Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Экспозиционная выдержка: Экспозиционная выдержка. Основы экспозиции. Что такое экспозиция

Содержание

Экспозиционная выдержка. Основы экспозиции. Что такое экспозиция

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения.

Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

  • 8000 (1/8000 c)
  • 4000 (1/4000 c)
  • 2000 (1/2000 c)
  • 1000 (1/1000 c)
  • 500 (1/500 с)
  • 250 (1/250 с)
  • 125 (1/125 с)
  • 60 (1/60 с)
  • 30 (1/30 с)
  • 15 (1/15 с)
  • 8 (1/8 с)
  • 4 (1/4 с)
  • 2 (1/2 с)

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы
Выдержка, с Диафрагма, значение
1/500 1:2
1/250 1:2.8
1/125 1:4
1/60 1:5.6
1/30 1:8
1/15 1:11
1/8 1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки?

Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

  • Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
  • Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

так, чтобы выбранные исходные значения
выдержки и диафрагмы оказались в одном столбце новой таблицы

Каждый столбец этой новой таблицы даёт нам значения диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции кадра, естественно, при конкретных условиях съёмки.
Новая таблица называется

Таблица эквивалентных выдержки и диафрагмы

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Напомню, что в нашем примере правильная экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.

Кто сомневается, что соседние значения диафрагмы изменяют количество света в 2раза, но ещё помнит формулу площади круга, могут проверить это высказывание – однако, не будьте слишком строги, округляйте полученные значения площади :о)

Посмотрите — какая выдержка стоит в одном столбике с диафрагмой f/16? Правильно 1/15 секунды — её то мы и установим!

Мы подобрали новую экспозиционную пару для наших условий съёмки:

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Любой столбец таблицы стандартных значений выдержки и диафрагмы обеспечивает одинаковое количество свeта поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в конкретных условиях освещения.

Настройки фотоаппарата, подходящие для выбранных условий съёмки и дающие одинаковое количество cвета называются эквивалентными,
а пары выдержка-диафрагма — эквивалентными экспозиционными парами.

Не надо зазубривать эту таблицу. Таблица приведена для наглядности — когда вы будете фотографировать в ручном режиме она вам пригодится… Чем больше вы будете фотографировать, тем быстрее вы запомните стандартные значения выдержки и диафрагмы

Пока вы не знакомы с вы легко можете автоматизировать подбор эквивалентных экспозиционных пар — для этого достаточно переключить ваш фотоаппарат в режм P и перебирать предлагаемые пары выдержки и дифрагмы — они точно будут эквивалентные

ВЫБЕРИТЕ ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПАРУ в режиме P,

нажимая кнопки под картинкой

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПАРЫ В ПРИМЕРАХ

Подбор экспозиционных пар при изменении условий освещения

А теперь, представим, что мы зашли в тень. Cвeта стало меньше — условия фотосъёмки изменились. Чтобы компенсировать изменение освещённости в нашей таблице экспопараметров сделаем вот что: сместим строки таблицы на величину изменения освещённости — в этом примере на один столбец.

Мы подобрали экспозиционную пару для новых условий съёмки:

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Экспо-пара изменилась, но любой столбец новой таблицы нам подходит по прежнему!

А если станет ещё темнее? Правильно, смещаем строки ещё на один шаг. Точно так же смещаем строки таблицы стандартных экспозиционных параметров при увеличении освещённости — только в другую сторону!

Свойство стандартных значений выдержки и диафрагмы

Если вы посмотрите на таблицу стандартных значений выдержки повнимательнее, то заметите, что соседние значения выдержки отличаются примерно в 2 раза. Точно так же каждое следующее значение диафрагмы уменьшает количество свeта поступающего на матрицу фотоаппарата тоже в 2 раза. И наоборот — предыдущее значение диафрагмы увеличивает количество cвета попавшего на пиксели матрицы, и тоже в 2 раза. Именно поэтому эти значения выдержки и диафрагмы называются стандартными и ой, как облегчают жизнь фотографа.

При этом нет необходимости считать количество света или устаривать «пляски с бубном» :о) — всё упрощается то простой арифметики — считаем шаги измения одного параметра экспозиции и на столько же (но уже в другую сторону) изменяем второй.

Одно изменение стандартного значния выдержки или диафрагмы изменяет количество cветa, попавшего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в 2раза.
Такое изменение называется шаг, ступень или стоп (от англ. f-stop)

Eсли мы увеличиваем один из экспозиционных параметров,
то на столько же ступеней мы должны уменьшить второй

История про водy в сaдовом шлaнгe

Представьте, что вы хотите пoлить гpядку и нaливaeте вoдy в вeдрo. (если вы не oгopoдник, нaливaйтe вoду, чтoбы пoмыть свою машину:о)

Итак, вeдро — это наша матрица. Bодa это свeт. Для нормальной экспозиции фотоснимка нам нужно, чтобы на матрицу (в наше ведpo) попало определённое количество cвeта (Bоды). Будем считать, что для нормальной экспозиции нам надо набрать полное вeдpо водьi, не больше не меньше.

Диаметр шлaнгa это диафрагма. Чем больше диаметр, тем быстрее вы напoлнитe вeдpо и закроете кpан. Время в течении которого был открыт кpан – это выдержка. Теперь представьте, что вы набиpаeте вoду в вeдрo, используя шлaнги разных диаметров: сначала — толстый (f/2.8), а потом — потоньше (f/8).

Наливая воду через толстый шлaнг, вы засекли время и наполнили вeдрo, например, за 1 минуту. А наливая водy через тонкий шлaнг вы держали кpaн открытым дольше — почти 3 минуты.

Таким образом, вы установили следующую закономерность:
Через тонкий шланг (маленькое отверстие диафрагмы) ведро воды наполняется дольше, поэтому выдержка (время открытия крaнa или зaтвора) должна быть длиннее.

Разобрались? А что произойдёт, если, наливая вoдy через тонкий шланг, вы закроете кpaн не через 3 минуты, а раньше? Верно, недольёте Boды в ведрo!

То же самое произойдет, если вы установите более короткую выдержку при той же диафрагме – свeта на матрицу попадет слишком мало и кадр получится недодержанным (воды в ведре меньше необходимого количества).

Так же, вы перeпoлните ведpо, если будете держать кpaн открытым 2 минуты, наполняя ведро через толстый шлaнг. Полная аналогия с экспозицией – при той же выдержке, вы открыли диафрагму… ой:о) — вода через край и передержка кадра!

А теперь представьте, что вoдокaчкa, подающая вам Boдy, работает нестабильно – вчера был хороший напoр вoды, а сегодня нaпор упал. Так вот, дaвлeние воды это аналог ISO. Но об этом уже в следующем уроке….

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Инструкция

Термин «диафрагма» происходит от греческого слова «перегородка», иное ее название – апертура. Диафрагма – это специальное устройство, встроенное в объектив для регуляции диаметра отверстия, пропускающего свет на матрицу. Отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию светосилой.

Буквой F обозначается диафрагменное число, которое является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Изменив F на одну ступень, получим изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. А количество попадающего на матрицу света изменится в 2 раза.

Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости изображаемого пространства, т.е. область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. Установить нужную диафрагму, в зависимости от модели фотоаппарата, можно вручную через меню камеры, вращая кольцо диафрагмы на объективе или управляющее колесо на корпусе камеры.

Чем меньше число F, тем больше диафрагма, а , диаметр отверстия объектива становится шире и на матрицу попадает больше света. Максимально открытая диафрагма имеет значение f1.4, f2.8 и т.п. Для объектива 50 мм глубина резкости будет максимальной при значении f22, а при f1.8 – резкость будет небольшой. Например, при съемке , чтобы получить четкое лицо и размытый задний фон, диафрагму надо поставить небольшую f2.8. Если диафрагму наоборот зажать, т.е. выставить большее диафрагменное число, то преобладающая часть кадра будет в фокусе.

Отрезок времени, в течение которого световые лучи попадают на матрицу, называется выдержкой. Затвор обеспечивает ее. Диафрагма и выдержка вместе экспопарой. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции, т.е. если светочувствительность увеличивается в 2 раза, экспозицию также следует уменьшить вдвое. Для измерения выдержки применяются доли секунды: 1/30, 1/60, 1/125 или 1/250 с.

Для съемки движущихся объектов, чтобы избежать «шевеления», стоит применять короткую выдержку. Чтобы рассчитать нужную выдержку, необходимо знать на каком фокусном расстоянии будет производиться съемка. Например, объектив – 24-105 мм, он выдвинут на половину – примерно 80 мм. А поскольку максимальная выдержка не должна быть больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, то выдержка должны быть выставлена не длиннее 1/80 с. Короткие выдержки применяются чтобы «заморозить» движение: полет птицы, падение капель, бег легкоатлета и пр.

Для съемки ночью или в сумерках лучше подойдет длинная выдержка. Она поможет верно проэкспонировать кадр. При съемке с длинной выдержкой высока вероятность появления смазывания кадра, в этом случае стоит использовать оптическую стабилизацию или штатив. Подобная выдержка позволит снять интересные сюжеты – «огненный шлейф» при вечерней и ночной съемке движущихся автомобилей.

При съемке воды величина выдержки имеет большое значение. При короткой выдержке вода будет напоминать стекло. При съемке медленных рек и ручьев лучше всего использовать выдержки от 1/30 до 1/125 с. Стремительные потоки или разбивающиеся о скалы волны стоит снимать на короткой выдержке в 1/1000 с, т.к. она позволит детально проработать мелкие брызги. Для съемки фонтанов и водопадов подойдет длинная выдержка – она позволит передать движение воды.

Экспозиция: теория

© 2014 Vasili-photo.com

Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. Экспозиция – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор. Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием.

Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой, избыток – передержкой.

Корректно проэкспонированный снимок.
Недодержанный снимок.
Передержанный снимок.

Экспозиция измеряется в экспозиционных числах или ступенях экспозиции (EV – exposure value). Изменение экспозиции на одну ступень означает изменение освещённости кадра вдвое.

Экспозицию можно контролировать, варьируя два параметра – выдержку и диафрагму. Диафрагма, т.е. величина относительного отверстия объектива, определяет интенсивность светового потока, в то время как выдержка регулирует продолжительность экспонирования.

Диафрагма

Диафрагма – это устройство, позволяющее изменять размер отверстия, через которое свет проникает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света, и наоборот. Значение диафрагмы (диафрагменное число) определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Например, запись вида f/4 означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния объектива.

Диафрагменные числа образуют следующий ряд:

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем больше диафрагменное число, тем меньше относительное отверстие. Каждая ступень означает изменение освещённости вдвое, т.е. диафрагма f/11 пропускает в два раза меньше света, чем f/8, а f/2,8 – в два раза больше, чем f/4.

При увеличении числа диафрагмы на одну ступень площадь эффективного отверстия уменьшается вдвое, а значит и света оно пропускает в два раза меньше.

Помимо экспозиции, диафрагма также оказывает влияние на глубину резкости и на общее качество изображения.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка»).

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой. Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Чувствительность ISO

Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.

Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.

Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Режимы определения экспозиции

Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:

P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.

A (Av) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.

S (Tv) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.

M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.

Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P, A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.

Способы экспозамера

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Пример сцены, контраст которой не укладывается в динамический диапазон фотосенсора. Освещённый солнцем участок леса над водопадом значительно ярче объектов переднего плана. Лучший выход здесь – дождаться более благоприятного освещения.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 19.09.2012
  Последнее обновление: 12.04.2014

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей


Экспозиция. Часть 3. Как измеряется экспозиция? Ступени экспозиции

Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» — что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.

Зачем измерять экспозицию?

В предыдущих уроках мы обсуждали три основных параметра экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Сегодня мы поговорим о том, как измерить освещённость сюжета, правильно настроить экспозицию и получить кадр нужной яркости.

В современных фотоаппаратах почти всё электроника делает за нас. Но несмотря на её старания фотографы до сих пор частенько получают слишком тёмные или пересвеченные снимки. Чтобы этого избежать, нужно понимать, как фотоаппарат измеряет экспозицию, и как фотограф может отрегулировать этот процесс в соответствии со своей творческой задумкой.

Экспозиционное число

Мы уже знаем о законе взаимозаместимости: одной и той же яркости фотографии можно добиться в результате разных сочетаний экспопараметров. Нам уже известно, что кадр одной и той же экспозиции (яркости кадра) мы можем добиться различным сочетанием параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Каждое такое сочетание будет частным случаем той или иной экспозиции кадра. Как же нам охарактеризовать саму экспозицию снимка в общем?

Саму по себе экспозицию можно охарактеризовать не только частным сочетанием выдержки, диафрагмы и светочувствительности, но и экспозиционным числом. Экспозиционным числом (или EV — Exposure Value) можно охарактеризовать сразу все сочетания параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности, при которых можно добиться правильной экспозиции кадра. Следовательно, этим одним параметром мы можем описать и яркость всего нашего снимаемого сюжета как такового без использования показателей выдержки, диафрагмы и светочувствительности.

По сути, автоматика фотокамеры так и делает: она сначала измеряет яркость сюжета в EV, а потом переводит полученное значение в параметры выдержки, диафрагмы и ISO в зависимости от сюжета. Ведь сюжетам с разной яркостью (в зависимости от того, портрет это или, например, пейзаж) потребуются различные сочетания этих параметров: для пейзажа лучше прикрыть диафрагму, а при съёмке портрета её лучше открыть.

Рассмотрим пример: EV0 — количество света, необходимое для того, чтобы проэкспонировать кадр при выдержке в 1 секунду, диафрагме F1 и ISO 100. Конечно, диафрагма F1 встречается относительно редко, хотя и такие сверхсветосильные объективы существуют. Давайте возьмём калькулятор экспозиции и пересчитаем эту цифру в более реалистичное сочетание параметров. Таким образом, EV0 равнозначно ISO 100, F2.8 и выдержке в 8 секунд.

Каждое увеличение экспозиционного числа на единицу означает, что сюжет становится вдвое ярче, излучает вдвое больше света. Обратите внимание, что экспозиционные числа могут быть не только положительными, но и отрицательными. Например, яркость звёздного неба в безлунную ночь равна -8EV.

Определить значение экспозиции различных сюжетов в EV, люксах (ещё одна единица измерения освещённости), узнать, какие параметры экспозиции соответствуют тому или иному экспозиционному числу, поможет этот калькулятор.

Экспозиция данного снимка — 12EV (или ISO 100, F16, 1/15 s)

Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).

Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.

Экран фотокамеры Nikon D5300 с внесённой экспокоррекцией -1EV. В жёлтой рамке мы видим, как внесённая экспокоррекция показана на шкале экспонометра. В зелёной рамке показано числовое отображение этого параметра.

Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.

Виды замера экспозиции

Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:

Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.

Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система — экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.

Датчик экспозамера фотоаппарата Nikon D750 имеет 91000 отдельных чувствительных элементов.

Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.

Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет — наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.

Рассмотрим этот снимок. Мы видим, что на нём превалируют средние по яркости детали: нет ни ярко-белых участков, ни абсолютно чёрных.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 35.0 мм экв.

Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.

Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.

Сфотографируем белый кувшин на белом фоне. Вот результат замера экспозиции по отражённому свету. Кадр получился очень тёмным. Автоматика привела наш «белый сюжет» к средне-серому состоянию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/10 с, 105.0 мм экв.

Правильно проэкспонировать этот сюжет помогла положительная экспокоррекция +2EV.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/3 с, 105.0 мм экв.

Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед — характеристики снимаемого объекта — из расчётов.

Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.

У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус — мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство — внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.

Процесс работы с внешним экспонометром.

Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.

Тем, кто работает с современной цифровой фототехникой, выгоднее изучить тонкости работы с экспонометром фотокамеры, работающим с отражённым светом. При должной настройке он способен давать вполне точные результаты измерений. Также фотограф может делать тестовые кадры, добиваясь идеальной экспозиции методом проб и ошибок.

Как всегда получать кадры нужной яркости?

Несмотря на все тонкости и сложности с измерением экспозиции получать хорошо проэкспонированные кадры легче, чем кажется. На самом деле, все ошибки с экспозицией происходят, в первую очередь, от невнимательности. Типичная ситуация: фотограф на скорую руку что-то снял, настройки не проверил, результат съёмок не посмотрел. У такого фотографа, скорее всего, на карте памяти окажется много некачественных, неправильно проэкспонированных кадров, так как он не довёл съёмку до конца, добиться если не идеала, то хотя бы удовлетворительных результатов при съёмке своих сюжетов.

Чтобы получать минимум кадров плохого качества, нужно внимательнее относиться к своему творчеству. Всегда делайте пробные кадры, проверяйте их яркость и качество, научитесь читать гистограмму.

Кнопка включения режима Live View в Nikon D750.

Рычажок включения режима Live View на фотоаппарате Nikon D5500.

В современных фотокамерах есть режим Live View с предпросмотром экспозиции. Мы можем смотреть на экран фотоаппарата и видеть сюжет с такой яркостью, которая будет запечатлена фотокамерой, и настраивать её в реальном времени. Это очень удобно. В последнее время я периодически пользуюсь этим режимом при съёмке в сложных условиях освещения. В этом режиме можно настроить экспозицию гораздо быстрее и точнее.

В следующей части урока мы поговорим о том, как правильно настроить замер экспозициии на фотокамере, чтобы всегда получать качественные, правильно проэкспонированные кадры.

Организация экранного меню в камере Sony A7R III. «Экспозиция»

Александр Бахтурин, преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Самым захватывающим фактором в общении с новейшими цифровыми фотокамерами Sony (A6500/6300/A7M3/A7RM3/A9) оказывается настройка экранного меню. Однако практика показывает, что 80 процентов пользователей за первые 6 месяцев работы с камерой этого не делают. Таким образом, по многочисленным просьбам фотографов, мы решили показать, как организовано меню в моих камерах на примере экранного меню Sony Alpha 7R III. Все советы мы разделили на тематические статьи, каждая из которых посвящена соответствующему разделу меню.

«Звёздочка/Мое меню»; «Качество/Размер изображения»; «Режим съёмки/Работа затвора»; «Экспозиция»; «Фокусировка»; «Цвет/Баланс белого/Обработка изображения»; «Вспышка»; «Помощь при фокусировке»; «Помощь при съемке»; «Видео»; «Затвор/SteadyShot»; «Увеличение»; «Отображение/Автопросмотр»; «Настройка (Чемодан)»; «Сеть и воспроизведение»; «Пользовательские операции», «Пользовательские клавиши», «Пользовательское меню».

Самая большая группа настроек — так называемая «Первая камера», или «Красная камера», состоит из 14 вкладок. Девятая и десятая вкладки — «Экспозиция» (9/14 и 10/14).

На первой строке первой страницы раздела «Экспозиция» (9/14) находится настройка коррекции экспозиции. Меняя высоту прохождения экспозиционной прямой, вы можете корректировать общую яркость кадра, не изменяя соотношения выдержки и диафрагмы. Сброс коррекции Ev – возможность запоминать введённую экспокоррекцию для всей последующей серии. Либо, выбрав команду «Сброс», вы можете заставить камеру каждый кадр «спрашивать» ваше мнение о необходимости коррекции.

Раздел «ISO» – установка чувствительности камеры. Вы можете напрямую выбрать чувствительность, «по-плёночному». А можете воспользоваться автоматической установкой ISO Auto — и указать аппарату, в каком диапазоне чувствительности ему следует работать.

Но уж если вы настроили диапазон чувствительности и намерены использовать его в режиме ISO Auto, то рекомендую настроить и вторую часть. Режим «ISO Auto минимальная выдержка» задаёт ту выдержку, при достижении которой автомат прекращает повышать или понижать чувствительность.

Режим измерения экспозиции. «Мульти» – многозональный матричный замер. Тот самый, что базируется на «памяти предков»/«алгоритмах лучшего кадра». Автоматика сама делит пространство изображения на верхние/нижние, ближние/дальние и сюжетно важные зоны и выделяет сюжетно важный объект. В ситуациях, когда найти в поле изображения стандартный 18-процентно-серый объект для правильного измерения экспозиции невозможно, матричный замер – единственная надежда на попадание в верные параметры.

«Центр» – центрально-взвешенный замер, 75 процентов информации получается из центра (5 процентов площади поля изображения диаметром 3-5 мм) и ещё 25 процентов — из окружающего центральный объект (диаметром 12-18 мм) пространства. Важно, что слежение фокусировки может быть связано с экспозамером, и тогда объект может не находиться в центре кадра. Стандартный инструмент замера при портретной съёмке.

«Точечный». Возможны два размера точки — «Std.» и «L», и они соответствуют 5 и 8 процентам поля изображения. Также возможны подвижки «точки». «Точкой» замеряют, понимая величины экспозиционного/динамического диапазона камеры и пользуясь экспокоррекцией.

«Среднее всего экрана» – интегральный усредняющий замер экспозиции по всему кадру. Пользоваться им необходимо аккуратно во избежание ошибки. Но, например, для репродукции, этот режим великолепен.

«Выделение» – это название было бы правильно перевести, как «Замер по светАм». В этом случае уничтожаются пересветы, «выбитые» световые пятна, например, на белом платье невесты.

«Приоритет лица при матричном замере» – активизация алгоритмов поиска лица в кадре, особенно эффективна при подключении регистрации лиц или приоритетного захвата лиц фокусировкой.

Теперь перейдем к рассмотрению второй страницы раздела «Экспозиция» (10/14). Первой строкой идёт команда «Тчк экспонометра» — это принудительное удержание точки замера в центре или взаимосвязь точек замера и фокусировки.

«Шаг экспозиции» – выбор шага шкалы эксокоррекции – по 0.3Ev или по 0.5Ev.

«AEL с выдержкой» – выбор обязательной, автоматической или отключённой фиксации экспозиции после полунажима кнопки спуска. Лучше установить режим «Авто».

 

Узнать больше про камеру ILCE-7RM3: https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm3

Термины и определения, используемые в области дезинфекции

Термины и определения понятий, используемых в области стерилизации и дезинфекции

Антисептика — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране или в организме в целом.

Асептика — система мероприятий, направленных на предупреждение внедрения возбудителей инфекции в рану, ткани, органы при хирургических операциях, перевязках и других лечебных и диагностических процедурах.

Бактериостатичность — свойства агентов химической, физической и биологической природы препятствовать размножению бактерий и вызывать бактериостаз.

Бактерицидность — свойство агентов химической, физической и биологической природы вызывать гибель бактерий.

Бактерицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление бактерий в вегетативной форме.

Величина контаминации — количество микроорганизмов на медицинских изделиях или их частях.

Вирулицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее инактивацию вирусов.

Вторичная контаминация — контаминация объектов после их стерилизации или дезинфекции.

Дезинфекционная деятельность — работы и услуги, включающие разработку, испытания, производство, хранение, транспортировку, реализацию средств дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, их применение для уничтожения возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний и их переносчиков, а также контроль за эффективностью и безопасностью проводимых дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.

Дезинфекционные мероприятия — работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция, деконтаминация, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

Дезинфекция — умерщвление на объектах или удаление с объектов патогенных микроорганизмов (обеззараживание) и их переносчиков.

Дезинфекция Высокого Уровня (ДВУ) — уничтожение всех вегетативных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов и большинства спор, однако возможно сохранение некоторых спор бактерий.

Дезинфицирующий агент — действующее вещество (ДВ), обеспечивающее умерщвление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на (в) объектах окружающей среды.

Дезинфицирующее средство — физическое или химическое средство, включающее дезинфицирующий агент — действующее вещество (ДВ).

Деконтаминация — снижение количества микроорганизмов на объектах.

Инициальное заражение — заражение объектов патогенными микроорганизмами до дезинфекции или стерилизации.

Инициальная контаминация — контаминация объектов до стерилизации или дезинфекции.

Контаминанты — микроорганизмы, обсеменяющие объекты.

Контаминация — обсеменение объектов микроорганизмами.

Нейтрализатор стерилизующего (дезинфицирующего) агента — вещество, которое прекращает действие стерилизующего (дезинфицирующего) агента.

Обеззараживание — умерщвление (или удаление) на (в) объектах окружающей среды патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Предстерилизационная очистка — удаление загрязнений с изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации.

Противоэпидемические мероприятия — комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, вакцинологических, дезинфекционных и административных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, локализацию и ликвидацию возникших эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней.

Профилактическая дезинфекция — мероприятия по дезинфекции (обеззараживание), дезинсекции и дератизации, проводимые при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции с целью снижения уровня микробной контаминации различных объектов (профилактическая деконтаминация), снижения численности членистоногих (профилактическая дезинсекция) и грызунов (профилактическая дератизация) в помещениях, населенных пунктах и природных станциях.

Профилактическая деконтаминация — снижение микробной обсеме-ненности объектов при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции.

Резистентность — устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов.

Спороцидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление спор микроорганизмов.

Стерилизация изделий — процесс умерщвления на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития.

Стерилизующий агент — действующее начало, обеспечивающее гибель микроорганизмов всех видов на (в) изделиях медицинского назначения.

Стерилизующее средство — физическое или химическое средство, включающее в себя стерилизующий агент.

Фунгицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление грибов.

Цикл дезинфекции (стерилизации) — минимальный интервал времени для загрузки, дезинфекции (стерилизации) и выгрузки при дезинфекции (стерилизации) изделий медицинского назначения в кипятильнике, в паровом, воздушном, газовом стерилизаторе или емкости.

Экспозиционная выдержка — промежуток времени для наступления дезинфекции (стерилизации).

Изучаем экспозицию — Экспозиционный треугольник / Хабр

Брайн Петерсон (Bryan Peterson) написал книгу «Understanding Exposure», которая рекомендована к прочтению, если вы хотите вырваться из режима «Авто» в вашей цифровой фотокамере и поэкспериментировать с ручными настройками.

В ней Брайн выделяет три основных элемента, которые надо учитывать при экспериментах с экспозицией, и называет их ‘Экспозиционный треугольник’.

Каждый из трёх его сторон относится к свету: как он попадает внутрь и взаимодействует с фотокамерой.



Три элемента:

1.Светочувствительность матрицы фотокамеры (ISO) – определяет чувствительность матрицы цифрового фотоаппарата к свету

2.Диафрагма (Aperture) – размер щели в объективе в момент съёмки

3.Выдержка (Shutter Speed) – количество времени, которое открыт затвор

Из пересечения этих трёх элементов и получается экспозиция.

Самое главное — это то, что изменение одного элемента повлияет на все остальные. Это означает, что у Вас не получится безнаказанно манипулировать только лишь одним элементом — всегда придётся следить и за остальными.

3 метафоры для понимания экспозиционного треугольника цифровой фотографии:
Многие, описывая отношения между светочувствительностью, диафрагмой и выдержкой, используют метафоры, чтобы помочь освоиться в теме. Позвольте поделиться тремя. Однако, как и любые другие метафоры — они далеки от совершенства и носят лишь иллюстративный характер:

Окно
Представьте, что ваша камера — это окно со ставнями, которые открываются и закрываются.
Диафрагма — это размер окна. Чем оно больше, тем больше света поступает внутрь и комната становится светлей.
Выдержка — это сколько времени открыты ставни. Чем дольше вы их оставляете открытыми, тем больше света попадает внутрь.
Теперь представьте, что вы сидите в этой комнате в солнцезащитных очках. Соответственно ваши глаза менее восприимчивы к свету (точно так же происходит при низких значениях светочувствительности).
Есть несколько способов увеличить количество света в комнате(или по крайней мере сделать чтобы так казалось. Вы можете дольше держать ставни открытыми (увеличить выдержку) или сделать окно побольше (открыть диафрагму пошире)) или же вы можете снять солнцезащитные очки (увеличить значение светочувствительности).
В общем, это не самый лучший пример, но вы поняли в чём тут смысл.

Загораем!
Другой метафорой, которой со мной недавно поделился друг — это представить, что экспозиция — это как получить загар.
Мне никогда не удавалось нормально загореть из-за своей кожи. И всё что я получал — это то, что я сгорал на солнце. Таким образом чувствительность кожи сравнима со значением светочувствительности. Некоторые люди более восприимчивые к солнцу, чем другие.
Выдержка в данной метафоре — это сколько времени вы проводите на солнце. Чем больше вы проводите на солнце, тем больше шанс получить загар (конечно, если провести на солнце очень много времени это означает, что снимок переэкспонирован).
Диафрагма — это солнцезащитный крем, который нанесён на кожу. Крем «блокирует» солнце с разной силой, что зависит непосредственно от типа выбранного крема. Даже если нанести крем на человека очень чувствительного к солнечному свету, это поможет ему провести больше времени на солнце (например увеличив отверстие диафрагмы вы можете использовать более короткую выдержку и/или уменьшить значение светочувствительности).
Как я уже говорил — ни одна из метафор не идеальна, но они позволяют проиллюстрировать зависимость каждого элемента от двух других.

Третья метафора, которую я слышал — это садовый шланг: толщина шланга — это диафрагма, время в течении которого из шланга течёт вода — это выдержка, а напор воды — это светочувствительность.

Подводя итог
Совершенствование искусства экспозиции требует немалое количество времени. Во многих смыслах это искусство оценки, и даже опытные фотографы экспериментируют с настройками в процессе работы. Всегда учитывайте, что изменение одного из элементов не только влияет на экспозицию изображения, но также и на другие его аспекты(например, изменение размера диафрагмы меняет глубину резкости, изменение значение светочувствительности влияет на зернистость снимка, а изменение выдержки влияет на то как будет запечатлено движение).
Что хорошо в цифровых фотокамерах, так это то, что они являются идеальными инструментами для изучения экспозиции. Вы можте делать сколько угодно снимков и вам это ничего не будет стоить, и они не только позволяют вам снимать в Автоматическом и Ручном режимах — но и в полуавтоматических режимах, таких как ‘приоритет диафрагмы’ и ‘приоритет выдержки’, которые позволяют принимать решения относительно одного из двух элементов, оставляя право выбора оставшихся двух автоматике камеры.
О каждом из трёх элементов можно сказать намного больше, но об этом в других статьях

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции – выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Предисловие

Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов – данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.

Диафрагма

Диафрагма – она же “перегородка”(с греческого), она же “aperture” на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой “f”. Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр – глубина резкости. Тут все довольно просто – чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших – пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

  1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
  2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
  3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка – это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами – если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах – чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы – каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на “Зенит-122к”:

Короткая выдержка помогает нам “заморозить” наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) – данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение – тем менее чувствительна, чем выше – наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз – при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять  ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800 – и т.д.

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

  • Кольцо ISO на “Зенит-122к”
  • Кольцо ISO на “ФЭД-5В”

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции – диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке?

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

  • Закрытая диафрагма
  • Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Спасибо за прочтение статьи – если есть вопросы или дополнения, то буду рад увидеть их в комментариях.
Если у вас есть свои пленочные фотографии, то поделитесь ими в нашем сообществе в VK!

Похожие статьи

COVID-19: когда помещать в карантин | CDC

Изоляция

Изоляция используется для отделения людей, инфицированных COVID-19, от тех, кто не инфицирован.

Люди, находящиеся в изоляции, должны оставаться дома до тех пор, пока им не станет безопасно находиться рядом с другими людьми. Дома любой больной или инфицированный должен отделиться от других, оставаться в особой «комнате для больного» или зоне и пользоваться отдельной ванной (если таковая имеется).

Что делать

  • Следите за своими симптомами.Если у вас есть предупреждающий знак (включая проблемы с дыханием), немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью.
  • По возможности, оставайтесь в отдельной комнате от других членов семьи.
  • По возможности используйте отдельную ванную комнату.
  • Избегайте контакта с другими членами семьи и домашними животными.
  • Не передавайте личные предметы домашнего обихода, такие как чашки, полотенца и посуду.
  • Носите маску, находясь рядом с другими людьми, если это возможно.

Узнайте больше о том, что делать, если вы заболели, и как уведомить своих контактных лиц.

Когда вы можете быть рядом с другими людьми после того, как переболел или, вероятно, переболел COVID-19

Большинству людей не требуется тестирование, чтобы решить, когда они могут быть рядом с другими; однако, если ваш лечащий врач порекомендует пройти тестирование, он сообщит вам, когда вы сможете вернуться к другим людям, основываясь на результатах вашего теста.

Для всех, кто был рядом с человеком с COVID-19

Любой, кто имел тесный контакт с кем-то с COVID-19, должен оставаться дома в течение 14 дней после последнего контакта с этим человеком.

Однако любой, кто имел тесный контакт с кем-то с COVID-19 и соответствует следующим критериям, не должен оставаться дома НЕ .

  • Полностью вакцинированный человек, у которого нет симптомов COVID-19. Однако полностью вакцинированные люди должны пройти тестирование через 3-5 дней после заражения, даже если у них нет симптомов, и носить маску в общественных местах в течение 14 дней после заражения или до тех пор, пока их тест не станет отрицательным.

или

  • Лицо, заболевшее COVID-19 в течение предыдущих 3 месяцев и
  • Выздоровел и
  • Остается без симптомов COVID-19 (например, кашля, одышки)

Я думаю или знаю, что у меня был COVID-19, и у меня были симптомы

Вы можете быть рядом с другими после:

  • 10 дней с момента появления первых симптомов и
  • 24 часа без лихорадки без применения жаропонижающих препаратов и
  • Улучшаются другие симптомы COVID-19 *

* Потеря вкуса и запаха может сохраняться в течение недель или месяцев после выздоровления и не требует отсрочки окончания изоляции

Обратите внимание, что эти рекомендации не относятся к людям с тяжелой формой COVID-19 или с ослабленной иммунной системой (с ослабленным иммунитетом).

Я дал положительный результат на COVID-19, но симптомов не было

Если у вас по-прежнему нет симптомов, вы можете быть с другими людьми по прошествии 10 дней с момента положительного результата теста на COVID-19.

Если у вас появятся симптомы после положительного результата теста, следуйте приведенным выше инструкциям: «Я думаю или знаю, что у меня был COVID-19, и у меня были симптомы».

Я был серьезно болен COVID-19 или у меня ослабленная иммунная система (иммунодефицит), вызванный состоянием здоровья или приемом лекарств.

Тяжело больным COVID-19 людям может потребоваться оставаться дома более 10 дней и до 20 дней после появления первых симптомов. Людям с ослабленной иммунной системой может потребоваться тестирование, чтобы определить, когда они могут находиться рядом с другими людьми. Поговорите со своим врачом для получения дополнительной информации. Ваш лечащий врач сообщит вам, сможете ли вы возобновить общение с другими людьми, основываясь на результатах вашего тестирования.

Людей с ослабленным иммунитетом следует проинформировать о возможности снижения иммунного ответа на вакцины COVID-19 и необходимости продолжать принимать текущие профилактические меры (в том числе носить маску, находиться на расстоянии 6 футов от других людей, с которыми они не живут, и избегая скопления людей и плохо проветриваемых помещений), чтобы защитить себя от COVID-19, пока их лечащий врач не посоветует иное.Также следует поощрять тесные контакты людей с ослабленным иммунитетом к вакцинации против COVID-19, чтобы защитить этих людей.

Для работников здравоохранения

Если вы медицинский работник, который думает или знает, что у вас COVID-19, вам следует следовать тем же рекомендациям, перечисленным выше, когда вы можете возобновить общение с другими людьми за пределами рабочего места. Когда вы сможете вернуться к работе, зависит от разных факторов и ситуаций. Для получения информации о том, когда вы можете вернуться к работе, см .:

Критерии возвращения к работе для медицинского персонала с инфекцией SARS-CoV-2 (временное руководство)

Что считается заражением COVID-19 (коронавирусом)? Как работает отслеживание контактов работай?

Последнее обновление окт.22, 2020.

По мере того, как количество подтвержденных случаев COVID-19 и связанных с ними госпитализаций продолжает расти, растет и риск потенциального заражения.

Но что на самом деле представляет собой заражение новым коронавирусом? Как отслеживание контактов помогает определить, кто подвергся воздействию COVID-19? И что делать, если вы узнали, что заразились COVID-19?

Мы поговорили с нашим специалистом по инфекционным заболеваниям и инфекционному контролю Роем Чемали, доктором медицины, для получения подробной информации.

Что представляет собой близкий контакт и что представляет собой воздействие коронавируса?

Тесный контакт с COVID-19 происходит, когда вы находитесь в пределах шести футов от человека, у которого проявляются симптомы COVID-19, в течение как минимум 15 минут, или инфицированного человека, который не проявляет никаких симптомов, но позже дает положительный результат теста на коронавирус. Это считается воздействием вне зависимости от того, была ли маска на одной или обеих сторонах.

Различаются ли риски заражения COVID-19 в помещении и на улице?

Да, но только по степени.На открытом воздухе риск немного меньше, потому что вы не находитесь в замкнутом пространстве с плохой циркуляцией воздуха.

Но независимо от того, участвуете ли вы в мероприятиях внутри или вне их, вы все равно должны носить маску и практиковать социальное дистанцирование. И вы должны носить маску везде, где вы не можете гарантировать, что сможете держаться на расстоянии шести футов от других людей. Не забывайте часто мыть руки!

Что мне делать, если я обнаружил, что контактировал с кем-то с COVID-19?

Поместитесь в карантин на две недели.Это означает, что вы должны оставаться дома и вдали от других людей в течение 14 дней после даты заражения, пока вы следите за собой на предмет лихорадки и других признаков инфекции.

Если вы живете с другими людьми, спите в отдельной комнате, по возможности избегайте совместного приема пищи, часто дезинфицируйте поверхности и старайтесь по возможности избегать общения с остальными членами вашей семьи. Вам следует носить маску дома, если вы не можете должным образом держаться на расстоянии от других членов семьи.

Если через две недели у вас не появятся какие-либо симптомы, при необходимости вы можете снова выйти из дома, но обязательно наденьте маску, соблюдайте социальное дистанцирование и часто мойте руки.

В какой момент мне нужно сдать анализ на COVID-19, если я заразился?

Вы можете пройти тест на COVID-19 в любое время, но имейте в виду, что тесты более надежны, когда у людей действительно проявляются симптомы инфекции. Итак, если вы подверглись заражению и у вас проявляются симптомы COVID-19, это будет идеальное время для тестирования.

Мы рекомендуем мазок из носа на COVID-19, который в настоящее время является самым надежным тестом.

Какие симптомы коронавируса мне следует отслеживать?

Список симптомов COVID-19 продолжает развиваться по мере того, как мы узнаем больше об этом коронавирусе, и симптомы могут широко варьироваться от человека к человеку.В настоящее время вам следует обратить внимание на следующие симптомы COVID-19:

  • лихорадка
  • кашель
  • любая новая одышка или затрудненное дыхание
  • озноб
  • дрожит от холода
  • Боль в мышцах или в теле
  • головная боль
  • боль в горле
  • новая потеря вкуса или запаха
  • понос
  • тошнота или рвота
  • заложенность или насморк
  • усталость

Что такое кластер COVID?

Это определяется как два или более человека, которые жили в одном помещении в одно и то же время, когда у них развились симптомы, и которые впоследствии дали положительный результат на COVID-19.

Что означает «одинаковое пространство»? Может ли это быть моим домом?

Это может быть место жительства, но также может быть любое другое мероприятие, будь то незнакомцы в баре или друзья и семья на бассейне или вечеринке по случаю дня рождения. Даже люди, сидящие в комнате отдыха в своем офисе, могут быть кластером, если у двоих или более из них начали проявляться симптомы, а затем результат теста на COVID-19 был положительным.

Что такое отслеживание контактов и как оно работает?

Отслеживание контактов — это попытка должностных лиц общественного здравоохранения выявить ситуации, в которых инфицированный человек передает коронавирус, а затем предупредить других, кто мог быть заражен через этого человека.Таким образом, те, кто потенциально подвергся воздействию COVID-19, могут изолировать себя в надежде сократить распространение этого коронавируса.

Вот как работает отслеживание контрактов: сначала официальные лица связываются с инфицированным человеком, чтобы получить подробную информацию о том, где и как он мог заразиться вирусом. Затем они пытаются определить, с кем этот человек мог столкнуться в результате близкого контакта, на основе приведенного выше определения. Оттуда они связываются с людьми, которые подверглись воздействию, и просят их изолировать себя, пока опасность не минует.

Как далеко в прошлое уходит отслеживание контактов?

Пока нет четких указаний по этому поводу, но в целом отслеживание контактов ведется примерно за 2-3 дня до того, как у инфицированных людей начали проявляться симптомы.

Что для людей важнее всего знать о заражении COVID-19 и отслеживании контактов прямо сейчас?

Отслеживание контактов очень сложно, даже если у вас есть достаточные ресурсы. Итак, лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить себя и других, — это продолжать носить маску, мыть руки, практиковать социальное дистанцирование и по возможности оставаться дома.А если у вас есть симптомы COVID-19, идите домой, поместите себя в карантин и пройдите тестирование.

Похожие истории

Запишитесь на прием в MD Anderson онлайн или позвонив по телефону 1-877-632-6789.

Определение воздействия Merriam-Webster

ex · po · конечно | \ ik-ˈspō-zhər \ 1 : факт или условие разоблачения: например,

а : условие быть представленным для просмотра или сделанным известным политик стремится к большому разоблачению

б : состояние незащищенности, особенно от суровой погоды умер от воздействия

c : состояние подверженности какому-либо эффекту или влиянию риск заражения гриппом

d : состояние риска финансовых потерь сводит к минимуму вашу подверженность колебаниям рынка также : сумма риска

2 : акт или случай разоблачения: например,

а : раскрытие чего-то секретного пытались предотвратить разоблачение своего прошлого

б : обработка сенсибилизированного материала (например, пленки) контролируемым количеством лучистой энергии также : количество такой энергии или продолжительность такого лечения 3-секундная выдержка

: способ раскрытия

б : положение (как дома) относительно погодных условий или точек компаса комната с южной ориентацией

4 : кусок или участок сенсибилизированного материала (например, пленки), на котором производится или может быть произведено экспонирование. 36 снимков в рулоне

% PDF-1.4 % 2040 0 объект > эндобдж xref 2040 68 0000000016 00000 н. 0000001715 00000 н. 0000001952 00000 н. 0000002018 00000 н. 0000004942 00000 н. 0000005290 00000 н. 0000005377 00000 н. 0000005470 00000 н. 0000005658 00000 н. 0000005756 00000 н. 0000005888 00000 н. 0000006072 00000 н. 0000006133 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006327 00000 н. 0000006452 00000 п. 0000006512 00000 н. 0000006636 00000 н. 0000006697 00000 н. 0000006823 00000 н. 0000006884 00000 н. 0000007000 00000 н. 0000007061 00000 н. 0000007121 00000 н. 0000007182 00000 н. 0000007301 00000 п. 0000007362 00000 н. 0000007513 00000 н. 0000007574 00000 н. 0000007697 00000 н. 0000007758 00000 н. 0000007913 00000 п. 0000007975 00000 п. 0000008131 00000 п. 0000008193 00000 п. 0000008326 00000 н. 0000008388 00000 п. 0000008529 00000 н. 0000008590 00000 н. 0000008650 00000 н. 0000008712 00000 н. 0000008842 00000 н. 0000008904 00000 н. 0000008966 00000 н. 0000009029 00000 н. 0000009060 00000 н. 0000009815 00000 н. 0000009858 00000 н. 0000010090 00000 н. 0000010601 00000 п. 0000011378 00000 п. 0000011401 00000 п. 0000011719 00000 п. 0000011957 00000 п. 0000012499 00000 п. 0000013704 00000 п. 0000014350 00000 п. 0000014394 00000 п. 0000014492 00000 п. 0000014515 00000 п. 0000014595 00000 п. 0000014803 00000 п. 0000049617 00000 п. 0000080191 00000 п. 0000080214 00000 п. 0000080237 00000 п. 0000002155 00000 п. 0000004918 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2041 0 объект > / PageMode / UseOutlines / OpenAction 2042 0 R >> эндобдж 2042 0 объект > эндобдж 2043 0 объект > эндобдж 2106 0 объект > ручей HV} l Ϲ $ vTU wg8g #

Об экспозиции

Что такое экспозиция?

Выдержка контактная.Независимо от того, насколько опасно вещество или действие, без воздействия оно не может причинить вам вреда.

Сумма воздействия

Более 400 лет назад один ученый сказал: «… ничто [не] без ядовитых качеств. Только доза делает вещь ядовитой». Доза — это количество вещества, которое попадает в человека или контактирует с ним. Важным фактором, который следует учитывать при оценке дозы, является масса тела. Если ребенок подвергается воздействию того же количества химического вещества, что и взрослый, ребенок (который весит меньше) может пострадать в большей степени, чем взрослый.Например, детям дают меньшее количество аспирина, чем взрослым, потому что доза для взрослых слишком велика для массы тела ребенка.

Чем большее количество вещества подвергается воздействию человека, тем больше вероятность его воздействия на здоровье. Большие количества относительно безвредного вещества могут быть токсичными. Например, две таблетки аспирина могут помочь облегчить головную боль, но прием целого флакона аспирина может вызвать боль в желудке, тошноту, рвоту, головную боль, судороги или смерть

Пути воздействия

Существует три основных способа, с помощью которых токсичное вещество может контактировать с телом или проникать в него.Это так называемые пути воздействия.

  • Вдыхание (вдыхание) газов, паров, пыли или туманов — распространенный путь воздействия. Химические вещества могут попасть в нос, дыхательные пути и легкие и вызвать раздражение. Они могут откладываться в дыхательных путях или всасываться через легкие в кровоток. Затем кровь может переносить эти вещества к остальному телу.
  • Прямой контакт (прикосновение) к коже или глазам также является путем воздействия. Некоторые вещества всасываются через кожу и попадают в кровоток.Сломанная, порезанная или потрескавшаяся кожа облегчит проникновение веществ в организм.
  • Проглатывание (глотание) еды, напитков или других веществ — еще один путь воздействия. Химические вещества, попавшие в пищу, сигареты, посуду или руки, можно проглотить. Дети подвергаются большему риску проглотить вещества, обнаруженные в пыли или почве, потому что они часто засовывают пальцы или другие предметы в рот. Свинец в стружках краски — хороший тому пример. Вещества могут всасываться в кровь, а затем переноситься в остальную часть тела.

Путь воздействия может определить, оказывает ли токсичное вещество эффект. Например, вдыхание или проглатывание свинца может иметь последствия для здоровья, но прикосновение к свинцу обычно не вредно, поскольку свинец не особенно хорошо всасывается через кожу.

Продолжительность воздействия

Кратковременное воздействие называется острым воздействием . Длительное воздействие называется хроническим воздействием . Любой из них может нанести вред здоровью.

Острое воздействие — это кратковременный контакт с химическим веществом.Это может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Например, может потребоваться несколько минут, чтобы очистить окна нашатырным спиртом, использовать жидкость для снятия лака или распылить баллончик с краской. Пары, которые кто-то может вдохнуть во время этих действий, являются примерами острого воздействия.

Хроническое воздействие — это постоянный или повторяющийся контакт с токсичным веществом в течение длительного периода времени (месяцев или лет). Если химическое вещество используется каждый день на работе, воздействие будет хроническим. Со временем в организме могут накапливаться некоторые химические вещества, такие как ПХД и свинец.

Хроническое воздействие также может происходить дома. Некоторые химические вещества в домашней мебели, ковровых покрытиях или чистящих средствах могут быть источниками хронического воздействия.

Чувствительность

Не все люди одинаково чувствительны к химическим веществам, и они не влияют на них одинаково. Существует много причин для этого.

  • Тела людей различаются по способности поглощать, расщеплять или устранять определенные химические вещества из-за генетических различий.
  • У людей может развиться аллергия на химическое вещество после воздействия.Тогда они могут реагировать на очень низкие уровни химического вещества и иметь другие или более серьезные последствия для здоровья, чем неаллергические люди, подвергшиеся воздействию того же количества. Например, люди, страдающие аллергией на пчелиный яд, имеют более серьезную реакцию на укус пчелы, чем люди, у которых нет.
  • Такие факторы, как возраст, болезнь, диета, употребление алкоголя, беременность и употребление медицинских или немедицинских наркотиков , также могут влиять на чувствительность человека к химическому веществу. Маленькие дети часто более чувствительны к химическим веществам по ряду причин.Их тела все еще развиваются, и они не могут избавиться от некоторых химикатов так же хорошо, как взрослые. Кроме того, дети поглощают в кровь большее количество некоторых химических веществ (например, свинца), чем взрослые.

Для получения дополнительной информации

Центр гигиены окружающей среды
Информационно-образовательная группа
Эмпайр Стейт Плаза-Корнинг Тауэр, комната 1642
Олбани, Нью-Йорк 12237

518-402-7530 или 800-458-1158

Облучение: MedlinePlus

Что такое радиация?

Радиация — это энергия.Он путешествует в виде энергетических волн или высокоскоростных частиц. Радиация может происходить естественным путем или быть антропогенной. Есть два типа:

  • Неионизирующее излучение, включает радиоволны, сотовые телефоны, микроволны, инфракрасное излучение и видимый свет
  • Ионизирующее излучение, включая ультрафиолетовое излучение, радон, рентгеновские лучи и гамма-лучи

Какие источники радиационного облучения?

Фоновая радиация постоянно окружает нас.Большинство из них образуется естественным путем из минералов. Эти радиоактивные минералы находятся в земле, почве, воде и даже в наших телах. Фоновое излучение также может исходить из космоса и солнца. Другие источники являются искусственными, например, рентгеновские лучи, лучевая терапия для лечения рака и линии электропередач.

Каковы последствия радиационного облучения для здоровья?

Радиация была вокруг нас на протяжении всей нашей эволюции. Итак, наши тела созданы для того, чтобы справляться с низкими уровнями, с которыми мы сталкиваемся каждый день.Но слишком много радиации может повредить ткани, изменяя структуру клеток и повреждая ДНК. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе рак.

Размер ущерба, который может вызвать облучение, зависит от нескольких факторов, в том числе

  • Вид излучения
  • Доза (количество) излучения
  • Как вы подверглись воздействию, например, при контакте с кожей, при глотании или вдыхании, или при прохождении лучей через ваше тело
  • Где концентрируется излучение в теле и как долго оно там остается
  • Насколько чувствительно ваше тело к радиации.Плод наиболее уязвим к воздействию радиации. Младенцы, дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой более уязвимы для здоровья, чем здоровые взрослые.

Воздействие большого количества радиации в течение короткого периода времени, например, в результате радиационной аварийной ситуации, может вызвать ожоги кожи. Это также может привести к острому лучевому синдрому (ОРС, или «лучевая болезнь»). Симптомы ОРС включают головную боль и диарею. Обычно они начинаются в течение нескольких часов.Эти симптомы исчезнут, и человек какое-то время будет казаться здоровым. Но потом они снова заболеют. Как скоро они снова заболеют, какие у них есть симптомы и насколько сильно они заболеют, зависит от количества полученного радиационного облучения. В некоторых случаях ОРС вызывает смерть в следующие дни или недели.

Воздействие низких уровней радиации в окружающей среде не оказывает немедленного воздействия на здоровье. Но это может немного повысить общий риск рака.

Какие методы лечения острой лучевой болезни?

Перед тем, как начать лечение, медицинские работники должны выяснить, сколько радиации поглотило ваше тело.Они спросят о ваших симптомах, сделают анализы крови и могут использовать устройство для измерения радиации. Они также пытаются получить больше информации об облучении, например о том, какой это был тип радиации, как далеко вы были от источника радиации и как долго вы подвергались облучению.

Лечение направлено на уменьшение и лечение инфекций, предотвращение обезвоживания и лечение травм и ожогов. Некоторым людям может потребоваться лечение, которое поможет костному мозгу восстановить его функции. Если вы подверглись воздействию определенных типов радиации, ваш врач может назначить вам лечение, которое ограничит или удалит загрязнение, которое находится внутри вашего тела.Вы также можете пройти курс лечения своих симптомов.

Как можно предотвратить радиационное облучение?

Есть шаги, которые вы можете предпринять для предотвращения или уменьшения радиационного облучения:

  • Если ваш лечащий врач рекомендует пройти тест с использованием излучения, спросите о его рисках и преимуществах. В некоторых случаях вы можете пройти другой тест, в котором не используется радиация. Но если вам нужен тест, в котором используется излучение, поищите в местных центрах визуализации. Найдите тот, который контролирует и использует методы для снижения доз, которые они вводят пациентам.
  • Уменьшите воздействие электромагнитного излучения вашего мобильного телефона. В настоящее время научные данные не обнаружили связи между использованием сотового телефона и проблемами со здоровьем у людей. Чтобы убедиться в этом, необходимы дополнительные исследования. Но если у вас все еще есть проблемы, вы можете сократить время, которое вы проводите с телефоном. Вы также можете использовать режим динамика или гарнитуру, чтобы увеличить расстояние между головой и мобильным телефоном.
  • Если вы живете в доме, проверьте уровень радона и, если нужно, приобретите систему снижения содержания радона.
  • Во время радиационной аварийной ситуации пройдите внутрь здания, чтобы укрыться. Оставайся внутри, закрыв все окна и двери. Следите за новостями и следуйте советам аварийно-спасательных служб и официальных лиц.

Агентство по охране окружающей среды

Шаг 2: Рассмотрите возможность сертификации на предмет отсутствия воздействия

Могу ли я претендовать на участие в программе «Не подвергаться воздействию»?
Объекты, в которых все важные материалы и виды деятельности укрываются в помещении или в укрытии, устойчивом к штормам, могут подать заявку на запрет на воздействие.Усилия по минимизации воздействия ливневых вод на вашу производственную деятельность могут помочь вам сэкономить деньги и время, а также защитить наши ресурсы поверхностных и подземных вод.

Ознакомьтесь с преимуществами сертификации на предмет отсутствия воздействия

Каковы преимущества сертификации без воздействия?

  • Исключение из требований разрешения на промышленные ливневые стоки
  • План предотвращения загрязнения ливневыми водами для создания
  • Нет платы за подачу заявления или годовой платы за уплату
  • Годовые отчеты не заполняются
  • Нет мониторинга

Определите, находятся ли ваши действия и материалы в защищенном от шторма убежище

Что такое штормостойкое укрытие?

Устойчивые к шторму укрытия включают полностью крытые и обнесенные стенами здания или сооружения, а также сооружения только с верхним покрытием, но без боковых покрытий, при условии, что материал, находящийся под конструкцией, не подвергается каким-либо иным причинам стекания и последующего стока ливневых вод, таких как например, укладывать землю бревном или наклонять землю внутрь, чтобы предотвратить утечку разливов из области.

Есть ли у вас важные материалы для наружного применения?

«Отсутствие воздействия» означает, что дождь, снег и сток никогда не контактируют со «важными материалами» или промышленными объектами. Эти важные материалы и виды деятельности можно найти в сырье, промежуточных продуктах, побочных продуктах, конечных продуктах, отходах, операциях по транспортировке материалов и производственном оборудовании. Вызывающие озабоченность загрязнители могут включать металлы, масла и жиры, органические вещества, отложения, питательные вещества и другие химические вещества. Материалы считаются важными, если они содержат загрязнители, которые могут попасть в ливневые стоки.

Важные материалы

  • Топливо, растворители, охлаждающие жидкости, смазочные материалы и очистители
  • Сырье, промежуточные и конечные продукты
  • Металлические материалы
  • Химические вещества
  • Отходы и лом
  • Опасные материалы / отходы
  • Операции по переработке или производству
  • Рабочие жидкости
  • Пыль или остатки
  • АЗС
  • Резервуары наземные для хранения жидкостей

Промышленная деятельность

  • Хранение на открытом воздухе
  • Вне производственных помещений
  • Помещения для мойки, обслуживания и хранения транспортных средств и оборудования
  • Погрузочно-разгрузочные работы
  • Зоны переноса веществ
  • Заправка автомобилей, оборудования
  • Производство или переработка на открытом воздухе
  • Значительное образование пыли или твердых частиц
  • Практика утилизации отходов на территории
  • Внешние складские помещения для сырья, побочных продуктов и готовой продукции
  • Шлифовка, резка, обезжиривание, полировка и пайка
  • Зоны обращения с промышленными отходами (полигоны, отвалы, очистные сооружения, свалки)

Предотвратить попадание дождевой воды

Следующие ниже меры по контролю за ливневыми водами могут помочь вам предотвратить попадание загрязняющих веществ в ливневую воду.См. Шаг 4 для получения дополнительной информации о мерах контроля ливневых вод:

  • Перемещение важных материалов и деятельности под прикрытием
  • Увеличить частоту вывоза мусора
  • Оптимизировать методы обслуживания
  • Контроль разливов и утечек
  • Управление отходами
  • Оптимизировать операции

Проверить типичные нарушения на объектах, закрытых от открытого доступа

Не все учреждения, прошедшие сертификацию на отсутствие воздействия, могут претендовать на это. Вот общие источники воздействия на предприятиях, которые пытаются сертифицировать на отсутствие воздействия:

  • Открытые / отключенные мусорные контейнеры : может протекать при попадании ливневой воды.
  • Хранение важных материалов на открытом воздухе: коррозионных металлов, бывшей в употреблении техники и т. Д.
  • Производственные виды деятельности, осуществляемые на открытом воздухе: смешивание отходов, погрузка / выгрузка продукции и т. Д.
  • Заправка транспортных средств / оборудования: Объекты наземного, воздушного, водного транспорта или другие объекты с заправкой транспортных средств вне помещений,
  • Пыль / твердые частицы: предприятий, работающих с разрешением на использование воздуха, но с твердыми частицами или видимыми отложениями остатков на земле.
  • Загрязняющие вещества, потенциально переносимые ветром : перенесенное ветром сырье вызывает состояние воздействия. Материалы, защищенные от атмосферных осадков, могут считаться незащищенными, если они могут быть перемещены ветром.
  • Металлообрабатывающие предприятия: больших бункеров снаружи, которые открыты и содержат металлолом
  • Уплотнители мусора: Воздействие происходит из-за утечек гидравлики, выпадения содержимого из швов в оборудовании или во время погрузки или разгрузки
  • «Мешковые камеры» или другие устройства для сбора твердых частиц: Воздействие твердых частиц происходит часто
.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *