Фотоликбез #2 (Выдержка, Диафрагма, ISO) | Фото и видео | Дайджест новостей
итак, а теперь рассмотрим просто таки фундаментальные основы фотографии. что такое экспозиция, выдержка, диафрагма, чувствительность.. и как вся эта кодла друг с другом связана
фотография это ведь что такое… «фото-графо» — «свето-пись». чтобы чего то «написать» надо нанести на «холст» определенное количество «краски». в данном случае роль краски выполняет свет. и вот количество света, поглощенного плёнкой ( или матрицей в случае цифровой камеры) — это и есть ЭКСПОЗИЦИЯ
в школе ОБЖ все проходили — там тоже было это слово, по теме радиационная опасность. словом экспозиция обозначалась ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА излучения.. так и тут — свет это же излучение и есть
продвигаемся чуть ближе к делу. фотограф управляет количеством наносимой «краски» с помощью двух вещей, которые может изменять — «ВЫДЕРЖКА» и «ДИАФРАГМА»
Выдержка — количество времени, в течении которого пленка (или матрица) подвергается воздействию света. Она определяет насколько долго будет открыт затвор фотоаппарата, время экспонирования. Измеряется в секундах и долях секунд. Очевидно — чем дольше выдержка, тем больше света попадёт. (например за 1/100 секунды в два раза больше, чем за 1/200 сек.)
с диафрагмой чуть сложнее, но не намного. представим, что нам надо набрать стакан воды из под крана. как мы можем управлять процессом? мы можем изменять продолжительность, держа стакан под краном определенное время, а можем ещё открывать/закрывать кран в нужной степени. так вот..
Диафрагма — это и есть регулируемое отверстие нашего «крана», через который мы «наполняем картину красками».
если время у всех одинаковое, не зависимо от объектива, его можно измерять в общепринятых секундах, то диаметр диафаргмы в миллиметрах фиг поизмеряешь, поскольку запутаешься. Тут мы задаем не именно её величину, а «СТЕПЕНЬ ОТКРЫТИЯ» — насколько широко она раскрыта. поэтому и возникает часто путаница какая диафрагма «больше», а какая «меньше» — максимальная степень открытия диафрагмы это когда она вообще не влияет на проходящий свет и открыта полностью, т.е. 1/1.0. закрывая диафрагму мы уменьшаем площадь отверстия в № раз. например 1/2,8, 1/8.0
вот так мы наглядно можем представить, что чем больше диафрагменное число (в знаменателе), тем сильнее закрыто отверстие. ну и как же это всё влияет на экспозицию… дык чем больше отверстие, тем больше через него пройдёт света за одно и то же кол-во времени.
кстати в представленном на картинке ряде диафрагм неспроста именно такие значения. каждое последующее изменяет площадь отверстия в два раза. (площадь при ф/2,8 в два раза больше, чем при ф/4 и в 4 раза больше, чем при ф/5,6).
что нам с этого? а то, что таким образом мы лучше понимаем как дозировать свет. ведь теперь мы видим, что экспозиция определяется двумя параметрами. и если нам надо сохранить экспозицию изменив один параметр, то необходимо изменить и другой…
например: нормальная экспозиция получается при выдержке 1/15сек и диафрагме ф/5,6… но при такой выдержке изображение смазывается! что же делать? можно укоротить выдержку в 4 раза (до 1/60с), если изменить диафрагму, увеличив кол-во проходящего света в 4 раза (т.е. до ф/2.8).
таким образом при ф/5,6 и 1/15сек экспозиция будет ТА ЖЕ, что и при ф/2,8 и 1/60сек.
а что же делать если нет диафрагму открыть не получается (ну например объектив не осиливает), или если надо ещё сильнее укоротить выдержку?
тут на помощь приходит «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ«
Чувствительность определяет насколько сильно плёнка/матрица восприимчива к полученной дозе света. чем выше чувствительность, тем сильнее засветится пленка (тем светлее картинку передаст матрица). чувствительность измеряют в принятых единицах ISO (100, 200, 400, 800, 1600, 3200, бывают так же и промежуточные значения).
вернемся к нашему примеру… увеличив чувствительность в два раза мы сможем укоротить выдержку в те же два раза. например если при тех параметрах чувствительнось была выставлена ISO 100, то выставив ISO 200 сможем добиться выдержки в 1/125сек (при ф/2,8), а увеличив ISO до 400, выдержка уже будет 1/250сек (при ф/2,8)
всё в шоколаде? как бы не так. увеличивая чувствительность мы получаем повышенные помехи в изображении, ШУМ. так что необходимо искать оптимальное значение, постоянно думая что нам важнее.
как с этим разобраться – Хит.Медиа – Пространство молодой журналистики
Время чтения: 3 минутыНаконец-то сбылась заветная мечта: вы держите в руках новенький фотоаппарат и готовы «щёлкать» всё подряд. Вот только есть проблема – вы видите одно, а камера – совсем другое, она безжалостно портит всю картинку! В этом случае дело, однако, не в фотоаппарате, а в умении работать с ним. И здесь не хватит знаний о том, что такое «матрица» и что такое «объектив», придется изучить еще несколько понятий.
Экспозиция
Первый термин, с которым сталкивается любой пользователь, взявший в руки профессиональный фотоаппарат, это экспозиция. Если говорить простыми словами, то экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Таким образом, она отвечает за насыщенность фотографии, поэтому прежде всего стоит научиться работать с экспозицией.
Чтобы определить параметры экспозиции, необходимо разобраться с экспонометром – это шкала на экране, которая показывает, насколько точно построена экспозиция. Если бегунок уходит в плюс – света много, если в минус – мало. Если бегунок стоит рядом с нулем – экспозиция верная.
Главный секрет правильной экспозиции заключается в том, что для ее настройки нужны два параметра, это диафрагма и выдержка, вместе – экспопара. По приведенной ниже таблице можно легко определить, в каких случаях соотношение диафрагмы и выдержки подобрано верно: ячейки одного цвета, расположенные по одной диагонали, означают правильные значения экспозиции.
Таблица изменения экспозиции в зависимости от диафрагмы и выдержкиДиафрагма
Советы:- два самых популярных вида фотографии – это пейзаж и портрет. Для съемки пейзажа лучше использовать закрытую диафрагму (от f/8), тогда он получится четким, для съемки портрета больше подойдет открытая диафрагма (f/1,4 – 3,5), она поможет сделать фон более размытым и создаст знаменитый эффект боке;
- если вы снимаете пару, идеальным значением диафрагмы будет f/5,6, а для группы людей – f/8, однако при плохом освещении стоит использовать дополнительную подсветку вспышкой.
- в условиях плохой освещенности подойдет диафрагма со значением f/2,8, при ярком свете f/16.
Выдержка
Еще один термин – выдержка – означает время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата, а свет попадает на матрицу. Выдержка измеряется в долях секунды, для статичного изображения используется длинная выдержка, для динамичного – короткая. Однако есть интересный приём: съемка быстрого движения с длительной выдержкой создает эффект смазанного шлейфа за объектом.
Использование длинной выдержки оправдано в двух случаях: при плохом освещении или для создания эффекта движения (например, струи водопада лучше снимать на длинной выдержке). В остальных случаях лучше воспользоваться короткой выдержкой.
Светочувствительность
Светочувствительность (или ISO) – это «скорость», с которой матрица записывает информацию о количестве света. Но чем быстрее зафиксируется свет, тем больше графической информации он потеряет. Настройка светочувствительности пригодится в том случае, если при слабом освещении необходимы определенные значения выдержки и диафрагмы. Повышение ISO в этом случае даст необходимую экспозицию, однако платой за повышение светочувствительности станет увеличение зернистости кадра.
Совет: даже если вы снимаете в темноте, стоит выставить светочувствительность не выше 200-400, чтобы уменьшить количество зерна, а если в хорошо освещенном помещении – следует довести ISO до минимума.
Умение работать с базовыми настройками фотоаппарата значительно улучшит результат съемки у новичка. А с опытом придут знание настроек для конкретных ситуаций и понимание особенностей именно вашей камеры.
Основы фотографии: выдержка, диафрагма, ISO
|
Апр 01 |
Начинающим фотографам на заметку =)
Влияние значений выдержки, диафрагмы и ISO на общую яркость снимка, глубину резкости, качество снимка.
Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (пленку, либо матрицу). Максимально открытая диафрагма (f/1.4 — f/2.8) дает очень малую глубину резкости (выделяет объект на размытом фоне). Часто используется в портретной съемке. Большая глубина резкости (f/10 — f/30) подходит больше для пейзажной фотографии, когда нужно рассмотреть все детали снимка.
Чувствительность (ISO) – техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или пленки) к свету. Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем выше значение ISO, тем больше шумов будет на снимке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
01.04.2012.Теги: фото для начинающих
Просмотров:
Подписывайтесь на Новости Бреста в Telegram и Новости Бреста в Viber
———————-
Понравилась новость? Поделитесь с друзьями:
По этой же теме:
Свежие новости:
Комментарии
Возможность комментирования доступна только для зарегистрированных пользователей. Это бесплатно. Присоединяйтесь!
Уже зарегистрированы? Нажмите войти. Если что-то не получается — Руководство по регистрации.
Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и объяснение ISO
Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле этот термин используется для обозначения трех основных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.
Треугольник экспозиции объяснил
Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO — это жонглирование. Как только вы примете решение об одном элементе, вам нужно будет пойти на компромисс с другим.
Хитрость в балансировке Треугольник экспозиции состоит в том, чтобы все три элемента работали вместе, чтобы вы получили желаемые результаты, а не то, что камера говорит вам, что вы можете получить.
Из-за этого, действительно, стоит положить в основу и разобраться с основами выдержки (как долго датчик камеры подвергается воздействию света), что такое диафрагма (сколько света пропускает объектив, что также влияет глубина резкости) и ISO (уровень чувствительности датчика). Как только вы знаете, как это сделать, вы ничего не можете сделать.
В дополнение к их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывают существенное влияние на внешний вид ваших снимков.
Снимок слева был сделан при f / 2.8, а снимок справа — при f / 5.6.
Диафрагма, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, а более медленные скорости затвора приводят к размытым изображениям — независимо от того, вызвано ли это движением объекта или тем, что камера не стоит на месте.
Выбор ISO позволяет вам использовать оптимальное сочетание диафрагмы и скорости затвора, когда количество света обычно мешает вам сделать это. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.
Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: ключ в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшить ее для одного или обоих других элементов (серые стрелки), чтобы поддерживать ту же экспозицию.
Камера может сделать это для вас в программе, с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, но вы должны учитывать это при съемке в ручном режиме.
Получите представление об этих отношениях, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого изображения, которое вы снимаете.
Также стоит помнить, что в свое время выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли менять от одного снимка к другому, поскольку ISO был установлен в зависимости от типа пленки, которую вы использовали, но внедрение цифровых камер сделало это Возможно изменение ISO на лету, а не разгрузка пленки или переключение кузовов.
Фотографы теперь имеют больший контроль над экспозицией, чем когда-либо прежде. Теперь давайте взглянем на некоторые общие вопросы, которые возникают у новых фотографов об экспозиции …
Понимание экспозиции в фотографии
Экспозиция — позволяющая свету попадать на сенсор камеры для записи изображения — измеряется в так называемых «остановках», при этом каждая остановка представляет либо двойной, либо половину уровня экспозиции смежной остановки. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции. Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.
Три настройки камеры, которые дают вам контроль над экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут быть измерены в стопах. Например, скорость затвора 1/50 с на одну ступень медленнее, чем 1/100 с, что означает, что датчик экспонируется в два раза дольше. Тем не менее, та же выдержка затвора 1/50 сек выставляет датчик на половину времени выдержки затвора 1/25 сек.
ISO также четко выражен: ISO 400 на одну ступень более чувствителен, чем ISO 200, но на одну ступень менее чувствителен, чем ISO 800. Соотношение между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогично, но числовая последовательность более запутана : тот факт, что f / 5.6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но одна остановка больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания.
Какая правильная выдержка?
Как только вы активируете измеритель камеры, наполовину нажав спусковую кнопку затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения скорости затвора для данной апертуры и ISO, скажем, 1/60 с при f / 8, ISO 200.
В автоматическом и сюжетном режимах камеры это все, что нужно. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции — Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и Программа — дают вам больше контроля над тем, как вы делаете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.
Хотя может быть предпочтительное воздействие, существует несколько способов его достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, управляющих экспозицией (диафрагму, выдержку или ISO), то одна или обе другие настройки должны быть уменьшены на эквивалентную сумму, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.
Например, выдержка 1/25 с при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 с при f / 2,8, ISO 100. Поскольку скорость затвора была уменьшена на четыре ступени (1/25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 — f / 11 — f / 8 — f / 5.6 — f / 2.8), чтобы дать больше света — в противном случае изображение будет на четыре ступени темнее.
Какую комбинацию вы выберете в зависимости от того, какой вы хотите добиться: хотите большую глубину резкости или небольшую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были острыми как бритва или имели размытость при движении?
Это много о чем подумать …
Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера отрегулирует выдержку соответственно, чтобы сохранить ту же экспозицию.
Аналогичная история с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, а камера пытается сопоставить ее с соответствующей диафрагмой. Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере также обрабатывать этот выбор чувствительности. В режиме программирования вы можете просто сместить комбинацию диафрагмы и скорости затвора с помощью вращения диска управления камерой.
Конечно, все эти настройки основаны на том, что камера достигла оптимального значения экспозиции с самого начала, и, как мы узнали в прошлом выпуске, это не всегда происходит. Это где компенсация экспозиции играет свою роль.
Компенсация воздействия
Компенсация экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или в режиме программирования. Он также измеряется в стопах: на шкале индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее вашей камеры, четко обозначены стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию до пяти ступеней.
Вы увидите, что на шкале тоже есть пометки поменьше. Они представляют собой половину или третьи ступени, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно смещать с полной остановкой, вы получаете более точное управление, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.
- А до Я фотографии: диафрагма
- А до Я фотографии: выдержка
- А до Я фотографии: ISO
- А до Я фотографии: компенсация экспозиции
выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы
Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?
Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.
Основные параметры экспозиции
Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:
- объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
- фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
- матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.
Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.
Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.
График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности
Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:
- диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
- выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
- чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
- все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.
Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.
Как пользоваться графиком
Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.
В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.
Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.
Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.
Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.
Советы и рекомендации
Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:
- При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
- При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
- Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
- Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
- При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
- В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
- Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
- Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.
: ISO, выдержка и диафрагма
Даже с появлением цифровых технологий самые важные шаги на пути к тому, чтобы стать великим фотографом, остались прежними: понимание ISO, выдержки и диафрагмы. Но разобраться в этих трех задачах не всегда легко, поэтому мы разработали памятку по каждой функции и по тому, как она взаимодействует с другими. Для начала ваша камера должна быть в ручном режиме, чтобы все эти настройки можно было изменить.
ISO
ISO фактически означает Международная организация по стандартизации.Он относится к светочувствительности пленки со времен пленочных фотоаппаратов и определяет, насколько чувствительна камера к падающему свету. При ISO: чем меньше число, тем больше света нужно для получения хорошей экспозиции. Например, ISO 100 лучше всего подходит для использования при студийном освещении или ярком солнечном свете. Кроме того, чем меньше число, тем меньше «зернистости» или «шума» в изображении.
Когда цифровые фотоаппараты впервые появились на сцене, высокие значения ISO были категорически запрещены, потому что ухудшение качества из-за цифрового шума было очень высоким.Края зданий могли стать размытыми, а пиксели воспроизводились в неправильных цветах. Современные зеркалки — особенно те, что созданы для профессионалов — способны справляться с более высокими значениями ISO, что может быть особенно полезно, если вы снимаете в темноте и в темноте. Тем не менее, большинство людей по-прежнему согласны с тем, что более низкий ISO выглядит на фотографии намного лучше.
Выдержка
Скорость затвора означает, как долго затвор камеры открыт, и, следовательно, как долго он пропускает свет в камеру.Типичный диапазон выдержек DSLR начинается с быстрой настройки от 1/4000 секунды до 1/8000, вплоть до очень медленной настройки 30 секунд или настройки B (Bulb), где вы можете выбрать, как долго оставьте ставень открытым. При выборе выдержки следует помнить, что 1/60 секунды, как правило, самая медленная, которую вы можете снимать с помощью ручной камеры. При более медленном движении вам понадобится штатив, чтобы контролировать дрожание камеры. Итак, для чего мы используем разные выдержки? Вот удобное руководство по общим скобкам:
1–30+ секунд: фотографии в ночное время и при слабом освещении с использованием штатива
2–1 / 2 секунды: для создания неземного вида текущей воды или пейзажных фотографий, чтобы добавить увеличенную глубину резкости.
1/2 — 1/30 секунды: для добавления размытия в движении к фону сцены
1/60 — 1/100 секунды: фотографии с рук без большого телеобъектива
1/250 — 1/500 секунды: снимки спортивных состязаний и боевых действий или фотографии с рук с помощью большого телеобъектива
1/1000 — 1/4000 или 1/8000 секунды: быстрые снимки и снимки крупным планом
Помните: чем меньше выдержка, тем меньше света попадает в камеру.
Диафрагма
Из всех настроек камеры больше всего сбивает диафрагма. В отличие от выдержки и ISO, у него есть две разные функции. Первое, глубина резкости, действительно является самым важным аспектом фотографии; Выбор правильной глубины резкости позволяет снимать фотографии — от моментальных снимков до профессиональных изображений.
Проще говоря, глубина резкости — это диапазон расстояний вокруг объекта (известная как фокальная плоскость) с приемлемой резкостью.Нет резкого перехода от резкого к нерезкому — глубина резкости происходит постепенно. Итак, как определить, будет ли у нашего снимка небольшая глубина резкости (резкость очень небольшая за объектом) или большая глубина резкости (резкость вся фотография)? Aperture.
Диафрагма и, следовательно, глубина резкости регулируются диафрагмой. Малая глубина резкости представлена небольшим числом f (например, f4), тогда как большая глубина резкости представлена большим числом f (например, f.грамм. f22). Большая глубина резкости обычно используется для пейзажных снимков, когда все изображение должно быть резким. Точно так же вы увидите меньшую глубину резкости, используемую в портретной съемке, чтобы изолировать объект от фона.
Диафрагма камеры также регулирует количество света, проходящего через диафрагму объектива. Здесь все может немного запутаться. Большая диафрагма на самом деле обозначается небольшим числом f. Так, например, f2 будет большой диафрагмой, потому что она пропускает много света в объектив.И наоборот, f22 — это маленькая диафрагма, так как отверстие диафрагмы в объективе будет маленьким и пропускать только небольшое количество света. В мире фотографии распространенным сленгом является «остановка» (уменьшение диафрагмы) или «открытие». вверх »(увеличивая диафрагму).
Треугольник экспозиции
Причина, по которой мы называем ISO, выдержку и диафрагму треугольником экспозиции, заключается в том, что каждый раз, когда вы меняете одну настройку, она влияет на две другие в постоянном треугольнике.Как узнать, с чего начать с настройками? Во многом это будет зависеть от доступного света, но хорошей отправной точкой является определение глубины резкости, необходимой для снимка.
Например, если вы снимаете портрет, вам нужна диафрагма примерно f4-f5,6, чтобы получить хороший снимок с головы до плеч с размытым фоном. Кроме того, вам понадобится низкий уровень ISO, около 100-200. Это означает, что ваша диафрагма будет открыта и пропускать много света, а это означает, что вы сможете использовать более короткую выдержку около 1/250, чтобы сбалансировать свет.Конечно, эти настройки могут нуждаться в корректировке в зависимости от того, сколько света доступно.
Если вы снимаете пейзаж, вам понадобится большая глубина резкости, чтобы все было резким. Таким образом, установка f22 позволяет добиться этого, но не пропускает много света в камеру, а это означает, что вам потребуется более длинная выдержка. Вот почему многие пейзажные фотографы используют штатив, чтобы обеспечить большую глубину резкости.
Очевидно, что будут ситуации, когда вам нужно будет сначала установить выдержку (съемка действий или ночная съемка) или ISO (съемка при очень слабом освещении в ситуациях, когда вы не можете использовать вспышку).Но, понимая стороны треугольника по отдельности, вы сможете сложить все три вместе более успешно.
Понимание (и использование) ISO, диафрагмы и выдержки
Когда я только начинал заниматься фотографией, у меня были два самых острых вопроса:
- что такое ISO, диафрагма и выдержка?
- как я могу использовать их для улучшения моих фотографий?
Итак, я поступил разумно и прочитал несколько статей, в которых они объяснялись. К сожалению, большинство этих статей были запутанными или неполными.
Некоторые не делали вещи достаточно простыми для новичка, в то время как другие не объясняли, как я могу использовать знания, которые они мне давали.Ни один из них не ответил на все мои вопросы так, как я мог бы понять и реализовать.
Итак, сейчас, спустя несколько лет после этого, я пишу для вас статью, которую я хотел бы иметь, когда я только начинал. Если у вас есть фотоаппарат, с которым вы можете поиграть в процессе, это поможет вам понять основные моменты в их изложении.
Но прежде чем мы углубимся во все это, я хочу, чтобы вы усвоили следующую идею:
ISO работает отдельно, тогда как диафрагма и выдержка работают вместе .
Следующие утверждения развивают или усиливают это, и было бы хорошо их усвоить.Прочтите их несколько раз, если вам нужно:
- ISO устанавливает, сколько света вам нужно для вашей фотографии, тогда как диафрагма и выдержка позволяют получить это количество
- ISO — это прочная основа, которую мы установили, тогда как диафрагма и выдержка скорость — это изменчивые переменные, которые могут изменять
- ISO обычно стоит отдельно при съемке, тогда как диафрагма и выдержка влияют друг на друга
Мы объясним это снова по ходу дела, но я считаю, что это ментальное разделение полезно ISO от диафрагмы и выдержки, прежде чем мы начнем.
Что такое ISO, диафрагма и выдержка?
ISO
ISO контролирует чувствительность сенсора камеры к свету, при этом более низкое значение ISO означает, что для получения хорошо экспонированного снимка требуется больше света.
Использование более высокого ISO приведет к немного худшему качеству изображения, поэтому идеальной практикой является использование как можно более низких значений при освещении, в котором вы снимаете.
В пленочной фотографии значения относятся к пленке сам. Разные условия означают, что нужна другая пленка.
Однако при цифровой съемке мы можем просто изменить настройку ISO.
Ключевой момент: чем ниже значение ISO, тем больше света нужно, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок.
В солнечный день в парке используйте самый низкий ISO (на моей камере это 100).
В пасмурные дни, в помещении или ночью вам, вероятно, потребуется выбрать более высокое значение ISO.
Типичный диапазон значений ISO, доступных для камеры, может выглядеть следующим образом:
ISO 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12800
Обратите внимание, как значения удваиваются по мере их увеличения.
Это поможет вам запомнить последовательность.
Изменение значения ISO на моем Sony NEX
Aperture
Aperture управляет размером отверстия — диафрагмы — в объективе вашей камеры.
Объектив вашей камеры оснащен диафрагменным механизмом, который может открываться или закрываться для изменения размера отверстия, через которое проникает свет.
Когда мы меняем число f — значение диафрагмы — мы меняем размер этого отверстия.
Чем больше отверстие, тем больше света попадает в линзу за определенный период времени, а меньшее отверстие означает, что меньше света может проникнуть за этот промежуток времени.
Чем меньше число f, тем больше отверстие.
Ключевой момент: чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие и тем больше света может попасть в него.
Побочным эффектом изменения значения диафрагмы является изменение глубины резкости на наших фотографиях. Меньшие значения f позволяют нам размыть фон, в то время как большие числа f позволяют держать большую часть фотографии в фокусе.
Число f на вашем объективе, вероятно, будет в следующем диапазоне:
f1.8 — f2 — f2.8 — f4 — f5.6 — f8 — f11 — f16 — f22 — f32
Это список полных диафрагм.
У вас также могут быть полустопы, которые дадут вам числа между ними. В этой статье мы будем рассматривать только эти точки.
Обратите внимание, что список полных диафрагм также удваивается, хотя и с каждым другим значением (f5.6 -> f11 -> f22 или f8 -> f16 -> f32 и т. Д.).
Опять же, это поможет вам запомнить последовательность, что важно.
Демонстрация f1.7, f5.6 и f16 на моем Yashica Yashinon-DX 45mm f1.7
Выдержка
Выдержка определяет, как долго затвор остается открытым, когда мы делаем снимок.
Изменение количества времени, в течение которого затвор остается открытым, может изменить наши фотографии двумя основными способами.
Первый — обеспечить правильную экспозицию, пропуская только нужное количество света. Второй — заморозить объект (с короткой выдержкой) или разрешить размытие движения (с длинной выдержкой).
Ключевой момент: чем ниже скорость затвора, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света может попасть в него.
Скорость затвора, доступная для вашей камеры, вероятно, будет где-то в следующем диапазоне:
30 ″ ( секунд) — 15 ″ — 8 ″ — 4 ″ — 2 ″ — 1 ″ — 1/2 (секунды) — 1/4 — 1/8 — 1/15 — 1/30 — 1/60 — 1/125 — 1/250 — 1/500 — 1/1000 — 1/2000 — 1/4000 — 1/8000
Обратите внимание, как значения удваиваются по мере их увеличения.
Опять же, это помогает вам запомнить последовательность, что опять-таки важно.
Режим приоритета выдержки (который я никогда не использую) на моем Sony NEX
Как ISO, диафрагма и выдержка работают вместе?
Помните эти три утверждения ранее?
- ISO устанавливает, сколько света вам нужно для вашей фотографии, в то время как диафрагма и выдержка позволяют получить его
- ISO — прочная основа, тогда как диафрагма и выдержка — переменные переменные
- ISO обычно работает отдельно, тогда как диафрагма и выдержки влияют друг на друга
Опять же, нам нужно мысленно отделить ISO от диафрагмы и выдержки.
Представьте ISO как твердое автономное значение (сколько света необходимо), тогда как диафрагму и выдержку можно рассматривать как плавные значения, работающие вместе (чтобы позволить нужное количество света).
Простое объяснение может выглядеть так:
Если выбранный нами ISO означает, что нам нужно 10 произвольных единиц света для хорошо экспонированного изображения, мы могли бы пропустить эти 10 единиц через объектив несколькими различными способами.
Один из способов — широко открыть апертуру и впустить все 10 единиц одновременно.
Или мы могли бы немного закрыть его и пропустить сразу 5 единиц, но оставить заслонку открытой в 2 раза дольше.
Или мы могли бы закрыть его еще немного и впустить 2 устройства одновременно, но оставьте заслонку открытой в 5 раз дольше.
Или мы могли бы закрыть его и впустить сразу 1 единицу, но оставить заслонку открытой в 10 раз дольше.
Все эти примеры дали бы хорошо экспонированное изображение, если бы требовалось 10 единиц света.
Это просто диафрагма (сколько единиц разрешено одновременно), работающая со скоростью затвора (как долго затвор открыт).
Помните, что после установки ISO количество света, необходимое для хорошо экспонированной фотографии, остается прежним.
Однако изменение диафрагмы означает, что скорость затвора также должна измениться, чтобы компенсировать новый размер отверстия.
Если у вас есть камера, вы можете попробовать это самостоятельно, установив для нее режим приоритета диафрагмы (A или Av) и следуя приведенным ниже инструкциям.
Малая глубина резкости достигается при малом значении диафрагмы — вероятно, f2.8, но я не могу точно вспомнить
Демонстрация того, как диафрагма влияет на выдержку
Когда мы устанавливаем ISO, камера определяет, сколько света нам понадобится для хорошо экспонированной фотографии.
Когда мы находимся в режиме приоритета диафрагмы, он гарантирует, что мы получим нужное количество, изменяя выдержку в соответствии с тем, что мы установили диафрагму (число f) — следовательно, диафрагма имеет приоритет.
Вы управляете этим значением диафрагмы. Вы выбираете, будет ли это f1.8, f4, f8 или что-нибудь еще.
Затем камера выбирает соответствующую выдержку.
Узнав, как диафрагма влияет на выдержку, вы сможете затем использовать режим приоритета диафрагмы для подавляющего большинства ваших фотографий.
Но сначала нам нужно заложить основу: наш ISO.
Вы можете использовать следующую таблицу в качестве руководства по отправным точкам, в зависимости от того, на что похож свет, где бы вы это ни читали.
Пока вы остаетесь в том же свете, вам не нужно менять значение ISO после его установки.
| Легкий | ISO |
|---|---|
| На улице при солнечном свете | 100-200 |
| На улице под облаками | 400 |
| В помещении днем | 800 |
| В помещении ночью | 1600 |
Покажите себе, как диафрагма влияет на выдержку.
1. Установите значение ISO в соответствии с таблицей выше.
2. Теперь установите диафрагму примерно на середину шкалы объектива; f8 должно подойти.
3. Посмотрите на свою выдержку и запомните, что это такое.
4. Измените диафрагму на одну ступень до f5.6 и посмотрите, что произойдет с выдержкой. Он должен удвоиться.
5. Снова уменьшите диафрагму на одну полную до f4 и посмотрите, что произойдет с выдержкой. Он должен снова удвоиться.
6. Измените диафрагму до f11 — что на одну полную ступень выше того, с чего мы начали, — и посмотрите, что произойдет с выдержкой.При f8 она должна составлять половину исходной скорости.
7. Измените диафрагму на одну полную ступень до f16 и посмотрите, что произойдет с выдержкой. Должна быть половина снова.
Вот как изменение диафрагмы влияет — или работает вместе с — выдержкой, в то время как значение ISO остается прежним.
Как и в упрощенных примерах 10 x 1, 5 x 2, 2 x 5 и 1 x 10 ранее, камера регулирует, как долго свет должен попадать в объектив, в зависимости от того, насколько большой или маленькой мы делаем диафрагму.
Теперь вы это знаете, вы можете использовать это, чтобы проявить больше творчества в своей фотографии.
Как * на самом деле * использовать ISO, диафрагму и выдержку
Играть со значениями диафрагмы и наблюдать за изменением выдержки — это хорошо, но у вас не будет никаких фотографий, чтобы показать, если вы просто сидите и сделай это.
Итак, теперь нам нужно применить эти знания в реальном мире.
Ранее мы упоминали, что для меньшее число f приводит к меньшей глубине резкости, а большее число f оставляет большую часть изображения в фокусе.
Итак:
- съемка с f2,8, например, означает, что вы можете добиться размытого переднего плана и / или фона, как на первом изображении здесь
- , съемка с f11, например, означает, что вы можете оставить больше изображение в фокусе, как на втором.
Вот как вы можете попрактиковаться в этом на себе:
1. С камерой в режиме приоритета диафрагмы установите ISO в соответствии с освещением, в котором вы находитесь. сейчас.
2.Установите минимально возможное значение диафрагмы. Это число будет зависеть от вашего объектива, но, вероятно, будет между f1,4 и f3,5.
3. Обратите внимание на выдержку. Поскольку линза широко открыта, она должна быть довольно высокой и не вызывать проблем.
4. Сделайте снимок чего-либо с размытым фоном и / или передним планом. Как это просто.
5. Установите более высокое значение диафрагмы. Для этого упражнения подойдет где-то около f8 и f11.
6. Сделайте тот же снимок и обратите внимание на разницу в глубине резкости.
Конечно, при съемке второго кадра скорость затвора была намного меньше. Если сейчас так медленно, что фотография получается размытой, попробуйте увеличить значение ISO.
Но на сколько?
Если вы помните, что изменение диафрагмы на одну ступень удвоило или вдвое уменьшило выдержку, то, возможно, вы догадались, что здесь ответ.
Увеличение или уменьшение значения ISO на один шаг — и оставление диафрагмы как есть — будет иметь тот же эффект: оно удвоит или уменьшит вдвое выдержку.
Вот как вы узнаете, когда следует снимать с более высоким ISO, чем тот, который вы установили; когда вы не можете получить желаемую выдержку с нужным числом f при установленном вами значении ISO.
Мы также упомянули, как короткая выдержка может заморозить объект, а длинная выдержка может позволить размытие движения.
Итак:
- съемка со скоростью 1/1000, например, означает, что вы можете заморозить движущийся объект, как на первом изображении здесь
- , съемка со скоростью 1/30, например, означает, что вы можно добиться размытия движения, как во втором
Вот как вы можете практиковать это на себе:
1.Направляйтесь куда-нибудь с большим количеством движущихся объектов. Обочина дороги, вероятно, хорошее место. Затем, оставив камеру в режиме приоритета диафрагмы, установите ISO в соответствии с освещением, при котором вы собираетесь снимать.
2. Установите диафрагму примерно на f5,6. Этот должен дать вам баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткой выдержкой (которая может составлять около 1/400, но зависит от того, насколько быстро движется объект). Если нет, увеличьте значение ISO на единицу.
3.Держите камеру неподвижно и подождите, пока ваш объект — возможно, проезжающий автомобиль или велосипед — не окажется там, где вы хотите, в кадре.
4. Стреляйте. Если выдержка достаточно короткая, объект будет заморожен. Если ваша скорость слишком мала, вы можете изменить диафрагму на f4.
5. Если вы не хотите терять глубину резкости, увеличивайте значение ISO, пока не получите достаточно высокую скорость, и повторите попытку, пока не получите замороженный объект.
6. Чтобы добиться размытия при движении, нам нужна более длинная выдержка.Это достигается за счет выбора большего числа f, поэтому измените диафрагму примерно на f11 и посмотрите, какова скорость. Возможно, вам придется снова изменить ISO, но стремитесь к примерно 1/100.
7. Для этого упражнения найдите статический объект, на котором нужно сфокусироваться. Что-то вроде дерева, мусорного ведра, друга или члена семьи.
8. Держите камеру неподвижно или положите ее на ближайший объект. Сделайте снимок статичного объекта и дождитесь, пока в кадр не попадет движущийся автомобиль.
9.Shoot. Если степень размытия движения слишком велика или слишком низкая, вам нужно будет изменить выдержку в соответствии с требованиями.
Играть со скоростью затвора сложнее, чем играть с глубиной резкости, поэтому не расстраивайтесь, если это сразу не сработает.
Однако, как только вы получите до , вы также можете начать перемещать камеру, чтобы получить снимки, подобные приведенному ниже.
Объясняю, что правда для другого поста.
А пока выполняйте указанные выше упражнения как можно больше каждый раз при съемке, пока съемка в режиме приоритета диафрагмы не станет вашей привычкой.
Потому что независимо от вашего уровня сейчас, если у вас будет достаточно времени и усилий, это будет.
Зачем нужен режим приоритета диафрагмы?
Все упражнения в этом посте были выполнены в режиме приоритета диафрагмы.
У вас может возникнуть вопрос: , почему .
Ответ на самом деле заключается в том, что я использую именно это и объясняю вам, как я снимаю.
У других людей разные мнения о том, как им нравится делать что-то, но я считаю, что режим приоритета диафрагмы является наиболее эффективным способом получить наиболее творческий контроль над тем, как выглядят ваши изображения .
Ваша камера, скорее всего, имеет целый ряд настроек, которые вы можете использовать, от полностью автоматических до полностью ручных.
Если говорить о автоматах, у вас, вероятно, также будут такие вещи, как Sport , Night , Portrait и Landscape .
Вы можете использовать их, но все, что они делают по большей части, — это в любом случае изменять ISO, диафрагму и выдержку. К сожалению, они не могут точно знать, чего вы пытаетесь достичь.
A Sport Режим , который останавливает движение, бесполезен, если вы действительно хотите, чтобы гоночная машина, которую вы снимаете, двигалась.
A Портрет Режим , который полностью размывает фон, бесполезен, если вы хотите использовать его часть для дополнения объекта.
Изучение того, как самостоятельно управлять ISO, диафрагмой и выдержкой, позволяет делать снимки, которые вы хотите сделать, без надежды на то, что камера угадает правильно.
На другом конце шкалы находится полностью ручной режим.
Причина, по которой я не люблю это использование, заключается в том, что у вас почти слишком много контроля. Короче говоря, в ручном режиме слишком легко испортить снимки.
Помните, как камера изменяет выдержку в соответствии с вашим числом f при съемке в режиме приоритета диафрагмы?
В ручном режиме этого не происходит. Когда вы меняете одно, вы должны изменить и другое.
Если вы снимаете в студии, у вас есть время для настройки каждого кадра и постоянный свет, то вы можете предпочесть этот уровень контроля.
Но я снимаю путешествия и уличную фотографию. Часто у меня нет времени на съемку, и свет часто меняется.
Использование режима приоритета диафрагмы означает, что я контролирую столько, сколько мне нужно и не больше, и оставляю одну вещь — выдержку, которая поддерживает правильную экспозицию, — камере.
Это самый эффективный способ, который я нашел для полного контроля над тем, как выглядят мои фотографии.
Эта эффективность проявляется следующим образом:
- быстрее сосредоточиться на том, что я хочу, и мне не нужно перефокусировать каждый раз, когда автоматический режим не делает то, что я хочу
- быстрее просто изменить диафрагмы, чем для переключения между Sport , Portrait , Night и т. д.каждый раз, когда
- быстрее позволяет камере справиться с выдержкой после того, как я изменю диафрагму
- быстрее взять новую камеру и начать ее использовать, так как режим приоритета диафрагмы — это режим приоритета диафрагмы, тогда как автоматические настройки могут различаться в зависимости от производителя и / или модели
- быстрее управлять выдержкой с помощью режима приоритета диафрагмы, чем постоянно переключаться между этим и режимом приоритета выдержки
Если вы внимательно следили или знакомы с настройками камеры, последний пункт может помочь вопрос, который у вас был.
Давайте уточним.
Размытие при движении достигается при длинной выдержке — 1/80
Зачем использовать приоритет диафрагмы для управления выдержкой?
Помимо режима приоритета диафрагмы, ваша камера также имеет режим приоритета выдержки.
Это обратный режиму приоритета диафрагмы, который я всегда использую; это позволяет вам управлять выдержкой и позволить камере определять диафрагму на основе этого.
Итак, в ситуациях, когда выдержка важнее диафрагмы, как, например, во втором наборе упражнений выше, почему бы мне не использовать режим приоритета выдержки?
Есть несколько причин, но главная из них — сохранять последовательную линию мышления, когда я выхожу на стрельбу.
Когда я снимаю фотографии, где диафрагма важнее выдержки, мне все равно нужно следить за тем, чтобы выдержка была не слишком медленной.
Итак, даже в этих кадрах есть элемент , как диафрагма повлияет на выдержку?
Управление выдержкой с помощью диафрагмы, даже когда выдержка более важна, означает, что я всегда задаю себе один и тот же вопрос — какая будет выдержка при этой диафрагме?
Переход на приоритет выдержки означал бы переворот в моем мышлении.
Если я изменю скорость на 1/500, какой будет моя диафрагма?
Это было бы менее эффективно для меня и привело бы к пропуску выстрелов.
Это также означало бы необходимость физического изменения настройки камеры с приоритета диафрагмы на приоритет выдержки и обратно каждый раз.
Поэтому, когда я говорю , быстрее управлять выдержкой в режиме приоритета диафрагмы, чем постоянно переключаться между этим и режимом приоритета выдержки , я имею в виду в голове, а также в камере.
Наконец, у вашего объектива, вероятно, меньше f-чисел, чем у вашей камеры, выдержки.
В приведенной ниже таблице использованы значения f из моего Yashica Yashinon-DX 45mm f1.7 и выдержки из моего Sony NEX.
Количество и диапазон каждого из них означает, что всегда будет скорость для выбранной вами диафрагмы.
Однако, если вы перейдете на экстремальную выдержку, может не быть диафрагмы, которая с ней работает, что означает изменение ISO, что означает меньшую эффективность и, возможно, большее количество пропущенных кадров.
Должен ли я * узнавать * ISO, диафрагму и выдержку и снимать в режиме приоритета диафрагмы?
Нет, не понимаешь.
Стрелять можно как угодно. В идеале именно он поможет вам делать самые лучшие фотографии.
Для некоторых это будет полностью автоматический режим.
Для меня это режим приоритета диафрагмы.
Я просто рассказываю вам, как я снимаю и получаю те результаты, которые получаю.
Если вы хотите попробовать этот метод, мой совет таков:
- узнайте, как ISO, диафрагма и выдержка работают вместе
- потренируйтесь так много, что знаете , какой эффект будет иметь изменение диафрагмы, прежде чем вы даже измените
- всегда снимайте в режиме приоритета диафрагмы, даже если скорость затвора более важна.
Делайте все это до тех пор, пока это не станет вашей второй натурой, и вы освоите очень эффективный способ полного творческого контроля над всеми своими фотографиями.
Дайте мне знать в комментариях или в Твиттере, как это происходит. 😀
.
Станьте первым комментатором