О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.
Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.
В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.
Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.
Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.
Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.
Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.
Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).
Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7
Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов
Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.
Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.
Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.
На что влияет выдержка
Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.
Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.
Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.
Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.
На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.
Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.
В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.
Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.
Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!
Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.
Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50
Режимы, в которых настраивается выдержка
Режим S — «Приоритет выдержки»
На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.
Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.
Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.
Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка
Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.
Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.
Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:
Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2
То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.
Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.
Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!
NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки
Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.
Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.
Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.
Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.
NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.
Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR
Как снимать на длинных выдержках. Штатив
Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.
Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.
NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.Как правильно настроить выдержку
Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.
Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв. NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.
Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.
- Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
- Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
- Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
- Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.
Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.
Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.
Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.
Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.
NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.
Съёмка телеобъективом со штатива.
NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!
Какова взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO?
На количество света, поступающее в камеру и попадающего на датчик формирования изображения, влияют два параметра — значение диафрагмы и выдержка. Значение ISO определяет, сколько света необходимо для создания правильной экспозиции.
Диафрагма (апертура)
Апертура объектива – это диафрагма, которая располагается в самом объективе или сразу же позади его. Она влияет на количество света, проходящего через объектив, и обычно представляет собой набор лепестков, которые открываются или закрываются в зависимости от выбранной настройки диафрагмы. Настройка диафрагмы обычно выражается в значениях f, и имеет определенную числовую последовательность, например, F5.6, F7.1, F8, F11 и так далее. Чем меньше значение f (например, F5.6), тем больше открыта диафрагма, и тем больше света проходит через объектив. С другой стороны, более высокие значения f (например, F11) соответствуют меньшему отверстию диафрагмы, при котором через объектив поступает меньше света.
ВАЖНО: Изменение диафрагмы также влияет на глубину резкости .
Выдержка
Выдержка также может влиять на количество поступающего в камеру света, потому что определяет, насколько долго будет оставаться открытым затвор камеры. Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света попадает в камеру; для этого используются настройки длинной выдержки (например, 1/60). Если затвор камеры остается открытым в течение более короткого времени, внутрь камеры попадает меньше света; для этого используются настройки короткой выдержки (например, 1/250 или даже короче). Продолжительность открытия затвора может изменяться от долей секунды до нескольких секунд.
ВАЖНО: Изменение выдержки также влияет на смазывание изображения движущихся объектов . Чем больше выдержка, тем вероятнее смаз от движения объекта или камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Между выдержкой и диафрагмой имеется обратная связь. Одно и то же количество света можно получить, изменяя значения настройки выдержки и диафрагмы на определенные величины. Например, выдержка 1/30 при F5.6 – это то же самое, что выдержка 1/8 при F11. Таким образом, используя короткую выдержку с открытой диафрагмой можно обеспечить подачу на датчик изображения такого же количества света, как при использовании длинной выдержки с закрытой диафрагмой.
ISO
ISO определяет чувствительность датчика формирования изображения камеры к свету. Повышение значения ISO увеличивает чувствительность; это означает, что для создания правильной экспозиции потребуется меньше света. Понижение значения ISO снижает чувствительность и требует больше света для создания правильной экспозиции. Следовательно, в условиях хорошего освещения следует использовать более низкое значение ISO (200 или ниже). При съемке в условиях слабого освещения рекомендуется использовать более высокое значение ISO (400 или выше). Также может потребоваться использовать более высокое значение ISO при съемке с узкой диафрагмой или маленькой выдержкой – так как зажатая дифрагма и малая выдержка снижают количество света, попадающего на датчик изображения.
Статья 18. Классификация отдельных видов винодельческой продукции
1. По содержанию сахаров вина подразделяются на:
1) сухие — вина с массовой концентрацией сахаров не более 4 граммов на кубический дециметр;
2) полусухие — вина с массовой концентрацией сахаров от 4 до 18 граммов на кубический дециметр;
3) полусладкие — вина с массовой концентрацией сахаров от 18 до 45 граммов на кубический дециметр;
4) сладкие — вина с массовой концентрацией сахаров более 45 граммов на кубический дециметр.
2. Крепленые вина по объемному содержанию этилового спирта подразделяются на:
1) крепкие — крепленые вина, объемная доля этилового спирта в которых находится в диапазоне от 16 до 22 процентов, в том числе спирта естественного брожения (натуральная объемная доля этилового спирта) не менее 3 процентов, массовая концентрация сахаров от 3 до 120 граммов на кубический дециметр;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
2) десертные — крепленые вина, объемная доля этилового спирта в которых находится в диапазоне от 12 до 16 процентов, в том числе спирта естественного брожения (натуральная объемная доля этилового спирта) не менее 1,2 процента, массовая концентрация сахаров от 120 до 350 граммов на кубический дециметр.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Вина и крепленые вина по периоду выдержки подразделяются на:
1) молодые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки и направляемые для реализации в течение девяноста дней после завершения процесса брожения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
2) ординарные вина, крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
3) выдержанные вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее шести месяцев, и крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее двенадцати месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;
4) марочные вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее восемнадцати месяцев, и крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее двадцати четырех месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;
5) коллекционные вина, крепленые вина, поступающие на оформление после бутылочной выдержки в течение не менее тридцати шести месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.
4. Игристые вина по периоду выдержки подразделяются на:
1) игристое вино выдержанное — игристое вино, выдержанное после окончания вторичного брожения не менее шести месяцев;
2) российское шампанское выдержанное — российское шампанское, выдержанное не менее девяти месяцев после окончания вторичной ферментации в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации;
3) российское шампанское коллекционное — российское шампанское, выдержанное не менее тридцати шести месяцев после окончания вторичной ферментации в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации.
5. Игристые вина по содержанию сахаров подразделяются на:
1) экстра брют — игристые вина с массовой концентрацией сахаров менее 6,0 грамма/дециметр кубический;
2) брют — игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 6,0 до 15,0 грамма/дециметр кубический;
3) сухие — игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 15,0 до 25,0 граммов на кубический дециметр;
4) полусухие — игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 25,0 до 40,0 граммов на кубический дециметр;
5) полусладкие — игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 40,0 до 55,0 граммов на кубический дециметр;
6) сладкие — игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 55,0 граммов на кубический дециметр.
6. Коньяки по периоду выдержки подразделяются на:
1) ординарные:
а) коньяк трехлетний — коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее трех лет в контакте с древесиной дуба;
б) коньяк четырехлетний — коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее четырех лет в контакте с древесиной дуба;
в) коньяк пятилетний — коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее пяти лет в контакте с древесиной дуба;
2) марочные:
а) коньяк выдержанный «КВ» — коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее шести лет в дубовых бочках или дубовых бутах;
б) коньяк выдержанный высшего качества «КВВК» — коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее восьми лет в дубовых бочках или дубовых бутах;
в) коньяк старый «КС» — коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее десяти лет в дубовых бочках или дубовых бутах;
г) коньяк очень старый «ОС» — коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее двадцати лет в дубовых бочках или дубовых бутах;
3) коллекционные — марочные коньяки, дополнительно выдержанные в дубовых бочках или дубовых бутах не менее трех лет, без учета послекупажного отдыха.
(часть 6 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 345-ФЗ)7. Продолжительность отдыха после купажа для ординарных коньяков составляет не менее трех месяцев, для марочных коньяков «КВ» и «КВВК» не менее девяти месяцев, для марочных коньяков «КС» и «ОС» — не менее двенадцати месяцев.
(часть 7 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 345-ФЗ)FUJIFILM X-T30: неделя с экспертом
Сравнение FUJIFILM X-T30 с FUJIFILM X-T20 и X-T3
Стратегия создания функционально насыщенной фотокамеры и её дальнейшего упрощения и адаптации для фотолюбителей была уже не раз продемонстрирована компанией Fujifilm. Пара камер FUJIFILM X-T3 и X-T30 не стала исключением. Однако младший продукт — FUJIFILM X-T30 — получился столь продвинутым и мощным, что явно претендует на звание лидера рынка «кропнутых» фотокамер для энтузиастов. Настолько ли X-T30 крут в реальности или меж строк спецификаций мы встретим подводные камни? Об этом в нашем большом тесте!
Начнём же мы традиционно с таблицы характеристик и её анализа. Я предлагаю взглянуть на спецификацию предыдущей модели FUJIFILM X-T20, чтобы понять прирост характеристик в X-T30; а также сравнить их со старшей X-T3 — непосредственным прародителем героя нашего теста. Это позволит оценить, насколько сильные упрощения были допущены при адаптации камеры для более доступного сегмента рынка.
X-T30 / XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS Установки: ISO 160, F8, 1/300 с, 300.0 мм экв.
Сравнение характеристик FUJIFILM X-T20, X-T3 и X-T30
| FUJIFILM X-T20 | FUJIFILM X-T3 | FUJIFILM X-T30 | |
| Байонет | FUJIFILM X-Mount | FUJIFILM X-Mount | FUJIFILM X-Mount |
| Матрица | 24,3 МП, APS-C, X-Trans CMOS III | 26,1, APS-C, X-Trans CMOS 4 | 26,1, APS-C, X-Trans CMOS 4 |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 6000×4000 | 6240×4160 | 6240×4160 |
| Светочувствительность | ISO 200–12800 с расширением до ISO 100 / 25600 / 51200 | ISO 160–12800 с расширением до ISO 80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | ISO 160–12800 с расширением до ISO 80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 |
| Диапазон выдержек | Механический затвор 30–1/4000 с; механический + электронный 30–1/32000 с | Механический затвор 30–1/8000 с; механический + электронный 30–1/32000 с | Механический затвор 30–1/4000 с; механический + электронный 30–1/32000 с |
| Выдержка синхронизации | 1/180 с | 1/250 с | 1/180 с |
| Серийная съёмка | До 14 кадров/с, до 8 кадров с механическим затвором | До 30 кадров/с с кропом х1,25, до 20 кадров/с без кропа, до 11 кадров с механическим затвором | До 30 кадров/с с кропом х1,25, до 20 кадров/с без кропа, до 8 кадров/с с механическим затвором |
| Объём буфера при скоростной съёмке | До 23 RAW | До 35 RAW | До 17 RAW |
| Фокусировка | Гибридный АФ (контрастный АФ TTL/фазовый АФ TTL) | Гибридный АФ (контрастный АФ TTL/фазовый АФ TTL) по всей площади кадра | Гибридный АФ (контрастный АФ TTL/фазовый АФ TTL) по всей площади кадра |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | До 3840×2160 при 30 кадрах/с (до 10 минут) | До 4096×2160 при 60 кадрах/с (до 20 минут) | До 4096×2160 при 30 кадрах/с (до 10 минут) |
| Максимальный битрейт | 100 Мбит/с | 400 Мбит/с | 200 Мбит/с |
| Поддержка F-Log | Нет | Есть | Есть |
| Экран | Сенсорный, наклонный, 3-дюймовый 1,04 млн точек | Сенсорный, поворотный, 3-дюймовый 1,04 млн точек | Сенсорный, наклонный, 3-дюймовый 1,04 млн точек |
| Видоискатель | OLED 2,36 млн точек | OLED 3,69 млн точек | OLED 2,36 млн точек |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | Wi-Fi и Bluetooth | Wi-Fi и Bluetooth |
| Карты памяти | SD UHS-I | SD UHS-II | SD UHS-I |
| Интерфейсы | USB 2.0, micro-HDMI, микрофон 2,5 мм | USB Type-C, micro-HDMI, микрофон 3,5 мм, наушники 3,5 мм, синхроконтакт | USB Type-C, micro-HDMI, микрофон 2,5 мм |
| Аккумулятор и ресурс (по CIPA) | NP-W126S, до 350 кадров | NP-W126S, до 390 кадров | NP-W126S, до 380 кадров |
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C | От -10 до 40° C | От 0°C до 40°C |
| Рабочая влажность | 10–80% (без конденсации) | 10–80% (без конденсации) | 10–80% (без конденсации) |
| Габариты | 118,4 мм (Ш) × 82,8 мм (В) × 41,4 мм (Т) | 132,5 мм (Ш) × 92,8 мм (В) ×58,8 мм (Г) | 118,4 мм (Ш) × 82,8 мм (В) × 46,8 мм (Т) |
| Масса с аккумулятором и картой памяти | 383 г | 539 г | 383 г |
Наша таблица наглядно демонстрирует, что по сравнению с прошлым поколением камер произошло тотальное улучшение всех характеристик. Это пока не гигантский скачок вперёд, но планомерное улучшение. Кроме того, основной прогресс, связанный с работой автофокуса, остался за строчками спецификаций. Есть и другие неочевидные достоинства: например, зарядка и работа от USB. О них мы расскажем подробнее в нашем обзоре.
Камера оснащена такой же матрицей, как и флагман линейки, а значит, способна обеспечить такое же качество изображения. Но для снижения цены были применены некоторые упрощения относительно FUJIFILM X-T3. Здесь инженеры с маркетологами потрудились на славу. Облегчённые характеристики X-T30 всё равно смотрятся мощно, но дают понять фотографу: хочешь зарабатывать деньги — покупай более дорогую модель. Ограниченные видеовозможности, уменьшенный буфер серийной съёмки и даже карты памяти UHS-I никак не помешают творческой, повседневной или семейной фотографии.
На фоне многих конкурентов из любительского сегмента X-T30 выглядит настоящим монстром, набор характеристик которого совершенно не вяжется с его компактными размерами. Но в профессиональном репортаже (например, при съёмке свадьбы) или видеопроизводстве Fujifilm X-T30 сможет выполнять лишь работу второго плана, быть на подстраховке. Эта камера претендует скорее на звание идеального решения для фотоэнтузиаста. Давайте же перейдём к более близкому знакомству с ней!
FUJIFILM X-T30 выпускается в трех цветах
На российском рынке FUJIFILM X-T30 будет представлена в трех цветах: черном, серебристом и угольно-серебристом. Предусмотрена комплектация body (без объектива), а также два варианта «кита»: с объективом XC 15-45MMF3.5-5.6 OIS PZ и более качественным XF 18-55MM F2.8-4 R LM OIS.
| FUJIFILM X-T30 с объективом XC15-45MMF3.5-5.6 OIS PZ | FUJIFILM X-T30 с объективом XF 18-55MM F2.8-4 R LM OIS |
Всего же в системе Fujifilm X на момент написания этого теста насчитывается более 30 объективов, покрывающих диапазон фокусных расстояний от 8 до 800 мм.
Конструкция и интерфейс
Компактность — вот что поражает при знакомстве с FUJIFILM X-T30. Это на фотографиях он смотрится размером с советский «Зенит».
Сохраняя классические пропорции зеркалок, X-T30 как будто уменьшен в полтора раза. Длина корпуса точно не больше длины вашего смартфона.
Даже на фоне сравнительно компактной X-T3 новинка смотрится заметно меньше.
Тем, кому низкая рукоятка кажется существенным минусом, мы рекомендуем взглянуть на рукоятку FUJIFILM MHG-XT10 (да-да, та же рукоятка, что и для X-T10). Она увеличивает хват камеры, а снизу добавляет совместимый со штативными головками Arca-Swiss профиль. Рукоятка не блокирует доступ к батарее и карте памяти.
| Камера с рукояткой FUJIFILM MHG-XT10 | Камера с рукояткой FUJIFILM MHG-XT10 |
После беглого знакомства с X-T30 фотографа ожидает следующий повод для удивления. При столь компактном корпусе камера обладает очень развитым управлением. Начнём с самого значимого на мой взгляд. Для выбора области автофокуса предусмотрен отдельный джойстик, как у топовых камер.
Традиционно для Fujifilm выдержка и диафрагма задаются соответствующим диском на верхней панели и кольцом на объективе. Есть отдельный диск и для экспокоррекции.
На фоне такого изобилия органов управления экспопараметрами два управляющих диска — под указательным и большим пальцем — смотрятся даже немного избыточными. В меню им тоже можно назначить управление выдержкой, диафрагмой, ISO. Причём функцию можно менять нажатием на диск.
А вот возможности перепрограммирования кнопок выглядят скромно. Здесь только одна «настоящая» программируемая кнопка Fn под указательным пальцем. Дополнительно можно перенастроить кнопки AF-L и AE-L. Но для любительских камер это в порядке вещей.
Традиционно для Fujifilm у камеры реализовано быстрое экранное меню, вызываемое кнопкой Q — простой и наглядный способ изменения параметров съёмки.
Есть здесь и сенсорный интерфейс, который служит не только для выбора точки автофокуса. Он также работает в быстром экранном меню, но не активен в основном.
Сенсорный интерфейс в быстром экранном меню.
Сенсорный интерфейс позволяет перетаскивать область автофокуса, когда вы снимаете через видоискатель. А ещё он чувствителен к свайпам. Например, свайп слева направо открывает доступ к настройкам баланса белого. Функции свайпов можно перенастроить!
Из интересных интерфейсных решений мне бы хотелось отметить два рычажка: один совмещён с диском выбора режимов съёмки, другой — с диском выдержек.
Первый поднимает встроенную вспышку (да, она тут есть!), второй одним движением переводит камеру в интеллектуальный автоматический режим SR+.
В очень компактном корпусе FUJIFILM X-T30 нашлось место встроенной вспышке,
которая может выручить при съёмке в темноте.
Для визирования фотографу доступен OLED-видоискатель с разрешением 2,36 млн точек и наклонный 3-дюймовый сенсорный экран. Его можно повернуть вверх на 90 градусов или наклонить вниз на 45.
Наконец, нужно сказать несколько слов про интерфейсы. Карты памяти поддерживаются лишь сравнительно медленные — UHS-I. За более быстрыми картами стоит обратиться к FUJIFILM X-T3. На левом боку есть комбинированный 2,5-мм разъём для микрофона или дистанционного проводного пульта, Type-C и micro-HDMI. Из плохих новостей: отдельного выхода на наушники нет, однако подключить их всё же можно — через разъём Type-C. Но есть и очень хорошие новости: камера заряжается и питается от USB-разъёма.
Качество изображения
Увеличенное с 24 до 26 мегапикселей разрешение само по себе явных преимуществ не даёт (разница в размере изображения по большей стороне в 240 пикселей, а это очень мало), но явно указывает на то, что сенсор тут новый. И от него стоит ждать новых возможностей. Проверим?
X-T30 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Установки: ISO 160, F8, 1/110 с, 56.0 мм экв.
Начнём с детализации. В FUJIFILM X-T30 применяется матрица X-Trans CMOS 4 без противомуарного фильтра, который обычно снижает детализацию снимков. Избегать появления муара помогает фирменный массив светофильтров X-Trans. К детализации и резкости вопросов не возникает. Муар за время тестирования мы также ни разу не встретили.
Мельчайшие детали экстерьера автомобилей в кадре читаются, даже если объект съёмки расположен сравнительно далеко.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F9, 1/280 с, 53.0 мм экв.
Теперь устанавливаем камеру на штатив и снимаем серию кадров на всех ISO. Напомним, что у предыдущего поколения фотоаппаратов Fujifilm минимальная чувствительность составляла 200 единиц ISO с возможностью расширения до ISO 100. В FUJIFILM X-T30 минимальное ISO было понижено до 160 единиц с расширением до ISO 80.
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 80, F8, 7 с, 15.0 мм экв.
Расширяемое значение чувствительности обладает меньшим динамическим диапазоном, и это хорошо заметно на снимках: пятно от подсветки на воротах в центре кадра выглядит пересвеченным при ISO 80 и абсолютно корректно проэкспонировано при ISO 160. Детализация в кадре высокая, а шума ни на ISO 80, ни на ISO 160 не видно — картинка смотрится абсолютно гладкой.
| X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F8, 4 с, 15.0 мм экв. | X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 200, F8, 3 с, 15.0 мм экв. | X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 400, F8, 2 с, 15.0 мм экв. | X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 800, F8, 1 с, 15.0 мм экв. |
Повышение чувствительности до 200 и даже до 400 единиц ничего не меняет в характере изображения.
X-T30 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Установки: ISO 800, F2.8, 1/15 с, 27.0 мм экв.
Лишь при ISO 800 на максимальном увеличении становится заметно незначительное падение детализации в тенях. На монотонных участках появляется слабый монохромный шум.
| X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 1600, F8, 1/3 с, 15.0 мм экв. |
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 3200, F8, 1/5 с, 15.0 мм экв. |
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 6400, F8, 1/10 с, 15.0 мм экв. |
Основное достоинство новой матрицы Fujifilm в том, что дальнейшая деградация изображения с повышением ISO происходит очень плавно, даже медленно. ISO 1600 добавляет ещё немного монохромного шума, но практически не ограничивает фотографа в максимальном формате печати снимков. Гладкость картинки постепенно уходит, но детали остаются. За них система шумоподавления берётся только на ISO 3200. При том же уровне шума резкость несколько теряется, такие снимки больше A3 уже не напечатаешь.
X-T30 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Установки: ISO 3200, F8, 1/8 с, 27.0 мм экв.
И лишь ISO 6400 мы можем назвать пороговым: в тенях падает контраст, теряются тональные переходы. Печатать такие снимки крупным форматом не получится, но для публикации в сети они полностью годятся. Описанная ситуация справедлива и для RAW, и для JPEG.
| X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 12800, F8, 1/20 с, 15.0 мм экв. |
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 25600, F8, 1/40 с, 15.0 мм экв. |
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 51200, F8, 1/80 с, 15.0 мм экв. |
ISO 12800 ограниченно применимо на практике. В отдельных случаях возможностей камеры хватит, например, для репортажных или событийных кадров. Более высокие значения из-за деградации цвета и резкого падения детализации лучше не применять.
Динамический диапазон
На низких значения светочувствительности FUJIFILM X-T30 демонстрирует отличный запас динамического диапазона в тенях. RAW можно осветлять более чем на три ступени, и это не приводит к серьёзному увеличению уровня шума, но проявляет новые детали в недоэкспонированных участках кадра.
| Оригинал кадра X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 80, F8, 1/2 с, 53.0 мм экв. |
Результат коррекции при конвертации X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 80, F8, 1 с, 53.0 мм экв. |
Настройки |
Света тоже демонстрируют неплохой запас при работе с RAW. Из пересветов можно вытаскивать детали и цвет в пределах примерно двух ступеней экспозиции.
По широте динамического диапазона новая матрица Fujifilm является одной из лучших на сегодняшний день в классе APS-C.
| Оригинал кадра X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F5.6, 1/125 с, 15.0 мм экв. |
Результат коррекции в конвертере X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F5.6, 1/125 с, 15.0 мм экв. |
Настройки |
Моделирование пленки
Во всех современных камерах Fujifilm реализовано моделирование плёнки — функция, которая фактически заменяет применяемые конкурентами цветовые профили. Таким образом Fujifilm бережно сохранили в цифровую эру наследие плёночной эпохи и полученные за многие десятилетия знания о цвете, бесценные наработки. FUJIFILM X-T30 не стал исключением. Здесь фотографу также доступны 16 профилей с дополнительными настройками (резкость, эффект зернистости, насыщенность и даже раздельная яркость теней и светов).
Acros + красный фильтр
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F2.8, 1/6400 с, 53.0 мм экв.
FUJIFILM X-T30 в работе
Первые впечатления
Контраст размера и возможностей — первое, что чувствуешь, когда берёшь в руки FUJIFILM X-T30. Я уже писал, что камера в жизни меньше, чем кажется на снимках, особенно с фикс-объективами серии f/2.
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F4, 1/20 с, 22.0 мм экв.
В карман, конечно, поместится с большим трудом, но места в рюкзаке займёт ровно столько, чтобы можно было носить с собой хоть каждый день. Для этого фотоаппарата такой график — основной сценарий использования. Перед нами продвинутая камера для фотоэнтузиаста.
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F8, 1/120 с, 15.0 мм экв.
Но компактный размер и функциональная насыщенность могут сыграть злую шутку. Позаимствованные у более профессиональных моделей эргономические решения работают не всегда так, как нам хотелось бы. Барабанчик установки выдержки лишён блокировки и может легко сбиваться при переноске камеры в сумке, даже если камера выключена.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 400, F2, 1/52 с, 53.0 мм экв.
Попытка удерживать FUJIFILM X-T30 одной рукой рано или поздно приведёт к случайному нажатию кнопки Q и вызову экранного меню. Отчасти проблема решается более ухватистой рукояткой MHG-XT10, а также прошивкой камеры до Ver.1.01, где вызов экранного меню происходит при длинном нажатии кнопки Q. Указательный палец нет-нет, да и заденет передний управляющий диск, отличающийся сравнительно мягким ходом.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F2, 1/10500 с, 53.0 мм экв.
Поэтому за установленными параметрами нужно следить в оба! Здесь кроется основное отличие X-T30 от фотоаппаратов более профессиональных: формально возможности по управлению столь же широки, но упрощение конструкции и миниатюризация негативно сказываются на удобстве. И здесь же заканчиваются формальные минусы и начинаются жирные плюсы. Например, я готов простить камере все описанные выше случаи случайного сбивания настроек за один только джойстик выбора области автофокуса. В любительском классе это огромная редкость и одновременно великая ценность. Про автофокус мы ещё поговорим ниже.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F2, 1/52 с, 53.0 мм экв.
Мне понравился полностью бесшумный режим работы камеры с электронным затвором. Субъективно показалось, что эффект rolling shutter сравнительно слаб. Во всяком случае моим съёмкам он не мешал.
При съёмке на рынке никто не обращает на тебя внимания, ведь камера, висящая у тебя на шее, маленькая,
в видоискатель ты не смотришь, а фотографирует она совершенно беззвучно.
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F4, 1/50 с, 24.0 мм экв.
Кроме того, электронный затвор здорово выручает при съемке на светосильную оптику. С камерами, имевшими лишь механический затвор, в таких случаях приходилось прикрывать диафрагму и внимательно следить за выдержкой.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F2, 1/10000 с, 53.0 мм экв.
Видоискатель хоть и имеет пониженное относительно топовых камер разрешение в 2,36 млн точек, отличается высокой детализацией и живой картинкой. А если в меню включить индикацию сетки кадрирования и электронного уровня, то жизнь фотографа и вовсе становится прекрасной! В ручной фокусировке помогает пикинг и шкала дистанций. Для видеографов предусмотрена «зебра». Всё то же самое доступно и на наклонном сенсорном мониторе.
Одним словом, камера заряжена по полной: бери, изучай и пользуйся. «Изучай» я здесь упомянул не просто так. Количество тонких настроек очень велико. Заблудиться в меню — пара пустяков. Чтобы раскрыть потенциал этого маленького монстра, рано или поздно придётся потратить вечер-другой на чтение инструкции. Открытия в духе «ого, он и это умеет!» вам гарантированы.
Если начать фотографировать в обед, до заката аккумулятора точно хватит.
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F8, 1/26 с, 15.0 мм экв.
У меня остались позитивные ощущения от работы аккумулятора. Он здесь маленький, а ресурс заявлен на уровне 380 снимков. Половину съёмочного дня что в помещении, что на весенней свежей погоде он отрабатывает легко. Сюрпризов не преподносит, внезапно не разряжается. Но для длительных съёмок лучше купить второй аккумулятор… или пауэрбанк! Потому что камера и заряжается, и питается от USB Type-C. В комплекте даже нет традиционной зарядки. Вместо неё адаптер и USB-кабель. Кстати, два моих кабеля от смартфонов не позволили заряжать камеру, это удалось сделать только с «родным».
Автофокус
Пока я снимал пейзажи, ночные виды, жанровые зарисовки, особых «фишек» автофокуса, кроме удобства ручного указания точек автофокуса, заметно не было: работа стабильно уверенная. Вы можете выбирать точку автофокуса простым касанием экрана, перетаскиванием по экрану или с помощью джойстика — неплохой набор для любительского класса техники.
X-T30 / XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS Установки: ISO 4000, F4.7, 1/3000 с, 259.0 мм экв.
На матрице камеры находятся 2,16 млн пикселей фазовой детекции, отвечающих за быстрое наведение на резкость. Они покрывают практически всю площадь кадра. Заявленное минимальное время автофокусировки — до 0,06 секунды.
Во время динамичной репортажной съёемки камера успевала распознать лицо спортсмена и отдать ему приоритет при фокусировке.
X-T30 / XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS Установки: ISO 250, F9, 1/300 с, 300.0 мм экв.
Я снял небольшую репортажную серию про профессиональных обжарщиков кофе, и автофокус во время всей съёмки был моим лучшим помощником.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 200, F2, 1/50 с, 53.0 мм экв.
| X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 400, F2, 1/50 с, 53.0 мм экв. |
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 640, F2, 1/50 с, 53.0 мм экв. |
Но главное открытие было впереди. Именно в эту камеру Fujifilm упаковали новейшие технологии и алгоритмы автофокусировки с распознаванием и отслеживанием лица и глаз.
| X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 800, F5, 1/15 с, 15.0 мм экв. | X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 250, F2, 1/50 с, 53.0 мм экв. |
По сравнению с камерами предыдущего поколения, распознавание лиц и глаз было серьёзно улучшено. Если человек занимает малую часть кадра, камера всё равно распознаёт его лицо и даже глаза. Нет проблем со съёмкой в ¾ или даже в профиль. Камера буквально цепляется за лица. Если вы планируете съёмку, где главным объектом будет человек, можете вообще не выбирать точку автофокуса вручную, а установить широкую область и полностью положиться на автоматику.
| X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 640, F4, 1/15 с, 15.0 мм экв. | X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 320, F2.8, 1/50 с, 53.0 мм экв. |
Кстати, если в кадре несколько лиц, то можно выбирать, на каком вы хотите поймать резкость. Для этого необходимо одной из кнопок назначить функцию «Выбор лиц». Когда эта функция активирована, камера позволит джойстиком или с помощью сенсорного экрана выбирать то лицо, на котором должен быть фокус. Камера запомнит ваш выбор и будет отдавать приоритет этому лицу. А в меню есть возможность принудительно выбрать, на каком глазе — правом или левом — будет фокус.
Работу автофокуса по глазам могут сбить с толку лишь темные очки на сравнительно мелких планах, например, на ростовых портретах.
Даже в этом кадре камера сумела распознать лицо и автоматически на нём сфокусироваться. Но в соседних кадрах серии фотографу пришлось выбирать область автофокуса вручную. Такой сюжет — с мелким планом и солнцезащитными очками — граница, за которой стоит отказаться от услуг автоматики и помочь камере с выбором точки автофокуса.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F2, 1/4400 с, 53.0 мм экв.
Стоит взять план чуть крупнее или снять очки, автофокус моментально распознает глаза модели и отдает им приоритет.
В таком сложном сюжете, где присутствуют контрастные тени и мешающие объекты, автоматика без проблем распознает лицо и глаза.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F2, 1/4000 с, 53.0 мм экв.
Чтобы показать, насколько цепко камера отслеживает видео, мы сняли небольшой ролик.
Я бы сказал, что технологии автофокуса этой камеры точно не уступают конкурентам с их новейшими разработками. Но за счёт применения дополнительного джойстика в FUJIFILM X-T30 автофокус становится ещё удобнее. Это одно из лучших решений в любительском сегменте.
Скорость работы
Скорость работы у FUJIFILM X-T30 на высоте. Включается фотоаппарат хоть и не мгновенно, но быстро. Заявленное время — треть секунды. Это позволяет выключать камеру между снимками, чтобы экономить заряд аккумулятора. Лаг затвора не ощущается. Лага отображения информации в видоискателе и на экране нет. Можно отметить лишь свойственную почти всем современным камерам задержку автоматического переключения между экраном и видоискателем.
Я использовал FUJIFILM X-T30 в том числе и для стрит-фотографии, когда камера должна быть наготове каждый миг. Вскидываешь фотоаппарат, делаешь короткую серию из 3-5 кадров — и нужный момент пойман.
X-T30 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Установки: ISO 160, F8, 1/210 с, 76.0 мм экв.
Описывающие скорость серийной съёмки цифры спецификации просто поражают. Заявляется, что камера может снимать до 30 кадров/с! Хорошо, проверим. Скорость серийной съёмки гибко задаётся в меню. Все подводные камни здесь же описаны. Например, максимальные скорости доступны только с электронным затвором (что логично) и кропом 1,25 относительно исходной диагонали кадра. Жмём на спуск… и как будто ничего не происходит. Полная тишина, никакого блэкаута на экране, картинка почти не тормозит и выглядит живой, но буфер уже забит менее чем за секунду. В нашем тесте камера сняла 18 RAW-кадров на максимальной скорости, затем новые кадры делались по мере записи старых на флешку.
Если поумерить гонку за цифрами и остановить свой выбор на скорости 20 кадров/с, то в буфер влезет почти секунда съёмки — те же 18 RAW кадров, но при этом будет использована уже вся площадь матрицы.
Механический затвор становится доступен начиная со скорости 8 кадров/с. Здесь объём буфера остаётся тем же — 18 RAW-файлов по результатам нашего испытания. Но вот незадача: лаг отображения картинки в видоискателе и на экране увеличивается. Он в целом небольшой и не составит проблемы для любительских съёмок. Однако отметим, что при использовании электронного затвора снимать серией чуть комфортнее.
Есть в меню и одна сравнительно новая настройка. Называется она PreShutter, предварительная съёмка. При этой настройке камера постоянно записывает в буфер несколько кадров до нажатия на кнопку спуска. Таким образом, можно не переживать, что слишком поздно нажмёшь на спуск.
X-T30 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Установки: ISO 160, F4, 1/300 с, 83.0 мм экв.
В целом буфер камеры нельзя назвать маленьким. Совсем недавно 18 RAW-файлов позволяли снимать полнокадровые зеркалки весьма высокого уровня. Но учитывая возросшую скорость серийной съёмки, его объёма может быть недостаточно для уверенной репортажной работы. Выходом из ситуации будет осмысленный выбор «скоростного режима», ведь в меню камеры можно настроить скорость и для «быстрой», и для «медленной» серийной съёмки.
Видеовозможности и дополнительные функции
Видеосъёмка
FUJIFILM X-T30 позволяет писать на карту 4K, снимая сигнал со всей ширины матрицы, без кропа. Битрейт при этом составляет до 200 Мбит/с! Частота ограничена 25/30 кадрами/с. Но в бочке мёда есть и ложка дёгтя. Максимальное время записи в 4K составляет 10 минут для одного файла. Этого хватит для ультракачественной любительской съёмки или видеоблогинга, коротких творческих и даже рекламных роликов, но в профессиональный рабочий процесс с длинными дублями камера на место основного инструмента уже не впишется.
Можно использовать внешний микрофон, для него предусмотрен 2,5-мм вход. Привычного выхода на наушники нет. Но если вам очень нужна эта опция, решение найти можно. Выход на наушники интегрирован в Type-C разъём. Можно использовать Type-C наушники или переходник на обычный Jack, пожертвовав возможностью питания и подзарядки камеры от USB. Камера позволяет подключать к HDMI внешний рекордер и производить запись в 4K.
Скачать в оригинальном качестве
Во время видеосъёмки работает автофокус, как покадровый, так и непрерывный. Область автофокуса удобно указывать простым касанием экрана.
Фокусировка по лицам и глазам в непрерывном режиме также доступна для видео. Напомню, что у многих конкурентов непрерывного автофокуса по глазам при видеосъёмке нет. Если лицо частично закрыто или модель отвернулась, камера всё равно не теряем объект и продолжает его отслеживать. Цепкость очень высокая. Для ручной фокусировки предусмотрен фокус-пикинг, а для комфортной работы с экспозицией — зебра.
Как в фото, так и в видео можно применять профили фотоплёнки, в том числе малоконтрастный профиль Eterna, позволяющий сохранить максимум деталей в светлых и темных участках кадра.
Но если вам этого мало, то к вашим услугам запись с профилем гамма-кривой F-Log — профессиональная функция, которой в прошлом поколении камер не было. При такой записи на видео сохраняется значительно больше деталей в светлых и темных участках кадра, но во многих случаях может понадобиться цветокоррекция. Соответствующий LUT можно скачать на официальном сайте.
Замедленная съёмка возможна в разрешении Full HD. Максимальное замедление — пятикратное, когда 120 кадров/с воспроизводятся с частотой 24 кадра/с. Естественно, автофокус здесь тоже работает, помогая снимать динамику.
Fujifilm сделали отличный инструмент для того, чтобы каждый мог попробовать себя в серьёзном видеопроизводстве. Возможности FUJIFILM X-T30 очень широки.
Wi-Fi и Bluetooth
Появление FUJIFILM X-T30 на рынке совпало по времени с обновлением приложения для мобильных устройств Fujifilm Cam Remote. Интерфейс приложения изменился, и изменился явно в лучшую сторону. Он стал проще, понятнее.
Обновлённый интерфейс приложения Fujifilm Cam Remote.
Сопрягаем камеру и смартфон по Bluetooth с помощью приложения, и всё! Больше совместно настраивать их не нужно. Если вы захотите использовать смартфон как дистанционный пульт, это можно делать прямо из приложения по Bluetooth.
Для дистанционного управления камерой с живой картинкой на экране понадобится уже Wi-Fi соединение, которое устанавливается автоматически. Все основные настройки доступны как для фото, так и для видеосъёмки.
Аналогично по Wi-Fi осуществляется перенос выбранных снимков на смартфон. Но есть и автопередача сделанных кадров в фоновом режиме.
А еще из приложения можно проверять версию прошивки камеры и при необходимости устанавливать обновления. Учитывая, что Fujifilm выпускает действительно важные обновления для своих камер, такая функция точно не будет лишней.
X-RAW Studio
Если подключить FUJIFILM X-T30 к компьютеру по USB-кабелю и установить приложение X-RAW Studio, то появится возможность применять к ранее сделанным RAW-файлам внутрикамерные настройки. Например, менять плёночные профили и все настройки конвертации JPEG. Делается это с помощью процессора камеры, что обеспечивает высокую скорость работы приложения и гарантированную идентичность результата тому, что вы можете получить напрямую из фотоаппарата.
Работа с X-RAW Studio
X-RAW Studio не заменяет фирменный RAW-конвертер, а дополняет его. Для более серьёзной коррекции изображения можно бесплатно скачать с официального сайта RAW FILE CONVERTER EX 3.0 на основе SILKYPIX, камера также поддерживается в Capture One Fujifilm 12.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F8, 1/640 с, 53.0 мм экв.
Выводы
FUJIFILM X-T30 — это очень продвинутый фотоаппарат для любителей, который содержит в себе множество возможностей и инструментов из камер более высокого класса. Здесь применяется новая и очень удачная 26-мегапиксельная матрица с хорошими показателями по динамическому диапазону и низким уровнем шума на высоких ISO. Автофокус, работающий по фазовому принципу, быстр и точен, функция распознавания лиц и глаз работает на твёрдую пятёрку. Добавим сюда возможность выбора точки автофокуса джойстиком или с помощью сенсорного экрана и получим очень гибкий инструмент для быстрых съёмок.
Скоростные характеристики камеры также на высоте. Если вам кажется недостаточной серийная съёмка со скоростью 8 кадров/с, то включите электронный затвор и снимайте с частотой до 30 кадров/с. Ограничением будет лишь сравнительно небольшой для таких скоростей объём буфера.
X-T30 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Установки: ISO 160, F2.8, 1/150 с, 27.0 мм экв.
Несмотря на крайне компактные размеры, FUJIFILM X-T30 получила очень продвинутую систему управления, сочетающую в себе элементы сенсорного интерфейса с классическими кнопками и управляющими дисками.
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F4, 1/18 с, 15.0 мм экв.
Мы смело можем рекомендовать FUJIFILM X-T30 фотолюбителям и энтузиастам, для которых фотография является хобби или неосновным источником заработка. Почти с любой творческой задачей этот фотоаппарат справится без проблем.
X-T30 / XF35mmF2 R WR Установки: ISO 160, F2, 1/4000 с, 53.0 мм экв.
Лишь некоторые эргономические особенности, сравнительно небольшой для такой скорострельности буфер и работа с картами памяти UHS-I отличают этот фотоаппарат от репортажно-ориентированных моделей.
X-T30 / XF10-24mmF4 R OIS Установки: ISO 160, F8, 1/180 с, 15.0 мм экв.
Видеовозможности фотоаппарата более чем достаточны для любительского применения, в том числе для ведения блогов. Здесь есть качественная 4K-запись, поддержка F-Log, отличный автофокус, вход для микрофона и даже выход на наушники через Type-C разъём. Так что камеру можно применять как недорогой профессиональный инструмент в отдельных жанрах. Лишь лимит максимальной длины ролика ограничивает использование FUJIFILM X-T30 в профессиональном видеопродакшне (например, при съёмке интервью).
Плюсы:
- высокое разрешение;
- невысокий уровень шума до ISO 6400;
- широкий динамический диапазон;
- быстрый автофокус;
- отлично работающая функция распознавания лиц и глаз;
- джойстик выбора области автофокуса;
- развитое управление, в том числе сенсорный интерфейс;
- очень высокая скорострельность;
- наклонный сенсорный дисплей;
- наличие электронного видоискателя 2,36 млн пикселей;
- возможность зарядки и питания от USB;
- 4K-видеосъёмка с битрейтом до 200 Мбит/с;
- вход для микрофона;
- поддержка профилей плёнки и F-Log;
- очень компактные габариты.
Минусы:
- небольшой для такой скорострельности буфер;
- работа с одной картой UHS-I;
- ограничение времени записи в 4K.
оригинальный обзор >> https://prophotos.ru/reviews/21125-fujifilm-x-t30-nedelya-s-ekspertom
OPTI3 – приставки выдержки времени с задержкой для контакторов КМ-103 серии ПВ-03
19.11.2012
Уважаемые партнеры и клиенты,
Приставки выдержки времени серии ПВ-03 являются механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующим своими контактами электрические цепи с заданной выдержкой времени.
Монтаж приставки производят защелкой на лицевой части контактора. Защитная крышка на приставке исключает доступ посторонних лиц к настройкам времени выдержки.
Приставки выдержки времени предназначены для создания задержки времени при включении или отключении контакторов. Приставки серии ПВ-03 производятся с дополнительными контактами 1НО+1НЗ.
Технические характеристики
|
Соответствие стандартам |
ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) |
|
Ном. рабочее напряжение переменного тока, В |
До 690 |
|
Номинальные ток, А |
10 |
|
Диапазон выдержки времени, с |
0,1 — 180 |
|
Механическая износостойкость, не менее млн. циклов |
1,6 |
|
Степень защиты |
IP20 |
Приставки выдержки времени серий ПВ-03 и ПВ-01 являются взаимозаменяемыми, т.к. контакторы серий КМ-102 и КМ-103 имеют одинаковый шток.
Информация для заказа выдержки времени для контакторов КМ-103 серии ПВ-03 ТМ DEKraft:
|
Артикул |
Типоразмер контактора |
Краткое описание |
Каталожный номер |
|
ПВ03-ВКЛ-0.1-3 |
9 – 630А |
Приставка выдержки времени с задержкой при вкл. 0.1-3сек. 1з+1р ПВ-03 DEKraft |
24111 |
|
ПВ03-ВКЛ-0.1-30 |
Приставка выдержки времени с задержкой при вкл. 0.1-30сек. 1з+1р ПВ-03 DEKraft |
24112 | |
|
ПВ03-ВКЛ-10-180 |
Приставка выдержки времени с задержкой при вкл. 10-180сек. 1з+1р ПВ-03 DEKraft |
24113 | |
|
ПВ03-ОТК-0.1-3 |
Приставка выдержки времени с задержкой при откл. 0.1-3сек. 1з+1р ПВ-03 DEKraft |
24114 | |
|
ПВ03-ОТК-0.1-30 |
Приставка выдержки времени с задержкой при откл. 0.1-30сек. 1з+1р ПВ-03В DEKraft |
24115 | |
|
ПВ03-ОТК-10-180 |
Приставка выдержки времени с задержкой при откл. 10-180сек. 1з+1р ПВ-03 DEKraft |
24116 |
Короткая выдержка: что это и когда использовать?
Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование коротких выдержек остаётся загадкой. Фотографы нечасто работают с выдержками порядка 1/1000 секунды. Разумеется, короткая выдержка является необходимостью лишь в определённых обстоятельствах. Каких именно? И как эффективно использовать короткую выдержку? Давайте разберёмся.
Что такое выдержка?
Для правильной экспозиции мы должны использовать все три элемента треугольника экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка взаимосвязаны.
Читайте также: Экспозиция в цифровой фотографии
Чувствительность ISO влияет на качество изображения и чувствительность плёнки или сенсора камеры к падающему на них свету.
Значение диафрагмы отвечает за то, сколько света — больше или меньше — проходит в отверстие между лепестками диафрагмы. Что, в свою очередь, влияет на глубину резкости снимка, позволяя большей или меньшей части сцены попадать в фокальную плоскость.
Выдержка — это период времени, в течение которого свет падает на плёнку или сенсор камеры. Другими словами, это период времени, в течение которого происходит экспонирования кадра.
Длинная (в сравнении с обычной) выдержка позволяет объективу камеры пропускать больше света в течение более длительного периода времени. Короткая же выдержка фиксирует доступный свет за доли секунды.
Выдержка обозначается в долях секунды. 1/250 означает, что затвор вашей камеры будет открыт в течение отрезка времени, равного одной двести пятидесятой секунды.
Вот более доступное объяснение. Если вы разделите одну секунду на 250 равных частей, то при выдержке в 1/250 секунды, свет на сенсор вашей камеры (или на плёнку) будет попадать только в течение одной из этих 250 частей.
То есть при выдержке в 1/30 секунды сенсор камеры запишет больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.
В моей статье «Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии» вы можете узнать о том, какая выдержка лучше всего подходит для той или иной фотографии.
Что такое короткая выдержка?
Короткой называется любая выдержка, короче 1/500 секунды. Этот диапазон будет включать в себя, например, выдержку в 1/1000, 1/2000 и 1/4000 секунды. Насколько короткая выдержка доступна вашей камере вы можете узнать из руководства пользователя к ней. Для камер начального уровня минимально доступная выдержка обычно составляет 1/2000 или 1/4000 секунды.
Читайте также: Рейтинг лучших зеркальных камер начального уровня
Например, Sony А9 при использовании механического затвора способна обеспечить выдержку до 1/8000 сек.
Используя электронный затвор можно получить выдержки до 1/32000 сек.
Когда использовать короткую выдержку
Длинная выдержка позволяет фиксировать движение. Она — именно тот инструмент, который вы бы использовали, чтобы превратить бушующую или текущую воду в мистическую гладь синего цвета.
Короткая выдержка делает всё наоборот. Она выхватывает мгновение движения, фиксирует его, делая статичным. Короткая выдержка «замораживает» движущийся объект, так словно вы нажимаете на паузу при просмотре записи спортивной программы. Чем быстрее движется объект съёмки, тем короче нужна выдержка для его «заморозки».
Длина выдержки также зависит и от того, насколько вы близки к объекту съёмки. Движущийся объект ускоряется по мере вашего приближения к нему. То есть, чем ближе вы к движущемуся объекту, тем короче выдержку вам нужно использовать для «заморозки» его движения.
Спортивная фотография — один из самых подходящих жанров для использования короткой выдержки. В спортивной фотографии короткая выдержка позволяет захватывать спортсменов в движении. Футболисты, спринтеры, лыжники, а также гоночные автомобили, мотоциклы и велосипеды, замирают на фотографиях, сделанных с использованием короткой выдержки.
Фотосъёмка животных и дикой природы — ещё один жанр, где можно использовать короткую выдержку. Например, чтобы запечатлеть птицу в полёте, или бегущего гепарда, фотограф должен использовать короткую выдержку. Так можно сфокусировать внимание зрителя именно на снимаемом животном или птице.
Короткие выдержки могут пригодиться и в уличной фотографии, поскольку они дают возможность быстро снимать какие-то сцены, без необходимости останавливаться и не теряя при этом резкость изображений.
Некоторые фотографы используют короткую выдержку для съёмки капель воды, а также других природных явлений, например, снега, дождя или молний.
Если вам доводилось делать фотографии в условиях низкой освещённости, то вы, наверное, замечали, что в таких условиях на качество фотографии может оказать влияние дрожание камеры. Этот негативный фактор может быть легко устранён путём сокращения выдержки. Но имейте в виду, что сокращение выдержки уменьшит и количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Поэтому для правильного экспонирования снимаемой сцены вам потребуется изменить (увеличить) значение ISO или диафрагмы.
Для получения контроля над значением выдержки, рекомендую вам использовать ручной (мануальный) режим или режим приоритета выдержки. Если первый режим даёт вам контроль над всеми параметрами треугольника экспозиции, то во втором вы можете задать выдержку и чувствительность ISO, а камера автоматически с учётом заданных вами параметров подберёт наилучшую диафрагму.
В одной из следующих статей я обязательно рассмотрю вопрос о креативном использовании выдержки. Следите за обновлениями!
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов
Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp
« Предыдущая запись Следующая запись »IEK ТО-47 Таймер освещения диапазон регулировки выдержки времени 1-7мин MTA30-16
Бренд: IEK
Категория оборудования: Таймеры
Способ монтажа: Din-рейка
Количество модулей: 1
Номинальное напряжение, В: 230
Ценовой сегмент: Низкий
Базовая единица: шт
Степень защиты (IP): IP20
Ширина, мм: 18
Высота, мм: 86
Глубина, мм: 68
Частота тока, Гц: 50
Кратность отгрузки товара: 1
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2: 4
Возможные способы оплаты:
Наличный расчет.Возможен: При совершении покупки физическим лицом, оплата производится по счету наличными денежными средствами при получении заказа курьером или в пункте выдачи заказа.
Важно: Оплата заказа производиться после полной проверки заказа. После проведения оплаты заказа и товаров относящихся к сложным техническим устройствам, согласно Постановления Правительства РФ от 19/01/1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров перечня товаров», товар обмену и возврату не подлежит. Товары находящиеся в статусе «Под заказ» требуют 100% предоплаты в любом пункте выдачи товаров.
Оплата банковской картой.
Возможен: При доставке товара курьерской службой. В пункте самовывоза Электродус. На сайте, через форму оплаты. К оплате принимаются все типы карт (указать логотипы платежных систем)
Важно: При оплате картой комиссия не взымается
Бонусные программы.
Оплата производиться бонусными баллами, при оформлении заказа.
Важно: Участие в бонусной программе могут принять все покупатели прошедшие процедуру регистрации на сайте Электродус.ру.
За каждый отгруженный заказ на персональный счет покупателя начисляются бонусные баллы в размере 5% от стоимости заказа. Активация бонусных баллов происходит через 14 дней с даты фактической отгрузки заказа.
Важно: Оплатить бонусными баллами можно до 50% от суммы нового заказа. Бонусных баллы действительны в течении 365 дней с момента начисления.
ВНИМАНИЕ: Начисленные бонусные баллы привязаны к аккаунту зарегистрированного пользователя в интернет магазине Электродус.ру. Если возникнет необходимость разделить бонусные баллы в зависимости от типа плательщика (частное лицо или организация) в этом случае необходимо будет пройти регистрацию дополнительного аккаунта.
Безналичный расчет для юридических лиц.
При совершении покупки юридическим лицом, оплата производится по счету, который выставляет менеджер интернет-магазина.
Важно: Оплатить счет необходимо в течении 3-х дней. Для продления срока оплаты счет необходимо уведомить менеджера магазина. После 10 дней счет будет автоматически пересчитан.
Передача товара в курьерскую службу или в пункт самовывоза в течении 1-2 дней с момента поступления денежных средств на счет интернет-магазина (исключение составляют случаи оформления товаров в статусе «Под заказ»). При отгрузке продукции в регионы сроки доставки включают время доставки товара на наш склад (до 2 рабочих дней) и время доставки до транспортной компании. Далее сроки доставки зависят от условий ТК.
В случаях, когда товар надлежащего качества не подошел Вам по каким-либо причинам, Вы можете отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи, в течение 14 (четырнадцати) дней, со дня покупки.Товар являлся товаром надлежащего качества (исправен, не имел вмятин, трещин, следов монтажа
и установки, царапин, сколов и других механических повреждений, за исключением скрытых производственных дефектов).
При несоблюдении данных условий, мы к сожалению, не сможем обменять товар, либо вернуть за него деньги.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. N 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» предоставляем следующую информацию о порядке и сроках возврата товара:
Необходима сохранность товарного вида, потребительских свойств, упаковки товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов подтверждающих заключение договора (отсутствуют признаки использования, сохранен товарный вид, пломбы, отсутствуют следы вскрытия товара, механические повреждения , другие дефекты; товар в заводской упаковке, с товарным, кассовым чеком, а также с другими документами на товар, переданными в момент покупки (гарантийный талон, инструкция по использованию, др.)
При отказе покупателя от товара, продавец возвращает сумму, уплаченную покупателем за исключением расходов продавца на доставку, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Вход для участников СПОНСОРЫ ЛУЧШИЕ САЙТЫ |
|
Динамический диапазон и экспозиция | Жизнь после Photoshop
Фото Уильяма Катерберга на UnsplashДинамический диапазон — это способность сенсора камеры улавливать детали в очень ярких и очень темных частях сцены. Камеры (или датчики) с низким динамическим диапазоном записывают темные тени как сплошной черный или яркие светлые участки как безликий белый.Во времена кино это было известно как «широта экспозиции» фильма.
Динамический диапазон — не проблема для каждого кадра. Низкоконтрастные сцены с плоским освещением имеют низкий динамический диапазон, с которым может легко справиться любой датчик камеры, и экспозиция не особенно важна, потому что нет риска потерять детали в тенях или светлых участках (отсюда и идея «широты экспозиции»). Но освещенные солнцем сцены и особенно объекты, освещенные сзади, могут иметь гораздо более высокий диапазон контрастности.
Можно измерить динамический диапазон датчиков, и результаты обычно указываются как числа EV (значение экспозиции) или, если использовать старый термин, как «стопы».Простая камера наведи и снимай, которая захватывает только изображения в формате JPEG, может иметь динамический диапазон 9 или 10 ступеней. Цифровая зеркальная камера или беззеркальная камера с сенсором большего размера, который используется для захвата файлов RAW, может иметь динамический диапазон 12–13 ступеней. Высококачественная камера среднего формата может снимать 15-ступенчатый динамический диапазон.
Многие повседневные сцены имеют динамический диапазон всего в несколько ступеней (EV), поэтому они не представляют проблемы. Однако некоторые сцены могут иметь гораздо более высокий динамический диапазон, который выходит за рамки возможностей даже самого лучшего сенсора.
Здесь нужно быть очень осторожным с экспонированием. Если динамический диапазон сцены такой же, как у сенсора вашей камеры, у вас вообще нет широты экспозиции, и вам нужно установить ее точно. Часто он будет еще выше, и вам придется согласиться с экспозицией, которая принесет в жертву либо резкие тени, либо детализацию светлых участков просто потому, что динамический диапазон камеры недостаточно широк, чтобы захватить и то, и другое.
Вы можете увидеть это на гистограмме изображения. Если динамический диапазон сцены выше, чем может записать камера, либо тени (в левом конце гистограммы), либо светлые участки (в правом конце) будут «обрезаны».
У файловRAW есть преимущество. Они хранят расширенную информацию о яркости по сравнению с изображениями в формате JPEG, и вы можете использовать программное обеспечение для обработки RAW для определенной степени восстановления яркости или восстановления теней, невозможной для изображений в формате JPEG.
Некоторые камеры, особенно Fujifilm, предлагают режимы расширения динамического диапазона. Они уменьшают экспозицию, чтобы убедиться, что детали не обрезаются, а затем увеличивают обработку сигнала, чтобы выявить детали темных теней и восстановить нормальную яркость средних тонов.Камеры Fujifilm предлагают расширение динамического диапазона на 200% или 400% (1EV или 2EV)
Другая проблема со сценами с высоким динамическим диапазоном заключается в том, что даже если камера может захватить весь диапазон тонов, тени и светлые участки будут слишком темными или слишком яркими, соответственно, чтобы можно было многое увидеть. Некоторые производители отключили компенсацию теней / светов в камере, которая использует регулировку экспозиции и методы усиления тени. Система Active D-Lighting от Nikon работает таким образом: Active относится к настройке экспозиции, которая гарантирует, что детали не будут потеряны, а D-Lighting — это регулировка тени, которая не дает изображениям выглядеть слишком темными.
Для сверхвысококонтрастных сцен, таких как ночные города или закаты с подсветкой, многие фотографы обращаются к HDR-фотографии, где вы снимаете одну и ту же сцену с серией разных экспозиций, а затем объединяете их в программном обеспечении HDR. Некоторые камеры имеют встроенные режимы HDR, которые автоматически объединяют экспозиции, но с меньшим контролем.
Связанные* Диапазон экспозиции (фотография) — Разрешение
Диапазон выдержки d от F / 5.6 @ 1/125 в прожекторах до f / 5,3 @ 1/30 в слабом флуоресцентном свете. Авто ISO варьировалось от 100 при прожекторном освещении до 1600 при тусклом свете. Auto WB имел дело с HMI, флуоресцентными лампами и всеми их сочетаниями.
Чтобы помочь расширить диапазон выдержки , некоторые камеры с меньшим датчиком также будут включать в себя фильтр нейтральной плотности в механизм диафрагмы. [15] …
Широта экспозиции связана с полезным диапазоном экспозиции log- и может рассматриваться как предел погрешности экспозиции камеры.Сцены с относительно низким коэффициентом яркости, снятые с использованием крупномасштабной пленки, имеют большую широту экспозиции, чем сцена с высоким коэффициентом яркости с использованием той же пленки.
При фотографировании облаков на закате и восходе солнца ~ сцены могут быть слишком большими, чтобы ваша камера могла их запечатлеть. Если вы делаете экспозицию для облаков, вы рискуете недоэкспонировать элементы переднего плана. А если вы выставляете на переднем плане, вы можете переэкспонировать или «задуть» облака.
Вы можете обнаружить, что изображения, снятые всего с двумя кадрами или двухэтапным ~ , будут выглядеть лучше, чем стандартный JPEG, но могут выглядеть не так хорошо, как RAW-версия той же сцены.
Да, вы правы, и упомяните об этом (хотя и мимолетно), в большинстве случаев вы можете исправить ~ при постобработке. Если изображения, которые нужно объединить, будут соблюдены, чтобы не двигать камеру, можно получить очень хорошие результаты.
Во-первых, характеристики пленки довольно жестко связаны с исходной эмульсией — контрастность, цветовой оттенок и смещение, ~ и т.п. задаются, когда эмульсия смешивается и окончательно фиксируется во время обработки.
Используется в системе зон для сегментирования ~ на универсальные интервалы от O до IX.
Расширенная клавиатура
Расширенная версия базовой компьютерной клавиатуры с дополнительными функциональными клавишами, которые можно назначить для запуска обычных действий, таких как печать, подключение к Интернету и сохранение файлов.
не имеют такого большого размера ~ , как у людей, поэтому важно получить правильную экспозицию, чтобы ваши снимки выглядели наилучшим образом.
Держите треугольник экспозиции фотографии в глубине души, и вы поймете, как изменение одной настройки цифровой камеры повлияет на другую.
Конкурирующие фильтры могут не охватывать те же ~ . Большинство заявляют о максимальном уменьшении диафрагмы на девять ступеней, но некоторые начинают примерно с трех диафрагм, что может не подходить для ситуаций, когда требуется лишь небольшое уменьшение светопропускания.
Например, в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon размер ~ указывается как 0–20 EV, что означает, что эти числа относятся к f / 1.4 при ISO 100. Они говорят это потому, что если вы используете ISO 1600, максимальный диапазон EV должен быть на 4 EV меньше.
Думаю, вы правы. Учитывая обстоятельства, в которых можно использовать базовый ISO, и в пределах традиционных ~ , эти камеры показали себя (работают) хорошо. Я все еще использую Lumix G2 в оптимальных условиях. У меня есть настоящая слабость к ощущению этого тела (это звучит странно чувственно).
нравится
0 …
Пейзажная фотография ниже была создана с помощью техники, известной как расширенный динамический диапазон, или сокращенно HDR.Фотографии HDR обычно узнаваемы по их крайнему значению ~ . Другими словами, при просмотре изображения для глаза виден больший диапазон теней и светов, чем в противном случае.
относится к обратной зависимости между интенсивностью и продолжительностью света, которая определяет экспозицию светочувствительного материала. Например, в пределах нормальных ~ для пленки, закон взаимности гласит, что выдержка = интенсивность — время.
Порт Ребикофф…
Как и в случае с системой зон, в любом цифровом тесте экспозиция стоит на первом месте. Оптимальная цифровая экспозиция устанавливает максимальное значение, которое вы хотите, чтобы ваш ~ был чисто белым. Адамс назвал это значение яркости чуть выше зоны IX «максимальным значением белого цвета поверхности бумаги». …
Датчик имеет ограниченный полезный диапазон ~ (динамический диапазон), поэтому настройки экспозиции регулируются, чтобы попытаться подогнать диапазон яркости сцены в этот диапазон.В отличие от пленки, чувствительность цифрового датчика к свету является фиксированной, но можно контролировать применяемое усиление (усиление).
Главное значение выдержки выше x-sync — получить правильную экспозицию при заданном освещении, значении ISO и диафрагме. Имея, например, доступное время выдержки от 1/250 до 1/8000, у вас есть еще 5 ступеней от до , прежде чем вам нужно будет изменить один из других параметров.
Если сцена имеет высокий уровень контрастности или вы просто не уверены, что ваши настройки экспозиции даже на правильном уровне, добавление к количеству снимков в брекетинге или установка более высокого значения компенсации экспозиции увеличивает ~ камера делает снимки в более широком диапазоне, чтобы выбрать из них позже.
Когда я использую комплектный объектив 18-135, я часто снимаю с самой широкой диафрагмой и выбираю выдержку не менее 1/125 при съемке с рук. Выбор гораздо быстрее — не редкость. Следите за своим циферблатом ~ и пока держите его посередине, пока не узнаете о выдувании …
32 Расширение вашего ~ …. 131
3.33 Оценка гистограмм экспозиций …. 132
3.34 Оценка гистограмм экспозиций при съемке…. 133
3.35 Гистограммы — нормальные и хорошие …. 134
3.36 Гистограммы — средний серый …. 135
3.37 Гистограммы — высокий ключ …. 136
3.38 Гистограммы — ночная съемка …. 137
3.
В чем разница между широтой и динамическим диапазоном?
Эти два слова, широта и динамический диапазон, часто путают и часто используют как синонимы.Иногда они могут быть одним и тем же (хотя и редко), иногда совершенно разными. Итак, в чем разница и почему нужно быть осторожным, чтобы использовать правильный термин.
Начнем с динамического диапазона , так как это проще всего понять. Говоря о цифровой камере, динамический диапазон — это просто полный диапазон от самой темной тени до самого яркого света, который камера может разрешить за один снимок. Чтобы быть включенным в динамический диапазон, вы должны уметь визуально различать или измерять с помощью осциллографа изменение яркости на обоих концах диапазона.Таким образом, камера, которая может разрешить 14 ступеней, сможет снимать сцену с диапазоном яркости 14 ступеней и показывать некоторую информацию от ступени 0 до ступени 14. Это не просто мера обработки светлых участков камеры, она включает в себя как светлые участки, так и тени. . Одна камера может иметь очень низкий уровень шума, поэтому хорошо видно тени, но не так хорошо снимать светлые участки. В то время как другой может быть шумным, поэтому он не может так далеко видеть тени, но имеет отличную обработку светлых участков. Несмотря на эти различия, оба могут иметь одинаковый динамический диапазон, поскольку это диапазон, на который мы смотрим, а не только один или другой конец.
Одно замечание по поводу опубликованных значений динамического диапазона или измерений заключается в том, что, хотя вы можете различить некоторую информацию об изображении в этих самых глубоких тенях или самых ярких светлых участках, то, насколько пригодны оба конца диапазона, будет зависеть от того, как камера работает в это крайности. Нередко самая темная остановка находится так близко к минимальному уровню шума камеры, что на самом деле ее практически невозможно использовать, но, поскольку ее можно измерить, она будет включена в показатели динамического диапазона производителей.
Это подводит нас к широте, потому что широта — это мера того, насколько гибкими вы можете быть с экспозицией без значительного ущерба для готового изображения. Широта всегда будет меньше динамического диапазона камеры. С пленочной камерой запас пленки будет иметь значение чувствительности или ISO. Затем вы должны использовать экспонометр, чтобы определить оптимальную экспозицию. Тогда широта будет зависеть от того, насколько вы можете переэкспонировать или недоэкспонировать и при этом получить приемлемый результат.Но что такое «приемлемый результат»? Вот одна из ключевых проблем с определением широты, то, что некоторые люди могут найти неприемлемым, другие могут быть довольны, поэтому может быть сложно точно определить точную широту кинопленки или видеокамеры. Однако вы можете определить, какие камеры имеют больший диапазон, например, камера «A» имеет большую широту, чем камера «B», при условии, что вы используете последовательную оценку «приемлемого качества».
Любой, кто снимает на традиционную английскую или домашнюю видеокамеру, знает, что вам действительно нужно правильно настроить экспозицию, чтобы получить прилично выглядящее изображение.Сделайте простой снимок для интервью, выставьте его правильно, и все будет хорошо. Переэкспонируйте на 1 ступень, и это выглядит плохо, даже если вы попытаетесь оценить его, все равно будет плохо. Таким образом, в этом примере у камеры будет менее 1 ступени широты переэкспозиции. Но если вы недоэкспонируете видеокамеру, изображение станет темнее, но после небольшой работы в пост-обработке оно может все еще выглядеть нормально. В большинстве случаев это будет зависеть от того, насколько зашумленным станет изображение, когда вы повысите уровни в посте, чтобы сделать изображение ярче. Но обычно вы можете пойти 1 к 1.5 ступеней недоэкспонирования, но изображение остается пригодным для использования. Таким образом, в этом случае камера будет иметь 1,5 ступени недоэкспонированной широты. Это дает общую широту для нашей гипотетической камеры от 2 до 2,5 ступеней.
А что мы увеличиваем динамический диапазон камеры или имеем камеру с очень большим динамическим диапазоном. Увеличивается ли моя широта?
Что ж, ответ может быть. В некоторых случаях широта может действительно уменьшиться. Как такое возможно, ведь с большим динамическим диапазоном моя широта должна быть больше?
Ну, если вы не снимаете линейное сырье (подробнее об этом чуть позже), вы будете использовать какую-то гамма-кривую.Гамма-кривая позволяет сжать большой динамический диапазон в небольшой объем данных. Он делает это, имитируя то, как мы воспринимаем свет нелинейным образом, и использует меньше данных в основных моментах, которые воспринимаются менее важными для нас, людей. Даже несжатое видео обычно имеет гамма-кривую. Без гамма-кривой количество данных, необходимых для записи прилично выглядящего изображения, было бы огромным, поскольку каждая дополнительная остановка динамического диапазона фактически требует вдвое больше данных, чем предыдущая, для точной записи.
В камерах с более широким динамическим диапазоном используются такие вещи, как компрессия колена или специальные кривые гаммы, такие как Hypergamma, Cinegamma или Log. Важным моментом во всем этом является то, что единственный способ сжать этот больший динамический диапазон в ведре записи того же размера — это добавить дополнительное сжатие к записанному изображению.
Это сжатие обычно ограничивается светлыми участками (которые менее важны для восприятия). Сжатие светлых участков теперь представляет проблему с экспозицией, потому что, если мы переэкспонируем снимок, изображение не будет выглядеть хорошо из-за сжатия.Это означает, что даже несмотря на то, что мы, возможно, увеличили динамический диапазон камеры (сжимая и сжимая больше информации в диапазоне яркости), мы могли уменьшить широту экспозиции, поскольку любое превышение экспозиции помещает важную информацию среднего диапазона в сильно сжатую часть гамма-кривой. . Таким образом, больший динамический диапазон не означает большую широту, фактически во многих случаях это означает меньшую широту.
Вот в чем дело. Если вы не увеличите ведро данных записи значительно (лучший кодек и больше битов, 10 бит 12 бит и т. Д.), Вы не сможете поместить больше данных (динамический диапазон или остановки) в это ведро без его переполнения или без его сжатия.Учитывая, что в большинстве камер используется фиксированная 8-битная или 10-битная запись, существует конечный предел того, что можно втиснуть в кодек без каких-либо довольно больших компромиссов.
Точка сжатия с Hypergamma / Cinegamma.При стандартной гамма-кривой белый цвет экспонируется от 90% до 95%, помните, что белая карта отражает только 90% падающего на нее света, а не 100%. Средний серый цвет воспринимается на полпути между черным и белым, так что это около 40% -45%. Выше 90% — это место, где колено обычно сжимает блики, чтобы сжать довольно большой динамический диапазон в очень маленький диапазон записи, поэтому все, что выше 90%, будет очень сильно сжато, но ниже 90% мы в порядке и можем безопасно использовать полный диапазон до 90%.Экспонируйте лицо ниже 90%, и оно будет выглядеть естественно, выше 90% оно будет выглядеть размытым, с низким контрастом и в целом неприятным из-за сжатия контраста и динамического диапазона.
Но как насчет Hypergamma или Cinegamma (или любой другой гамма-кривой с высоким динамическим диапазоном)? Ну, у них нет колена, вместо этого они начинают постепенно вводить компрессию намного ниже по гамма-кривой. Сначала немного, а затем постепенно увеличивая количество по мере увеличения диапазона экспозиции. Это позволяет им сжимать гораздо больший динамический диапазон приятным образом (при условии, что вы правильно выставляете экспозицию).Но это означает, что мы не можем позволить лицам и т. Д. Подниматься так высоко, как при стандартной гамме, потому что, если мы это сделаем, они начнут скользить к сильно сжатой части кривой. Это означает, что даже малейшая передержка повредит нашему изображению. Таким образом, даже несмотря на то, что у них больший динамический диапазон, эти кривые имеют меньшую широту экспозиции, потому что мы действительно не можем позволить себе чрезмерную экспозицию. Sony в некоторой степени компенсирует это, рекомендуя нижнюю среднюю серую точку от 32 до 40% в зависимости от используемой кривой.Это затем снижает общую экспозицию, поэтому вероятность переэкспонирования уменьшается, но теперь это означает, что у вас меньше диапазона недостаточной экспозиции, поскольку вы уже снимаете немного темнее (белый цвет с гипергаммой имеет тенденцию падать ниже, около 80%, поэтому лица и кожа тона, которые обычно составляют около 70%, будут около 60%).
Более высокая степень сжатия светлых участков означает, что экспозиция по-прежнему важна, несмотря на больший динамический диапазон.Но как насчет журнала?
Теперь давайте посмотрим на S-Log2, S-log3. Большинство каротажных кривых также похожи, очень сильно сжатые гамма-кривые с огромной степенью сжатия светлых участков для сжатия в исключительно большом динамическом диапазоне.Для Slog2 белый цвет составляет 59%, средний серый — 32%, а для S-log3 средний серый составляет 41%, а белый — 61%. Таким образом, лица должны находиться в диапазоне от 40% до 50%, чтобы выглядеть наилучшим образом. Теперь журнал немного другой. Съемка журнала предназначена для использования в сочетании с LUT (Look Up Tables) при постпроизводстве. Эти LUT преобразуют сигнал из логарифмической гаммы в обычную гамму. Когда вы применяете правильный LUT к правильно выставленному журналу, все выглядит хорошо. А как насчет переэкспонированного журнала? Вот где это может быть сложно.Если у вас есть хороший LUT коррекции экспозиции или вы действительно знаете, как правильно оценивать журнал (что может быть непросто), вы можете выставить журнал на одну или две ступени, но не более (на мой взгляд, по крайней мере, 2 ступени — это много больше экспозицию для журнала, я бы постарался остановиться менее чем на 2 остановки). Переэкспонируйте слишком много, и изображение станет очень трудно оценивать, и может перестать быть контрастность. Следует отметить одну вещь: когда я говорю о переэкспонировании в отношении журнала, я не говорю об обрезанном изображении, а просто об изображении, которое намного ярче, чем должно быть.Например, для Slog3 лиц будет около 52%. Если вы экспонируете лица на 70%, вы фактически переэкспонируете чуть более чем на 2 ступени, и оценка станет сложной, и вам может быть трудно получить правильный оттенок кожи. Итак, при съемке журнала убедитесь, что вы знаете рекомендуемые уровни для кривой, которую вы используете. Я не говорю, что нельзя немного переэкспонировать, просто помните, что правильно, и что сдвиги уровня всего на 7 или 8% могут представлять собой полную остановку изменения экспозиции.
Только когда вы прекращаете съемку с обычными кривыми гаммы и начинаете съемку линейно, широта действительно начинает открываться. Камеры, такие как Sony F5 / F55, используют линейную запись в формате RAW без гамма-кривой. Когда у вас нет гамма-кривой, сжатие светлых участков отсутствует. Так, например, вы можете выставить лицо где угодно между стандартными терминами, скажем, между 45% (точка, где, возможно, становится слишком шумно, если вы выставляете более темное) и 100%, оно будет выглядеть нормально после оценки, потому что оно ни в коем случае не становится сжатым. . Это значительное увеличение широты по сравнению с камерой, использующей гамма-кривую. Будет еще лучше, если камера будет работать с очень низким уровнем шума, так как вы можете позволить себе экспонировать на еще более низком уровне и рассказать об этом в публикации.Вот почему сырье так важно. Мне гораздо легче работать и оценивать raw, чем log, потому что raw ведет себя хорошо.
Заключение:
Динамический диапазон — это диапазон, который камера может видеть от самых глубоких темных теней до самых ярких светов на одном снимке. Широта — это диапазон в пределах динамического диапазона, в котором мы можем экспонировать и при этом получить пригодное для использования изображение.
Камера с более низким уровнем шума позволит вам выставить темнее и поднять ваши уровни в посте, это дает увеличение диапазона недостаточной экспозиции.
Большинство видеокамер имеют очень ограниченную широту переэкспозиции из-за агрессивного сжатия светлых участков. Это противоположность пленочной камере.
Большой динамический диапазон не всегда означает большую широту.
Камеры, снимающие в формате RAW, обычно имеют гораздо большую свободу действий, чем камеры, снимающие с гамма-кривой. Например, съемка SLog2 / 3 при F5 имеет гораздо меньшую ширину экспозиции, чем при съемке в RAW, хотя динамический диапазон в обоих случаях одинаков.
Нравится:
Нравится Загрузка …
СвязанныеПонимание тестов воздействия — Newsshooter
Проверка широты экспозиции — это проверенный и верный метод понимания системы визуализации, будь то пленка или цифровая.
Sony F900Недавно я разговаривал с рядом кинематографистов, которые не знали, как интерпретировать тесты широты экспозиции, потому что в последние годы так много внимания было уделено проблеме полного динамического диапазона.Это можно проследить до первых дней перехода к цифровым технологиям, когда камеры, такие как F900, имели общий динамический диапазон менее десяти ступеней (7,5 из коробки для F900), и это был простой способ объяснить превосходство фильм с динамическим диапазоном более 14 ступеней.
Все серьезные профессиональные цифровые кинокамеры теперь имеют динамический диапазон, который сравним, если не больше, чем у пленки, поэтому значимость этой меры значительно уменьшилась. Тем не менее, по-прежнему наблюдается отставание, когда отрасль уделяет больше внимания общему динамическому диапазону, а более полезное тестирование широты часто остается на второй план.
По этой причине я собрал видео, чтобы объяснить, как проводится проверка широты и как получить наиболее полезную информацию из результатов. Лучшие кинематографисты мира обычно начинают каждый фильм с проведения тестов на широту выбранной ими цепочки визуализации. Это включает в себя камеру, линзы, LUT и постпроцессор, чтобы увидеть, как эта комбинация реагирует на различные уровни экспозиции, как скорректированные, так и нескорректированные.
Проведение окончательных тестов камеры невероятно сложно и сложно, но выполнение надлежащих тестов широты экспозиции для выбранной вами цепочки изображений для проекта — одно из самых простых и полезных вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить уровень контроля и творческой свободы, которую вы имеете в своем работаю кинематографистом.
Автор: Бен Аллан ACS CSIBen Allan ACS CSI был на переднем крае цифровой революции в кинематографии и пост-продакшене, включая цветокоррекцию и микширование звука, а также как отмеченный множеством наград оператор-постановщик.
Как кинематографист, его фильмография включает более 1500 телевизионных рекламных роликов, художественных документальных фильмов, музыкальных клипов, телесериалов и художественных фильмов.
В 2002 году он стал самым молодым человеком, когда-либо удостоенным престижных грамот ACS Австралийским обществом кинематографистов, и первым, удостоенным этой чести за работы, снятые в цифровом формате высокой четкости.Его ранние исследования логарифмических кривых гаммы для цифровых фотоаппаратов способствовали созданию гаммы пленки, которая теперь встроена во все профессиональные фотоаппараты, и он является первым человеком, получившим аккредитацию как кинематографист, так и с полноправным членством в Международном обществе колористов.
Захват полного динамического диапазона путем многократной экспозиции
Одно из самых больших разочарований при съемке пейзажей — захват всего динамического диапазона. Часто небо получается белым при правильной экспозиции ландшафта, в других случаях пейзаж черный, а небо выглядит хорошо.К сожалению, получить полностью хорошо экспонированное изображение иногда невозможно, поэтому мы должны искать другие решения, такие как многократная экспозиция, чтобы захватить полный динамический диапазон.
Если вы регулярно читаете CaptureLandscapes, возможно, вы уже знаете, что использование градуированных фильтров нейтральной плотности (GND) — одно из решений этой проблемы. Вы также можете вспомнить, что я упоминал, что GND не всегда лучший вариант, поскольку они не принимают во внимание деревья или другие элементы, которые выходят за горизонт.В подобных случаях (когда в кадре есть горы, деревья, здания или что-то еще), использование мультиэкспозиции — лучшая альтернатива.
Почему мультиэкспозиция
Хотя использование градуированного фильтра довольно просто и не требует от вас каких-либо сложных методов пост-обработки, как я уже сказал выше, это не всегда лучший выбор. Поскольку градуированная часть фильтра представляет собой прямую линию, это повлияет на все, что находится выше разграничения. Используя многократную экспозицию, вы устраните эту проблему, но это потребует немного больше времени и усилий.
Три выхода горы. Ренье смешал с правильно экспонированным изображениемМногократная экспозиция для захвата динамического диапазона означает, что вы делаете серию изображений с разной выдержкой. Обычно вы берете одно базовое изображение, одно недоэкспонированное изображение и одно передержанное изображение. Это оставляет вам несколько изображений, на которых правильно экспонируются разные части изображения. Позже эти изображения необходимо смешать в Photoshop, Lightroom или другом программном обеспечении для редактирования изображений.
Как это сделать в камере
Есть в основном 3 способа сделать мультиэкспозицию в камере; один автоматический, один полуавтоматический и один ручной.Два из них требуют дальнейшей обработки в программном обеспечении для редактирования изображений, но один автоматически смешивается внутри камеры. Давайте посмотрим на плюсы и минусы.
Брекетинг HDR в камере
Многие современные камеры имеют встроенную функцию, называемую брекетингом HDR. Эта функция, как правило, позволяет вам выбрать, сколько изображений вы хотите смешать и сколько остановок между ними. После захвата серии изображений камера автоматически смешает изображения и даст вам правильно экспонированный результат, при котором и небо, и передний план выглядят правильно.Хотя это самый простой способ брекетинга изображений, это также метод, который приводит к худшему качеству.
Поскольку камера вычисляет значение для каждого пикселя, типичный результат будет иметь много шума и размытые / ложные цвета. Он также может выглядеть хрустящим и чрезмерно резким. К сожалению, если у вас нет доступа к таким программам, как Lightroom или Photoshop, это может быть лучшим вариантом для брекетинга изображений.
Автоматический брекетинг
Второй и наиболее распространенный метод захвата нескольких изображений — использование функции полуавтоматического брекетинга вашей камеры.Эта функция НЕ работает с режимом M (ручной), поэтому вам необходимо установить камеру на приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или автоматический режим.
На камере есть кнопка BKT (зависит от марки камеры). Это автоматический брекетинг (который я часто называю полуавтоматическим. Проще говоря, эта функция изменяет настройку для каждого изображения. Допустим, вы меняете настройки, чтобы получить серию из 3 изображений с разницей в 0,3 ступени. Камера затем возьмется 1 изображение, равное 0.3 ступени недоэкспонированы, еще одно — правильно, а третье — переэкспонированное на 0,3 ступени.
Вы можете настроить как количество снимков в серии, так и разницу в ступенях между каждым снимком.
Изображения все равно нужно будет смешать в программном обеспечении для редактирования изображений.
Ручная съемка мультиэкспозиции
Я предпочитаю делать мультиэкспозицию вручную. Поскольку я работаю в ручном режиме, упомянутый выше автоматический метод неприменим, поэтому мне нужно делать это вручную.Честно говоря, я считаю, что это намного проще, но это может иметь какое-то отношение к тому факту, что я использовал только этот метод в последние годы.
Когда вы нашли свою базовую экспозицию (наиболее нейтральную), вам нужно решить, сколько стопов вы хотите между каждым изображением. Обычно я начинаю с 1 ступени, но если это слишком много, я подрегулирую. Допустим, моя базовая выдержка составляет 1 секунду, и мне нужно 3 изображения, чтобы правильно запечатлеть небо и передний план. Я начинаю с одного снимка с +1 ступенью (2 секунды), затем с базовой экспозицией на 1 секунду и, наконец, с последнего снимка с -1 ступенями (0.2 секунды). В результате у меня остается три изображения, которые я позже объединю.
Как совмещать изображения в Lightroom
Теперь, когда мы сделали несколько экспозиций, пришло время объединить их в один финальный снимок, который выглядит правильно экспонированным. Хотя существует множество программ для редактирования, позволяющих смешивать изображения, я предпочитаю работать с продуктами Adobe. Такие программы, как Photomatix, работают хорошо, но результаты часто получаются чрезмерно обработанными и неестественными, чего я стараюсь избегать.
Хотя смешивание изображений в Lightroom намного проще, чем в Photoshop, у него есть определенные ограничения.При этом Lightroom действительно улучшился за последние годы, и качество смешивания может быть действительно хорошим. Фактически, в наши дни я предпочитаю использовать Lightroom для более легкого наложения.
- Выберите набор изображений, которые вы хотите смешать после импорта изображений в Lightroom.
- Когда выбрано, щелкните правой кнопкой мыши одно изображение и выберите Photo Merge -> HDR
- Настройте параметры по своему усмотрению
- Нажмите Merge
Lightroom теперь автоматически смешает эти слои и создаст новый смешанный файл, который можно продолжить.
Как совмещать изображения в Photoshop
В Photoshop есть аналогичная функция, которая автоматически смешивает изображения, но мы не будем рассматривать это сейчас, поскольку она более или менее такая же, как в Lightroom.
Смешивание изображений в Photoshop — огромная тема, и существует множество техник, как простых, так и промежуточных, таких как маскирование яркости и наложение-если. Это более продвинутые методы, описанные в других статьях, поэтому давайте рассмотрим более простой способ совмещения двух изображений в Photoshop:
- Откройте набор изображений, которые вы хотите смешать в виде слоев в Photoshop.Убедитесь, что изображение с правильно экспонированным небом находится сверху.
- Создайте маску черного слоя на верхнем слое. Это скроет слой с небом, и будет виден только слой под ним.
- Нажмите на маску черного слоя и начните рисовать в небе белой кистью. Белая кисть покажет области выбранного слоя.
Как видите, теперь вы смешали два слоя и взяли лучшее из каждого из них в одно изображение. Это самый простой способ смешивания изображений, но также и самый небрежный, поскольку с его помощью легко нанести кистью области, на которые вы не хотите воздействовать, и создать ореол или видимые линии.Кроме того, вы можете использовать инструмент «Быстрое выделение», чтобы создавать маски для рисования внутри.
Для более детального выбора я предлагаю взглянуть на эти видео от Джимми Макинтайра, где вы узнаете о маскировке яркости и о том, как смешивать изображения без ореолов или других артефактов.
Я знаю, что это пугает многих, но я призываю вас на следующий день выйти и попробовать сделать несколько снимков. Продолжайте и поделитесь своим результатом с нами в комментариях ниже, я очень рад видеть, что вы придумали!
Что такое LV и EV
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги с инструкциями Ссылки Семинары О нас Контакт
Что такое LV и EV
© KenRockwell, 2013.com. Все права защищены.
Самый большой источник поддержки на этом бесплатном веб-сайте — это использование тех или иных ссылок, когда вы получаете или любую из , независимо от страны, в которой вы живете, но я не получаю ничего за свои усилия, если вы покупаете в другом месте. Я не NPR; Я не получаю правительственных раздаточных материалов и не провожу кампаний с обещаниями в поддержку своих исследований, поэтому, пожалуйста, всегда используйте любую из этих ссылок, чтобы узнать о лучших ценах и услугах, когда вы что-нибудь получите.Спасибо, что помогли мне помочь вам! Кен.
Октябрь 2013 Лучшие снимки Nikon Canon Fuji LEICA Все обзоры
Введение верх
LV, Light Value и EV (Exposure Value) — это термины, используемые для облегчения обсуждения экспозиции. и свет без путаницы с множеством равнозначных комбинаций затвора скорости и отверстия.
LV относится к тому, как яркий предмет есть. EV — это установка экспозиции на камере.
Вы могли видеть их, если вам нравится читать мелким шрифтом спецификации камеры. Они используются для указания диапазонов уровней освещенности для замера и автофокусировки.
EV и LV следуют открытая шкала. Каждый находится в одной остановке от другого. В фотографии обычно используются значения от 0 до 18. Отрицательные значения прекрасно действительно, просто очень темные и встречаются только при ночной фотографии.LV 15 заполнен дневной свет, например.
Каждое значение экспозиции, или EV, представляет собой любую из множества различных, но эквивалентных комбинаций f / стоп и выдержка. Например, 1/250 при f / 8 — это EV14, как и 1/125 при f / 11. 1/125 при f / 8, на одну ступень больше экспозиции, это EV13 и 1/250 при f / 11 и экспозиции на одну ступень меньше EV15. Тебе не нужно помнить об этом, они находятся на циферблате экспонометра.
Понимание их позволит вам распознать общие значения освещения и правильно угадать на выдержках даже без метра.
Эта система является правильный способ обсудить фотографический свет и экспозицию, потому что он избегает вся путаница с диафрагмами и выдержками, если вы действительно хотите обсудить это уровень освещенности и экспозиции. он заменяет идиотский вопрос Я все время слышу во время съемки: «Какого хрена ты используешь?» что само по себе, конечно, ничего не значит.
LV, или световые значения
LV или Light Value, — это число, показывающее, насколько ярким выглядит объект в абсолютном выражении.Он не принимает во внимание светосилу пленки или экспозицию. LV очень удобны фотографические термины, используемые для описания уровней освещения.
LVs измерить свет исходящий от предмета, или «яркость». Они не мера сколько света падает на объект. Другими словами, тот же свет падение на черный объект будет иметь более низкий LV, чем падение того же света на белом объекте.
Некоторые световые метры, особенно точечные измерители, такие как замечательный Pentax Цифровой спотметр и аналоговый Pentax Спотметр V, считывание непосредственно в LV.Вы переносите этот номер на циферблат который, наряду с светочувствительностью пленки, считывает все комбинации диафрагмы и выдержка, которая даст правильную экспозицию.
Некоторые люксметры используют аналогичную шкалу, но смещенную на постоянную величину. Для Например, Gossen Luna-Pro использует шкалу, которая показывает на 5 единиц выше, или читает 20 на полном солнце. Это все та же концепция, и даже эти измерители рассчитайте те же значения экспозиции, или EV, после того, как вы установите светочувствительность пленки.Это приводит нас к:
Вот таблица общие световые ценности, связанные с обычными ситуациями. Если вы используете один счетчиков Pentax вы быстро начнете изучать их, даже не через некоторое время понадобится счетчик. Это потому, что появляется один и тот же номер вверх по каждому предмету каждый раз. LV устраняют запутанные моменты фильма скорости и диафрагмы, которые скрывают эти простые истины при использовании SLR или других люксметры:
LV 18 и выше: Bright отражение от освещенного солнцем объекта, включая отражение от моря
LV 17 Белый объект под прямыми солнечными лучами
LV 16 Светло-серый предмет или кожа при ярком солнечном свете
LV 15 Серая карта при ярком солнечном свете; типичная экспозиция для уродливого полудня при переднем освещении фото
при дневном светеLV 14 Типичный уровень освещенности для дневных снимков с боковым освещением в добрый день свет
LV 13 Типичная тень при дневном свете; пасмурные яркие дни
LV 12 Калифорния, яркая облачность
LV 11
LV 10 Темный, унылый пасмурный день в Бостоне, Лондоне или Париже
LV 9
LV 8
LV 7 Типичный внутри помещения; свет на открытом воздухе примерно через 10 минут после захода солнца
LV 6
LV 5
LV 4
LV 3 Ярко освещенные ночные уличные сцены
LV 2 Типичные ночные уличные сцены
LV 1 Темные сцены на улице ночью
LV 0 LV Zero определяется как уровень освещенности, требующий экспозиции в 1 секунду. на диафрагме f / 1 со светосилой ISO / ASA100.
LV -1
LV-2
LV -3
LV -4
LV -5 Сцена, освещенная полной луной
LV -6
LV -7
LV -8 Млечный Путь
*
*
*
LV -15 Сцена освещена только звездным светом.Я загрузил лист пленки в свете этого темно, поэтому не ожидайте фотографировать или измерять его.
EV, или значение экспозиции
Значение экспозиции, или EV, варьируется от LV или Light Value, в зависимости от светочувствительности пленки.
EV = LV при ISO 100
с ISO / ASA 100 пленка, которую вы экспонируете со значением экспозиции (EV), равным значению освещенности (LV).
Легко, а? Ваш счетчик сделает это за вас, но вы тоже можете сделать это в своей голове, если вы забудете ваш метр.Вот как:
Если стрелять медленнее фильм вам, конечно, нужно использовать больше экспозиции (EV) для того же значения освещенности (LV), и наоборот.
Электромобиль легко рассчитайте, даже если вы забыли свой счетчик, так как каждая единица отличается на одну ступень чем следующий. Например, при съемке пленки стоп медленнее, чем ISO / ASA 100. (например, 50-скоростная Velvia) вы просто вычитаете единицу из LV, чтобы получить EV. Это добавляет одну ступень экспозиции.
Например, если ваша тема на LV14, выставьте на EV13 с пленкой ASA 50.EV13 дает один остановить больше экспозиции, чем EV14.
С ISO / ASA 400 скоростная пленка, вы добавляете два к LV, чтобы получить EV, что равносильно вычитанию две ступени экспозиции. Поэтому с предметом LV14 выставляешь на EV16.
Помните, что более высокие числа относятся к более высоким значениям освещенности и, следовательно, к меньшей экспозиции. Это потому, что значения экспозиции, соответствующие этим более высоким числам дать меньше экспозиции.
Электромобили— отличная идея: говоря об электромобиле, вы говорите о любом из множества различных комбинации диафрагмы и скорости затвора, дающие ОДИНАКОВУЮ экспозицию.Камеры начали использовать эти числа в 1950-х годах, но сегодня только Hasselblad сохраняет их. С любой другой камерой нужно использовать шкалы на экспонометрах для определения значений EV. Некоторые камеры могут быть адаптирован, как и я для моего Plaubel Makina 67, который упрощает их использование с точечными измерителями.
Нулевой EV определен как f / 1.0 за одну секунду. Следовательно, EV0 — это довольно длинная выдержка. Этот такая же экспозиция, как и при f / 1.4 через 2 секунды, f / 2.0 через 4 секунды, f / 2.8 через 8 секунд и так далее. EV1 на одну ступень меньше: f / 1,4 на 1 секунду. EV 2 на две ступени меньше: f / 2.0 при 1 секунде или эквивалентное EV — это настройка камеры. В 1950-х годах было популярно объединять элементы управления камерой, чтобы после установки EV можно было вращать заблокированные кольца диафрагмы f / стоп и скорости затвора. для выбора между различными эквивалентными настройками. Сегодня только Hasselblad продолжает традицию. Намного легче запомнить типичные условия освещения как единое число EV, чем комбинации выдержки камеры и диафрагмы настройки.
Так что правильный выдержка Velvia (ASA / ISO 50) при боковом дневном свете? Этот свет — 14-й уровень. Поскольку Velvia на одну остановку медленнее, чем 100, нам нужно сделать еще одну остановку. или ВЫЧИТАЙТЕ один EV из LV, чтобы получить EV. Следовательно, LV14 — 1EV = EV13. EV13 составляет 1/125 при f / 8 или 1/15 при f / 22. Световые метры, которые читают в EV есть шкалы сбоку, которые показывают вам все эквивалентные камеры настройки для любого электромобиля.
Какие фокусы делает это расскажи нам? Что ж, в природе нет ничего ярче, чем что-то освещенное при полном солнце, что составляет LV15.Если вы видите на своем глюкометре LV17, вы знаете, что это должен быть белый объект при дневном свете. Угадайте, что: вот как оценочно и матричные измерители тоже это знают!
Помогите мне помочь вам наверх
Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.
Самая большая помощь — это когда вы используете любую из этих ссылок, когда вы получаете что угодно, независимо от страны, в которой вы живете.Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Всем рекомендую лично .
Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.
Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья.Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!
Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.
Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5 долларов США за распечатку или ее часть.
Станьте первым комментатором