует это, отрегулировав другие настройки (обычно ISO).

Мы измеряем компенсацию экспозиции по ступеням диафрагмы следующим образом: –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0. В этом случае -1,0 будет на один стоп меньше, а +1,0 — стопом выше.


10. Динамический диапазон в фотографии

Оксфордский словарь определяет термин в фотографии, называемый динамическим диапазоном, как «отношение наибольшей к наименьшей интенсивности звука, которое может надежно передаваться или воспроизводиться конкретной звуковой системой». Это определение действительно относится к аудио, но идея аналогична в фотографии.Этот термин относится к тому, сколько данных камера может захватить при экстремальной экспозиции в сцене, от самых темных до самых светлых частей сцены.

Вы измеряете динамический диапазон в стопах, где каждая остановка равна удвоенному или половинному количеству света. Увеличение экспозиции на одну ступень означает удвоение света. Если бы вы снимали со скоростью затвора 1/100, на одну ступень ярче будет 1/50, а на одну ступень темнее будет 1/200.


11. Фокусное расстояние

Проще говоря, фокусное расстояние — это расстояние между датчиком камеры (или пленкой) и точкой схождения объектива.

Самое сложное — понять, где находится точка конвергенции (также известная как оптический центр). Когда световые лучи попадают в линзу, они проходят сквозь стекло и изгибаются, чтобы сходиться в одной точке. В этой точке собираются световые данные, чтобы сформировать резкое изображение для записи датчиком. Производители измеряют фокусное расстояние до бесконечности, чтобы сохранить стандарт.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. 50-миллиметровый объектив будет иметь точку схождения 50 мм (или 5 см) от датчика.Фокусное расстояние также определяет, насколько вы «увеличены», меняет перспективу и влияет на глубину резкости.


12. Типы масштабирования фотографии: оптический, цифровой и гибридный

В фотографии масштабирование камеры означает увеличение или уменьшение объекта на изображении. Увеличение дает вам возможность ближе рассмотреть объекты, а уменьшение позволяет снимать более широкое пространство. В камерах используются три типа технологии масштабирования: оптический, цифровой и гибридный.

Оптический зум достигается с помощью ряда линз.Стекло можно перемещать через объектив, увеличивая или уменьшая масштаб. Цифровой зум обеспечивает аналогичный эффект без механических работ или стеклянных элементов. Это существенно срежет области вокруг вашей сцены, чтобы казалось, что вы находитесь ближе к объекту. Цифровой зум технически кадрирует. Гибридный зум — это совершенно новый термин / понятие в фотографии. Он использует преимущества оптического и цифрового масштабирования, а также программное обеспечение для улучшения результатов при увеличении, превышающем физические возможности объектива.


13. Баланс белого

Следующий термин в фотографии, который мы обсудим, — это баланс белого, который относится к влиянию цветовой температуры и оттенка на фотографии.Различные источники света излучают разную цветовую температуру в диапазоне от оранжевого до синего. Точно так же свет имеет оттенок, который варьируется от зеленого до пурпурного. Изменение настроек баланса белого поможет сбалансировать эти цвета и добиться более естественного эффекта.

Цветовая температура измеряется в кельвинах (K). В фотографии у нас есть определенные варианты баланса белого, которые помогут определить правильные уровни Кельвина, которые следует использовать в различных обстоятельствах.

  • При свечах: 1,000-2,000K
  • Вольфрамовая лампа: 2,500-3,500K
  • Восход / заход солнца: 3,000-4,000K
  • Люминесцентный свет: 4,000-5,000K
  • Вспышка / прямой солнечный свет: 5,000-6,500K
  • Облачное небо: 6,500-8,000K
  • Тяжелые облака: 9,000-10,000K

14.Мегапикселей (МП)

Мегапиксель означает просто миллион пикселей. Этот термин в фотографии служит методом измерения четкости на любом датчике изображения. Если у камеры должен быть датчик на 12 МП, это означает, что снимаемые ею изображения состоят из двенадцати миллионов пикселей. Это будет равно разрешению 4000 x 3000.


15. RAW против JPEG

Изображение RAW известно как несжатый, неотредактированный файл изображения. Он сохраняет все данные, захваченные датчиком, что делает его намного большим файлом, но без потери качества и с большей мощностью редактирования.Вот почему данные в формате RAW не представляют особого интереса.

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться, чтобы отредактировать свои изображения.Эдгар Сервантес

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться для редактирования изображений. Размеры файлов намного больше, но это позволяет вам настроить полную экспозицию и настройки цвета ваших изображений, минуя стандартную обработку изображений камерой.

При сохранении изображения в формате JPEG данные изображения отбрасываются и изображение сжимается, это прекрасно, если вы планируете загрузить изображение на Facebook или сделать быстрый снимок для своей галереи.


16. Стабилизация изображения

OIS

OIS компенсирует небольшие движения камеры во время экспозиции. В общем, он использует плавающую линзу, гироскопы и небольшие моторы. Элементы управляются микроконтроллером, который очень немного перемещает объектив, чтобы противодействовать дрожанию камеры — если камера перемещается вправо, объектив перемещается влево.

Это лучший вариант, поскольку вся стабилизация выполняется механически, а не с помощью программного обеспечения, что означает отсутствие потери качества в процессе.

EIS

Электронная стабилизация изображения работает через программное обеспечение. По сути, EIS разбивает видео на части и сравнивает их с предыдущими кадрами. Затем он определяет, было ли движение в кадре естественным или нежелательным, и исправляет его.

EIS обычно снижает качество, так как ему требуется пространство от краев контента для внесения исправлений. Однако за последние несколько лет ситуация улучшилась. Смартфон EIS обычно использует гироскоп и акселерометр, что делает его более точным и снижает потерю качества.


17. Термины фотографии с автофокусом

В камерах смартфонов

обычно используется пять типов систем автофокусировки: двухпиксельная, четырехпиксельная, полнопиксельная, с определением фазы и с определением контраста. Мы расскажем о них по порядку, от худшего к лучшему.

Автофокусировка с обнаружением контраста

Это самый старый из трех изображений, который измеряет контраст между областями. Идея состоит в том, что сфокусированная область будет иметь более высокий контраст, поскольку края будут более резкими. Когда область достигает определенного уровня контрастности, камера считает ее сфокусированной.

Фазовый автофокус

«Фаза» означает, что световые лучи, исходящие из определенной точки, попадают в противоположные стороны линзы с одинаковой интенсивностью. Другими словами, они «совпадают по фазе». Автофокусировка с определением фазы использует фотодиоды на датчике для измерения разности фаз. Затем он перемещает фокусирующий элемент в объективе, чтобы сфокусировать изображение.

Двухпиксельный автофокус

Это одна из лучших доступных технологий автофокусировки. Двухпиксельная автофокусировка похожа на фазовое определение, но использует большее количество точек фокусировки на сенсоре.Вместо того, чтобы фокусироваться на выделенных пикселях, каждый пиксель содержит два фотодиода, которые могут сравнивать небольшие разности фаз, чтобы вычислить, куда переместить объектив.

Четырехпиксельный автофокус

Настройка Quad Pixel разделяет пиксель на четыре. Каждый пиксель в системе Quad Pixel PDAF может анализировать левый / правый и верхний / нижний. Это устраняет проблему с горизонтальной автофокусировкой и является даже более надежным и точным, чем Dual Pixel PDAF.

Автофокусировка по всем пикселям

All Pixel Omni-Directional PDAF — это номенклатура Oppo для автофокусировки, которую обеспечивает датчик Sony OCL 2 × 2.2×2 OCL — это, по сути, Quad Pixel Quad Bayer с одной конденсорной линзой на пиксель, охватывающей все четыре фотодиода. 100% пикселей датчика изображения используются как для фокусировки, так и для визуализации.


18. HDR-фотография

HDR обеспечивает сбалансированную экспозицию по всему кадру. Вы делаете это, снимая несколько изображений с разной выдержкой. Идея состоит в том, что каждая фотография будет экспонироваться при разном уровне освещенности. Конгломерат изображений объединяется, превращаясь в одну фотографию с гораздо большим количеством информации как в яркой, так и в темной части.


19. Объединение пикселей

Объединение пикселей — это процесс, при котором данные из четырех пикселей объединяются в один. Таким образом, датчик камеры с крошечными 0,9-микронными пикселями даст результаты, эквивалентные 1,8-микронным пикселям при съемке с разбивкой на пиксели. Этот метод в основном используется в смартфонах, которые вынуждены использовать меньшие датчики из-за ограничений по размеру.

Самым большим недостатком этого метода является то, что ваше разрешение эффективно делится на четыре при съемке с разбивкой по пикселям.Это означает, что объединенный снимок на 48-мегапиксельной камере на самом деле составляет 12 МП, а объединенный снимок на 16-мегапиксельной камере — всего четыре мегапикселя.


20. Портретный режим в фотографии со смартфона

Портретный режим — это термин, используемый для описания эффекта искусственного боке ( BOH-kay ), создаваемого смартфонами. Боке — это эффект фотографии, при котором объект снимка остается в фокусе, а фон выпадает в фокусе. Используя портретный режим для создания эффекта боке, вы можете делать динамичные фотографии, которые выглядят более профессионально.


21. Ночной режим в фотографии со смартфона

В ночном режиме («Темная ночь», «Ночной пейзаж» или как там его производитель) используется искусственный интеллект для анализа сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. Ваш телефон будет принимать во внимание множество факторов, таких как свет, движение телефона и перемещение объектов съемки. Затем устройство будет снимать серию изображений с разной степенью экспозиции, использовать брекетинг, чтобы объединить их и выделить как можно больше деталей в один снимок.

Конечно, за кулисами происходит гораздо больше. Телефон также должен измерять баланс белого, цвета и другие элементы, обычно это делается с помощью причудливых алгоритмов, которые большинство из нас не полностью понимают.


22. Сверхразрешение

Сверхразрешение — это практика создания изображения с более высоким разрешением путем съемки и обработки нескольких снимков с более низким разрешением. Сделав несколько снимков с более низким разрешением и сравнив эти точки на каждом изображении, вы получите основу для надежного изображения с более высоким разрешением.По сути, происходит то, что между этими точками есть незначительные различия, и алгоритмы или методы машинного обучения могут использовать эти различия, чтобы заполнить пробелы и создать дополнительные детали.


23. Компьютерная фотография

В фотографии размер имеет значение. Поскольку сенсоры и линзы смартфонов не становятся намного больше, производителям смартфонов необходимо найти способы получить больше от меньшего. Войдите в эпоху компьютерной фотографии.

Этот термин в фотографии может быть довольно сложным, но он просто относится к улучшению изображения с помощью программного обеспечения и сложных алгоритмов.Некоторыми примерами вычислительной фотографии являются улучшения AI, ночной режим, объединение пикселей, портретный режим, HDR и другие.


24. Deepfake фотография и видео

В этом посте мы поговорим о захватывающем термине фотографии: Deepfake, метод AI (искусственного интеллекта), который использует машинное обучение для создания или управления контентом. Его часто используют для монтажа или наложения лица одного человека на другое, но его возможности выходят далеко за рамки этого. У этой технологии есть множество других приложений.К ним относятся управление или создание звука, движения, ландшафтов, животных и т. Д.


25. Цифровая зеркальная камера

DSLR означает «цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат». Этот тип фотоаппарата был одним из самых популярных до появления беззеркальных фотоаппаратов. Это большие камеры, которые серьезные фотографы носят с собой, когда они имеют в виду свой бизнес.

Цифровые зеркальные камеры используют отражения, чтобы поднять изображение до видоискателя, используя либо пентапризму, либо серию зеркал.Зеркало поднимается и позволяет свету достигать сенсора при съемке фотографии. И хотя это не входит в определение, нормой является то, что зеркальные камеры имеют систему сменных объективов.

Основным преимуществом зеркальных фотокамер является то, что вы видите точное отражение, глядя в видоискатель. Это не цифровое изображение и не воспроизведение того, что на самом деле происходит. То, что вы видите, происходит в реальном времени и буквально движется со скоростью света.


26. Беззеркальный фотоаппарат

Новая эра настала для фотографов, и кажется, что беззеркальные фотоаппараты постепенно отказываются от зеркальных фотоаппаратов.Как следует из их названия, у них нет зеркал или отражающих призм. Вместо этого датчик фиксирует всю световую информацию, а камера обрабатывает ее напрямую. Независимо от того, используете ли вы видоискатель или экран, вы получите цифровое воспроизведение того, что видит датчик.

Это позволяет использовать вычислительные мощности камеры, предоставляя камерам больше возможностей, например, видеть ваши результаты перед съемкой. Кроме того, автофокус быстрее, камеры могут снимать больше кадров в секунду, а тела намного меньше.


27. Штатив

Штативы — это подставки с тремя складными ножками, предназначенные для неподвижной фиксации камеры. Они закреплены на центральной стойке для максимальной устойчивости и оснащены креплением для смартфона или камеры сверху, а также несколькими шарнирами, которые позволяют вращать и наклонять устройство.

Эти аксессуары обеспечивают стабильность вашей камеры, позволяя получать более четкие изображения при низкой выдержке, создавать снимки с длинной выдержкой, устанавливать таймер, получать снимки и многое другое.Штативы важны, поэтому обязательно узнайте больше об этом термине фотографии.


28. Монопод

Моноподы служат для тех же целей, что и штативы, но они имеют меньший и легкий форм-фактор, что делает их намного более портативными и удобными. Очевидно, что они не так устойчивы, как штативы, но они все же помогают стабилизировать камеру, оставаясь легкими.


29. Селфи-палка

Видите фото выше? Селфи выглядит неудобно, особенно если у вашего селфи-фотографа нет широкоугольного объектива и вам нужно привлечь больше людей в кадр.Вот где в игру вступают селфи-палки!

Вот еще один термин в фотографии. Селфи-палка — это артефакт, к которому можно подключить смартфон. Они работают как продолжение вашей руки и могут быть расширены, чтобы ваш телефон находился подальше от объекта.

Вы можете подключить их через Bluetooth и иметь кнопки на ручке, чтобы вы могли делать фотографии на расстоянии. Некоторые старые модели могут подключаться к вашему телефону через разъем для гарнитуры 3,5 мм, но в большинстве современных телефонов этот порт отсутствует.


30. Подвес или стабилизатор

Вы, наверное, видели, как некоторые серьезные видеооператоры носили с собой хитрые приспособления, чтобы держать свои камеры в устойчивом положении. Они известны как карданы или стабилизаторы. Они используют ряд двигателей и датчиков, чтобы камера или смартфон не слишком много перемещались, что позволяет создавать более плавные видеоматериалы или менее размытые изображения.

Существуют разные типы подвесов. Вам нужен 3-осевой или 2-осевой стабилизатор? 2-осевые стабилизаторы сглаживают наклон и крен, что означает движения вверх / вниз или из стороны в сторону.Третья ось стабилизирует панорамирование, но для этого требуется более сложный механизм и более крупный и дорогой корпус.

Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о стабилизаторах и о том, что вам следует подумать о покупке.


Бонус: другие публикации с фотографиями!

У нас есть для вас больше фотографий! Взгляните на некоторые из наших избранных постов и руководств, чтобы постоянно улучшать свои навыки.

Скорость затвора | Основное руководство для фотографов

Разница между недоэкспонированной (слишком темной), передержанной (слишком яркой) и идеально экспонированной фотографией зависит от трех факторов: ISO, диафрагмы и выдержки.ISO означает чувствительность сенсора или пленки к свету, и, как мы уже говорили в предыдущей статье, диафрагма означает размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Здесь мы рассмотрим выдержку, настройку, которая, как и диафрагма, позволяет вам контролировать количество света, попадающего в вашу камеру.

«Выдержка» и «время выдержки» могут использоваться как синонимы, поскольку оба они описывают период времени, в течение которого датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света.



Сегодняшние жалюзи могут быть механическими или электронными.Механический ставень — это физическое устройство, которое, как занавеска на окне, открывает или блокирует попадание света на сенсор или пленку. С другой стороны, электронный затвор включает или выключает датчик для управления экспозицией.

Независимо от типа затвора, который вы используете, выдержка будет определять количество света, попадающего на сенсор. При прочих равных условиях (диафрагма и ISO) более длинная выдержка позволит большему количеству света попадать в камеру для получения более яркого снимка, а более короткая выдержка приведет к более темному снимку.Например, выдержка 1/125 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/250 секунды.

Если вы, например, работаете в помещении при слабом освещении, вам может потребоваться более длинная выдержка, чтобы избежать недоэкспонированных фотографий, но если вы снимаете на улице в солнечный день, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы предотвратить бледные, передержанные изображения.



В условиях низкой освещенности может потребоваться более длительная выдержка.

Ваша камера измеряет выдержку в секундах и долях секунды.В зависимости от того, используете ли вы зеркальную или беззеркальную камеру, этот параметр может отображаться на ЖК-дисплее, в видоискателе или на заднем экране. Иногда оно отображается в виде дроби (например, 1/125, 1/250 и т. Д.), А иногда на вашем дисплее можно сэкономить место за счет сокращения (например, 125, 250 и т. Д.). Оба они означают одно и то же.



Если вы снимаете в автоматическом режиме или с приоритетом диафрагмы, ваша камера «выберет» скорость затвора, чтобы вы получили правильную экспозицию (не слишком светлая, не слишком темная), но вы можете контролировать эту настройку, переключившись в ручной режим. или приоритет выдержки.

Скорость затвора важна для получения правильной экспозиции, но все становится интереснее, если учесть, как она влияет не только на яркость. Когда вы используете более длинную выдержку, вы делаете снимок ярче, но при этом меняете способ захвата движения. Если вы снимаете движущийся объект, например птицу, спортсмена или даже звезды в небе, и долго держите затвор открытым, у вас получится размытие движения. Вместо четко очерченных объектов ваша камера будет фиксировать размытие, полосу или след.



Используйте короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Один из простых способов подумать о скорости затвора — это рассмотреть ранние камеры; в 1800-х годах выдержки были долгими, поэтому объекты должны были оставаться совершенно неподвижными, чтобы их можно было запечатлеть на пленке. Если вы посмотрите на фотографию оживленного бульвара Темпл в Париже, сделанную Луи Дагером в 1839 году, вы заметите, что там видны только два человека: чистильщик обуви и его покупатель. Другие люди входили и выходили из кадра, но двигались быстро, и, поскольку Дагер использовал выдержку в несколько минут, они не появлялись на фотографии.



Короткая выдержка предотвращает размытость изображения.

Если вы хотите «заморозить движение» или запечатлеть быстро движущийся объект, вам потребуется более короткое время экспозиции. К счастью, современные камеры могут снимать фотографии со скоростью 1/4000 или 1/8000 секунды, что позволяет нам видеть явления, невидимые для человеческого глаза и, вероятно, невообразимые для ранних фотографов, таких как Дагер. Для фотографов, занимающихся дикой природой и спортом, критически важны высокие выдержки; держите затвор открытым хотя бы на мгновение слишком долго, и действие будет размыто.



В пейзажной фотографии часто используется более длинная выдержка.

Конечно, размытость — это не всегда то, чего следует избегать, и это может быть важным художественным решением. Пейзажные фотографы, например, иногда предпочитают этот неземной, «молочный» вид при работе с волнами и водопадами, и они добиваются этого с помощью намеренно большой выдержки. Точно так же для фотографий со светлыми следами требуется выдержка, достаточная для того, чтобы запечатлеть движение звезд по небу или автомобилей по дороге.



Используйте более длительную выдержку для создания световых следов.

Скорость затвора около или ½ секунды обычно считается медленной, но большинство камер могут выдерживать более длинные выдержки до 30 секунд — и больше, если вы используете удаленный триггер.

При работе с длинной выдержкой (длинной выдержкой) штатив просто необходим. Даже если вы хотите запечатлеть движение на своих фотографиях, вы не захотите записывать дрожание камеры, а при съемке с рук невозможно удерживать камеру в полностью устойчивом положении.



Как правило, вам понадобится штатив или какой-нибудь стабилизатор при любой выдержке, меньшей, чем величина, обратная вашему фокусному расстоянию. Для более длинных объективов требуется более высокая скорость затвора, поэтому, хотя вы можете получить резкое изображение за 1/60 секунды с помощью объектива 50 мм, для объектива 100 мм может потребоваться выдержка около 1/125, если вы снимаете вручную. держится и не хочет размытия.

Если на улице ярко и солнечно, и вы хотите получить тот «молочный» вид морского пейзажа с длинной выдержкой, который мы обсуждали ранее, имейте в виду, что вы рискуете передержать снимок из-за того, сколько света вы пропускаете в камеру.Чтобы противодействовать этому эффекту, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить интенсивность света.

Наконец, мы кратко коснулись разницы между механическими и электронными жалюзи, но есть несколько переменных, которые следует учитывать при использовании каждой из них. Конечно, механический затвор издает шум, потому что это движущийся физический компонент, в то время как электронный затвор работает бесшумно. Электронные затворы также имеют более высокую частоту кадров.

С другой стороны, механические затворы, как правило, имеют лучшую (или более быструю) синхронизацию вспышки, чем электронные.Если вы используете электронный затвор, вы также можете заметить некоторое поперечное искажение или перекос быстро движущихся объектов или полосы при искусственном освещении. У каждого типа жалюзи есть свои преимущества и недостатки, поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, что подходит именно вам.



Высокая скорость затвора позволяет запечатлеть детали быстро движущихся объектов.

Как и в случае с диафрагмой и ISO, любое изменение выдержки будет иметь прямое влияние на вашу экспозицию, поэтому, если вы измените один угол так называемого «треугольника экспозиции», вам нужно будет настроить один или оба других на компенсировать это.Например, если вы хотите получить изображение без размытия в движении, вам потребуется более высокая скорость затвора и, соответственно, вам может потребоваться более широкая диафрагма, чтобы пропускать больше света.



Понимание этих трех элементов и того, как они влияют друг на друга, даст вам больше контроля над тем, как выглядят ваши фотографии, и это важно не только с технической, но и с творческой точки зрения. Короткая выдержка обычно ассоциируется со спортивными фотографами и фотографами дикой природы, а длинная выдержка — с пейзажными фотографами, но нет никаких правил, когда дело доходит до экспериментов со скоростью затвора.Вы можете использовать его для создания крутых эффектов размытия или стоп-кадра с кристальной четкостью — выбор за вами.

Еще не на 500px? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы исследовать более впечатляющие фотографии.

Связанные

Взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO

Диафрагма, выдержка и ISO вместе определяют, насколько ярким или темным будет изображение (экспозиция).

Использование различных комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO позволяет добиться одинаковой экспозиции. Большая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на сенсор, поэтому выдержку можно увеличить для компенсации. Эти примеры объясняют более подробно.

Каждая из вышеперечисленных комбинаций настроек обеспечивает одинаковую экспозицию.

В приведенном выше примере F8 в сочетании с выдержкой 1/250 с дает правильную экспозицию. Если мы уменьшим вдвое размер диафрагмы до F11, мы уменьшим вдвое количество света, проходящего через линзу, поэтому нам нужно удвоить время, в течение которого затвор открыт, до 1/125 с, чтобы впустить вдвое больше света.

[thrive_leads id = ‘16373 ′]

Удвоение размера апертуры с F8 до F5.6 позволит вдвое большему количеству света попадать на сенсор, и поэтому нам нужно, чтобы наша заслонка была открыта только на половину количества времени ; поэтому f8 и 1 / 250s дают такую ​​же экспозицию, как f5.6 и 1 / 500s.

Если бы первый набор комбинаций экспозиции был создан с использованием ISO 200, то указанные выше комбинации выдержки и диафрагмы были бы результатом изменения ISO на 100.Как видите, выдержка в каждом случае была увеличена вдвое (1/500 с против 1/1000 с f4). Это связано с тем, что ISO100 вдвое меньше чувствительности к свету по сравнению с ISO200, и поэтому нам нужно вдвое больше света, чтобы попасть на датчик, чего можно достичь, используя вдвое большую выдержку или удвоив размер диафрагмы.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)