Экспонометр в фотоаппарате: Как работает экспонометр

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции

Что такое экспонометр? Зачем нужна шкала экспонометра в фотоаппарате? Как использовать режимы экспозамера? Да и вообще, что такое экспозиция?

Сейчас мы всё это разберём на наглядных примерах. Сложного тут ничего нет, главное понять основные принципы.

Для тех, кто любит больше смотреть и слушать, чем читать, приглашаю на YouTube:

Итак, поехали!

Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется Экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.

В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка, это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO).

Про эти три параметра вы можете узнать из предыдущих материалов.

Экспонометр

Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.

А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — Экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Экспонометр

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. Не нужно носить с собой отдельный прибор.

Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.

Можно ли доверять автоматике фотоаппарата? Давайте разберёмся, как эта автоматика работает.

Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.

Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок серого листа:

Фотография серого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Ну что же, вроде неплохо.

Теперь сфотографируем белый лист бумаги:

Фотография белого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Что это? Почему-то опять получился серый…

Попробуем сфотографировать чёрный лист:

Фотография чёрного листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Тоже получился серый.

Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.

В фотомагазинах часто можно встретить

серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Про то, как пользоваться гистограммой, посмотрите отдельную статью.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.

Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?

Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции

.

Обычно, она обозначается вот таким значком.

Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка.

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра:

Шкала экспонометра в режиме экспокоррекции – отметка на нуле. Снимок получился серым.

По умолчанию, отметка стоит на нуле.

Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры:

+1, +0.7, – 1.3, -2 и так далее. Но суть одна и та же.

Посмотрите, что у нас получилось.

Экспокоррекция: -3 для чёрного листа бумаги и +3 для белого

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Экспокоррекция: -2 для чёрного листа бумаги и +2 для белого

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.

И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее.

Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности.

Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?

И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера.

У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так.

Режимы экспозамера в фотоаппарате Fujifilm X-T30

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.

1. Самый примитивный режим замера — это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.

2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.

3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.

4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.

5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер. Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер и т.д. В общем, кто во что горазд.

Режимы экспозамера. Основная классификация.

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.

Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.

Например, вот такой контрастный сюжет.

Интегральный или усреднённый замер экспозиции

Для этого снимка мы использовали усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.

Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка (

далее эти точки будут показаны синим цветом).

Точечный замер экспозиции

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости (вспоминаем серый лист бумаги из начала статьи).

Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект (или очень тёмный), то снимок получится очень светлым.

Точечный замер экспозиции

Если укажем на белый объект, то снимок, наоборот, получится очень тёмным.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.

Проверим теперь, как работает центровзвешенный

замер.

Центровзвешенный замер экспозиции

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится. Далее будет иллюстрация — сравнение.

А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти.

Интеллектуальный (Мульти) замер экспозиции

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.

Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.

Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов.

Как работают разные режимы экспозамера для разных сюжетов

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

А вот центровзвешенный режим замера теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.

Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.

Так какой же режим экспозамера выбрать?

Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Надеюсь, вы не удивлены такому очевидному выводу 🙂 Это тот случай, когда придётся набраться опыта и пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.

Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.

А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме (М).

Кстати говоря, про ручной режим. Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Шкала экспонометра при съёмке в ручном режиме фотоаппарата

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте! В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.

Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.

Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль.

Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.

Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. Разве нет? 🙂

А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.

Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.

Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.

Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях под видео на Ютуб-канале. А также, смотрите другие полезные материалы по фотографии от братьев Колдуновых.

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

 

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

 

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

 

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

 

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

 

Автор: Simon Ringsmuth

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

November 29th, 2014 podakuni 12:08 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2 Оглавление: Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2 Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В предыдущей части мы давали определения, чтобы было понятно что к чему. А сейчас начнём рассказывать о том, как пользоваться всеми этими параметрами и на что нужно ориентироваться при фотографировании. Итак, начать надо с мануального (ручного) режима, в котором все параметры (экспопара и чувствительность, про которые мы говорили ранее) подбираются пользователем самостоятельно, исходя из сюжета, задумки и задач съёмки. Конечно, полагаем, что начинающие фотолюбители хотели бы сначала изучить более простые режимы, вроде полного автомата или тематических режимов типа «пейзаж», «портрет», «ночное фото» и так далее. Чтобы можно было нажать на кнопку и сразу получить результат. Разумеется, мы обязательно рассмотрим и эти режимы тоже, но сначала, всё же, чистое ручное управление. Ибо только оно, на наш взгляд, позволяет понять все взаимосвязи выдержки, диафрагмы и чувствительности, которые нужны для получения задуманного кадра. 3. Мануальный (ручной) режим | M В этом режиме все настройки фотограф выставляет самостоятельно. Диафрагму, выдержку, чувствительность — всё-всё-всё. Это очень честный режим: что выставил — то и получил. Сразу скажем, что мы бы не рекомендовали начинающим фотографам пересиливать себя и всегда использовать только этот режим по суворовскому завету «тяжело в учении, легко в бою». Нет никакой доблести в долгой настройке камеры и многочисленных пробах, за время которых интересный сюжет может испариться. А вот для тренировки на начальном этапе, дома, тихо-спокойно, вечерком — самое то!.. На камерах FUJIFILM мануальный режим как правило включается ручным выбором настроек диафрагмы на объективе: Кольцо выбора диафрагменных чисел на объективе серии XF …ручным выбором времени экспонирования на колёсике выдержек: Колёсико выбора выдержки …и установлением нужного значения чувствительности через меню или отдельным колёсиком (которое есть у X-T1): Колёсико установления чувствительности у X-T1 Разумеется, встаёт вопрос, а на что должен ориентироваться фотограф, когда снимает в мануальном режиме? Как понять — правильные настройки или нет? Ответ тут может быть только один: самый главный критерий — это удовлетворённость фотографа результатом. То есть, если снимок такой, какой задумывался и нравится фотографу — то всё хорошо. Смотреть нужно по картинке и только по ней. И точка. Например, этот снимок: Farmer with his buffalos | Jinny Tan …можно было сфотографировать так, чтобы караван не выглядел контурами, и чтобы лес не уходил в темноту. Но автор выбрал именно такое решение, это его воля. А вот тут: Pinocchio | Marcin Nawrocki …совершенно не обязательно было делать фотографию такой светлой в тенях, можно было представить птицу в виде чёрного контура. Но, опять же, это выбор автора. Далее. Чтобы сделать кадр, подобный этому: Серфингист …нужно выставить очень короткую выдержку (чтобы движение не было смазанным). При этом, хорошо бы ещё и закрыть диафрагму (чтобы была большая ГРИП). Следовательно, очень может быть, что у этого кадра даже днём, при достаточном освещении, придётся выставлять довольно высокое значение чувствительности. А вот для такого кадра: Dash | Kresimir Kopcic …как мы можем видеть, выдержка должна быть более длинная, чтобы смазанность фигуры бегущего человека передавала его динамику. Продолжительность выдержки подбирается каждый раз индивидуально. В случае с портретом, скорее всего, нам захочется размытого фона (малой ГРИП) и поэтому тем параметром, с которого начнётся настройка фотоаппарата, будет довольно сильно открытая диафрагма: portrait | JUHN KWON А для «совмещений», подобных этому: Changing | Aleksandr Malin …диафрагму лучше сильно прикрыть, чтобы фон и передний план укладывались в большую ГРИП и были примерно одинаковыми по размытию. И так далее, и тому подобное. Впрочем, к теме разных жанров и характерным настройкам мы ещё обязательно вернёмся позже. Раз ориентироваться нужно только по снимку, то хорошо, конечно, было бы «подружиться» с экраном своей камеры. В том плане, что нужно посмотреть как одни и те же фотографии выглядят на экране фотоаппарата и на настольном калиброванном мониторе, чтобы убедиться, что заметных отклонений нет. А если они есть, то просто запомнить в какую сторону (допустим, экранчик показывает всё чуть светлее, например, или чуть темнее), чтобы потом делать в уме поправку. Впрочем, наш опыт показывает, что практически у всех современных фотоаппаратов экранчики показывают фотографии очень близко к тому, как они выглядят на калиброванных мониторах. Итак, главный способ оценки правильности экспонирования — это контроль получившегося изображения. При этом, неплохо бы помнить, что зрителей мало интересует то, как выглядело всё на самом деле. Это очень распространённое заблуждение — что мир на снимке должен быть таким, как мы видели его глазами. Таким его в принципе невозможно передать, поэтому любая фотография — это реальность, пропущенная через ощущения фотографа и зафиксированная с теми или иными допущениями. Помощником фотографа при съёмке в мануальном режиме может быть… нет, не гистограмма, как многие подумали, она, как раз, фотографу не очень-то помощник, о чём мы поговорим чуть позже. Хотя гистограмма может быть полезной, но, пожалуй, лучше всё же ориентироваться на встроенный экспонометр. А для того, чтобы говорить как он может помочь, нужно сначала разобраться с тем, как он устроен и по какому принципу работает. 4. Встроенный экспонометр Итак, внутри каждого современного фотоаппарата есть встроенный экспонометр: устройство и/или программа, оценивающая яркость попадающего на матрицу света. На основании полученной информации экспонометр либо даёт рекомендации по настройкам в мануальном режиме (через шкалу на экране), либо управляет параметрами камеры в автоматических режимах (меняет экспопару и/или чувствительность). На самом деле всё довольно просто. Экспонометр меряет попадающий на матрицу свет и сравнивает результат с неким заложенным в него «средним значением яркости сцены». Если говорить упрощённо, то практически все снимаемые нами сюжеты имеют среднюю яркость на уровне так называемого «13.5%-ного серого» (который достигается смешением при печати белой и чёрной краски в пропорции 13.5 к 86.5). Кстати, не так давно, экспонометры ориентировались на 18%-ный серый (смешение красок 18 к 82), но сейчас практически все производители перешли на другой, более тёмный серый тон. Впрочем, это не так принципиально с точки зрения фотолюбителей. Итак, экспонометр меряет попадающий в камеру свет и сравнивает с заложенным в него эталоном. Если на входе света больше, чем эталонное значение, то экспонометр выдаёт команду на понижение яркости (рекомендует закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность — по очереди или всё сразу, в зависимости от задач и предпочтений). Если на входе света меньше, то, соответственно, рекомендации будут по увеличению яркости (открыть диафрагму, удлинить выдержку, повысить значение ISO). В мануальном режиме эти рекомендации выводятся на вот эту малоприметную шкалу экспозиции, расположенную на экране: Шкала экспозиции (выделена на фото яркостью) Кстати, шкала может быть сбоку, как здесь на примере. Или снизу. Или справа. Это не важно. Если бегунок, передвигающийся по этой шкале, будет в плюсовой зоне, то это означает, что картинка при данных настройках будет ярче, чем обычно. И наоборот, если в минусовой — то темнее. Будет ли из-за этого снимок лучше или хуже? А вот не факт. Ибо, как уже говорилось выше, главным критерием является всё же удовлетворённость фотографа от полученного результата. Не вдаваясь в технические подробности скажем, что существует несколько разных режимов работы эскпонометра. При этом, каждый производитель фототехники может варьировать как их количество, так и особенности работы. Но одно остаётся неизменным — как минимум несколько основных режимов есть у всех фотоаппаратов. Давайте рассмотрим их подробнее: 4.1 Интеллектуальный замер (мультизамер, матричный, оценочный) Этот замер разбивает кадр на отдельные зоны (как правило, у FUJIFILM их 256): Фрагмент пейзажного снимка, разбитый на отдельные зоны | Bonsai Rock | Jim Patterson …меряет яркость в каждой ячейке: Измерение яркости в каждой ячейке …и потом вычисляет итоговый результат, учитывая все эти значения: Финальный результат вычислений Далее — по описанной выше схеме: если полученный результат ярче 13.5%-го серого, то настройки рекомендуется поменять в сторону уменьшения яркости (закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность сенсора), если результат темнее эталона, то, соответственно, рекомендуются противоположные действия (диафрагму открыть, выдержку удлинить, ISO увеличить). Однако, справедливости ради, стоит отметить, что замер мульти (так он называется на камерах FUJIFILM, у остальных он чаще называется матричный, а у Canon — оценочный) не просто меряет и усредняет, он ещё и пытается понять: что за сюжет снимает фотограф? Анализ строится на основе данных о композиции, цвете снимаемой сцены и с учётом всех параметров от всех остальных датчиков фотокамеры. Например, упрощённо это выглядит так: если при измерении выяснится, что верхняя половина кадра светлее нижней, а фокус у объектива установлен на бесконечность, то скорее всего фотограф делает снимок пейзажа. Ориентируясь на это, автоматика камеры делает поправку в настройках, чтобы карточка получилась хорошо экспонированной для данного жанра. Отметим, что в последние несколько лет в программировании настроек мультизамера инженеры шагнули очень далеко вперёд и поэтому ошибки экспонирования встречаются крайне редко, даже в очень сложных условиях съёмки. Этот режим замера можно оставлять включённым в подавляющем большинстве съёмок. Впрочем, к теме ошибок автоматической экспонометрии мы ещё вернёмся позже, в следующих статьях. 4.2 Точечный замер В этом виде замера камера использует небольшую зону (примерно 2%-8% площади всего изображения, в зависимости от предпочтений инженеров-разработчиков, у FUJIFILM это 2%), в которой меряет яркость: Малая точка, по которой меряется эскпозиция Результат измерения в этой точке Если эта зона попадает на тёмный участок, то камера принимает решение поднимать яркость до эталонного значения, если на светлый, то, соотвественно — понижать. Точечный замер нужен в сценах, где есть большой перепад яркостей и снимающему нужно выбрать: что же, собственно, он хочет показать — светлые области или тёмные? В этом случае, как правило, замер фотографом переключается на точечный, зона замера переводится на ту область, яркость которой нужно измерить, показанные экспонометром настройки применяются для получения снимка. Например, вот в этом кадре: Room with view … | Fabrizio R. …нужно выбирать, что показывать зрителям: содержимое комнаты (и тогда всё за окном будет белым), либо то, что снаружи (тогда комната будет чёрной). Автор выбрал второй вариант. На практике применять точечный замер приходится крайне редко. При этом, нужно помнить, что поскольку зона замера очень мала, то, например, при съёмке динамичных сцен, когда содержимое кадра меняется быстро, оценка яркости будет довольно хаотичной: то в зону замера попадёт светлый объект, то тёмный, и камера каждый раз будет выдавать разные настройки для экспопары и чувствительности. У многих недорогих зеркальных камер часто в таком режиме точка замера одна — центральная. В этом, в принципе, нет ничего страшного, но такое решение приводит к усложнению работы с камерой (если искомая зона не попадает в центр, то нужно сначала сместить фотоаппарат так, чтобы центральная точка попала на эту зону, зафиксировать измерение, потом вернуть фотоаппарат в исходное состояние). У более продвинутых зеркалок и у всех беззеркальных фотоаппаратов точку замера можно связать с зоной фокусировки: то есть, если вы переключились на точечный замер, то яркость будет меряться в той зоне, где вы наводитесь на резкость. 4.3 Средневзвешенный замер Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости. В теории этот режим должен чаще всего использоваться при съёмке пейзажей и портретов (особенно, когда люди одеты в чёрную или белую одежду). Но на практике, как мы уже говорили выше, мультизамера хватает на все основные случаи жизни и средневзвешенный замер всё больше остаётся без работы… У камер FUJIFILM режимы замера переключаются либо через меню, либо, что чаще, через нажатие кнопки AE (внизу слева): Меню переключения режимов экспозамера …или отдельным переключателем, как у X-T1: Отдельный переключатель режимов экспозамера на X-T1 (под диском выдержек) 5. Гистограмма Ну вот и она, столь сильно любимая учебниками по фотоделу! Наконец-то и её черёд. Давайте сначала разберёмся, что это такое. На самом деле, гистограмма — очень простой инструмент. Это наглядная статистика, график. По горизонтальной оси — яркость, от тёмного к светлому. По вертикальной оси — количество точек на снимке, которые имеют ту или иную яркость. Вот, для простоты, тут даже не картинка, а мишень. Всего тут 12 зон, из них — 2 чёрные, 4 — разной степени тёмно-серые, 5 — светло-серых и 1 — белая: Яркостная мишень Упрощённая гистограмма для этой мишени будет выглядеть так: Гистограмма мишени Если зоны будут цветные, то можно будет помимо яркостной гистограммы построить ещё и поканальные цветные (для красного, зелёного и синего цветов). Но поканальные гистограммы редко когда выводятся на экран, чаще используется одна (яркостная) гистограмма. Поскольку на реальной фотографии не 12 пикселов, а миллионы, то и гистограммы для снимков выглядят более «волосатыми»: Снимок и его яркостная гистограмма Очень часто начинающим фотографам буквально вдалбливают, что при помощи гистограммы можно понять: правильно ли экспонирован кадр? Мало того, использование гистограммы очень часто навязывается начинающим фотографам: мол, смотрите на неё, старайтесь чтобы она была правильной, крутите настройки камеры не обращая внимания на снимок. Считается, что «правильная» гистограмма должна выглядеть примерно как шляпа, лежащая на столе или как удав, проглотивший слона (то есть — как типичное пологое гауссиановское распределение): Почти «правильная» гистограмма А все остальные виды гистограммы — это уже неправильно. Особенно плохо, дескать, если много информации будет сосредоточено по краям, это означает пересветы или провалы в тенях. Но на деле в жизни есть масса исключений из этого «правила»: Тёмный кадр с «неправильной гистограммой» Светлый кадр с «неправильной гистограммой» | Breakfast illusion | Mogan Andrei Оба эти снимка вполне нормальные. А вот яркостные гистограммы у них «неправильные»… С точки зрения горе-учителей, конечно же. Итак, есть два момента, почему не стоит гистограмму использовать как основной инструмент контроля за правильностью экспозиции: Во-первых, как вы помните, самое главное — это всё же сюжет и его видение фотографом. Безусловный приоритет этого пункта будет порождать настолько огромное исключение из «правильного распределения информации на гистограмме», что проще будет ей вовсе не пользоваться; Во-вторых, гистограмма на дисплее фотоаппарата строится исходя из данных, содержащихся в JPEG-е (даже если вы снимаете только в raw), а это означает, что она верна только для одной из огромного множества интерпретации данных, полученных на матрице фотоаппарата. Про raw мы будем подробно говорить позже, а пока можете почитать на эту тему статью: Зачем нужно снимать в raw? Впрочем, нам не хотелось бы выступать в роли новых «догматизаторов» съёмочного процесса. Пожалуй, не стоит плодить новых правил и ограничений. Если вы считаете, что гистограмма для вас полезна и что она помогает вам подбирать правильную экспозицию кадра — то, конечно, пользуйтесь ей во благо! Главное, помните, что важнее всего — результат. Продолжение следует. From: vozorom Date: December 22nd, 2014 08:07 am (UTC) (Link) Спасибо! From: lexizli Date: December 22nd, 2014 08:57 am (UTC) (Link) Примеры хороши! 🙂 И изложение подходящее. Может, опечатку (лишний пробел после «не») вот здесь А все остальные виды гистограммы — это уже не правильно. все же убрать? Ну её маё! В теме, посвященной технике Fuji, выставлять фотографии, сделанные Canon’ами и Nikon’ами! Ну абзац! Отличная реклама, но ни как не Fuji! Прежде всего — это обучающая статья. Так что не вижу никаких проблем. Владелец, например, техники Canon сможет точно так же понять для себя нюансы управления своей техникой, тем более, что в наших статьях нет запрета на упоминание других брендов. Мало того, рассказываются особенности и другой техники. например. ничего не понимаю …. как научили кнопку нажимать так и делаем Не страшно. =: ) Чорд! Как все эти колёсики запомнить человеку, впадающему в ступор перед часами с кукушкой (непонятно, зачем там ещё и кукушка!) From: ifree Date: December 22nd, 2014 04:20 pm (UTC) (Link) Антон, похоже на метание бисера перед свиньями… 🙂 моя мама всегда так говорит! Вроде азы, а поданы очень компактно и доходчиво, выделено главное, отсеяна шелуха! Отлично, спасибо! Новичков и любопытствующих есть как направить и куда послать ) Только по средневзвешенному замеру у меня вопрос. Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости. Я всегда предполагал, что он суть матричный, только его зона замера нечто среднее между собственно матричным и точечным, тут на это явно не указано и не «разжовано». Есть ли еще какие-нибудь принципиальные отличия? Это у других производителей такое может быть: с названиями замеров такая чехарда творится! From: sjtonic Date: December 22nd, 2014 08:07 pm (UTC) (Link) > Тёмный кадр с «неправильной гистограммой» Не совсем понятно зачем показывать этот кадр, ведь «странная» гистрограмма — это продукт постпроцессинга, а на выходы из камеры у снимка была совершенно иная гистограмма. Во-первых — почему вы так думаете? То есть лучше смотреть по экранчику, а не в видоискатель? Это мужские руки надо иметь, чтобы тяжёлая камера не задрожала в вытянутых руках. 😉 Люблю мануальный режим, но при нём быстро не поснимаешь. По экспонометру приходится подстраиваться практически под каждый кадр. Простите моё дилетантство. 😉 From: q3d Date: December 26th, 2014 05:17 pm (UTC) (Link) Если видоискатель электронный, то можно и в него смотреть 😉 А шкала экспонометра есть и в оптическом. Спасибо! Хорошая статья. Не устаю повторять для себя азы, так как в процессе съемки «в поле» как правило все выветривается из головы и пользуюсь только навыками вызубренными наизусть. И вот режимы экспозиции как раз пример навыков которые почему-то выветриваются. Помню только что есть «матричный» — как бы по всему кадру, и точечный по точке. Третьего — усредненного не помню и поэтому не использую. Хотелось бы пример когда первые два замера не работают, а нужен третий — усредненный. From: phoenixbl4 Date: December 30th, 2014 08:11 pm (UTC) 0[R9$(%E=ٌB%;’IzF$hDu E&P5`@SMd/jl#d (Link) В предпоследнем снимке поставлю себя на место фотографа, и рассужу что чтобы выделить на тёмном фоне ещё более тёмную рубаху, нужно сделать фон светлее чёрного цвета и сконцентрировать рубаху (довольно небольшую площадь в гистограмме) в левой части, размазав предмет съёмки (кожный покров мужика, тоже очень небольшую площадь на гистограмме) как можно шире по гистограмме с минимальными допущениями к правой её границе чтобы не потерять деталей для дальнейшей ретуши. Стало быть чтобы сдвинуть фон правее рубахи и левее основной части мужика я буду ещё и источники света двигать и настраивать, а не только крутить колёсики на аппарате. В последнем снимке я тоже хочу размазать предмет съёмки как можно шире по гистограмме (ну, чтобы передать много разнообразной информации о нём, а не только белый квадрат), а раз я снимаю разницу между тёмными трещинами и белой глиной, то и разницу эту нужно посильнее размазать. И опять я не хочу сильно допускать снимок до правого края, потому что фактура поверхностей собрана именно в светах. Стало быть гистограммы правильные (а на последнем снимке приведена гистограмма вероятно не самого снимка, а отретушированного результата, ибо отсечение в правом краю случается скорее при понижении экспозиции в обработкеб чем при самой съёмке) и непосредственно перед тем как решить финальный кадр или нет, я буду смотреть именно на гистограмму (то есть это не основной инструмент, а лишь завершающий, решающий шаг некоей средней ступени производства снимка, как подпись главного инженера под актом завершения возведения несущих конструкций). Edited at 2014-12-30 08:12 pm (UTC) From: vitalge Date: January 6th, 2015 12:34 am (UTC) (Link) Вольное изложение инструкции к фотоаппарату. Это для тех, кто не читает инструкции, но читает ЖЖ? Здравствуйте! Скажите, где осуществляется сборка фотоаппаратов Fujifilm? На сколько я слышал производят их в Японии. Однако продавец сказал, что сборка китайская. Интересовался про модель — X30. Спасибо! Мой Х30 собран в Китае. Знаю, что большие камеры собираюся в Японии. На практике разницы вообще никакой нет. Доброго утра:)) У нас в Питере классный восход был сегодня. А у вас как?:)

Что такое экспокоррекция в фотоаппарате. Настройка экспокоррекции

Дата публикации: 13.07.2013

Говоря об экспокоррекции, стоит уточнить, что же такое сама экспозиция. Это количество света, поступающего на матрицу (или пленку) и, собственно, «рисующего» фотокартинку . Во всех современных камерах есть встроенный экспонометр, функция, определяющая нужное количество света для того, чтобы картинка не пересветилась или не провалилась в черноту. Однако, всегда ли стоит доверять автоматике?

Измерив окружающее освещение, экспонометр сообщает вам, какие значения выдержки и/или диафрагмы идеально подойдут для того, чтобы картинка нормально проэкспонировалась. Например, находясь в приоритете выдержки, учитывайте, что экспонометр будет подсказывать вам подходящие под выбранную вами выдержку значения диафрагмы. По сути, главная цель экспонометра — добиться максимально приближенной к среднесерой яркости снимка. Однако, несложно вспомнить прекрасные фотографии, сделанные в высоком или низком ключе — их яркость далека от серого!

В режиме М корректировку можно осуществить самостоятельно, вручную меняя выдержку и диафрагму, в остальных же режимах проще воспользоваться шкалой экспокоррекции. Когда же и как нужно пользоваться экспокоррекцией в фотоаппарате? Мы уже знаем, что при сильном «перекосе» в темную или светлую сторону камера автоматически подгоняет яркость кадра к привычной «серединке».

Например, мы снимаем снеговика на фоне белой равнины или белые туфли невесты на светлом шелке. Камера оценивает количество света в кадре как чрезмерное и поэтому старается «затемнить» изображение. Сделать его серым. Вот тут-то мы и обратимся к шкале экспокоррекции В камерах она обозначается значком +/-, экспокоррекция в Canon, например, выглядит как шкала от -2 до +2, в других камерах она может быть и шире. Для того, чтобы получить действительно светлый снимок, нужно просто подкрутить экспокоррекцию по шкале в сторону увеличения, добавить одну или две ступени. Обязательно нажимаем «ок», без этого наша настройка не сохранится. При этом не нужно бояться того, что некоторые детали будут пересвеченными – это естественно для высокого ключа.

Аналогичная ситуация с низким ключом. Когда мы снимаем черное на черном, то камера старается, наоборот, высветлить изображение, превращая черный в серый. И чтобы добиться настоящих темных оттенков, мы будем «уводить» экспокоррекцию в минус.

Корректировать освещенность кадра можно не только установками камеры – существует также экспокоррекция вспышки (в меню это отдельная шкала, помеченная значком молнии), и используется она для того, чтобы ослабить или наоборот усилить мощность импульса.

На Kickstarter появилась кампания от Negative Supply, которая представила компактный люксметр LM1

Актуален ли для современного фотографа люксметр, или, как такие приборы ещё называют, экспонометр? Бытует мнение, что экспонометр необходим при съёмке на плёнку, чтобы правильно выставить экспозицию, ведь далеко не все плёночные камеры оснащены такой функций. Один знакомый фотограф, купив свой первый плёночный фотоаппарат, носил с собой цифровую зеркалку, при помощи которой измерял параметры экспозиции, дублируя их на плёночном фотоаппарате. Автор этих строк может вспомнить самый первый урок съёмки на плёнку при помощи «Смены 8М» и катушки «Свема» 65 единиц – если светит солнышко, ставь 8, если пасмурно – 5,6. Урок был получен в 6 лет, и запомнился до сих пор. Самое интересное, что фотографии получились, и, будучи напечатанными в комнате с красным фонарём, хранятся в семейном альбоме.

Ностальгические воспоминания о съёмке на плёнку способны увести очень далеко от темы статьи, а она о экспонометре LM1, который компания Negative Supply выставила на Kickstarter. Люксметр предназначен для измерения окружающего света, помогая выставить экспозицию, а также измеряет цветовую температуру, что, кстати, весьма полезно при съёмки видео в сложных ситуациях освещения.

Экспонометр LM1 от Negative Supply

LM1 позволяет определить ISO, диафрагму и выдержку на 1/3, он имеет специальный порт синхронизации для режима съёмки со вспышкой и удалённого запуска. Питается LM1 от встроенного аккумулятора, производитель обещает работу до нескольких недель в режиме ожидания. Вспомнив, что на дворе XXI век, разработчики предусмотрели зарядку через порт USB-C, что вполне современно. Если не используется, прибор уходит в спящий режим, и энергию экономит, а просыпается практически мгновенно.

Одним из основных особенностей экспонометра LM1 производитель называет компактные размеры – ширина 44 мм, высота 90 мм и глубина 15 мм, что весьма напоминает брелок от автомобильной сигнализации. Корпус прибора выполнен из авиационного алюминия, есть несколько вариантов отделки, кнопки и лампочка могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. LM1 можно носить на ремешке на шее или запястье. Пользоваться LM1 можно одной рукой, на корпусе имеется ЖК дисплей с подсветкой с несколькими режимами просмотра.

Экспонометр LM1 от Negative Supply

Отвечая на вопрос, зачем на рынке ещё один экспонометр, компания заявляет, что все остальные громоздкие и устаревшие, а LM1, по их мнению, – современный и компактный. Более того, дизайн устройства представители компании называют “вневременным”.

Экспонометр LM1 от Negative Supply

«Вневременный» прибор набрал более $148000 (уже в три раза больше нужной суммы), а впереди ещё 26 дней для сбора средств. Быть вне времени – это хорошо, однако в рекламной кампании вовсю используется тема старых плёночных камер, кожаных ремешков и винтажа.

Стать спонсором можно начиная от $379, но мы настоятельно предупреждаем о рисках участия в любых краудфандинговых проектах, какими вневременными и винтажными они не казались со страниц сайтов.

Определение экспозиции | Фотография для начинающих

Для точного определения экспозиции в арсенале фотографа есть специальные приборы, их называют экспонометрами. Современные камеры все до единой оснащены встроенным экспонометром. Экспонометры измеряют силу света не в люксах, а в привычных для фотографов значениях выдержки и диафрагмы.

 

 

Но до измерения количества света, которое попадет на пленку или матрицу, экспонометр следует запрограммировать. Программирование экспонометра осуществляется величиной, которая называется светочувствительность. Светочувствительность пленки или матрицы – способны определенным образом регистрировать световое излучение.

Измеряется светочувствительность в единицах ISO. В большинстве случаев ряд единиц ISO следующий: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO. Каждое последующее число вдвое больше предыдущего, то есть пленка (или параметр для матрицы) со значением 400 ISO вдвое чувствительнее к свету, чем 200 ISO.

Существует два способа определения экспозиции: экспозиция по яркости и экспозиция по освещенности.

 

Экспозиция по яркости

Представьте себе такую картину: черная ворона сидит на белой скамейке. Время 12 часов дня. Ворона и белая скамейка освещены одинаково. Но их яркость, как и других объектов в кадре разная. Ворона отражает меньше всего света, а белая скамейка больше всего. Если мы будем определять экспозицию по яркости объектов съемки, то она получится разная. Определяя экспозицию по вороне, мы получим серую ворону и полное отсутствие деталей в области белой скамейки. Определяя экспозицию по скамейке, мы получим серую скамью и полное отсутствие деталей на вороне.

Так работают практически все экспонометры, особенно важно это для тех кто пользуется встроенным в камеру экспонометром.

Для того что бы избежать подобных проблем, в процессе замера экспозиции по яркости применяют стандартную серую карту (есть множество фирм, которые выпускают их).

Эталонная серая карта отражает 18% попавшего на нее света. Когда в поле зрения экспонометра попадают объекты разной яркости, он усредняет яркость объектов, сводя все к серой карте, если вы снимаете, что-либо темное на чем-либо светлом, то вы получаете серый по тону снимок.

 

Схемы расположения серой карты при замере экспозиции по яркости

Экспозиция по освещенности

В случае замера по освещенности, экспонометр с белой полусферой (или саму камеру со встроенным экспонометром) помещают близко к объекту съемки, и располагают под определенными углами по отношению к источнику света и направлению съемки. Такой вид замера в основном используют при студийной съемке или при создании натюрмортов.

При съемке пейзажей этот вид замера часто приносит неудовлетворительные результаты. Так как большинство объектов пейзажа более темные, чем серая карта.

Так бывает при съемке леса летом или если на снимке преобладают теневые области. Зимой применять замер по освещенности гораздо легче.

Профессиональные экспонометры позволяют производить замер не только по средним тонам (серой карте), но и по светам и теням. Если открыть диафрагму на одну ступень, количество света, который попадет на матрицу или пленку, увеличиться вдвое. Соответственно выдержку надо уменьшить вдвое. В фотографии это называется законом взаимозаменяемости.

Выбор пары «диафрагма-выдержка» при неизменных условиях освещенности уже не техническая задача, а творческая. Например в случае с портретом на фоне растительности. Если кусты на заднем плане будут резкими, то они будут отвлекать зрителя от изображенного объекта. Эту проблему можно решить путем открытия диафрагмы, за счет чего уменьшится глубина резкости, и кусты на заднем плане перестанут быть резкими (размоются).

Если нужно снять группу людей, стоящих в несколько рядов, то диафрагму следует закрыть, для достижения большей (нужной) глубины резкости. Выдержка при этом будет более длинная.

 

Расположение экспонометра при замере экспозиции по освещенности

 

 

Экспозиция в фотоаппарате

В случае определения экспозиции встроенным в камеру экспонометром, помните о конструктивных особенностях встроенного экспонометра. Они могут замерять экспозицию по различным областям по всему полю видоискателя, по центральной области и по точечной области в центр видоискателя.

Пожалуйста, не путайте области определения экспозиции с областями (точками) автофокуса. Правильный расчет экспозиции – залог хорошего качество снимка.

Самый простой способ определить наилучшую экспозицию – это сделать снимки с разным значением выдержки или диафрагмы. Один – чуть темнее, второй чуть светлее и третий средний, после чего выбрать наиболее удачный.

 

Области замера экспозиции в современных камерах

В современных камерах свет оценивается группой светочувствительных датчиков, объединенных в матрицу. Свет проходит через объектив, попадает на матрицу и формирует на ней изображение кадра в миниатюре.

Камера анализирует освещенность датчиков матрицы разными способами, которые получили следующие названия:

 

Оценочный замер

Считывает показания освещенности со всех датчиков матрицы. Камера распознает разнообразные варианты освещенности и вносит в экспозицию соответствующие поправки. Оценочный замер считает центральной зоной кадра активную точку фокусировки, на ней и основываются вычисления композиции.

При ручной фокусировке общий замер основывается на центральной части кадра. В некоторых камерах система замера учитывает вертикальное положение камеры и соответствующим образом пересчитывает замер.

 

Центрально-взвешенный замер

Этот способ замера в чем-то схож с общим: информация об освещении собирается со всех светочувствительных датчиков, но преимущество в определении экспозиции отдается центральной группе. Область замера составляет примерно 30% площади кадра.

Точечный замер экспозиции

В этом случае экспозиция оценивается по небольшому участку в центре кадра. Около 8-10% от площади кадра. Такой вид замера очень полезен при сложных условиях освещения (к примеру в темном помещении, где основной объект съемки находится в луче света), а так же для оценки разности освещения в разных частях кадра.

В случае больших перепадов яркости между объектом съемки и фоном, а также отдельными яркими источниками типа фонарей или солнца следует пользоваться только точечным замеров, установив ручной режим.

Закон обратных квадратов

Если один объект съемки расположен вдвое дальше от источника света, чем другой, то он освещен в четыре раза меньше. Если один объект расположен втрое ближе, чем другой, то он освещен в девять раз больше. То есть освещенность распределяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Этот закон желательно запомнить и учитывать при съемке.

 

 

 

Онлайн симулятор камеры

 

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

Мы с удовольствием снимаем на старые пленочные камеры, однако не на всех из них есть экспонометр (а если и есть – то точность его показаний со временем падает). Сегодня мы протестируем несколько бесплатных приложений-экспонометров для iPhone и сверим их показания с электронными экспонометрами – Minolta Spotmeter F и Sekonic Flashmate L-308S.

Из пары десятков бесплатных приложений выбраны те, которые:

1. стабильно работают на наших смартфонах
2. дают замер, хотя бы отдаленно похожий на правильный
3. обладают минимальной эргономикой для каждодневного использования.

Для экспериментов мы взяли iPhone 5S и iPhone 7 Plus, чтобы сравнить замер на старом и новом смартфоне, камеры у которых отличаются.
В качестве мишени использована складная серая карта и сделано по два замера – в условиях нормальной и низкой освещенности.

Прим.: Разница между Minolta и Sekonic может быть обусловлена и разной заводской калибровкой, и способом замера – Minolta обладает зоной спота всего в 1°, а у Seconic угол замера для отраженного света – порядка 40°, что, конечно, снижает ценность его показаний в качестве “эталонного” прибора в данном тесте. 

1. myLightMeter Free
By David Quiles
https://itunes.apple.com/us/app/mylightmeter-free/id578970826?mt=8

Это незамысловатый экспонометр в ретро-стиле. На iPhone 7 Plus этот экспонометр выглядит совсем нелепо, а вот на маленьких айфонах пользоваться им более удобно. Интерфейс в виде шкалы-калькулятора усложняет прямое считывание, но помогает быстро и наглядно увидеть все возможные экспопары при данной освещенности. Замер по всему кадру происходит при нажатии на кнопку Measurement. Экспокоррекции нет. Показания идентичны на iPhone 5S и 7 Plus, а также полностью совпадают с Sekonic.

2. Lux — Professional Light Meter for Film Photography
By Avicora
https://itunes.apple.com/ca/app/lux-professional-light-meter/id926139057?mt=8

Лаконичный и очень удобный цифровой экспонометр с множеством настроек. Замер – непрерывный, как спот, так и по всему кадру. Подстройки экспозиции нет. Показания на свету совпадают с Minolta Spotmeter F, но сложилось впечатление, что в тени приложение чувствует себя неуверенно и на двух айфонах выдает то одинаковые, то разные значения (от 1/2 до 1/8).

3. Lumu Light Meter
By Lumulabs d.o.o.
https://itunes.apple.com/us/app/lumu-light-meter/id730969737?mt=8

Изначально приложение выпущено как компаньон к внешнему экспонометру Lumu (229$), который подключается к разъему iPhone.
Однако оно прекрасно работает и через камеру iPhone – как в спот-режиме, так и по всему кадру, с возможностью остановить замер. Показания совпадают с Minolta Spotmeter F. Помимо подстройки экспозиции, в настройках Lumu можно найти и переключатель режимов “Analog / Digital”, который отвечает за расчет экспозиции для более длинных выдержек на плёнке – при совсем плохом освещении режим Analog рекомендует заметно большее время экспозиции, компенсируя эффект Шварцшильда. Впрочем, я бы не стал всецело полагаться на эти показания, поскольку для разных плёнок компенсация должна быть разной.

4. Pocket Light Meter
By Nuwaste studios
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-light-meter/id381698089?mt=8

Один из долгожителей Appstore. Выглядит неказисто, регулярно демонстрирует рекламу, обладает только непрерывным спот-замером. Впрочем, со своей задачей справляется неплохо, в настройках есть экспокоррекция. Показания совпадают с Sekonic.

5. Light Meter Free
By Clomputing.com
https://itunes.apple.com/us/app/light-meter-free/id410228606?mt=8

Хорошо сделанный экспонометр с отличной кнопочной эргономикой. Несмотря на то, что приложение не обновлялось с 2012 года, на старом и новом iPhone замер точный, показания совпадают с Minolta, но сильно огорчает невнятная область замера.

6. Lightmate — The friendly light meter
By Luis Laugga
https://itunes.apple.com/us/app/lightmate-friendly-light-meter/id791590935?mt=8

Пожалуй, самый лаконичный из всех экспонометров в Appstore, но и самый неточный. От Minolta F показания отличаются примерно на 1 стоп, при этом никаких настроек в приложении нет. Тот случай, когда хорошая дизайнерская идея не подкреплена хорошей математикой, а коррекцию ввести нельзя.

Выводы и рекомендации

Оценив работу нескольких бесплатных приложений, можно сказать, что в целом все они дают более-менее адекватный результат и пригодны для съемки на негатив. Некоторые из них по точности вполне могут составить конкуренцию профессиональному спотметру:

Lumu Light Meter (а при наличии денег можно докупить внешнюю насадку для замера падающего света и работы с импульсным светом)

Light Meter Free (но здесь хочется иметь спот-замер)

Остальные экспонометры тоже вполне пригоды для «ориентировки на местности», но неприятным исключением оказался Lightmate – при его использовании возможна недоэкспозиция в 1–1,5 стопа, что многовато даже для негатива, а для слайда и вовсе губительно. Впрочем, можно держать в голове поправку на 1 ступень, главное, чтобы показания изменялись линейно по всему диапазону экспозиций.

Если бы в AppStore появился хоть один экспонометр с действительно точечным замером (хотя бы 5°, а лучше 1°), то можно было бы вовсе отказаться от дорогих спотметров. Что ж, ждём! Уверен, в скором будущем такие приложения появятся.

В данном обзоре мы намеренно ограничились бесплатными решениями под iOS. Будем рады, если вы расскажете в комментариях о собственном опыте использования этих и других программных экспонометров не только для iPhone, но и для Android.

© Дмитрий Новак

Не забудьте подписаться на аккаунты Творческой лаборатории «СРЕДА» в соцсетях!
WordPress | ЖЖ | Instagram | Facebook | Вконтакте | Youtube | Telegram

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Описание встроенного измерителя освещенности и режимов замера вашей камеры

Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — одно из лучших навыков, которым я когда-либо овладел. Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры. Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя внутренний экспонометр вашей камеры.

Большую часть времени я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр. Но когда я оцениваю внешнюю экспозицию или снимаю пейзажи, я полагаюсь на внутренний экспонометр.Это экономит время, когда я смотрю на заднюю часть камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настраивать основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая глаз от видоискателя.

Координаторы

Прежде всего, давайте коротко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их в видоискателе или в режиме Live View. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе.Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральную. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для определения экспозиции.

Что делает световой измеритель

Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр — это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или в видоискателе:

Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3.В этом примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция. Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.

Экспонометр видит сцену (изображение, на которое вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым. Каждая точка сравнивается с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого.На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:

Для каждого пикселя, который оценивает камера, она проверяет, больше или меньше его яркость, чем этот средний серый цвет. Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.

Режимы измерения

Как я сказал выше, камера оценивает пиксели сцены. В зависимости от настроек камеры в режиме замера она может проверять площадь всего кадра или только его часть.Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы сможете решить, какую из них вы хотите использовать.

Центровзвешенный режим

Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник. В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.

Этот режим создаст общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные пятна. По этой причине я не использую этот режим, когда вижу на сцене очень яркие или очень темные пятна.

Режим частичного / точечного замера

Он приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил вам выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на ту часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета.Я обычно использую этот режим измерения, потому что он более точный.

Как я оцениваю экспозицию в ручном режиме

Как я уже сказал, я использую режим точечного замера. Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.

Я направляю свою текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отклоняется от нуля по данным экспонометра. Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей в диапазоне от -2 до +2, если это возможно.Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь держать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).

Одна ступень означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор показывает -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывает, что свет в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуть около двух остановок информации позже в посте.Вот почему сохранение изображения в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.

Если самые светлые или самые темные части изображения выходят за пределы этого диапазона, я изменяю некоторые из моих настроек (диафрагму, выдержку, ISO) так, чтобы изображение становилось светлее или темнее, и я нахожу компромиссный набор настроек, в котором я в безопасном диапазоне.

Я не пытаюсь поставить свои самые темные или самые светлые части на ноль при их замере. Вот почему они являются самыми «светлыми» и «самыми темными» участками кадра.Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.

Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, поскольку нахожусь в ручном режиме, я делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя своих настроек.

Знай свой люксметр

Когда ваш экспонометр говорит вам, что что-то «-2» и это не так темно, это означает, что вы недоэкспонированы. Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, обозначенное выдержкой, или увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче.Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть правильным. То же самое с областями, обозначенными как «+2». Если это область с белым снегом, вполне нормально оставить «+2». Это правильная выдержка снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен находиться около нулевой отметки.

Выйти, переключиться в ручной режим и попробовать считать показания индикатора экспонометра. Наведите камеру на яркие и темные сцены и научитесь понимать правильную экспозицию, не проверяя заднюю часть камеры.Это довольно просто, и вы удивитесь, как скоро вы сможете делать правильно экспонированные снимки с первого щелчка.

Использование режимов замера освещенности для получения экспозиции камеры | Винсент Табора | High-Definition Pro

Управление экспозицией — важная часть процесса создания изображения в цифровой фотографии. Этому редко уделяется достаточно внимания, но это следует изучить, поскольку этому не часто учат как часть основ. Замер определяет идеальные настройки для правильной экспозиции при съемке в автоматическом режиме или в любом из приоритетных режимов (например,грамм. затвор и диафрагма). В старые времена фотографии фотографы использовали ручные экспонометры для определения «правильных» настроек экспозиции на основе количества света, регистрируемого измерителем. Я называю это «правильным» в контексте экспонометра, поскольку у некоторых фотографов есть собственная интерпретация правильной экспозиции. Эти экспонометры были необходимы, чтобы дать фотографу представление об условиях освещения, поскольку они снимали на пленку и не могли предварительно просмотреть изображение после каждого кадра.

Сегодня цифровые фотоаппараты (зеркальные и беззеркальные) имеют встроенный интегрированный экспонометр, поэтому внешний ручной экспонометр не так уж и необходим. Начинающие фотографы могут не знать об этой функции, но вы можете увидеть измеритель в действии на экране предварительного просмотра на задней панели камеры. Встроенный в камеру экспонометр, также называемый экспонометром , считывает отраженный свет от объекта. Это измеряет оптимальную экспозицию на основе считывания «через объектив» (TTL) .Некоторые фотографы до сих пор используют ручные экспонометры для определения настроек экспозиции камеры, но это требуется не всем. Встроенного в камеру экспонометра должно хватить в большинстве ситуаций.

Цифровые камеры оснащены специальным датчиком замера , который обеспечивает эту функцию. Canon был одним из первых (если не первым) производителей фотоаппаратов, который включил датчики замера в свои камеры. В нем используется микросхема микропроцессора (ИС или интегральная схема) для расчета яркости света, отраженного от объекта.Это обеспечивает настройки камеры для экспозиции, в основном диафрагмы и выдержки. ISO также может быть включен в настройки, но это мало влияет на камеры с инвариантным ISO.

Расчет экспозиции

Общая формула для отражающих метров может быть выражена как:

• N — относительная диафрагма (F-ступень)
• t — выдержка (время выдержки)
• L — это средняя яркость сцены
• S — это ISO (с точки зрения светочувствительности пленки и яркости с цифровыми датчиками)
• K — постоянная калибровки измерителя отраженного света

Это квадрат Диафрагма с течением времени эквивалентна произведению яркости и ISO на постоянную K.

Для постоянного значения K ISO 2720: 1974 рекомендует диапазон от 10,6 до 13,4 с яркостью в кд / м². 12.5 используется Canon и Nikon, а 14 используется Minolta и Pentax для некоторых примеров.

Согласно Nikon :

«Камера оптимизирует экспозицию, регулируя выдержку, диафрагму (число f) и чувствительность ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного в камеру замера. датчик ».

Экспонометр

На экране предварительного просмотра камеры (расположенном на задней панели камеры) есть индикатор экспонометра.Это похоже на столбец с числами от -2 до 0 с левой стороны и от 0 до 2 с правой стороны. Это показание измерителя, которое дает фотографу информацию об экспозиции.

Когда показание меньше 0 (смещение влево), изображение становится более недоэкспонированным или темнее. Если показание больше 0, значит изображение переэкспонировано или светлее. Более приемлемым значением будет значение, максимально близкое к 0 для правильной настройки экспозиции камеры.

Экспонометр на фотоаппарате в красном кружке.

Индикатор экспонометра выглядит по-разному в зависимости от марки камеры. Canon и Nikon помещают экспонометр вместе с настройками камеры для выдержки и значения диафрагмы. Камера также обеспечивает компенсацию экспозиции , чтобы фотографы могли настраивать и регулировать экспозицию. Кнопка +/- (в зависимости от камеры) позволяет выполнить эту настройку. Знак «+» указывает на более светлую экспозицию, а «-» указывает на более темную экспозицию.Они представлены в единицах EV , что соответствует одному шагу или остановке экспозиции на единицу.

Типы режимов измерения

Существует три основных типа методов режима измерения. Терминология может различаться в зависимости от производителя камеры, поэтому дополнительную информацию можно найти в документации. Основные типы будут рассмотрены в терминологии Nikon.

Режимы замера (Источник Nikon)

Матричный замер

В терминологии Canon это также называется Оценочный замер .В этом методе камера измеряет свет, падающий на объект, разделяя кадр на зон . Затем он рассчитывает настройку экспозиции в зависимости от того, где был установлен фокус. Этот тип замера обеспечивает баланс темных и светлых участков сцены. Он также использует данные о свете, исходящем от всего кадра, чтобы получить этот баланс. Этот режим подходит для большинства фотографов, идеально подходит для съемки пейзажей, групповых снимков и простых портретов.

Матричный замер ISO 400 f / 16 1/250 сек

Точечный замер

Этот метод устанавливает замер на очень небольшой площади кадра.Он оценивает свет вокруг точки фокусировки, установленной фотографом, и игнорирует остальную часть кадра. Это примерно 3,5% площади, на которой установлен фокус. Этот режим очень хорош для осветления теней на портретах, особенно когда сцена освещена сзади. Примером может служить съемка объекта против света. Часто фон размывается, а объект недоэкспонирован. Используя точечный замер, фотограф может игнорировать фон и просто измерить свет, чтобы получить экспозицию на объекте.Мы смотрим только на свет, исходящий от объекта, чтобы получить наилучшую настройку экспозиции. Canon предлагает другой метод замера, называемый частичный замер , который похож на точечный замер, но охватывает гораздо большую площадь (8% площади).

Точечный замер ISO 250 f / 3.3 1/125 сек

Центровзвешенный средний замер

Если вы хотите измерить свет из центра кадра объекта, это Центровзвешенный или Центровзвешенный Средний счетчик .Экспозиция устанавливается на свет, исходящий из центра кадра, и не зависит от точки фокусировки. Он также игнорирует свет, исходящий из углов кадра. Это идеально подходит при съемке пейзажей, макросъемки и портретов крупным планом, когда акцент изображения делается на центр кадра.

Центровзвешенный замер ISO 200 f / 11 1/2000 сек

Проблемы с замером освещенности

Одной из проблем, с которыми сталкиваются экспонометры, являются различные уровни и интенсивность в условиях освещения.Это может иногда сбивать значения экспонометра и давать неоптимальный результат. Экспонометр лучше всего работает в хорошо освещенной среде, где свет более ровный. Это может означать разницу между хорошей и плохой экспозицией.

В качестве примера предположим, что вы делаете снимок объекта в заснеженной местности. Экспонометр попытается сбалансировать объект от фона до уровня серого. Он может сделать белый снежный фон ярче и недоэкспонировать объект, если экспонометр был указан неправильно.Это может вызвать сбой глюкометра из-за разной интенсивности света.

Счетчик пытается уравновесить темные и яркие части сцены, которую снимает фотограф. Ярко-голубое небо без облаков может обеспечить хорошую экспозицию. Добавьте в сцену объект (человека) и облака, все изменится. Теперь измеритель должен определить, как экспонировать облака и объект съемки. В этом случае фотографу нужно будет определить лучший тип замера, если он пытается захватить всю сцену в кадре или если это просто больше о предмете на портрете с малой глубиной резкости.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что режимы замера позволяют камере устанавливать экспозицию, используя автоматические или полуавтоматические режимы съемки (приоритет выдержки и диафрагмы). Ручные экспонометры вне камеры могут помочь фотографам снимать в ручном режиме, предоставив им настройки экспозиции. Это позволяет фотографу либо использовать эти настройки, либо устанавливать индивидуальную экспозицию на основе этой информации.

Ручной экспонометр (Источник Википедия)

Сводка

Фотографы могут использовать режим замера для получения оптимальных настроек экспозиции.При съемке в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки использование функции замера обеспечивает оптимальные результаты. Он хорошо работает в условиях хорошего освещения, но может быть менее точным при различной интенсивности света. В этом случае фотографам придется полагаться на свой опыт или использовать ручной экспонометр (внешний). Это означает ручную настройку экспозиции.

Фотографы могут контролировать весь процесс экспонирования (например, выдержку, диафрагму, ISO) в ручном режиме.Означает ли это, что при ручной съемке замер экспозиции становится ненужным? Не совсем, но в этом случае его все же можно использовать в качестве ориентира для фотографа. Глядя на индикатор на задней панели камеры, фотограф может видеть, насколько близка экспозиция к 0 на основе показаний датчика замера. Поэтому он по-прежнему используется фотографами, которые снимают в ручном режиме, что позволяет им регулировать экспозицию, чтобы максимально приблизиться к тому, что показывает измеритель. Это можно проверить после захвата изображения, проверив гистограмму.

Индикаторы экспонометра можно просто игнорировать или использовать для получения дополнительной информации о сцене, которую фотограф пытается снять. По мере того, как фотографы продвигаются вперед, они начинают больше снимать в ручном режиме как часть творческого процесса, поэтому замер можно игнорировать. Бывают случаи, когда это полезно, например, в условиях неопределенного освещения. Но будьте осторожны, потому что датчик экспозамера может обмануть сцены с разной интенсивностью или тональностью света.

Как считать экспонометр вашей камеры

Управление экспозицией: как использовать экспонометр

Научиться управлять экспозицией — одно из самых больших препятствий для новичков, когда они впервые начинают пользоваться цифровой камерой.К сожалению, это также одна из тех вещей, которые, как только вы это понимаете, кажутся такими простыми. Продолжайте работать над тем, чтобы узнать, как контролировать экспозицию, и вы добьетесь цели. Первый шаг к овладению фотографией — это понимание того, как пользоваться экспонометром.

Это первое из серии руководств, которые познакомят вас с основами управления настройками экспозиции на вашей камере. Каждое руководство будет способствовать развитию ваших знаний, и, прежде чем вы это узнаете, вы сможете использовать ручной режим.

Если вы не знакомы с треугольником экспозиции и тем, как работает экспозиция, сначала будет полезно прочитать эту статью: Треугольник экспозиции — почему это так важно знать?

Индикатор экспозиции также называется экспонометром.

Вы не привыкнете видеть индикатор экспозиции внизу кадра, когда будете смотреть в камеру, если вы когда-либо использовали только:

• авто
• программа
• приоритет диафрагмы
• или приоритет выдержки

Это может быть то, что удерживает вас от использования ручного режима.

Никогда не видеть экспонометр, конечно, сильно устрашит саму идею установки экспозиции!

Итак, вот, пожалуйста, познакомьтесь с вашим экспонометром (индикатором экспозиции).

Я включил примеры Nikon и Canon, поскольку это самые популярные бренды. Если у вас другая марка фотоаппарата, она не будет сильно отличаться от этой.

Как читать экспонометр / индикатор

А теперь давайте посмотрим, как читать этот очень простой инструмент — экспонометр. Возможно, сейчас самое время взять камеру, чтобы вы могли читать и делать одновременно.

Переведите камеру в ручной режим.

Причина, по которой экспонометр не отображается в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или режиме приоритета выдержки, заключается в том, что вам не нужен измеритель, чтобы сообщить вам, в порядке ли экспозиция.

ЕСЛИ вы не установили компенсацию экспозиции. Затем он будет указывать либо больше, либо меньше, в зависимости от того, что вы установили.

Давайте пока не будем вдаваться в подробности. Давайте сначала поймем, как читать экспонометр, чтобы делать точно экспонированные фотографии.

Посмотрите в видоискатель камеры.

Неважно, к чему вы стремитесь, просто не целитесь в свет, это не идеально для ваших глаз. Кроме того, вам необходимо снять крышку объектива — я знаю, что говорю об очевидном.

Частично нажмите кнопку затвора, чтобы камера сфокусировалась и измерила то, на что вы указываете.

Вы видите экспонометр внизу кадра?

Знак «плюс» может быть слева или справа. У меня мой набор справа, потому что для меня просто имеет смысл, что минус слева, а плюс справа.

Если вы хотите изменить его, вы можете сделать это с помощью меню камеры. Ищите «обратный индикатор».

Итак, вернемся к тому, что мы делали…

Вы находитесь в ручном режиме, наводя камеру на все, что вам нравится, но смотрите на экспонометр в видоискателе.

Если у вас есть такие отметки под экспонометром, значит, вы переэкспонировали.

Если отметки на экспонометре идут в другую сторону, например, здесь, значит, вы недоэкспонированы.

Как контролировать экспозицию

Итак, как вы контролируете экспозицию?

Начнем с примера с передержкой

Измените скорость затвора на более высокую или настройку диафрагмы на более высокое значение f (большая глубина резкости).

Возможно, вам придется немного изменить его, в зависимости от того, на что настроена ваша камера, по сравнению с тем, сколько света вокруг вас. Это может быть даже настолько зашкаливает, что вы сначала не можете этого увидеть, но вы увидите.

Продолжайте, пока индикатор экспозиции не выровняется посередине.

Вы либо уменьшили время открытия затвора, установив более короткую выдержку. Или вы уменьшили размер отверстия, через которое проходит свет, установив более высокое значение диафрагмы.

Таким образом, вы уменьшили количество света, попадающего на датчик, до точки, в которой оно было правильным.

Теперь о недоэкспонированных показаниях

Смотря в видоискатель, измените свой:

• выдержка на меньшую
• или настройте диафрагму на меньшее значение диафрагмы (малая глубина резкости)

Опять же, вам может потребоваться немного изменить его, в зависимости от ваших настроек, но продолжайте поворачивать, пока индикатор не выровняется.

В этом случае вы могли бы увеличить время, в течение которого затвор может быть открыт, установив более длинную выдержку. Или вы увеличили размер отверстия, через которое проходит свет, установив меньшее значение диафрагмы.

Таким образом, вы увеличили количество света, попадающего на датчик.

Имеет смысл?

Более медленный затвор или более широкая диафрагма = больше света. Более быстрый затвор или более узкая диафрагма = меньше света.Нажмите, чтобы твитнуть

Если вы это понимаете, вы будете впереди всех.Это так красиво и просто, но поначалу может сбивать с толку. Если вы будете продолжать, я обещаю вам, что однажды это будет просто.

Следующие этапы понимания того, как управлять экспозицией

Теперь, когда вы знаете, как считывать показания экспонометра и настраивать экспозицию вручную, вы на полпути к съемке в ручном режиме. Все, что вам нужно сделать, это:

Часть 2 — узнайте, какой тип режима измерения использовать

Иногда нам нужно измерить экспозицию всей сцены, иногда крошечной части сцены.Поэтому у нас разные режимы замера.

Перейти к: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Часть 3 — узнайте, когда использовать компенсацию экспозиции

Систему замера экспозиции на вашей камере можно обмануть, например, при фотографировании в снегу.

Мы выясняем, какие ситуации могут запутать вашу камеру, и что вы можете с этим поделать. Для этого вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4 — узнайте, как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости? Камера не умеет достигать творческих результатов, она только знает, как дать точное значение средней экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим для получения творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейти к: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5 — узнайте о плюсах и минусах и о том, как использовать автоматический ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автопомощь.

Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматической ISO — даже в ручном режиме!

Перейти к: Auto ISO — плюсы, минусы и способы использования

Не пропустите

Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки фотографии, сообщите нам свой адрес электронной почты ниже.Вы сразу же получите нашу шпаргалку по диафрагме, а каждый понедельник мы также будем отправлять вам бюллетень с полезными советами и руководствами по фотографии.

Оставить комментарий

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как читать экспонометр для управления экспозицией на вашей камере, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по использованию экспонометра вашей камеры (он же индикатор экспозиции) помогли вам понять, как управлять экспозицией, поделитесь и этим.

Помогли ли вам наши советы по экспонометру понять, как контролировать экспозицию?

Поделитесь опытом … прикрепите, опубликуйте.

Почему важно научиться считывать показания экспонометра камеры

Понимание того, что ваш экспонометр пытается вам сказать, играет решающую роль в вашей способности создавать правильно экспонированные изображения.

Люксметры предназначены для измерения количества света, доступного в сцене. В фотографии они используются для определения соответствующей диафрагмы и выдержки, необходимых для правильной экспозиции изображения.Во времена кино не многие камеры поставлялись со встроенным экспонометром. Фотографам приходилось полагаться на внешние экспонометры, чтобы точно определить правильную экспозицию. Со временем производители фотоаппаратов начали встраивать экспонометры в свои корпуса. Это значительно упростило фотографам правильную экспозицию изображений. Перенесемся к сегодняшнему дню: почти каждая коммерчески доступная цифровая камера имеет встроенный экспонометр. Они играют важную роль в способности вашей камеры создавать правильно экспонированные изображения.Бывают случаи, когда вы можете игнорировать то, что говорит вам экспонометр, по творческим или другим причинам. Однако для этого необходимо понимать, что вам говорит экспонометр камеры. Давайте погрузимся в это.

Где это, черт возьми?

В зависимости от конкретной камеры вы можете просматривать показания экспонометра в нескольких разных местах. Большинство современных цифровых фотоаппаратов могут отображать шкалу экспонометра где-нибудь на заднем ЖК-дисплее.Если вы не видите его на своей камере, возможно, вам придется погрузиться в меню и включить его. Некоторые камеры могут также отображать экспонометр через встроенный верхний информационный дисплей. Другие камеры также имеют дополнительные экраны на задней панели камеры, которые также могут отображать показания экспонометра. Не все камеры поставляются с двумя последними вариантами, поэтому ваш пробег может отличаться.

Fujifilm X-T4 имеет возможность отображать шкалу экспонометра на заднем дисплее.

Fujifilm GFX 100 — это пример верхнего информационного дисплея со шкалой экспонометра.

Сам счетчик

Хотя внешний вид шкалы экспонометра может внешне отличаться между разными марками и моделями фотоаппаратов, они по большей части идентичны функционально. Каждая шкала экспонометра имеет центр, отмеченный цифрой 0. Одна сторона нуля положительна, а противоположная — отрицательна. Когда ваш экспонометр показывает 0, это означает, что ваша сцена экспонируется правильно в зависимости от выбранного вами режима замера (подробнее об этом чуть позже).

Если масштаб уходит в отрицательную сторону, это означает, что ваша сцена недоэкспонирована в соответствии с вашим режимом замера. Полученное изображение будет темнее, чем кажется в реальной жизни. И наоборот, положительное значение означает, что вы переэкспонируете сцену. Это приведет к окончательному расплывчатому изображению. Большинство шкал экспонометров имеют тенденцию измерять расстояние между +/- 3 ступенями света. Однако некоторые камеры могут измерять до +/- 5 или более.

Шкала экспонометра отображается на заднем ЖК-дисплее Leica SL2

Режим измерения

Режим замера описывает, как ваша камера измеряет свет в сцене.Показания экспонометра напрямую связаны с выбранным режимом. Некоторые из наиболее распространенных режимов замера включают оценочный (также называемый матричным на некоторых камерах), точечный, центрально-взвешенный средний и частичный. Некоторые новые камеры также могут иметь дополнительные режимы замера. Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о режимах замера в двух словах о , чтобы более подробно ознакомиться с различными режимами замера, доступными на вашей камере.

люксметров — Moment

Узнайте больше о люксметрах

Из всего оборудования, которое вы можете добавить в свою сумку для снаряжения, люксметры могут быть одной из последних вещей, которые приходят на ум.Однако для профессионалов с острым глазом, которые стремятся создавать яркий контент, эти удобные гаджеты станут незаменимыми инструментами в торговле.

Для опытных фотографов в люксметре (также называемом люксметром) нет ничего нового. Но для новичков (или людей, которые не знакомы с каждым гаджетом под солнцем — прекрасно понятно ), что такое люксметр, стоит ли их использовать, и если да, то где вы можете найти хороший по разумной цене ? Следите за обновлениями, поскольку мы ответим на все эти и другие вопросы в следующих нескольких абзацах.

Что такое светомер?

По сути, экспонометры говорят вам, как получить правильную экспозицию при съемке. Любители фотографии знают, что получение правильного изображения требует некоторых настроек — настройки диафрагмы, ISO, выдержки камеры и т. Д., Чтобы получить хорошее изображение. Но люксметры делают эту работу от вашего имени (, как они, ).

Например, если вы введете свои характеристики нажатием нескольких кнопок, люксметр покажет вам правильные расчеты, так что вам больше не нужно будет тестировать или настраивать, чтобы найти правильную экспозицию.

Здесь много технических деталей, но в конечном итоге расчеты производятся с использованием показаний падающего света (или измерения падающего света) и показаний отраженного света (или измерения отраженного света).

Измерители падающего света

Измерение инцидентности (наиболее часто используется в студийной работе) выполняется именно там, где свет и объект пересекаются. Таким образом, для получения показаний падающего света люксметры следует размещать на предмете, где экспозиция наиболее важна.

Измерители отраженного света

Отраженные показания означают, что освещение отражается от объекта и интерпретируется положением камеры.

Падающий свет более точен.

Как ни странно, можно подумать, что устройство, вычисляющее идеальный снимок фотографа, предназначено только для новичков, но это не всегда так. Экспонометры — очень хороший друг опытного фотографа.

Стоят ли светометры?

Off rip, хороший портативный экспонометр более точен, чем встроенный в вашу камеру. Экспонометры могут считывать экспозицию со вспышкой (чего не делают камеры), и, как уже упоминалось ранее, они быстрые, давая вам правильные расчеты за считанные секунды — по умолчанию вы экономите массу времени как во время съемки, так и в процессе редактирования. .Представляете, что вы могли бы сделать со всем этим дополнительным временем? Возможно, купите более прочное оборудование для дома и студии, чтобы еще больше оптимизировать рабочий процесс.

Еще одним преимуществом экспонометров является то, что они помогают фотографам создать своего рода «мышечную память», помогая понять, как работает экспозиция. Кроме того, несмотря на то, что они делают расчеты за вас, портативные измерители позволяют вам настраивать и настраивать свои расчеты в соответствии с вашим предпочтительным внешним видом, поэтому, несмотря ни на что, даже с дополнительной помощью, в конце концов, вы остаетесь под контролем.

Хотя есть дешевые экспонометры, которые вы прикрепляете к своему телефону, мы не делаем этого в Moment. В нашем магазине мы продаем только лучшее снаряжение от профессионалов, но при этом не забываем о доступности. Вот два экспонометра, отобранные вручную в полевых условиях.

Лучший портативный измеритель освещенности

Для перфекционистов, создателей контента, мы хотим познакомить вас с нашим главным вариантом — светомером Sekonic L-308X-U Flashmate Light Meter. Он карманный и самый маленький из экспонометров Sekonic.Он имеет специальные режимы для фотографии, кинематографии и кинематографии HD. Sekonic L может переключаться между падающим и отраженным светом, имеет 40-градусный замер отраженного света, оснащен ЖК-дисплеем и считается «самым универсальным и доступным фото / кинометром на рынке».

Надеюсь, если вы профессионал, мы привели вас к Святому Граалю цифрового люксметра. И хотя это не исчерпывающее руководство, для тех, кто плохо знаком с игрой и хочет узнать немного больше, мы надеемся, что мы сделали основы фотографии экспонометра немного проще для понимания.Прежде чем вы нажмете кнопку «Оформить заказ», мы ответим на несколько быстрых и часто задаваемых вопросов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Для чего нужен люксметр?

экспонометра расскажут, как получить точную экспозицию при съемке. Как правило, для получения правильного снимка требуется настройка, мышечная память и небольшие догадки, чтобы установить диафрагму, настройку ISO, а также установить правильную выдержку камеры и т. Д., Чтобы получить точную экспозицию. Но экспонометры делают эту работу от вашего имени всего несколькими нажатиями кнопки.

Точны ли дешевые люксметры?

Вроде, но не обязательно. Вы можете найти несколько приличных дешевых люксметров, если будете искать повсюду, но они не дадут вам той точности освещения, которую обеспечивают первоклассные люксметры. В Moment мы искали вас и выбрали светомер Sekonic L-308X-U Flashmate, который известен как лучший, самый мощный и универсальный фото / киноэктометр в отрасли (при этом доступный для фотографы).

Как называется люксметр?

Экспонометр имеет несколько разных названий, например люксметр, цифровой люксметр, измеритель вспышки и, что наиболее точно, экспонометр.Все эти названия относятся к одному и тому же — портативному устройству для расчета и определения правильной экспозиции для фотографий.

Почему светомеры дорогие?

Экспонометры

можно считать относительно дорогими, потому что их технологические требования к точности нелегко воспроизвести, что позволяет фотографам делать фотографии с максимально точной экспозицией как можно быстрее. Экспонометры могут рассчитывать и определять правильную экспозицию для ваших снимков за доли секунды, что существенно экономит время фотографов при съемке и редактировании.Встроенные измерители в вашей камере не сравнятся по мощности со специальными экспонометрами.

Вам действительно нужен люксметр?

В умелых руках экспонометры — незаменимый инструмент, позволяющий фотографам делать максимально точные снимки в максимально короткие сроки.

На что обращать внимание на люксметре?

Дешевые экспонометры могут затруднить получение точных показаний. Покупка качественного люксметра — это инвестиция в ваше ремесло, карьеру и навыки.Ищите экспонометр, который легко программировать и который позволяет вам найти лучшую экспозицию, просто указав диафрагму, настройку ISO и выдержку — все остальное устройство сделает за вас. Лучшие экспонометры позволяют контролировать любые два, чтобы найти третий вариант + позволяют настраивать параметры.

Заключение

Как мы уже говорили, небольшой гаджет, который многие люди даже не рассматривали, может существенно повлиять на точность ваших фотографий, скорость, с которой вы их делаете, и, по сути, их общий результат.Для фотографов, которые хотят создавать максимально качественный контент, экспонометр стоит вложенных средств. Если вам нужна дополнительная информация о том, что они из себя представляют и как они могут работать на вас, обратитесь за помощью к дружелюбному и знающему руководству по Gear.

Ваш экспонометр — тупой

Я уже писал о замере экспозиции, но подумал, что хочу повторить важный момент, касающийся экспонометра в вашей камере: это глупое, глупое устройство. Это не значит, что это бесполезно. Отнюдь не. Экспонометр вашей камеры — чрезвычайно полезный инструмент.Но вы должны знать, когда можно доверять ему, а когда нет.

Экспонометр в вашей камере не знает, какой у вас объект или насколько контрастна ваша сцена. Он не знает, находитесь ли вы в равномерно освещенной комнате или фотографируете яркую луну на черном небе. Все, что он знает, — это то, что в объектив попадает определенное количество света, и ему необходимо отрегулировать диафрагму и выдержку, чтобы захватить определенное количество света. Обычно это очень хорошо. Сцены с фронтальным освещением, равномерное освещение — это ситуации, которые соответствуют взгляду экспонометра на мир.Но возьмите очень контрастную сцену, и экспонометр быстро обманет. Он не видит отдельно светлые и темные участки. Например, возьмите следующую фотографию:

Компенсация экспозиции. 1 / 400s @ f / 6.3 +1 2/3 поправка экспозиции
Я добавил 1 2/3 ступени компенсации экспозиции, чтобы «переэкспонировать» эту фотографию.

Обратите внимание на белую рубашку на заднем плане? Эта белая рубашка отражала в камеру столько света, что экспонометр показал относительно короткую выдержку (поскольку я был в режиме приоритета диафрагмы, я установил диафрагму, а камера выбирает выдержку).Из-за рубашки в объектив попало много очень яркого света. И чтобы это компенсировать, он уменьшил экспозицию на . Проблема в том, что вся сцена была не такой яркой. Лицо ребенка было намного темнее рубашки, и из-за короткой выдержки он был бы недоэкспонирован.

Итак, вот интуитивно понятный результат счетчика: при измерении очень яркой и контрастной сцены вам нужно добавить экспозицию , чтобы получить правильную экспозицию сцены. Это потому, что экспонометр будет недоэкспонировать такие сцены.

Итак, я добавил почти две полных ступени компенсации экспозиции. Я мог бы переключиться на ручной режим и вместо этого изменить выдержку на 1/100 с (оставив диафрагму на f / 6.3). Но у моей камеры есть удобный элемент управления компенсацией экспозиции, который позволяет мне делать то же самое, не меняя режимы. Я также мог бы попробовать переключиться на центрально-взвешенный или точечный замер, при котором рубашка не учитывалась бы при расчетах экспонометра.

Если бы я не «переэкспонировал» (согласно экспонометру), объект был бы темным, недоэкспонированным.Добавив почти две полных ступени компенсации экспозиции, я правильно экспонировал объект. Использование экспозиции, предложенной экспонометром, позволило бы сохранить блики на рубашке, но также оставило бы рубашку светло-серой на вид (недоэкспонированной). Это прекрасный пример того, когда допустимо выдувание мелирования. Рубашка ничего не добавляет к фотографии, и «сохранение» рубашки означало бы недоэкспонирование реального объекта фотографии.

Как использовать экспонометр для ваших кино- и видеопроектов • Образ жизни в кинопроизводстве

Люксметр, также известный как измеритель падающего света, представляет собой портативное устройство, которое помогает определять свет, падающий на конкретный объект.

Экспонометр считывает свет, падающий на объект, и помогает вам узнать точную скорость и диафрагму, необходимые для эффективного захвата экспозиции.

В настоящее время экспонометр — это довольно удобная вещь, которую можно носить с собой, чтобы получить правильный свет при съемке сцены. Это поможет вам добиться идеальных параметров съемки.

Каждая новая камера оснащена встроенным экспонометром, что немного упрощает работу. Но это не поможет вам при съемке профессиональной сцены, где вы имеете дело с несколькими типами света.

Люксметр оказывает большое влияние на создание фильмов и фотографию. Давайте рассмотрим экспонометры и все, что вам нужно знать об использовании экспонометра.

люксметры — что нужно знать

Во-первых, вам необходимо понять три основных аспекта экспонометра:

• ISO,
• Диафрагма или диафрагма, и
• Выдержка.

Эти параметры позволяют экспонометру точно определить, какие значения выдержки и диафрагмы лучше всего подходят для данного объекта.

Интенсивность света в сцене измеряется экспонометром, который предоставляет информацию об экспозиции. Чтобы снять показания экспонометра, вы должны измерять от точки обзора до камеры.

Говорят, что свет — самая важная вещь в создании фантастической сцены, и захватить контроль над светом может быть очень непросто, если вы не знаете, что делаете.

Конечно, со временем опытный оператор научится лепить свет.Но даже опытные фотографы-постановщики используют экспонометры.

Экспонометр будет большим подспорьем в определении правильной экспозиции и выбора объектива для конкретной сцены. И да, ваша камера — отличный помощник в создании света, который вам подходит, но опытные кинематографисты будут использовать весь набор доступных им инструментов.

С камерой у вас, очевидно, есть встроенные осциллограммы, гистограмма, зебра-мониторы с различными осциллографами и многое другое. Но с помощью измерителя мощности очень легко определить правильную экспозицию для настройки освещения в определенной сцене.

Экспонометр поможет вам избавиться от лишних догадок, особенно при съемке профессионального повествовательного фильма.

Сначала вам понадобится небольшая практика, чтобы начать с изучения различных показаний, которые дает вам экспонометр (или измеритель освещенности).

Оттуда вам нужно будет установить диафрагму в соответствии с экспозицией изображения. Это поможет вам правильно расположить источники света и правильно расположить актеров, чтобы они были освещены наилучшим образом.

Воздействие

Первое, что вам нужно понять об этих переменных, — это если вы начнете с настройки камеры на ее самые основные функции: выдержку, ISO, диафрагму и т. Д.

Экспозиция определяет, насколько светлым или темным будет изображение, и это ключевой компонент того, что экспонометр сообщает вам о вашей сцене.

Шаг 1. Установите ISO

Установка ISO — это самое первое. ISO, установленный на вашей камере, также должен быть установлен на ваших измерителях.

Также убедитесь, что счетчик настроен на дневной свет. Многие думают, что ISO — это инструмент для определения экспозиции. Это влияет только на способ изменения чувствительности датчика к свету.

Не меняет количество освещаемого света. Только выдержка может полностью изменить ее.

Если ISO набирается, он может полностью предоставить информацию для экспонометра, который в то же время даст правильную экспозицию. ISO определяет чувствительность вашей камеры к свету. Чем выше ваш ISO, тем он более чувствителен к свету.

Чем ниже ISO, тем четче будут изображения — в них будет гораздо меньше зернистости. Чем выше значение ISO, тем больше зернистости будет на вашем изображении.

Шаг 2: Снимите показания

Держите глюкометр перед объектом. И проверьте, откуда исходит свет. Во-первых, вам нужно найти источник света, а затем осторожно разместить измеритель перед объектом, а не перед камерой.

Теперь нажмите кнопку замера, чтобы измерить свет в сцене. Установите значение экспозиции камеры. Вы должны установить камеру в ручной режим.

Многие люди спрашивают, почему бы вам не использовать фотометр вместо покупки дорогого портативного прибора.Ваш портативный измеритель будет снимать более точные показания, чем измеритель камеры.

Проблема в том, что измеритель вашей камеры принимает отраженный свет, а затем снимает показания в соответствии с количеством полутонов. Следовательно, процент серого будет меняться при каждом снимке.

Измеритель света Flashmate Sekonic L-308X-U (401-305)

• Экспозиции с точностью до десятых долей ступени как для окружающего света, так и для показаний электронной вспышки в формате…
• При ISO 100 диапазон окружающего EV составляет от 0 до 19,9, диапазон f / ступеней от f / 1,0 до f / 90,9 с …
• Фоторежим: для фотографов, снимающих неподвижные изображения, с приоритетом выдержки или диафрагмы. полный …
• HD Cine Mode: идеально подходит для DSLR и беззеркальных видеооператоров, которым необходимо снимать показания экспозиции и …
• Cine Mode: предназначен для использования с камерами кинематографического уровня, позволяет пользователям выбирать из наиболее полезных …

Шаг 3: Апертура

Внутри экспонометра есть радужная оболочка.Она примерно круглая и сопоставима с диафрагмой вашей камеры.

Чем больше будет диафрагма, тем больше света пропускается через нее, чем меньше диафрагма, тем меньше света пропускается. Он различается по размеру.

Диафрагма указана в виде дроби. Систему апертуры будет сложно понять новичку, если он / она не выучил математику, лежащую в основе ее. Чем меньше число, тем больше будет диафрагма.

Например, 2,8 — большое число, а 22 — маленькое.Эти числа также известны как числа f или f. И иногда записывается как f / 5.6, f / 2.8, f / 16, f / 4 и т. Д.

• Переведите камеру в ручной режим и установите желаемую диафрагму.
• Выберите программный режим камеры и затем сместите диафрагму.

Шаг 4: Выдержка

Если вы откроете затвор, свет будет перемещаться и попадать на датчик. Чем больше открывается заслонка, тем больше света попадает на датчик.И точно так же, чем больше вы закрываете датчик, тем меньше света попадает на датчик.

Длинная выдержка позволяет свету проходить дольше. А быстрый пропускал бы меньше света. Измеряется в секундах.

• Нажать на кнопку управления,
• Выберите выдержку,
• Теперь, наконец, нажмите, чтобы снять сцену.

Я надеюсь, что изложенное выше внесло некоторые знания и ясность в использование экспонометра в кинопроизводстве.

Мы надеемся, что эта статья о том, как пользоваться экспонометром, была для вас полезной.

No related posts.