Фокусировка фотоаппарата: Что такое фокусировка в фотоаппарате? Режимы фокусировки

Что такое фокусировка в фотоаппарате? Режимы фокусировки

Во всех цифровых фотоаппаратах, будь то дешевая мыльница или дорогая зеркалка, есть автоматическая фокусировка. Зачем тогда нужна ручная, если система и сама неплохо справляется? Логичный вопрос, и ответ на него тоже логичный: часто автоматическая фокусировка работает неправильно, иногда очень медленно и неточно. Поэтому знания о работе фокусировке и ее настройке сильно расширяют творческие способности любого фотографа и, кто бы мог подумать, обеспечивают правильную фокусировку в разных ситуациях.

Ручная фокусировка позволяет выделить главный объект в кадре или, напротив, обратить внимание зрителя на детали картинки. Сегодня именно об этом мы и поговорим – о фокусе и ситуациях, когда уместнее всего применять ручную фокусировку.

Точки фокусировки

Фокус – это некая точка, где сходятся все отраженные от изображения лучи. Следовательно, чтобы изображение было «в фокусе», точка фокусировки должна находиться на матрице фотоаппарата. Наведение фокуса позволяет ставить приоритеты на изображении, приковывая внимания зрителя к главным объектам, а не малозначительным деталям.

Точки фокусировки в видоискателе

Точка фокусировки – это точка в пространстве, и именно в ней размещается объект съемки. Изображение этого объекта оказывается четким на матрице. Выбор точки определяется решением фотографа выбрать самую важную деталь в кадре и направить на нее все внимание зрителя.

В дорогих зеркальных камерах (даже в беззеркалках) пользователю предлагается выбор между конкретными точками фокусировке. Также есть возможность выбрать все сразу. Если выбирать фокусировку по одной точке, то картинка будет резкой только на том участке изображения, который совпадает с выбранной точкой в видоискателе. Если выбирать фокусировку по всем точкам сразу, то автоматика сама будет подбирать фокус в соответствии с собственными интеллектуальными алгоритмами. Часто автоматика промахивается и портит снимок.

В соответствии с классом фотоаппарата, точек фокусировки может быть много или нет. Недорогие зеркалки начального уровня оснащаются 11-точечными системами фокусировки. Отличный пример – фотоппарат Canon EOS 700D.

Зеркалка начального уровня EOS 700D с 11 точками фокусировки

Дорогие профессиональные камеры имеют 61 точку фокусировки. Пример – камера Canon EOS-1D X.

Зеркалка Canon EOS-1D X. 61 точка фокусировки

Промах автофокуса

Не стоит думать, что такое явление редкое. Даже в дорогих зеркалках не исключен промах автофокуса. Это связано с тем, что фокус подбирается автоматически, и часто камера банально «не знает» целей фотографа и, следовательно, фокусируется не на том объекте, что задумал фотограф. Иногда система не может определить конкретную точку фокусировки, и тогда фокус жужжит, пытаясь «прицелиться» на неведомую цель. Применяемые интеллектуальные алгоритмы фокусировки  нередко обеспечивают наведение на резкость неправильных объектов на дальнем или среднем плане.

ошибка фокусировки

Все же, автоматическая фокусировка важна. Невозможно всегда вручную нацеливаться на объекты и копаться в настройках, особенно, если события в кадре происходят быстро и не позволяют ждать. Поэтому в репортажной съемке автоматическая фокусировка по всем точкам пригодится всегда.

фокусировка на движущемся объекте

Интересно: в компактных недорогих мыльницах проблема с фокусировкой практически отсутствует. «Мыльницы» обычно фокусируются на бесконечности, в результате чего каждый объект получается в фокусе – и объект на переднем плане, и горизонт, и средний план. Однако это сильно ограничивает творческий потенциал камеры и самого фотографа – нельзя выделить конкретный объект и направить на него все внимание. Поэтому в большей степени это недостаток, а не преимущество.

Применение фокусировки новичками

Профессиональные фотографы, когда общаются с новичками, рекомендуют вместо автофокуса по всем точкам использовать всего лишь одну центральную точку фокусировки. Новичку гораздо проще через оптический видоискатель зеркалки определить центр кадра в момент съемки.

фокусировка по центральной точке

В данном случае техника получения снимка будет таковой: сначала выбираете главный объект съемки – он в кадре должен получиться резким. Затем в видоискателе помещаете его в самый центр кадра, совмещая с точкой фокусировки (которая у нас в центре). Далее зажимаете кнопку спуска наполовину для блокировки автофокуса. Большинство камер издает характерный писк при этом. Затем кнопка спуска зажимается до конца.

Результат – фотография с резким объектом прямо в центре кадра, остальные детали вне фокуса, менее резкие.

Внимание к ним приковано слабо. В художественном плане такие снимки выглядят очень даже неплохо. В данном случае речь шла об использовании центральной точки фокусировки, но это легко могла быть правая или левая точка. Тогда главный объект съемки пришлось бы помещать на правую или левую сторону кадра, чтобы он был в фокусе.

Режимы автоматической фокусировки

Каждая компания, которая занимается производством фототехники, использует собственные интеллектуальные алгоритмы фокусировки. Результат они дают приблизительно одинаковый. Режимы, при которых используются эти алгоритмы могут называться по-разному. Например, в фотоаппаратах Canon есть режим One Shot

– он предназначается для фотографирования стационарных и неподвижных объектов. Для объектов в движении Canon предусмотрел режим Al Servo – здесь уже будут использованы немного иные алгоритмы определения главных объектов и наведения на резкость.

У Nikon эти режимы называются иначе: Single Servo – для неподвижных стационарных объектов, Continuous Servo – для движущихся. Также у обоих брендов есть режимы предикативного фокуса, когда система старается предсказать дальнейшее движение объекта с целью обеспечить правильный фокус.

Впрочем, несмотря на развитие технологий и улучшение алгоритмов, часто автофокус промахивается. Вот Вам примеры фотографий с ошибками фокусировки:

Довольно часто фотографам приходится сталкиваться с промахом автофокуса, и причины тут часто одни: условия съемки, которые «обманывают» систему фокусировки.

Когда уместно использовать ручную фокусировку?

Самый первый и банальный момент, когда лучше всего вручную фокусироваться на объекте, это слабое освещение. Часто при слабом освещении объектив камеры начинает вращаться туда-сюда и не может конкретно определить правильный объект. Впрочем, эта проблема отчасти решена благодаря подсветке автофокуса (подсвечивается передний план, что позволяет обеспечить правильную фокусировку), хотя не до конца.

Макросъемка – еще один режим в камере, когда лучше вручную наводить резкость объекта. Проблема в том, что при макросъемке работа идет в весьма узких диапазонах резкости, соответственно, любая неточность испортит снимок.

Портретная съемка. Обычно тут не возникает проблем, ведь в этом режиме система фокусируется по глазам модели. Однако профессиональные фотографы иногда применяют ручную фокусировку для выделения линии губ или другой части лица. Впрочем, это уже совсем другая история.

Вместо вывода

Современные зеркальные камеры вполне умны и оснащаются отличными алгоритмами наведения на резкость. Автоматической фокусировки часто достаточно для получения правильных снимков. Все же, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, ведь и без нее не обойтись.

Пожалуйста, оцените статью:

2 главные настройки и 4 совета для точной фокусировки. Как правильно навестись на резкость в разных условиях?

Почему фото получается нечётким? Одна из причин — неправильно настроенная выдержка, об этом мы рассказывали ранее. Но столь же часто причиной таких кадров становятся ошибки фокусировки. В этом уроке вы узнаете, как всегда точно фокусироваться на нужных объектах.

Порой начинающие фотографы вместо того, чтобы разобраться с настройками автофокуса, отключают его и пытаются сфокусировать объектив вручную. Эта ошибка приводит к нерезким кадрам. Современные видоискатели не приспособлены для ручной фокусировки: то, что казалось резким в «глазке» камеры, перестанет быть таковым при просмотре на крупном экране. Ручная фокусировка применяется только в продвинутых приёмах съёмки и при работе со старыми или экзотическими объективами без автофокуса. Автофокус современных фотоаппаратов — мощнейший инструмент, который при правильных настройках позволит точно навестись на резкость в любых ситуациях.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 360, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как всё устроено? О работе автофокуса доступным языком

Объектив фотокамеры, как и любой оптический прибор, фокусируется на определённой дистанции. Именно на этой дистанции будет резкость. Поэтому суть работы автоматической фокусировки заключается в точном определении дистанции до объекта и установке на ней объектива. На некоторых моделях есть шкала, показывающая, на какую дистанцию сейчас сфокусирован объектив. При этом возникает ряд сложностей, которые контролирует только фотограф. Камере неизвестна ваша задумка, поэтому она не может определить точно, на какой дистанции сфокусировать объектив. А что делать, если объект в кадре перемещается? Должна ли камера держать его всё время в фокусе? Эти вопросы можно решить, правильно настроив режим фокусировки и зону автофокуса. Но обо всём по порядку.

Зеркалки и беззеркалки: в чём разница в работе фокусировки?

Два типа фотокамер имеют значительные различия именно в работе системы автофокуса. В зеркальных камерах при съёмке через видоискатель используется фазовый тип фокусировки. На отдельном модуле фокусировки расположены датчики, которые определяют дистанцию до объекта съёмки и отправляют команду объективу, чтобы он настроился на неё. Это довольно шустрая система, а благодаря высокой чувствительности датчиков фазовой фокусировки она может работать даже при слабом освещении.

Об удобстве и эффективности работы с системой фокусировки камеры во многом можно судить по количеству точек автофокуса, доступных для выбора, и площади покрытия ими кадра.

Покрытие кадра точками фокусировки в доступной камере Nikon D3500. 11 точек фокусировки расположены в центре.

Покрытие кадра точками фокусировки в Nikon D6. Точки автофокуса занимают солидную область кадра, но по-прежнему не покрывают всей площади.

Чем больше точек фокусировки и чем больше площадь покрытия кадра, тем удобнее снимать и тем лучше камера фокусируется. По этим двум пунктам сегодня выигрывают беззеркальные камеры: покрытие кадра точками фокусировки приближается к 100%, а количество точек переваливает за несколько сотен.

Где же выигрывают зеркалки? Автофокус зеркальных камер выигрывает в чувствительности и качестве слежения за быстро движущимися объектами. Это можно почувствовать на топовых репортажных зеркалках (например, Nikon D500 или Nikon D6) с очень развитой системой фазовой фокусировки. Если не говорить о профессиональной съёмке большого спорта, сложных репортажных сюжетов или животных в дикой природе, беззеркалки сегодня предлагают гораздо больше возможностей и удобств. Их предпочитают фотографы, занятые семейной съёмкой, съёмкой портретов, свадеб, простого репортажа, путешествий, пейзажа, предметов.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 5, Nikon Z 6 и Nikon D780. В них используется система фокусировки с 273 точками.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 7. Система автофокуса располагает 483 точками.

А что если перевести зеркалку в режим съёмки через экран? Там будет задействована другая технология — контрастный автофокус. Он анализирует изображение в выбранной зоне кадра и делает так, чтобы картинка там стала резкой. Такой автофокус не умеет заранее определять дистанцию до объекта и ему требуется больше времени. Поэтому при съёмке в LiveView зеркалки фокусируются медленнее и неуверенно следят за движущимися объектами. Плюсы контрастного автофокуса: возможность сфокусироваться на любом фрагменте кадра и высокая точность фокусировки при съёмке неподвижных объектов.

Исключением является зеркальная камера Nikon D780, получившая систему фокусировки, аналогичную используемой в беззеркалке Nikon Z 6. Переводя Nikon D780 в режим LiveView, мы приобретаем все возможности автофокуса, имеющиеся в современной беззеркалке, в том числе быструю фокусировку с распознаванием лиц и глаз.

Определение лиц и глаз при гибридной фокусировке. Лицо или глаз героя берётся в жёлтую рамку, и камера фокусируется именно в этом месте.

Гибридная фокусировка доступна на беззеркальных камерах Nikon и зеркалке Nikon D780.

В беззеркальных камерах Nikon фокусировка гибридная. В ней сочетается скорость и чувствительность фазовых датчиков автофокуса и точность контрастной фокусировки. На беззеркалках микроскопические модули фазовой детекции расположены прямо на матрице.

Благодаря фазовым датчикам при наведении на резкость камера моментально наводит объектив на нужную дистанцию, а после этого активируется контрастный автофокус, доводя до идеала резкость в нужной области. Получается быстро и очень точно! На беззеркалках Nikon точками фокусировки покрыт почти весь кадр, можно фокусироваться в любом месте. Кроме того, система уверенно определяет лица и глаза и фокусируется на них. Кстати, современные беззеркалки умеют работать не только с лицами людей, но и с мордами и глазами домашних животных. По нашему опыту, это срабатывает и на диких животных, хотя бы отдалённо похожих на кошек и собак.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/100 с, 35.0 мм экв.

Подытожим. В зеркалках при работе с ОВИ используется фазовый автофокус, точный и быстрый, но не покрывающий весь кадр точками автофокуса. При съёмке через экран в зеркалках обычно задействуется контрастный автофокус, точный, но очень медленный. В беззеркалках Nikon используется гибридная фокусировка, объединяющая достоинства обоих типов автофокуса.

Настройки для точного наведения на резкость

Выбор зоны фокусировки

На каком именно объекте камера должна сфокусироваться? Вопрос можно оставить на усмотрение фотоаппарата. В таком случае будет задействован автоматический выбор зоны фокусировки.

Иконка автоматического выбора зоны фокусировки выглядит так. В зеркальных камерах Nikon начального уровня выбор зоны фокусировки осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. В беззеркальных камерах доступ к этой функции можно настроить через быстрое меню или назначить функциональную кнопку.

На зеркалках продвинутого уровня режимы зоны фокусировки регулируются так: удерживая кнопку, отмеченную жёлтой рамкой, крутим отмеченное рамкой колёсико фотокамеры. На верхнем и основном экранах камеры отобразятся вносимые настройки.

При работе с «автозоной» фотоаппарат сам выберет зону для фокусировки и именно её сделает резкой. Так фокусировка работает в автоматическом «зелёном» режиме. Чтобы выбрать другие варианты, скорее всего, придётся перейти в режимы P, A, S или M — в них доступны все настройки автофокуса. В зависимости от модели камеры и системы автофокуса, автоматический выбор зоны фокусировки может работать по-разному. Как правило, для фокусировки в таком режиме камера выбирает ближайший к камере или самый контрастный объект. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов Nikon даже при съёмке через видоискатель распознают лица людей и стараются брать в фокус именно их. Однако они ограничены количеством точек фокусировки и зоной покрытия площади кадра системой автофокуса. Конечно, камера с 11 точками фокусировки вряд ли сможет с идеальной точностью отследить в кадре лицо и сфокусироваться точно на глазах человека в режиме автозоны. Что касается беззеркалок, то там функция распознавания лиц и глаз в кадре вышла на новый уровень: современные беззеркалки Nikon Z могут фокусироваться по всей площади кадра, точно распознавая лица или глаза.

Фокусировка с помощью функции определения лиц и глаз

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Постоянное использование автозоны — частая причина не совсем точной фокусировки. Ведь камера не знает творческой задумки и может сфокусироваться не там. Поэтому иногда стоит выбрать фокусировку по одной точке — тогда фотоаппарат будет фокусироваться там, где мы поставим точку фокусировки.

Наводка на резкость с помощью одноточечной фокусировки

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Точка фокусировки перемещается по кадру с помощью стрелок навипада или при помощи тач-скрина. Автозона и фокусировка по одной точке — это два самых важных режима работы с зонами автофокуса в современных камерах. Но есть и другие, список может меняться в зависимости от модели фотокамеры. О них мы поговорим ниже.

Режимы фокусировки. Следящий и покадровый автофокус

В любой современной камере существуют как минимум два режима работы автофокуса. Называться они могут по-разному, но суть их неизменна.

Покадровый автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-S (AutoFocus-Single). В этом режиме при нажатии кнопки спуска наполовину происходит фокусировка. Когда камера сфокусировалась, она подаёт звуковой сигнал. Кроме того, в видоискателе зеркалки в левом нижнем углу загорается кружок.

При съёмке через экран на зеркалках или при работе с беззеркалками зоны, на которых камера сфокусировалась, окрашиваются в зелёный цвет. После этого камера блокирует фокус на нужной дистанции и не меняет дистанцию фокусировки до тех пор, пока вы держите кнопку спуска полунажатой. Такой режим подойдёт для неподвижных сюжетов. А ещё с ним можно выполнять фокусировку с перестроением кадра, которая пригодится тем, у кого зона покрытия датчиками автофокуса невелика.

Фокусировка по центральной точке с последующим перестроением. Такой приём актуален на зеркалках начального уровня или старых фотоаппаратах.

Непрерывный (следящий) автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-C (AutoFocus-Continuous). Нажав на кнопку спуска наполовину, мы сфокусируемся в выбранной (нами или автоматикой) зоне. Теперь, пока мы держим кнопку спуска полунажатой, камера будет следить за объектом и перефокусировать объектив в случае перемещения объекта. Единственный недостаток, постепенно теряющий свою актуальность, заключается в том, что здесь невозможно выполнить приём фокусировки с перестроением (во всяком случае, не убрав с кнопки спуска функцию фокусировки, что возможно при кастомизации управления на продвинутых моделях). Сегодня, работая с камерами, у которых весь кадр покрыт точками фокусировки, можно все сюжеты снимать с непрерывной фокусировкой. Режим AF-C обеспечивает более точную фокусировку, страхуя, например, от неожиданной смены дистанции съёмки в случае перемещений фотографа или модели.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как фокусироваться при съёмке различных сюжетов? Простые советы для начинающего

Теперь разберёмся, как настраивать два основных параметра фокусировки. Ниже даны самые простые советы. Но любое направление фотографии предполагает применение и гораздо более сложных техник. О них мы рассказываем в отдельных статьях в разделе «Уроки».

Как фокусироваться при съёмке портрета?

Сразу обозначим, что под портретом мы понимаем съёмку человека, когда он нам позирует. Здесь резкость должна быть точно на глазах. Если у вас современная беззеркалка, вы в выигрышной позиции: активируйте функцию фокусировки по глазам и лицам, дополнительно используя непрерывный автофокус AF-C, чтобы камера следила даже за минимальными движениями. Вот и вся настройка.

NIKON D850 / 105.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Если такой функции нет, активируйте фокусировку по одной точке: ей мы будем целиться точно в глаза модели. При съёмке лица вполоборота обычно выбирают ближайший к фотографу глаз модели.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.6, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Что делать, если при желаемой компоновке кадра ни одна точка фокусировки не попадает на глаз человека? Используйте фокусировку с перестроением. Тут пригодится покадровый автофокус AF-S. Но помните: не меняйте дистанцию между вами и моделью после того, как наполовину нажали кнопку спуска и сфокусировались на глазах модели, иначе фокусировка собьётся.

Основные сложности при фокусировке в портрете возникают со светосильными портретными объективами. При съёмке на открытой диафрагме эффектно размывается фон, выделяя главный объект, но размытый фон — следствие малой глубины резкости, а чем меньше глубина резкости, тем точнее необходимо фокусироваться в нужной области, чтобы не получились размытые кадры.

NIKON D810 / 24.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

А как снимать групповой портрет? Ведь объектив может фокусироваться лишь на одной определённой дистанции. О том, как сделать в кадре резким всё, есть отдельный урок. Тут достаточно разобраться, как работает глубина резкости. Простой, но не исчерпывающий совет: снимайте на закрытых диафрагмах F8–11 или/и пользуйтесь коротким фокусным расстоянием (минимальным зумом). Так мы увеличим глубину резкости, куда попадут все объекты. Но есть и альтернативный способ. Попросите своих героев встать на одной дистанции от камеры. Тогда лица попадут в резкость, и не придётся сильно закрывать диафрагму.

Как снимать быстрое движение, репортаж?

Но что делать, если герои в кадре быстро двигаются? Тогда не получится «прицелиться» с помощью одной точки… В эту категорию попадают разные сюжеты: от резвящихся детей или домашних животных на прогулке до спортивных состязаний или свадебного репортажа.

Если в кадре есть люди или животные и вы снимаете на беззеркалку, просто активируйте распознавание лиц людей или морд животных и включайте следящую фокусировку AF-C. Остальное сделает автоматика.

NIKON D780 / VR 70-200mm f/2.8E УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2000 с, 75.0 мм экв.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, всё несколько сложнее. Лучше снимать через видоискатель, а не через экран, так как в первом случае задействована быстрая фазовая фокусировка. Исключение одно — Nikon D780, оснащённый гибридной фокусировкой и работающий в режиме LiveView так же быстро, как и современные беззеркалки. Активируйте следящий автофокус AF-C, а в качестве режима зоны фокусировки используйте 3D-слежение. В этом режиме достаточно один раз указать точкой фокусировки на снимаемый объект, и камера будет сама передвигать точку фокусировки вслед за ним. Однако режим 3D-слежения тем эффективнее, чем больше точек фокусировки. Поэтому на камерах начального уровня функция может терять объект съёмки чаще, чем на продвинутых фотоаппаратах с развитой системой автофокуса.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 160, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Дополнительный совет — активируйте непрерывную (серийную) съёмку пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска, камера непрерывно будет делать кадры, следя при этом за объектами с помощью автофокуса. Из серии снимков вы сможете выбрать лучший. Современные камеры позволяют делать от 4,5 до нескольких десятков фотографий в секунду, чего вполне достаточно, чтобы подробно запечатлеть движение героев.

NIKON D850 / Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II УСТАНОВКИ: ISO 2500, F2.8, 1/800 с, 70.0 мм экв.

Как наводиться на резкость при съёмке предметов, натюрмортов?

Цветы в вазе или на клумбе, флакон духов, урожай с огорода, рукоделие — всё это попадает в область предметной съёмки. Здесь следует активировать фокусировку по одной точке. Поскольку предметы неподвижны, можно использовать режим покадровой фокусировки AF-S.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 25 с, 85.0 мм экв.

Если вы хотите сделать всю композицию резкой, снимайте на закрытых диафрагмах F8–16 и фокусируйтесь на том предмете, который находится примерно посередине. Это рациональное использование глубины резкости, которая распространяется от дистанции фокусировки как назад, так и вперёд. Если же вы хотите сильно размыть фон, откройте диафрагму.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.5, 1/160 с, 50.0 мм экв.

Наилучший эффект дадут светосильные портретные объективы, где диафрагму можно открыть до F1.8–1.4 — так фон размоется очень сильно и красиво.

Фокусировка при съёмке пейзажа

Вы снимаете городской вид или хотите запечатлеть природный ландшафт во время выезда на дачу? Если переднего плана нет (например, съёмка удалённых сюжетов со смотровой площадки), можно фокусироваться на любом объекте. Всё будет резким, ведь чем дальше дистанция съёмки, тем больше глубина резкости. На больших расстояниях глубина резкости настолько велика, что становится бесконечной. Для этого подойдёт режим автоматического выбора зоны фокусировки и покадровая фокусировка AF-S.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 30 с, 122.0 мм экв.

Трудности начинаются в момент появления переднего плана.

Фокусировка на переднем плане

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F16, 1/320 с, 14.0 мм экв.

Но именно многоплановые композиции смотрятся эффектнее, объёмнее, рассказывают историю. Если вы только начинаете свой творческий путь, просто фокусируйтесь на переднем плане и прикрывайте диафрагму до F8–16. Желательно использовать широкоугольную оптику или снимать на минимальном зуме.

Фокусировка на переднем плане — колодце.

Так мы получим приемлемую резкость на всём снимке. На переднем плане, как правило, резкость должна быть максимальной, чтобы он не смотрелся как «соринка в глазу». Если передний план не очень интересен, можно наводиться на главный объект, расположенный на заднем плане.

Фокусировка на здании

NIKON D810 / Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 35.0 мм экв.

Так же стоит поступать, если вы снимаете телеобъективом или светосильным фиксом на открытой диафрагме, а передний план выступает в качестве дополнительного обрамления. Тогда передний план можно размыть, акцентировав внимание зрителя на дальних планах.

Фокусировка на переднем плане, съёмка на закрытой диафрагме

Съёмка с размытым передним планом, который выступает в качестве обрамления сюжета. Фокусировка на задний план.

По мере развития творческих навыков вы освоите и более продвинутые приёмы фокусировки (например, с помощью гиперфокального расстояния).

Цветы на переднем плане очень близко к камере. В таких сюжетах подчас трудно сфокусироваться так, чтобы все элементы кадра были резкими. Здесь поможет наводка на гиперфокальное расстояние.

Работа с фокусировкой камеры требует не только теоретических знаний, но и практики. Поэтому старайтесь больше снимать, и очень скоро вы научитесь фокусироваться быстро и точно. Эта статья — лишь набор базовых советов по фокусировке. В каждом направлении съёмки есть масса интересных и полезных нюансов, которые стоит освоить. Оставайтесь на Prophotos.ru и читайте другие наши материалы!

Ручная фокус. (Режим фокусировки M)

Table of Contents »

Введите поисковый термин и щелкните .

Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы выполнить фокусировку камеры вручную.

1. Сдвиньте селектор режима фокусировки в положение M. отобразится на дисплее.

   ---

2. Ручная фокусировка с помощью фокусировочного кольца. Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения.

   Используйте опцию ФОКУСИР. КОЛЬЦО в меню установки параметров, чтобы сменить направление вращения фокусировочного кольца.

3. Сделайте снимки.

Быстрая фокусировка

Чтобы воспользоваться автофокусировкой для фокусировки на объекте в выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку AEL/AFL. Воспользуйтесь этой функцией (доступно только в режиме ручной фокусировки) для быстрой фокусировки на выбранном объекте.

Параметр НАСТР. АВТОФОКУСА > НАСТР .МГНОВЕН. АФ в меню съемки управляет способом фокусировки фотокамеры, когда нажата кнопка AEL/AFL. Выберите AF-S для одиночного AF (фокус регулируется каждый раз при нажатии кнопки), AF-C для следящего AF (фокус регулируется непрерывно, пока нажата кнопка).

---

Проверка фокусировки

Можно использовать следующие параметры в режиме ручной фокусировки.

Индикатор ручной фокусировки

Белая линия указывает на расстояние до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным для НАСТР-КА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ в меню установки параметров), синий индикатор прогресса глубины резкости, или, другими словами, расстояние впереди и за объектом, которое появляется в фокусе.

Расстояние фокусировки (белая линия)

Глубина резкости (синяя полоса)

Увеличение при фокусировке

Для увеличения в текущей зоне фокусировки для точной фокусировки нажмите центр диска управления (если ВКЛ выбрано для ПРОВЕРКА ФОКУСА, камера тоже увеличит зум при повороте фокусир. кольца). Нажмите диск снова, чтобы отменить увеличение.

Меню ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. можно отобразить, нажимая и удерживая нажатым центр диска управления.

• СТАНДАРТ: Увеличение текущей зоны фокусировки.

• ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.: Отображает разделенное на слои черно-белое изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте фокусировочное кольцо, пока три части разбитого изображения не будут правильно совмещены.

  ---

• ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА: Выделяет контуры с высоким контрастом. Поворачивайте фокусировочное кольцо, пока объект не будет выделен.

Электронный дальномер (ERF)

Область в нижнем правом углу дисплея используется для увеличения фокусировки, когда включен электронный дальномер (ERF).

Если выбран параметр ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР., электронный дальномер покажет только центральный сегмент.

Фокусировка фотоаппарата

Для того чтобы получить на фотопленке четкое изображение снимаемого объекта, необходимо навести объектив фотоаппарата на резкость, сделать так, чтобы отраженные от снимаемого объекта лучи сфокусировались точно на поверхности фотопленки.

Осуществляют фокусировку изменением расстояния от фотообъектива до светочувствительного фотоматериала, расположенного в фотоаппарате, что достигается с помощью выдвижения всего съемочного объектива фотоаппарата или его передней части.

Существуют устройства ручной и автоматической фокусировки. Имеется три способа ручной фокусировки:

♦  по шкале расстояний;

♦  по матовому стеклу;

♦  с помощью дальномерного устройства.

В ФА, с наводкой на резкость по шкале расстояний, расстояние до объекта определяют на глаз. Далее объектив устанавливается в соответствующее положение по шкале расстояний.

Шкала расстояний состоит из ряда делений и цифр, выражающих расстояние от ФА до объекта съемки в метрах. Поэтому шкалу расстояний иногда называют метражной или шкалой дистанций. Шкала расстояний наносится на оправу объектива и может иметь вид: 10; 20; 10; 7; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,75; 1,5; 1,25; 1 м. Независимо от последующей градуировки шкала расстояний всегда начинается со знака °° (знака бесконечности). Цифра же на противоположном конце шкалы указывает на наименьшее расстояние фокусировки, допускаемое фоку-сировочным устройством данного объектива или фотоаппарата (см. рис.). Перемещая индекс ▼ вдоль шкалы или шкалу относительно индекса т, можно заметить, что по мере перехода индекса от знака °° к противоположному концу шкалы объектив выдвигается из аппарата. При обратном движении

индекса т объектив вдвигается в аппарат и возле знака °о обычно упирается в ограничитель. Такое положение объектива в каждом фотоаппарате является исходным. В фотографии установка объектива на * называется установкой на бесконечность.

Шкала расстояний наносится на объективы фотоаппаратов независимо от наличия в аппарате других устройств для наводки на резкость.

Фокусировка по матовому стеклу применяется в фотоаппаратах с зеркальным видоискателем.

Правильность установки фотообъектива проверяют визуально по резкости изображения, получаемого на матовом стекле при полностью открытой диафрагме.

Лучи света, пройдя через объектив, попадают на зеркало, отражаются на стеклянную пластинку, одна сторона которой имеет матовую поверхность, и формируют на ней изображение. Расстояние от задней оптической плоскости объектива до матовой поверхности стеклянной пластины равно расстоянию от оптической плоскости объектива до фотопленки. Меняя фокусировку объектива, необходимо уловить то положение, при котором резкость изображения будет наилучшей. Если не принять специальных мер, то в окуляр почти не будет попадать свет от крайних участков изображения, поэтому в видоискатель устанавливают коллективную линзу, ее назначение — направлять в окуляр световые пучки от всей площади матового стекла (см. рис.).

Для получения более точных резких фотоснимков при наводке на резкость по матовому стеклу в его центр помещают фокусировочные (оптические) клинья Додена или микрорастр (см. рис.).

Клинья Додена — это два одинаковых прозрачных клина с углом 5—8°, которые расположены в центре коллективной линзы и вершины которых направлены в противоположные стороны. Действие клиньев основано на том, что создаваемое на их поверхности изображение расчленяется на две части, если фокусировка выполнена неточно. Фокусируемый объектив необходимо перемещать до тех пор, пока части

изображения объекта от каждого клина не сольются в одно целое. Это означает, что плоскость изображения совмещена с плоскостью коллективной линзы.

Микрорастр представляет собой матовое стекло, состоящее из микропирамид высотой порядка 0,01 мм.

Принцип фокусировки заключается в следующем. Если плоскость оптического изображения, даваемого объективом, не совпадает с плоскостью, проходящей через вершины микропирамид, то сплошные линии изображения на участке микрорастра получаются расчлененными, изображение как бы «мерцает». Такое разделение наблюдается до тех пор, пока расстояние между указанными плоскостями при фокусировке не достигнет 0,02—0,01 мм. Если объектив сфокусирован точно, то изображение объекта на микрорастре становится четким.

В качестве устройства для наводки на резкость в ряде камер применяются оптические дальномеры, механически связанные с оправой объектива или с оправой его передней линзы.

Независимо от конструкции дальномера общая картина, наблюдаемая в окуляр, у всех дальномеров примерно одинакова: в поле зрения дальномера видно сдвоенное изображение, при котором наводка на резкость неточна. Вращая оправу объектива, добиваются слияния контуров двух изображений, что соответствует точной наводке на резкость.

Конструкция дальномера представлена на рис… Дальномер состоит из зеркала, поворачивающегося вокруг оси и полупрозрачного зеркала. Расстояние между зеркалами определяет базис дальномера. Наблюдение за объектом съемки производится сквозь полупрозрачное зеркало; при этом изображение в глазу образуется двумя пучками лучей, из которых один направляется в глаз наблюдателя через полупрозрачное зеркало, а другой после двукратного отражения — сначала в зеркало, а затем в полупрозрачное зеркало. В результате наблюдатель видит два контура изображения предмета, наложенные один на другой.

При определенном положении зеркала оба потока лучей совмещаются, изображения как бы накладываются одно на

другое, и контуры их сливаются. Это служит признаком точной установки дальномера. Так как при совмещении контуров изображения каждому расстоянию от наблюдателя до объекта соответствует лишь одно положение зеркала относительно полупрозрачного зеркала, по этому положению возможно определить расстояние до объекта.

Точность работы дальномера тем выше, чем больше его базис. Предельное расстояние, поддающееся измерению, обычно не превышает 20 м.

Ручная и автоматическая фокусировка фотоаппарата. Выбор точки фокусировки.

Урок 8. Ручная и автоматическая фокусировка фотоаппарата. Выбор точки фокусировки.

Большинство технических ошибок новичков связаны с непониманием, как работает система фокусировки и с незнанием того, как этой системой управлять для получения резких снимков.

На прошлых уроках мы узнали как бороться с шевеленкой и смазом путем управления выдержкой и повышением чувствительности ISO. Но только этого не достаточно, чтобы сделать фотографию резкой! Кроме всего прочего объект должен быть в фокусе!

 

Прежде всего надо понять, что фокусировка – это наведение резкости объектива на выбранном объекте. Возьмем кусочек пластилина и прилепим его на оконное стекло. Посмотрим на этот кусочек и переведем взгляд на улицу, на деревья и дом напротив. Вне зависимости от расстояния до предмета устройство глаза мгновенно адаптируется и предмет выглядит резким. 

 

Скорость фокусировки

 

В примере с глазом – фокусировка происходит мгновенно. Скорость фокусировки объектива – один из важнейших параметров. От него зависит, как быстро фотограф сможет получить резкий снимок. Этот параметр критичен при съемке животных, спорта, детей – везде, где нет возможности ждать! Скорость фокусировки зависит как от объектива, так и от совершенства электроники используемой фотокамеры. 

 

Фокусировка фотоаппарата

 

При съемке бабочки с 15 см или ростового портрета с 10 метров требуется изменить расположение линз объектива для получения резкого изображения на матрице. В зависимости от расстояния до объекта съемки расположение линз в объективе должно отличаться, чтобы получить правильное попадание полученного от объекта света на матрицу. 

 

Ручная фокусировка.

 

При ручной фокусировке фотограф перемещает кольцо фокусировки на объективе и отлеживает изменение резкости картинки в видоискателе самостоятельно. Ручная фокусировка используется в условиях недостаточной освещенности или при хаотичном движении объекта (когда возможны ошибки фокусировки в режиме авто) и требует от фотографа определенной сноровки и опыта. Кольцо фокусировки в Canon находится ближе к внешней линзе объектива. 

 

Автоматическая фокусировка.

 

Для облегчения процесса наведения на резкость в современных фотоаппаратах устанавливают системы автоматической фокусировки. При нажатии на кнопку система сама рассчитывает расстояние до объекта и с помощью электрического моторчика в объективе располагает линзы нужным образом.   

 

Точка фокусировки.

 

Точка фокусировки объектива – это метка в видоискателе, с которой фотограф сопоставляет объект съемки и по которой автоматика камеры производит фокусировку. В зависимости от модели фотоаппарата количество точек фокусировки может отличаться. Фокусировка объектива в автоматическом режиме производится на объекте в соответствии с заданной точкой фокусировки или выбор точки фокусировки камера производит самостоятельно. При этом система подтверждает наличие фокусировки на объекте подсветкой точки фокусировки. Выбор точки фокусировки в Canon может осуществляться разными способами: напрямую джойстиком или поочередно диском управления. 

 

Подведем итоги.

 

Научившись управлять фокусировкой (в первую очередь за счет ручного выбора точки фокусировки) начинающий фотограф разрешает целый пласт проблем и его снимки становятся на порядок лучше и резче. Какая бы прекрасная не была автоматика, она не может предусмотреть всех творческих задумок фотографа.

В следующем уроке мы рассмотрим основные ошибки, с которыми сталкивается начинающий фотограф при фокусировке и научимся правильно фокусироваться!

Как настроить фокус при фотосъемке

Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов — достижение желаемой резкости получаемых изображений. «Попасть в резкость» — звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.

С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов избежать размытости на фотографии.

В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.

Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.

Непрерывная автофокусировка

Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.

В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или спортивной фотографии, в которой вам нужно быстро настраивать фокус.

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.

В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.

Все, что вам нужно сделать, — нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.

Выбор точки фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.

Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке — попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите «Руководство пользователя» своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.

Фокусировка задней кнопкой

Другой способ получить изображение в фокусе — воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.

Ручная фокусировка

Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:

• найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
• вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
• используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его  резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка «сопротивляется», не бойтесь переключаться на ручную.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.

Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:

• сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
• можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.

Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.

Фокусный стекинг (Focus stacking)

Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.

По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.

Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.

Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.

Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.

Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.

Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AF\MF» («A\M»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AF\MF» («A\M») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

• Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

Фокусировка камеры для начинающих

Фокусировка — неотъемлемая часть любой работы камеры. Независимо от того, используете ли вы базовую модель «наведи и снимай» или что-то, что позволяет вам точно настроить фокусировку, выбрать правильный режим и получить желаемую резкость, это разница между плохим изображением и потрясающим. Для многих людей фокусировка — это нечто само собой разумеющееся, но, как и все техники фотографии, это не так просто.Следует помнить и о других вещах, не в последнюю очередь о множестве творческих способов использования фокусировки для изменения изображения.

Фокусировка камеры для начинающих — режимы фокусировки камеры

Большинство бытовых цифровых фотоаппаратов часто имеют более одного режима фокусировки, но два основных — это автофокусировка и ручная фокусировка.

В меню

В меню вы можете выбрать режим фокусировки, который хотите использовать.

На ЖК-дисплее

Этот экран позволяет выбрать конкретную зону фокусировки с помощью переключателя на задней панели камеры.

Фокусировка камеры для начинающих — как работает автофокус?

Автофокус — это режим камеры, который дает команду объективу сфокусироваться на объекте.Однако сначала камера должна собрать достаточно информации, чтобы создать резкое изображение. Это также может сэкономить время — по сравнению с ручной фокусировкой — и обеспечить более четкие изображения.

На самом деле эта настройка дает команду компьютеру в камере запустить двигатель, который фокусирует объектив. Фокусировка — это перемещение элементов объектива до достижения максимально резкого изображения. В зависимости от расстояния объекта от камеры, элементы фокусировки должны быть установлены на определенном расстоянии от датчика камеры, чтобы сформировать четкое изображение.

В типичном датчике автофокусировки используется устройство с зарядовой связью (ПЗС). Это обеспечивает входные данные для алгоритмов (пошаговых инструкций по расчетам), которые вычисляют контраст фактических элементов изображения. ПЗС-матрица обычно представляет собой полосу из 100-200 пикселей, и, когда свет от сцены проникает через эту полосу, микропроцессор анализирует значения каждого пикселя, оценивая разницу в интенсивности между соседними пикселями. Если сцена не в фокусе, соседние пиксели имеют очень похожую интенсивность.В этом случае микропроцессор будет перемещать элементы линзы, чтобы увидеть, стала ли интенсивность между соседними пикселями лучше или хуже. Затем микропроцессор будет искать точку, в которой существует максимальная разница в яркости между соседними пикселями, и решит, что это лучшая точка фокусировки.

Для этого метода фокусировки необходим свет и контраст объекта. Например, если вы попытаетесь сфотографировать пустую стену, у камеры нет соседних пикселей для сравнения, и поэтому она не сможет сфокусироваться.
Большинство типов автофокусировки ищут контраст в горизонтальных областях точек автофокусировки, но сегодня все больше камер имеют возможность оценивать контраст по горизонтали и вертикали, что известно как автофокусировка «крестового типа».

Фокусировка камеры для начинающих — Автофокус

В простейшем случае при использовании режима автофокусировки фокус блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. ЖК-экран или электронный видоискатель показывает, когда — а иногда и где — заблокирован фокус. Визуальный индикатор в видоискателе подтверждает достижение фокусировки и меняет цвет.Кроме того, вы можете услышать звуковой сигнал, когда камера сфокусирована.

Существуют различные типы автофокуса:

Одинарный AF

АФ по одной зоне — это когда камера фокусируется на объекте в определенной области экрана, в зависимости от того, какая точка автофокусировки выбрана — обычно это центральная точка. После установки фокуса он остается заблокированным на этом расстоянии до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора, даже если объект тем временем перемещается.

Непрерывный AF

Этот метод постоянно фокусируется на объекте и полезен при съемке движущихся объектов. Выбор этого параметра позволяет камере постоянно фокусироваться и отслеживать объект, даже если палец находится на затворе.

Многозонный автофокус

В настоящее время технология камеры дает пользователю больший контроль над снимком, который он делает. Примером этого является многозонная или многоточечная фокусировка, под которой мы подразумеваем набор точек, видимых через видоискатель, которые дают фотографу возможность сфокусироваться на определенных областях.У некоторых фотоаппаратов в видоискателе может быть всего три точки автофокусировки, в других — гораздо больше — например, у Nikon D4s их 51.

При использовании этого метода камера автоматически фокусируется по одной или нескольким точкам, причем положения фокусировки меняются в соответствии с положением фотографируемого объекта. Пользователь может позволить камере автоматически решать, на какой точке фокусироваться, или выбрать ее вручную.

Расфокусировка

Бывают моменты, когда вы чувствуете себя особенно творчески, и так же, как размытие на изображении можно создать с помощью длинных выдержек, так и с помощью фокусировки можно добиться этого.Сознательно сделав объект не в фокусе, вы можете создать ощущение таинственности, отчужденности, романтики и многого, многого другого. Просто используйте режим ручной фокусировки, чтобы размыть объект настолько, насколько считаете нужным. Вы можете намеренно пропустить главный объект и сконцентрироваться на другом элементе в кадре или сделать все изображение размытым, создавая впечатление живописи импрессионизма.

Ручная фокусировка

Этот метод был первоначальным методом фокусировки до автофокусировки. Вращая кольцо фокусировки, которое перемещает элементы объектива, пользователь достигает фокусировки.Этот метод особенно полезен при съемке крупным планом или в условиях низкой освещенности, когда автофокус не работает. Когда объектив сфокусирован, изображение в видоискателе станет более четким. Часто центральное разделенное изображение в центре видоискателя позволяет сфокусировать более мелкие детали. Некоторые камеры позволяют пользователю вручную настраивать фокусировку в режиме автофокусировки.

Предиктивный автофокус

Если вам требуется постоянная фокусировка на движущемся объекте, непрерывная автофокусировка поддерживает фокусировку, но не всегда точна для получения резко сфокусированного изображения.Это связано с тем, что между нажатием кнопки спуска затвора и моментом фактического выполнения снимка существует небольшая задержка по времени — это называется задержкой по времени срабатывания затвора. Решить эту проблему можно с помощью системы слежения за фокусом, которая есть во многих зеркальных фотокамерах. Этот метод прогнозирует положение объекта в момент захвата изображения на основе измерения движения объекта и соответствующим образом перемещает элементы объектива. По сути, он определяет скорость движения объекта, принимая во внимание задержку времени спуска.

Этот параметр эффективен для съемки объекта, движущегося с постоянной скоростью по направлению к камере, но он не обеспечивает максимальной эффективности фокусировки для объекта, который резко меняет направление или беспорядочно перемещается с низкой контрастностью. Чтобы точно сфокусироваться на таком объекте, система автофокусировки должна накапливать больше данных о движении объекта, используя несколько областей фокусировки, как упоминалось ранее, чтобы можно было сделать соответствующее суждение.

Фокусировка камеры для начинающих — на чем сосредоточиться?

С точки зрения портретной фотографии глаза — очевидная точка фокусировки, поскольку они являются «окнами души».Если человек находится дальше, вам лучше сосредоточиться на лице, чтобы действительно выделить его черты. А открыв диафрагму шире, вы создадите меньшую глубину резкости, привлекая внимание зрителя к лицу и не позволяя ему ускользать на задний план. Если, с другой стороны, вы пытаетесь сделать пейзажное изображение, вы можете сосредоточиться на определенной точке композиции — скажем, на холме на переднем плане. Здесь хорошо подойдет диафрагма f / 11 или меньше, но имейте в виду, что вы пытаетесь привлечь зрителя, поэтому определенная точка фокусировки является ключевой.

Глубина резкости и фокусировка

Точная фокусировка возможна только на одном расстоянии. На любом другом расстоянии объект будет расфокусирован, и изображение будет размытым. Вот тут-то и важна глубина резкости. Глубина резкости описывает диапазон на фотографии, от ближнего до дальнего, который кажется сфокусированным. Чем больше открыт объектив — например, до диафрагмы f / 4 — тем меньше будет глубина резкости (т.е. передний план будет в фокусе, а фон будет выглядеть размытым).Если вам нужно, чтобы все элементы вашей композиции казались более резкими, вам следует установить объектив до диафрагмы с более высоким числовым значением, например f / 16.

Когда вы делаете снимки людей в голову, меньшая глубина резкости оказывается полезной, поскольку это изолирует их от любых отвлекающих деталей фона, тогда как для пейзажных снимков большая глубина резкости часто гарантирует, что каждая деталь будет в фокусе.

Как использовать блокировку фокуса

Вы не всегда хотите помещать объект съемки в центр кадра при создании фотографии.

На самом деле, согласно правилу третей, вы должны сознательно избегать этого. Большинство снимков обычно лучше всего работают, когда объект находится не по центру — в идеале — на одной трети кадра с обеих сторон.

Проблема в том, что большинству компактных фотоаппаратов, почти всем камерофонам и даже нескольким зеркальным фотокамерам не сообщили о «правиле третей», и они, кажется, настаивают на фокусировке на том, что находится в центре кадра.

Чем дальше от центра помещен ваш объект, тем больше они пытаются определить, какой должен быть фокус.

Даже сложные камеры с несколькими точками фокусировки часто ошибаются, особенно с небольшими или сложными объектами, такими как этот на картинке выше.

К счастью, каждая камера, даже самая дешевая из компактных и камерофонов, имеет двухступенчатую кнопку спуска затвора, которая включает блокировку фокуса в качестве первой ступени.

Это позволяет вам предварительно сфокусироваться на объекте перед съемкой, и его легко использовать. Вот как работает блокировка фокуса в два простых шага…

Как использовать блокировку фокуса — Шаг 1. Зафиксируйте объект

Поместите объект в центр кадра и нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Камера (или телефон) заблокирует фокус и экспозицию, но не сделает снимок.

Как использовать блокировку фокуса — Шаг 2: перестановка

Не убирая палец со спуска затвора, переместите объект в нужное место в кадре, затем нажмите затвор до конца, чтобы сделать снимок.

Понимание фокусировки в фотографии

Одним из важных приемов, которые нужно понимать в фотографии, особенно когда вы только начинаете, является концепция focus .Если вы не сфокусируетесь должным образом, вы получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки камеры верны. Фокусировка может быть легкой или сложной в зависимости от вашего объекта, например неподвижный пейзаж или быстро движущаяся птица в полете. Это руководство охватывает все, что вам нужно знать для правильной фокусировки и получения четких изображений.

Что такое Focus?

На каждой фотографии будет плоскость фокусировки . Это та область в космосе, которая потенциально может быть максимально резкой на фотографии.

Некоторым людям полезно думать о плоскости фокусировки как об окне, пересекающемся со сценой, которую вы снимаете. Любой объект на фотографии, который касается этого окна, считается «в фокусе». Когда вы перемещаете плоскость вперед и назад для достижения желаемого изображения, обычно с максимальной резкостью объекта, это называется , фокусировка .

В современном оборудовании фокусировка обычно происходит внутри объектива, внутри которого есть стеклянные элементы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света.Аналогичным образом, если вы физически отодвинете объектив дальше от камеры, вы измените положение плоскости фокуса. (Так работают удлинители для макросъемки.)

Фокусировка происходит автоматически или вручную. Автоматическая фокусировка или автофокусировка — это когда система камеры приводит в движение двигатель, который перемещает элементы в вашем объективе для изменения фокуса. Чтобы сфокусироваться вручную, вам нужно вместо этого повернуть кольцо или аналогичный механизм на объективе.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5.6

Ручная фокусировка и автофокус

На заре фотографии каждый объектив имел только ручную фокусировку (и многие объективы сегодня работают так же). Автофокус — сравнительно новое изобретение в истории фотографии, впервые появившееся на рынке в 1977 году. Тем не менее, это важное изобретение.

Системы автофокусировки используют двигатель камеры или объектива для фокусировки на объекте, который вы выбрали вручную или автоматически. Итак, просто нажмите кнопку на своей камере, и она сфокусируется на выбранном вами объекте — или выберите один за вас, если хотите.Довольно полезно.

Большинство фотографов чаще используют автофокусировку, чем ручную. Основная причина — просто удобство; это проще, чем фокусироваться вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее и во многих случаях более точным (например, отслеживание фокусировки на движущемся объекте). Вот почему фотографы спорта и дикой природы так сильно полагаются на автофокус.

Тем не менее, ручная фокусировка застряла по какой-то причине. Если у вашей камеры проблемы с фокусировкой, например, в темноте, ручная фокусировка позволяет вам преодолеть любые проблемы или внести точные настройки, которые камера могла пропустить.А если вы установите объектив на ручную фокусировку, вы можете заблокировать фокус для серии фотографий подряд. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, лучше ознакомиться с ними обоими.

Можно ли автофокусироваться с помощью фотоаппарата?

Чтобы использовать автофокус, по крайней мере, ваша камера или ваш объектив должны иметь мотор автофокусировки. Это кажется достаточно простым — но объективы с «автофокусом» не всегда имеют встроенный мотор, как и все камеры на рынке! В частности, если вы снимаете на Nikon D3500 или D5600 (или более старую модель из той же линейки), обратите внимание на приобретенные вами объективы.Вам понадобится тот, который обозначен как AF-S или AF-P, если вам нужна автофокусировка; избегайте AF-D.

NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/2500, f / 1.8

Определение фазы и определение контраста

Как работает автофокус на техническом уровне? Вам не обязательно знать науку, лежащую в основе этого, если вы не заинтересованы, но вы все равно должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: с определением фазы, и с обнаружением контраста, . У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны:

• Обнаружение фазы очень быстро и хорошо отслеживает движущиеся объекты, поскольку не требует от камеры больших вычислительных усилий.Однако он также более подвержен ошибкам и проблемам с внутренним перекосом. Некоторые камеры позволяют откалибровать систему определения фазы, чтобы минимизировать ошибки. (См. Подробное объяснение того, как работает автофокус с определением фазы.)
• Обнаружение контраста требует, чтобы ваша камера обрабатывала больше данных, а это означает, что обычно требуется больше времени для блокировки фокуса. В результате он не может отслеживать движущиеся объекты. Однако определение контраста имеет тенденцию быть более точным, поскольку система автофокусировки напрямую измеряет данные с сенсора вашей камеры.Это хорошо, когда объект движется не так быстро, как в пейзажной фотографии.

Это все хорошо, но как на самом деле установить одно или другое для данной фотографии?

На самом деле это довольно просто. На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов определение фазы происходит каждый раз, когда вы выполняете автофокусировку через видоискатель. Определение контраста происходит каждый раз при автофокусировке через задний ЖК-экран. Поэтому просто используйте видоискатель или режим Live View соответственно. (Большинство беззеркальных камер имеют только одну систему, обычно гибридную, поэтому вы не можете переключаться между ними; см. DSLR и беззеркальные камеры.)

Имейте в виду, что на фотографии всегда есть «идеальная плоскость фокуса» — обычно она пересекается с вашим основным объектом. Вы можете добиться этого как с определением фазы, так и с обнаружением контраста. Просто определение фазы имеет тенденцию делать это быстрее и с лучшим отслеживанием, в то время как определение контраста может делать это с большей точностью для неподвижных объектов.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/400, f / 6.3

Непрерывный и покадровый автофокус

Еще одно важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокусировки, — это выбрать режим фокусировки .Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются автофокусировка с непрерывным сервоприводом и с одним сервоприводом:

• Непрерывный сервопривод также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно регулирует фокус, когда вы удерживаете кнопку фокусировки. Это идеально, когда вы фотографируете движущийся объект и пытаетесь отследить его положение.
• Single-servo также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она не изменится, пока вы не отпустите кнопку фокусировки и не попытаетесь снова.Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно подстраиваться для правильной фокусировки.

Некоторые камеры имеют третий режим — Авто-сервоавтофокус, который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя вариантами. Тем не менее, даже если в вашей камере он есть, все равно важно знать, что делает каждый из них, поскольку всегда есть вероятность, что автоматический выбор будет ошибочным.

Если вы используете автофокус, мы рекомендуем одиночный сервопривод для типичной пейзажной и архитектурной фотографии и непрерывный сервопривод для большинства других изображений, таких как дикая природа или спорт.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4,0

Режимы области автофокусировки

Основная часть фокусировки — это выбор правильного режима области автофокусировки . Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы она могла принимать наилучшие решения о том, как отслеживать и следить за фокусировкой на вашем объекте.

У нас уже есть подробное руководство по режимам автофокусировки, в котором все это подробно рассматривается, так что ознакомьтесь с ним, если вам нужна дополнительная информация по этой теме.Однако важно то, что ваша система автофокусировки состоит из точек фокусировки , которые соответствуют областям, на которых ваша камера может сфокусироваться. Например, вот две отдельные карты точек фокусировки на сегодняшних зеркальных фотокамерах:

Обычно большее количество точек фокусировки лучше. Так что это больший разброс (общая зона покрытия). Легче отслеживать движущийся объект, если у вашей камеры есть несколько точек фокусировки, покрывающих большую часть изображения. Однако вам все равно нужно указать камере , как использовать эти точки , иначе это не будет особенно полезно.Здесь вступают в игру режимы зоны автофокусировки:

• Одноточечный автофокус : камера использует одну точку фокусировки для автофокусировки — точку фокусировки, которую вы выбрали. Это хорошо, когда ваша камера и объект неподвижны, и вам не нужны никакие возможности отслеживания. Он может работать с с непрерывной автофокусировкой, но он не отслеживает быстро движущиеся объекты по нескольким точкам.
• Динамический автофокус : вы выбираете одну точку фокусировки для камеры.В этом случае, однако, он может отслеживать ваш объект, если он перемещается в некоторые из окружающих точек (обычно вы можете указать, на сколько камера обращает внимание). Этот режим области подходит для съемки дикой природы.
• Автофокус с 3D-отслеживанием : Камера следует за вашим объектом, когда он перемещается по точкам фокусировки. В отличие от стандартного режима динамической зоны АФ, от вас не требуется поворачивать камеру, чтобы объект находился как можно ближе к исходной выбранной точке. Это также хорошо для съемки дикой природы, хотя не всегда так быстро и точно, как более простой режим Dynamic AF-Area.
• Автофокус групповой области : камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает им всем равный приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусировкой, таких как быстро движущаяся птица в полете.
• Автофокусировка с автоматическим выбором зоны — это когда камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля.

Не все камеры имеют все эти параметры, а некоторые могут иметь дополнительные режимы области, особенно для автофокусировки видео. Конкретные названия также могут отличаться в зависимости от вашей камеры, но это общая структура параметров, которые вы увидите.

Вы быстро узнаете, какие режимы локации вам нравятся, и как получить наибольшее количество хранителей в определенных ситуациях. Однако полное освоение этих режимов требует много времени и практики, и это не то, чему можно научиться за одну ночь.(Подробнее, включая конкретные примеры из практики, можно найти здесь.)

Режим динамической зоны автофокусировки

Кнопка включения автофокуса

По умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это приятная функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотографирование — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют сделать это, назначив фокус другой кнопке, часто называемой AF-On, и убрав ее с кнопки спуска затвора. Это также называется «фокусировка кнопки назад».”

AF-On — это то же самое, что наполовину нажатие кнопки спуска затвора, но только в другом месте. Это может показаться неважным, но есть множество ситуаций, когда вы не хотите, чтобы камера перефокусировалась, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, поэтому AF-On является важной функцией. Мы рекомендуем вам использовать ее вместо кнопки спуска затвора, если это вообще возможно. Минусов практически нет, есть несколько потенциальных плюсов.

Итак, когда AF-On помогает при фото?

1. Если вы хотите заблокировать фокус на нескольких фотографиях .Вы просто нажимаете кнопку AF-On для фокусировки, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемый набор фотографий. Это быстрее, чем переключать объектив на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать что-то для серии изображений.
2. Если вы хотите сфокусироваться и изменить композицию . Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на крайнем краю фотографии. В этом случае маловероятно, что ваши точки автофокусировки дойдут до достаточно большого расстояния. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из ваших существующих точек, а затем измените композицию так, как хотите.Это намного более естественно с кнопкой AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению с нажатием кнопки спуска затвора наполовину все время. (Подробнее о перекомпоновке фокуса.)
3. Если вам нужно немного подождать, прежде чем делать снимок . Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, вы фотографируете лисью берлогу и ждете, когда лиса выглянет из головы.С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом при необходимости быстро перефокусироваться.

Эти причины, среди прочего, являются причиной того, почему мы настоятельно рекомендуем переключить камеру с фокусировки спуска затвора на фокусировку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, в первые несколько дней после переключения это может быть немного неудобно, но в конце концов вы не пожалеете об этом.(На некоторых камерах нет кнопки AF-On, но вы почти всегда сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)

Также см. Нашу более длинную статью о фокусировке с помощью кнопки «Назад».

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8

Где сфокусироваться

В большинстве случаев вам нужно просто сосредоточиться на основном объекте. Обычно, если вы фотографируете человека, сосредоточьтесь на одном из его глаз. То же самое и с фотографией дикой природы, фотографией событий и так далее.Однако иногда, когда вы сосредотачиваетесь, у вас будет немного творческой свободы. Допустим, вы фотографируете цветок. Что делать: на ближайший лепесток или на красочный центр? Ни один из вариантов не является неправильным. Все сводится к эффекту, который вы хотите передать в изображении.

Выделяются самые резкие объекты на фотографии. Вы можете использовать это в своих интересах. Если хотите, можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части фотографии. Например, сделайте «портретный» снимок, на котором вы сосредотачиваетесь на руках человека, а не на его глазах, даже если его лицо видно на вашем снимке.Нет незыблемых правил, на которых следует сосредоточиться. Это творческое, художественное решение.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2

Наложение фокуса

Один из приемов, о котором вы можете время от времени слышать, называется наложение фокуса . С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий , сфокусированных в разных точках , а затем объединяете самые резкие части каждой фотографии вместе. В идеальном мире результирующее изображение будет абсолютно четким везде, где вы хотите.

Наложение фокуса может быть полезно, особенно для макросъемки и пейзажной фотографии, где может быть сложно получить достаточно резкий снимок спереди назад любым другим методом. Однако и здесь есть некоторые проблемы.

Если что-то на фотографии движется, правильное совмещение фокуса может быть практически невозможным. Даже в лучшем случае потребуется дополнительное время в полевых условиях и на постобработке. Но иногда это единственный способ запечатлеть на фотографии достаточную глубину резкости, так что помните об этом в дождливый день.

Подробнее о наложении фокуса можно прочитать здесь, но имейте в виду, что это специализированный метод (и его относительно легко испортить). Не используйте его, если нет другого способа сделать нужный снимок.

Стекло фокусировки 11 изображений
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 70mm, ISO 64, 1/8, f / 11.0

Заключение

Фокусировка — это глубокая тема в фотографии, которую очень важно понимать. Когда ваши фотографии правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными, а за ними стоит чувство намерения и мастерства.Это применимо ко всем видам фотографии, от спортивной до пейзажной. Лучше всего научиться правильным вещам как можно раньше, чтобы у вас не возникали плохие привычки.

Надеюсь, это руководство помогло вам встать на правильный путь. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы для начинающих фотографов, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Перейти к главе 11: Вспышка

Полное руководство по фокусировке камеры: понимание глубины резкости

Фокус камеры

Обзор фокусировки камеры

Когда вы начинаете создавать список снимков, есть определенные соображения, которые приходят естественно и немедленно.Размер кадра, кадрирование камеры, ракурсы и движение камеры, безусловно, важны. Но есть одно соображение, о котором часто забывают: фокус камеры.

Глубина резкости может иметь огромное влияние на общее визуальное повествование каждого кадра. Итак, давайте посмотрим на различные типы фокусировки камеры в пленке и на то, как каждый из них может привнести дополнительный смысл в ваш список снимков.

Один из аспектов достижения различных эффектов глубины резкости зависит от настройки диафрагмы камеры.Вот разбивка того, как работает диафрагма.

Что такое диафрагма? • Подпишитесь на YouTube

Для начала мы собрали шесть различных типов фокусировки камеры в нашей раскадровке StudioBinder. Мы включили силуэты каждого типа фокуса. Вы можете назвать фильмы, из которых они снялись?

Перейдите по ссылке на изображение, чтобы подробно изучить список снимков, переключите страницы, чтобы увидеть реальные снимки, и загрузите раскадровку для справки.

Типы фокусировки камеры на пленке • Список снимков в StudioBinder

Теперь, когда у нас есть базовый обзор различных типов фокусировки камеры на пленке, давайте рассмотрим их по отдельности.Мы начнем с основ и перейдем к более продвинутым способам использования фокусного расстояния для создания более динамичных и значимых снимков.

Глубокая глубина резкости

Глубокий фокус

Глубокий фокус — это когда вы хотите, чтобы аудитория могла видеть все сразу. Может быть, это включает в себя горы вдалеке или объекты на переднем и заднем плане одновременно. Вот когда вам понадобится большая глубина резкости.

Для этого вам нужно понимать, какие типы объективов использовать, и понимать, как работает диафрагма.Вот пример глубокой фокусировки на одном из самых знаковых кадров в истории кино.

В этот момент из Citizen Kane обратите внимание на то, как все на переднем, среднем и заднем планах остается в фокусе — и на различные истории, содержащиеся в каждом плане действия.

Citizen Kane установил планку совершенства в кинематографии с глубоким фокусом

Одно из преимуществ использования глубокого фокуса, как видно на этих снимках из Citizen Kane , — это способность перемещать камеру для создания динамических композиций кадра.Это позволяет блокировке и постановке уменьшить потребность в разделении между отдельными кадрами.

Узнайте больше о снимках с глубокой фокусировкой →

Малая глубина резкости

Мелкая фокусировка

В других случаях вам может потребоваться выделить объект в кадре с небольшой глубиной резкости. Это отличный способ сосредоточиться на чем-то конкретном, не прибегая к крупным или очень крупным планам.

Стивен Содерберг в своем фильме « Заражение » использовал неглубокий фокус с большим эффектом. По мере того, как мир вокруг наших главных героев погружается в хаос, поверхностный фокус удерживает нас в ловушке их индивидуальных историй. Вот видео, как это делается.

Shallow Focus in Contagion • Подпишитесь на YouTube

Когда вы смотрите на снимки с неглубокой фокусировкой, обращайте внимание на то, насколько естественно ваш глаз следует за тем, что находится в фокусе. Это отличный способ направить аудиторию к тому, что важно. Без поверхностной фокусировки вы рискуете, что они не заметят то, что, как вы надеетесь, они заметят.

Подробнее о снимках с неглубокой фокусировкой →

Фотография с мягким фокусом

Мягкий фокус

Если большая глубина резкости сохраняет все, что мы видим, резким, мягкий фокус не удерживает ничего в фокусе. Вся рамка «мягкая» с небольшим размытием или свечением вокруг объектов. Для снимков с мягким фокусом требуются либо специальные линзы с этим «дефектом», либо с фильтром — раньше ими протягивали нейлон или протирали линзу вазелином.

Конечный эффект мягкого фокуса — придание снимкам мечтательного или немного нереального качества.Вот почему мы так часто видим их во сне или воспоминаниях — визуальный сигнал, отделяющий сцену от «сейчас» или «реальности».

Вот отличный пример из одного из лучших фильмов ужасов, Carrie Брайана Де Пальмы. Это конец фильма, значит, действует СПОЙЛЕР ТРЕВОГА. Обратите внимание на дымку в воздухе и сияние белого платья Сью.

Мягкий фокус в Кэрри

Вы можете видеть, как даже небольшая корректировка мягкого фокуса придает сцене совершенно новый контекст.Конечно, мягкий фокус немного старомоден, но это лишь одна из многих кинематографических приемов, которые обладают мощным эффектом.

Rack Focus Shot

Rack focus

Мы уже рассмотрели неглубокий фокус, но мы можем пойти дальше этой техники. Если вы хотите сместить фокальную плоскость с переднего плана на задний план или наоборот, снимок с реечной фокусировкой будет идеальным.

Регулируя фокусное расстояние объектива, вы можете еще больше направить внимание аудитории.Сдвиг фокуса с одного объекта на другой также может избавить от необходимости переключаться между двумя кадрами. Это дает практическую пользу (экономия времени на съемочной площадке), но также помогает удерживать внимание аудитории.

Вот наша разбивка того, как используются выстрелы с стойкой фокусировкой, с учетом первого появления Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда в Casino Royale .

Объяснение фокуса на стойке • Подпишитесь на YouTube

Должно быть ясно, что сохранение действия в одном кадре с фокусировкой на стойке может быть действительно эффективным инструментом в визуальном повествовании.Это сохраняет динамику кадра и дает зрителям прямую связь с происходящим. Помните о фокусировке стойки, когда вы снимаете листинг — это экономит время на съемочной площадке и может быть идеальным для сцены.

Узнать больше о съемках со стойкой фокусировки →

Диоптрийная линза

Раздельная диоптрия

Линза с разделенной диоптрией — это увлекательное оборудование. По сути, он создает две отдельные мелкие фокальные плоскости за один снимок. Это означает, что что-то на переднем плане может быть в поверхностном фокусе, как и что-то еще на заднем плане.Но почему бы вам просто не использовать глубокую или стойкую фокусировку между двумя объектами?

Глубокий фокус может оставить слишком много на волю случая — нужно надеяться, что аудитория обратит внимание на то, что важно. А реечный фокус не может удерживать оба объекта в фокусе одновременно. В такие моменты лучший вариант — деленная диоптрия.

Квентин Тарантино — большой поклонник линз с делением диоптрий. Вы можете найти эти кадры во многих лучших фильмах Тарантино, таких как Криминальное чтиво и Омерзительная восьмерка .Вот краткое объяснение деления диоптрийного снимка.

Как работает линза с разделенной диоптрийной линзой

Проблема с разделенной диоптрийной линзой в том, что она дает «невозможные» снимки. Другими словами, наши глаза не могут создать собственное изображение с разделенным фокусом, это неестественно. Итак, когда мы видим это в фильме, вы рискуете вывести аудиторию из фильма.

Узнать больше о разделенных диоптрийных снимках →

Фотография со сдвигом наклона

Сдвиг наклона

Из различных типов фокусировки камеры в пленке смещение наклона, пожалуй, наиболее радикальное.Обычно объектив камеры совмещается непосредственно с датчиком камеры. С помощью объектива со сдвигом наклона объектив можно наклонять вертикально или смещать горизонтально по отношению к датчику.

Эти объективы можно использовать для съемки естественных изображений, например панорамных пейзажей. Или с их помощью можно сделать целый город похожим на игрушечную модель. Вот подборка снимков с наклоном и сдвигом, чтобы дать вам представление о том, как это работает.

Tilt Shift Coachella

Подобно разделенной диоптрии, снимки с наклоном и сдвигом обеспечивают неестественную перспективу.Другими словами, если вы думаете добавить такой снимок с наклоном и сдвигом в свой список снимков, лучше по уважительной причине.

Узнайте больше о снимках с наклоном и сдвигом →

ВВЕРХ ДАЛЕЕ

Основное руководство по глубине резкости

Мы рассмотрели множество типов фокусировки камеры на пленке, и все они имеют одну общую черту: глубина резкости. поле. Когда вы понимаете, как это работает, ваша способность выбирать, какой тип фокусировки камеры становится несложной. Мы расскажем о науке, лежащей в основе глубины резкости, и ответим на некоторые важные вопросы, такие как «что такое круг замешательства» и роль размера сенсора камеры.

Наверх Далее: Основное руководство по DoF →

Как сфокусировать камеру

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, вам придется преодолеть множество препятствий, чтобы создать наиболее эффектное изображение.

Одна из этих задач — обеспечить четкость ваших фотографий — это звучит очень просто и легко, но на практике сделать это может быть немного сложнее.

С одной стороны, есть много способов получить снимок в фокусе.Это может немного сбить с толку новичков, потому что вы можете не знать, какой метод лучше, или даже как использовать каждый метод для достижения желаемых результатов.

С другой стороны, наличие набора решений для фотографий, не находящихся в фокусе, означает, что у вас есть что-то, что вы можете использовать для решения этой проблемы в любой ситуации съемки.

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Автофокусировка по одному кадру

Один из самых простых способов сфокусировать камеру — использовать автофокусировку по одному кадру, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и является одним из наиболее эффективных способов избежать размытости изображения. Фото.

В режиме одиночного снимка вы просто наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Фокусировка на объекте фиксируется, что позволяет при необходимости изменить композицию изображения без потери фокуса. Это метод, называемый фокусом и перекомпоновкой.

Например, на изображении выше вы хотите, чтобы мост был в резком фокусе, поэтому вы должны расположить центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы должны изменить композицию кадра, как показано выше, и полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

В результате объект будет в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Это хороший вариант для пейзажей и других неподвижных объектов.

Непрерывный автофокус

Очевидно, что каждый объект не совсем неподвижен, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволяет отслеживать движущиеся объекты, сохраняя их в фокусе.

Непрерывный автофокус дает вам такую ​​возможность. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект в видоискателе, нажать кнопку спуска затвора наполовину и отслеживать движение объекта, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Это означает, что объектив постоянно регулирует фокус (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку автофокусировки для непрерывной автофокусировки, но если у вас есть камера более высокого класса, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для таких вещей, как дикая природа, птицы или спортивные фотографии, когда вам нужна камера для быстрой настройки фокуса.

Посмотрите на эти методы автофокусировки в действии в видео ниже Тони и Челси Нортруп:

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с обнаружением лиц, но если у вас есть, это ценный инструмент для получения нужной фокусировки для портретной съемки.

По сути, автофокусировка с обнаружением лиц использует алгоритмы для распознавания форм, похожих на лица.

Как только камера распознает лицо, она делает упор на эту форму.

В режиме Live View вы можете увидеть работу автофокусировки с распознаванием лиц, поскольку она окружает лицо человека рамкой.

Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера сфокусировала лицо, а затем полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Выберите точку фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, главное, чтобы активная точка автофокусировки находилась над объектом.Если вы этого не сделаете, у вас не будет резкого объекта.

Как правило, существует два метода выбора, какая точка автофокусировки является активной:

• Разрешить выбор камере
• Самостоятельно выбрать активную точку

Теперь большинство камер довольно хорошо справляются с выбором подходящей точки. точка автофокусировки в большинстве ситуаций. Но они не идеальны …

Вот почему так важно понимать, как вручную выбрать активную точку автофокусировки.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например портреты и пейзажи, попробуйте выбрать точку автофокусировки самостоятельно. Обратитесь к руководству пользователя камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Но вот отказ от ответственности: ваш объектив будет лучше фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для фокусировки, изображение может быть не таким резким.

Фокусировка задней кнопкой

Как отмечалось ранее, нажатие кнопки спуска затвора наполовину позволяет объективу получить фокус.

Еще один способ получить фокус — использовать так называемую фокусировку с помощью кнопки «Назад», которая объясняется в видео выше Джеффом Кейблом.

В зависимости от нашей камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней части корпуса, которая позволяет вам полностью нажать на нее, чтобы сфокусироваться.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что это предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора более чем наполовину и съемку фотографий до того, как вы (или камера) будете готовы.

Использование фокусировки с помощью кнопки «Назад» также полезно, потому что вы можете видеть сцену красивой и резкой в ​​видоискателе, так что вы не сделаете снимок, пока объект не окажется в фокусе.

При фотографировании движущихся объектов или нескольких объектов фокусировка с помощью кнопки «Назад» также позволяет удерживать фокус на основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокуса, вы не позволяете камере настраивать фокус на новый объект, но вы все равно можете делать фотографии, сфокусированные на вашем основном объекте.

Ручная фокусировка

Основной настройкой всех современных фотоаппаратов и объективов является автоматическая фокусировка.

Однако всегда есть второй вариант, который дает вам больше контроля над получением фокусировки — это ручная фокусировка.

Хотя ручная фокусировка звучит сложно, на самом деле это не так.

Процесс может немного отличаться от одной камеры или объектива к другой, но следующие шаги довольно стандартны для ручной фокусировки:

• Найдите переключатель «AF-MF» на своем объективе и переместите его в MF. параметр.
• Поворачивайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока объект не станет резким.
• Используя Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте с помощью кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в различных ситуациях, а именно в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (например, используете растение на переднем плане для кадрирования объекта на заднем плане), в людных местах в таких местах, как уличные сцены и при слабом освещении.

Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка затруднена, не бойтесь переключаться на ручную фокусировку.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса — это вычисление гиперфокального расстояния.

В основном, использование гиперфокального расстояния требует, чтобы вы использовали вычисления глубины резкости для используемого объектива, чтобы найти ближайшую точку в сцене, где вы все еще получаете приемлемую резкость.

Обнаружение этой точки позволяет вам сфокусироваться на этой точке, что обеспечивает максимальную глубину резкости и максимизирует область резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но самые простые из них:

• Сфокусируйтесь на одну треть от нижнего края кадра.Поскольку глубина резкости распространяется примерно вдвое дальше от точки фокусировки, чем спереди, фокусировка на одной трети точки поможет вам максимизировать глубину резкости.
• Используйте приложение для смартфона, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, чтобы вам не пришлось делать никаких математических расчетов!

Если вы фотограф-пейзажист, использование гиперфокального расстояния поможет вам получить самые четкие результаты.

Наложение фокуса

Последний метод получения идеального фокуса на фотографиях — это использование наложения фокуса, которое достигается при постобработке.

По сути, вы делаете несколько разных фотографий, каждая с разной точкой фокусировки (например, передний план, средний план и фон), и объединяете их вместе в одно изображение при постобработке. Результирующая составная фотография будет четкой от переднего плана до заднего плана.

Этот тип фокусировки особенно полезен для макросъемки и натюрмортов, когда у вас может быть очень малая глубина резкости из-за того, насколько близко ваш объектив находится к объекту. Его также с большим успехом можно использовать для пейзажной фотографии.

Предупреждение при наложении фокуса в том, что в кадре не должно быть никакого движения.

Это потому, что вы делаете несколько кадров в разное время, поэтому, если что-то в кадре движется (например, дерево движется на ветру), это вызовет ореолы на снимке. Другими словами, все, что движется, будет размытым.

Другая сложность использования стекирования фокуса заключается в том, что вам нужно настраивать фокус для каждого снимка, не нарушая положения камеры. Опять же, если каждое изображение не оформлено и не скомпоновано в точности одинаково, они не будут идеально сочетаться друг с другом при постобработке.

Посмотрите, как сфокусировать стек в Photoshop, в видео ниже от PHLEARN:

Благодаря этому в вашем распоряжении ряд методов, которые помогут вам сфокусироваться на ваших снимках. Как и все в фотографии, потребуется время, чтобы овладеть этими методами.

Однако, как только вы их потренируете, вы будете наслаждаться фотографиями, которые хорошо сфокусированы с очень резкими объектами.

---

Привет от ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и откройте для себя последние секреты создания потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Зоны фокусировки камеры Sony — Digital Photo Magazine

Недавно добавив в свой комплект беззеркальную камеру Sony, мне потребовалась минута, чтобы освоить то, что оказалось очень удобной системой автофокусировки. Конечно, я понимал, как выбирать между ручной фокусировкой и режимами непрерывной или покадровой автофокусировки, но я не особо использовал мощную систему автофокусировки, пока не воспользовался в полной мере возможностью изменения доступных областей автофокусировки. Вот краткое изложение областей фокусировки Sony, доступных во многих беззеркальных камерах компании, а также то, что заставляет их работать и как их использовать.

широкий

Первая область фокусировки, которая появляется в меню A7R3, называется Wide. Это зона фокусировки по умолчанию, вероятно, настроенная таким образом, потому что она больше всего похожа на то, что фотограф наведи и снимай, ожидая от автофокуса камеры. Он просто находит наиболее вероятный центр интереса, где бы он ни находился, и сосредотачивается на нем.

Камера принимает это решение на основании нескольких факторов. Он смотрит в центр кадра, на то, что находится ближе всего к камере, и на лица. Проблема, конечно же, в том, что в этой простой широкой области вы не можете заставить камеру выбирать одно из них, а не другое.По умолчанию будет выбрано лицо, а если в поле зрения несколько лиц, будет выбрано ближайшее из них.

Для большего контроля над тем, на какой области следует сфокусироваться, вам нужно выбрать другую настройку области фокусировки. Если нажать кнопку спуска затвора наполовину, камера отобразит зеленую рамку вокруг области фокусировки.

Зона

Переключение с широкого на зону обеспечивает больший контроль без особых сложностей. В то время как настройка «Широкая область» исследует весь кадр в поисках лица или ближайшего объекта, на котором следует сфокусироваться, настройка «Зона» делит кадр на девять выбираемых участков, чтобы фотограф мог выбрать, где искать точку фокусировки.Это исключительно полезно, когда сцена занята — содержит несколько лиц или несколько разных объектов, которые могут сбить камеру с толку при настройке большой площади.

Поскольку Zone делит кадр только на девять сегментов, они все еще довольно большие. Преимущество этого в том, что фотографу не нужно тратить много времени на выбор области фокусировки. Но если объекты в сцене расположены близко друг к другу, Zone может быть сложно определить, на каком из них фотограф хочет сфокусироваться. Для этого может потребоваться зона фокусировки с большим количеством выбираемых зон.

Центр

Одна настройка зоны фокусировки с более точным управлением — Центр. Если вы фотографируете зеркалку старой школы времен кино, центральная зона фокусировки напомнит вам о старых добрых временах. Принцип работы прост: поместите центр интереса в центр кадра, и камера сфокусируется на нем. Это потому, что установка по центру фокусируется на независимо от того, что находится в центре кадра. Если ваш объект выйдет за пределы центра, камера не последует за ним.

Фотографам, которым нравится техника «сфокусируйся и поменяй композицию», может понравиться эта настройка, с помощью которой они фокусируются и удерживают кнопку блокировки фокуса на своей камере, прежде чем перекомпоновывать кадр в понравившейся им композиции.

Гибкое пятно

Область фокусировки с гибким пятном уникальна тем, что она одновременно очень мощная и простая. Камера обеспечивает крошечную точку фокусировки, визуализируемую маленьким светящимся квадратом, который фотограф может перемещать по кадру с помощью колесика прокрутки или мультиселектора (джойстика) в зависимости от корпуса камеры. Это позволяет фотографу очень точно выбирать небольшой объект для фокусировки. Это отличное решение для переполненных кадров или когда в видоискателе видны несколько лиц.Чтобы изменить размер пятна, прокрутите влево или вправо по пункту меню перед его выбором.

Расширьте гибкое пятно

Эту настройку также можно назвать «Гибкое пятно с планом резервного копирования». Если выбрано «Расширить гибкое пятно», камера сначала попытается сфокусироваться на том месте, которое обозначил фотограф. Но если он не может найти фокус там, он автоматически расширит область фокусировки, чтобы включить точки фокусировки в непосредственной близости от выбранного пятна. Это похоже на гибкое пятно, но умнее.

AF с фиксатором

Режимы следящей автофокусировки предлагают расширенную версию указанных выше зон фокусировки, если камера находится в режиме непрерывной автофокусировки. (Любой вид отслеживания фокуса не будет работать в покадровом автофокусе, поэтому многие фотографы по умолчанию предпочитают использовать непрерывный автофокус с этими камерами.) После включения автофокуса и выбора объекта следящий автофокус будет отслеживать его. объект во время его движения по кадру. Он отлично подходит для спортивных фотографов и откровенных сцен с движущимися объектами.

Первоначально опубликовано 18 мая 2020 г.

Понимание точек фокусировки камеры: подробное руководство

Каковы точки фокусировки вашей камеры и как они могут помочь вам делать потрясающие фотографии?

Вот о чем эта статья.

Я поделюсь с вами всем, что вам нужно знать о точках фокусировки, чтобы к тому времени, когда вы закончите, вы сможете профессионально работать с точками фокусировки для получения наилучших изображений.

Вы готовы?

Приступим.

Что такое фокусные точки?

Точки фокусировки — это то, что ваша камера использует для фокусировки.

По сути, это маленькие точки, расположенные по всему кадру.

Если у вас есть одна активная точка фокусировки в центре кадра, ваша камера сфокусируется на части сцены в центре кадра (то есть на области, которая находится «под» точкой фокусировки).

Принимая во внимание, что если у вас есть одна активная точка фокусировки в углу кадра, ваша камера будет фокусироваться на части сцены в углу кадра.

Имеет смысл?

Обратите внимание, что точки фокусировки могут быть активными или неактивными . Активные точки фокусировки используются камерой для получения фокуса, в то время как неактивные точки фокусировки неактивны (но их можно активировать, изменив режим зоны автофокусировки, как обсуждается в следующем разделе).

Сколько точек фокусировки предлагают камеры?

Количество точек фокусировки, предлагаемых камерой, зависит от конкретной модели.

Чем больше точек фокусировки, тем лучше, поэтому количество точек фокусировки камеры постоянно увеличивается.

Если вы посмотрите на современные системы автофокусировки, вы увидите разброс количества точек: от десятка на нижнем уровне до сотен на верхнем.

Ключевым фактором здесь является то, использует ли камера систему автофокусировки на сенсоре или отдельную систему автофокусировки; Хотя разница между этими двумя системами выходит за рамки этой статьи, знайте, что текущие раздельные системы автофокусировки гораздо более ограничены с точки зрения количества точек, тогда как системы на сенсоре могут предлагать сотни и сотни точек.

Типы точек фокусировки: стандартные и перекрестные

Точки автофокусировки работают, наблюдая за частью сцены, а затем делая выводы о том, находится ли эта область в фокусе.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, активируются активные точки. Они наблюдают за частью сцены, а затем пытаются сфокусировать эту часть сцены.

Теперь один тип системы точек автофокусировки, известный как фазовая автофокусировка, предлагает два разных типа точек автофокусировки:

Стандартные точки автофокусировки и точки автофокусировки крестового типа.

Вы часто слышите, как производители фотоаппаратов хвастаются количеством точек автофокусировки крестового типа, потому что это более быстрый и лучший вариант для получения фокуса.

В то время как стандартные точки автофокусировки наблюдают за сценой только по одной оси (вертикальной или горизонтальной), поиск точек автофокусировки перекрестного типа отслеживает сцену по обеим осям, что делает их более способными к фокусировке.

Вот почему точки автофокусировки крестового типа обычно лучше стандартных точек автофокусировки. А если вам нужна первоклассная система автофокусировки, подойдет больше точек перекрестного типа.

Точки фокусировки и режимы автофокусировки

Теперь, когда вы понимаете основы точек автофокусировки камеры, пришло время понять, как на самом деле ведут себя точки — и как вы можете повлиять на них с помощью настроек камеры.

Здесь есть два основных типа соответствующих режимов:

1. Режимы автофокуса.
2. И режимы зоны автофокуса.

В этом разделе я сосредоточусь на режимах автофокусировки. Затем я перейду к обсуждению режимов зоны автофокусировки.

Хороший звук?

Режимы автофокуса определяют поведение одиночных точек автофокусировки.

В частности, точки автофокусировки предлагают два основных варианта:

• Они могут получить фокус, а затем заблокировать.
• Или они могут непрерывно фокусироваться, постоянно корректируясь по мере смещения области «под ними».

Когда ваша камера настроена на AF-S, также известную как покадровая автофокусировка, точки автофокусировки просто получают фокус, а затем останавливаются.

Пока вы продолжаете наполовину нажимать кнопку спуска затвора, исходная точка фокусировки останется заблокированной, даже если ваш объект убегает или перемещается по кадру.

Но когда ваша камера настроена на AF-C, также известную как AI-Servo, точки автофокусировки будут получать фокус, а сохранит фокус .

Если область под точкой фокусировки перемещается, точка фокусировки будет регулировать фокусировку до тех пор, пока эта область не вернется в фокус.

Как вы, наверное, понимаете, это означает, что AF-S не особенно хорош для движущихся объектов, в то время как AF-C; если ваш объект бежит к вам, пока вы пытаетесь сфокусироваться, использование AF-S станет кошмаром.

Но AF-C будет держать объект в фокусе, потому что он будет постоянно перефокусироваться для обеспечения идеальной резкости.

По этой причине я рекомендую использовать AF-S при съемке неподвижных объектов (что позволит вам использовать описанный ниже метод фокусировки и изменения композиции), тогда как я рекомендую использовать AF-C при съемке движущихся объектов.

Точки фокусировки и режимы зоны автофокусировки

Режимы зоны автофокусировки — это оборотная сторона монеты режима автофокусировки.

Вместо того, чтобы сообщать одиночным точкам автофокусировки, как вести себя, режимы зоны автофокусировки указывают камере, какие точки автофокусировки использовать и как они должны действовать согласованно .

Например, вы хотите, чтобы в самом центре кадра оставалась только , одна точка автофокусировки ? Вы хотите, чтобы все точки были активными, и все касалось кадра? А что будет, если объект переместится с одной стороны кадра на другую? Должна ли новая точка автофокусировки пытаться отслеживать объект или исходная точка автофокусировки должна пытаться сфокусироваться за объектом?

Это все ситуации, обрабатываемые режимами зоны АФ.

Существует три основных типа режимов зоны автофокусировки, о которых вам следует знать.

Во-первых, это режимы одноточечной зоны автофокусировки.

Они позволяют активировать только одну точку автофокусировки одновременно.

Если вы используете режим одноточечной зоны автофокусировки, вы можете настроить его на фокусировку по центру кадра, по краям или углам — везде, где есть доступные точки автофокусировки.

(Как обсуждалось выше, количество доступных точек автофокусировки зависит от модели камеры.)

Но в режимах одноточечной зоны автофокусировки нельзя активировать две точки автофокусировки одновременно.

Однако вы можете сместить точку автофокусировки во время съемки. Допустим, вы фотографируете человека в правой части кадра, но затем этот человек отходит на несколько футов влево. Вы всегда можете переместить точку автофокусировки (с помощью кнопок на задней панели камеры), чтобы следовать за человеком, чтобы снова получить идеальную фокусировку.

Обратите внимание, что есть также вариаций в режимах одноточечной автофокусировки. Например, некоторые режимы позволяют изначально выбрать одну точку автофокусировки для фокусировки.Но если объект движется, ваша камера автоматически активирует окружающие точки автофокусировки, чтобы отслеживать его (что очень полезно при съемке движущихся диких животных и птиц).

Во-вторых, есть следящие режимы зоны АФ.

Они предназначены для отслеживания вашего объекта в кадре, куда бы он ни направлялся. Таким образом, режимы слежения за зоной автофокусировки по существу держат всех точек фокусировки наготове, а затем используют разные точки для удержания объекта в фокусе.

Как и следовало ожидать, режимы слежения за зоной автофокусировки особенно популярны для активных действий: спорт, птицы в полете и т. Д.С хорошим режимом следящей зоны АФ вы можете следить за быстро движущимся объектом вокруг кадра и продолжать делать резкие фотографии, даже когда они движутся позади других объектов, прежде чем снова появиться.

Красиво, правда?

В-третьих, есть автоматические режимы зоны АФ.

Они просто позволяют камере определять для вас лучшую точку фокусировки и не требуют никаких дополнительных действий с вашей стороны. Я не рекомендую использовать режимы автоматической зоны АФ, потому что они не дают вам возможности контролировать точку фокусировки и часто фокусируются не на том объекте.

Режимы зоны АФ и режимы автофокусировки: объединяем

Теперь, когда вы понимаете основы режимов зоны АФ и режимов автофокусировки, важно понимать, что эти два параметра работают в тандеме для управления точками автофокусировки.

Вопрос не в том, будете ли вы использовать AF-C или в режиме следящей зоны АФ.

Скорее, вы используете оба вместе — хотя режим автофокусировки будет ограничивать поведение режима зоны автофокусировки.

Что я имею в виду?

Ну, некоторые режимы зоны автофокуса могут работать только с AF-C. Например, режимы следящей зоны автофокусировки нельзя использовать, если камера не запрограммирована на использование AF-C; как только вы переключаетесь на AF-S, ваша камера обычно по умолчанию переходит в режим одноточечной автофокусировки.

Так что просто имейте в виду, что разные режимы зоны автофокусировки и режимы автофокусировки работают вместе.

Съемка неподвижных объектов: метод фокусировки и перекомпоновки

Вот полезный метод фотографирования неподвижных объектов:

Сначала установите камеру в режим AF-S и включите режим одноточечной зоны автофокусировки.

Установите активную точку автофокусировки в самый центр кадра.

Итак, учитывая это, если бы вы нашли объект и сделали снимок, у вас, вероятно, не получилась бы очень хорошая композиция.

Почему?

Потому что ваш объект будет прямо в центре кадра (помните, что именно там находится ваша активная точка автофокусировки!).

Вот почему вам следует использовать так называемый метод фокусировки и метод перекомпоновки .

Вот как это работает:

Во-первых, убедитесь, что центральная точка автофокусировки находится прямо над объектом.Затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы заблокировать фокус.

Продолжайте удерживать кнопку спуска затвора (чтобы фокус оставался заблокированным), а затем сместите кадрирование, пока не получите композицию, которая вам нравится.

На этом этапе вы можете нажать кнопку спуска затвора до конца, чтобы произвести выстрел.

Другими словами:

Во-первых, сфокусируйтесь на объекте.

Тогда сочиняй.

Тогда сделайте снимок!

Имеет смысл?

Это отличный метод работы с неподвижными объектами, потому что он позволяет вам тщательно сфокусироваться на объекте, прежде чем также создаст красивую композицию.

В качестве альтернативы можно составить композицию, а затем переместить точку автофокусировки туда, где находится объект в кадре.

Но это медленный и часто неточный метод (в конце концов, что, если ваш объект не находится прямо под или точками автофокусировки?).

Поэтому я рекомендую вместо этого использовать метод фокусировки и перекомпоновки.

Конечно, этот метод не подойдет для движущихся объектов, например птиц в полете.

К тому времени, когда вы зафиксируете фокус и перекомпоновку, птица уже будет перемещаться в кадре!

Так что же вы делаете?

Об этом весь следующий раздел.

Съемка движущихся объектов: режимы следящего АФ

Если вы фотографируете движущиеся объекты, вот базовый рабочий процесс, который можно использовать для получения максимально резких кадров.

Сначала установите камеру в режим AF-C.

Затем выберите режим следящего автофокуса.

На этом этапе у вас обычно есть два варианта:

Вы можете установить начальную точку автофокусировки, и ваша камера будет отслеживать объект под ней.

Или ваша камера может выбрать для вас начальную точку, а затем продолжить отслеживание этой области.

Если можете, рекомендуется установить начальную точку самостоятельно, особенно если в кадре есть несколько доминирующих объектов.

Затем вы можете делать выстрел за кадром, даже если ваш объект быстро перемещается по сцене.

Однако следует понимать одну вещь:

Без автофокуса режим отслеживания идеален.

Движущиеся объекты могут быть очень непредсказуемыми, а это значит, что вы не всегда будете иметь стопроцентную скорость.

На самом деле, я бы сказал, что процент вратаря в 85 процентов — это здорово. Если вы можете этого добиться, то вы золотой .

Понимание точек фокусировки камеры: заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы эксперт по точкам фокусировки камеры.

Вы знаете, что это такое.

Вы знаете, как они работают.

И вы знаете, как использовать их в разных ситуациях, чтобы получить наилучшие результаты!

Так что не пренебрегайте точками фокусировки.Не позволяйте камере делать всю работу за вас.

Вместо этого внимательно выбирайте нужный режим автофокусировки и режим зоны автофокусировки, чтобы получить неизменно резкие изображения!

Что такое точки автофокусировки камеры?

Точки автофокусировки камеры — это точки в кадре, на которых выполняется фокусировка. Они пытаются сфокусировать области сцены, хотя могут вести себя по-разному в зависимости от вашего режима автофокусировки и настроек режима области автофокусировки.

В чем разница между режимами зоны автофокусировки и режимами автофокусировки?

Есть два обычных режима автофокусировки: AF-S и AF-C.Они определяют, будет ли отдельная точка продолжать фокусироваться после того, как ей было сказано найти фокус (как в случае режимов AF-C), или эта точка найдет фокус и просто удержит его (как в случае AF- S режимы). С другой стороны, режимы зоны автофокусировки позволяют выбрать количество активных точек автофокусировки одновременно, а также то, как точки автофокусировки будут работать вместе (например, будут ли точки автофокусировки отслеживать объект в кадре? Или будут задействована только одна точка автофокусировки?).

Следует ли всегда использовать режим покадровой зоны АФ?

№Определенно бывают моменты, когда режимы следящего автофокуса полезны, и я рекомендую вам использовать их при работе с движущимися объектами. Тем не менее, режим зоны покадровой автофокусировки имеет большинство применений, и — в случае сомнений — часто имеет смысл оставить камеру в режиме покадровой зоны автофокусировки.

Как сфокусировать видеокамеру

Умение вручную фокусировать камеру — критически важный навык на любом уровне видеопроизводства. На этой странице представлены основные сведения — в конце страницы вы можете продолжить и изучить более сложные методы фокусировки.

Примечание. Ручная фокусировка настолько важна, что большинство профессиональных камер даже не имеют функции автоматической фокусировки.

Немного жаргона фокусов

Мягкий:	Не в фокусе
Sharp:	В фокусе
Глубина резкости:	Диапазон расстояний от объектива, на котором достаточно резкий фокус можно получить
Притяните фокус:	Отрегулируйте фокусировку на другую точку во время снимка

---

Как использовать ручную фокусировку

Прежде всего, найдите элемент управления фокусом.Профессиональные камеры обычно имеют кольцо ручной фокусировки рядом с передней частью корпуса объектива. Камеры потребительского уровня обычно имеют небольшой диск ( Примечание: вам может потребоваться выбрать «ручную фокусировку» из меню).

1. Убедитесь, что камера настроена на ручной режим. фокус.
2. Увеличьте объект как можно сильнее вы хотите сосредоточиться.
3. Отрегулируйте кольцо фокусировки, пока изображение не станет резким. Поверните кольцо clo по часовой стрелке для clo ser фокус, против часовой стрелки для более удаленного фокуса.
4. Уменьшите масштаб до необходимого кадра — изображение должно оставаться красивым и четким.
5. Если изображение теряет фокус при уменьшении, проверьте задний фокус и убедитесь, что макро-фокус не задействован.

Если вам нужно настроить фокус на лету (например, вы снимаете речь премьер-министра, когда вы понимаете, что ее лицо мягкое), это помогает узнать, в какую сторону повернуть кольцо фокусировки. Если вы идете неправильный путь и больше расфокусировать, даже если вы быстро исправите себя, вы нарисовали внимание к вашей операторской работе.Попробуйте сравнить фокусировку фона и переднего плана. Если фон резче, чем объект, то вам нужно переместить фокус на более близкую точку (и наоборот).

Примечание: Обычно наиболее резкая фокусировка происходит примерно в среднем положении диафрагмы.

---

Сложный фокус Условия

Вы заметите, что фокусировка больше сложно в определенных условиях. Как правило, чем больше света проходит через линзу, тем легче сфокусироваться (это связано с глубиной резкости).Очевидно это будет труднее сфокусироваться при очень слабом освещении. Если вы действительно боретесь с фокусировка при слабом освещении, и вы не можете добавить больше освещения, попробуйте следующие вещи:

• Убедитесь, что у вас выключен затвор.
• Если в вашей камере есть колесо фильтра, убедитесь, что вы используете правильный фильтр для слабого освещения. Удалите все дополнительные фильтры.
• Если в вашей камере есть функция цифрового усиления, попробуйте добавить небольшое усиление (примечание : это ухудшает качество изображения).

  No related posts.